В региони със суров климат е трудно да се получи реколта от ябълки. При температури от -40 0 C и по-ниски, пъпките се повреждат, краткото лято не позволява образуването на ябълковото дърво и добивът намалява. Как можете да отглеждате култура в сибирски условия и Далеч на изток? Наистина ли трябва да се откажете от идеята? Нека се опитаме да го разберем.

Домашно горски плодове - ягоди и горски ягоди у вас!!!

Казвам се Зоя Павловна, на 52 години съм. Вилата е малка - само 6 декара. Но има достатъчно реколта. Все пак помага и спестява семейния бюджет.

Спомнете си как презимуват храстите: те са огънати към земята и покрити със сняг. По този начин например се съхраняват малини в северните райониРусия. Обикновено дървоРазбира се, не е възможно да се подготвите за зимата така. В средата на 20 век европейските градинари започват да експериментират с дървета джуджета, засадени под тях остър ъгълпо отношение на повърхността на земята.

Оказа се, че такава селскостопанска технология позволява да се запазят повечето дървета в зимен период. Но гъстата корона и позицията на ябълковите дървета създават изгодни условияза развитието на заболявания, включително краста. Освен това грижата за дървото става по-трудна.

През 1991 г. руски учени под ръководството на М. В. Качалкин прилагат техника за отглеждане на колоновидни ябълкови дървета в шистова форма. Тази култура се отличава с липсата на странични разклонения, пъпките са 90% цъфтящи, което прави отглеждането по описания метод обещаващо. Първите експерименти дадоха обнадеждаващи резултати: ябълковите дървета, въпреки сериозните щети от мишки, презимуваха безопасно и дадоха първата си реколта през следващата година. Впоследствие беше извършена работа за подобряване на селскостопанската технология:

• избрани оптимален ъгълзасаждане;
• разработени са методи за защита срещу гризачи;
• изготвени са препоръки за торене;
• изпробвани са схеми за засаждане.

Резултатите от експеримента в остарялата култура са публикувани през 1997 г. Впоследствие любители градинари използват метода и правят свои предложения.

Разсадът за отглеждане по метода на шисти трябва да бъде добре развит, без увреждане на дървесината и признаци на заболяване. Подходяща подложка е М-9 или Б-9. Що се отнася до сортовете, тествани са над 30 наименования и се препоръчват следните:

Най-удобен е двуредовият модел на засаждане. Разстоянието между разсад е 0,8-1 метър. Разстоянието между редовете е 1 метър. Тази подредба ви позволява да спестите място и да получите реколта от малка площ. Короните на дърветата не са удебелени, което намалява риска от заболявания. Това улеснява грижите за колоновидни ябълкови дървета в културата на шисти и последващото прибиране на реколтата.

Характеристики на грижите за застояли култури през пролетно-летния период

Като цяло селскостопанската технология е същата като при отглеждането на колонни ябълкови дървета традиционен начин. Същите заболявания и методи на лечение, същите изисквания за поливане. Ето защо в тази статия ще говорим за нюансите.

Извършва се засаждане на разсад в началото на пролетта. Дупките за засаждане се подготвят по същия начин, както при обикновените ябълкови дървета, но за остарялата форма засадете разсад под ъгъл 30 0 спрямо повърхността на земята. Количеството на използвания тор при засаждане е 1/5 от обичайната норма.

Добивът зависи от това колко добре са оформени листата. Ето защо, вече 2 седмици след засаждането, нанесете торене с урея. Торова норма – 20 г/10 л. Трикратно хранене, интервал между приложенията хранителни вещества- Две седмици. Можете да подобрите резултата листно подхранване(чрез пръскане). Използвайте карбамид, но в доза 5-10 г/10 л вода.

Ако сте направили всичко правилно и разсадът се вкорени -

Още през първия месец след засаждането активно се развива продължаваща издънка. В същото време тя започва да расте нагоре, което е неприемливо за остарялата култура. За да коригирате ситуацията, трябва да промените посоката на растеж на горната част на дървото. За да направите това, използвайте опори, поставени под горната част на разсада. От август растежът се забавя и опората може да бъде премахната.

