Често трябва да прикрепите тежки предмети към стената. За успешното решаване на този проблем е необходимо не само да се вземе предвид основният материал и характеристиките на фиксиращите елементи, но и да се извършат правилно подготвителните и монтажни работи.

Струва си да се отбележи веднага, че само тежки предмети могат да бъдат наклонени срещу твърди стени. Препоръчително е този аспект да се вземе предвид при проектирането на сградата. белите дробове прегради от гипсокартонможе да има добър вариантза разделяне на кухнята и хола, но само ако няма нужда да се окачват шкафове и рафтове от едната страна на стената, а телевизор от другата. Подобна е ситуацията и с рамкови конструкцииот ПДЧ или SIP панели.

По принцип можете да окачите „тежести“ върху тях, но този подход е свързан с много нюанси. Необходимо е да се сравни местоположението и носещата способност на рамката, да се използват допълнителни елементи за създаване на рамката, да се използват специални фиксиращи части... В допълнение към факта, че такава работа е доста проблематична, остава значителна вероятност от цялата конструкция се срутва. И това не само ще доведе до разходи за ремонт или подмяна на „паднал“ бойлер, телевизор, шкаф със съдове... Тази ситуация може да причини сериозни наранявания.

Като основа трябва да се използват рамкови стени и прегради от гипсокартон малки огледала, рамки за снимки, куки за хавлии и др. На порести основи от керамични блокове, пенобетон, черупчести скали и др. можете да окачите тежки (до 50 кг) предмети, но с специални крепежни елементиили подсилваща рамка. На тухлени и бетонни стени може да се окачи почти всичко.

Инструменти

За да окачите тежки предмети ще ви трябва:

ДЕТЕКТОР.При планиране и предварително маркиране трябва да използвате специален детектор, който ще ви помогне да откриете пластмасови, метални и живи кабели, скрити в стената. Инструментите се различават по чувствителността на сензора, тоест способността да сканират стената на различни дълбочини. Има и градация според вида на материала, който системата разпознава - не всички устройства са подходящи за цялостен тест, някои са предназначени например само за откриване на метал.

ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНА БОРМАШИНА.Може да се използва и обикновен инструмент, който има само функция за пробиване, но работата с него ще бъде по-трудоемка. Ако ние говорим заза тухла, тогава по принцип можете да се ограничите до бормашина. Но за бетонни стениЩе трябва допълнително да използвате ръчно длето и чук, като от време на време пробивате дупка. Самата ударна бормашина не само върти свредлото, но също така извършва ударни транслационни движения, така че е отлична за твърди, тежки конструкции.

СВЪРЖИЛА И СВОРДИЛА.Те се избират, като се вземат предвид материала на стената, диаметъра на необходимия отвор и вида на патронника на използваната бормашина. Ако пробивате бетон с лека бормашина за тухли, това ще отнеме повече усилия и време. Освен това върхът на свредлото бързо ще се износи и моторът на въртящия се чук ще работи при повишени натоварвания.

НИВА.За да окачите равномерно всеки предмет, трябва да използвате ниво. И това изискване е причинено не толкова от естетически въпроси, колкото от практически компонент. Първо, ако единият ъгъл на рафта е по-висок от другия, тогава на мястото, където е закрепен, ще бъде поставен голям товар. Второ, неравномерно разположение, напр. кухненски аспираторможе да доведе до дисбаланс на двигателя и да работи под ъгъл.

Най-простите и популярни са нивелирите, които помагат да се „изравнят“ предмети с дължина до 2 м, ако говорим за големи разстояния, какъвто е случаят с рафтовете кухненски комплект, тогава трябва да използвате устройства с лазерен лъч или водни нива, които работят на принципа на комуникиращи съдове.

ОТВЕРТКА.Ако сравнително проста акумулаторна отвертка е подходяща за работа с дърво и газобетон, тогава за тежки стени се нуждаете от мощна отвертка. Когато купувате крепежни елементи, по-добре е да вземете със себе си комплект резервни битове, за да проверите дали пасват точно на избраните глави.

ПОЛЕЗНИ НЕЩА.Очила, ръкавици, молив, маркер, тиксо, чук, клещи, гаечни ключове, мушама.

