Saidi jaotised
Toimetaja valik:
- Kuus näidet pädevast lähenemisest arvude käändele
- Talvise poeetilise tsitaadi nägu lastele
- Vene keele tund "pehme märk pärast susisevaid nimisõnu"
- Helde puu (mõistusõna) Kuidas jõuda õnneliku lõpuni muinasjutule „Helde puu”
- Tunniplaan meid ümbritsevast maailmast teemal “Millal tuleb suvi?
- Ida-Aasia: riigid, rahvastik, keel, religioon, ajalugu Olles vastane pseudoteaduslikele teooriatele inimrasside jagamise kohta madalamateks ja kõrgemateks, tõestas ta tõde
- Ajateenistuseks sobivuse kategooriate klassifikatsioon
- Pahatihti ja armee Pahatihti armeesse ei võeta
- Miks unistate elusast surnud emast: unenägude raamatute tõlgendused
- Milliste sodiaagimärkide all on aprillis sündinud?
Reklaam
| Kuidas krohvida õlgedest ja savist maja. Tõelised miinused ja riskid rookatusega maja ehitamisel. Põhupallide omadused |
|
Just hiljuti sattusin huvitav video materjalist. Vaadates videot puidust maja ehitamisest, jäi mulle silma veel üks lugu - sellest, kuidas oma kätega õlgedest maja ehitada. Ja pärast vaatamist otsustasin sellest kirjutada. Video filmisid Arki asunikud.
Tagasipöördumine osaliselt unustatud ehitustehnoloogiate juurde on seotud looduslike materjalide kasutamise trendiga. Need annavad kodule loomulikku hubasust ja on heade keskkonnaomadustega. Klassikaline näide Sellised ehitised on Adobe majad, mille põhimaterjal on savi ja põhu segu. Hooned kogusid populaarsust oma keskkonnasõbralikkuse, siseruumide mikrokliima loomuliku reguleerimise ja suhtelise lihtsuse poolest. Adobe maja. Mis see on? Analoogid kaasaegsed majad valmistatud õlgedest ja savist eksisteerisid iidsetel aegadel. Mõned neist on säilinud tänapäevani - Aasia ja Aafrika kuivadel piirkondadel võib leida terveid Adobe linnu. Parandamine ehitustehnoloogiad tõi kaasa saviehitiste laialdase leviku kogu Kesk-Euroopas ja kaasaegne Venemaa. Korralikult ehitatud savimajade kasutusiga on üle sajandi ja elanikele ohutu. Visuaalselt ei erine Adobe hooned alati tavalistest, kuigi nende peamine "võlu" seisneb võimes anda seintele mis tahes kuju ja kohandada neid objektidega. kodu interjöör. Arvukad süvendid, vannid ja sujuvad üleminekud eristavad savihooneid silmatorkavalt tellistest ja muudest plokk-tsementkonstruktsioonidest. Vanu tehnoloogiaid kasutatakse nende algsel kujul harva, kuna kaasaegsete majade jõudlusnäitajaid parandatakse kaasaegsete lisandite kasutamisega. Küpsemisele kalduva savi looduslikud tulekustutusomadused kui kõrgendatud temperatuur, täiustada komponentide kasutuselevõtuga, mis suurendavad tugevusomadused. 1. Materjalid, mida peaksite eelnevalt varuma: puitlauad ja -talad seinte ja katuste karkassi ehitamiseks; TO lisamaterjalid ettevalmistus- ja viimistlusetappidel on kasulikud järgmised toimingud: killustik - vundamendi tagasitäite ettevalmistamiseks; Kuigi maja tehakse savist, on parem teha selle vundament klassikaliseks - ribadeks. Tugev ja kõrgendatud vundament pikendab maja eluiga ja vähendab sulavee mõju seinte alumisele osale. Ehituskoht tuleks valida madalast ja maapinnale juurdepääsust eemal põhjavesi. Optimaalne asukoht savimaja - mäe peal. Meie laiuskraadidele sobivaima vastupidavama ehitise saamiseks on parem teha seinad raketisse mördi valamisega. Kasutada võib ka saviplokke, mis laotakse sarnaselt klassikalistele plokkkonstruktsioonidele. Ehituskulude märkimisväärne vähenemine saavutatakse iseseisvalt savi kaevandamisel oma saidil. Põhk on väikestes kogustes odav, kuid suurimad kulud on seotud liiva ja saematerjali ostmisega. Põhk peaks olema kuiv ja mädanemisvaba. Parim on see osta kohe pärast saagikoristushooaega ja seejärel jätta see talveks kuiva ja ventileeritavasse kohta. 