Друг проблем при формирането на остарялата култура е появата на издънка в основата на дървото. Обикновено това става през втората или третата година след засаждането, но може и по-рано. Решаването на проблема е просто, най-важното е да не пропускате момента: докато издънката е зелена, изрежете я, без да оставяте пън.

1. На височина 10-15 см от повърхността на земята отстранете всички листа и пъпки. Ако вече са на разсада, направете това 14 дни след засаждането.
2. 45 дни след засаждането спрете торенето и ограничете поливането. Правейки това, вие ще ограничите прекомерното развитие на културата и по този начин ще улесните допълнителни грижи.
3. Ако използвате ранозреещи сортове– цъфтежът и яйчниците ще се появят през първата година. Оставете един яйчник, отстранете останалите, така че дървото да не губи енергия за плододаване, а да стане по-силно.
4. В сухи сезони увеличете поливането.
5. Подредете редовете в посока от юг на север: това ще осигури на дърветата най-добра слънчева светлина.

Ако лятото във вашия регион е кратко и студено, използвайте филмов подслон върху дъгите. Шистовата култура улеснява използването на този метод. Не пренебрегвайте обаче опрашването. Пчелите няма да попаднат под филма, така че използвайте четка, за да прехвърлите цветен прашец от един сорт в друг. Подходящи сортове: Сибирски ябълкови дървета и ранетка.

Колонните ябълкови дървета в културата на строфата също могат да се отглеждат в окопи с дълбочина 30-50 см. Този метод ви позволява да направите подслон от стъкло или лутрасил по протежение на върха. Разположението на окопите, както при традиционното кацане, е от юг на север.

Характеристики на грижата за застояли култури през есенно-зимния период

Първо, не забравяйте да махнете капака през септември, ако сте го използвали. За да може колонната ябълка да се подготви за зимата и да я преживее безопасно, тя се нуждае от пряка слънчева светлина.

Месец преди началото на замръзване, огънете дърветата към земята, използвайте телени щифтове, за да ги закрепите, или просто завържете върха към забити колчета. На този етап е важно да не прекалявате; ъгъл на наклон от 10 градуса е напълно достатъчен. При прекомерна сила стволовете се чупят и цялата работа се губи.

Необходими условия за зимуване на колонни ябълкови дървета:

1. Ако дървото не е имало време да хвърли листата си преди началото на слана, те трябва да бъдат отстранени ръчно. Пренебрегването на тази точка е неприемливо: растението ще умре през зимата.
2. Имайте предвид, че температури под -30 0 С са пагубни за цветните пъпки, затова осигурете необходимото количество изолационен материал. Използвайте смърчови клони, дървени стърготини, талаш.
3. Освен това покрийте колонните ябълкови дървета в културата на шисти с покривен материал или стар пластмасов филм. Това е особено вярно, ако през зимата във вашия регион има малко сняг.
4. За да се предпазите от мишки и други гризачи, оградете периметъра на леглата с калай или друг здрав материал. Можете да завържете стволовете и клоните с найлонови чорапи, като избягвате „голи“ места. Но в този случай се уверете, че върху реколтата няма останали листа.

Не забравяйте, че повишаването на температурата е също толкова опасно за колонните ябълкови дървета в културата на stylata, колкото и понижението. При продължително размразяване отстранете част от снега или покриващия материал.

Заключение

Струва ли си изобщо да отглеждате колонни ябълкови дървета в остарялата култура? Има много проблеми, но добре ли е? В процеса на изучаване на този метод учените установиха, че една плантация с размери 6x1,5 метра може да даде до 100 кг реколта. Умножете тази стойност по възможния размер на вашия парцел. Впечатляващо, нали?