Ударната бормашина може да обработва всички материали с изключение на бетон и камък. За последното трябва да използвате мощна ударна бормашина
През дупката в детектора се маркират местата, които са безопасни за пробиване
За да избегнете повреда на покритието на стената, по-добре е да използвате гумен чук, когато набивате дюбели.
Повечето измервания се извършват на конвенционално ниво, но само лазерът може да осигури максимална точност
Колкото по-сложна е формата на дюбела, толкова по-надежден ще бъде закопчалката

Тип товар
Важно е да се разбере, че има динамични натоварвания и има статични. В последния случай всичко е сравнително просто - трябва да сравните теглото на същия котел или климатик с носещата способност на стената и да изберете подходящите крепежни елементи. Например, котел с капацитет от 100 литра изисква котви, които могат да издържат 150 кг. Но за хоризонтална лента или успоредка, окачена на стена, не е достатъчно да се събере масата на конструкцията и теглото на най-тежкия спортист. Ако самата рамка тежи 10 кг, а човекът, който се упражнява върху нея, тежи 90 кг, тогава общо значение 100 кг изобщо не означава, че за 150 кг са необходими същите котви. Тъй като товарът няма да бъде постоянен, а резки (разкъсване), струва си да се осигури по-голяма граница на безопасност, като изберете крепежни елементи с товароносимост от 200 kg.

Краищата на закрепващите елементи могат да бъдат направени под формата на капачка или шестоъгълник (за лесно фиксиране на носещата рамка), пръстен (за закрепване на лампа), ъгъл (за окачване на някои части) ...

Крепежни елементи

Окачването на конструкции се извършва с помощта на фиксиращи части, които могат да бъдат разделени на вътрешни и външни. Първите се забиват в стената, вторите остават напълно или частично отвън - директно върху тях се закрепват окачени предмети.

Типът на вътрешната втулка, както и диаметърът и дължината на фиксиращите елементи се избират в съответствие с стенен материали теглото на конструкцията (плюс марж). За да избегнете грешки, трябва да използвате каталози на производителите, които предоставят таблици за изчисление за всеки продукт. Консултантите от строителните супермаркети обаче също могат да решат този проблем.
Достатъчно е да им предоставите следната информация:
- материал и дебелина на стената;
- тегло на окачената конструкция;
- брой точки за фиксиране.

Въпреки факта, че окончателният и точен избор на крепежни елементи зависи от индивидуалната ситуация, е възможно да се разграничат общи подвидове монтажни елементи, използвани за фиксиране на тежки предмети върху стени, изработени от различни материали.

Монтажна работа

Когато подготвяте работното място, трябва да създадете най-удобните условия, така че свредлото да влезе в стената строго перпендикулярно.

Тоест, когато правите дупки, свредлото трябва да е на нивото на гърдите - в противен случай ще бъде трудно да се контролира. За да сведете до минимум разпространението на прах и отломки, прикрепете картон с торба под свредлото. В кухи тухли и газобетон отворите за анкери и дюбели се правят само в режим "пробиване". В повечеплътни стени

(например от масивна тухла), дупките се правят в режим „пробиване и къртене“ (с висока честота на леки удари). Когато работите с бетон, използвайте режима „перфориране“. За да не повредите материала за довършителни работи на стените, трябва да вземете предвид неговия тип. Ако това е плочка, тогава във всеки случай тя трябва да бъде „прекарана“ чрез просто пробиване без удар. В противен случай може да се спука.

За да предотвратите изплъзване на бормашината, зоната на „пробиване“ трябва първо да бъде закована или запечатана с електрическа лента. Дистанционната втулка трябва да пасва напълно в стената, тоест да е вдлъбната по-дълбоко от плочката или поне да е изравнена с нея, но да не излиза по никакъв начин.

Основите, покрити с мазилка, изискват специални грижи. За да се предотврати разпадането и пукнатините, те също се пробиват първо с просто пробиване. Когато набивате дюбел, трябва да внимавате да не ударите с чука крехкото покритие.

Когато дупката е готова, от нея се издухват прах и камъчета. След това дистанционната втулка се забива. Важно е да приляга плътно и да не „виси“. Накрая се затяга винт или болт, който „разширява” дюбела или анкера и прави фиксиращия елемент солиден и здрав.

Как да използвате анкери за бетон

За да изглежда покритието привлекателно, то трябва да бъде правилно закрепено.

Когато разглеждате въпроса как да прикрепите облицовка към стена, повечето прегледи препоръчват само една опция за извършване на работата. Ние ще анализираме до 3 метода; трябва да изберете този, който е най-подходящ за вашите условия и ще гарантира максимална надеждност. След като прочетете този преглед, ще разберете всички нюанси и лесно ще извършите работата сами.