2. Lahuse valmistamine Paljud autorid soovitavad kasutada mitte puhast savi, vaid selle segu liivaga. Kuna savi ja liiv erinevad koostiselt erinevad piirkonnad, saate testida nende erinevaid proportsioone (2:1, 1:1, 1:2 jne). Savi-liiva segu, millele on taignalaadse konsistentsi saamiseks lisatud vett, tuleb rusikas kokku suruda ja 1,5-2 m kõrguselt tugevale alusele tilgutada. Sobiva koostisega tükk ei tohiks lõheneda või langedes liiga palju lamedaks. Lahuse valmistamiseks võite kasutada betoonisegisti või tasast alust, mille servad on ülespoole kõverdatud (segage lahust jalgadega). Savi purustatakse peeneks pulbriks, seejärel lisatakse sellele liiv ja vesi. Viimast ei tohiks olla palju, et segu säilitaks väga viskoosse konsistentsi ega voolaks raketist välja. Saadud savi-liiva lahusele lisatakse õled koguses 30–60%. Mida rohkem põhku, seda madalam on seinte soojusjuhtivus ja nende tugevus (peate piirduma ühe korrusega). Saadud lahus valatakse piki servi asetatud raketise vormidesse puidust raam Majad. Raam on kokku pandud taladest ja koosneb vertikaalsetest ja horisontaalsetest juhikutest. Katuse peal peaks olema toorik, sest pärast seinte valamist tuleb seda kohe katma hakata. Lahus valatakse etapiviisiliselt (kuni 30 cm päevas), pärast mida tuleb seinale anda aega kuivada. Kell iseehitus sein "kasvab" tavaliselt 10-15 cm ühe päevase tsükliga. Välisseinad on kaetud põhust või pilliroost mantliga - need loovad täiendava soojusisolatsioonikihi. Treis kinnitatakse õhukese kihiga, mis surutakse puidust lameribadega vastu seina (naelutatakse puittugede külge). Katte väliskülg on kaetud savi- või lubikrohviga. 3. Katus õlgedest ja savist Laudkatusekarkassi peale laotakse seotud põhuviidud, mis seejärel tasandatakse (lõigatakse läbi neid koos hoidev köis). Kinnitage põhk samamoodi nagu ümbris seinale - puidust liistud. Pärast katuse katmist võite hakata seda katma savi-liivmördiga. Protsess viiakse läbi katuse alumistest servadest kuni harjani. Pärast kõvenemist ei lase kate niiskust läbida, kuid võimaldab ruumil "hingata" ja säilitada niiskust optimaalsel tasemel 50-55%. Funktsioon: katus tuleb täita vaheldumisi ja ühtlaselt mõlemal nõlval, et vältida viltu. 4. Ruumi seinte kaunistamine Mille poolest need erinevad? kaasaegsed majad vanadest hoonetest? Savilahusele täiendava tõmbetugevuse andmiseks (põhk tuleb sellega osaliselt toime) kasutati varem laialdaselt veisesõnnikut. Sama lahendust kasutati ka toa seinte krohvimisel, mida kutsuti “muzankaks”. Selliste majade peamine puudus on putukate rohkus seintes. Tänapäeval kasutatakse tugevuse suurendamiseks looduslikku aganat ja küttepuitu. Paar sajandit tagasi oli neid raske kätte saada, kuid nüüd on need taimse töötlemise jäätmed. vaade Adobe majale Purustatud kivi või paisutatud savi lisamine suurendab tugevust ja vähendab kuivamise ajal kokkutõmbumist. Abielement on liiv. Kõvenemiskiiruse suurendamiseks võib savi-liivmördile lisada tsementi või lupja. Nende lisandeid kasutatakse ehitustöödel märja ilmaga, eesmärgiga vähendada märjakssaamise ohtu veelgi. märg materjal seinad Kaseiin, tärklis ja vedel klaas aitavad töö ajal suurendada lahuse viskoossust. Viimane on antiseptiline, seetõttu takistab see lisaks hallituse ja putukate teket. Rakendus kaasaegsed tehnoloogiad ehitamine, sh tugeva vundamendi sublimeerimine, suurendab hoone tugevust ja stabiilsust. Savikatuse asemel võite välja panna tavalise katusevildist kate, mis on pealt suletud kiltkivi või plaatidega. See ei halvenda maja keskkonnaomadusi, vaid parandab selle toimivust. Oma maja kaitsmiseks näriliste eest peate katte all olema õhuke metallvõrk. Eraldi punkt hoonete ekspluatatsioonis on tuleohutus. Savi- või lubimördiga kaetud välis- ja sisepindadega savimajad hävivad tulekahjus vähem kui tavalised. Tulekahju korral seintes olevad põhk ei sütti, kuna õhu juurdepääsu sellele blokeerib savikiht. savist ja põhust majasein Vaatamata Adobe majade seinte kõrgele tulepüsivusele, katuse puitosadel see puudub. Tulekahju tekkimise tõenäosuse vähendamiseks tuleks puitu töödelda tuleaeglustitega. Need ei anna absoluutset kaitset tule eest, kuid on väga tõhusad, kui järgida pealekandmistehnoloogiat. Savist ja põhust majade ehitamisega tegelevad ehitusfirmad väidavad, et putukate seintesse ilmumine on praktiliselt võimatu. See kehtib ainult madala õhuniiskuse säilitamisel, mis pole alati võimalik. Ärge jätke tähelepanuta kasutamise nõuandeid lubikrohv, mis ummistab seinad niiskuse juurdepääsuks ja pärsib putukate arengut. Enne maja ehitamist kaaluge pliidi ja vannitoa asukohta. Kohtadesse, mis puutuvad kokku kuumutatud pindadega, tuleks asetada helkurekraanid, märgades kohtades teha hüdroisolatsiooni. Adobe hoonete eelised: puhas ja tervislik "atmosfäär"; Savist ja põhust valmistatud majade omadustest, samuti isiklik kogemus autori ehitus, vaadake videot:
