Maastikufotograafia on uskumatult põnev fotograafia liik, mis nõuab fotograafilt mitte ainult fotograafia, vaid ka maalimise põhitõdede tundmist. Maastikufotograafia on alati olnud ja jääb populaarseks ja huvitavaks žanriks. Arhitektuuri- ja loodusefotod on fotograafiaturul väga nõutud.

Maastikufotograafia filtritega

Horisondi tasand maastikufotograafias

Maastiku pildistamisel on oluline meeles pidada horisondi taset ning hoida horisondi joon tasasel ja mitte takistada. See on eriti oluline meremaastike pildistamisel. Reaalaja vaatega pildistamise ajal on kaamera pildiotsijas ja ekraanil ruudustik, mis aitab teil luua õige horisondi.

Selged maastikufotod

Teravussügavus on maastike pildistamisel oluline tegur. IN maastikufotograafia Oodatud on fotod, kus suurem osa kaadrist on selge ja terav. Teravussügavuse suurendamiseks peate pildistama kitsa avaga.

Teleobjektiiv

Kõige laiema vaatenurga saavutamiseks tasub kasutada vastavat objektiivi või fookuskaugust, kuid maastike pildistamisel tuleb kasuks ka teleobjektiiv. Teleobjektiiv võimaldab stseeni elemente kokku suruda, tuues esiplaani ja tausta üksteisele lähemale. Seega mäeahelik ja esiplaani taust ilmub üksteisele lähemale, on pilt rikkalikum. Samuti aitavad teleobjektiivid keskenduda konkreetsele objektile.

Maastiku HDR

Säriaeg maastikufotograafias

Pikk säritus maastikufotograafias võimaldab jäädvustada ilusad fotod liikuvad elemendid. Kosed, lained ja puud tuules ning palju muud näevad mõnesekundilise säriajaga pildistades elavamad ja huvitavamad. On teada, et päeva jooksul pika säriaja kasutamine võib põhjustada kaadri ülevalgustamist. Ava tuleb seada f16 peale või veelgi kitsamaks. Parimate tulemuste saavutamiseks peate võib-olla kasutama neutraalse tihedusega filtrit. Võimsad filtrid, nagu Lee Filters Big Stopper, võimaldavad teil kasutada äärmiselt pikki säriaegu isegi kõige selgematel päevadel.

Kallutamine maastikufotograafias

Kallutamise nihe võimaldab kombineerida fotosid sügava ja väikese teravussügavusega. Efekt saavutatakse objektiivi nihutamise ja kallutamise abil. Tänu kallutatavale nihkele meenutavad raami elemendid miniatuurseid mudeleid. See efekt näeb maastikufotograafias ilus välja. Kui sul sellist objektiivi pole, saab Tilt-shift efekti saavutada graafikaredaktoriga, lisaks on see efekt mõnel kaameral olemas.

Mustvalged maastikud

Kui te pole kunagi varem mustvalgeid maastikke pildistanud, kuid soovite tõesti end sellisel pildistamisel proovida, siis on parem alustada värvilise pildistamisega. Pärast eduka foto tegemist teisendage see Lightroomi või Photoshopi abil mustvalgeks. Nii on teil täielik kontroll foto muutmise üle ja saate seda teha peenhäälestus luua tõeliselt ilus mustvalge foto.

Panoraam

Panoraamfoto tegemiseks ärge pildistage lainurkasendis, kuna see moonutab kaadrit. Pildistage 30-50 mm kauguselt. Jah, peate võtma rohkem kaadreid kui lainurkkattega, kuid panoraam tuleb ilus ja loomulik. Paljudel kaamerastatiividel on panoraamimiseks statiivipea, kuid praktikas pole see alati vajalik, eriti kui plaanite kasutada tarkvara. Uusim versioon Photoshopi rakendus Photomerge on panoraampildi loomise protsessis eriti tõhus. Panoraamfotograafia eksperdid soovitavad kasutada käsitsi sätteid – käsitsi säritus, fookus ja valge tasakaal, et tagada maksimaalne fotokvaliteet ja sama tüüpi kõik tehtud fotod.

Infrapuna fotograafia

Minimalistlik maastik

Maastiku loomisel ei pea kinni pidama ideest võimalikult palju detaile, objekte ja stseene ühte kaadrisse jäädvustada, mõnikord on parem keskenduda ühele huvitavale hetkele. Suure tõenäosusega aitab teid selles teleskoopobjektiiv. Pöörake tähelepanu üksikutele puudele, pilvedele ja üksikutele kividele. Udu, lumi ja ilmetu taevas on fotomaalide loomisel tühi lõuend.

Juhime teie tähelepanu teadmiste kontsentraadile, mis aitavad teil portreesid luua professionaalne kvaliteet looduses. Anname teile vajalikku teavet nii kaadri kompositsiooni kui ka varustuse valiku, kaamera seadete, väliste välklambi kasutamise tehnikate ja muude pildistamise aspektide kohta. avatud ruum.

Alustame aruteluga vajalik varustus ja sellega töötamise tehnikaid. Vaatleme plein air portreefotograafia põhiaspekte: teravussügavuse reguleerimine, objektiivide valimine, särituse juhtimine, kontrollimine loomulik valgus ja isegi väliste välkude ja põhitehnikate kasutamine segavalgustingimustes pildistamiseks, et saaksite realiseerida peaaegu igasuguse loomingulise visiooni.

Ja neid fotograafe, kellele meeldib pildistada “plein airi” ennast – loodust – kutsume tutvuma meie teise artikliga sarjast “Pildistage professionaalselt!”.

Suvi on kõige sobivam aastaaeg all pildistamiseks vabas õhus, hoolimata ilmastikumuutustest.

Esiteks on suvel päevavalgustundide pikkus maksimaalne. Tulistada saab koidikust õhtuhämaruseni. Teiseks on õhu (ja vee) temperatuur piisavalt soe, et hoida teid ja teie objekti mugavalt kogu pildistamise ajal. Kolmandaks, soe ja helge suvi, erinevalt külmast talvest, “toidab” rõõmus meeleolu enamik inimesi. Hea tuju korral on ilusa portree loomine veidi lihtsam.

Siiski päikesevalgus ja sobiv mudel ei garanteeri kvaliteetset tulemust. Seetõttu oleme valinud ja hästi struktureeritud teabe, “kogunud” juhendi, mis aitab teil portreesid mitte ainult luua, vaid ka “meisterdada”.

Nõutav varustus

Portreede pildistamiseks õues pole vaja palju kallis varustus. Vajalike seadmete loend sisaldab ainult kolme elementi:

• Kaameraga kaasas olev objektiiv;
• Väline välklamp;
• Helkur.

Kasulikud täiendused

Kui soovite saada kvaliteetsemaid tulemusi, pöörake tähelepanu loendile lisavarustus. See laiendab teie võimalusi, eriti valgustuse juhtimisel.

• Fikseeritud fookuskaugusega ja kiire autofookusega kiire objektiiv (näiteks fookuskaugusega 50 mm ja minimaalse avaga 1,8);
• Varifocal pikk fookusobjektiiv (suum-teleobjektiiv);
• Raadiosünkroniseerimiskomplekt;
• Hajutusotsik jaoks väline välklamp.

Plein air portreefotograafia põhitõed

Enne kui süveneme portreefotograafia tehnikatesse värske õhk, alustage... põhitõdedest.

Filmimise koht

Üks tore asi plein air fotograafia juures on see, et saad pildistada peaaegu kõikjal: oma aias või kuulsas eksootilises rannas. Oluline on see, kuidas te valitud asukohta kasutate.

