Ühel päeval oli mul vaja palju karpe teha erinevad suurused vineerist. Nagu teate, vineerile ei meeldi isekeermestavate kruvidega kinnitamine otsas ja selle tagajärjel sageli lõheneb.

Mul oli ruuteri jaoks tihvtilõikur, kuid sellel oli madal tootlikkus ja pealegi läksid ebakvaliteetset vineeri kasutades lõikurid kiiresti tuhmiks.

Ja lõikuri teritamine muudab järk-järgult selle läbimõõtu ja selle kasutamine tihvtlõikuril muutub võimatuks. Seetõttu seati ülesandeks luua uus võimsam tööriist, millel on võimalus töö kiirendamiseks kohe toorikute virnas tihvte lõigata.

Selle probleemi lahendamiseks kasutasin statsionaarset ketassae, mille jaoks tegin spetsiaalne seade. Sooned valmistan ketaste plokiga ning liikumise täpsuse tagab tihvt, millel on fikseeritud keermesamm. Ma räägin teile, kuidas ma selle seadme valmistasin.

Tenoneri alus

1. Vana kasutati tapilõikeseadme alusena. omatehtud peatus sae jaoks.

2. Paigaldatud külgedele peatus vertikaalsed nagid valmistatud lehisest, mida jäikuse tagamiseks tugevdati täiendavalt külgvooderdistega. Eelpressisin laagrid veotihvti alla raamidesse. Kasutasin M14 keermega naast, mille samm oli 1,75 mm.

3. Liigun mööda juuksenõela kasutades puidust klots, millesse on peidetud pikk mutter. Lühema mutri kasutamine võib põhjustada ploki kaldumist liikumise ajal.

Tugilaud

Minu disainis olevad karbi toorikud on kinnitatud klambritega tugiplaadi külge. Et see kestaks kauem ja ei kortsuks klambritest, kasutasin terrassilaud lehisest, mis tasandati pinnahöövlil.

Algul plaanisin toe teha ühe plaadi, aga selleks oleks vaja alläärt klambrit ja lisaks saaks tihvtide lõikamisel alumine serv saega kahjustada. Kui tõstaks tugiplaadi tihvtide tasemest kõrgemale, siis oleks probleem toorikute, eriti vineerist valmistatud detailide lõhenemisega. Seetõttu tegin tugiplaadi kahest osast.

4. Tugiplaadi alumine, kitsam ja lühem osa kinnitati jäigalt tenoneri aluse tõkke külge ning ülemine osa jäeti liigutatavaks. Seda liigutatakse mutri ja tihvtiga puitklotsi abil mööda tugiplaadi põhjas olevat soont.

5. Altpoolt paigaldasin MDF-st vahetatava kildumisvastase voodri. Paigaldasin tugiplaadi liikuvale osale külgpiiriku - rangelt risti nii plaadi kui alusplaadiga. Seejärel kinnitasin lisakinnituseks aluse serva külge klotsi ja tegin alusele lõike, et ketas läbi saaks.

6. Kindluse mõttes liimisin esiosasse, kust ketas välja tuleb, kaitseploki. Selle ploki külgedele on jäetud ruum, kuhu paigaldatakse käepidemed, mis hõlbustavad tihvtilõikuri liigutamist mööda saelaua jooksjaid.

7. Ketta asukoha kontrollimiseks paigaldasin kaks osutit. Esimene näitab, kui tugiplaat on seatud nullasendisse, st kui ketas on tihedas kontaktis külgpiirikuga. Teine aitab juuksenõela keeramisel pöördeid lugeda. Teise loendurina kasutasin jäigalt tihvti külge kinnitatud puidust “tünni”, millele tegin 1/4 pöörde sammuga märgid.

8. Kiirema töö tagamiseks kasutasin kahest identsest kettast koosnevat “võileiba” ja nende vahel vahetükki. Soone täpse laiuse määramiseks on olemas spetsiaalsed komplektid, kuid need on kallid ja mul pole. Vajaliku paksusega tihendi saamiseks lõikasin välja vajalikust veidi väiksema paksusega duralumiiniumist seibi ja tõin selle nõutavad suurused kasutades isekleepuvat alumiiniumteipi. Tahaksin märkida, et parem on kasutada uusi identseid kettaid. Mul oli üks uus ja teine ​​oli juba veidi kasutatud, selle tulemusena tekib lõikamisel tihvti juure väike samm.

