Безпилотните летателни апарати (дронове) са високотехнологично, скъпо оборудване. Въпреки това „дроните“ на аматьорско ниво изглеждат доста достъпни. Не случайно последните годиниМалките дронове, включително сглобените от вас, бързо набират популярност сред обикновените хора. Новата, така наречената FPV (First Person View) технология, изглед от първо лице, дава уникално изживяване при полет на всеки. Радиоуправляемият авиомоделизъм винаги е бил търсен сред младото общество. Появата на дроновете само стимулира това търсене, което лесно се задоволява, ако купите готова летяща кола или сглобите дрон със собствените си ръце.

Квадрокоптер (дрон) — дизайнбезпилотен летателен апарат, един от най популярни проектиавиомоделизъм.

Най-лесният начин да се сдобиете с UAV е просто да закупите квадрокоптер (дрон), тъй като пазарът (включително интернет) свободно предоставя тази възможност.

Въпреки това, за по-голям интерес и с цел по-добро разбиране на това какво е дрон, е по-практично и икономично да сглобите квадрокоптер със собствените си ръце (DIY - Направи си сам), например от комплект готови направени части. По-сериозен вариант е да сглобите квадрокоптер (дрон) от нулата - като използвате минимум готови компоненти.

Какво е необходимо за сглобяване на квадрокоптер (дрон)

Преди да започнете сами да сглобявате дрона, ще трябва да вземете решение за компонентите, за да създадете квадрокоптер (дрон). Затова нека да разгледаме списъка с основните компоненти, които съставят (дрона):

Рамка за квадрокоптер

Рамката на дрон (квадрокоптер) може да бъде изградена от различни материали:

• метал,
• пластмаса,
• дървена.

Ако изборът падне върху дървена рамкадрон (като най-простия от гледна точка на технологията), ще ви трябва дървена дъскаоколо 2,5-3,0 см дебелина, 60-70 см дължина.

Дъската се изрязва по такъв начин, че да се получат две ленти с дължина 60 см и ширина 3 см. Тези две ленти са структурата на бъдещия квадрант на квадрокоптера.

Структурата на рамката на дрона е изградена чрез просто пресичане на две дървени дъскипод рамка фактор "X". Получената рамка е подсилена с правоъгълно парче - шев - в централната част. Размерът на правоъгълника е 6 × 15 cm, дебелина 2 mm. Материалът също е дърво.

Не са изключени други размери на рамката на квадрокоптера (дрона), различни от посочените, но не трябва да забравяме за запазването на пропорциите. Свързването на частите на рамката обикновено се извършва с пирони и лепило.

Вместо дърво е позволено да се използва метал или пластмаса със същия размер. Методите за свързване на дъските обаче ще бъдат различни.

По-долу е даден списък с готови карбонови рамки за квадрокоптери (дронове), налични на пазара:

• LHI 220-RX FPV
• Readytosky FPV
• iFlight XL5
• RipaFire F450 4-ос
• Usmile X стил
• Readytosky S500

Мотори, ESC модули, перки

За да направите класически квадрокоптер (дрон), трябва да имате 4 двигателя. Съответно, ако се замисли проект за октокоптер, ще са необходими осем двигателя.

На руски модулът ESC (Electronic Speed ​​​​Controllers) на квадрокоптер се нарича регулатор на скоростта. Това е не по-малко важна част от безпилотния летателен апарат от електрическия двигател.

ESC модулите са отговорни за правилното предаване на мощността към двигателите на дрона. Броят на модулите на квадрокоптера съответства на броя на електродвигателите.

• Безчеткови двигатели Emax RS2205 2600KV
• DLFPV DL2205 2300KV безчеткови двигатели
• Безчеткови двигатели Gemfan GT2205 2650KV
• HOBBYMATE Quadcopter Motors Combo

• 35A ESC BlHeli32 32bit DSHOT1200
• Thriverline Sunrise ESC 20A BLHeli-S

Можете да закупите 9-инчови метални витла. Тези продукти са достъпна ценасвободно достъпни на пазара.

Металните конструкции са издръжливи и не се огъват при високи натоварвания по време на полет. Въпреки това, за по-висока производителност на винта – най-добрият варианткарбонови витла. Например тези:

• BTG бързо освобождаващи се витла, подсилени с въглеродни влакна
• Серия Performance 1245 Black Propellers MR
• YooTek 4 чифта сгъваеми бързо освобождаващи се витла
• Myshine 9450 Самозатягащи се опори за витла
• Jrelecs 2 чифта витла от въглеродни влакна

Електроника и захранващ модул

Комплект електроника за дронове (квадрокоптери) традиционно се състои от контролер на полета и безжична системауправление. Това включва и захранващия модул, тъй като повечето захранващи модули са оборудвани с електронна системамониторинг на батерията.