On mitmeid lihtsaid ja läbipaistvaid reegleid.

Kui pildistamiskoht lubab, lisage kaadrisse taust. Nii muudate portreed mitmekesisemaks ja saate edasi anda pildistatava stseeni atmosfääri. Kui koht pole maaliline, vähenda kujutatud ruumi teravussügavust või ehita raam, piirates selle sisu ainult mudeli kujutisega. Saate keskenduda oma tähelepanu inimesele.

Kõige ilmekamad portreed saadakse siis, kui kompositsioon on lihtne ja selge. Valige taustaks lihtsad objektid, nagu taevas, sein või lehestik. Seda tüüpi taust muudab mudeli silmapaistvaks.

Reeglid on aga selleks, et neid rikkuda. Eelkõige atmosfäärifotode loomisel. Keskkonna kujutamisel on modelli näitamisest olulisem.

Kompositsioon ja raamimine

Proovige modelli paigutada kaadrisse vastavalt kolmandiku reeglile, nii et tema nägu (pool- või täispikkade portreede puhul) või silmad (õla- või näoportreedel) mängivad semantilise keskme rolli. Kompositsioon on vaatajale selgem kui siis, kui olulised objektid asuvad kaadri keskel.

Pildistades keha osaliselt, mitte sisse täiskõrgus, hoolitsege raamimise eest. Tuginege siin "reeglile" pöial": ärge asetage osi raami servade lähedale inimkeha, mille puhul jäsemed või keha painduvad (põlved, küünarnukid, randmed, pahkluud, vaagnaluu jne)

Loomulik valgustus. Kasutage seda maksimaalselt ära.

Hele ja otsene päikesevalgus paistab esmapilgul täiuslik valgustus. Tegelikult ei saa sellise valgustusega enamasti parimaid kaadreid. Kui keskpäevane päike on kõrgel taevas, tekivad modelli nina, lõua ja kulmude alla näotud paksud varjud.

Kui asetate modelli näoga päikese poole, hakkab ta silmi kissitama. Sellise mudeli asendiga valgusallika suhtes on raske atraktiivset tulemust saada.

Lihtne lahendus on paluda modellil liikuda varju. Reguleerige valge tasakaalu. Kui tausta valgustab otsene päikesevalgus, võib modelli nahk saada fotol sinise varjundi. Sest suure tõenäosusega reguleerib kaamera valge tasakaalu pildistatava stseeni heledama osa – tausta – põhjal.

Kui te ei leia pilvistel päevadel ühtlast varju, valige pildistamiseks õige hetk. Pilv katab päikese ja hajutab seeläbi otsese päikesevalguse.

Muutlikes valgustingimustes pildistamiseks peate tegutsema kiiresti ja täpselt. Samuti pidage meeles, et valguse intensiivsus võib varieeruda, seega jälgige oma säritust.

Veenduge, et hindate säritust mudeli valgustuse, mitte heleda või tumeda tausta valgustuse järgi.

Pilvetu ilmaga saad hajutite abil hakkama soovimatute varjudega modelli kehal ja näol. Piisab, kui asetate selle valgusallika - päikese ja mudeli vahele. Hajuti mängib siin pilve rolli. See võib olla lihtne poolläbipaistvast valgest materjalist tükk või eraldi spetsiaalne seade.

Väikesed difuusorid, mida on kõige lihtsam leida, aitavad õla- ja näoportreede tegemisel. Pool- ja täispikkade portreede pildistamisel vajate suure pindalaga hajutit. Sellise leidmine võib olla keeruline.

Isegi näoportreesid tehes on sul lihtsam, kui kaasad abilise. Leidke keegi, kes on valmis helkurit modelli pildistamise ajal paigal hoidma.

Teie fotod omandavad hoopis teistsuguse meeleolu, kui asetate valgusallika objekti taha. Siin peaksite vältima alasäritust. Eredalt valgustatud taust võib teie kaamera valgusmõõturi petta. Kompenseerige säritust +1 - +2 EV võrra.

(u. tõlkija – saate rohkem teada särituse, üle- ja alasärituse, tähistuse "EV" kohta sarja "Fundamentals of Photography" esimesest osast.ja särikompensatsioon – alates neljanda osa neljandast jaotisest.)

Taustvalgusega näoportree ilma helkurit kasutamata.

Kui modelli näol on nähtavad varjud või on lihtsalt tume, kasuta helkurit. See on üks kõige enam lihtsaid viise lisaks valgustage filmitavast stseeni mudelit või soovitud fragmenti. Helkuri pind võib olla hõbedane, kuldne või valge. Iga pind peegeldab valgust erinevalt.

Taustvalgusega näoportree valge helkuriga.

Valge pind peegeldab valgust, muutes selle pehmemaks ning helkuri kasutamise mõju on nähtamatum. Hõbedane pind peegeldab valgust otse, nagu peegel, ja suuremas koguses kui valge pind. Hõbedane ja kuldne pind on sarnased, kuid viimaselt tulev peegeldus “soojendab” valgustust. Kollakas, “soe” valgus sobib suurepäraselt portreede tegemiseks.

Taustvalguses näoportree hõbedase helkuriga.

Piisab, kui asetad helkuri valgusallika vastasküljele, et esile tõsta modelli keha tumedaid alasid või pehmendada otsese, “kõva” valguse poolt tekkivaid pakse varje näol. Tulemus saab olema kvaliteetsem.

Kontrollige teravussügavust

Ainult teatud objektide kujutamine pildistatavas stseenis terava fookusega muudab foto vaataja jaoks hõlpsamini tajutavaks.

Kui pildistatava ruumi teravussügavus (edaspidi DOF) on väike, saate keskenduda vaataja tähelepanu teravuses olevale. Mis on "hägune", on ebaselge - seda tajutakse möödaminnes, viimasel kohal.

Kui suurendate teadlikult teravussügavust, hakkavad stseeni muud detailid - näiteks taust - köitma vaataja tähelepanu, mis on mudelil hajutatud.

Teravussügavust mõjutavad kolm tegurit: ava väärtus, fookuskaugus ja võttekaugus – kaugus fotograafist terava fookusesse viidud objektini. Teravussügavuse kontrollimise oskust arendatakse harjutades. Allpool näitame, kuidas need tegurid teravussügavust mõjutavad.

Ava väärtus

Teravussügavuse juhtimine ava abil on lihtne. DOF-i vähendamiseks pildistage väikese avaga (avatud avaga), näiteks 2,8 või 4.

Suurema osa stseenist teravana hoidmiseks seadistage suur väärtus ava ("sulgege" ava), näiteks 11 või 16.

Kvaliteetsed fikseeritud fookuskaugusega objektiivid, nagu 50 mm F1:1.8 (fookuskaugus 50 mm, ava 1,8), võimaldavad luua väga väikese teravussügavuse. Seetõttu sobivad need ideaalselt portreefotograafiaks.

Fookuskaugus

Kui muud teravussügavust mõjutavad tingimused ei muutu, siis suurema fookuskaugusega objektiiv kujutab tausta hägusamalt kui lühema fookuskaugusega objektiiv. Tausta piisavaks hägustamiseks proovige pildistada fookuskaugusega 55–70 mm.

Laskekaugus

Lõpuks mõjutab teravussügavust fotograafi ja objekti vaheline kaugus. Mida kaugemal olete mudelist, seda suurem on teravussügavus, seda rohkem pildistatava stseeni detaile, mis on mudelist kaugemal, kuvatakse teravana. Vastupidi, mida lähemale mudelile jõuda, seda väiksem on teravussügavus, seda rohkem “häguneb” taust.