В северните райони на градинарството едроплодните сортове ябълкови и крушови дървета се отглеждат в пълзяща форма. Короната на такива дървета е скелетни клони, притиснати към земята. Това позволява на растението да използва по-пълно топлината, отразена от почвата, през зимата е добре покрита със сняг от замръзване. При липса на снежна покривка стланциите се покриват с рогозки от тръстика или слама за зимата.

Три форми на корони на овощни дървета от шисти

Арктика

Ориз. 1.

Арктически тип форма на шистова корона плодови дървета - започват да се оформят с още недървесен еднолетник, който се прищипва на 2-3 листа или се оставя без прищипване, навежда се към земята и се закрепва с дървени или метални куки. Издънката, която се появява в горната част на гънката, също се огъва, но в обратна посока и също се закрепва с куки. И двата летораста се накланят към реда, а поникналите странични леторасти се прищипват на дължина 10-15 cm върху горните 2-3 листа, като се превръщат в прерастващи.

Това се прави, за да се поддържа височината на стъблото в рамките на 20-30 cm и да се гарантира, че всички клони и издънки на короната са разположени на ниво 20-60 cm от повърхността на почвата. В това предварително оформено състояние дърветата са засадени в градината. В северните райони разсадниците практически не произвеждат разсад, образуван в остаряла форма, така че градинарите трябва да извършват формирането на разсад сами директно в градината.

По-нататъшното формиране на строфа се състои от развиване на клони от втори ред, като се използват описаните по-горе техники при формиране на правилна корона. По-дългите издънки рядко се поставят върху скелетните клони, а между тях се образуват плодово дърво. В същото време по цялата дължина на короната се наблюдава подчинение на основните скелетни клони на всички клони и издънки, разположени върху тях.

Арктическият шисти може да се използва само в райони с тежка снежна покривка, тъй като е трудно да се покрие за зимата поради голямата (до 1,5 м) височина на дърветата. Дърветата с такава корона са продуктивни и издръжливи.

Форма на короната на минусинско дърво

Минусинска форма на коронатаразработен в опитната станция за плодове Минусинск. Формата на короната се оформя чрез засаждане на едногодишен разсад под ъгъл 45° спрямо посоката на преобладаващите ветрове. Върхът на проводника е съкратен. Скелетните клони се формират чрез редовно подрязване. Клоните от втори и трети ред се навеждат към земята на разстояние 20-30 см от повърхността. След завършване на формирането и началото на плододаването короната на дървото се поддържа на височина до 1,5 m.

През зимата дърветата се навеждат към земята с колове, покриват се със слама и след това се покриват със сняг. През лятото дърветата растат свободно.

Ориз. 2.

Пъпешово-пълзяща форма на коронатапредложен за степните райони на Сибир. Тази форма е без стандарт, при която, за разлика от всички съществуващи плочи, основните клони са разположени на височина 10-15 см от повърхността на почвата, а цялата корона е равномерна голямо дървоне се издига над 35-30 см от земята.

Скелетните клони се насочват във всички посоки от ствола чрез своевременно огъване, изтъняване и скъсяване. При напълно оформена корона и плододаване, полускелетните и обрастващи клони също се изправят във всички посоки в свободни пространства. Положителни страниТакава плоча се оформя лесно, лесно се покрива за зимата и използва по-добре температурата на почвата. Основният недостатък, както при другите форми на шисти, е повърхностното разположение на кореновата система, което прави невъзможно обработването на почвата. Следователно дърветата не са зимоустойчиви и са слабо устойчиви на суша.

За разлика от минусинския, при формирането му в една дупка за засаждане се засаждат два разсада, които са наклонени в различни посоки. Те са приковани към земята или дори леко заровени. Дължината на главния проводник на всяко от засадените дървета се довежда до 1,5 м. Дължината на страничните клони е до 1 м. Всяка година се отстраняват клони, по-стари от 5 години нови, по-млади (2-5 години), които лесно се огъват и се приковават към земята.

