Buzdolabından kompresörü kendi ellerinizle yapmak büyük bir sorun değil. Çok az kişi cihazın nasıl düzgün şekilde çalıştırılacağını biliyor. Standart DXM, 10 atmosferlik bir basınç üretir (bir binek otomobilin lastiklerini şişirmeye yetecek kadar), genellikle 2 atmosferlik özel profesyonel istasyonlar yapılır. Tahmin etmek zor değil - fabrika kompresörünün birçok avantajı var. Bugün tezlerin geçerliliğini sağduyuyla test etmeye çalışacağız, size kompresörün ne olduğunu anlatacağız. Evde yetiştirilen bir çözümün 10 özelliğiyle başlayalım.

Profesyonel ve ev yapımı kompresörler: 10 fark

Pnömatik bir alet satın almak daha ucuzdur (fark büyük bir düzeye ulaşır). Kapsamlı kullanım olanaklarının ek bir avantaj olduğunu düşünüyoruz. Bunu düşün. Sahanın ortasında bir inşaat demiri var. Kesim yap elektrikli alet? Kuru orman ağaçlarını hayal edin. Ayılar bilmiyor elektrik jeneratörleri ve pnömatik bir testere bunu halledecektir (benzinli bir testere ile aynı seviyede).

• Profesyonel bir kompresör, bir kayış tahriki aracılığıyla veya torku bir freon pompalama mekanizması ile doğrudan çalışma odasına ileten sıradan bir asenkron elektrik motoru kullanır. Çoğu zaman aktüatör sıradan bir pistondur. Soğutma kompresörü, motorla birlikte ve kayışsız olarak tek bir mahfazaya monte edilir.
• Teknik ihtiyaçlara yönelik profesyonel bir fabrika kompresörü, doğru otomasyon ve ünite seti ile donatılmıştır: acil durum basınç tahliye valfi, basınç ölçer anahtarı, giriş filtresi, çıkış filtresi, basınç göstergeleri, alıcı (çelik silindir). Soğutma kompresörünün, seçenekler bağımsız olarak hesaplanarak ve kontrol ekipmanı seçilerek kurulması gerekecektir.

• Fabrika kompresörü çoğunlukla otomatik olarak çalışır. En basit modellerin sürekli olarak bir zamanlayıcı kullanılarak kapatılması gerekir. Zaman bir saate manuel olarak kaydedilir. Soğutma kompresörleri koruyucu rölelerle donatılmıştır (başlatma rölelerine ek olarak). Hassas eleman aşırı ısındığında motor kapanır ve yanmaz.
• Fabrika kompresörünün yağlanması ayrı bir sorundur. Endüstri, grafit halkalarla donatılmış kuru piston modelleri bile üretiyor. Motor ömrü ve maliyeti daha azdır. Ancak yağlamaya gerek yoktur, hava temiz olacaktır. Bu, garajda lastikleri şişirirken yabancı maddeleri tolere etmeyen kaprisli püskürtme tabancaları kullananlar için önemlidir (aksine pnömatik aletler yağı sever ve hortum üzerine yağlayıcı nipellerin takılmasını gerektirir). Soğutma kompresörleri, tıpkı klima kompresörleri gibi yağla yıkanır. Küvetin içinde yüzerler, gres ve diğer uygun maddeleri doldurmak için gövdeye delikler açabilir veya bir servis borusu kullanabilirsiniz. Sentetik yağ, doğal yağın düşmanıdır; içine rastgele bileşenler dökmekten kaçının.
• Soğutma kompresörü, ev aletleri üretimine yönelik standartları karşılayacak şekilde üretilmiş olup, sessiz çalışmaktadır. Tüm tüpler kapatılırsa durum korunacaktır. Garaj kooperatifinin komşularından hiçbiri, yönetim kurulunun mütevazı hizmetkarının lastikleri şişirmeye karar verdiğini duymayacak. Teknik amaçlara yönelik bir fabrika kompresörü, gereksinimler farklı olduğundan daha iddialı davranır.

• Bir soğutma kompresörü ucuza satın alınır; üniteyi eski ev aletlerinden çıkarırız. Ek kontrol vanaları satın almanız gerekecek; fiyatı bin ruble civarında. Bir mağazadan genel şartlara göre fabrika kompresör istasyonu satın alınır. Karşılaştırma için, dakikada 30 litre kapasiteli ve 7 atm çalışma basıncına sahip Airline Classic-2 CA-030-02 otomobil pompasının maliyeti 1.400 ruble; bu nedenle şişirilen tekerlekler üzerindeki iş hacmini aşan bir bütün için çok az faydası vardır.
• Temel alarak soğutma kompresörü, ihtiyaçlarınıza göre bir istasyon inşa edin. Satın alınan bir birimin yapılandırılması mümkün değildir. Verimlilik düşükse bisiklet tekerlekleri pompalamaya bırakılacaktır. Ev yapımı kompresörünüzü büyük bir alıcıyla donatın. İçerisine 8 atm pompalamak, çoğu pnömatik ekipmanı (tornavida, matkap, testere) kullanmak keyifli olacaktır. Somut bir artı.
• Kompresör istasyonunun düzeni önceden belirlenmiştir. Yazarın beyefendinin cihazı manevi ihtiyaçlarınıza göre yerleştirmekte özgürdür. Bazıları montaj parçalarını önceden donatılmış hangar şeklindeki bir gövdenin içine yerleştirir. Dikiş makineleri, yapıya bir tutamak sağlayarak manuel taşımayı basitleştirir.
• Buzdolabı kompresörü gövdesi siyah yapılmıştır, ısıyı daha iyi aktarır; ustalar kasanın üst kısmını keserek soğutmayı artırır. Bunun yerine cihazın dışına hava üfleyen bir fan takmanızı öneririz.

• Soğutma kompresörü çalışıyor UHL'nin yürütülmesi bu nedenle belirli çalışma koşulları kısıtlamaları ile sınırlandırılmıştır. Sıcaklık sınırı 10 ºС'nin üzerinde. İklimsel versiyonların yaklaşık değerleri şunlardır:

1. N (normal) – 16-32 ºС.
2. SN (normalin altında) – 10-32 ºС.
3. T (tropikal) – 18-43 ºС.
4. ST (subtropikal) – 18-38 ºС.

Çok daha yaygın olanı, her iki aralığı da ek olarak içeren, kısa çizgi ile gösterilen birleşik sınıflardır: 16-38 ºС. Yalnızca bu farklılıklar değil; yazarlar bunu açıklığa kavuşturmaya çalıştılar: Bir soğutma kompresöründen yapılan ev yapımı bir istasyon, cihazın atmosferle çalışması amaçlanmasa da, bazen satın alınana göre 100 puanlık bir avantaj sağlayabilir. Normal çalışma sırasında içeriye yağ, su ve hava girer. Soğutma kompresörü, mahfaza içindeki oksijenin nitrojenle seyreltildiğini gördüğünde bayılacaktır.

Buzdolaplarının çalışma basıncı, ev ihtiyaçları için yeterli olan 25 atm'ye (modele bağlı olarak) ulaşır. Önemli olan daha fazla alıcı stoklamak. Patlamaya dikkat edin. Çoğu ekipman, güvenlik nedeniyle kasıtlı olarak düşük basınç kullanır.

Kulibin'in gözünden kompresör tasarımı

Kompresör motoru genellikle üç boruyla donatılmıştır:

• freon girişi;
• freon çıkışı;
• teknoloji ustası.

Motor, freonu da çözen yağla yıkanır. Soğutucu akışkanın markasını (tipini) doğru şekilde değiştirmek zordur. Vakumlama sırasında çeyrek saat bekleyin: yağ eski freonu serbest bırakacaktır. Kompresörün 15 dakika boyunca boşta çalışması gerekecektir. Yağ değişim süreci her ne kadar prosedür takip edilebilse de kolay değildir. Yakıt doldurmadan önce şunlardan emin olun: içeride su, hava veya değiştirilebilir freon olmadığından. Ne için? Eski R12, ozon tabakasının en büyük düşmanı olarak kabul ediliyor ve her yerde yeni, patlayıcı bir maddeyle değiştiriliyor, ancak çevreye bir sızıntı olması durumunda buzdolaplarını çalıştıran odalarda bulunan konsantrasyonlarda değil.

Çalışma sırasında deneyciler, yağın çıkış borusundan dışarı atıldığını belirtiyor. Buzdolabının bir parçası olarak nüans ölümcül sonuçlardan yoksundur. Sıvı tekrar yağ banyosuna akar. İnşa ettiğinizde ev yapımı kompresör buzdolabından çıkış yolunu temizleme filtreleriyle donatın. Yağ ve suyu durdurmak için aksesuarlar gereklidir. Araba tutkunları filtre kullanıyor ince temizlik Lada Kalina yakıtının fiyatı 100 ruble. Açın, ışık geçiren kasadan görülebilecektir: kağıt dolgusu şişer. Önemli olan kırılmamasıdır.