Методи за монтаж Ще разгледаме как правилно да закрепим облицовката дървена рамка. Всеки от тях има своите плюсове и минуси, така че, моля, прочетете внимателно цялата информация по-долу.

Вариант 1 - използване на довършителни пирони

Тази закопчалка за облицовка е традиционна и се използва от няколко десетилетия; за тази работа ще ни трябват специални пирони с намалена глава. Дължината трябва да бъде такава, че 2/3 от нокътя да се вписва в лентата, най-често се използват продукти с дължина от 30 до 40 мм. Цената на 100 грама е 40-50 рубли, така че това е и най-много евтин начинзакопчалки

Нека да разберем как е прикрепена облицовката в този случай:

• Първият вариант на монтаж е закрепване в жлеб, тоест във вдлъбнатина от едната страна, в този случай пиронът се забива под ъгъл 45 градуса и се затваря следващ елемент. По-долу има диаграма на тази технология;

• Можете също така да фиксирате елементи чрез шип; по-долу показваме как правилно да закрепите облицовката с пирони в този случай. Тук нокътят също е покрит със следващия елемент, гарантирайки перфектен външен виддовършителни работи;

• След като изберете опцията, която ще използвате, можете да се захванете за работа. Преди да прикрепите облицовката към стената, е необходимо да изрежете елементите до необходимата дължина, така че да има празнини от няколко mm, за да компенсирате деформациите на материала поради температурни промени;
• Първият елемент в ъгъла от едната страна е фиксиран през горната част, ъгълът е покрит с цокъл или др декоративен елемент. От другата страна се забива пирон в шипа или жлеба; това се прави много внимателно, за да не се разцепи материалът или да се повреди. По този начин можете да завършите стени и тавани бързо и надеждно.

съвет! Не трябва да се използват гвоздеи с дебелина над 1,4 mm, тъй като е много по-вероятно да разцепят материала.

Вариант 2 – използване на скоби

Невъзможно е да се разбере въпросът как да се закрепи дървена облицовка, и да не говорим за скоби, това е името на специалните скоби, които се поставят върху шипа на елементите и се закрепват с пирони. За облицовка се използва опция № 4, а за блок къща и имитация на дървен материал - № 5. Продуктите се продават в опаковки от 100 броя и струват около 50 рубли на опаковка;

Инструкциите за самостоятелно извършване на работата включват следните стъпки:

• Първо, изчислете броя на крепежните елементи, които се намират на всеки ръб на рамката;
• Местоположението на скобите, когато елементите са разположени вертикално, няма значение, но ако завършването е разположено хоризонтално, тогава те трябва да са отдолу;

• Процесът на работа е много прост: облицовката се поставя на място, приляга добре към предишния елемент, след което се поставят скоби и се закрепват с малки пирони. За да ги набиете по-лесно, използвайте дистанционер.

съвет! Ако искате да осигурите по-висока якост на закрепване, тогава вместо гвоздеи можете да използвате самонарезни винтове за закрепващи скоби; опцията 3x20 mm е най-подходяща.

Вариант 3 - използвайте самонарезни винтове

Ако мислите как да фиксирате облицовката към стената възможно най-сигурно, тогава самонарезните винтове са най-добри. Използването им е свързано с някои трудности, но силата на фиксиране ще бъде максимална и ако е необходимо, покритието може да се разглоби, без да се повреди, което също е важно.

Работният процес в този случай изглежда така:

• В жлебовата връзка на облицовката се пробиват отвори под ъгъл 45 градуса със свредло с дебелина 3 мм;
• Елементът е прикрепен към обшивката, плътно свързан, след което в него се завинтва самонарезен винт. Работата трябва да се извършва много внимателно: капачката трябва да потъне в материала, за да не пречи на съединяването, но в същото време не трябва да натискате прекалено силно, за да не се напука дървото.

Често се задава въпросът към какво да се прикрепи PVC облицовка; в този случай всички горепосочени опции са подходящи. Като алтернатива можете да използвате по-проста опция - строителен телбод, идеален е за пластмаса.

През последното десетилетие винтовете и самонарезните винтове станаха толкова популярни, че почти не си спомняме за пирони. По същото време на Запад рамкова конструкцияв по-голямата си част използват само пирони. И така, кое е по-добро, пирони или винтове?