Interneti materjalide põhjal Õle- ja kokkupressitud põhuplokkidel on kolm tõelist "vaenlast" - suurenenud niiskus, tuli ja närilised. Nimetagem neid "ilmselgeteks" puudusteks. Maja ehitamine põhupallidest võib esmapilgul tunduda hull idee. Ja, muide, mõne jaoks on see üksi tõsine piirang – paljud ei suuda taluda riski saada "mustaks lambaks". Kuid ikkagi pole see ainus ega ka peamine puudus ja risk ehituse ajal. põhumaja. Õle- ja kokkupressitud põhuplokkidel on kolm tõelist "vaenlast" - suurenenud niiskus, tuli ja närilised. Nimetagem neid "ilmselgeteks" puudusteks. Puudused on ilmselged1. Kõrge õhuniiskuse korral mädanemisohtÜle 20% niiskusesisaldusega põhk hakkab hallitama, varred mädanevad ja varisevad, mistõttu on nii oluline hoida õlgedest klotsid kuivatage enne ehituse algust, pange need kuivaks ja sulgege kiiresti krohviga. Ehituse ajal. Põhuseinad on valmis vaid osaliselt, seega on need vihma eest kaetud tsellofaankilega See tähendab ka seda, et rookatusega seinu ei saa lahti jätta. Samas on piiratud ka katete valik: tsement-liivkrohv, savi-liivkrohv kipskrohv kipsplaadid puitpaneelid Hallitusoht on olemas nii krohvimata kui ka halvasti tehtud seinte puhul. Pideva niiske kliimaga piirkondades on välisseinte sisepindadel vaja kvaliteetset aurutõket. Laiad katuse üleulatused kaitsevad maja tugeva vihma eest. 2. TuliKrohvitud pressitud põhuplokid on kõrge tulepüsivusega ja ametlikult tunnustatud väga kõrge aste tulekindlus. Korralikult kaitstud õlgsein on tuleohutuselt parem kui puitsein. Kuid ehitusplatsil laiali puistatud põhk võib kergesti tulekahju põhjustada. Eriti ettevaatlik tuleb olla põhuga pööningutel, pööningutel ja kaminate läheduses. Seda kinnitab lugu naisest, kelle maja ehituse käigus maha põles. "Ehitati maja alaline elukoht(sügis 2005). Ostsin krundi valmis esimesel korrusel. Raam kinnitati vundamendi külge 14x220 ankrutega. Klotsid olid seotud kahe lihtsa nööriga, neid ei pressitud korralikult, sest... Paigaldamisel sai palju rookitud... Välissein kaeti DSP-ga, siseseinad kaeti vahedega laudisega. Põhumajas põles ehituse käigus põleng. Fotol on näha, mis järgus maja enne mahapõlemist ehitati (teisele korrusele õnnestus teha aluspõrand ja sisemised vaheseinad). Selles etapis hakkasid ehitajad panema 1. korrusele vundamendile klaassoojustus, küte puhurlamp(aprill 2006). Nende sõnul olid teise korruse aknad lahti. Mõne aja pärast hakkas see korpuse ja põranda all suitsema. Nad hakkasid seda õhku laskma ja üle ujutama, kuid nad ei suutnud, tuli levis väga kiiresti ja põletas kogu maja. Versioone on palju, aga ma arvan, et seal oli kuuma õhu tõmbetuul ja mis kõige tähtsam – tehnika rikkumine tuleohutus…» Ennetusmeetmed:
3. Närilised"Hiired söövad seda" on väga levinud väide rookatusega majade kohta. Miks see nii laialt levinud on? Sest tegelikult võivad hiired toitu ja soojust otsides õlgedesse sisse elada. Tõsi, mitte suvalises kõrsis ja mitte päris kõrre sees :) Hiirtel on ebamugav otse põhuplokkidesse asuda - need on torkivad, aga ploki ja näiteks kipsplaadi vahelistes tühikutes on nad üsna võimekad. Muide, närilised ei ole ainsad väikesed kahjurid, kes võivad aidata teil maja lõhki kiskuda :) Leidub ka linde ja putukaid, kes võivad oma elupaigaks valida ka põhku. Ennetusmeetmed: kasutage isolatsiooniks rukki- või riisikõrsi (hiired ei söö seda ega ela selles), isoleerige kõik võimalikud viisid ligipääs põhule. Puudused vähe mainitud, kuid tõesti olemas4. Disaini piirangudKanderaami kasutamisel on projekteerimispiirangud väikesed, kuid need on olemas ja need on seotud eelkõige avade arvu, asukoha, laiuse ja kõrgusega. 