Kurulumu faydalı olacaktır Emniyet valfi Manometre ile donatılmış bir Çin tabancasını satın almak sorun değil. Cihazı karakterize eden birkaç kelime. Ev yapımı bir kompresör istasyonunun ana bileşenlerini arayalım:

• kompresör;
• alıcı;
• kontrol vanaları;
• hortumları bağlamak.

Alıcı bir tankla temsil edilir. Deneyimli vatandaşlar, bir yangın söndürücüden uygun bir kap yapılmasını tavsiye ediyor; yazarlar, bir parçanın kalın bir boru veya çelik sacdan kaynaklanması fikrini tercih ediyor. Bulunduğunuz yere ve ihtiyaçlarınıza göre boyutu seçin; donatı rastgele yerlere sığar. Dört deliğe ihtiyacınız olacak:

• kompresörden giriş;
• kullanım için izin günü;
• basınç göstergesi kontrolü;
• Yoğuşma suyunun tahliyesi için servis.

İkincisi kabın tabanına yakın bir yerde bulunur. Kendiniz bir kompresör yapmadan önce buzdolabından çıkarılan ünitenin belgelerini bulun. Tembellik tarafından eziyet edildi - buna güvenin işletme basıncı 8 atm. Lastikleri şişirmeye ve motoru ilgiyle patlatmaya yetecek kadar. Mumları üflerken 15 atm limitini ayırın. Bağlantı parçalarını seçerken, rezerv bırakarak maksimum basıncı hesaplayın.

Kontrol borusu, ayarlanan değere ulaşıldığında otomatik olarak kapanan bir basınç göstergesi ve basınç sensörü ile donatılmıştır. Çalıştırma rölesi ile birlikte kompresörü buzdolabından kendi ellerinizle çıkarın (ayrı muhafazalarda iki röle vardır). Mekanizma seti 230 V'luk bir şebeke voltajıyla çalıştırılmaktadır. Eskisini koruyana benzer bir dalgalanma filtresi bulmak daha iyi olacaktır. çamaşır makinesi. Ünite cihazı koruyacaktır. Garaj kooperatifinin sakinleri sıklıkla yemek pişiriyor, voltaj stabilitesi arzulanan çok şey bırakıyor. Nominal değer standart değerden farklıdır ve genellikle elektrik tedarik hizmetlerinin kalitesine ilişkin GOST gereklilikleriyle çelişir.

Kompresörün çalışması hakkında birkaç kelime. Alıcının basıncı dengelemesi ve çalışan motorun dinlenmesine izin vermesi gerekir. Kompresör, kontrol valfi tarafından kontrol edilen havayı silindire pompalar. Baypas valfi sistemi bir kazaya karşı korur, çalıştırma rölesi motorun normal çalışmasını kontrol eder ve aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar. Hava, alıcıya pompalanır ve filtreyle donatılmış bir çıkış hortumuyla alınır. Kompresöre girildiğinde dış hava arındırılır, toz ve mümkünse nem giderilir. Bazı sürücüler alıcıyı 8 atmosfer ile pompalıyor ve cihazı haftalarca saklıyor. Mümkün olmasına rağmen bu yapılamaz!

Ciddi sonuçları olan mizahi bir not, alt bölümün sonlandırılması için yararlı bir vedaya olanak sağlar.

Eski bir buzdolabının en basit kompresörü

Milyarlarca seçenek var ve her seferinde doyamayan insanlar olacak. Kendi elinizle buzdolabından kompresör nasıl yapılır, geceleri arayanlara eziyet eden bir ikilemdir. Bugün, tekerlekleri şişirmek, yüzeylere üflemek ve püskürtme tabancaları için hava kaynağı görevi görmek üzere tasarlanmış bir cihazı oluşturan minimum aksesuar seti ile sorunun dikkate alınması önerilmektedir. Sıkıştırılmış jetin pek çok kullanım alanı vardır; kendi kendine öğretilen bir üniteyle bir kaya matkabına güç sağlamayı beklemeyin. Ancak eminiz ki, 500 litreyi gerekli basınçla sabırla pompalayıp sonucunu görmeye çalışacak insanlar olacaktır. Ardından portala fotoğraf gönderin, proje için ekstra reklam olacak! Bizim değil elbette.

En basit kompresör şunları içerir:

1. Binek araç hava filtresi, aşağıdakiler için tasarlanmıştır: gerekli basınç. Sorun fiyatı 100 ruble ile sınırlıdır.
2. Tesisat bypass vanası (sınırlama, patlatma), 6 atm'lik bir geri dönüş vanasıyla birleştirilmiştir. Parça başına fiyat 150 ruble.
3. Hortum sentetiktir (polimer, kauçuk), 6 atm'ye dayanıklıdır. 25 metrelik bir körfezin maliyeti 1000 ruble. Gerekli uzunlukta bir parça bulunursa, elbette daha az maliyetli olacaktır.
4. Tabanca Çin malı, basınç göstergesi yok. Lezzetli bir ünite 750 rubleye mal olur; sıradan bir ünite size üç kat daha ucuza mal olur.
5. Gerekli kapasitede depolama silindiri. Ne kadar çoksa, kompresörü o kadar az sıklıkta açmanız gerekecektir.
6. Bakır borulardan, isteğe bağlı hortumlardan yapılmış iletişimlerin bağlanması. Elinizde ne varsa.

Silindir havayı biriktiren bir akümülatör (alıcı) olacaktır. Siz çalıştıkça (hiperbol grafiği üzerinde çalışırken) basınç azalır. Sürücüler değişiklikleri görmezden geliyor Hakkında konuşuyoruz Eşiğin 3 atmosferin altında olduğu lastiklerin şişirilmesi hakkında. Pnömatik aletler için atlamalar kritik öneme sahiptir. Ancak kendi nedenlerimizden dolayı şunu itiraf etmeliyiz: ev yapımı tasarımın kendine has avantajları vardır.

Tankla başlayalım. Dayanıklı, çelik, en az üç borulu:

• giriş;
• izin günü;
• drenaj (yoğunlaşmanın giderilmesi).

Kabı taktıktan sonraki son boru kesinlikle aşağıda bulunur, sıvı sorunsuz bir şekilde dışarı akar. Kompresörde bir sorun var - yağı tükürmeye çalışacak. Bu nedenle çıkış borusunu düz yukarı bakacak şekilde bükün. Aynı zamanda hortumun tanka doğru gitmesi gerekir. Emme borusunu yukarı doğru büküp, ucuna binek araç hava filtresinin takıldığı kısa bir lastik boru parçasıyla donatıyoruz. Belki de yakıt işe yarayacaktır - Lada Kalina. Broşürün bölümü yüksek tansiyon tehdit oluşturmaz, gereksinimler nispeten düşüktür.

Su kontrol ve baypas vanası iki amaca hizmet eder. Silindir ile kompresör arasına yerleştirilerek havanın geriye doğru kaçmasını engelleyen, basıncın ayarlanan değere ulaştığının en basit göstergesidir. 6 atmosfere ulaştığında tıslamaya başlayacak, bu da kompresör motorunu kapatma zamanının geldiği anlamına geliyor. Tipik bir soğutma ünitesi en az 15 atm üretir; motor için korkulacak bir şey yoktur. Olağanüstü ek güvenlik elde etme arzusu var - silindirin çıkışına bir kapatma vanasını vidalayın, bir sıhhi tesisat vanası işe yarayacaktır (konut ofisini soymaktan utanın). Silindiri doldururken musluk tıkanabilir.

Şimdi parçaları bir araya getirip silindiri güçlendiriyoruz. Kompresör çalıştıktan sonra bypass valfi sessiz kaldığı sürece hava girişi devam edecektir. Motor kapatılarak hava beslemesi durdurulmalıdır.

Eski buzdolaplarından garaj kompresörlerinin karmaşık tasarımları

Önceki durumda, cihazı gözetimsiz bırakamamak üzücüdür (eğer götürmezlerse patlayacaktır). Kötü bir şey olmayacak olsa da, baypas valfi ıslık çalmaya başlarsa pek bir faydası olmayacaktır. Başka bir sorun: Valf sıkışırsa otomasyon başarısız olur, bir şey patlar ve kompresör yanar. Zararlı sonuçları önlemek için bir basınç göstergesi takmak iyi bir fikirdir. İnsanlar işleri farklı yapıyorlar. Kompresör motorunu kapatan bir pnömatik basınç anahtarı satın alın. Kit, bazen iki çıkışla donatılmış bir basınç göstergesi ile tamamlanmaktadır. Tipik bir Çin setinin maliyeti 1.500 rubledir ve pnömatiği gerektiği gibi ayarlamanıza olanak tanır. Çek valfi atmayı bırakın ve çıkışı kontrol valfleriyle tamamlayacağız.

