Това, което искахме

След наблюдение на пазара се появиха разочароващи точки: първо, такъв цокъл е трудно да се купи, и второ, цената му на метър зависи от височината и започва от 400 рубли. Според мен това е много скъпо за такова на пръв поглед просто нещо, затова решихме да експериментираме - да го направим сами

Може би на някой ще му се стори лудост сам да си направи цокъл, но от друга страна, това е просто дъска с необходимата височина и ширина и т.н. декоративен елемент. Вдъхновение бяха тези снимки от мрежата:

Друг пример

Е, наистина ли няма нищо сложно?! Да опитаме...

...И ние го опитахме преди почти 2 години, когато правихме ремонт в детската стая, бяхме доволни от резултата, така че вече знаехме как да приложим това в кухнята, ще ви кажем също))

Отиваме на строителния пазар

За да направите висок цокъл, както споменахме по-горе, ви трябват дъски и ъгли. Ще обградим само видимите части на стената с цокли (толкова сме мързеливи или икономични), нашият „периметър“ беше 7,5 метра, общо получаваме:

• Дъски 24x120x2000 - 4 броя, трябва да изберете внимателно, т.к не всички са идеално равномерни и гладки;
• Ъглова декоративна релса 20х20х2200 - 4 бр.;

Вие също ще имате нужда от:

• Бял акрилен емайл;
• четка;
• Самонарезни винтове;
• Скрити нокти
• Пластмасови дюбели;
• Трион за скосена кутия
• Mitre box, Саша реши да се угоди и купи най-скъпия модел;
• Шпакловка за дърво;
• кожа;

Подготвителна работа

Като начало, всички дъски трябва да лежат на закрито и да се „аклиматизират“, в идеалния случай за една седмица. Но ние удобно забравихме за това правило)))

Монтаж

Искахме бели первази, за това трябва да ги боядисаме. Можете да рисувате след монтажа, но намирам за по-удобно да го направя преди.

Първият слой беше грунд - разредих боята 1:1

Водата в боята повдига дървената купчина, така че я шлайфаме

Когато дъската е гладка, можете да започнете да рисувате. Трябва да прикрия текстурата на дървото колкото е възможно повече, но да запазя релефа. Основното правило за боядисване работи тук - няколко тънки слоевевместо една дебела. За желания резултат ми трябваха 3 слоя.

Започвам от краищата

На кръстовището на слоевете

Следващ слой

Имаше трудности с боядисването на ъглите и като цяло не бяха успешни - имаше много възли и неравности. При грундиране боята запуши релефа, така че след изсъхване отне много време, за да го извадите от вдлъбнатините. Реших да ги боядисам докрай след монтажа.

Инсталация

На следващия ден, когато боята изсъхна, започнахме монтажа.

Първо решихме къде ще бъдат фугите. защото Нашата стена е дълга 4,2 метра, а дъските са дълги 2 метра, така че решихме да направим плътна дъска в центъра на стената и 1,1 метра от всяка страна на дъската.

Наистина съжалявах за това - или трионът беше тъп, или дъската беше много дебела, като цяло отне 15-20 минути, за да се направи едно рязане. Но той го направи! Добре е, че имаме само 2 ъгъла))

Ъгъл при 45 0

Монтиране към стената

Саша закрепи дъските със самонарезни винтове: отбеляза къде да изреже 4-5 точки на дъската, след което проби тънки направляващи дупки. След като поставих дъската до стената, маркирах дупките на стената през дупките в дъската. Пробих дупки в стената с ударна бормашина, набих дюбели и завинтих дъските за стената.

Пилотна дупка

Отвор за дюбел

Прикрепяме го към стената

Фиксирано

Поради неравностите в ъгъла, дъската не искаше да пасне на стената; трябваше да подрежа дъската малко по контура на неравностите. Все още има празнина, но няма проблем, ще я запълним.

Издялан цокъл, за да пасне на релефа на стената

Празнината е почти невидима

закрепете го директно към основната стена със самонарезни винтове без дюбели

Работна бъркотия

Когато Саша приключи, замазах всички пукнатини, неравности и глави на винтове, след което изшлайфах излишъците и неравностите. Сега беше ред на ъглите, закрепихме ги към завършващите пирони.