5. Paksud seinadPõhuploki laius muudab seinad üsna paksuks. Sellise paksusega seinte puhul on üheks raskuseks vajadus laiendada vundamenti ja suurendada katusepinda. Majades õhemate seintega, luues täpselt sama kasulik siseruum nõuab vähem ressursse. Õlgest seinad. Paksed rookatusega seinad kaitsevad hästi pakase eest, kuid suurendavad vundamenti ja katust... 6. Vähe tüüpprojekteErinevalt teiste tehnoloogiate abil ehitatud majadest on seal selge puudus standardskeemid põhupalli ehitus. See tähendab, et rookatusega maja ehitamise projekti väljatöötamine tuleb suure tõenäosusega individuaalselt tellida ning otsida tuleb mõistvaid arhitekte-projekteerijaid-ehitajaid. Mõnes riigis pole neid ikka veel ehitusnormid(Valgevenes reguleerib seda SNIP, Vene Föderatsioonis ja Ukrainas tundub ka olevat). 7. Tähtajad ja rahaVajalike probleemide kiireks lahendamiseks peab teil kohe käes olema teatud summa. Toon foorumist ühe dialoogi, mis illustreerib seda seisukohta hästi. - ...üks AGA: kui ehitan palkmaja ja raha saab otsa, võin selles pooleli elada, aga rookatusega maja nõuab nii välis- kui siseviimistlust ning kohe. 8. Tähtajad ja raha - 2Sobiv põhk on meil augustile lähemal ja kui raha napib, siis ei pruugi enne talve kõike teha. Ja talvel välisseinad Krohvimist ei saa teha. Seetõttu on väljavaade krundil poolelioleva maja või kõrvalhoone katuse all põhk talvituda ja siis risk nr 1. 9. "Sõrmega osutamine"Kuna põhuplokkidest ehitamise tehnoloogia pole veel väga levinud, tuleb tööde edenemist võrreldes “traditsioonilistest” materjalidest ehitamisega palju rohkem ja hoolikamalt jälgida: et ehitajad ei suitsetaks, ärge töötage põletiga ja et väetised oleksid läheduses koos põhuga (näiteks ammooniumnitraat - saepuru või põhuga kokkupuutel on võimalik isesüttimine) ja et tikkudega lapsi lähedusse ei ilmuks... P.S. Kandekarkassiga rookatusega majade miinusedVõib-olla olete juba kuulnud, et rookatusega maja saab ehitada karkassina või raamita. Ausalt öeldes on mul sellise raamita maja protsessist veel vähe aimu, kuid põhuehituse miinuseid nimetavad inimesed kandev raam, nii et märgime need lihtsalt "näitamiseks". Seega on tegemist täiendava aja-, raha-, töö- ja materjalide kuluga kandesüsteemi loomiseks, kui plokid ise suudaksid katuse raskust taluda, aga ka vajadus luua vundament, mis kannaks katuse raskust. plokid ja kontsentreeritud koormused vertikaalsed nagid. avaldatud Selles artiklis: põhumaja ehitamise ajalugu; üle 80 aasta vanad rookatusega majad; põhuplokk - omadused; õlgede ja põhuplokkide valik maja ehitamiseks; kuidas õlgedest maja ehitada - tööetapid; rookatusega maja ja vajalikud tööriistad; kips jaoks põhust seinad; Kui ehitate maja õlgedest, võtke kasutusele tuleohutusmeetmed.
Põhk kui ehitusmaterjal – ajaluguPõhku on ehitusmaterjalina kasutatud juba iidsetest aegadest - Aafrika elanikkond on sellest maju ehitanud juba 19. sajandil Euroopas, Venemaal ja Ukrainas õlgkatuseid ja pööningusoojustusi. Rohkem kui 150 aastat tagasi ilmus see uus tehnoloogiaõlgmajade ehitus - puitkarkass, laudkatus ja seinad täidetud kokkupressitud põhuplokkidega. Territooriumi aktiivne arendamine Põhja-Ameerika Euroopa asunikud seisid silmitsi puidupuudusega Nebraska tasandikel ja nad olid sunnitud elama muruga kaetud kaevikutes. Eriti õnnetu oli Sandhillsi linna asutanud asunikel – siinsed mullad osutusid nii viletsateks, et neilt oli võimatu muru eemaldada ilma tõsiste tagajärgedeta karjakasvatusele. Kohalikud põllumehed leidsid teise väljapääsu ja asusid pallideks pressitud õlgedest raamita maju ehitama, kattes tekkinud seinad savi-lubimördiga, millesse oli segatud aganaid. Suurenenud vajadus põhupallide järele tõi kaasa mehaaniliste statsionaarsete presside leiutamise 1850. aastal ja teisaldatavate põhupresside leiutamiseni hobustega põldudel 1872. aastal, millele järgnesid paar aastat hiljem aurujõul töötavad pressid. 