Bu, motoru otomatik olarak kapatmanıza olanak tanır. Basınç anahtarının iki yanıt eşiği vardır: üst ve alt. Histerezis devresine göre çalışır. 4 atm basınçta kontakları kapatarak motoru çalıştırır, 6 atm'de kapatır. 4 ile 6 arasındaki boşluk sürücü için işe yarayacaktır. Basınç göstergelerinin durumu kontrol etmesi gerekir; pnömatik otomasyon bozulabilir. Bu nedenle sistemde çek valf bırakılmasını tavsiye ederiz; bu ekstra bir güvenlik ağı olacaktır. Prosedür aşağıdaki gibidir:

1. Kompresör, filtreyle donatılmış bir boru aracılığıyla havayı emer.
2. Tanka giden çıkış hortumu bir çek ve baypas valfi ile donatılmıştır.
3. Kontrol vanaları tankın çıkışında bulunur ve hemen ardından bir kapatma vanası gelir.
4. Yoğuşma suyunun tahliyesi için tankın alt kısmında bir boru bulunmaktadır.
5. Hortum kontrol vanasından tabancaya gider.
6. Basınç anahtarı, kompresör güç kaynağı kontaklarını elektrik akımıyla açar ve kapatır.

Bazı kişilerin sıradan bir tank yerine pnömatik-hidrolik akümülatör kullandığını da ekleyelim; böyle bir teknik çözümün faydalarını tartışmayacağız. Resimlere ve şemalara bakılırsa, bahsedilen cihazların her tipinin dezavantajları olduğunu söyleyebiliriz:

1. Piston genleşme tankları sabit basınç üretir, bu da bir artıdır. Yapılar, basınç altında sıkıştırılabilir hacmi sıkıştıran öteleme pistonu sayesinde çalışır. O-halkalarla sıkı bir sızdırmazlık sağlamak zordur; cihazın kendisi çok ağırdır.
2. Yaylı akümülatörlerde yükün yerini elastik çelik bobinler alır. Fizik öğrencileri basınç kuvvetinin esnemeyle orantılı olduğunu bilirler. Bu nedenle hacim azaldıkça basınç doğrusal olarak azalır. Bu tür cihazların satışta bulunmasının zor olduğunu ve zamanla çok yıprandığını unutursanız o kadar da kötü değil.
3. Diyaframlı genleşme tankları artık en popüler olanlardır. Bir sorun var; ikinci dereceden yasaya göre basınç düşüyor. Daha doğrusu abartı. Bu gibi durumlarda tutarlılığı beklemekten yorulacaksınız ancak uzun ömürlülük garantidir.

Son şemadaki Toprak Tuzu Kinder Sürpriz yumurtasının kabuğunu andırıyor. Membranla kaplı bir varil. Şekil ve montaj prosedürü farklıdır, sorun şudur: diğer tarafta hava vardır ve bu da kauçukla birlikte ek bir basınç farkı yaratır. Daha az kabul edilebilir bir plan olduğu ortaya çıktı. Abartılılıktan bahsettiler. Enine membranlı bir genleşme deposunu alıp üstünü kesip üzerine baskı uygularsanız ne olur? Eğer basınç yapıyı parçalamazsa, ilk yaklaşımda parametrelerin sabitliği açısından kayda değer bir sonuç elde edeceğimize inanıyoruz.

Şunu da eklemek isteriz: Depoyu dolu tutarken dikkatli olun. Sistemin ömrünü olumsuz etkileyecektir. Uygun seçenek– kontrol valfleri olmayan küçük bir tekerlekli şişirme kompresörü yapın. Tank küçükse oldukça çabuk dolacaktır. Basınç pompalanarak 6 - 8 atm'ye ulaşır. Hidropnömatik akümülatör muhtemelen alıcının çalışma değerinin ömrünü uzatır. Normal durumda içerideki gaz basıncı 3 atm olabilir. Daha sonra tank %100 boşalana kadar çubuk bu değerin altına düşmeyecektir. Daha sonra tekrar doldurun. Avantajlı bir mod, kontrol vanaları veya kurulum durumunun kişisel olarak izlenmesi yoluyla sağlanabilir. Sonunda metal bir su ısıtıcısı düdüğünü bir baypas valfiyle donatın!

Çılgın ellerle kompresör yapmak para harcama ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. Gerekli ekipman satın alındığında satın almaya değer. Lastikleri şişirmek için kullanılan benzer bir fabrika ürününün maliyeti birkaç bin Papua muzudur. Şunu görebilirsiniz: Başlangıçta kılavuz olarak verilen maliyetler biraz daha azdır. Ancak durum şanslıysa, soğutma kompresörü 15, 20 atmosfer verecektir. Uzun süreli sürekli çalışma için yeterlidir.

Buzdolabında kompresör motoru özel bir röle ile korunmaktadır. Onun hakkında bir şeyler duymuşsundur. Aşırı ısınmaya karşı korur, asenkron motorun çalıştırılmasına yardımcı olur. Yeni lineer kompresörlerde ikincisi gereksizdir. Çekirdeği iten, içine sıkışmış bir endüktans bobini vardır. Her durumda aşırı ısınmaya karşı koruma gereklidir: Buzdolabının kompresörü, dikkatli kullanım gerektiren iddiasız, dayanıklı bir cihazdır. Zamanınız ve enerjiniz varsa bazen çılgın ellerle abartılı şeyler yapmak güzeldir.

Listelenen gerekli teknolojik işlemleri tamamlayanlar şunları not eder: Kompresör kullanımının düşük gürültü seviyesi vardır. Gerçek şu ki, ev aletleri için desibel gereksinimleri artıyor. İşte sonuç. Cihazın bir diğer avantajı da evde (hayatın çiçeklerinden uzakta) kullanılabilmesidir. Güç kaynağı tek fazlı akımdır. Bu, aydınlatma lambalarının tüketimi hariç aynı buzdolabına dönüşüyor. Bazen motor soğutması zorlanır. Buzdolabından kompresör yapmaya karar verirseniz tüm sistemi taşıyın. Bu önlem motorun normal çalışmasını sağlayacak ve aşırı ısınmaya karşı koruyacaktır.

Boyama işi veya tekerlekleri şişirmek için bir kompresör satın almanıza gerek yoktur - kullanılmış parçalardan ve eski ekipmandan çıkarılan düzeneklerden kendiniz yapabilirsiniz. Hurda malzemelerden bir araya getirilen yapıları size anlatacağız.

Kullanılmış parçalardan ve aksamlardan bir kompresör yapmak için iyi hazırlanmanız gerekir: şemayı inceleyin, çiftlikte bulun veya bazı ek parçalar satın alın. Bir hava kompresörünü bağımsız olarak tasarlamak için birkaç olası seçeneği ele alalım.

Buzdolabı ve yangın söndürücü parçalarından yapılmış hava kompresörü

Bu ünite neredeyse sessizce çalışır. Gelecekteki tasarımın şemasına bakalım ve gerekli bileşenlerin ve parçaların bir listesini yapalım.

1 - yağı doldurmak için tüp; 2 - röleyi başlatma; 3 - kompresör; 4 - bakır borular; 5 - hortumlar; 6 - dizel filtresi; 7 - benzin filtresi; 8 - hava girişi; 9 - basınç şalteri; 10 - çapraz parça; 11 - emniyet valfi; 12 - tişört; 13 - bir yangın söndürücünün alıcısı; 14 - manometreli basınç düşürücü; 15 - nem-yağ tutucu; 16 - pnömatik soket

Gerekli parçalar, malzemeler ve aletler

Alınan ana elemanlar şunlardır: buzdolabından bir motor kompresörü ( daha iyi üretim SSCB) ve alıcı olarak kullanılacak bir yangın söndürme silindiri. Mevcut değilse, çalışmayan bir buzdolabından kompresörü tamir atölyelerinde veya metal toplama noktalarında arayabilirsiniz. İkincil piyasadan bir yangın söndürücü satın alınabilir veya işyerinde 10 litrelik yangın söndürücüyü, yangın söndürücüyü, yangın söndürücüyü devre dışı bırakmış olabilecek arkadaşlarınızı aramaya dahil edebilirsiniz. Yangın söndürme tüpü güvenli bir şekilde boşaltılmalıdır.

Ayrıca ihtiyacınız olacak:

• basınç göstergesi (pompa, su ısıtıcısında olduğu gibi);
• dizel filtresi;
• benzinli motor için filtre;
• basınç şalteri;
• elektrikli geçiş anahtarı;
• manometreli basınç regülatörü (redüktör);
• güçlendirilmiş hortum;
• su boruları, te'ler, adaptörler, bağlantı parçaları + kelepçeler, donanım;
• çerçeve oluşturmak için malzemeler - metal veya ahşap + mobilya tekerlekleri;
• emniyet valfi (aşırı basıncı tahliye etmek için);
• kendiliğinden kapanan hava girişi (örneğin bir airbrush'a bağlantı için).

Başka bir geçerli alıcı, iç lastiksiz bir araba tekerleğinden geldi. Çok verimli olmasa da son derece bütçe dostu bir model.