Näoportree loomisel kasutati objektiivi fookuskaugusega 85 mm ja ava väärtusega 2. Pilditava ruumi teravussügavus osutus väikeseks.

Teil võib olla lihtsam läheneda mudelile, et tausta rohkem hägustada.

Pildistamiskaugus oleneb sinu objektiivi fookuskaugusest, aga ka kaadri kompositsioonist – mida soovid viimases näidata ja mida sellest väljapoole peita.

Fookuskaugus ja ava väärtus jäävad samaks. Kaugus modelliga aga vähenes – jõudsime sellele lähemale. Selle järel teravussügavus vähenes.

Väikese teravussügavuse saavutamine on kergem pea ees või õlgadeni ulatuvate portreede pildistamisel kui täispikka mudelit pildistades.

Samuti pidage meeles, et pika objektiiviga pildistades võite saavutada väikese teravussügavuse. Kui aga pildistamiskaugus on liiga väike – tuled modellile lähedale –, võib pilt moonutatud olla.

Fookusrežiimid vabas õhus portreefotograafias

Enamikul juhtudel näidake foto atraktiivseks muutmiseks vähemalt ühte objekti silma teravalt. Kui teravussügavus on väike, jälgige teravustamise täpsust.

Staatilistes stseenides, kui mudel on liikumatu, saate kasutada nii automaatset kui ka käsitsi režiim s keskendub. Mõlemad režiimid on siin üsna tõhusad. Seadke automaatse teravustamise režiimiks Üksik või Üks võte. Saate oma objekti silma teravustada, vajutades päästiku pooleldi alla.

Dünaamilistes stseenides, kui objekt liigub, seadke kaamera pideva automaatse teravustamise režiimile (Servo või Continuous). Nüüd saab kaamera "juhtida" liikuvat objekti. Kuigi kui teravussügavus on väike, on "juhitavast" objektist raske kõige teravamat pilti saada.

Õige fookusanduri valimine suurendab soovitud objekti teravustamise täpsust. Saate määrata anduri, mille vastas modelli silma kujutis asub. Erinevate fookusandurite kasutamine võib säästa teie aega võrreldes keskmisele andurile teravustamisega ja seejärel kaadri ümberkomponeerimisega.

Objektiivide valik

Võib-olla olete kuulnud kuulujutte, et mõned objektiivid moonutavad perspektiivi. See pole täiesti tõsi. Perspektiiv jääb iga objektiivi puhul samaks, kuid selle tajumine vaatleja poolt muutub sõltuvalt kaugusest pildistatava objektini. Objektiivid tõstavad esile ainult osa ümbritsevast ruumist, mis pildile jäädvustatakse.

Idee, et objektiivi fookuskaugus mõjutab perspektiivi, põhineb intuitiivsel faktil. Pildistatava objekti kaadrisse paigutamiseks pika fookuskaugusega (pika fookuskaugusega) objektiivi kasutades on vaja pikemat pildistuskaugust kui lühikese fookuskaugusega (lainurk) objektiivi kasutamisel.

Pika objektiiviga stseeni pildistamisel näete, kuidas näiv kaugus tausta ja pildistatava objekti vahel "kahaneb". Ja vastupidi, see "suureneb", kui fookuskaugus väheneb.

Traditsioonilised objektiivid portreefotograafias

Klassikaliselt portreede pildistamisel kasutatavate objektiivide fookuskaugus jääb vahemikku 40–70 mm, kui plaanite objektiivi paigaldada vähendatud maatriksiga kaamerale (APS-C formaat), või vahemikus 60–105 mm koos täiskaaderkaameraga.

Määratud fookuskaugusega objektiividega on mugav teha näo- ja õlaportreesid. Modelli kehaosade ja näo kujutist “moonutatakse” minimaalselt.

Eelised

• Pikk fookuskaugus tagab, et pildistamiskaugus on piisav, et pildid oleksid "moonutusteta";
• Kui kasutate diskreetset objektiivi - fikseeritud fookuskaugusega -, on teil võimalus saada väike teravussügavus. Diskreetsete läätsede ava suhe on suurem kui varifokaal-objektiividel – muutuva fookuskaugusega;

Puudused

• Määratud fookuskauguste vahemik on laialt kasutusel. Seetõttu on ainult võttenurgale ja perspektiivpildile toetudes originaalportree saamine äärmiselt keeruline: pildistamiskaugus jääb peaaegu muutumatuks.

Pika fookuskaugusega objektiivid vabas õhus portreefotograafias

Pikk pildistamiskaugus ja pika fookuskaugusega objektiiv on tõhus “tandem”. Taust ja ka taustal olevad objektid “tulevad mudelile lähemale”. Filmitav stseen muutub kinniseks kambriks.

Efekti on lihtne rakendada esi- ja õlaportreedel. Kuid kogu keha pildistamisel on ruumi vaja. Võttekoha valikul hinda, kas suudad modellist vajalikule kaugusele liikuda.

Eelised

• Lihtsalt saavutage madal teravussügavus;
• Pildistamiskauguse suurenedes "tulevad taust ja esiplaan pildistatavale objektile lähemale";

Puudused

• Kui vahemaa sinust modellini on suur, on temaga keerulisem suhelda;
• Täispika, põlve-, vöö- või rinnapikkuse mudeli pildistamiseks vajate palju ruumi.

Lainurkobjektiivid vabas õhus portreefotograafias

Portreefotograafias kasutatakse harva objektiive fookuskaugusega 18 mm või vähem, mis on paigaldatud APS-C formaadi sensoriga kaamerale (28 mm või vähem koos täiskaaderkaameraga).

Siiski nad on asendamatud abilised kui peate näitama tausta või pildistades täispikka portreesid, kui te ei saa kaugust mudelist suurendada: ruumi pole piisavalt.

Hoiduge geomeetrilistest moonutustest. Lähedale jõudes muutuvad modelli keha proportsioonid – jäsemed võivad tema pikkusega võrreldes pikeneda.

Oleks hea, kui teie mudelil oleks hea huumorimeel ja ta mõistaks lainurkobjektiiviga lähedalt pildistamist. Kõigile ei meeldi fotodel näha liiga lühikesi või pikki jalgu, käsi ja kaela.

Eelised

• Lainurkobjektiiviga on palju lihtsam näidata taustal toimuvat kui pika objektiiviga;
• Saate luua täispikki portreesid mugaval kaugusel enda ja modelli vahel;

Puudused

• Modellile liiga lähedale jõudes kujutate tema keha moonutatud proportsioonidega (samas saate efekti kasutada kunstilistel eesmärkidel);
• Lainurkobjektiiviga on raske saavutada madalat teravussügavust.

Kaks võimalust välise välklambiga pildistamiseks

Paljud amatöörfotograafid jätavad välguga pildistamise oma praktikast välja, sest välk võib luua otsese ja „tugeva” valgustuse. See suundumus ei tohiks teie praktikat segada. Õppige mõningaid põhilisi välgutehnikaid ja harjutage neid. Avardate oluliselt oma võimalusi õues portreede pildistamisel.

On kaks tõhusat lähenemisviisi. Esiteks saate välklambi valgust hajutada sobiva lisaseadme, näiteks vihmavarju või softboxi abil. Sellised kinnitused suurendavad valgusallika pindala ja selle tulemusena "pehmendavad" valgust, luues ebaselgete kontuuridega poolläbipaistvad varjud.

Sellel lähenemisel on oma eripära. Valguse intensiivsus hajumisel väheneb. Avakosmoses pildistades pidage meeles, et impulsi võimsus ei pruugi olla piisav mudeli piisavaks valgustamiseks.

