Веднъж трябваше да направя много кутии различни размериот шперплат. Както знаете, шперплатът не обича закрепването със самонарезни винтове в края и често се разцепва от това.

Имах фреза за фреза за фреза, но имаше ниска производителност, а освен това, когато използвах шперплат с ниско качество, фрезите бързо се затъпяха.

И заточването на фрезата постепенно променя диаметъра му и става невъзможно да се работи с него върху фреза. Следователно задачата беше да се създаде нов, по-мощен инструмент с възможност за изрязване на шипове незабавно в пакет от заготовки, за да се ускори работата.

За да реша този проблем, използвах стационарен циркуляр, под който направих специално устройство. Правя жлебовете с блок от дискове, а точността на движение се осигурява от щифт, който има фиксирана стъпка на резбата. Ще ви кажа как направих това устройство.

Основа за режещ шип

1. Старият домашен акцентза триона.

2. Монтира се отстрани на ограничителя вертикални стелажиот лиственица, които са допълнително подсилени за твърдост със странични плочи. Предварително натиснах лагерите под задвижващия щифт в стелажите. Използвах фиби с резба М14 и стъпка 1,75 мм.

3. Придвижването по фиби става с помощта на дървен блок, в която се крие дълга гайка. Използването на по-къса гайка може да доведе до накланяне на блока по време на шофиране.

опорна дъска

Заготовките на кутиите в моя дизайн са закрепени със скоби към основната дъска. За да издържи по-дълго и да не се набръчка от скоби, за производството му използвах терасовидна дъскаот лиственица, която изравних върху повърхността.

Първоначално планирах да направя опората от една дъска, но това щеше да изисква резе в долната част и освен това долният ръб щеше да бъде повреден от триона при рязане на шиповете. Ако повдигна основата над нивото на шиповете, тогава ще има проблем с чипове върху заготовките, особено от шперплат. Затова направих опорна дъска от две части.

4. Долната, по-тясна и по-къса част на опорната дъска беше здраво закрепена към ограничителя на основата на ножа за шип, а горната част беше оставена подвижна. Той се движи с дървен блок с гайка и шпилка по жлеб в долната част на опорната дъска.

5. В долната част поставих сменяема подложка за стърготини от MDF. На подвижната част на опорната дъска монтирах страничен ограничител - строго перпендикулярен както на дъската, така и на основната плоча. След това прикрепих щанга към ръба на основата като допълнителна закопчалка и направих разрез в основата за преминаване на диска.

6. За по-сигурно в предната част, където излиза диска, залепих предпазна лента. Отстрани на тази лента има място, където ще бъдат монтирани дръжките за удобство при преместване на ножа за шип по плъзгачите на масата на триона.

7. За да контролирам позицията на диска, инсталирах два указателя. Първият показва, когато опорната дъска е поставена на "нулева" позиция, т.е. когато дискът е в плътен контакт със своята равнина със страничния ограничител. Вторият помага за отчитане на оборотите по време на въртене на фиби. Като втори брояч използвах дървена „цев“, здраво закрепена към фиби, върху която нанасях рискове на стъпки от 1/4 оборот.

8. За по-бърза работа използвах "сандвич" от два еднакви диска и дистанционери между тях. Има специални комплекти за настройка на точната ширина на канала, но са скъпи и нямам. За да получа уплътнението с необходимата дебелина, изрязах дуралуминиева шайба с дебелина малко по-малка от необходимата и я донесох до точните размерисъс самозалепваща алуминиева лента. Искам да отбележа, че е по-добре да използвате нови идентични дискове. Имах един нов, а вторият вече беше малко използван, в резултат на което при рязане се появява малка стъпка в основата на шипа.

9. След много проби и грешки се получи "сандвич" с ширина на рязане 5,25 мм, което отговаря на 3 оборота на шпилката (1,75 мм х 3 = 5,25 мм). Това направи възможно изработването на шпилки с ширина 5,25 mm чрез завъртане на шпилката между срезовете на 6 пълни оборота. Ако е необходимо да се направят по-големи шипове, тогава броят на оборотите се увеличава пропорционално.