1925. aastal leiutati Prantsusmaal paneelid, mis moodustati üksteisega paralleelselt asetatud põhuvartest, mis seoti traadiga ja kaeti pealt tsement-savi krohviga. Populaarsus Euroopas seina materjal ei leidnud seda kunagi, kuid aastatel 1936–1949 ehitati mitu õlgtsementpaneelidest maju, kuid ainult Austraalias - kohalikud töösturid püüdsid ehitusmaterjalide arvelt kokku hoida, kuna kontinendi kaugus ülejäänud tsiviliseeritutest. maailm ja omavahendid riigis praktiliselt ei olnud Tähelepanuväärne on fakt, et mitmed eelmise sajandi keskel krohvitud õlgpaneelidest ehitatud Austraalia majad on tänaseni suurepäraselt säilinud. Muide, 90ndate lõpus, ühe sellise maja lammutamisel Altona linnas, tekkis töötajatel ootamatult raskusi - nad ei saanud seinu käsitsi lahti võtta ja pidid kutsuma spetsiaalseid seadmeid.Üldiselt on põhk põllumajanduse kõrvalsaadus ja väheväärtuslik toode - seda saab kariloomadele sööta ainult pärast kuumtöötlemist ja toiteomadusi suurendavate lisandite kasutuselevõttu, mida pole pikka aega kaetud; ja see sobib ainult mulla multšimiseks. Arvestades seda teraviljakultuurid kasvatatakse peaaegu kõikjal Venemaal, sellest puudust pole ehitusmaterjal 70 m2 suuruse maja seinte püstitamiseks on vaja pärast teraviljakoristust allesjäänud põhku 2–4 hektarilt. Vahepeal põletatakse tavaliselt suurem osa pärast koristamist allesjäänud põhku. Mis on põhuplokk? See on tihedalt kokkusurutud palliga ristkülikukujuline ja koosneb kuivatatud teraviljavartest, millest teravili on täielikult ekstraheeritud. Mõõtmed põhuklotsid võivad olla erinevad, ehitamiseks sobivad kõige paremini järgmised: laius 500 mm; kõrgus 400 mm; pikkus 500–1200 mm. Poolemeetrise ploki kaal tihedusega 120 kg/m3 on umbes 22–23 kg. Põhu süttivus. Tõepoolest, iga taime kuivad varred põlevad hästi, kuid kokkusurutuna on neid üsna raske põlema panna, kuna sellise ploki sees on madal õhusisaldus. Näiteks üksikud paberilehed põlevad hästi ka, aga kui proovite selliste lehtede volditud virna põlema panna, siis saate need söestuda vaid servadest – sama juhtub ka kokkusurutud põhuplokiga, hoolimata kõrge tuleohtlikkuse kategooria G4. Kuna põhupallidest kokkupandud sein on täielikult kaetud vähemalt 30 mm paksuse savi- või savitsementkrohviga, on tuleoht palju väiksem kui puitkarkassi seintel. ja materjali kättesaadavus. Plokke saab moodustada nisust, rukkist, linast, riisist ja heinakõrtest. Põhuploki maksumus on kümneid kordi madalam kui tellisel.  Madal soojusjuhtivus - 0,050-0,065. Põhk juhib soojust halvemini kui puit (0,09–0,18) ja tellis (0,56–0,70). Kokkupressitud põhu soojusjuhtivus väheneb veelgi, kui klotsid moodustatakse tulevase seina suhtes ainult pikisuunas paiknevatest vartest. Põhumaja energiakulu on ca 40 kWh/m2 aastas, mis ei tõuse eriti ka Venemaa kliima madalatel temperatuuridel. Ehitusaja ja tööde mahu vähendamine. Seinte monteerimine põhuplokkidest toimub kiiresti, ilma müürimördita ning ei nõua spetsialistide ja ehitustehnika kaasamist. Rookatusega maja jaoks piisab kergest vundamendist, tavaliselt sammaskujulisest. Lõpuks on võimatu vaidlustada põhu keskkonnaomadusi - looduslik materjal, mida ei ole ehitusprotsessi ajal kemikaalidega töödeldud, kuna see pole eriti vajalik. DIY põhumajaPõhuseinte miinuseks on see, et kõrre niiskuse tõusul üle 18–20% võivad neisse tungida putukad ja hiired, milles algavad mädanemisprotsessid, mis hävitavad põhuplokke. Mõlemat probleemi saab üheaegselt lahendada, kui suruda plokid tiheduseni 250–300 kg/m3 - paksu krohvikihti arvestades on närilistel ja putukatel äärmiselt raske nii tihedast seinast läbi tungida ning tiheduse kasvades põhk. plokk imab niiskust halvemini. Tuleb märkida, et plokkide tiheduse suurendamine toob kaasa nende massi suurenemise kaks kuni kolm korda, mis tekitab seina ehitamisel mõningaid raskusi. Putukate vastu võitlemiseks on vaja neid klotside paigaldamisel puistata kustutatud lubi ja krohvisegu valmistamisel kasutada lupja. Milline põhk on parem? Kõige sobivam on rukis või riis ja talirukki põhk, sest selle vars on tihedam, kõrgem ja lisaks koristatakse talirukis varem kui teistel teraviljadel. Maja ehitamiseks on vaja ainult kuiva, seemnevaba ja niitmata põhku - märjast põhust ei tohi palle moodustada, see tuleb enne kuivatada. Kuidas hinnata põhuploki omadusi? Kuivpalli, mille pikkus ei ületa meetrit ja tihedus kuni 120 kg/m3, saab käsitsi tõsta - see ei ole eriti raske. Selle sees oleva niiskuse