Ъгълът е закован за дъската, не можете да го заковате за пода!

Когато ремонтът на тавани, стени и подове приключи, е време за монтаж подов цокъл. Ако рядко някой поглежда нагоре, тогава цокълът на пода винаги се вижда. Следователно, той трябва да бъде монтиран безупречно и здраво закрепен към стената, тъй като ще бъде подложен на постоянни удари от четката на прахосмукачката, случаен контакт с краката или при пренасяне на мебели и вещи. Външните ъгли трябва да бъдат закрепени особено здраво.

Основно използваните первази са от дърво, пластмаса, MDF, метал, камък и керамика. Дървените цокли се монтират рядко, тъй като за създаване на красив външен вид те изискват идеална равномерност на стените, сложни бояджийско покритиеи скъпи (като метални). MDF цокълът е много крехък. Каменните и керамичните первази са подходящи само за подове от керамични плочки, плочки или камък.

Ето защо днес пластмасовите первази са придобили най-голяма популярност. Той е чудесен за подове от ламинат, дърво, линолеум и мокет. Евтин и водоустойчив, лесен за монтаж, има кабелен канал за полагане на електрическа инсталация и се предлага на пазара в богата цветова гама.

Изчисляване на необходимия брой ламели за цокъл

Подовите цокли обикновено се произвеждат с дължина 2,5 м. Преди монтирането на цокъла е необходимо да се изчисли необходимия брой ламели. Изчислението се извършва по формулата, както за таванния цокъл. Трябва да разделите периметъра на стаята по дължината на една релса. Специализиран онлайн калкулатор ще ви помогне с това.

За да премахнете допълнителните фуги, трябва да закупите още една релса, тъй като в допълнение към външния вид ще има допълнителни разходи за свързващи елементи, чиято цена за петите може да достигне цената на една релса.

Избор на нюанс на цвета на перваза

Може би най-важното при покупката на перваз е изборът на неговия цвят. При избора на цвят в магазин, поради разликите в цветовата температура на източниците на светлина, изглеждаше, че цветът на перваза, който съответства на пода и стените, може да се окаже напълно различен нюанс. Ето защо, когато избирате цвят, трябва да вземете парчета тапети и подови настилки със себе си в магазина, като ги прикрепите към перваза, като изборът ще бъде много по-лесен. Ако стените или пода са боядисани, тогава, когато ги боядисвате, трябва да нарисувате малко парче дебела хартия или шперплат за проба, особено за избор на цвят на перваза.

Аксесоари за свързване на релси

Пластмасовите первази също са добри, защото са налични за тях специални фитинги, благодарение на което не се изисква висока прецизностпри рязане. Следователно е възможно монтирането на первази домашен майстор, дори без опит в тази материя. Красивият външен вид на резултата от работата се осигурява от дизайна на цокъла.

Комплектът пластмасов цокъл включва пет елемента: дясна и лява дюбели, свързващ елемент за ламелите на цокъла, вътрешни и външни ъгли. Те съвпадат точно с перваза по цвят и текстура и се продават отделно.

На снимката външните и вътрешен изгледдесен щепсел. Левият щепсел е абсолютно същият, но направен в огледален образ. Следователно, когато се изчислява броят на фитингите, трябва да се вземе предвид този факт. Щепселът има езиче с отвор за закрепване към стената със самонарезен винт. Този елемент от фитинги обикновено се монтира в края на цокълната лента близо до рамките на вратите.

Свързващият елемент се използва за затваряне на празнината между ламелите на цокъла, когато дължината на стената надвишава дължината на една ламела на цокъла, обикновено равна на 2,5 m.

На снимката е показан свързващ елемент, монтиран на най-близката релса, все още не е поставена декоративната тапа за кабелния канал.

На тази снимка виждате вътрешен ъгъл. Закрепва се без винтове, чрез притискане на перваза с летви. Когато монтирате цокъла, трябва да се уверите, че ъгълът е натиснат еднакво, в противен случай той може да бъде монтиран криво и ще изглежда небрежен.

