Enne kui hakkate ehitama kõige huvitavamaid ja mugav disain katuste puhul tasub õigesti hinnata, millised plussid ja miinused peituvad idee atraktiivse välisfassaadi taga. Puuskatus pole erand. Tasub tähele panna, mida teha puusa katus- see on üsna kallis rõõm, mis nõuab raha, teadmisi ja praktilisi kogemusi.

Puusa katuse disaini omadused

Klassikalist kelpkatust tähelepanelikult vaadates saab selgeks, et see on loodud eelkõige kahe- kuni kolmekorruseliste majade jaoks, tingimuste jaoks suur hulk sademed ja muutlik suund tugevad tuuled. Pole asjata, et selliseid kujundusi kutsutakse ka hollandi või taani omaks. Siin on kelpkatuse eelised ilmsed. Kuid disaini ilu sunnib vahel puusi tegema just maja katuse ja fassaadi välisilme, mitte mingite eriliste omaduste pärast.

Kui võrrelda viilkatuse ja kelpkatuse mõõtmeid ja materjalikulusid, saame teha järgmised järeldused:

• Kahe täiendava katusekalde tegemine tasapinnaliste viilude asemel on kasulik puittala karkassi väiksemate kulude tõttu, kuid kahjumlik katusematerjalide tarbimise seisukohalt;
• Kui teete maja seinad kaasaegsetest poorbetoonplokkidest või tellistest puitbetooni segu, see vähendab küttekulusid, kuid tugevdamise kulud suurenevad oluliselt kandev raam puusa katus, peaaegu 25-30%;
• Katuse tegemine puusa disain Kasuks tuleb, kui maja asub pideva tugeva tuule ja tugevate vihmasadude tingimustes. Sel juhul on soojuskadu viilkatusel 5-10% suurem kui puusadega konstruktsioonil;
• Sama materjalikulu juures on lihtsa kelpkatuse valmistamine kulukam, kuna on vaja maksta kvalifitseeritud ehitajate ja spetsialistide teenuste eest;
• Puusadega konstruktsiooni peetakse sama konstruktsioonikvaliteedi korral tugevamaks ja vastupidavamaks võrreldes viilkatuste konstruktsioonidega.

Tähtis! Kelpkatusest on tänapäeval saanud arhitektuuris peaaegu žanri klassika. madala kõrgusega ehitus suvilad ja maamajad.

Tee puuskatus ja ära tee viga

Tänapäeval võib puuskatus välja näha väga ilus ja originaalne. Kaasaegsed arengud puusakatuse konstruktsioonid võimaldavad paigaldada selle peaaegu igale kaasaegsele hoonele, vundamendiga või isegi ilma. Kui hoonel pole isegi normaalse sügavusega lintvundamenti, saab kelpkatuse teha kõige lihtsama skeemi järgi - väga väikese katusekalde kaldega, suure nihkega rippuvad sarikad ja lai katuse üleulatus. Loomulikult täielik pööninguruum ja kattumise paigutus on majakarbi nõrga stabiilsuse tõttu võimatu. Selline lähenemine võimaldab minimaalset tuulest tulenevat aerodünaamilist koormust, hea kaitse seinad ja vundamendid vihmavoolude eest ning vähendavad soojuskadu läbi maja ülemiste osade. Suurepärane variant väikeseks maakoduks.

Puusa katuseraami põhilised montaažiskeemid:

1. Konstruktsioon, mida toetavad ainult seinad, ilma põrandaid või laetalasid kasutamata;
2. Raami paigaldamise kihiline versioon võimaldab suurust suurendada kelpkatus kõrgusel;
3. Maja põrandataladele toetuv katus on kõige sagedamini kasutatav variant majade puhul, millel on heledad seinad hoone raami ebapiisava jäikusega;
4. Põrandaplaatidele toetuv kelpkatus on kõige levinum variant kaasaegne ehitus kahe- ja kolmekorruselised majad.