Teine lähenemisviis on kasutada väljendusvahendina "kõva" valgustust. Siin on kõige parem paigutada väline välklamp mudeli küljele.

Saate simuleerida päikesevalgust koidikul või videvikus, andes oma fotodele dramaatilise efekti.

Välise välklambi kasutamine vabas õhus pildistamisel

Enamik TTL-süsteeme (lühend inglise keelest läbi objektiivi - "läbi objektiivi") - automaatne mõõtmine säritus põhineb pildistatavalt objektilt objektiivi peegelduval valgusel – proovib reguleerida impulsi võimsust vastavalt täite intensiivsusele, ümbritsevale keskkonnale ja valgustusele. Siiski saate välklambi poolt tekitatava valguse intensiivsust ise juhtida, kasutades välklambi võimsuse kompenseerimise funktsiooni.

Kui mudel näib fotol liiga tume, kompenseerige impulsi võimsus miinusesse. Näiteks määrake välgu kompensatsiooni väärtuseks -1 EV. Kui mudel tundub liiga hele, seadistage positiivne väärtus kompensatsioon, näiteks võrdne +1 EV.

Ainus, mida peaksite meeles pidama, on see, et impulssvalgusallikate kasutamisel ei tohiks säriaega olla lühem kui sünkroonimiskiirus. Viimane on tavaliselt võrdne 1/200 sekundiga või "lähedal olevate" väärtustega. Teisisõnu, ärge määrake säriaega pikemaks kui 1/200 sekundit, kui pildistate katiku prioriteedirežiimis (S või Av) või manuaalrežiimis (M).

Reguleerige säritust segavalgustuses

Välise välklambi särituse ja väljundi käsitsi juhtimine võib tunduda võõrastav. Tegelikult seisneb käsitsi juhtimise edu seadistamises nõutavad väärtusedüksikud parameetrid vajalikus järjekorras.

Lülitage kaamera käsitsi pildistamise režiimi (“M”), seadistage minimaalne väärtus tundlikkus (ISO). Nüüd reguleerige säritust, hinnates täitevalguse intensiivsust.

Kui ümbritsev valgus on ere, määrake säriajaks sama väärtus kui sünkroonimiskiirus, näiteks 1/200 sekundit. Seejärel seadke oma ava nii, et pideva valgusega valgustatud taust oleks veidi alasäritatud. Tehke tekstifoto.

Kui ava väärtus on valitud, reguleerige välgu võimsust. Paljud kaasaegsed välised välklambid näitavad välklambi ja objekti optimaalset kaugust, mille juures see on piisavalt valgustatud – normaalselt säritatud. See kaugus sõltub praegusest ava väärtusest ja välgu võimsusest.

Kasutage välgu elektroonika tehtud arvutuste tulemusi välgu võimsuse reguleerimiseks vastavalt välklambi ja mudeli tegelikule kaugusele. Tavaliselt on eredas ümbritseva valguse korral nõutav 1/4 välgu täisvõimsusest kuni 1/1 täisvõimsuseni.

Kui välklambi ja objekti vaheline kaugus ühtib arvutatud kaugusega, tehke proovivõte. Kui mudel on liiga valgustatud, viige välklamp mudelist veidi eemale või vähendage välgu võimsust. Kui mudel pole hästi valgustatud, viige välklamp sellele lähemale või suurendage välgu võimsust.

Kaks universaalset tehnikat välise välklambi kasutamiseks

Tehnika nr 1. Vilkumine täitevalgusena

Lihtsaim viis on kasutada kaamera sisseehitatud välku või paigaldada väline välklamp, ühendades selle otse kiirkinnituse pistiku kaudu.

Pange tähele, et välklamp, mis kiirgab valgust kaamera küljelt, tekitab ebameeldiva valgustuse, kui see on peamine valgusallikas.

See välgu asend on aga ideaalne täitevalguse loomiseks. Tehnika olemus seisneb selles, et välklamp tõstab esile päikesevalguse valguses modelli näole tekkivad varjud. IN antud juhul, päike mängib joonistava valgusallika rolli.

Tehnika nr 2. Väline välklamp peamise valgusallikana

Välise välklambi kasutamine sõltumatu valgusallikana kaamerast eemal võib tunduda professionaalide privileeg. Proovige kõnealust tehnikat rakendada, selle abiga muudate oma fotod koheselt ümber. Teie käsutuses on võimalus tulemusi koheselt jälgida, lihtsate ja odavad viisid välklambi impulsi sünkroonimine kaamera katiku avanemise hetkega.

Saate "kujundada" ilus valgustus, asetades ühe või mitu välku mis tahes asukohta, olenemata kaamera asukohast.

Kolm võimalust välise välklambiga sünkroonimiseks

Õues pildistades ei taha vaevalt juhtmetega tegeleda. Väliste välkude juhtmevabaks sünkroonimiseks on kolm peamist viisi. Valitud meetod sõltub teie kaamerast, välgust ja teatud määral teie eelarvest.

Sisseehitatud kaamera välklambi juhtimissüsteem

Enamik kaameratootjaid pakub kaasaegsed mudelid funktsioon, mis võimaldab väliseid välklampe kaugjuhtida. Juhtimisvõimalused on täpselt sama laiad kui välklambi ühendamisel kaamerale kiirkinga konnektori abil.

Kaameramudelid, nagu Canon 600D või Nikon D7000, saavad välist välku kaugsünkroonida. Neisse ehitatud välklamp täidab protsessis dirigendi rolli.

Kui teie kaamera ei võimalda väliste välkude kaugjuhtimist, peate kaamera külge kinnitama kas välise välklambi, millel on funktsioon kaugjuhtimispult muud välgud või spetsiaalne seade– väline välklambi kontroller.

Loetletud kaugjuhtimismeetodite kasutamine eeldab seadme ühilduvust. Sageli tähendab see seda, et välised välklambid ja kaamerad peavad pärinema samalt tootjalt.

Sisseehitatud kaugjuhtimissüsteemi peamiseks puuduseks on see, et selle tööulatus on vaid umbes 10 meetrit (või vähem ereda päikese käes) ning sünkroniseeritud välklambi ja kaamera vahel peab olema nähtavus.

Raadiosünkroniseerimine

Kui särituse käsitsi seadistamine teile probleeme ei tekita, on lihtsa raadiosünkroonimiskomplekti kasutamine kõige odavam ja mugavaim viis kõnealuse probleemi lahendamiseks.

Raadiosünkroonimiskomplekt (vastuvõtja ja saatja) võimaldab kasutada peaaegu iga välist välku (mitte tingimata kaameraga sama tootja). Kuid ainult siis, kui olete valmis ise impulsi võimsust reguleerima.

Samuti on selliste komplektide tegevusulatus palju suurem kui kaamerasse sisseehitatud välklambi kaugjuhtimissüsteemil. Samuti ei nõua need välklambi ja kaamera vahel otsest vaatevälja. Nii saate paigutada sünkroniseerimisvälgu näiteks puu või seina taha, et peita see pildistatavasse stseeni.

Lihtsate raadiosünkroniseerimiskomplektide maksumus on madal, alates 850 rubla. komplektile näiteks tootjalt Wansen.

Raadiosünkroonimine, mis toetab TTL-i

Vaadeldavad raadiosünkroniseerimiskomplektid täiendavad nende "nooremate vendade" eeliseid automaatjuhtimine teie kaamera TTL-välgu võimsust. Kuid selle funktsiooni realiseerimiseks peab väline välklamp sellist juhtimist toetama.