И така се подрежда външният ъгъл отвътре. Има два крака за закрепване към стената. Рядко ми се налага да използвам външните ъгли, но имах „късмет“. При монтажа на цокъла беше необходимо да се монтират осем такива ъгъла.

Организация на работното място

Монтирането на первази изисква постоянна промяна на мястото на работа, така че за да имате всичко необходимо под ръка, препоръчително е да поставите фитингите, крепежните елементи и инструментите в кутия и да я преместите зад себе си.

На снимката е касова кутия, чиито отделения съдържат фитинги, дюбели, винтове и дребни инструменти.

Монтаж на первази

Монтажът на подов цокъл е последният етап от ремонта на стая в апартамент и се извършва, когато таванът и стените са ремонтирани и подовете са положени.

Изрежете цоклите

Започнете да монтирате цокъла от вътрешния или външния ъгъл или от вратата. За да направите това, инсталирайте две задължителен елементфитинги на необходимите места, вкарайте края на цокълната лента в едно от тях и направете маркировка върху цокъла при втория елемент, като вземете предвид, че цокълната лента трябва да се простира на 5 mm навътре в ъгъла или тапата.

Първо, препоръчително е да монтирате летвите на перваза, които няма да е необходимо да се режат. В този случай е препоръчително да се гарантира, че свързващите елементи са разположени на места, които по-късно ще бъдат покрити с мебели.

Ако лентата на цокъла не може да бъде поставена на мястото на монтажа поради по-голямата си дължина, тогава разстоянието между елементите на обкова се измерва с линийка и към резултата се добавят 10 mm. След това върху лентата на перваза се нанася маркировка за рязане. Когато маркирате с линийка, по-добре е да добавите няколко милиметра дължина, отколкото да направите основата по-къса. Излишъкът винаги може да бъде отрязан.

Рязане на перваза

Рязането на пластмасови первази е много по-лесно от филетата, тъй като няма нужда да издържате остри ъгли. Всички краища имат прав ъгъл. Но въпреки това, ако краят на релсата е крив, тогава вътрешни ъгли, тъй като не са фиксирани, те могат да бъдат инсталирани накриво. Следователно все още е необходимо да се гарантира, че краят на цокъла е под прав ъгъл при рязане.

По-точно, по-удобно и бързо е да изрежете перваза с ножовка за метал, в устройство, наречено кутия за скоси. Ако кутията за митра не е налична, тогава ви съветвам определено да я закупите. Можете сами да направите кутия за митра за няколко часа от скрап материал; тя ще бъде дори по-добра от евтина, купена от магазина, направена от пластмаса.

Рязането в скосена кутия гарантира не само прави ъгли на ламелите на цокъла, но също така дава възможност да се отрязват секции с дължина само един милиметър.

След като опитате ламелите на място, трябва да използвате нож, за да отстраните неравностите, образувани по време на рязане от краищата.

Пробиване на монтажни отвори в стените за монтиране на первази

Може би най-важната операция при монтиране на подов цокъл е пробиването на отвори за монтирането му на стената. Резултатът от работата в крайна сметка зависи от точността на височината на пробитите отвори.

При гладки стенидупките се пробиват на разстояние 50 см една от друга. От нивото на пода на височина, равно на разстояниетоот нивото на пода до средата на кабелния канал инсталиран перваз. Тъй като не е необходима повече сила за сигурно задържане на цокъла, достатъчно е да използвате дюбел с външен диаметър 6 mm, дължина 30 mm и самонарезен винт 3,5 × 25.

След като пробиете дупките, не забравяйте да отстраните цялата мръсотия, която се появява. Прахосмукачката е удобна за това. Но можете просто да изметете мръсотията върху кофичка с четка.

Монтаж на первази върху стена от гипсокартон

Ако стените в стаята са направени от гипсокартон, фиксиран към метална рамкаот профили, тогава линията на закрепване на цокъла може да падне върху профила, който обикновено има ширина от 30 до 50 mm. В този случай цокълът се закрепва без използване на дюбели чрез директно завинтване на самонарезния винт в стената на профила.