Puuskatus plaatidele toestatud

Erinevalt tavapärasest viilkatused, milles põrandakatte kaldenurk võib olla 30–65 o, puusaskeemidel on optimaalne nurk 45 o. Peaaegu kõik konstruktsioonid ja arvutused tehakse põhiraami elementide - diagonaalsete sarikate - määratud kaldenurga alusel. See valik tagab konstruktsiooni maksimaalse tugevuse.

Kihiliste skeemide ja tugede kasutamine talapõrandatel

Enamasti toetatakse sellist katust sarikate alumine osa puidust või paksudest laudadest valmistatud mauerlatile, mis on kinnitatud tellistest või ülemise otsa külge. betoonseinad tulevane kodu. Koos vundamendiga moodustavad seinad jäiga poolkinnise süsteemi, mis talub sarikate vertikaalset ja horisontaalset koormust. Palgist, puidust või laudadest lae paigaldamine sellistes skeemides on vajalik lae ja pööningukorruse moodustamiseks. Lagi ise ei toeta katust ega puusakonstruktsiooni üksikuid elemente.

Kihilise kujundusega sarikate toed on ka tavaliselt võimalus lagi valmistatud puidust talad. Väikese maja puhul piisab põranda eritugevusest, et võtta osaliselt harjatala ja sarikate koormus. Kui tala pikkus suureneb üle 5 m, ei piisa sellise põranda tugevusest katuse hoidmiseks ilmselgelt. Seetõttu ehitatakse keskossa tugisambad või isegi osa seintest, millele toetub põrandatala keskosa. Harjatala koormus edastatakse vertikaalsete tugipostide kaudu ühele võimsale kesktalale, mida nimetatakse talaks. Mõnikord kandub konstruktsiooni kaalust tulenev jõud läbi tala otse kivitugedele, ilma lae enda osaluseta.

Tänu sellele koormuse ümberjaotusskeemile võivad sarikad olla õhemad ja kergemad ning survet maja seintele saab vähendada 30-40%.

Talade kasutamine sarikate toetamiseks

Tihti ei ole maja projekteerimisel alati määravaks põhiseinte võime taluda katuse ja karkassi raskusest tulenevat vertikaalkoormust. Sarnane olukord tekib sageli paneelmajade ehitamisel, kergseintega hoonetes või madala jäikusega plokkide, näiteks arboliitkivi kasutamisel seinte põhimaterjalina.

Nendel juhtudel toimub isegi osaline mahalaadimine ja suurema osa surve ülekandmine puusa katuse kaalust perimeetrilt välisseinad sisemisele kiviseinad ja toetus ei lahenda probleemi. Hoone põhikarkassi jäikus ja tugevus ei ole piisav isegi kelpkatuse usaldusväärseks hoidmiseks, rääkimata viiluskeem. Täiendava jäikuse probleemi saab lahendada spetsiaalse lae valmistamisega puidust tala, mille sektsioon on 20x20 cm või 20x15 cm. Talad asetatakse valmis Mauerlat'i peale, ulatudes seintest 60-70 cm võrra poole meetri kaupa. Puitpõrand peab olema toetatud ühe siseseinaga.

Alumiste osade kinnitamiseks kasutatakse seintest väljaulatuvaid talade otsi sarikate jalad, ja lae keskosas raam koos tugedega harjajooks Ja ülemine osa sarikad Konstruktsiooni põhiosa - diagonaalsed sarikad - paigaldatakse põranda nurkadesse ja ühendatakse ühes punktis harjatalale.

Põrandaplaatidel tugedega kelpkatused

Puusakolmnurkadega kujundused on juba ammu olnud kohustuslik atribuut kahe- või kolmekorruselised tellistest ja kivist suvilad, mis on ehitatud klassikalise tehnoloogia abil raudbetoonplaatidest lagedega. Tänu plaatide suurele tugevusele ja tellistest seinad Raami all oleva tugipinna vajaliku jäikuse tagamisega pole probleemi.

Raami raskuse toetamiseks kasutatakse sama skeemi nagu kihilises versioonis. Raam koos vertikaalsed postid ja tugipostid, mis saavad jõu harjatalalt ja sarikatelt, toetuvad voodile kinnitatud betoonplaat laed

Kelpkatuse ehituse omadused

Disain võimaldab teil vastu pidada mis tahes tuulekoormus, kuid rangelt järgides nelja peamise diagonaalse sarikate ühendamise geomeetriat.