Състояние на зареждане на батерията – важен моментполет. Трудно е да си представим какво ще се случи с устройството, ако батерията се разреди, например по време на полет над водно тяло.

Полетният контролер поддържа стабилността на полета на квадрокоптера, като обработва данни относно посоката и силата на вятъра, както и много други параметри.

Контролерът, като правило, е оборудван с така наречения „фърмуер“ - чип с памет, където се записва основна информация за чип, подобен на AVR микроконтролер.

Полетният контролер може да бъде закупен от готова версия, но сглобяването на веригата сами също е възможно. Вярно е, че за втория вариант трябва да имате умения на електронен инженер и съответните. Поради това е по-лесно да използвате готови решения.

Готови решения за управление на дронове

Примери за готови модели контролери за управление на дронове:

ArduPilot– висококачествен контролер (скъп), предназначен за самолетбезпилотен контрол. Фърмуерът се отличава с наличието на напълно автоматизирани режими на полет. Системата осигурява високи технически характеристики.

OpenPilot CC3D– система, базирана на Digital Motion Processor, оборудвана с цяло семейство сензори за управление на полета. Включва триизмерен акселерометър и жироскоп. Проектът е доста лесен за конфигуриране и инсталиране. Има ръководство за употреба.

NAZE32– също е доста гъвкава и мощна система, но изглежда малко сложна по отношение на конфигурацията. Оборудван с усъвършенствана програма за фърмуер.

KK2– едно от популярните решения, което често се избира от начинаещи, тъй като контролерът е сравнително евтин и е оборудван с LCD дисплей. Основата на схемата е микроконтролерът AVR, една от най-новите модификации. Схемата осигурява свързване на сензори MPU6050. Настройката обаче е само ръчна.

Безжична система дистанционносе състои от предавател и приемник на радиосигнали. Системата за дистанционно управление не само управлява полета, но и контролира позицията на самолета, инсталиран на дрона.

Тук, като правило, те се използват изключително готови решения. Например, която и да е от системите за дистанционно управление в списъка по-долу:

• Futaba 10JH 10-канална Heli T-FHSS компютърна радиосистема
• Система за радиоуправление Turnigy 9xr PRO
• Радиопредавател Spektrum DX8
• YKS FlySky FS-i6 2.4GHz 6 канална система за радиоуправление

Направи си сам дрон (квадрокоптер) монтаж

На създадената рамка са монтирани електродвигатели. Може да се наложи да изчислите местоположението на двигателите и да пробиете монтажни отвори в рамката, ако няма други опции.

След това се инсталират регулаторите на скоростта. Традиционно тези модули се монтират в долната равнина на рамката. Контролерите за скорост са свързани директно към двигателите чрез лентови кабели.

След това към рамката се добавя модул за кацане - част от конструкцията, предназначена да организира „меко“ кацане на дрона. Изпълнение на това структурен елементтрябва да осигурява смекчаване на удара при кацане на твърда земя. Възможни са различни дизайни.

Следващата стъпка е да инсталирате контролера на полета. Местоположението на този модул не е критично. Основното нещо е да се осигури защита на електрониката и непрекъсната работа.

Полетът на дрона се свързва по приложената схема към модула (приемника) дистанционноуправление и електронно таблорегулиране на скоростта на двигателите. Всички връзки се осъществяват с надеждни съединители, а най-важните точки са „разположени“ върху калаена спойка.

По принцип основният монтаж е завършен тук. Но няма нужда да бързате да покриете дрона с тялото му. Необходимо е да се тестват всички системи – сензори и други компоненти на квадрокоптера, чрез специален софтуер OpenPilot GCS (CC3D и GCS). Вярно е, че версията на програмата е доста стара и може да не се поддържа от нови разработки.

След теста сглобен апарат– безпилотният квадрокоптер е готов за полет. В бъдеще дронът може лесно да бъде надграден - оборудван с видеокамера и други устройства, които разширяват функционалността.

Част 1 ще бъде посветена на избора на части, оборудване, монтаж и свързване на всички компоненти на хеликоптера. Страната на софтуера ще бъде обсъдена в част 2.