10. Фрезата за шипове е готова за работа.

Допълнително усъвършенстване на резеца за шип

С това производството на ножа за шипове можеше да бъде завършено. След кратка операция обаче бяха открити няколко недостатъка в работата му.

Първо, преброяването на голям брой обороти не е удобно - лесно можете да се заблудите. Второ, ако е необходимо непълно завъртане на щифта, изчислението става още по-трудно и точността пада. Трето, тъй като разликата между щифта и движещия се основна дъскане позволяваше на дръжката да се върти нормално, трябваше да се премести максимално надясно и тази стърчаща дълга част на щифта правеше устройството не много удобно.

За да коригирам тези недостатъци, реших да инсталирам „редуктора“ на фиби от две зъбни колела, разположени под прав ъгъл една спрямо друга. Размерът на зъбните колела е избран така, че за един оборот на задвижващото зъбно колело щифтът да прави 3 оборота. Най-достъпният вариант за мен беше да направя зъбните колела от дърво, така че използвах 13 мм дебел брезов шперплат като материал.

11. Получих чертежите на зъбни колела, използвайки генератора на зъбни колела на Matthias Wandel, който може да бъде намерен на неговия уебсайт. След това залепих разпечатките върху шперплат и изрязах зъбните колела с лентов трион.

12. За да могат зъбните колела да се зацепят добре, зъбите им бяха нарязани под ъгъл от 11 градуса. Освен това той изряза различни страни на зъба, съответно с наклон в различни посоки. аз имам банцигпозволява масата да се накланя само в една посока, така че не използвах наклона на нейната маса, а направих наклонена основа и я прикрепих със скоба към масата на триона. Първо отрязах лявата страна на зъбите, докато се накланях надясно, след което обърнах оградата и отрязах десните страни. Свързах двата среза в основата с ръчен прободен трион.

13. След това шлайфах всеки зъб и пробих централен отвор.

14. Работи само предавката горни частизъби, така че не обработих внимателно долните им части.

15. Инсталиране на "редуктора". Първо ръчен трионотряза част от дясната стойка и се опита да монтира мебелна гайка, за да закрепи задвижващото зъбно колело. Този вариант обаче се оказа провал. Благодарение на лагера, монтиран в подпората, затегнете здраво гайката дълги самонарезни винтовене работеше и големият скоростен лост за задвижване доведе до силни удари. Идеята просто да се постави голямо зъбно колело върху болта също беше лоша идея: за да се върти лесно зъбното колело, беше необходима малка игра и това също предизвика побой.

16. Трябваше да натисна лагера в зъбното колело и вместо мебелната гайка сложих метална плоча с дебелина 3 мм с крепежни елементи, които излизаха извън лагера в стойката. За да се компенсира дебелината на металната плоча, в зъбното колело е направена вдлъбнатина от вътрешната страна.

17. Инсталирах ръкохватка на задвижващото зъбно колело и номерирах зъбите за удобство (един оборот на зъб е равен на 1/4 оборот на щифта). В долната част на стелажа направих контра риск за прецизно позициониране. След това отрязах допълнително парче фиби отдясно и покрих структурата с восък за по-добро плъзгане и защита от влага и мръсотия.

18. Завъртане на задвижващата предавка към различно количествообороти, получавам шипове с различна дебелина и дори мога да ги направя неравномерни.

Класическата шипова връзка все още е основна в производството на дървени врати и мебели. Разбира се, никой отдавна не прави шипове на ръка, работейки с ножовка - награда и длето. По-лесни и качествени части се получават след обработка на металорежещи машини. Но това не означава, че такива връзки не могат да бъдат направени у дома, като се използват най-често срещаните инструменти.

шипове връзкавключва издълбаване на гнездо на една част и рязане на шип на друга. За swotting е отделна тема, една от опциите е в статията.