kontrollimiseks tuleb sõrmed sisse pista, seejärel välja võtta ja nina juurde tuua - sõrmi kõrre sisse kastes ei tohiks niiskust tunda ja kui näkku tuua, siis mäda lõhna ei tohiks olla. Eemaldage pallilt mõned põhuvarred ja painutage need – rabedad varred tähendavad vana ja räsitud põhku ning ei sobi ehitamiseks. Kvaliteetsed kokkupressitud pallid praktiliselt ei deformeeru, kui neid rihma abil üles tõsta, on kaks sõrme rihmanööri alla asetatud; Nagu iga teinegi hoone, vajab rookatusega maja vundamenti, ehkki kerget. Selle tüüp määratakse sõltuvalt pinnase omadustest ehitusplatsil. Vundamendi soojusisolatsiooni tagamiseks ja hoone energiakadude vähendamiseks tulevikus on vaja vahtpolüstüreenilehti paksusega 100 mm või rohkem - need paigaldatakse  väljaspool vundamendile ja maetakse pinnasesse alla selle külmumissügavuse. Oluline on, et maja põrandatase oleks madalam esimese põhupallide rea positsioonist - veevarustuse lekete korral on põhutäidisega seinte märjaks saamine garanteeritud. Järgmisena määrame maja ehituse tüübi - saate ehitada hoone karkassiga või ilma. Raamita majas täidavad põhuplokkidest seinad kandvat funktsiooni, mistõttu on mugavam kasutada palle, mille tihedus on vähemalt 200 kg/m3. Lisaks võib raamita rookatusega maja olla ainult ühekorruseline, mille seinad ei ole pikemad kui 8 meetrit ning akende ja uste avade pindala peab olema väiksem kui 50% seina pindalast. need on tehtud. Rookatusega maja kandvad seinad vajab kerget katusekonstruktsiooni - see on optimaalne seina taga - üle 600 mm. Raamita põhumaja eeliseks on odavus ja ehituslihtsus.  Puidust või metallist karkass kahekorruselise või suur ala Põhumajad luuakse sarnaselt paneelmajade karkassile. Saate ehitada kaherealise raami ja laduda heinapallid kahe tugiposti vahele. Karkassipostide vaheliste seinapindade täitmine põhuplokkidega on lihtsam kui raamita seinte ehitamine - keskendume neile, seda enam, et toimingute järjekord on suures osas sama.  Karkassi- või karkassmaja ehitamisel toimub plokkide vaheline ligeerimine puitvaiade või metallvarrastega (läbimõõt 40–60 mm), mis surutakse vertikaalselt virnastatud põhupallidesse, laotakse ruudukujuliselt (ilma sobivate õmblusteta), mida kõrgemale seina read tõstetakse, seda pikemaid panuseid on vaja. Pallid kinnitatakse üksteise külge pärast neljanda rea ladumist. Samuti on hoone alusesse 1000 mm sammuga põimitud metallvardad - nende pikkus peaks olema piisav esimese ja teise rea plokkide läbistamiseks. Kell raami ehitus põhupallid seotakse horisontaalsete metalltihvtide abil tugisammaste külge ning plokke oma kohale fikseerivad tihvtid saab vundamendisse kinni müürida ja mauerlati alla viia, nöörides neile kokkusurutud põhku ja kinnitades mauerlati tala. keermestatud ühendus. Raamita ehituse käigus ühendatakse külgnevad seinad rida rida kahe 30 mm läbimõõduga tihvtiga, mis on kumerad U-kujuliselt. Sellist kinnitust on vaja teha nii väliselt kui ka seestpoolt. sisemine liinühendusseinad - igas reas vähemalt kaks kumerat tihvti.  Enne põhuseinte ehitustööde alustamist peate valmistama kaks lihtsat seadet: press plokkide enne lõikamist kokkupressimiseks ja sidumiseks; mitu teritatud metallkonksu põhupallide transportimiseks. Press koosneb umbes meetri kõrgusest, maasse kaevatud ja kindlalt kinnitatud sambast, mille külge on liikuvalt kinnitatud puidust tala-kang. Kangi otsast lõigatakse välja väikesed sooned, millesse kinnitatakse aasa kujul nailonköis. Kärbitav põhuplokk asetatakse selle improviseeritud pressi alla, kinnitatakse silmusesse sisestatud jalaga ja tõmmatakse plastiknööriga uude kohta. Seinte monteerimine heinaplokkidega toimub avade asukohast ja nurkadest seina keskkohani. Esimese rea pallide alla tuleb iga kihi moodustamisel paigaldada peene silmaga polümeervõrk, mis kaitseb alla 200 kg/m3 tihedusega näriliste seinu; asetatud - see häirib konvektiivset soojusülekannet seina sees. Raamita maja ridade paigaldamisel ei ole vaja plokke olulise jõuga paika ajada - varem mööda seinte servi paigutatud puidust juhikud võivad liikuda. Joondage klotsid ridadesse vastavalt juhikute vahele