Ето кратък отчет за това, което получих:

Списък с често задавани въпроси:

IN: Не е ли по-лесно да си купите готов квадроциклет и да летите?
ОТНОСНО: По-лесно само ако не възнамерявате да продължавате да подобрявате своя дрон и да създавате други. Тоест, вие просто искате да летите, а не да си блъскате мозъка и да губите ценно време. Във всеки случай дронът за магазин е по-лесен за научаване и по-лесен за работа. Като алтернатива мога да предложа MJX Bugs 3. Преглед на него. Цена от ~120$.

IN: Трябва ли да запоявам?
ОТНОСНО: Да трябва!

IN: По-евтино ли е да сглобите quadric сами, отколкото да го купите в магазин?
ОТНОСНО: Не! Мисля, че това е погрешно схващане. Ако сте начинаещ и тъй като четете тази статия, най-вероятно сте, тогава освен части за квадрокоптера, ще ви трябват много други неща. Прилагам списъка по-долу.

Списък за закупуване:

Всичко, което получавате, е включено. На снимката Непоказани са свързващите проводници от контролера към предавателя

3) Поне 2 допълнителни комплекта витла (включени са 4 броя: 2 леви, 2 десни) ~0-100 rub.

Витла наистина консумативипри първите си полети, така че е по-добре да го вземете с резерв. Колкото и да е странно, поръчването от Китай е по-скъпо и чакането е дълго. Максимален диаметър 5 инча. Аз купих .

Батерии от Aliexpress. И двете се провалиха. Втората банка отляво не успя, третата отдясно.

Отляво: батерия за дистанционно управление с JR конектор (черна глава). Вдясно: батерия за захранване на квадрокоптера

Горещо не съветвам да купувате батерии от Китай: и двете батерии, които поръчах, се повредиха, тоест спряха да произвеждат необходимото напрежение (по една банка се повреди). Да, може би това е въпрос на случайност, но нямаше такива проблеми с други батерии и спестяванията бяха 150 рубли. не си струва риска.

Turnigy 9X с батерия. Приляга много плътно, капакът се затваря

10) Поялник разбира се.

Обща цена ~11878 - 13217 rub.

Ако сте изненадани от списъка, струва си да се отбележи, че повечето от всичко, което закупите, ще ви служи повече от веднъж.

Също така искам да отбележа, че цените постоянно се променят, така че не мога да гарантирам минималната цена за връзките. Сигурен съм, че можете да го намерите по-евтино. Просто споделих източници, които съвпадат едно към едно с моите.

Сглобяване

Има възможност комплектът от части да дойде при вас без инструкции за сглобяване на рамката. При мен беше така. Ако това се случи, тогава ние го събираме от снимката или видеото. На този етап не трябва да затягате всички винтове в „боен режим“; може да се наложи да разглобите рамката повече от веднъж. Горната част на на този етапИзобщо не е необходимо да го завивате; без него е по-удобно да работите с вътрешностите на хеликоптера. Освен това не забравяйте за шайбите, за които писах по-горе.

Монтаж на двигатели

Много проста операция, ако запомните посоките на въртене на двигателите. Решете къде ще имате предната част. Моторите с черна гайка, въртяща се по посока на часовниковата стрелка, са поставени отпред вляво и отзад вдясно.

Обърнете внимание на местоположението на двигателите

Монтаж на двигател

Запояване

И така, вече сте го пробвали и сте решили как ще бъде инсталирано всичко. Време за запояване. При запояване на платката Най-важното е да спазвате полярността!Няма значение къде запоявате проводниците, всичко зависи от това как ще инсталирате платката.

Запояваме регулаторите и захранващите проводници. Спазвайте полярността. (моята версия)

Запоете регулаторите към двигателите

На първо място, премахнете стандартния червен термосвиваем термосвиваем термосвиваем термосвиваем термосвивач от регулаторите. За да могат двигателите да се въртят в посоката, от която се нуждаем, регулаторите трябва да бъдат запоени към двигателите по следния начин:

Мисля, че имате въпрос: къде да поставите дългите проводници от регулаторите. Могат да се разпояват и премахват напълно или да се нарязват до желаната дължина. Вторият метод е за предпочитане за начинаещи, тъй като има по-малък шанс за прегряване на регулатора при запояване.

Запоете Т-конектора. Полярността е важна!