Tekerlek alıcısı

Sizi tasarımın yazarından bu deneyimi anlatan videoyu izlemeye davet ediyoruz.

Bir arabayı boyamak için kural olarak bir boya püskürtme cihazı kullanılır. Bu bir hava kompresörü ve ona bağlı bir püskürtme tabancasıdır. Garajınız için böyle bir ekipman planlıyorsanız, kompresörü kendiniz yapabilir veya fabrika modelini satın alabilirsiniz.

Ne satın alınacağı oldukça açık hazır ürünçok daha basit. Bu daha az işçilik maliyeti gerektirir. Fakat kendi kendine üretim- Bu önemli bir mali tasarruftur. Ayrıca uzmanlar, röleli ve alıcılı bir araba için ev yapımı güçlü bir elektrikli kompresörün seri bir üründen çok daha verimli ve dayanıklı olabileceğini söylüyor. Aşağıda size 220V voltaj altında bir arabayı kendiniz boyamak için nasıl kompresör yapacağınızı anlatacağız.

Açıkçası, iş için belirli malzemeleri toplamamız gerekecek. Bu nedenle, bir arabayı boyamak için ev yapımı bir 220V hava kompresörü monte etmek için aşağıdaki parçalara ihtiyacımız olacak:

• basınç ölçer;
• yağ ve nem koruma filtreli şanzıman;
• basınç regülasyonu için röle;
• benzinli motorlar için temizleme filtresi;
• içinde iplik bulunan su için çapraz parça;
• dişli adaptörler;
• kelepçeler;
• motor;
• alıcı;
• motor yağı;
• 220V voltaj için anahtar;

• pirinç borular;
• yağa dayanıklı hortum;
• ahşap tahta;
• şırınga;
• pas sökücü;
• saplamalar, somunlar, rondelalar;
• sızdırmazlık maddesi, duman bandı;
• metal için emaye;
• testere veya dosya
• mobilya tekerlekleri;
• dizel motor filtresi.

Bu listeyi derlemek zor değil. İhtiyacımız olan her şeyi topladıktan sonra işe başlayabiliriz.

Motorun montajı

İşe en baştan başlıyoruz önemli unsur- gerekli miktarda hava basıncını yaratacak bir motor. Burada gereksiz bir buzdolabından bir motor kullanabiliriz.

Cihazı, belirli bir hava basıncını korumak için ihtiyaç duyulacak bir röle içerir. Uzmanlar, eski Sovyet modellerinin yeni ithal motorlara göre daha yüksek basınçlara ulaşabildiğini söylüyor.

Motoru buzdolabından çıkarıyoruz, dikkatlice temizliyoruz ve mahfazanın oksidasyonunu önlemek için bir ürünle işlemden geçiriyoruz. Bundan sonra boyamaya hazır hale gelecektir.

Şimdi motordaki yağı değiştirmeniz gerekiyor. Yarı sentetik bunun için oldukça uygundur - motor yağından daha kötü değildir ve birçok faydalı katkı maddesi içerir.

Motorun 3 borusu vardır: 1'i kapalı ve 2'si açık olup, bunların içinden hava dolaşır. Giriş ve çıkış kanallarını belirlemek için motoru açın ve havanın nereden girip nereden çıktığını hatırlayın. Kapalı boru sadece yağı değiştirmek için kullanılır. Eğe ile çalışırken talaşın boruya girmesini önleyecek şekilde kesim yaparız. Bu amaçla bir şırınga kullanarak ucu kırıyoruz, yağı çıkarıyoruz ve yenisini döküyoruz.

Yağı değiştirdikten sonra kanalı kapatmak için uygun kesitte bir vida seçin, etrafına sızdırmazlık bandı sarın ve boruya sıkıca vidalayın.

Motoru röleyle birlikte temel görevi görecek kalın bir tahta üzerine monte ediyoruz. Buzdolabında olduğu konumu seçiyoruz. Bu gereklidir çünkü başlatma rölesi nasıl yerleştirildiğine son derece duyarlıdır. Kural olarak, üzerinde ilgili işaretler vardır - rölenin istikrarlı ve doğru çalışması için doğru konuma uyun.

Bir hava tankı, kompresör cihazına mutlaka dahil edilmesi gereken gerekli bir unsurdur. Cihazın doğru çalışabilmesi için belli bir basınca göre tasarlanmış olması gerekmektedir. On litrelik yangın söndürücülerin eski kaplarını alıcı olarak kullanabiliriz - dayanıklı ve hava geçirmezdirler.

Başlatma valfi yerine, alıcıya dişli bir adaptör vidalıyoruz - sızdırmazlık için özel bir FUM bant kullanıyoruz. Gelecekteki alıcıda pas cepleri varsa, bunların özel yöntemlerle taşlanması ve işlenmesi yoluyla çıkarılması gerekir. İçerideki korozyon kabarcıklarını ortadan kaldırmak için ürünü dökün ve iyice çalkalayın. Daha sonra su çaprazını sızdırmazlık maddesi kullanarak takıyoruz. Ev yapımı alıcının hazır olduğunu varsayabiliriz.

Cihazın montajı

Yangın söndürücünün alıcısını motorla birlikte kalın tahtadan yapılmış bir tabana tutturuyoruz. Sabitleme aracı olarak somun, pul ve saplamalar kullanıyoruz. Alıcı dikey olarak yerleştirilmelidir. Takmak için üç kontrplak levha alıyoruz, bunlardan birinde silindir için bir delik açıyoruz. Kalan iki sayfayı ahşap bir tabana tutturuyoruz ve kontrplak levha ev yapımı bir alıcıyı barındıran. Mekanizmanın daha iyi manevra kabiliyeti için mobilya bağlantı parçalarının tekerleklerini ahşap tabanın tabanına vidalıyoruz.

Benzinli motorlar için temizleme filtresini bağladığımız kompresör giriş borusuna lastik bir hortum takıyoruz. Giriş hava basıncı nispeten düşük olduğundan ilave kelepçelere ihtiyaç duyulmayacaktır. Hava akışında nem ve yağ parçacıklarının varlığını önlemek için, dizel motorlar için çıkışa bir yağ-nem ayırıcı filtre takıyoruz. Burada basınç zaten oldukça yüksek olacaktır, bu nedenle ek sabitleme için vidalı bağlantılara sahip özel kelepçeler kullanılmalıdır.

Aşağıdaki şema, bir arabayı boyamak için ev yapımı bir otomobil kompresörünün nasıl monte edileceğini göstermektedir.

Daha sonra, motor ve silindirdeki basıncı ayırmamız gereken dişli kutusunun girişine yağı ve nemi gidermek için bir filtre bağlarız. Bağlantıyı sol veya sağ taraftaki sıhhi tesisat haçı kullanarak yapıyoruz. Haçın karşı tarafına silindirdeki basınç seviyesini izlemek için bir manometre takıyoruz. Haçın üst ucuna ayar için bir röle monte ediyoruz. Tüm bağlantılar sızdırmazlık maddesi kullanılarak kapatılmıştır.

Bir röle yardımıyla mekanizmanın kademeli çalışmasını sağlarken, alıcıya ihtiyacımız olan basıncı sağlayabiliyoruz. Röle, biri üst basınç sınırını belirleyen, ikincisi alt olan iki yay ile ayarlanır. Bir kontağı süper şarj cihazına bağlarız, ikincisi ağın sıfır fazına bağlanır. Süper şarj cihazının ikinci ağ girişini bir geçiş anahtarı aracılığıyla şebeke fazına bağlarız. Geçiş anahtarı, fişi prizden çıkarmadan cihazın güç kaynağından açılıp kapatılmasını mümkün kılacaktır. Lehimleme yapıyoruz ve tüm elektrik kontaklarını yalıtıyoruz. Boyadıktan sonra ev yapımı araba kompresörümüz teste hazır olacaktır.

Arabaları boyamak için ev yapımı bir kompresörün test edilmesi ve kurulması

Test için çıkışa bir püskürtme tabancası bağlarız. Geçiş anahtarını kapalı konuma getiriyoruz ve fişi açıyoruz elektrik prizi. Röle regülatörünü en düşük değere ayarlayın ve geçiş anahtarını açın. Kontrol için bir basınç göstergesi kullanıyoruz. Rölenin ağı düzenli olarak doğru anlarda açmasını sağlıyoruz. Suyun kullanılması deterjan Tüm hortumların ve bağlantıların ne kadar sıkı olduğunu kontrol ediyoruz.

Daha sonra, basınçlı hava kabını boşaltıyoruz - basınç belirli bir seviyeye düştükten sonra röle motoru açmalıdır. Her şey yolunda giderse, cihazı uygun bir nesneyi boyamak için kullanmayı deneyebilirsiniz. Kaliteye bakıyoruz ve cihazın istikrarlı bir şekilde çalıştığından ve arabalarda çalışmak için kullanılabildiğinden emin oluyoruz.