Ühenduse täpsus ja sarikate geomeetria

Kõik jõupingutused võivad olla asjatud, kui neid rikutakse optimaalsed nurgad puusa sarikate kalle lae suhtes ja nendevaheline nurk. Parim variant vaadeldakse skeemi, kus nurgeline puusa sarikad omavahel ühendatud 90 kraadise nurga all.

Puusatalade vaheline optimaalne nurk on oluline, kuid mitte piisav tingimus puusakatuse raami tugevuse jaoks. Kui vaadata katuseraami profiilis, peaksid mõlemad puusatasandid olema täpselt sama suurusega ja sama kaldenurgaga. Vastasel juhul on konstruktsioon ühelt poolt ülekoormatud ja see on esimene samm deformatsiooni ja hävimise suunas. Kui vaatate raami ülalt, näete, et ideaalse montaaži korral peaksid vastasnurga puusa sarikad olema paralleelsed.

Puusa katuse talade ja sarikate ühendamise meetodid

Hoolimata jõupingutustest osa konstruktsiooni mahalaadimiseks, on talade ja kandeelementide paigutuses raske raami absoluutselt ideaalseks muuta. Seetõttu kasutatakse kõigis peamistes kandetalades ja sarikates seintele kinnitamisel ja kinnitamisel metallist katteplaate ja puidust katteelemente.

Kõige sagedamini haaratakse talad ja sarikad kokku seadistusetapis, lihtsaim viis seda teha isekeermestavate kruvide ja klambritega. Pärast kõigi ühenduste mõõtmete reguleerimist peate kontrollima talade ja sarikate asendit, seejärel ühendatakse lõpuks kõik kinnitusdetailid, seda on lihtsam teha naeltega, vasardades need paarikaupa erinevate nurkade all.

Esimesena kinnitatakse harjatalale diagonaalsete puusade kimbud, et kontrollida vastupidiste talade eemaldamist arvutatud kohast. See on konstruktsiooni kokkupanemise kõige kriitilisem ja keerulisem etapp ning oluline on seda protseduuri teha aeglaselt ja väga tõhusalt. Puusakate ehitaja kvalifikatsioon avaldub just selles etapis, et kõik järgnevad tööd on täiesti võimelised tegema tavaline puusepp, kellel on üldine arusaam diagonaalsete sarikate ja puusade ehitusest.

Kelpkatuste diagonaalide koormus ületab tavalisele sarikale mõjuvat jõudu enam kui poolteist korda. Seetõttu tugevdatakse konfigureeritud ja kinnitatud nurga puusad esmalt tugipostide ja peatustega. Kõiki tugielemente reguleeritakse individuaalselt ja need on kinnitatud ka tugevdatud ühendustega. Järgmisel etapil on oluline raamid ja tavalised sarikad õigesti paigaldada, kui need on lõpetatud, peate pingutama sarikate jalgade kinnitust Mauerlatile või põrandataladele.

Enne aurutõkke paigaldamist tuleb seda kindlasti töödelda säilituslahustega. See on lihtsam ja ohutum, võite kasutada kõige populaarsemaid orgaanilisel lahustil põhinevaid Tikkurili koostisi.

Järeldus

Puusadega katuse tegemine polegi nii keeruline, kui meeskonnas on tõeline spetsialist, kellele saab usaldada jõuelementide peamiste, eriti kriitiliste ühenduspunktide teostamise jälgimise. Seda tööd on võimalik teha ise, ilma puusade ehitamisel praktilise kogemuseta, kuid ehitus ise kestab mitu kuud ja kahjustatud materjali maksumus on täpselt sama suur kui kvalifitseeritud spetsialisti teenuste maksumus.

Põrandad erinevat tüüpi neil on oma paigaldustehnoloogia, mida tuleb rangelt järgida.

Üldreegel on, et lagi on joondatud alumise korruse laega. Kuna just see annab maja konstruktsioonile ruumilise jäikuse, on kõik selle osad omavahel ja seintega jäigalt ühendatud (keevitus, betoneerimine, ankrud).