TTL-i toetavate raadiosünkroonimiskomplektidega saab valgustuse seadistamist oluliselt lihtsustada. Komplekti maksumus algab aga 6200 rublast, näiteks tootja Pixeli komplekti puhul.

Minu jaoks on maastikufotograafia just loodusmaastiku pildistamine. Maastikufotode tegemisel on palju reegleid, palju käsiraamatuid, õpikuid, kuid maastike pildistamist ei saa alustada alles pärast nende uurimist. Esmalt tuleb end maastikufotograafiaga kaasa haarata ning seejärel hinnanguid tehes, järeldusi tehes, uusi tehnikaid leides ja tulemusi kohendades saab pöörduda kaasmaastikufotograafide, mitte ainult fotograafide, vaid ka kunstnike kogemuste poole. Kunstnik loob ideaalse kompositsiooni, kulutades palju aega, fotograafi ülesanne on mitte kaotada seda suhteliselt lühikese aja jooksul. lühike aeg, sest üha uute kaadrite loomisest haaratuna on väga lihtne fotograafia mõtet kaotada. Mida see tähendab? Minu meelest on maastikufotograafia mõte anda edasi seda, mis pani fotograafi just sellele teemale keskenduma - ilu, harmooniat, mis peab säilima ka fotole loomingulise hõngu lisamisel.

Popovka küla lähedal. Saratovi rajoon. Foto värvi järeltöötlus muudab selle stiililt lähedaseks kunstnik I.I.

Ja see käekiri võib olla täiesti erinev. Pidage meeles suurte Šiškini ja Aivazovski teoseid. Need on täiesti erinevad kunstnikud, erineva, täiesti erineva stiiliga. Kuid nii oma peaaegu looduse poolt dokumenteeritud iluga Šiškin kui ka Aivazovski oma fantastiliste merevaigu-smaragdlainetega Musta merel suutsid oma loomingule anda suurima tähenduse, mis võib nüüd mõjutada vaataja meeleolu ja tekitada erinevaid emotsioone. . Tõeline maastikumaalija ei pea teadma isegi kompositsiooniseadusi ja kuldlõike mõistet. Kõik see ka ilma teadmisteta kajastub tema maalidel. Niisamuti, kui ma juba täie jõuga maastikke pildistasin, ei teadnud ma neid mõisteidki, aga need seadused olid mu fotodele sisse kantud. Loodust tuleb tunnetada ja seda ei lükka ümber ükski maastikumaalija, sest ma väga kahtlen, et keegi asus praktikale alles pärast teooria õppimist. Ja mitte nii kaua aega tagasi, kui inimestel oli veel Internet ja videoõpetused, ei osanud paljud lihtsalt neid reegleid teada, kuid nad rakendasid neid. Ja neist lähemalt hiljem...

Nüüd tahaksin alustada esimestest küsimustest. Just nimelt – milline. Kaamerate osas ei tohiks küsimusi tekkida – maastikule sobib peaaegu iga kaamera. Maastikufotograafia huvilistele on soovitav, et kaamera maatriksi valgustundlikkus algaks umbes sajast ühikust, mis selles žanris peaaegu kunagi ei muutu, kuna maastikele esitatakse kõrgeimad tehnilised nõuded - minimaalne müra, maksimaalsed detailid . Üldiselt ei tohiks te kaamerale keskenduda. Minu maastikud on filmitud Sony Alpha 450-ga

ja alfa 300. Natuke rohkem tähelepanu tuleks pöörata objektiivi valikule ja mitte niivõrd selle tehnilistele omadustele ja avasuhtele, kuivõrd fookuskaugusele. Tehnilised omadused igaüks valib vastavalt oma eesmärkidele – kas ta pildistab oma kollektsiooni, prindib kalendreid või võib-olla meetripikkusi bännereid või kuvab töid Internetis 1,5-megapikslise eraldusvõimega. Maastikufotograafia fookuskauguse kohta on mitu seisukohta. Mõned ütlevad, et 35 mm oleks ideaalne (24 mm APS-C), mõned ütlevad, et 24mm (16mm), teistele meeldib pildistada veelgi laiema nurga alt, näiteks 14-18mm (10-12mm). Antud juhul ei pea me silmas samaväärset fookuskaugust, vaid ligikaudu sama vaatenurga saamist. Seega, kui vajame täiskaadril ja kärpimisel ühte vaatenurka, peame täiskaadri jaoks võtma 24 mm objektiivi ja kärpimiseks 16 mm (

Arutelu maastiku fookuskauguse üle on võrdne aruteluga kaamera tootja valiku üle. Tähendus on see, mis sulle meeldib. On selline vaatenurk, et kui me imetleme maastikku ja meil on soov seda pildistada, siis vastutab selle eest mõni maastikku sisse kirjutatud detail, mitte kogu kompositsioon. Seega, kui tahame nähtut edasi anda, peame raami viimistlema ainult selle detailiga, ehitades sellele kompositsiooni. Võib-olla, kuid mitte alati. Selle teooria järgijad on 50 dollari ja 35 mm objektiivi fookuskauguste lähedal.

Stepan Razini kalju. Vasakul on foto, mis on tehtud 10 mm lainurkobjektiiviga, paremal - 75 mm telefotoga. Sel juhul on soodsam kivi näidata teleobjektiivi abil.

On veel üks teooria, vastupidine – maastiku kompositsioon peaks sisaldama kõige laiemat pilti. Jah, hetkega saame vaadata vaid punkt-punktilt (üldiselt kehtib see väide ainult meeste kohta, kes ei tea – naiste nägemine on teistsuguse iseloomuga), aga taju kiirus on tohutu ja hetkega me saab uurida kogu pilti, mitte ainult ühte selle detaili. Mina isiklikult olen viimase teooria pooldaja ja lainurkobjektiivid on mulle maastikufotograafias lähedasemad.

Popovka. Lainurk (10mm kärpimine) võimaldab edasi anda loodusmaastiku avarust ja mahtu.

Need teooriad on vastandlikud, kuid mitte üksteist välistavad. Kõik sõltub meie maitsest ja tähendusest, mida tahame fotole lisada. Lainurk võib edasi anda ruumi, kitsas nurk mastaapi. Võib-olla peitub see kõik taju ja vajaduste psühholoogias. Aga igal juhul püüame näiteks mägesid pildistades edasi anda pigem nende mastaapi ja suursugusust kui ruumi ning selleks on mõttekam kasutada pikka objektiivi ning laiusnurka saab säilitada horisontaalpanoraami loomisega. mitmest kaadrist. Kui pildistate mägesid tasandikult, st mitte otse mägedes, vaid seal, kus mäed moodustavad tausta, lainurga all, muutub nende suurus kaadri kui terviku suhtes tähtsusetuks.

Otse mägedesse pildistades saate kasutada ka lainurki, et näidata tippude vahelisi suuri ruume.

Stepan Razini kalju. Datura mägi. Mäge lainurgaga (20mm) pildistades võime ümbritseva ala laial taustal kergesti oma suuruse kaotada.

Steppe, põlde, heinamaid pildistades on vastupidi parem pildistada ruumi edasi andva laiusega. Teleobjektiiv muudab tasapinna tasaseks, see mitte ainult ei too objekti lähemale, vaid vähendab ka ruumi. Laiuselt suudab kaader tabada kõige väiksemat ruumi ja sügavuti kõik, mis eksisteerib kuni horisondini, ja kümneid kilomeetreid reaalset ruumi surutakse fotol õhuvabadeks kihtideks ning suure tõenäosusega jääb esiplaanile. täiesti kadunud.