Проведохме малък тест, за да покажем един от основните недостатъци на винтовете, за който много хора забравят.

За да се предотврати огъването на самонарезните винтове или винтовете от метална сплав при завинтване, те се закаляват по време на производствения процес. След него металът става твърд, но крехък. Това е основният недостатък на винтовете и самонарезните винтове. Но за да бъдем точни, само поцинковани самонарезни винтове (бели, жълти) подлежат на втвърдяване. Черните самонарезни винтове обикновено се правят от оксидирана стомана C1022, въпреки че това също е относително крехко.

Ноктите не са закалени, така че по-добре издържат на големи натоварвания. Ако натоварването се увеличи прекомерно, пиронът ще се огъне, но няма да се счупи, за разлика от винтовете или самонарезните винтове. Ето защо те все още се използват в строителството при сглобяване на рамки в зони с високи натоварвания. Винтовете често се възлагат на ролята на закрепване на довършителни материали.

Друго предимство на ноктите е, че имат специални пистолети за пиронипроцесът на сглобяване на конструкциите се ускорява значително.

Сега малък тест. За сравнение взехме два винта 6x90 и 4,5x70, два самонарезни винта 4,8x110 и 3,5x55, както и малък пирон 3x75.

Кратко видео ще ви помогне да видите разликата между тях.

Вижда се, че закалените винтове са най-крехки и се чупят почти веднага. Черните стоманени винтове са по-издръжливи, но също така не могат да издържат на няколко завоя. Но за да счупите нокът, трябва да направите няколко дузини резки движения на огъване.

Този тест не означава, че ние препоръчваме използването на пирони. Просто искаме да покажем, че изборът на крепежни елементи трябва да се третира с необходимото внимание. И, разбира се, има много места, където самонарезните винтове ще дадат преднина на всякакви нокти.

На пазара се появяват все повече крепежни елементи. Дори в малък специализиран магазин е лесно да се объркате от изобилието от форми, размери и видове. Но не всички крепежни елементи са подходящи за изграждане и довършване на мокри помещения, които включват баня.

Най-често срещаните крепежни елементи са обикновени метални пирони. Но те се предлагат закалени и незакалени, както и поцинковани. За изграждането на баня и още повече за довършителни работиВътре в него е препоръчително да използвате не обикновени пирони, изработени от нискокачествена метална тел, но поне горещо поцинковани.

Можете, разбира се, да спестите пари, като купувате евтини продукти, но след известно време върху дървото ще се появят грозни ръждиви ивици и външният вид ще бъде безнадеждно разрушен. По принцип се препоръчва използването на галванизирани крепежни елементи за помещения и устойчиви на киселина за помещения с трудни условия на работа (които включват парна баня в баня).

Освен поцинковани пирони различни видовеспециализиран търговски обектиможе да предложи пирони от неръждаема стоманаили мед. По-добре е да ги използвате при заковаване на облицовката в парната баня. Факт е, че дори поцинковането с този режим на работа престава да издържа след няколко години. Тя гние. Трябва да премахнем цялата облицовка, включително обшивката, и да я заковаме отново. Не носи радост. Затова препоръчваме да използвате само неръждаеми пирони или други крепежни елементи в парната баня. Тези крепежни елементи са много по-скъпи, но в никакъв случай няма да развалят външния вид.

Медните гвоздеи и скоби не корозират, но са меки и трудни за работа. Ще трябва да пробиете дупка за всеки пирон. Но имат голяма глава и се използва подстригване. Те не са подходящи за скрито закрепване, но ако трябва например да фиксирате подплатата „в лицето“, можете да ги използвате за декорация.

Размери

Размерите на гвоздеите се избират в зависимост от дебелината на закрепваните елементи. По дължина те трябва да надвишават 2/3 от дебелината на свързваните дъски. Тогава структурата ще се държи здраво. Най-общо съществуват в следните размери: дължина от 12 до 250 мм, шир

• галванизиран 0,9-35 мм;
• горещо поцинковане 1,7-6,5 мм;
• киселинноустойчиви 2,8-34 мм.

Медните гвоздеи имат основно два размера: 30x2,5 mm и 75x3,1 mm.

Производители

Има много производители на крепежни елементи, но най-много добри отзивиимат две компании: Finnish Ferrometal и SORMAT. Местните производители често остават безименни и човек трябва да разчита единствено на препоръките на продавачите и може би на външния вид на продуктите.