Põrandaplaatidesse ei ole lubatud teha auke, mis ei ole konstruktsiooniga ette nähtud (et mitte kahjustada ribisid ja armatuuri plaadis), lühendada (lõigata) põrandaplaate ega neid paigaldamise ajal üle koormata. standardkoormus. Kõige tavalisem viga on seina lae toetuspinna vähendamine(võrreldes disainiga).

Tagajärjed. Lagede läbipaine ja kokkuvarisemine, praod seintes ja lagedes (näiteks , ümmarguse õõnesplaadi lubatud läbipaine laiusega 6 m on 15 mm).

Elimineerimine. Kui läbipaine on lubatust suurem, tuleks plaadi koormust vähendada või tugevdada spetsialisti määratud viisil.

Kui õige. On vaja rangelt järgida põrandate paigaldamise tehnoloogia disaini ja juhiseid. Kui seina ehitamisel tekkinud vea tagajärjel on tekkinud ebapiisava tugipinna probleem, peab spetsialist selle ala jaoks välja töötama üksuse, mis võimaldab seda suurendada.

Vead katuse ehitamisel

Pööningu sein ei ole tugevdatud

Tagajärjed. Kaldus sarikad mõjuvad pööningu seinale horisontaalsuunas, tekitades tõukejõu, mis põhjustab seina kokkuvarisemise.

Elimineerimine. Muutke rippuv sarikate süsteem kihiliseks.

Kuidas seda õigesti teha . Pööningu seina rajamisel on esialgu vaja ette näha kihiline sarikasüsteem (harja piirkonnas tugipunktiga).

Aurutõkkekile ei ole tihedalt paigaldatud

Tagajärjed. Isolatsioonis on auru sissetungimise taskud, mis põhjustavad niiskuse kogunemist katusealusesse ruumi.

Elimineerimine. Võtke konstruktsioon lahti, kontrollige sarikad, asendage kahjustatud elemendid. Isolatsioon tuleb kuivatada või välja vahetada.

Kui õige. Aurutõkke paigaldamisel asetatakse kile seintele ümber pööningu perimeetri. Eriline lai kinnitusteip Tihendage ühenduskohad ja ristmikud konstruktsioonidega hoolikalt. Küünte kasutamine on keelatud.

Katuse "pirukas" puudub ventilatsioonikiht

Tagajärjed. Isolatsioonis võib koguneda niiskus, mille tõttu see kaotab oma omadused.

Elimineerimine. Võtke konstruktsioon lahti, kontrollige sarikad, kõrvaldage kahjustused ja paigaldage katusekate uuesti.

Kui õige. Katusealust ruumi tuleb ventileerida läbi õhupilu, mis jäetakse soojustuse ja isolatsiooni vahele hüdroisolatsioonikile. Ilma tühimikuta saab isolatsioonile paigaldada ainult superdifusioonmembraani.

Bituumeni paigaldamisel ja metallist katused(õmblus, metallplaat), mille alla tekib kondensaat, ventilatsioonivahe samuti korraldatud otse alla katusekate. Katuse üleulatuse alla jäetakse õhuvooluks avad, harja piirkonda paigaldatakse õhu väljavoolu seadmed.

Katte tüüp on muudetud raskema vastu

Tagajärjed. Sarikad surevad, mille tagajärjel katus deformeerub, hakkab lekkima ja võib kokku kukkuda.

Elimineerimine. Kasu sarikate süsteem.

Kui õige. Katusetüübi muutmisel on vaja tellida projekteerijalt sarikate süsteemi ümberarvestus massiivsema katte jaoks.

Semjonovitš, ma ei leidnud sellele küsimusele Internetist vastust. Coven. raudbetoonist töökojas, kogupindala

80 x 24 meetrit, kalle ca 5 kraadi, bituumeniga täidetud. Tehakse ettepanek siduda sarikad otse selle külge traadiga põrandaplaatide külge. Aga ma ei kujuta ette, kuidas. Selge see, et plaatidesse tuleb augud puurida, aga kuidas juhe ühte auku pista ja sarika sidumiseks uuesti järgmisesse välja tõmmata? Seal on võimatu kõndida, pole millegi peal kõndida. Võib-olla on mõni muu reaalne ja lihtne viis sarikate kinnitamiseks, palun andke nõu. Samuti on oodata sarikate vahelist soojustamist.