Прикрепяме захранващата платка, регулаторите на скоростта

Прикрепяме дъската. Два слоя двойнозалепваща лента + скоба + ластик

Скрих регулаторите на скоростта в термосвиване, поставих ги върху двустранна лента, затегнах ги със скоби и, за да съм сигурен, ги затегнах с еластична лента. Изглежда повече от надежден

Прикрепяме регулаторите. Термосвиваемо + двойнозалепващо тиксо + скоби + ластик

Прикрепяме контролера на полета и приемника

Направих го така:

Прикрепяме контролера на полета (1). Трева, останала след катастрофата

Прикрепете контролера на полета (2)

Прикрепяме приемника. Краят също седи върху двустранна лента

Свързване на всичко с кабели

Имаме 3 проводника от всеки от регулаторите. Трябва да направите следното: на три от четирите регулатора трябва да извадите червения проводник от конектора. Трябва да свържете проводниците към контролера в определен ред, това ще бъде обсъдено в следващата част.

На три от четирите регулатора трябва да извадите червения проводник от конектора

Приемник към полетния контролер

Но тук редът на свързване на проводниците към всеки канал не е важен. Просто трябва да свържете правилно захранващия проводник - белият проводник е по-близо до страната със стикера.

Свързваме приемника към контролера на полета. Захранващият кабел трябва да е разположен бял по-близо до страната със стикера

Завийте горната част на рамката и вижте какво ще се случи

"Поставка за камера"

Обща сума:

За паданията и какво да правим докато чакаме пратката

Счупени крака

Счупена камера. Между другото, съветвам ви допълнително да запечатате конектора с флаш устройството с лента, има вероятност от загуба при изпускане

Ето видео от първия ми полет.

Мини дрон - квадрокоптер с дистанционно управление - може да се направи много лесно в домашни условия. Можете да го използвате за игри и като модел за изучаване на работата на дрон. Дизайнът съдържа минимален брой части, а изграждането ще отнеме 15 минути или малко повече.
Нашите прост моделНяма нито регулиране на скоростта на въртене на двигателя, нито промяна на посоката на полета. Тя не знае практически нищо, освен как да се издигне във въздуха и да се спусне с натискането на един бутон. Но ако искате, можете по-късно да сглобите по-сериозна версия и да я модифицирате с всички функции, които искате.

Необходим за сглобяване на дрона

Повече подробности за частите за сглобяване на квадрокоптер

Изработка на Дрон - Квадрокоптер

Описах целия процес на сглобяване и конфигуриране, а по-долу ще има леко модифицирана версия, съдържаща повече информация от предишните ми статии.

Ще оставя въпроса да се занимавам с това хоби извън въпроса и ще премина директно към квадрокоптера.

Избор на размер на квадрокоптер

Преди година най-популярни бяха квадрокоптерите с размер 250. Но сега пилотите предпочитат да сглобяват по-малки устройства, което е много разумно: теглото е по-малко, но мощността е същата. Избрах размер 180 не по практически причини, а като един вид предизвикателство при сглобяването.

Всъщност този подход към подбора не е напълно правилен. Много по-разумно е първо да изберете размера на витлата, а след това под тях най-малката рамка, в която ще се поберат избраните витла. И с този подход форматът 180 обикновено се отхвърля. Преценете сами: форматът 210 ви позволява да инсталирате същите 5-инчови витла като 250, докато самият четириъгълник е по-лек, а 4-инчовите витла се побират в 160 рамки. Оказва се, че 180-ият размер е междинен формат, който не е „нито наш, нито ваш“. Може също да се счита за претеглен 160. Но въпреки това избрах него. Може би защото минимален размер, способен повече или по-малко удобно да носи GoPro или Runcam камера.

Аксесоари

Да започнем с двигателите. “Междинният” размер 180, както и богатството на асортимента им, прави избора труден. От една страна, можете да вземете това, което върви на 160-те, от друга страна, това, което е инсталирано на 210-те или дори 250-те. Трябва да започнете от витлата и батерията (брой кутии). Не виждам смисъл от 3S батерия, но за перките Общи правиласа:

• имате нужда от максимална статична тяга - увеличете диаметъра на витлото и намалете стъпката (в разумни граници)
• имате нужда от висока скорост - намалете диаметъра и увеличете стъпката (в разумни граници)
• имате нужда от висока тяга с малък диаметър - добавете броя на лопатките (отново в разумни граници, тъй като ако разликата между дву- и трилопатните витла е осезаема, то между три- и четирилопатките не е толкова голяма)