venitatud nööri tasemele, kasutades selleks piisava suurusega lauda ja rasket haamrit. Kasvatatud all katusekonstruktsioon seinu tuleks mitte ainult kinnitada tihvtidega, vaid ka pingutada plastist teibid  meetri kaupa - vundamendist väljaulatuva metalltihvti põhja ümber mähkimine, sidumine ja pingutamine seina otsas oleva puidust mauerlati ümber. Metallteip seinte sidumiseks ei sobi, sest... See lõikab käsi ja on üsna jäik – raske tõmmata. Uste ja akende avadesse asetatakse kasti moodustavad vertikaalsed ja horisontaalsed lauad, mis on kinnitatud laudade külge löödud ajutiste puidust risttaladega. Kasti alumised ja ülemised lauad ulatuvad väljapoole selle piire - kuni pooled külgnevatest põhuplokkidest. Pärast seina püstitamist kinnitatakse akna- ja ukseavade lauad pallides tihvtidega - tihvtid lüüakse ava sees olevate vertikaalsete laudade sisse, ava kohal ja all asuvad horisontaalsed kinnitatakse sellest väljapoole. Enne avamiskarbi kinnitamist tuleb laudade alla katta katusepapp või katusepapp, mille peale laotada plastik või katusepapp. sarrus, mis ulatub 300 mm ava servadest kaugemale ja kinnita see klammerdaja abil 35 mm tsingitud naeltega või 35 mm ehitusklambritega. Tugevdamine tugevdab põhuplokke ja hoiab ära vahede tekkimise seina ja avaraami vahele.  Kui plokkide tihedus on alla 200 kg/m3, siis naelad ja klambrid nendes ei pea - sellisel juhul kinnitatakse armatuurvõrk nailonniidi või läbi põhu keermestatud terasest sidetraadiga. Õleploki niidiga õmblemiseks vajate omatehtud nõela - 10 mm metallvarda, mis on ühelt poolt lamestatud ja teritatud, teiselt poolt painutatud L-kujuliseks käepidemeks. Lamendatud otsa puuritakse auk ja nagu tavalisest õmblusnõelast, aetakse sellest läbi niit või traat.  Savi-lubja lahuse proportsioonid: savitainas (vees segatud savi) - 1 osa; lubja tainas - 0,4 osa; peeneteraline liiv - 3-4 osa. Tsemendi-lubi mördi proportsioonid: tsement - 1 osa; peeneteraline liiv - 3-4 osa; laimipiim (veega piima konsistentsini segatud laimitainas). Sõelutud tsement ja liiv segatakse kuivalt, seejärel lisatakse seguga anumasse lubjapiima, kuni saadakse vajaliku konsistentsiga segu. Õlgseina tugevdamiseks selle välis- ja siseküljel vajate metall- või plastvõrku, mille võrgusilma suurus ei ületa 30 mm. Esimene krohvikiht peaks olema paks - umbes 25–40 mm, tasanduskiht 2–3 mm, see on valmistatud kreemja krohvilahusega. Pärast krohvi kuivamist võib seinu värvida vesidispersioonivärvidega – õlivärvid ei sobi, sest toimib seinte õhuvahetuse takistusena. Põhuseinad tuleb krohvida – püüdes seda vältida, kattes põhupallid kipsplaadi, plastiku või tellisega, tekib optimaalsed tingimused närilistele ja putukatele, sest Rookatusega seina ja voodri vahele jääb nende tegevuseks piisavalt ruumi. Lisaks paneel ja  telliskivi vooder krohvimata seinad suurendavad nende süttivust samade vahede tõttu. Ja veel üks asi - põhuseintel ei tohiks kasutada aurutõket, see viib põhu mädanemiseni. Tähtis: pooleli ehitustööd Rookatusega maja ehitamisel tuleb kindlasti järgida järgmisi tuleohutusreegleid! Seinte paigaldamise ajal, kuni need on täielikult krohviga kaetud ja ümbermõõt on täielikult puhastatud laialivalgunud põhust, suitsutamine, keevitamine ja muud tööd koos kuumutamisega kuni KokkuvõtteksPõhuelamuehitusel on kahtlemata suured väljavaated - ökomajatehnoloogiatega kombineerituna võivad odavad, külmal aastaajal minimaalselt soojusenergiat tarbivad põhumajad ja isekliimaja anda nende omanikele rohkem kui lihtsalt keskkonnasõbraliku eluaseme.Rustam Abdjužanov, rmnt.ru Rookatusega maja vundament, kuigi kerge, tuleb siiski ehitada. Vundamendi tüüp võib olla erinev, see valitakse saidi pinnase omaduste põhjal. Vundamendi soojapidavuse ülesande lihtsustamiseks laotakse piki vundamendi väliskülge 100 mm paksune vahtpolüstürool ning soojusisolatsioonilehed maetakse maasse allapoole pinnase külmumistaset. Rookatusega maja puhul on oluline, et maja “puhta põranda” tase oleks allpool esimese rookatusega seinaplokkide rea alust. See aitab vältida seinte märjaks saamist veevarustuse lekete korral. Lisateavet maja