Скелетните клони се формират на разстояние 20-25 см един от друг, междинните странични издънки се прищипват. През лятото растежът на страничните и обрастващи клони се регулира чрез прищипване и огъване. Израстъците, които растат вертикално, не се пипат през лятото. От тях впоследствие се образуват нови полускелетни клони, които при резитбата заменят старите. Удебеляващите издънки и клони в короната се разреждат ежегодно.

Дърветата, формирани според вида на степния елф, са много лесни за покриване за зимата с върхове, тръстика, слама и с малка ширина на короната може да се обработва почвата между редовете, което увеличава силата на кореновата система, увеличава зимната издръжливост и устойчивост на суша на дърветата.

Основният недостатък на градините от шисти е голям квадраткорони, което не позволява обработка на почвата в редове. Много любители градинари в северните райони успешно отглеждат застояли градини, в които короната се формира удължена по протежение на реда. Ширината на короните с тази формация не надвишава 2 м, което позволява не само да се обработва почвата, но и да се отглеждат плодове и зеленчуци между редовете. Зоните за хранене са най-удобни в градини 6x5 5x7 m.

Любителите градинари получават добри резултати при отглеждане на едроплодни сортове в отворена, храстовидна форма. Клоните над снежната покривка често измръзват, но тези, които остават под снега, успешно презимуват и дават реколта.

За любителите градинари в северните райони е много обещаващо използването на различни изкуствени формации на короната: палмети, кордони. Тези форми на короната могат да се правят на всякаква височина на ствола, без да се повишава височината на скелетните клони до повече от 60-70 см. Формирането на такива изкуствени корони трябва да се извършва като хоризонтален кордон с един централен ствол, с два. или по. В този случай няма нужда да покривате овощните дървета, ако има достатъчно снежна покривка, но ако няма достатъчно сняг, ги покрийте със слама, покривен филц и ги покрийте със сняг отгоре.

Почти всичко може да се отглежда в остаряла форма овощни културиЯбълковите, черешовите и сливовите дървета реагират особено добре на това формиране.

Културата на овощните дървета в пълзяща (застояла) форма заслужава голямото внимание на градинарите. Позволява ви да отглеждате сортове от централните и южните райони на страната в суров климат, които се отличават с отличен вкус и високо търговско качество на плодовете.

Тези сортове не са достатъчно зимоустойчиви, но когато се засаждат в пълзяща форма, те не се страхуват от замръзване. Всъщност в този случай те са изцяло разположени в непосредствена близост до повърхността на почвата и през зимата са надеждно защитени от ниски температури чрез снежна покривка. Важно е също така, че през вегетационния период в подпочвения слой въздух се натрупва повече топлина и това ускорява края на растежа на дърветата и създава по-благоприятни условия за узряване на плодовете.

В бившата Кировска опитна станция по растениевъдство Мичурински и други сортове ябълкови дървета са изследвани в продължение на 16 години Централна Русия, както и някои чуждестранни. Повечето от тях не са претърпели значително замръзване през това време, дори при тежки зими. Засегнати са само най-деликатните западноевропейски сортове. Трябва да се отбележи, че опитните дървета започнаха рано да дават плодове и бързо увеличиха добива си. Най-продуктивният сорт беше Пепин шафран. На шестата година след засаждането получихме 38 кг от всяко дърво, а през първите 7 години на плододаване - 230 кг плодове. Добър добив показаха и сортовете Медуница, Мелба, Подарок, Велси и др.

Зонираните сортове ябълкови дървета също се отглеждат в пълзяща форма: Боровинка, Грушовка и др. Те също започнаха да дават плодове по-рано от техните вертикално засадени събратя и дадоха по-големи, ярко оцветени плодове.

На гарата успешно се отглеждат череши и в пълзяща форма. Според получените данни особен интерес за такова засаждане представляват сортовете Жуковская и Ширпотреб Черная. Плодовете им са почти два пъти по-големи от Владимирската и имат отличен вкус. И двете плододават по-добре в присъствието на опрашители (Владимирская, Горковская).