Popovka. Teleobjektiiviga tehtud maastikuvõte on suure tõenäosusega väga tasane, paljud horisondini ulatuvad kihid on tihedalt kokku surutud ja triibud moodustavad.

Külas jääb horisontaalseks vahemaaks vaid mõnisada meetrit ja kaugus silmapiirini kümneid kilomeetreid.

Kompositsioon sõltub ainult autori nägemusest ja igal juhul võib see olla terviklik. Ärge mõelge mallidele.

Kaadris olevad jooned mängivad olulist rolli. Nende abiga antakse edasi ruum. Jooned fotograafias võivad olla teed, elektriliinid, metsakultuurid, kuristike servad või mäenõlvad. Silm klammerdub joonte külge ja koos nendega suunatakse see kas semantilistesse keskustesse või ruumi. Seega, kui kaadris on tee, mis viib kaugusesse, siis silm kindlasti järgib seda ja mida rohkem tee keerleb, seda huvitavam on süžee.

Volsk. Osinovka. Tähelepanu keskpunkti on fotolt väga lihtne leida. Teie pilk jälgib kohe teed kaugusesse. Sellesse samasse kohta tekivad pilve- ja elektripostide read. Siinsel teel on palju jooni - roopad, rööpad, muru tee servas ja kõik jooned graviteerivad kesklinna poole. Joonte mõju suurendab lai pildistamisnurk (10 mm).

Kujutagem ette, et tee läbib raami horisontaalselt, mis sel juhul juhtub. Aga ei midagi, vaid pildile pilk heites hakkab teadvus teed järgima ja väljub hetkega kaadri piiridest. Seetõttu kujutavad maastikumaalijad instinktiivselt teed, mis läheb kaugusesse, mitte ei vii pilku kaadrist kaugemale. Mida rohkem jooni ühes suunas järgneb, seda paremini on rütm nähtav. Kompositsioon ei peaks mitte ainult silma jäädvustama, vaid ka hoidma. Selleks on kõige parem asetada raami valmis geomeetrilised kujundid.

Popovka. Tamm on viimistletud geomeetrilise kujundi välimusega, mis aitab hoida pilku selle raamistikus. Nüüd siis kuldsest lõikest. Pikaks ajaks See tekitab vabaduse tunde, aga kui jätta 1/3 taeva poole, hakkab see kohe kompositsioonile survet avaldama. Teleinimestel on sellele teadusele isegi rakendus – lääne telekanalid filmivad Venemaal reportaaže, kasutades aktiivselt kolmandiku reeglit – kuldlõiget. Jättes 1/3 taeva poole, tekitavad nad survet alateadvusele, kaasates samas kaadrisse mustuse, prügi, koerad jms. Ja kui lisaks veel umbes vöökõrguselt tulistada, võib tekitada sellise võõristustunde, et kohe tahaks siit ära joosta. Kui te mind ei usu, lülitage nende kanal sisse ja oodake aruannet.

Kuigi kui taevas võtab enda alla 1/3 pildist, alumise kolmandiku hõivab maa ja keskmise kolmandiku hõivavad metsad või mäed, tuleb kompositsioon üsna tavaline. Õppige vaatajat mõjutama. Tõeline maastikumaalija näeb kompositsiooni. See annab ka maalile kaalu, mistõttu on oluline jätta kompositsioon tasakaalu. Oletame, et filmime põldu ja sellel üksi seisvat puud. Kuidas me kompositsiooni koostame. Taevas võtab muidugi 2/3 ruumist. Põld on alumine kolmandik ja kui kaugel on künkad või mäed või mets, saadame need taevasse. Kuhu peaksime puu panema? Proovime keskel ja foto läheb liiga raskeks. Ja kui asetate selle kolmandiku võrra paremale või vasakule, saavutab kompositsioon tasakaalu, nihutab see servale veidi lähemale ja kompositsioon hakkab küljele graviteerima, tekitades kohe tunde, nagu oleks horisont blokeeritud. Kui samal ajal puhub vasakult

tugev tuul

ja painutab oksi paremale, siis saame puu asetada vaid kolmandiku võrra vasakule, et raamis oleks ruumi liikumiseks, antud juhul tuulele. Või kui puutüvi on vasakule kaldu, siis on õigem asetada puu kolmandiku võrra paremale. Puutüvede kalle fotol sümboliseerib dünaamikat, sest meie mõtetes lõpetame liikumise kaadris.

Vaatame näidet lihtsa kompositsiooni kasutamisest:

Tõstame maad kolmandiku võrra ülespoole ja pilt muutub meie jaoks “mugavamaks”. Keskel asuv puu aga kaalub endiselt taju.

Liigutades puu vasakule kolmandikule, saame pildi, mis tahab lihtsalt vasakule kukkuda. Mugavat vaatamist ei saa olla.

Ja sel juhul tundub kompositsioon veelgi harmoonilisem. Vasakul on ruumi jäänud – õhk. Oleme harjunud lugema vasakult paremale ja samamoodi loeme ka pilte. Seetõttu jõuame liikumises tähelepanu keskpunkti - puusse. Tavatingimustes võiks paremale painutatud tüvi sellele kompositsioonile vastu töötada, kuid meie puhul on tervel puul numbri “9” piirjoon ning võra asend kompenseerib tüve takistuse.

Kompositsiooni koostamisel on reeglid, kuid neid pole vaja pähe õppida. Oluline on ainult seda teada hea koostis, on selline, mis muudab pildi vaatamise mugavaks ja hoiab vaataja pilgu fotol.

Nüüd probleemi tehnilisest küljest. Nagu ma juba mainisin, on maastikupildistamisel kõige sagedamini kasutatav lainurkobjektiiv 10-20 mm sigma. Optimaalne väärtus avad maastiku pildistamiseks - F 8. Millal kõrgem väärtus Objektiivi eraldusvõime väheneb, kui teravus kaob. Peaaegu kõigi süsteemide jaoks F 8 on optimaalne.

Sageli on maastikufotograafia atribuudiks statiiv – liikumise vältimiseks, mis on eriti märgatav kõrgete eraldusvõimete puhul. Pilves ilmaga, kui peate säriaega oluliselt suurendama, muutub statiiv vajalik tööriist. Ja kindlasti ei saa te ilma selleta hakkama, kui peate HDR-piltide loomiseks tegema samast kohast mitu erineva säritusega pilti.

Maastikupildistamise abivahenditeks on filtrid. Enamasti on need polariseerivad, gradient- ja neutraaltihedusfiltrid. Millal ja milleks neid kasutatakse.

Maastikufotograafias on mõttekas kasutada polariseerivat filtrit päikesepaisteline ilm. Tema töö põhiolemus on peegelduste eemaldamine mittemetalsetelt pindadelt - lehestikult, mis muudab selle küllastumaks ja heledamaks, veepinnalt, muutes selle täiesti läbipaistvaks, ja muudelt pindadelt. Polarisaatori kasutamisel muutub ka taevas küllastumaks ja tumeneb, mis võimaldab selgelt tuvastada pilvede joone, mis samal ajal muutuvad heledamaks ja suurendavad helitugevust. Paljud autorid rõhutavad, et õige aeg polarisatsioonifiltri kasutamiseks on koidujärgne hommik ja päikeseloojangu eelne õhtu, mil Päike on madalal horisondi kohal ning keskpäeval on selle kasutamine pildile kahjulik, sest taeva tumeneb. on ebaühtlane. Siin ma jälle päris nõus ei ole. Polarisaatorit kasutan sageli ka päeval, aga mitte siis, kui taevas on selge, vaid siis, kui sellele tekivad rünkpilved. Need võimaldavad jagada sinise taeva osadeks – muutes ebaühtlase polarisatsiooni peaaegu nähtamatuks. Samal ajal muutuvad värvid heledaks ja küllastunud, mis aitab muuta maastiku erakordseks.