Достатъчно е само първо да пробиете дупка в профила с метална бормашина с диаметър няколко милиметра по-малък от външния диаметър на самонарезния винт. Тук е много препоръчително да използвате горепосочената приспособление, тъй като свредлото може лесно да се отдалечи от мястото на пробиване. Можете да направите без пробиване, ако използвате специални самонарезни винтове със свредло в края. За да проверите възможността за закрепване към профила, достатъчно е да пробиете гипсокартона с шило на нивото на закрепването на перваза. Ако шилото опира в метала, тогава няма да са необходими дюбели.

Една от стените в коридора ми беше от гипсокартон на рамка. Но нямах късмет, защото за настилката на линолеума подът беше изравнен с шперплат и нивото му се покачи с няколко сантиметра. Следователно линията на закрепване на цокъла е по-висока от профила на рамката. Трябваше да използвам дюбели, специално предназначени за монтаж стени от гипсокартон, наречена „Пеперуда“.

За ваше сведение един дюбел “Butterfly” монтиран в стена от гипсокартон издържа натоварване до 10 килограма. Следователно, с негова помощ можете сигурно да монтирате не само первази, но и телевизор, рафтове, картини, огледала и други битови предмети на стената.

За да монтирате дюбел Butterfly в стена от гипсокартон, първо трябва да пробиете дупка в него, за да осигурите плътно прилягане на дюбела към стената. Можете да пробивате с всяка бормашина, като използвате шаблон. След това трябва да притиснете изпъкналите части на пръта на дюбела една към друга, за да може лесно да се вкара в отвора на стената. Остава само да нанесете няколко леки удара с чук върху главата на дюбела и можете да започнете да закрепвате цокъла.

Трябва да се отбележи, че диаметърът на самонарезния винт трябва да бъде малко по-малък от диаметъра на отвора в главата на дюбела, тъй като дължината на самонарезния винт трябва да бъде не по-малка от дължината на компресирания дюбел самонарезният винт не се завинтва в главата на дюбела, а в неговия подвижен край.

Закрепване на перваза към стената

Някои майстори предлагат първо да пробиете дупки в летвите на перваза и след това да пробиете стената по тях, като използвате дюбели с капачки. Но този метод не може да гарантира точността на монтажа на цокъла и във всеки случай, дори и при старание, на някои места ще се появят пропуски.

Ако е необходимо, например при полагане на кабел зад цокъл или подмяна на линолеум, демонтирането на цокъл, фиксиран по този начин, ще бъде много трудно. Освен това прах и трохи от пробиване ще останат зад перваза, което считам за неприемливо. Затова използвам, както вече разбрахте, различен метод на закрепване, който гарантира високо качестворабота.

Най-добре е да не пробивате дупки за самонарезни винтове в основата, а да ги пробиете с шило. Като шило използвам стара отвертка, чието острие е заточено до триъгълна точка. При въртене ръбовете на шилото раздалечават материала, което прави ръбовете на отвора по-плътни. IN съветско времеинструментът е изработен от инструментална стомана, която има висока твърдост и в същото време не е крехка. Ето защо шилото на отвертката ми служи много години, не се затъпява и не се чупи. И благодарение на наличието на ръбове, дупка с такова шило може да се направи без бормашина, дори в шперплат.

За да получите дупка на правилното място на основата, трябва да я прикрепите към стената на мястото на монтажа. Нанесете маркировка в центъра на кабелния канал, отдалечете малко дъската от стената, така че дюбелът да се вижда, и пробийте дупка според маркировката стриктно по линията, където е разположен дюбелът. Сега остава само да завиете самонарезния винт, навит през дупката, направена в дюбела, и цокълът ще бъде сигурно и точно фиксиран към стената.

Монтиране на външните ъгли на перваза

Външните ъгли на перваза често са в зона с интензивен трафик и е по-вероятно да бъдат хванати. Следователно закрепването на външните ъгли трябва да се подхожда с пълна отговорност. Тъй като ъглите са прикрепени към стената само на два сантиметра от ъгъла, пробиването на дупка за дюбела може да отчупи ъгъла. Ето защо, дори на етапа на ремонт, при изравняване на външните ъгли на стените е необходимо да се предвиди възможността за надеждно закрепване на външните ъгли на цокъла. Ако профилът не се използва при изравняване на ъглите на стените, тогава можете да поставите само сегмент с дължина най-малко 20 см от пода в областта на бъдещото закрепване на ъгъла на цокъла.