Basınçlı hava enerjisinin kullanımı uzun zamandır bir ayrıcalık olmaktan çıktı endüstriyel Girişimcilik- yaygın olarak kullanılan büyük seçim Ekonomik ve evsel kullanıma yönelik hava kompresörleri. Bununla birlikte, bu türden satın alınan ürünlerin fiyatları (ve çoğu zaman kalitesi) cesaret verici değildir ve soru oldukça meşrudur: kendi ellerinizle tam teşekküllü bir kompresör yapmak mümkün mü?

Amatör ustaların, farklı basınçlar ve hava akış hızları için bağımsız olarak farklı, tabiri caizse "ağırlık kategorilerinde" hava kompresörleri yapması mümkündür. Bu makale, başlangıç ​​​​zanaatkarının kendi elleriyle tamamen işlevsel bir hava kompresörü yapması için gerekli bilgileri sunmaktadır; inşaat maliyetleri, benzer teknik parametrelere sahip aynı amaca sahip hazır bir fabrika ünitesinin en az yarısı kadar olacaktır. .

Birincil bilgiler

Bu terim, bildiğiniz gibi, dedikleri gibi, oraya gitmemenin daha iyi olmadığı bilgileri tanımlamak için kullanılır. Basınçlı hava çok fazla uygun enerji depolayabilir, ancak bir yapının yıkıcı bir şekilde tahrip olması sırasında aniden serbest bırakılması çok fazla soruna neden olabilir. Bu yüzden Hava kompresörünün parametrelerini, düzenini ve bileşen seçimini düşünmeden önce hava kompresörüne ilişkin belirli türdeki birincil bilgilere aşina olmak gerekir.

Basınç nasıl ölçülür?

Akış hattındaki (hortumdaki) basınç kompresörün en önemli parametresidir çünkü en çok ona bağlıyım işlevsellik cihaz ve basıncın belirli bir sınırın üzerine çıkmasıyla tasarımının karmaşıklığı keskin bir şekilde artar. Ancak basınç ölçüm birimlerinde olup bitenlere karışıklıktan başka bir şey denemez (kusura bakmayın). Pascal'ın eylemsiz kütlesi ve insan tarafından anlaşılabilen standart atmosfer ile fiziksel olarak haklı bağlantısına ek olarak, bu alanda hala birçok sistem dışı ve/veya modası geçmiş olanlar dolaşıyor. metrik birimler basınç ölçümleri ve İngiliz ve Amerikalı mühendisler (mesleki niteliklerine gereken saygıyı göstererek), sevdikleri - ve son derece sakıncalı - inç kare başına pounddan vazgeçmek yerine şehit olmaya hazır görünüyorlar.

Masada Metrelerce su sütunu gibi çok antika egzotikler hariç, bazı basınç birimlerini diğerlerine dönüştürmek için veriler aşağıdadır. Yeşil alan, geri kalanı hakkında kafanızın karışmamasını sağlayan belirleyici ilişkilerdir. Kompresörün tasarımı için 1 barın 1 metrekareye düşen kuvvet anlamına gelmesi esastır. cm'lik yüzey 1 kgf'den biraz daha fazladır. Bu çok büyük bir miktar: 100 metrekarelik bir alana etki eden bir kuvvet. Lastikleri şişirmek için bir mini kompresörden 5 bar basınç altında cm (yaklaşık yetişkin bir adamın avuç içi) yarım ton olacaktır. Kahramanlık oyunlarının gurusu olsanız bile, böyle bir ağırlığı tek elinizle taşıyabilir misiniz? Ve 20 bar basınçla parçalanan silindirin parçaları, 3 m'ye kadar bir mesafedeki F-1 el bombası parçalarının delici kuvvetine sahiptir. Bu nedenle, ev yapımı bir hava kompresörünün tasarımına ve imalatına mümkün olan her şekilde yaklaşılmalıdır. sorumluluk.

Performans ve airbrushing

Boya/verniğin hava veya inert gaz akışıyla püskürtülmesi - airbrushing - minimum malzeme tüketimiyle yüksek kaliteli bir kaplama sağlar. Ev tipi hava kompresörleri çoğunlukla aerografide kullanılır. Airbrushing için kullanılan alet, alet ve cihazlara airbrush denir. Oldukça az sayıda türü bilinmektedir, ancak bu makalenin konusunda birincil kullanım için airbrush püskürtme tabancaları (bundan sonra püskürtme tabancaları olarak anılacaktır) ile ilgileniyoruz. oldukça geniş yüzeylerin teknik olarak boyanması ve özellikle küçük, ince boyama işleri için mini airbrushlar (bundan sonra airbrush olarak anılacaktır). sanatsal ve dekoratif.

Airbrush'lar sırasıyla bir kompresörden gelen basınçlı havayla çalıştırılır. verimlilik, yani l/dak cinsinden belirli bir basınçlı hava akış hızının sağlanması. Püskürtme tabancasıyla boyama yaparken, tek geçişte boyanacak alan önemli ölçüde kompresörün performansına bağlıdır; Alıcıya hava pompalamak için verilen teknik bir moladan önce (aşağıya bakın) veya besleme tankındaki boya kaynağının tükenmesi nedeniyle.

Kısmen uygulanan airbrush kaplama, boyanacak tüm yüzeyin işlemi tamamlanmadan önce biraz kurursa, "eski" ve "yeni" kaplamaların sınırında büyük olasılıkla nanoboşluklar oluşacaktır; Fırça veya rulo ile boyama yapılırken aletin baskısı altında bu boşluklar sıkılır. Gelecekte nanoboşluklar, boyanın soyulması, çıkarılamayan kir ve korozyon olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle boya kompresörünün performansının boyanacak yüzeylerin alanına göre seçilmesi gerekmektedir.

Not: Özellikle kritik ürünlere (örneğin uçaklara) airbrush uygulanırken, jeti kesintiye uğratmadan tek geçişte tüm alanı kaplamak için her biri kademeli aralıklarla çalışmaya başlayan birden fazla püskürtme tabancasıyla aynı anda çalışırlar.

Sızdırmazlık

Kompresör sadece bir hortumla silindire hava pompalamaz. Kompresör ünitesi, güvenlik nedenleriyle ve airbrushing (özellikle!) ve "havada" yapılan diğer birçok çalışma için, nemden arındırılmış bir çalışma sıvısı (basınçlı hava) gerektiğinden, oldukça karmaşık bir boru sistemi (aşağıya bakın) ile donatılmalıdır. toz, yağ buharı vb. kirlilik.

Kompresör boruları ve genel olarak tüm hava yolu tamamen kapatılmalıdır: giriş filtrelerine ek olarak (aşağıya bakınız) işlenmemiş havanın pompaya alınması aşınmanın artmasına neden olur ve çıkış kısmındaki önemsiz sızıntılar büyük ölçüde azalır. Basınç ve performans. Pnömatik sistemlerdeki kauçuk ve silikon contalar güvenilmezdir: Bilindiği gibi havanın akışkanlığı sudan yüzlerce kat daha fazladır ve basit bir kompresörün borularında 20'den fazla bağlantı noktası vardır, aşağıya bakın. Yağlı çekme genellikle eskidir ve daha az güvenilirdir.

Hobiciler genellikle kompresörlerinin bağlantı noktalarını FUM bant (yumuşak floroplastik sızdırmazlık maddesi) ile kapatırlar. Ancak "fumka" derz içine bir kez yerleştirilir, bundan sonra tamamen "çalışması" ve sıkılması gerekir. Kompresörün montajı sırasında bağlantı noktalarının ayarlanması ve sıkılması gerekir. Bu durumda, her seferinde yeni bir tane döşemeniz gerekir ve sonra bazı bağlantıların hala sızdırdığı ortaya çıkar ve - şarkımız güzel, baştan başlayın.

Ev yapımı bir kompresörün bağlantılarını yapıştırıcı sızdırmazlık maddesi ile kapatmanız gerekir (sağdaki şekle bakın); Bazen piyasada “sıvı duman” adı altında satılmaktadır. Yapıştırıcı-sızdırmazlık maddesi şişeden bağlantı noktalarının dişlerine veya eşleşen yüzeylerine damlatılır; bağlantı noktası sıkıldığında oradan kendiliğinden ayrılacaktır. Yapışkan sızdırmazlık maddesi ile monte edilen hava yolu, kural olarak, kompresörün montajından sonra duman, sabun çözeltisi vb. ile sızdırmazlığın kontrol edilmesini gerektirmez; gizli mekanik kusurları belirlemek için yalnızca çalışma basıncı altında basınç testi yapmak yeterlidir; . Sıvı sızdırmaz bağlantılar gevşetilebilir, yeniden sıkılabilir ve hatta tamamen yeniden oluşturulabilir. Tekrarlanan bölmelerden sonra sızdırmazlık hala kırılabilir - bu durumda, sızıntı yapan bağlantı parçası sökülür, kalan dolgu macunu bir bezle çıkarılır ve yenisi uygulanır.