Pildistamine ilma polariseeriva filtrita (vasakul) ja filtriga (paremal). Erinevus on kohe näha, polarisaator lisab fotole küllastust. Sinine taevas on tumenenud, mis annab pilved välja tõmbades sügavuse. Pildistamine toimus pool päeva, Päikese suhtes 45 kraadise nurga all – selles asendis töötab polarisatsioonifilter maksimaalselt.

Kuid õhtu- ja hommikutundidel ei tunne ma vajadust polarisaatori järele, kuna siin on oluline edasi anda loomulikku ilusad värvid päikesetõus ja loojang ning polarisatsiooni tugevus sellises valguses on väga kaheldav.

Polariseeriv filter on esimene asi, mille ostan pärast maastikuobjektiivi ostmist. Pean seda maastikufotograafi jaoks asendamatuks töövahendiks.

Gradientfiltreid kasutatakse muudes tingimustes. Gradiendid võivad olla erinevad - tumeda osa heledamaks muutumise tiheduses, heledast tumedale osast ülemineku teravuses, kuju järgi. Kõige sagedamini kasutan pilvise ilmaga gradienti liiga ereda taeva summutamiseks ja selle detailide säilitamiseks, säästes neid ülevalgustamise ja leviulatusest välja langemise eest. Negatiivne külg on see, et gradient ei saa järgida maastiku kuju ja tumenemine osutub lineaarseks, st puud, mäed jne võivad selle alale langeda. Või peate ohverdama osa horisondi kohal olevast taevast.

Neutraalse tihedusega tumedaid ND filtreid kasutatakse selleks, et kasutada pikemat säriaega võrdsetel tingimustel, ava sulgemata ja pimedamat kellaaega ootamata. ND Filter vähendab objektiivi läbiva valguse hulka. Neid filtreid on ka erinevat tüüpi – erineva tugevuse ja disainiga. Muutuva tugevusega filter on maastikukunstnikule väga mugav. Neid filtreid kasutatakse peamiselt veega katsetamiseks – jugade pildistamiseks ja surfamiseks. Sel juhul muutuvad aja jooksul liikuvad voolud rohkem sarnaseks udu kui veevooluga.

autor Sophie Ouch

Paljude algajate jaoks algab pildistamise õppimine maastikufotograafia valdamisega. Võib-olla on selle põhjuseks vaikus ja aeglus, mis soodustab paremat tehnika valdamist, särituse mõistmist fotograafias ja fotograafiatundide valdamist, kuidas õigesti pildistada – sama maastikku.

Fotograafiatunnid on mitmekesised, näpunäiteid leiab igale maitsele ja valmisolekule. Kuid on juba ammu teada, et liiga vähe teavet pole olemas, see ei osutu algajatele kunagi üleliigseks ja "kordamine on õppimise ema", nii et pidage meeles, mis on oluline!

Näpunäiteid maastikupildistamiseks ehk Kuidas loodust õigesti pildistada

1. Maksimaalne teravussügavuse kasutamine

Marc Adamus

Kuigi fotograafid tahavad vahel rohkem kogeda loomingulisi lähenemisviise ja katsetada väikese teravussügavusega, kuid maastikufotograafia klassikaline tehnika on see, kui suurem osa pildist on fookuses. Lihtsaim viis suure DOF-i saamiseks on kasutada väikseimat võimalikku ava, mis on kompaktse või objektiivi jaoks saadaval. Mida väiksem on ava, seda rohkem sügavust pildi teravus.

Kuid pidage meeles, et väiksem ava nõuab rohkem aega või kõrgemat ISO-d. Ja mõnikord mõlemad korraga.

2. Kasutage statiivi

Leif Erik Smith

Kohustuslik atribuut maastikufotograafi arsenalis on. Valitud väikese ava kompenseerimiseks võib vaja minna pikki säriaegu, mis tähendab kaamera täiendavat stabiliseerimist. Mitte iga säriaeg ei võimalda käest pildistades saada tehniliselt täiuslikke kaadreid. Lisaks on statiiv kasulik juhtudel, kui fotograaf kasutab katiku vabastamiseks kaugjuhtimispulti, et kaamerat veelgi stabiliseerida.

3. Otsige üles kompositsiooni semantiline kese

Mitchell Krog

Iga foto vajab kompositsiooni visuaalset keskpunkti. Maastikufotod pole erand, sest loodust pildistades tekib sisuka punkti puudumisest igav ja üsna tühi foto, millel, nagu öeldakse, “silm pole millestki haarata”.

pkarwski

Fookuses võib olla mis iganes – hoone või rajatis, huvitava kujuga puu, rändrahn või mäetipp. Ärge unustage pöörata tähelepanu mitte ainult fookusele, vaid ka sellele, kus teie oluline objekt asub. Kuigi kolmandiku tavareeglit rikutakse perioodiliselt, pole keegi seda veel tühistanud!

4. Mõelge esiplaanile

Daniel Řeřicha

Üks elemente, mis aitab teie maastikul kokku tulla, on moodustatud esiplaan. Asetage oma tähenduspunktid foto esiküljele ja saate edastada pildi sügavuse.

5. Ärge unustage lisada taevast

Trevor Cole

Veel üks praktiliselt lahutamatu element vastuses küsimusele, kuidas maastikku pildistada, on taevas ja selle peegeldus vees. Maastikufotograafia saladus on enamikul juhtudel see, et pildil domineerib taevas või esiplaan. Vaadake oma pilte, kui see nii pole, peetakse neid tõenäoliselt igavaks ja vähe huvipakkuvaks.

Ryan Dyar

Kui teie pildistamise ajal osutub taevas ebahuvitavaks, ärge laske sellel domineerida – viige horisondi joon foto ülemisse kolmandikku, vaid veenduge, et see ei muudaks fotot veelgi hullemaks.

Andrei Baciu

Kuid kui taevas on täis dramaatilisi pilvi või ebatavaliselt värvitud, võib õhuruum olla teie liitlane. Andke sellele oma fotol rohkem ruumi ja vaadake, kui kasulik see reeglitest kõrvalekaldumine võib olla.

Pidage meeles filtreid. Polarisaatorite kasutamine võib lisada fotole värvi ja kontrasti.

6. Juhtige liine!

myredcar

Kõige olulisem küsimus, mida maastikufotograafid tavaliselt endalt küsivad, on järgmine: "Kas vaataja näeb pilti täismahus nii, nagu mina seda näen?"

Looduse loomuliku ilu edastamiseks staatilise pildi abil on palju võimalusi. Selleks on olemas tehnika, mille abil aktiivsed jooned kaasatakse pildi kompositsiooni. Tänu neile saab fotograaf suunata vaataja pilgu kaadri ühest punktist teise, luues seeläbi omamoodi suletud ruumi, "looping".

Joonte kasutamine annab kindla algoritmi ning lisab fotograafilisele pildile mastaapi ja mahtu. Jooned ise võivad olla huvipakkuvad ja luua fotol oma "mustrid".

Danskie Dijamco

7. Jäädvusta liikumine!

Enamik inimesi kujutab maastikufotograafiale mõeldes sageli ette rahulikku ja passiivset pilti. Maastik erineb aga maastikust ja saate edasi anda liikumist (näiteks sama vee kohta), mis täidab foto dünaamikaga ja loob meeleolu, mis on huvitav paljudele vaatajatele, kes rõõmuga imetlevad. ainult lõõgastavaid maastikke, vaid arvestage ka elementide mässu ja looduse raevuga.