В Научноизследователския институт по земеделие на Североизтока на име. Н. В. Рудницки също изучава някои сортове сливи. Най-качествените плодове са унгарската Московская, Скороспелка червена и Искра. Висок добивОткрояваше се сортът Памят Тимирязев.

Понастоящем асортиментът от пълзящи дървета може да бъде значително разширен поради нови, висококачествени сортове, създадени в научни и експериментални институции на Нечерноземния регион.

Можете да дадете на дърво пълзяща форма различни начини. Най-простият е наклоненото засаждане на едногодишен разсад, последвано от закрепване на стъблото в хоризонтално положение. За целта при засаждането едногодишното растение се поставя не вертикално, а наклонено, под ъгъл 45°, като върхът му се насочва на юг или запад, като в същото време се следи мястото, където е отрязан шипът. с лице към земята, в противен случай обработената част на разсада може да се отчупи на мястото на присаждане.

В края на лятото дървото се огъва към земята, като се избягва образуването на дъга. Между почвата и стеблото, което е заело хоризонтално положение, оставете 8 - 10 см и го закрепете с метални или дървени щифтове.

Следващата пролет стъблото се скъсява с 1/4 от дължината му. Получените странични издънки в средата на лятото се отхвърлят, докато хоризонтално положение, като ги насочите перпендикулярно на стъблото (от двете страни) и ги забодете. Най-развитите от тях се използват за полагане на скелетни клони от първи ред по дължината на стъблото, като се поставят през 35 - 40 см, а останалите се превръщат в обрастващи клони чрез прищипване под 3-4-ти лист.

Разклонения от втори ред се образуват от издънки, излизащи от страничните пъпки на клоните от първи ред, на разстояние 20 - 30 cm едно от друго. Придава им се хоризонтално положение и се закрепват, като клоните от първи ред. Ако издънките от страничните пъпки не са достатъчни за образуване на разклонения от втори ред, можете да използвате и издънки, които растат нагоре, но те трябва да бъдат внимателно огънати, тъй като лесно се отчупват.

През следващите години крайните издънки се полагат по посока на ствола и скелетните клони, като се увеличава дължината им. В същото време систематично се използва огъване, прищипване и преплитане на издънки в комбинация с изрязване на удебеляващи клони, като по този начин се създава пълзящо дърво с корона, насочена в една посока. Това е така нареченото пъпешово растение.

Дървото може да се формира и под формата на арктически остарял, който се състои от пет или шест основни клона, равномерно отклоняващи се от центъра му. За да се получи такъв разсад, едногодишното растение не се засажда наклонено, а вертикално и се отрязва на височина 25 - 30 см от почвата, за да предизвика растеж на 4 - 5 силни леторасти. Тези издънки се поставят в хоризонтално положение и се разпределят около ствола на еднакво разстояние един от друг. Впоследствие върху всеки от тях се полагат четири до пет клона от втори ред през 30-40 cm.

По-нататъшното формиране на арктически застояли е да се предотврати вертикалният им растеж чрез навеждане на издънките и клоните и избягване на удебеляване на короната.

В Кировския селскостопански институт в пълзяща форма растат следните сортове ябълкови дървета: Мелба, Спартан, Клоз, Витяз, Мантет, Уелси, Саратов Шафран и др.

Едроплодните европейски ябълкови дървета в Сибир трябва да бъдат покрити със сняг през всяка зима. Едва след топли зими(когато температурите на въздуха и нивата на снега не падат под -20...- 22 градуса и при липса на сухи ветрове) без подслон едроплодните сортове почти не замръзват и могат да дават реколта. Ежегодните зимни щети водят до преждевременно стареене на дървото и рязко (до 3 пъти по-ниско от потенциалното) намаляване на добива.

Ябълковите дървета се формират сравнително добре във формата на шисти.