Aleksei, Vologda.

Tere, Aleksei Vologdast!

Väga ebastandardne küsimus on, kuidas kinnitada puidust sarikad töökoja ava külge. Seetõttu pole sellele vastust Internetis näha. Üha rohkem neid kaetakse lihtsalt üle katusepaidiga (rubemast, klaasisolatsioon jms) otse selle vanade kihtide, sealhulgas valatud bituumeni kihi peale. Mõnikord rebitakse need vanad katusekattekihid maha. Aga see on muidugi raske. Korrastamisel on uued elektripaigaldised katusematerjal

nagu varem, ilma seda kustutamata. Kuid need on meie suure ja tohutu riigi jaoks siiski haruldus.

Tunnistan, et ma pole kunagi teie meetodit kasutades töökodasid blokeerinud.

Väiksemad alad olid saadaval ka mitmes teises variandis.

Samal ajal panime puittalad (ja lauad), mis on teie sarikate analoog, ja kinnitasime need raudbetoonplaatidele mitte traadiga, vaid veidi teistmoodi. Nad võtsid umbes 63–75 millimeetrise riiuliga terasnurga, lõikasid selle veskiga 50–100 millimeetri pikkusteks tükkideks. Nendesse jääkide sisse puuriti mõlema riiuli äärde augud. Vertikaalsetesse riiulitesse (läbimõõduga ca 5 millimeetrit) tehti augud isekeermestavatele kruvidele /2 - 3 tk/, horisontaalsetesse riiulitesse üks auk läbimõõduga ca 12 - 14 millimeetrit. (Valikuvõimalusena - võta terasleht

Pärast seda kanti nurgatükid vertikaalse riiuliga puittala pinnale ja kinnitati selle külge isekeermestavate kruvidega.

Ja teine ​​horisontaalne riiul asus raudbetoonplaadi pinnal.

Nurga alumises äärikus oleva augu kaudu puuriti plaati auk või läbi augu(kui see asus plaadi õõnsusraku vastas).

Seejärel võtsid nad ankrupoldid (võite kasutada kiilankrut), sisestasid need auku ja lõid haamriga sisse. Seejärel, kasutades poldi peaga puurit, kruvisid nad ankrud kuni peatumiseni. Tõsi, ankrute arv oli korralik, kuid need pole odavad.

Saime täiesti tavalise kinnituse. Arvesse võeti järgmisi funktsioone.

Esmalt arvutasid nad välja raudbetoonpõrandaplaatides paikneva armatuuri ligikaudse vahekauguse, nii et isegi haamerpuur ei tabaks neid ja saaks ankru sisse panna.

Teiseks, alt vaadates ei olnud vaade kohati alati esinduslik, plaatide pinnale paistsid löökaugud (kohal, kus vasarpuur tabas suurt killustikku, komponent betoonist ja see kukkus välja.

Kolmandaks ei kinnitatud sarikad kohe plaatide külge, vaid pikisuunalised talad. Ja alles siis asetati neile sarikad ja kinnitati need klambrite, naelte ja kruvidega. Selle tulemuseks on vähem kinnituskohti, mis tähendab väiksemat töömahukust.

Kõik puidutükid olid immutatud KSD-ga, "Senezh". Seda nõudis klient vastavalt eeskirjadele. Kogenud kliendid teostavad alati autorikontrolli ja nõuavad sageli mitte värvitute, vaid värviliste kompositsioonide kasutamist. Siis on näha, kas levi on või mitte. Teate, seltsimehed ei ole selles küsimuses alati hoolikad.

Teiste meetodite kohta ei oska ma midagi öelda. Muidugi saab sarikate äärde laotada, haamriga puurida nende kõrvale augud ja ringi sõita sildkraana töökojas, sisestage juhe nendesse aukudesse ja keerake seda. Kuid see on mõnevõrra raske. Jah, ja kraanat ei pruugi olla, kuid te ei saa redeliga hüpata.