В моя случай имам ограничение за размера на витлото 4", но нямам ограничение за двигателя. Това означава, че най-умното нещо, което можете да направите, е да използвате трилопатни витла 4045. Те са трудни за балансиране, но правят контролите по-отзивчиви и предвидими, а звукът е по-тих. От друга страна, с двулопатни витла скоростта на квадрокоптера е по-висока, но това определено не ми трябва. „Хората“ използват следните настройки на 180 кадъра:

• лек с двигатели 1306-3100KV, конвенционални витла 4045 и батерия 850mAh
• тежък и мощен за трилопатни бикови витла и екшън камера с 2205-2600KV двигатели и 1300mAh батерия

Всъщност рамката ви позволява да инсталирате двигатели от 1306-4000KV до 22XX-2700KV. Между другото, не знам защо, но двигателите 1806-2300KV вече не са в полза и се използват малко.

За моя четворка взех двигателите - RCX H2205 2633KV. Първо, исках да имам резерв от мощност (въпреки че с моите скромни умения за пилотиране не е ясно защо). Второ, настройките ми никога не са се оказвали супер леки, освен това смятам да нося и екшън камера. По-конкретно, RCX двигателите са компромисен вариант. Те са евтини, но има много оплаквания за качеството. По време на закупуването на компонентите това бяха едни от малкото двигатели 2205-2600KV на пазара. Сега (в момента на писане) асортиментът е много по-голям и е по-добре да изберете нещо друго.
С останалите компоненти действах на принципа „повече предизвикателство“:

Избор на полетен контролер

Може би сте забелязали, че в списъка няма контролер на полети. Бих искал да опиша неговия избор по-подробно. Евтините строителни комплекти често включват CC3D контролер, така че сега това е може би най-евтиният компютър. Няма абсолютно никакъв смисъл да купувате CC3D днес. Той е остарял и няма такива необходими неща като контрол на батерията и звуков сигнал. Неговият наследник CC3D Revolution е напълно различен продукт с богати възможности, но и цена над 40 €.
Съвременните полетни контролери вече са преминали от процесори F1 към F3, което прави Naze32 компютър от последно поколение и значително намалява цената му. Сега това е наистина народен контролер, който има почти всичко, което сърцето ви желае на цена, започваща от 12 €.
От компютрите от ново поколение, Seriously Pro Racing F3 е най-популярният, главно поради наличието на евтини клонинги. Самият контролер по нищо не отстъпва на Naze32, освен това има бърз F3 процесор, голямо количество памет, три UART порта и вграден инвертор за S.Bus. Избрах SPRacingF3 Acro. Други модерни компютри не бяха взети предвид поради цена или някои специфични характеристики (затворен фърмуер, оформление и т.н.)
Отделно бих искал да отбележа модерната в момента тенденция за комбиниране на няколко дъски в една. Най-често PC и OSD или PC и PDB Не подкрепям тази идея с няколко изключения. Не искам да сменям целия контролер на полета, защото екранното меню е изгоряло. Освен това, както показва практиката, понякога такъв съюз носи проблеми.

Електрическа схема

Ясно е, че всички компоненти, които се нуждаят от 5V или 12V захранване, ще го получат от BEC на разпределителното табло. Камерата теоретично може да се захранва директно от 4S батерия, тъй като входното напрежение позволява това, но в никакъв случай не трябва да се прави това. Първо, всички камери са много податливи на шум във веригата от регулаторите, което ще доведе до шум в картината. Второ регулаторите с активно спиране (като моя LittleBees) при задействане на това спиране дават много сериозен импулс на бордовата мрежа, който може да изгори камерата. Освен това наличието на импулс зависи пряко от износването на батерията. Новите нямат, но старите имат. Ето една образователна видеопо темата за смущенията от регулаторите и как да ги филтрираме. Така че е по-добре да захранвате камерата или от BEC, или от видеопредавателя.
Също така, с цел подобряване на качеството на картината, се препоръчва да свържете не само сигналния проводник, но и заземителния проводник от камерата към екранното меню. Ако усучете тези проводници в свинска опашка, земята действа като щит за сигналния проводник. Истината в в такъв случайНе съм правил това.
Тъй като говорим за „земя“, хората често спорят дали е необходимо да се свърже „земята“ от регулаторите към компютъра или е достатъчен един сигнален проводник. На обикновен състезателен квадрокоптер определено трябва да бъде свързан. Липсата му може да доведе до неуспешна синхронизация ( потвърждение).
Окончателната електрическа схема се оказа проста и кратка, но с няколко нюанса:

• захранване на полетен контролер (5V) от PDB през изходи за регулатори
• захранване на радиоприемника (5V) от компютър през конектор OI_1
• захранване на видео трансмитер (12V) от PDB
• захранване на камерата (5V) от видео предавател
• OSD, свързан към UART2. Много хора използват UART1 за това, но както при Naze32, тук този конектор е паралелен с USB.
• Vbat е свързан към компютъра, а не към екранното меню. На теория показанията за напрежението на батерията (vbat) могат да се четат както на екранното меню, така и на компютъра, като свържете батерията към едното или към другото. Каква е разликата? В първия случай показанията ще присъстват само на екрана на монитора или очилата и компютърът няма да знае нищо за тях. Във втория случай компютърът може да следи напрежението на батерията, да информира пилота за това (например със звуков сигнал), както и да предава тези данни на екранното меню, на „черната кутия“ и чрез телеметрия на дистанционното управление. Също така е по-лесно да регулирате точността на показанията чрез компютър. Тоест свързването на vbat към контролера на полета е много за предпочитане.

Сглобяване

Като начало няколко общи съветиза сглобяване:

• Въглеродът провежда ток.Така че всичко трябва да бъде добре изолирано, така че никъде нищо да не се къса с рамката.
• Всичко, което стърчи извън рамката, вероятно ще бъде счупено или откъснато при инцидент. В този случай говорим преди всичко за съединители. Проводниците също могат да се режат с винт, така че те също трябва да бъдат скрити.
• След запояване е силно препоръчително да покриете всички платки с изолационен лак PLASTIK 71, на няколко слоя. От собствен опит ще кажа, че нанасянето на течен лак с четка е много по-удобно от нанасянето му със спрей.
• Няма да навреди да капнете малко топящо се лепило върху местата за запояване на проводниците към платките. Това ще предпази запояването от вибрации.
• За всички резбови връзкиПрепоръчително е да използвате Loctite средно задържане (синьо).

Предпочитам да започна сглобяването с двигателите и регулаторите. добро видеоза сглобяване на малък квадрокоптер, от който възприех идеята за подреждането на кабелите на двигателя.

Отделно бих искал да кажа за монтирането на регулаторите: къде и с какво? Могат да се монтират върху гредата и под нея. Избрах първия вариант, тъй като ми се струва, че в тази позиция регулаторът е по-защитен (това са мои спекулации, непотвърдени от практиката). Освен това, когато е монтиран на греда, регулаторът се охлажда идеално от въздуха от перката. Сега нека поговорим за това как да осигурим регулатора. Има много начини, най-популярният е двойното тиксо + един или два ципа. „Евтино и весело“, а демонтажът няма да създаде никакви затруднения. Лошото е, че с такова закрепване можете да повредите платката на регулатора (ако поставите връзка върху него) или проводниците (ако го закрепите върху тях). Затова реших да прикрепя регулаторите с термосвиваеми тръби (25 мм) и ги запоих заедно с гредите. Има едно предупреждение: самият регулатор също трябва да е в термосвиване (моите се продават в него), така че контактите да не влизат в контакт с въглеродните влакна на гредата, в противен случай ще има късо съединение.

Също така има смисъл да залепите парче двустранна лента на дъното на всяка греда, където е монтиран моторът. Първо, той ще предпази лагера на двигателя от прах. Второ, ако по някаква причина някой от болтовете се разхлаби, той няма да изпадне по време на полета и няма да се загуби.
При сглобяването на рамката не използвах нито един болт от комплекта, тъй като всички бяха неприлично къси. Вместо това го купих малко по-дълъг и с глава за кръстата отвертка (това е лично предпочитание).

Камерата не пасна по ширина между страничните плочи на рамката. Леко обработих ръбовете на платката му с пила (по-скоро изшлайфах грубите ръбове) и се изправи без проблем. Но трудностите не свършиха дотук. Много ми хареса качеството на държача на камерата от Diatone, но камерата с него не се побираше в рамката по височина (с около 8-10 мм). Първоначално прикрепих държач към външната (горната) страна на плочата чрез неопренов амортисьор, но дизайнът се оказа ненадежден. По-късно дойде идеята да се направи толкова просто и надеждно закрепване. Взех само скоба от закрепването на Diatone и я сложих на парче прът с резба М3. За да предотвратя движението на камерата настрани, закрепих скобата с найлонови втулки.