Ако перфорираният ъглов профил е положен предварително, остава само да пробиете основата и ламарината на профила с шило и да завиете къс самонарезен винт с резба, която стига чак до капачката. За сигурно задържане на ъгъла е препоръчително да поставите шайба под винта. Самонарезният винт е по-лесен за затягане, ако го държите с пинсети с огънати краища.

Закрепването на външните ъгли на цокъла към стените от гипсокартон се извършва по същата технология, тъй като обикновено листовете от гипсокартон се закрепват към метален профил, и като правило можете да завиете самонарезни винтове в него.

Остава само да монтирате декоративните тапи за кабелния канал. За да направите това, щепселът се огъва, краищата му се вкарват зад фитингите, след което се изправя и се пъхва в кабелния канал.

Дървото с право е класически материал за довършване на стая. На първо място, той се оценява за своята екологичност и висока механична сила. Дървените первази идеално допълват паркета, хармонизират с него. Има голям брой закупени дървени первази. Самопроизводствопервазът не само ще спести пари, но и отваря възможността за избор на оптимална форма и цвят на перваза. За това как да го направите сами дървена первазаЩе разберем по-нататък.

Дървен подов цокъл: предимства, характеристики и характеристики

Бял дървен цокъл се монтира за предпочитане в сухи помещения, като спалня, всекидневна и детска стая. Монтират се върху дюшеме или паркет. Сред предимствата на такива первази се отбелязват:

• екологична безопасност;
• естественост;
• привлекателен външен вид;
• висока якост.

Има два основни варианта за дървени первази:

• масивен;
• фурнировани.

Първият вариант е по-скъп. За производството му се използват ценни видове дървесина под формата на дъб, бук, череша и елша. По-евтините модели са изработени от борова или смърчова дървесина. Този цокъл е подходящ за скъпи подови настилки. Характеризира се с дълъг експлоатационен живот, устойчивост на механични повреди, трудоемък монтаж и висока цена.

Фурнирован вариант на цокъла е повече евтин вариант. За направата му се използва борова или смърчова дървесина. Ценни породидърветата се поставят върху основата. На външен вид цокълът е идентичен с масивния, но експлоатационните характеристики са на по-ниско ниво.

Друг вариант за дървен цокъл е гъвкавият цокъл. Основата за изграждане на цокъла е ясен, дъб, бук и други твърди дървесини. Специална технологияобработката на дърво ви позволява да получите еластични свойства. За съхранение на такъв цокъл е необходима специална опаковка, взаимодействието на цокъла с въздуха води до неговото втвърдяване в определена форма.

Ценовата политика на дървените первази се определя от вида на дървесината, използвана в процеса на тяхното производство. Най-евтините варианти са чамовите первази, а най-скъпите са дъбовите. Най-добрият вариант- лиственица, дървото има отлично експлоатационни характеристики, почти същото като дъба, но цената на такъв цокъл не е много по-висока от тази на бор.

След монтиране на дървени первази, те трябва да бъдат покрити с лак, който осигурява допълнителна защита на покритието от влага, температурни промени и други фактори.

В допълнение, има огромен брой видове первази по отношение на тяхната форма. Най-популярните первази са с триъгълно изрязване. С помощта на модерно дървообработващо оборудване е възможно да се създават модели на первази с различни изрези и шарки.

Височината на основата на самите цокли е 1-2,5 см и варира от 4 до 30 см. При избора на цокъл е необходимо да се вземе предвид височината на тавана стая. Високите первази са подходящи за помещения с високи тавани.

Работа с дървени первази: материал за изработка на первази

Класическото решение е да се направи цокъл от същия вид дърво, от което е изграден подът. Въпреки това, с помощта на съвременни устройства е възможно успешно да се комбинират няколко вида дървесина.

За направата на евтини первази се използват иглолистни дървета. Най-често като материал се използва бор. Меката дървесина е лесна за обработка и рязане. Поради наличието на лека текстура, цокълът лесно приема всеки оцветяващ състав. Смърчовите первази са рядкост, тъй като този материал е труден за обработка.