Peki ya yağlayıcı?

Basınçlı hava elbette sıkıştırılmış oksijen değildir ancak yine de kimyasal olarak oldukça aktif bir maddedir. Bu nedenle kompresör parça ve bileşenlerinin mineral yağlarla yağlanması kabul edilemez. Montaj işlemi sırasında, sızdırmazlık maddesi yağlayıcı rolünü oynar ve daha sonra, ünitenin teknik özelliklerinde yağlanması sağlanmışsa, muhtemelen enjeksiyon pompası hariç, kurulum kuru olarak çalışır. Bu durumda yalnızca üretici tarafından önerilen yağlayıcıları kullanmalısınız. Spesifikasyonlar mevcut değilse silikon sentetik yağlayıcılar verilir; Sıvı ve kıvamda mevcutturlar.

Düzen

Genel olarak ev tipi hava kompresörü aşağıdakilerden oluşur:

1. Giriş borularını oluşturan, hava temizleme filtrelerine sahip bir giriş hava kanalı (hava yolu). Araç hava pompası pistonluysa ve lastikleri şişirmek için uzaktan kumandalıysa (ayrıca piston titreşimi veya membran), o zaman kaba bir filtre yeterlidir. Eğer bir kompresör ünitesi soğutma üniteleri(ev tipi buzdolabı veya klima), giriş yoluna orta derecede temiz bir filtre de dahil edilir;
2. Kompresör ünitesi (bundan sonra ünite olarak anılacaktır) – hava enjeksiyon pompası;
3. Ünite tahriki çoğunlukla bir piston ünitesi için kayış tahrikli bir elektrik motorudur. Dişli ve zincirli tahrikler kullanılmaz çünkü Düşük hızlarda çalışırken pistonlu kompresör ünitesi şiddetli bir şekilde sallanır. Buzdolaplarının kompresör üniteleri, sürücü ile tek bir ünitede birleştirilir;
4. Sürücü çalıştırma cihazları - hem ayrı hem de birleşik elektrik motorları için gereklidirler;
5. Alıcı - en az 20 bar basınca sahip bir hava silindiri. Alıcı, üniteden çıkan hava akışının titreşimlerini yumuşatır ve belirli bir hava kaynağı içerir. Üretken kompresörlerin alıcıları (aşağıya bakın), yoğuşma suyunu boşaltmak için valflerle donatılmıştır; bu, iş sürecini kesintiye uğratmadan silindirden çıkarılmasına olanak tanır;
6. Çıkış boruları, bağlantı elemanları - bağlantı parçaları üzerinde bir araya getirilmiş bir ölçüm, acil durum ve ayar birimleri kompleksidir. Çıkış boruları, sistemdeki uygun basıncı koruyarak ve çıkış hava akışı parametrelerini (basınç, akış, temizlik) ayarlayarak cihazın sorunsuz çalışmasını sağlar;
7. Diğer tüm parçaların ve düzeneklerin tutturulduğu taban. Bir buzdolabı kompresörü için taban, kalın kontrplak, sunta, lamine plastik vb.'den yapılmış bir levha olabilir. Bir otomatik üniteden gelen yüksek performanslı, ancak gürültülü ve titreyen bir kompresörün tabanı, 120 mm'lik bir kanaldan veya 60x60x4 mm'lik çelik açılardan kaynaklanır. Lastik şişirme pompasından gelen mini kompresör, taban olmadan monte edilebilir: pompa, giriş kanalının parçaları ve trim doğrudan alıcıya bağlanır.

Not: Otomobil pistonlu kompresör ünitesi standart amortisörler kullanılarak tabana bağlanır. Mevcut değilse, 4-6 mm kalınlığında dayanıklı kauçuktan yapılmış ev yapımı amortisörlerde dişli çubuklar, kilitli somunlu somunlar ve geniş pullar kullanın. Tabanda, pulların çapından 6-10 m daha büyük, ancak amortisörlerin çapından 15-20 mm daha küçük çapta yuvarlak delikler kesilir; ikincisi kenarlardan tabana vidalar ve rondelalarla tutturulur.

Şartnamelerin geliştirilmesi ve ünite seçimi

Yukarıda listelenen tüm bileşenler seçilen kompresör ünitesine göre seçilir. İkincisi, çıkış hava akışının parametrelerine göre seçilir ve işin türüne göre seçilir. Aşağıdaki listede, listedeki en üstteki kompresörler de aşağıda belirtilen iş için uygundur, ancak bunun tersi geçerli değildir (“alttaki” kompresörler, “üstteki” kompresörlerin görevleriyle baş edemez); Mümkün olan minimum parametreler her yerde belirtilmiştir:

• Özel bir evin duvarlarını tek geçişte püskürtme tabancasıyla boyamak, vücut Yolcu aracı ve benzeri. 10 metrekareden büyük alanlar M; kumlama, kireç, çapak, sert eski kirletici maddelerin çıkarılması, herhangi bir pnömatik aletin tahriki, dahil. metal kesme ve darbe - çıkış basıncı 18-20 bar, akış hızı 200 l/dak'dan itibaren. Kompresör ünitesi krank mekanizmalı bir piston ünitesidir. Kompresör tahrik milindeki güç (aşağıya bakınız) 3 kW'tır. Alıcı - 50-60 l arası. Böyle bir kompresörü kendi ellerinizle yapmak ancak atölyede (garajda) 380V 50 Hz'lik 3 fazlı güç kaynağı varsa mümkündür, çünkü Bu tür bir güç için tek fazlı AC elektrik motorları yoktur ve 1,5-2 kW veya daha fazla gücü olan 3 fazlı bir motoru tek fazlı 220V ağdan çalıştırmak çok çok sorunludur (aşağıya bakın).
• 10 m2'ye kadar alanı tek geçişte boyamak. M; eski boyaların ve gevşek pasın kumlanması; aşındırıcı ve ahşap pnömatik aletlerin tahriki. Basınç 15-16 bar, akış hızı 150 l/dk'ya kadar. Ünite, 1-1,2 kW şaft gücüne sahip tahrikli bir piston krankıdır. Alıcı – 30-50 l.
• Tek geçişte 3-5 metrekareye kadar bir alanı boyamak için. M; boşluklardan, boşluklardan, yarıklardan ve oluklardan toz ve gevşek kirin temizlenmesi; hafif aşındırıcı pnömatik aletlerin tahriki. Bir buzdolabından veya klimadan sıkıştırma ünitesi. Basınç 12-16 bar, akış 70-120 l/dak. 20 l'den alıcı. Gelen hava akışının tozdan çift (kaba ve orta) temizlenmesi gerekir.
• 1,5-2,5 m²'ye kadar alanları tek geçişte boyama. M; lastik şişirme; fayans zeminlerdeki, garaj kapısı kılavuz oluklarındaki vb. boşluklardaki kirin üflenmesi; asfalt ve kaplamalı alanlardaki tozun temizlenmesi; araba koltuğu temizliği, döşemeli mobilyalar ve giysiler (bir difüzör fırçası kullanarak); Sırt çantalı bir püskürtücünün deposunu elektrikli tahrik olmadan pompalamak. Mini buzdolabından veya elektrikli araç uzaktan kumandasından sıkıştırma ünitesi DC 12V. Basınç 5-10 bar, akış hızı 50 l/dk'ya kadar. 5 l'den alıcı. Kablo demeti (aşağıya bakınız) bir emniyet valfi ve bir ana basınç göstergesi gerektirmez.
• Airbrush ile dekoratif ve sanatsal boyama; scooter, moped ve bisiklet lastiklerinin şişirilmesi; şişirilebilir mobilya ve yatakların pompalanması; toz üfleme metal-plastik pencereler ve kapılar. Ünite, airbrush için mini bir kompresör veya büyük tanklar (200 l'den fazla) için bir akvaryum kompresörüdür. 2,5-3 bar'a kadar basınç. Akış hızı 15-40 l/dak. 2 l'den alıcı. Tam boru tesisatı, yağlama ve düzenli bakım gerekli değildir.

Bir buzdolabı neler yapabilir - ondan bir kompresör

Soğutma kompresörü ünitesine dayalı ev yapımı bir hava kompresörü yapmak daha iyidir; en azından bu türden tasarımları arasında ilki. Bir yanda, boyama için istikrarlı bir sipariş akışına sahip olan zanaatkarlar geniş alanlar, iyi bir fabrika kompresörü almaya yetecek kadar kazanın. Öte yandan ev yapımı ürünlerle oyalanacak zamanları da yok. Üçüncüsü, bileşenleri ve bağlantı parçaları olan "yeni, iyi" bir soğutma ünitesi, elektrikli tahrikli, şanzımanlı ve güvenilir bir tabana sahip pistonlu krank hava pompasından birkaç kat daha ucuza mal olacaktır (ancak bu tür tasarımları daha sonra ele alacağız). Dördüncüsü, buzdolabına dayalı bir kompresör, bir ev ustasının ve/veya sürücünün uğraşmak zorunda olduğu işlerin çoğunu basınçlı hava kullanarak gerçekleştirmenize olanak sağlayacaktır.