Какво и как да закрепите подплатата

Облицовката може да се закрепи с пирони, но не с обикновени, а с финишни пирони. Те се отличават с малка глава, която се забива в дървото с помощта на специален перфоратор или зенкер (метална пръчка, заострена от едната страна). Ако е необходимо, можете да минете с обикновени, но ще трябва да сплеснете капачката няколко пъти, като я ударите отстрани с чук. В тази форма може да се удави и с чук в дебелината на материала.

Закрепване с финишен пирон

След забиването на финишния пирон остава малка вдлъбнатина, която най-често е покрита с дървесни влакна. В редки случаи това не се случва, тогава, ако желаете, може да се шпаклова.

За тази цел се използват специални шпакловки, които да пасват на дървото, а за да направят белезите като цяло незабележими, към състава се добавя дървесен прах, образуван по време на шлайфане, и се разбърква добре. На третираната зона се нанася шпакловка. Използвайте малка метална шпатула за това. Но е по-удобно да се работи с малки гумени шпатули, които са необходими за фугиране на фуги в плочки. Те са малки по размер, еластични и в същото време еластични. включено малки площиМного е удобно да се нанася шпакловка.

След изсушаване вземете среднозърнеста шкурка и изравнете повърхността, като отстраните излишъка. След това финозърнесто завършва всичко до идеална гладкост.

Използва се за монтаж на облицовка и гвоздеи. Имат и шапка малък размер, но има малко по-различна форма - леко е вдлъбната. Това е удобно, когато използвате перфоратор, както и когато довършителни работи– шпакловката пасва добре във вдлъбнатината, което прави мястото на закрепване почти невидимо.

ДОлаймери (закопчалки)

За закрепване на еврооблицовка, често срещан тип закопчалка са скобите. Това са малки плочи със специална форма, които се фиксират с езика на облицовката и се закрепват с другата част към стената или обшивката с финишни пирони. Самата скоба остава скрита от следващата лента.

Иначе само първото и последна дъска. Първият се закрепва с пирони в долната част, а на втория обикновено трябва да се отреже шипът, след което също да се закрепи с пирони.

Процесът е дълъг и трудоемък: във всеки елемент се забиват два пирона. Тъй като са малки, работата е старателна. Но ако направите всичко правилно и изберете сухо качествен материал, тогава външният вид е отличен.

Нещата вървят по-бързо, ако заковате скобите с помощта на строителен телбод. Просто трябва да изберете правилните скоби. Те трябва да имат дълги крака и да изберете дължината на гърба въз основа на разстоянието между дупките. За да избегнете проблеми, можете да вземете парче дърво и дузина скоби в магазина. Купете пакет скоби с подходящ размер, заредете ги, опитайте се да ги заковате. Ако всичко пасва, купете крепежни елементи изцяло.

Трябва обаче да се каже, че има доста оплаквания от собствениците на бани, които са прикрепили облицовката към скоби - при значителни промени в температурата и влажността такова закрепване може да бъде изтръгнато от стената. Но с правилно подбрани крепежни елементи и шип поне 1 см (точно такъв трябва да е размерът) това не трябва да се случва. Има и такива отзиви.

Закрепване на хастара в перо и жлеб

Традиционният метод е в слоя (в предна частдъски през) не е много популярен, тъй като капачките са ясно видими на светло дърво. Затова предпочитат скрит монтажподплата:

• Използвайте тънък пирон (завършването е по-удобно) в жлеба под ъгъл от 45 градуса. За този тип закрепване се използват и самонарезни винтове с тънка плоска глава. След това пиронът се притиска надолу с помощта на чук, така че изпъкналата глава да не пречи на монтирането на следващата дъска. За да се предотврати разцепването на дървото при удар с чук, под всеки пирон или самонарезен винт се пробива дупка, която е малко по-малка от диаметъра на крепежния елемент.
• Закопчаване с шип. Ъгълът тук не е толкова остър - около 60°. Работата е по-лесна, въпреки че е препоръчително да пробиете дупки и тук.

Във всеки от тези случаи закопчаването е невидимо. Но методът "шип" е по-надежден, въпреки че методът "жлеб" е по-често срещан. Защо е по-надежден? Защото при набиване на шип “хващате” 2/3 от дебелината на облицовката или дъската, а при набиване в жлеб фиксирате само 1/3. Съответно, във втория вариант, вероятността дървото просто да се спука при подуване се увеличава.