Много ми хареса, че единствените конектори на компютъра, които трябваше да запоя, бяха конекторите за регулаторите. Пълноценните три-щифтови конектори не пасваха на височина, така че трябваше да прибягна до трик и да използвам двущифтови. За първите пет канала (4 за регулатори + 1 "за всеки случай") запоих конекторите към сигналната подложка и масата, за останалите три - към плюса и масата, за да може самият компютър да се захранва и от него - подсветка. Като се има предвид, че китайските клонинги на полетните контролери страдат от ненадеждна фиксация на USB конектора, запоих и това. Друга характеристика, характерна за клонинга SPRacingF3, е конекторът за пищялки. Както в случая с vbat, от горната страна на платката има двупинов JST-XH конектор, а от долната страна е дублиран с контактни площадки. Уловката е, че клонингът има постоянна маса на конектора и когато го използвате, бипърът винаги ще се активира. Нормалната работна маса за високочестотния високоговорител е свързана само към контактната площадка. Това може лесно да се провери от тестер: „плюсът“ на конектора е свързан към „плюса“ на контактната площадка, но „минусът“ не е свързан. Следователно, трябва да запоите проводниците за „звуковия сигнал“ към долната страна на компютъра.

Трябваше да се сменят и трипиновите конектори на регулаторите. Възможно е да използвам четири двущифтови щепсела, но вместо това взех два четирищифтови щепсела и вкарах „земята“ на всички регулатори в единия, а сигналния проводник във втория (спазвайки реда на свързване на двигателите).

Плочата с подсветка е по-широка от рамката и излиза отстрани. Единственото място, където витлата няма да го съборят, е под рамката. Трябваше да направя малко колективно земеделие: взех дълги болтове, сложих найлонови съединители с предварително направени прорези върху тях (така че връзките, закрепващи осветлението, да могат да бъдат фиксирани) и ги завинтих през долната плоча в стълбовете на рамката. Използвах връзки с цип, за да прикрепя плоча със светодиоди към получените крака (дупките в плочата пасват идеално) и запълних връзките с горещо лепило. Запоих конектори към гърба на плочата.
След сглобяването, на етапа на настройка, стана ясно, че нещо не е наред с високоговорителя. Веднага след свързването на батерията тя започна да скърца монотонно и ако го активирате от дистанционното управление, тогава това монотонно скърцане се наслагваше върху ритмично. Първо направих грешката на компютъра, но след като измерих напрежението с мултицет, стана ясно къде точно е проблема. Всъщност беше възможно от самото начало да се свърже обикновен светодиод към кабелите на пищялката. В резултат на това поръчах няколко туитъра наведнъж, слушах ги и инсталирах най-силния.

Често PDB и контролерът са прикрепени към рамката с найлонови болтове, но аз не вярвам на тяхната здравина. Затова използвах 20 мм метални болтовеи найлонови съединители. След инсталирането на PDB, запоих захранването към регулаторите (останалите проводници бяха запоени предварително) и запълних местата за запояване с горещо лепило. Закрепих основния захранващ проводник към акумулатора към рамката с вратовръзка, за да не се изтръгне в случай на авария.

Премахнах всички конектори от приемника с резачки за тел, с изключение на необходимите три, и запоих джъмпера между третия и четвъртия канал директно на платката. Както писах по-горе, би било по-разумно да вземете приемник без конектори. Развих и антените му и ги термосвих. На рамката приемникът пасва добре между PBD и задния багажник. При тази подредба неговите индикатори са ясно видими и има достъп до бутона за свързване.

Закрепих видео предавателя с ципове и горещо лепило към горната плоча на рамката, така че през слота да има достъп до бутона за превключване на канали и LED индикаторите.

В рамката има специален отвор за монтиране на антената на видеопредавателя. Но не трябва да го свързвате директно към предавателя. Оказва се един вид лост, където едното рамо е антената, другото е самият предавател с всички проводници, а мястото, където е закрепен конекторът, ще бъде опорната точка, която ще понесе максималното натоварване. По този начин, в случай на авария, с почти 100% вероятност, конекторът на платката на предавателя ще се счупи. Следователно трябва да прикрепите антената чрез някакъв адаптер или удължителен кабел.

Реших да запоя конектори към MinimOSD, вместо да запоявам проводници директно. Във форумите пишат, че тази платка често изгаря, така че е разумно незабавно да се подготвите за евентуална подмяна. Взех лента с конектори в два реда, запоих долните към контактните площадки с отвори и донесох vIn и vOut към горните. След това запълних спойките с горещо лепило и опаковах цялата платка в термосвиваема.