Koşumun bileşimi

Amatör tasarımcılar çoğu zaman kompresörlerinin kablolarını ellerinde olanı kullanarak gerektiği gibi tasarlarlar. Para tasarrufu açısından, bu yaklaşım bir dereceye kadar haklıdır, ancak sonuçta çoğu zaman bitmiş yapının parametrelerinin, güvenilirliğinin ve dayanıklılığının arzulanan çok şey bıraktığı ortaya çıkar. Bu arada, kompresör boruları aşağıdakiler doğrultusunda optimize edilebilir ve optimize edilmelidir. iyi bilinen ilkeler teknik uzmanlar ve özellikle havacılara:

1. Sökülebilir bağlantıların sayısını mümkün olan en aza indirin - sonuçta, bunların her biri olası bir çalışma sıvısı sızıntısı ve bir kaza kaynağıdır;
2. Doğrudan 1. noktadan itibaren takip edilir - burçların sayısı (dişlerdeki dişlerdeki adaptör burçları) 0'a (sıfır) azaltılmalıdır, çünkü bunların her biri, ürünün güvenilirliğini azaltan bileşenlerin satın alınması için ekstra bir bağlantı ve maliyettir (havacılıkta aynı zamanda ekstra ağırlık anlamına da gelir);
3. Aynı tipteki kablo demetinin bağlantı elemanlarını aynı boyutta dişlerle seçin;
4. Ayrıca makine parkına ihtiyaç duymadan evde gerçekleştirebilme olanağı sayesinde bileşenlerde yapılacak bağımsız modifikasyonların miktarını en aza indirin;
5. Kablo demeti bileşenlerinin toplam hacmi ve ağırlığı, taşraya teslimat için paketin ağırlığına ve boyutlarına (örneğin Ali Express'ten) uygun olmalıdır;
6. Ve tüm bu mükemmelliğin "donanım içinde" bir araya getirilebilmesi gerekiyor ki, "donanım parçaları" umutsuzca birbirine yaslanmasın.

Not: 2. maddenin programlamada tam bir analogunun olması ilginçtir. Bilgisayar programı dilde yüksek seviye Ne kadar az koşulsuz GOTO operatörü içerirse, o kadar üretken, istikrarlı ve kullanıcı dostu olur. Doğru, henüz hiç kimse GOTO olmadan pratik amaçlara az çok uygun bir program yazmayı başaramadı. Hiç altbilgi olmadan ev yapımı bir kompresör yapmak mümkün mü? Bunu şimdi göreceğiz.

Buzdolabının kompresörü şekilde gösterilen optimize edilmiş bir boru (giriş ve çıkış) ile donatılmıştır:

Sağda, genellikle küçük alet ve inşaat mağazalarında bulunmayan daha büyük parçalar ve montajlar gösterilmektedir. Bu işlem sırasında T parçalarının kendi eksenleri etrafında döndürülebilmesi sayesinde "donanım içinde" montaj imkanı sağlanmaktadır. 1/2 ″ diş boyutunun seçimi, rakor somunlu kaynaklı nipellerden daha küçük boyutlardaki bakır-diş adaptörlerinin evde "diz üzerinde" yapılmasının zor olmasından kaynaklanmaktadır, aşağıya bakınız. Sonuç olarak, enstrümanlar ve otomasyon (şekilde 12, 13 ve 14 numaralı öğeler) aynı boyutta bağlantı dişleriyle seçilmeli ve sipariş edilmelidir. 1/4″ bağlantı parçalarıyla basınç göstergesini ve düşürücüyü bulmak daha kolaydır. Böyle bir durum için olası bir seçenek, 1/4" te'ler satın almak ve B1/2" giriş ve B1/4" çıkışlı bir çek valf almaktır (Ali'de bunlar vardır), ancak daha sonra kompresördeki iç basınç kayıpları ortaya çıkar. daha büyük olacak.

Yoğuşma suyunu boşaltmak için kullanılan vana, bir vanadan çok daha kullanışlıdır: havzayı yerleştirin, bastırın, akıyor, biraz sıçratıyor - bırakın gidelim, üzerinde çalışıyoruz. Çek valf enerjisi kesilmiş bir üniteden hava sızmasına izin vermeyen açılı bir mantar kullanmak daha iyidir, çünkü 8-10 bar'ın üzerindeki basınçlarda, düz plakalı vanalar hala zehirlidir ve iyi bir "açı", alıcıdaki basıncı bir aya kadar korur.

100-150 l/dak'lık akış için giriş hava filtreleri (kaba ve orta arıtma). Çeşitli kapasitelerdeki kompresörlere yönelik filtreler ticari olarak mevcuttur, ancak bu durumda motosikletler ve scooterlar için (yağ dolumu gerektirmeyen) daha ucuz kuru filtreler uygulanabilir. Katlanabilir kaba filtre (filtre elemanını değiştirmek için); kaynak üretimi ortalaması değiştirilir. Mini airbrush kompresörden besleniyorsa, besleme hortumundaki boşluğa bir ince hava filtresi de bağlanır (sağdaki şekle bakın). Diğer işler için kurulumuna gerek yoktur - "ince" filtrelerin geçirgenliği küçüktür ve basınç kayıpları fark edilir olacaktır.

Alıcı olarak OU tipi bir yangın söndürücüden bir silindir kullanılıyorsa, kaynaklı bir nipel H1/2”ye gerek yoktur - silindirin zaten böyle bir dişliye sahip standart bir bağlantısı vardır. Emniyet valfi kesinlikle gereklidir - bu kadar zayıf bir kompresörün bile neredeyse AK-74'ün namlu altı el bombasında olduğu kadar enerji biriktirdiğini unutmayın!

Aynı sebepten dolayı basınç şalteri (açma kontaklı basınç sensörü) 16 bar'ı aşmayan bir çalışma basıncına ayarlanmalıdır. Ev tipi kompresörler için basınç anahtarlarının tepki/dönüş basıncının (KAPALI/AÇIK) tipik değerleri 110/90 psi'dir (16/13 bar, soldaki şekle bakın). 500 W'a kadar üniteye sahip bir kompresör için kontaklar üzerinden izin verilen akım 5 A'dır. Daha azı mümkün değildir çünkü aksi takdirde, üniteyi çalıştırmanın özellikleri nedeniyle (aşağıya bakınız), kontaklar yakında yanacaktır - bu kurulumdaki basınç şalteri bir buzdolabı termostatı olarak çalışır. Redüktör, çalışma aletini etkinleştirmek için gerekli çıkış basıncını ayarlar. Hiçbir durumda kompresör için özel dişli kutusunu ev tipi gazlı dişli kutusuyla değiştirmemelisiniz - gaz sobalarının ve kazanların dişli kutuları milibar basınç için tasarlanmıştır (sonraki şekle bakın).

Bakırın bir dişe hava geçirmez şekilde kapatılması

Klima borularını işlemek için bir kitiniz varsa (testeresiz boru kesici, boru bükücü, kazıyıcı (rayba), uç raybalar) - boşuna karıştırmayın. Öncelikle soğutma ünitesinin boruları çok incedir. İkinci olarak, biraz emek yoğun olan, ancak metal talaşlarının pompaya girmesini tamamen ortadan kaldıran (bu neredeyse her zaman ona zararlı olan) bir teknoloji kullanarak çalışacağız.

Kaynaklı bir nipelin rakor somunlu cihazı poz. 1 resim:

Öncelikle somunu ondan çıkarmanız ve bağlantı kanalını borunun dış çapından 0,2-0,3 mm daha büyük bir çapa kadar delmeniz ve konum 2'de gösterildiği gibi havşa açmanız gerekir. 2. Bağlantı elemanı pense ile tutularak asılı durumdayken bile el matkabı ile delme işlemi yapılabilir. Daha sonra önce biraz daha küçük bir matkapla dönüşümlü olarak her iki ucundan "delinceye" kadar delme yaparlar. Daha sonra matkapla kanal içinden geçilir. gerekli çap ve bağlantı parçasını dönen matkap boyunca ileri geri hareket ettirerek ayarlayın; Resmi olmayan teknik jargonda bu operasyona, kusura bakmayın, "demir mastürbasyon" denir. Garip bir şekilde, bunun doğruluğu, tekrar kusura bakmayın, müstehcen işlemenin gaz geçirmez bir bağlantı elde etmek için yeterli olduğu ortaya çıkıyor.