Первазите, изработени от лиственица, са най-популярни поради успешната им комбинация ценова политикаи качествени характеристики. Този материал издържа добре на влага, не гние и се използва дори в кухнята и банята.

Дъбовите дъбови первази са елитни опции. Те имат уникална здравина и най-висока издръжливост. Използването на цокли от избелен или изкуствено състарен дъб ви позволява да придадете на стаята изтънченост и солидност.

Букът има същите експлоатационни характеристики като дъба, но се различава по цвят. Буковият цокъл има розова текстура, която не подхожда на всеки интериор.

Ако искате да получите приятен кафяв цвят, препоръчваме да си направите сами цокъл от орех. Този вид дървесина има специална еластичност и е подходяща за изработка на гъвкави цокли. Именно този тип цокъл ще ви позволи да украсите стени с необичайни форми. Ядката съдържа йод, който има благоприятен ефект върху атмосферата в помещението, като я прави по-здравословна.

Светлият цвят на маслините може да се получи от пепел. Този вид дърво, като орех, има висока пластичност, текстурата на дървото е ясна и има вени.

Оригиналното оцветяване на махагон го прави популярен при производството на первази. В допълнение, масивът е издръжлив и лек. Въпреки че цената на такава дървесина е доста висока в сравнение с всички горепосочени опции.

Липата е най-подходяща за изработване на первази за баня, тъй като се характеризира с добра пластичност и устойчивост на влага. Черешите също са много популярни. Единственото му предимство обаче е постепенната промяна на цвета по време на употреба.

Моля, имайте предвид, че при избора на перваз без лаково покритие, след третиране с лаков състав, той ще промени цвета си. Този факт трябва да се вземе предвид. Ако ще отваряте цокъла с безцветен лак, тогава за да разберете какъв цвят ще придобие цокълът, намокрете го с вода.

Как да монтирате дървени первази на закрито

Дървените первази са по-твърди от пластмасовите, така че процесът на монтаж има определени тънкости, които трябва да се следват. За да направите сами дървен цокъл, трябва да имате известен опит в работата с дърводелски инструменти. Освен това е необходимо да изберете правилно качествен материалза работа.

Например оптималната влажност на дъската трябва да бъде 17%. Суровата дървесина е трудна за шлайфане и смилане. Когато избирате дърво, трябва да обърнете внимание и на външния му вид. Ако на дъските има възли, чипове или деформации, тогава е по-добре да откажете да ги закупите.

Основният вид обработка на дървото преди направата на цокъл е неговото фрезоване. На на този етапизисква се специално оборудване - фрезаи умения за работа с него. Изработването на дървени первази със собствените си ръце е доста скъпо както във времето, така и в парите. Въпреки това, единственото предимство на този процес е получаването на индивидуална перваза, която ще задоволи всички предпочитания и желания на собственика на стаята.

Преди да закрепите дървени первази, е необходимо да определите количеството материал необходими довършителни работиза помещенията. За да направите това, определете дължината и ширината на стаята, умножете сумата от тези стойности по 2 и добавете марж от 20-30%. Маржът е необходим, за да компенсира подрязването и съединяването.

Започвам да монтирам широки дървени подови первази от ъгъла до вратата. След това продължете да се движите по часовниковата стрелка. Моля, имайте предвид, че за разлика от пластмасовите первази, дюбелите не се монтират върху дървените первази, за да се скрият дефектите в свързването на дъските една към друга. Следователно висококачественото съединяване на первазите играе важна роля в по-нататъшната естетика на покритието. Ако в стаята има идеално равни ъгли, използвайте скосена кутия, за да отрежете цоклите. Използвайте го, за да изрежете две дъски под ъгъл от четиридесет и пет градуса и да ги съедините.

Ако ъглите в стаята са неравни, тогава трябва да прикрепите две ленти за цокъл към ъгъла. След това следвайте линията на тяхното пресичане, направете маркировка върху нея и изрежете цоклите по предварително маркираната линия. За да направите фугите между прави участъци на первази невидими, е необходимо да ги изрежете под определен ъгъл на наклон.