vundamendi tüübi valimise kohta leiate meie artiklist.Maja karkass Maja struktuur võib olla kas karkass või raamita. Ilma karkassita maja puhul tuleb järgida mõningaid reegleid: plokkide tihedus peab olema suurem kui 200 kg/m3, maja ei tohi ehitada kõrgemale kui üks korrus, seinte pikkus ei tohi olla üle meetri . Lisaks saab katusekonstruktsioon olla ainult kerge. See tähendab, et raamita tehnoloogia on võimalik, kuid see seab mitmeid olulisi piiranguid. Teine asi on puidust või metallist valmistatud raam. Sellise raamiga saate turvaliselt ehitada avara kahekorruseline maja , karkassi ehitamise tehnoloogia ei erine palju paneelmajade raamidest. Kõige enam sobib rookatusega maja ehitamiseks kaherealine karkass. Selle konstruktsiooni korral asetatakse plokid kahe kandefunktsiooni täitva samba vahele. Põhust seinte püstitamisel on vaja klotsid siduda tavaliselt puitpostide või armatuuriga (läbimõõt 40-60 mm). Vardad juhitakse vertikaalselt, surudes läbi üksteise peal asetsevate plokkide. Õleplokid tuleb laduda ruudukujuliselt, et õmblused ei kattuks. Pallid kinnitatakse pärast neljandat rida. Pane seinad kokku põhuplokkidest alustades nurkadest või avadest keskele. Seinte täiendavaks kaitsmiseks hiirte ja rottide eest asetatakse esimese pallirea alla peenvõrk. Ja kui seinad on püstitatud etteantud kõrgusele, tugevdatakse konstruktsiooni kitsendamise teel plastlintidega, mille üks ots kinnitatakse eelnevalt vundamendisse jäetud tihvti külge, seejärel pingutatakse lint ümber mööda perimeetrit asetatud puidust mauerlat. seina. Muud tüüpi seinte kohta saate lugeda artiklist "Millised on maja seinad?" Avad uste ja akende jaoks tehakse järgmiselt: kasti ülemised ja alumised lauad ulatuvad ligikaudu poole plokkide pikkusest. Lauad kinnitatakse pärast seinte püstitamist. Laudade alla laotakse katusepapp, peale kantakse tugevdatud võrk, mis ulatub kuni 30 cm piki ava servi Võrk kinnitatakse seinte külge klammerdaja või tsingitud naeltega. Õhust seinte krohviminePärast seinte püstitamist võite alustada krohvimistöödega, kuid enne seda tuleb majja tuua kommunikatsioonid ja ainult juhtmed spetsiaalses kaabelkanalis. Torusid ei tohiks põhuseintesse panna - kondenseerumisprotsess ja selle tulemusena mädanemine on sel juhul vältimatu. Kui kaablid on paigaldatud, jätkake seinte krohvimist. Põhuseinad krohvitakse kahes kihis ja kui plokkide tihedus on üle 200 kg/m 3, siis võib töödega alustada kohe peale ehitamist, kui vähem, on vaja anda põhule aega settida ja tihendada. Sest krohvimistööd Kasutatakse tsement-lubi ja savi-lubi mörte. Peate unustama tsementkrohvi, kuna see ei lase seintel "hingata", mis on põhukonstruktsioonide jaoks vastuvõetamatu. Tsement-lubimört valmistatakse järgmiselt: üks osa tsementi, 3-4 osa peeneteralist liiva ja lubjapiim, mida lisatakse segule kuni soovitud konsistentsiga mördi saamiseni. Savi-lubja lahuse valmistamiseks segatakse üks osa savitainast, 0,4 osa lubjatainast ja 3-4 osa liivast. Enne krohvimist tugevdatakse seinad nii väljast kui seest, selleks terasest või plastist võrk. Esimene krohvikiht on paks, 3-4 cm, see on tasanduskiht. Teine on õhuke, 2-3 mm. Pärast krohvimist lastakse seintel kuivada, misjärel võite alustada värvimist. Värv peab olema vees hajutatud; sel juhul ei saa õlivärve kasutada samal põhjusel - need ei lase seintel "hingata". |
| Loe: |
|---|
Populaarne:
Aforismid ja tsitaadid enesetapu kohta
|
Uus
- Talvise poeetilise tsitaadi nägu lastele
- Vene keele tund "pehme märk pärast susisevaid nimisõnu"
- Helde puu (mõistusõna) Kuidas jõuda õnneliku lõpuni muinasjutule „Helde puu”
- Tunniplaan meid ümbritsevast maailmast teemal “Millal tuleb suvi?
- Ida-Aasia: riigid, rahvastik, keel, religioon, ajalugu Olles vastane pseudoteaduslikele teooriatele inimrasside jagamise kohta madalamateks ja kõrgemateks, tõestas ta tõde
- Ajateenistuseks sobivuse kategooriate klassifikatsioon
- Pahatihti ja armee Pahatihti armeesse ei võeta
- Miks unistate elusast surnud emast: unenägude raamatute tõlgendused
- Milliste sodiaagimärkide all on aprillis sündinud?
- Miks unistate tormist merelainetel?