Kuid see kõik on spekulatsioon vabal teemal.

Mida ma teeksin teie asemel isiklikult?

Teie puhul kasutatakse suure tõenäosusega põrandaplaate. Kui mälu ei peta, on nende mõõtmed nagu teie oma, umbes 9 meetrit x 1,5 (või 1,8) meetrit. Sellistes plaatides kandev armatuur asub perimeetri ümber. Ja kogu alal on suure lahtriga keevitatud võrk. Traadi läbimõõt on 3 kuni 5 millimeetrit. Plaadil endal on jäigastavad ribid. Ja paksus varieerub umbes 50 millimeetrit.

Plaadid on toestatud raudbetoonist kaar-fermidele. Plaatide liitekohad piki sooni on blokeerivad või lihtsad.

Siis on kõige soovitatavam mitte kasutada palke, nagu tegime tavaliste ristkülikukujuliste lamedate raudbetoonpõrandaplaatidega, vaid kasutada neid sarikate jaoks servaga laud ristlõige 40/150 millimeetrit. Asetage see tasasele pinnale. "40" sobib siin paremini kui "50" see paindub paremini. Paigaldamine vastavalt servast selle keskele.

Seejärel saab mantlilauad võtta mõõdetud, kuuemeetriste pikkustena ja asetada pikuti ilma paindeta.

Suru sarikalauad tugevalt pinnale. See tähendab, et kinnitage laua üks ots, siis peaks paar inimest meeskonnast seisma laua teises otsas. See kõverdab ja kallistab katuse kallet. Seejärel kinnitage järgmine ankrupolt. Kinnitusdetailide samm on umbes 1,5 meetrit. Puurige ankrupoltide jaoks augud otse plaatidesse nende keskele. Ja siis plaatide enda sisse puurimine.

Ankur tuleks ka haamriga sisse lüüa ja peaga puuriga sisse kruvida. Tõenäoliselt ei ole soovitatav kasutada kruvikeerajat, selle võimsus ei pruugi olla piisav. Selleks, et ankrupoldi pea puitu ei kukuks, võid julgelt mängida ja panna selle alla suure läbimõõduga seibi. Ankrute pikkus peaks olema ligikaudu võrdne plaadi, bituumenikihi kogupaksusega, millele lisandub põrandaplaadi paksus.

Katuse perimeetri ümber ei tohiks olla palju erinevaid auke, et välistada nn tuul, kui ülemine tuul siseneb kinnisesse ruumi ja suudab katuse selle aluselt lahti rebida. Sellised äärmuslikud sündmused on haruldased, kuid need juhtuvad.

Kõik pakutud ei mahu SNiP-idesse päris ära, nad soovitaksid suurema jäikuse huvides asetada sarikad servale, kasutada 50/150 lauda, ​​kohandada selle pind kaldega ja kasutada kattena ääristatud lauda, ​​samuti 50 millimeetrit. Või eemaldage vana katusepapi kihid, tehke seda betoonist tasanduskiht, või kasvõi vanad põrandaplaadid täielikult maha rebida ja uue kihiga uued paigaldada pehme katus. Kuid teie kliendid tõenäoliselt selliseid kulusid ei maksa.

Kordan veel kord, et teil võib olla lihtne raudbetoonplaadid, ja võib-olla ka põrandaplaadid, paigaldusvõimalused võivad olla erinevad.

Keskenduge asjaoludele. Proovige, katsetage.

Mis puutub isolatsiooni, siis erilisi probleeme ei teki. Isover, ursa, mineraalvill, vahtpolüstürool, mida iganes süda ihkab. Kui jälgida kogu korralikkust, siis on vaja õhuvahesid, erinevaid termokilesid, halvimal juhul pergamiini ja seda kõike vastuvõrele. Kui isolatsioon on pehme ja paksusega 50 millimeetrit, siis pole midagi, "40" plaat töötab hästi, peate seda lihtsalt veidi alla vajutama.

See on aga minu nägemus. Otsus on ikkagi teie teha.

Muud küsimused katuste teemal.