Последният щрих е стикер с телефонен номер. Ще даде поне малко надежда при загуба на квадрокоптера.

Събранието вече приключи. Оказа се компактен и в същото време запази достъпа до всички необходими контроли. Още снимки може да разгледате. Теглото на квадрокоптера без батерия е 330g, с батерия - 470g. И това без екшън камера и стойка за нея. В следващата статия ще говоря за фърмуера и конфигурацията на получения квадрокоптер.

Първият квадрокоптер, както знаем, се появи през 2006 г. Дронът е сглобен от немските разработчици Busker и Buss и те са го направили сами. И така започна: много инженери по света се запалиха по идеята да създадат свои собствени модели квадрокоптери. Има такива занаятчии днес. Вие също искате да сглобите свой собствен квадрокоптер. Иначе бихте ли започнали да четете този материал сега?

Откъде да започнете да правите квадрокоптер със собствените си ръце?

1. Кадър. Може да се направи без особени затруднения от пластмасови тръбималък диаметър, използван при полагане на канализация и други комуникации. Можете да направите рамка от парче шперплат. Ще ви трябва квадрат 110 на 110 мм. Освен това ще ви трябва алуминиев профил(квадрат). Гредите (с дължина 495 мм) се закрепват с винтове по двата диагонала на получения квадрат. Има възможност за закупуване на готова рамка (снимката по-долу).\

Ските за кацане на хеликоптера могат да бъдат направени от нископрофилен алуминий. Можете също да го използвате, за да направите държач за батерия.

2 . След това ще ви трябва оборудване, например Turnigy 9XR, табло за управление и батерия за техника. Освен това трябва да закупите захранваща Li-Po батерия (за самия квадрокоптер), витла и устройство за презареждане на батериите.

3 . Първо се монтира контролната платка - в централната част на платформата, изработена от полученото парче шперплат или въглеродни влакна. Това се прави в канали, пробити директно в алуминиевата основа през шперплата.

4 . До дъската е монтиран приемник (можете да направите това със суперлепило). След това се пробиват дупки за монтиране на двигателя. В този случай е необходимо да се вземе предвид, че разстоянието от ръба до оста и в четирите случая е еднакво.

5 . След това трябва да направите „паяк“ от жици - от регулаторите на скоростта. Окабеляването трябва да бъде свързано паралелно с помощта на подходящи адаптери. Конекторите могат да се използват на мястото, където батерията е свързана към паяка.

6 . Всичко трябва да бъде запоено, термосвито и свързани проводници (сигнални). За начинаещи това ще бъде голям проблем.

7 . Можете да тествате получения квадрокоптер.
Занаятчиите, които вече са сглобили успешно квадрокоптери, съветват да не пестите от компоненти. Тази бележка е особено важна сега, когато на пазара има много различни микроустройства, включително контролери и сензори. Всеки може да се използва, за да направите сами дрон, но не всеки може да отговори на очакванията на разработчика.

Най-лесният вариант е да закупите готова платка с вече инсталирани сензори (жироскоп, акселерометър, барометър, магнитометър).

За какво са нужни?

Жироскопът е необходим за контролиране на ъгловото ускорение, акселерометърът измерва гравитацията, барометърът е отговорен за набраната надморска височина, а магнитометърът е отговорен за посоката на движение. Днес на пазара има табла, които имат и GPS приемници.

Преди да сглобите квадрокоптер със собствените си ръце, ви съветваме да прочетете съветите на професионалистите (тези, които са правили сами дронове повече от веднъж), защото за начинаещи няма да е толкова лесно:

• Първият „дрон“ не трябва да има камера за фотография или видеозаснемане, това е първата ви работа, чиято задача е да излетите, да останете уверено във въздуха и да не се счупите при първия полет;
• Не преследвайте мащаба. По-добре е да се изгради по-малък и по-обемист, но работещ квадрокоптер;
• Опитайте се да използвате минимум връзки и допълнителни елементи. Много сензори и контролери не са оправдани във всички случаи,
• Ако решите да направите квадрокоптер със собствените си ръце с камера, тогава знайте това за Високо качествоСнимките ще изискват по-голяма основа. „Настройването“ му на устройството е много по-трудно и като цяло структурата с него става по-малко стабилна и здрава.

Ако нямате време за сглобяване или просто търпение, препоръчваме да прочетете как да спестите пари и къде е по-изгодно да си купите квадрокоптер .