9. Peale suurt katsetamist ja näppimist sain “võileiva” lõikelaiusega 5,25 mm, mis vastab 3 tihvti pöördele (1,75 mm x 3 = 5,25 mm). See võimaldas teha 5,25 mm laiuseid tihvte, keerates tihvti lõigete vahel 6 täispööret. Kui oli vaja teha suuremaid naelu, siis suurendati proportsionaalselt pöörete arvu.

10. Tenoner on kasutusvalmis.

Tenoneri täiendav modifitseerimine

Siinkohal oleks võinud tihvtilõikuri tootmine lõppeda. Pärast lühikest operatsiooni avastati selle töös aga mitmeid puudusi.

Esiteks pole suure arvu pöörete loendamine mugav - võite kergesti eksida. Teiseks, kui oli vaja tihvti mittetäielikku pöörlemist, muutus arvutamine veelgi keerulisemaks ja täpsus vähenes. Kolmandaks, kuna lõhe tihvti ja liikuva vahel tugiplaat ei võimaldanud käepidet normaalselt pöörata, seda tuli võimalikult paremale nihutada ja see tihvti pika osa välja paistmine tegi seadme mitte eriti mugavaks.

Nende puuduste parandamiseks otsustasin paigaldada “käigukasti” tihvtile, mis koosneb kahest teineteise suhtes täisnurga all asuvast hammasrattast. Hammasrataste suurus valiti nii, et ühe veoülekande pöörde kohta teeb tihvt 3 pööret. Minu jaoks oli kõige soodsam variant teha hammasrattad puidust, seega kasutasin materjalina 13mm kasevineeri.

11. Hammasrataste joonised hankisin Matthias Wandeli hammasrataste generaatori abil, mille leiate tema veebisaidilt. Järgmiseks liimisin väljatrükid vineerile ja lõikasin lintsaega hammasrattad välja.

12. Hammasrataste hea haardumise tagamiseks lõigati nende hambad 11 kraadise nurga all. Veelgi enam, hamba erinevad küljed lõigati vastavalt kaldega eri suundades. mul on lintsaag võimaldab laual kallutada ainult ühes suunas, nii et ma ei kasutanud tema laua kallutust, vaid tegin kaldaluse ja kinnitasin selle klambriga saelaua külge. Lõikasin kõigepealt paremale kallutades hammaste vasakpoolsed küljed ja siis keerasin piirde ümber ja lõikasin paremad küljed. Ühendasin mõlemad jaotustükid põhjas käsipuslega.

13.Pärast seda lihvisin iga hamba ja puurisin keskse augu.

14. Käik töötab ainult ülemised osad hambaid, nii et ma ei töötlenud nende alumisi osi hoolikalt.

15. Käigukasti paigaldamine. Algul käsitsi rauasaag Lõikasin osa parempoolsest postist ära ja proovisin paigaldada mööblimutri, et ajami hammasratas kinnitada. See variant osutus aga ebaõnnestunuks. Tänu tugipostile paigaldatud laagrile kinnitage mutter tihedalt pikad kruvid see ei töötanud ja ajami suur hoob põhjustas tugeva peksmise. Halb oli ka mõte panna lihtsalt poldile suur hammasratas: selleks, et hammasratas kergesti pöörleks, oli vaja väikest lõtku ja see põhjustas ka väljajooksu.

16. Pidin hammasrattasse vajutama laagri ja mööblimutri asemel panema hammaslatti 3 mm paksuse metallplaadi koos kinnitustega, mis ulatusid üle laagri. Metallplaadi paksuse kompenseerimiseks tegin hammasratta siseküljele süvendi.

17. Paigaldasin ajamile käepideme ja nummerdasin hambad mugavuse huvides (pööre ühe hamba võrra võrdub 1/4 tihvti pöördega). Stendi allosas tegin täpse positsioneerimise jaoks vasturiski. Peale seda saagisin paremalt poolt naastust üleliigse tüki maha ja katsin konstruktsiooni vahaga paremaks libisemiseks ning niiskuse ja mustuse eest kaitsmiseks.

18. Ajami käigu keeramine asendisse erinevad kogused rpm, saan erineva paksusega naelu ja võin need isegi ebavõrdseks muuta.

Puidust uste ja mööbli valmistamisel jääb endiselt põhiliseks klassikaline tappliide. Muidugi ei tee keegi pikka aega käsitsi, rauasaega töötades tihvte - tasu ja peitel. Lihtsamad ja kvaliteetsemad osad saadakse pärast töötlemist masinatel. Kuid see ei tähenda, et selliseid ühendusi ei saaks teha kodus, kasutades kõige populaarsemaid tööriistu.