Шиповете могат да бъдат коренни плоски, щепселни плоски, щепселни кръгли (дюбели, дюбели). Производство в артикула.
Тук се ограничаваме до производството на основния плосък шип с помощта на циркулярен трион.

При направата на хамут дървена врата, на хоризонтални пръти е необходимо да се направят шипове. Ако шипорезна машинане е наличен, тогава шиповете могат да се режат на всеки фрезаили кръгъл. Само за циркуляра ще трябва да направите специален акцент, така че частта по време на обработка да е строго вертикална.

Първо маркираме частта по дължината с шипове. За да направите това, извадете две ширини на вертикални ленти от ширината на вратата и добавете две дължини на шипа.
В този случай дължината на шиповете е 60 мм. , може би малко по-малко или повече, но тази дължина е точно за вратата.

С ширина на вратата 700 мм. и ширина 110 мм. , дължината на джъмпера е 480 мм. . Плюс два шипа по 60 мм. , обща дължина на детайла 600 мм. .
Дебелината също може да варира, тук дебелината на частите е 40 мм. .

Шипове на циркуляра.

Извършваме маркиране и подрязване на детайла по дължина от 600 мм. . Сега имаме нужда от циркулярен трион с променлива височина. Снимката показва обикновен евтин Corvette, но моделът няма значение. Задаваме височината на триона на 12 мм. , а водещата линийка с 60 мм. , чрез външен развод.

Прегледахме частта напречно от всички страни и от всеки край, така че получихме раменете на шипа. Между другото, тази част от работата може да се извърши с ножовка.

Най-важното е точно да изрежете шиповете по дебелина. Имам свредло 15,5 мм. , дава гнездо с ширина 16 мм. , съответно имаме нужда от шипове с дебелина 16 мм. .
Фрезата на снимката е самоделна, маса с вертикален вал, без каретка. Затова изрязах тръните циркулярен трионинсталиран на мелницата. Трионът дава натоварване по-малко от фрезите и можете да обработвате частите, като ги държите с ръце. Как да си направим ръчен инструмент за работа циркулярен трион, .

Това, на което трябва да обърнете внимание, желателно е шипът да върви по ограничителя.
В този случай всичко е просто, шипът лежи върху вала. Ширината на триона до вала, имам около 58 мм. което е точно за работата. Ако няма ограничител, тогава прережете шипа, без да достигате раменете на 3-5 мм. , след което изрежете с длето.

Излагаме триона на височина 12 мм. по горния развод и преминаваме през първия шип, като го проверяваме върху гнездото. Шипът трябва да пасне плътно в гнездото, но го разхлабете с ръцете си.

Когато трионът е точно настроен, забиваме всички шипове от комплекта, като веднага изрязваме шиповете по дебелина и ширина. Ако е необходимо, шиповете се обработват с длето, равнините се изравняват, краищата и страничните ръбове се заоблят. За монтаж на дограма се използват и кръгли шипове - дюбели. Домашното може да бъде полезно за изчукване на гнезда у дома.

Шипове с ръчна фреза.

сглобяване на маса, холни маси, столове, крила и страни на шкафове, също е по-добре да го направите на шипове.

Шипове за мебели могат да бъдат направени и с помощта на ръчна фреза. Първо, маркираме частта, като вземем предвид желаната дължина на шиповете. След това видяхме през раменете на циркулярен трион или ножовка. Поставяме детайла на работния плот и го фиксираме със скоби.

На кратко разстояние, но през детайла, монтираме прът с точно същата дебелина и също го издърпваме със скоби към работния плот.

Залагаме на ръчен рутер крайна мелница„цев“, регулирайте височината и внимателно фрезовайте равнината на шипа. Основното тук е да настроите фрезата така, че след преминаване на шипа от двете страни да получите точната дебелина на шипа. И след настройката, пускаме всички останали части със същата дебелина.

(Посетен 312 пъти, 1 посещения днес)