Образуването се нарича Красноярски или арктически камък. Всички скелетни клони са разположени хоризонтално на повърхността на земята, на височина 8-12 см на места, където вали малко сняг (степ, лесостеп) и малко по-високо - на височина 15-20 см, където вали повече сняг (суббореална гора). Обраслите клони могат да бъдат малко по-високи от скелетните, но винаги под минималното ниво на снега в района (т.е. на височина 25-35 cm и до 50 cm от земята).

За остаряло образуване е препоръчително да изберете едногодишен разсад, който все още е лесен за огъване. След засаждането често се препоръчва подрязване на разсада. Градинарите трябва да знаят, че слабите разсад не могат да се подрязват (слабо развити корени, ниски издънки, 20-40 см), а средните растения (издънки в рамките на 60-80 см) с добре развита, влакнеста коренова система не изискват подрязване. Резитят се само растения с увредена коренова система, но със силна надземна част, за да се приведат в съответствие кореновата и надземната част. В този случай издънката се съкращава с 25-30%.

Едроплодните ябълкови дървета могат да бъдат засадени вертикално или леко наклонени (под ъгъл от 45 градуса) за по-лесно формиране през първата година. Височината на короната се установява през първата година, тоест формирането започва в годината на засаждане. 1-1,5 месеца след засаждането, през юни (активен растеж на леторастите), след фиксиране на разсада в почвата, стъблото му се огъва плавно до хоризонтално положение на желаната височина и се закрепва с куки (първото рамо). Стъблото трябва да остане вертикално (или леко наклонено).

В годината на огъване (или следващата) в горната част на завоя израства вертикална издънка (върх), която с дължина 25-30 см също се огъва хоризонтално в обратна посока от първото рамо ( второ рамо).

Така за 2-3 години се развиват две хоризонтални рамена. За активно обрастване на тези рамена с издънки, особено при слабо разклонени сортове, 2-3 години след засаждането можете да съкратите продължаващите издънки с 20-35% до долната пъпка. Останалите новообразувани леторасти с дължина 15-20 cm се регулират по следния начин: от крайните леторасти (хоризонтално закрепени) се образуват продължаващи леторасти, долните леторасти се изрязват на пръстен, формират се скелетни клони от 1-ви ред. от силни странични издънки (силни издънки се оставят след 30-40 см), които се закрепват хоризонтално, перпендикулярно на ствола. Издънките от горните пъпки се прищипват (прищипват) над 3-4 същински листа от основата (или се чупят, или се завиват) - за образуване на плодни образувания

Оформянето може да се извърши не само след огъване, но и след подрязване на разсада до височина на короната (не по-ниска от 20 см). Това често се случва, ако градинар закупи разсад едроплоден сорт, като се има предвид, че е доста зимоустойчив. След първата или втората зима растението леко измръзва и става ясно, че трябва да се оформи на стела. След резитбата се избират 2-4 силни издънки, които са израснали отдолу и се закрепват хоризонтално с куки (за формиране на основните стволове). Останалите са щипки.

Чрез огъване и подрязване всички клони се задържат в това положение през целия живот на дървото. Важно е да се гарантира, че клоните са подредени на един ред и да се избегне потъмняването на един клон с друг. Младият клон трябва да е по-тънък от стария. До края на 4 години короната трябва да се оформи под формата на елипса.

През следващите години нарастващите издънки трябва постоянно да се прехвърлят в плододаване, а излишните издънки трябва да се отстраняват не само през лятото, но и през пролетта.

Поради хоризонталното положение на клоните шисти дървозапочва да дава плодове по-бързо от в отворена форма, първото плододаване може да бъде 3-4 години след засаждането. При бавнорастящите сортове (Боровинка) краищата на основните клони са леко повдигнати, за да се стимулира растежа.

Сортове за оформяне на шисти в Сибир: Бял пълнеж, Боровинка, Москва Грушовка, Декември, Дъщеря на канела, Жигулевское, Зимно райе, Красотата на градината, Лято райе, Лобо, Мелба, Медуница, Мечта, Октябрьское, Папировка, Пепин Шафран, Канела райета, Уралски сувенир, Уелси, Екран.