Tenon ühendus hõlmab ühe osa pistikupesa õõnestamist ja teise tihvti saagimist. Meiseldamise kohta on üks võimalus artiklis.

Naelad võivad olla lamedad, pistiktasapinnalised või ümmargused (tüüblid, tüüblid). Tootmine artiklis.
Siinkohal piirdume ketassae abil peamise lametapi valmistamisega.

Rihmade tegemisel puidust uks, peate horisontaalsetele ribadele tegema naelu. Kui tüüblimasin on kättesaamatu, siis saab tihvte välja lõigata mis tahes freespink või ringikujuline. Ainult ketassae jaoks peate tegema spetsiaalse peatuse, et osa oleks töötlemise ajal rangelt vertikaalne.

Kõigepealt märgime osa piki piki naelu. Selleks lahutage ukse laiusest kaks vertikaalsete ribade laiust ja lisage kaks tapi pikkust.
Sel juhul on naelu pikkus 60 mm. , võib-olla natuke vähem või rohkem, aga see pikkus on täpselt sobiv uksele.

Ukse laiusega 700 mm. ja tera laius 110 mm. , hüppaja pikkus on 480 mm. . Lisaks kaks 60 mm piiki. , tooriku kogupikkus on 600 mm. .
Paksus võib samuti varieeruda, siin on osade paksus 40 mm. .

Ringil naelu.

Märgistame ja lõikame detaili 600 mm pikkuses. . Nüüd vajame muutuva kõrgusega ketassae. Fotol on tavaline odav Corvette, kuid mudelil pole tähtsust. Seadsime sae kõrguseks 12 mm. , ja juhtjoonlaud on 60 mm. , välise lahutuse järgi.

Saime osa igast küljest risti läbi ja igast otsast, nii saame tihvti õlad. Muide, seda osa tööst saab teha rauasaega.

Kõige tähtsam on tihvtide täpne lõikamine nende paksuse järgi. Mul on 15,5 mm pilutrell. , annab 16 mm laiuse pistikupesa. , vastavalt sellele vajame naelu paksusega 16 mm. .
Fotol olev ruuter on isetehtud, vertikaalse võlliga laud, kelguta. Sellepärast lõikasin okkad välja ketassaag ruuterisse installitud. Saag annab vähem koormust kui lõikurid ja osi saab töödelda kätega hoides. Kuidas valmistada seadet käsitsi tööks ketassaag, .

Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et on soovitav, et tihvt läheks vastu peatust.
Sel juhul on kõik lihtne, tihvt toetub võllile. Sae laius võllini on ligikaudu 58 mm. , mis on just selle töö jaoks õige. Kui peatust pole, saagige tihvt läbi 3-5 mm õlgadest. , seejärel lõigake peitliga.

Seadsime sae 12 mm kõrgusele. mööda ülemist traati ja läbida esimene okas, kontrollides seda pistikupesa vastu. Nael peaks tihedalt pesasse mahtuma, kuid lahti tuleb käsitsi.

Kui saag on täpselt joondatud, jookseme läbi kõik komplekti tihvtid, saagides kohe välja tihvtid paksuse ja laiuse poolest. Vajadusel trimmitakse tihvtid peitliga, tasandatakse tasapinnad, ümardatakse otsad ja küljeservad. Tisleritoodete kokkupanemiseks kasutatakse ka ümaraid tihvte – tüübleid. Kodus pesade välja löömiseks võib kasuks tulla isetehtud pesa.

Käsiruuteriga piigid.

Laudade kokkupanek kohvilauad, toolid, kapid uksed ja küljed, seda on parem teha ka naelu.

Mööbli naelu saab teha ka käsiruuteri abil. Esiteks märgime osa, võttes arvesse naastude vajalikku pikkust. Seejärel saagisime ketassae või rauasae abil õlad läbi. Asetage detail töölauale ja kinnitage see klambritega.

Lühikese vahemaa tagant, kuid risti tooriku paigaldame täpselt sama paksusega ploki ja pingutame selle samamoodi klambritega töölaua külge.

Panustasime manuaalne ruuter otsaveski“tünn”, reguleeri kõrgust ja freesi ettevaatlikult tihvti tasapinda. Peamine on siin ruuterit reguleerida nii, et pärast tihvti mõlemalt poolt läbimist saaksite tihvti täpse paksuse. Ja pärast reguleerimist käivitame kõik muud sama paksusega osad.

(Külastatud 312 korda, täna 1 külastust)