Като цяло и двата метода далеч не са идеални: дъските са фиксирани само от едната страна. Това заплашва, че ако се надуе силно, облицовката или подовата дъска ще се издигнат, разкъсвайки крепежните елементи. От тази гледна точка е по-надеждно стар начин: два пирона на лице. Ако наистина не искате да виждате капачките, вземете довършителни пирони. Те са практически невидими. В краен случай запълнете дупките, както е описано по-горе.

Използване на строителен телбод

Понякога облицовката се закрепва с помощта на строителен телбод и скоби към нея. Скобите се поставят под ъгъл, за да не стърчат също. Когато се използва достатъчно мощен инструмент, крепежният елемент се задвижва плътно, понякога дори вдлъбнат в дървото. Когато работите с твърда дървесина, използвайте заточени скоби. Те дори проникват в ПДЧ в ръба. Ако въпреки това някои не са набити напълно, можете да ги ударите с чук (с чук, ако е необходимо).

Трябва да се каже, че някои модели (предимно електрически и пневматични) могат да работят с пирони или Т-образни скоби. И двата вида крепежни елементи са подходящи за закрепване на хастар. При използване на такъв инструмент работата се движи многократно по-бързо, без да се губи качеството на нейното изпълнение.

Винт и груби нокти

Доста често при сезонно използване на баня или сауна лигавицата се издърпва поради факта, че се подува и няма достатъчно компенсационни празнини. За да не се случи това, можете да използвате горещо поцинковани винтови пирони, които могат да бъдат и с вдлъбната глава.

Силата на връзката при използване на такива нокти се увеличава 4 пъти. Недостатъкът на тази опция за монтаж е много високата сложност на демонтажа. Грубите нокти имат подобен проблем - здравината на такава връзка е 5 пъти по-висока, отколкото при използване на обикновен пирон, но демонтирането е почти невъзможно.

Тази опция трябва да се използва в бани с голямо внимание: условията в нея са такива, че облицовката често трябва да се ремонтира или преработва. И ако е закован с винт или груб пирон, тогава може да се премахне само като се счупи.

Да закрепя ламперията с пирон или самонарезен винт?

Колкото и да е странно, хората спорят, разбирайки какво е по-добре за закрепване на облицовката в баня: пирон или самонарезен винт. Някои смятат, че е по-правилно да се използват пирони, други - самонарезни винтове.

Самонарезните винтове вероятно се държат по-добре, след като дървото изсъхне: резбата предотвратява увисването на дъските. Просто трябва да вземете такива, при които нишката започва не от под капачката, а след около сантиметър. Те държат по-добре облицовката и подовата настилка. Работата върви бавно: за всеки трябва да пробиете дупка с по-малък диаметър. Така дървото със сигурност няма да се спука.

Когато тайно закрепвате облицовката, ъгълът трябва да се поддържа точно, в противен случай капачките ще пречат на монтирането на следващата дъска. При закрепване на подовата дъска горна частвсе още се пробива. Така се удавя шапката. След това дупките се покриват с шпакловка.

Всичко се инсталира бавно. Но ако е необходимо, всички довършителни работи могат да бъдат премахнати, без да се повредят. Винтовете се изваждат лесно.

По-бързо е да работите с пирони: дупки за тях са необходими само когато изобщо се използват. тънки материали. Има още един аргумент в полза на ноктите: те са по-здрави. Самонарезните винтове с ниско качество често се отделят при завинтване. И колко остават „разкъсани“, но не са отлетели? Те просто ще се отчупят при най-малкото движение на дървото. Друг аргумент в полза на гвоздеите е, че те са по-евтини.

Крепежни елементи за стени от строителни блокове

Има и друг вид анкери за блокове от пяна (газови блокове, експандиран глинен бетон и други клетъчен бетон) - химически анкери Fischer.

За да монтирате този крепеж, в стената се прави конусообразен отвор с помощта на специална бормашина. В него се излива специално лепило, изчаква се известно време за частично втвърдяване на масата, след което се поставя котвата. Крепежните елементи могат да се използват само след като съставът е напълно втвърден. Надеждността на фиксирането на този тип закрепване за блокове от пяна зависи от това колко добре се „хващат“ двата компонента: лепило и пенобетон. И тази характеристика зависи до голяма степен от качеството лепилен състав. Следователно изборът на производител е много важен.

Има доста видове крепежни елементи и всеки ден се появяват нови видове, така че изборът на правилния няма да е труден.