За да фиксирате дъските, използвайте самонарезни винтове, които се използват за монтиране на скоби. Шината се монтира на щипка и се държи на нея. За да скриете отворите за винтовете, използвайте шпакловка за дърво, чийто цвят съвпада точно с цвета на перваза.

Интервалът между монтажните скоби е около 50 см. Има няколко опции за тези крепежни елементи, чийто принцип на работа е един и същ. Във всеки случай за закрепване на скобата към стената се използва самонарезен винт. Клипсът е монтиран на бара, като го държи.

Как да направите ъгъл върху дървена перваза: монтаж на первази

Идеален ъгъл по време на процеса на свързване дървени дъскиВъзможно е да се получат первази само когато ъглите в стаята са разположени под прав ъгъл. В този случай първата дъска се обработва върху скосена кутия под ъгъл от четиридесет и пет градуса.

След това трябва да го инсталирате на стената и да прикрепите втората дъска. Направете маркировки, според които первазите ще бъдат свързани помежду си, без да създавате празнини. Ако ъгълът на рязане на втората дъска не е четиридесет и пет градуса, тогава ъгълът в стаята е неравен. Във всеки случай се придържайте към предварително направените маркировки, според които е направен разрезът.

Ако има празнина между дъските, скрийте я с шпакловка за дърво. За да премахнете голяма празнина, използвайте мелница със специална приставка, която се използва за регулиране на первазите. След това фиксирайте дъските на стената.

Има ситуации, когато цокълът е монтиран не само във вътрешни, но и във външни ъгли. В този случай основното е да вземете решение от страната на среза. Първо изрежете първата дъска, поставете я в ъгъла и направете маркировки, според които се изрязва вторият цокъл. Уверете се, че няма пукнатини.

Масивните профили се закрепват към стената по два начина:

1. Самонарезни винтове.

По време на работа ще ви е необходима бормашина или перфоратор, за да направите дупки за дюбелите. Прикрепете цокъла към стената и направете маркировка за крепежни елементи, ако стените са криви, тогава трябва да се намали.

Ако стената е направена от бетон, тогава диаметърът на свредлото е шест милиметра на стени, изработени от порести материали, трябва да се намали. Ако стените са направени от гипсокартон или дърво, препоръчваме да използвате винтове за дърво.

Закрепете цокъла със самонарезни винтове на стената, за да скриете вдлъбнатините за винтовете, използвайте шпакловка за дърво.

2. Използване на течни нокти.

Този метод за монтиране на дървени цокли е по-малко трудоемък. За да го изпълните обаче, стените в стаята трябва да са идеално подравнени. С помощта на специален пистолет нанесете течни нокти върху основата и я фиксирайте към стената, като я държите за няколко минути.

След завършване монтажни работитрябва да преминете към шпакловка на цоклите. За да направите това, първо ги избършете с влажна кърпа, за да премахнете праха. Тонът на замазката трябва напълно да съответства на тона на самата дъска. Моля, имайте предвид, че след изсъхване шпакловката ще промени цвета си. Затова нанесете малко състав върху останалата дъска и изчакайте да изсъхне. Шпакловка на перваза два или три пъти, като се уверите, че первазите са напълно сухи преди всяко пълнене. След това первазите се шлайфат и избърсват с влажна кърпа.

Следващият процес на обработка на перваза включва лакирането му. За да направите това, инсталирайте на пода и стените самозалепваща лента, което ще предотврати попадането на лак върху други повърхности. Нанесете един слой лак, изчакайте да изсъхне и повторете процеса отново. Докато лакът съхне, не допускайте течение или резки промени в стаята. температурен режим. Неравномерно изсъхналият лак ще повлияе негативно на живота на первазите.

Ако сте използвали закупен перваз, тогава той трябва да бъде боядисан специфичен цвят, тъй като най-често закупени опциидървените первази са бели. Боята за перваза трябва да е проектирана да покрива изделия от дърво. Нанася се на няколко слоя. В същото време се препоръчва след боядисване да се нанесе един слой защитен лак върху основата, което ще предотврати разрушаването му под въздействието на влага и други разрушителни фактори.