Andrea Pozzi

Näiteks püüdke "püüda" tuule hoovust puude vahel, lainete liikumist rannas, kose all voolava vee liikumist ning jäädvustada lendavate lindude ja pea kohal hõljuvate pilvede dünaamikat.

Carol Dorion

"Lukustatud" tähendab, et fotograaf peab kasutama pikemaid säriaegu (mõnikord suurusjärgus mitu sekundit). Muidugi provotseerib kõrge säriaeg rohkem valgust kaamera valgustundlikule elemendile, kuid selleks õige kasutamine Seda asjaolu arvestades on teil valikuvõimalusi: valida ava väärtus või pildistada päeva alguses või õhtul, kui väljas on põhimõtteliselt vähem valgust.

8. Töötage koos ilma ja ajaga

Maastikufotograafia kuldreegel on: "Stseen võib olenevalt ilmastikutingimustest igal ajahetkel dramaatiliselt muutuda."

Andrei Baciu

Paljud algajad fotograafid kipuvad päikesepaistelisel päeval välja jalutama, sest arvavad, et see nii on parim aeg fotode meistriteoste loomiseks. Tegelikult annab pilvine päev või isegi vihmane ja äikeseline päev lisaks tõenäosusele, et kaamera märjaks saab ja jalad märjaks saavad, parima võimaluse saada kauneid fotosid, mis on täis meeleolu ja kurjakuulutavaid varjundeid.

Billi kirik

Kuidas sellise ilmaga maastikku pildistada? Otsige torme, tuult, udu, dramaatilisi pilvi, päikest läbi pilvede pimedas ja tumedas taevas, vikerkaarte, päikeseloojanguid ja päikesetõuse ning töötage nende ilmamuutustega ja nendes tingimustes, selle asemel, et oodata järgmist päikeselist päeva igava sinisega. taevas.

Greg Gibbs

Ja veel üks suurepärane nõuanne professionaalselt maastikufotograafilt: "Ära pildistage kunagi päevasel ajal. Teie kuldne aeg on koidikul või hämaras.

9. Kiitused silmapiirini

Christian Bothner

Enamik vana nõuanne, kuid see on hea, sest ei kaota oma aktuaalsust tänapäeval. Enne kaamera päästiku lõplikku vajutamist kontrollige oma horisondi joont.

See ei tohiks raami selgelt pooleks jagada, see ei tohiks olla kaldu, see ei tohiks maastikufotol täielikult puududa. Muidugi on reeglid mõeldud murdmiseks, kuid horisondi puhul töötab kolmandiku reegel selgemalt kui kunagi varem.

Tramont_ana

10. Muuda oma vaatenurka!

Isegi siis, kui need su silme all laiali enneolematu ilu seal on avarad ruumid ja tundub, et tuleb vaid kaamera tõsta ja sinna tekib iseenesest ilus pilt... stop. Ja mõtle sellele. Vaadake piirkonda läbi objektiivi, pöörake siia-sinna, muutke nurka, liigutage horisondi joont või proovige kompositsiooni lisada täiendavaid elemente.

Outtapon Nunti

Ärge kiirustage päästikut vajutama; teil on maastikku pildistades alati aega seda teha!

Võib-olla mõtlesite kuulsate meistrite maastikke vaadates, kuidas nad isegi kõige rohkem saavutavad lihtsad tüübid edastada ilmekalt ja ebatavaliselt. Osa vastusest sellele küsimusele oled saanud juba eelmistes tundides, kus tutvusid põhiliste kompositsioonitehnikatega (rütm, jooned, sümmeetria), õppisid töötama värvi ja valgusega ning mõistsid ka harmoonilise ja harmoonilise konstrueerimise põhimõtteid. narratiivne fotograafia. Kogu see teave on teile kasulik ja selles õppetükis vaatleme konkreetseid maastikutehnikaid, mis viivad teie fotod kõrgemale tasemele.

Maastikufotograafia ja dünaamiline ulatus

Kaamera on paljuski sarnane inimsilmaga, kuid kahjuks pole see võimeline nähtut absoluutselt identselt edasi andma. Näiteks juhtub sageli, et tahaks pildistada ilusat vaadet, kuid sinise taeva asemel osutub foto ülesäritatud, valge laik. Või kaovad varjud pimedusse ja sealsed detailid pole loetavad. Seda seletatakse asjaoluga, et kaamera maatriksil on piiratud dünaamiline ulatus. Lihtsamalt öeldes, kui stseen on valguses kontrastne, siis ei suuda kaamera nii heledaid kui ka tumedaid alasid võrdselt hästi edasi anda, midagi läheb kindlasti kaotsi.

Nagu näete, langesid varjud mustaks ja taevas muutus valgeks, see tähendab, et see läks ülevalgustusse.

Üldiselt ei ole varjude vahed ja ülevalgustus defektid. Nad lihtsalt ei näe alati sobivad ja ilusad. Seetõttu tuleb enda ja kaamera elu lihtsamaks muutmiseks otsida tingimusi, mille korral on valgus vähem kontrastne ning on võimalik saavutada mõningane kompromiss varjude ja fotode detailide vahel. heledad värvid. Lihtsaim viis on pildistada tavapärastel tundidel.

Looduse pildistamine ettenähtud aegadel

Kaamera säriaeg on kõigis režiimides piiratud kolmekümne sekundiga, kuid sageli on vaja palju pikemat väärtust. Võib kasutada bulb-režiimi, kuid siis tuleb päästikut sõrmega hoida, mis võib põhjustada kaamera värisemist ja selle tulemusena udusust. Siin tuleb appi kaugjuhtimispult. On olemas ühe nupuga kaugjuhtimispultide lihtsaid versioone (see on lukus, see tähendab, et te ei pea seda hoidma) ja on olemas ka taimeriga täiendav, mis võimaldab teil säriaja väärtust jälgida. Lisaks on täiustatud mudeleid, mis võimaldavad määrata säritusaja, kaadrite arvu ja isegi nendevahelise intervalli. Kõiki parameetreid juhitakse monitoril pärast seadistamist, piisab, kui vajutada nuppu ja oodata, kuni foto on valmis.

Üks rohkem, mitte vähem kasulik filter- neutraalne hall. Sellel on toonitud klaas, mis võimaldab piirata maatriksisse siseneva valguse voolu ja sellest tulenevalt kasutada pikemat säriaega näiteks vee hägundamiseks. Üksikasjad selle filtri kohta on selles artiklis.

Samuti on veel üks filter, mis on neutraalse halli alamtüüp - gradient. Osa klaasist on tumenenud ja ülejäänud on läbipaistev. See on vajalik särituse ühtlustamiseks, kui stseeni dünaamiline ulatus on suur. Siin on parem kasutada ristkülikukujulisi filtreid, mitte ümmargusi, kuna neil on võimalus klaasi liigutamisega tumenevat ääri üles-alla nihutada (lõppude lõpuks ei pruugi horisont asuda pildi keskel).

Pimenev piir on parem asetada mõnda pimedasse kohta, et see ei oleks nii nähtav. Raskem või pigem peaaegu võimatu on kasutada kaldeid, kui maastikul on ebaühtlane maastik. Sel juhul ilmub fotole triip.

Seaded on kõik. Fotograafia põhitõed. 2. etapp: 1. õppetund ( 12 hääled, hinnang: 5,00 5-st)