Şimdi ünitedeki hava tüplerini bulmanız gerekiyor (aşağıya bakın). Uçları, kırışmamak için yeterince büyük bir yarıçap boyunca dikkatlice dikey olarak yukarı doğru bükülür. Boruların üzerine somunları, ardından bağlantı parçalarını takın (karıştırmayın - çıkmaz!) ve boruların uçlarını, bilyalarla birlikte konum 2'de gösterildiği gibi yataklardan açın. 3 ve 4. Borunun açılırken kırışmasını önlemek için, somunlu bağlantı parçası uçtan uzağa doğru hareket ettirilir. Alttaki tüp 3-5 tur ince alüminyumla (0,25-0,35 mm) sarılır ve pense ile tutulur. Gerekli genişliği elde etmek için sırayla 2 topla çalışmanız gerekebilir: önce küçük olanı, sonra büyük olanı, çünkü Borunun üzerindeki "plaka" gözle simetrik olmalıdır ve topa çekiçle vurmanın bir anlamı yoktur.

Daha sonra, meme ucunun tamamı durana kadar tüpün ucuna doğru itilir. Borunun lümenine eşit veya biraz daha büyük bir deliğe sahip geniş bir çelik rondela somunun içine yerleştirilir, konum. 5. Sondan bir önceki işlem kıvırmadır: somunun içine bir tişört vidalanır ve sıkıca sıkılır. Bu durumda, somunlar açık uçlu veya ayarlanabilir bir anahtarla tutulur ve tişört, açık uçlu bir anahtar veya gaz anahtarıyla tutulur.

Ve son olarak - sızdırmazlık. Tişört dışarı çıkarılır, meme ucu tüp boyunca geriye doğru hareket ettirilir. Nipel bağlantısının uzunluğu boyunca dış ucuna bir yapıştırıcı-sızdırmazlık maddesi uygulanır (yukarıya bakın). Nipel durana kadar ileri doğru hareket ettirilir, somun sızdırmazlık maddesi ile kaplanır. Yıkayıcıyı geri koydular, üzerine biraz sızdırmazlık maddesi damlattılar - adaptör, kanaldaki bir sonraki bağlantıyı kabul etmeye hazır.

Ünitenin hazırlanması

Buzdolabı kompresör ünitesini hazırlamak için, onu çalıştırmanız ve gaz borularını (emme ve çıkış) bulmanız gerekir. Başlamak için, ünitenin nominal çalışma akımı artı veya eksi% 10 için bir başlatma rölesi bulmanız veya satın almanız gerekir, çünkü daha büyük bir yayılımla ünite ya çalışmayacak ya da çok zayıf pompalayacak ve kısa sürede arızalanacaktır.

Şekilde soldaki buzdolabı çalıştırma cihazının şeması bunun neden böyle olduğunu anlamanıza yardımcı olacaktır:

Termik röle (termal) sargısı güç (çekme) değildir, bimetalik plakayı ısıtır. Bir dizi nedenden dolayı, ev tipi soğutma ünitelerine endüktif başlatmalı asenkron motorlar monte edilmektedir. Onlar için başlatma cihazının hareketi (yaygın kullanımda - başlatma rölesi) 2 olguya dayanmaktadır. Birincisi, geleneksel bir elektromanyetik rölenin serbest bırakma akımı, serbest bırakma akımından birkaç kat daha azdır. İkincisi, endüktif yol vermeli bir motorun başlangıç ​​​​akımı (rotor hızlanana kadar) çalışma akımından 2-2,5 kat daha fazladır. Diyelim ki buzdolabı yeni veya buz çözme sırasında tamamen ısındı. Daha sonra:

• Motorun başlatma akımından voltaj uygulandığında, bir elektromanyetik röle (veya basitçe bir röle) etkinleştirilir ve başlangıç ​​​​sargısına voltaj sağlar.
• Motor hızlanıyor, mevcut tüketimi düşüyor; Ünite gözle görülür derecede gürültülü çünkü Motor statorundaki manyetik alan oldukça eliptiktir.
• Motor nominal hızına ulaştı; Mevcut tüketim neredeyse çalışan tüketime düştü.
• Röle serbest kalır, ancak motor döner - dönen bir rotora sahip neredeyse dairesel bir manyetik alan yalnızca çalışma sargısı tarafından sağlanır.
• Röle serbest kalır, akım tüketimi çalışma akımına düşer; Ünite neredeyse sessiz çalışıyor.
• Bu arada termostat ısınıyor. 5-20 dakika sonra bimetalik plaka bükülerek güç kaynağı devresini açar.
• Başlatma döngüsü, buzdolabının içindeki termostat tarafından ayarlanan sıcaklığa soğuyana kadar tekrarlanır. Bu durumda, soğutucu akışkan pompalanırken termal ünitenin ısınmak için zamanı olmayacak ve ünitenin motoru termostatın kontrolü altına girecektir.

Gördüğünüz gibi, buzdolabı kompresörünün normal çalışması için, ünitesinin parametrelerinin ve başlatma rölesinin oldukça hassas bir koordinasyonu gereklidir; bunlardan biri motorun çalışma akımıdır. Bu nedenle karşınıza çıkan ilk kompresörü herhangi bir start rölesinden çalıştırmak imkansızdır.

Bağlantı şeması

Bir hava kompresöründe çalışmak üzere bir kompresör ünitesinin buzdolabından nasıl açılacağı. Başlatma rölesi L ve N'nin ağ terminalleri vidalı terminallerle tanımlanabilir (bunların değiştirilmesi ünitenin performansını etkilemez); Motorun terminalleri kesme bıçaklı tiptedir. Çalışma sargısının terminali genellikle W olarak gösterilir, başlangıç ​​​​(başlangıç) sargısı S'dir ve bağlantı noktasından itibaren ortak terminal C veya G'dir. Sırasıyla herhangi bir tanım yoksa veya belirsizse. sonuçlar, 200 Ω sınırında bir dijital çoklu test cihazıyla veya 1x veya 0,1x sınırında bir anahtarla çağrılabilir:

• Başlatma rölesinde, N (giriş) ve W (çıkış) terminalleri kısa devre yapıyor.
• L terminalinden, röle sargılarının küçük direncine (birkaç Ohm) sahip C çıkışı halkaları bulunur.
• Enerjisi kesilmiş bir yol vericinin çıkış terminali S hiçbir yerde çalmıyor.
• Motorda, S ve W terminalleri arasında en büyük direnç olacaktır (ayrıca ohm, bu nedenle dijital bir test cihazıyla aramak daha iyidir, anahtarlar bu kadar küçük dirençleri iyi "yakalamaz").
• Kalan C terminalinden gelen en küçük direnç, başlangıç ​​​​sargısını gösterecek ve aralarındaki orta direnç, çalışma sargısını gösterecektir.

Tüp arıyorum

Üniteye güç verirken henüz fişleri tüplerinden çıkarmayın. Çalıştırma cihazıyla ilgilendikten sonra, olması gerektiği gibi başladığından emin olmak için üniteyi birkaç saniye açın (şimdilik basınç anahtarı olmadan). Hareketsiz duruyorsa veya çok ses çıkarıyor ve titriyorsa, S ve W kablolarını değiştirmeyi deneyin (“Çin” için, başlangıç ​​sargısının direnci çalışma sargısından daha büyük olabilir).

Şimdi üniteyi kapatıp inceliyoruz - hava tüplerini bulup tanımlamamız gerekiyor. “Kazan” üzerinde toplam 3 adet bulunmaktadır (sağdaki resme bakınız). Diğerlerinden daha aşağıda olan büyük ihtimalle yağ dolum istasyonudur. Henüz açmıyoruz ve kısa bir süreliğine pompayı tekrar açıyoruz. Sallanıyor mu? İnce, hafif, sert bir plaka üst borulardan birinin kesimine yapışır ve diğerinden seker - bunları giriş ve çıkış olarak işaretleriz. HAYIR? Fişi tüplerden herhangi birine yerleştirip tekrar açıyoruz. Maksimum 2 numune alındıktan sonra gerekli tüpler bulunacaktır.

Not: Parmağınızla tüpte vakum aramayın; çok sert çeker ve kan çekebilir!

Ne kadar yağa ihtiyacınız var?

Ev tipi buzdolaplarının kompresör üniteleri yağlayıcı dolu olarak üretilir; birkaç yıl sürer. Kompresör normal şekilde çalışıyor ve pompalıyor ancak takırdıyor ve/veya vuruntu yapıyorsa yağlayıcıyı değiştirme zamanı gelmiştir. Bunu yapmak için, çıkış borularının bağlantısını kesin (filtrelerle giriş borularının bağlantısını kesmeyin!) ve ünitenin 2-3 dakika veya yağ sıçraması durana kadar çalışmasına izin verin. Daha sonra kapatılır ve yakl. Her 100 W nominal güç için 20 ml sıvı silikon gres. Boruları bağlayın ve kompresörü açın. Çıtır çıtır sesler duyuyor musun? Çok fazla yağlayıcı var - borular kapatılır ve çıkış borusundaki yağlı "tükürük" küçük sıçramalarla değiştirilene kadar ünitenin çalışmasına izin verilir. Borular bağlandı - kompresör tekrar çalışmaya hazır.

Buzdolabı kompresörlerinin video örnekleri

Bu bölümün sonunda, soğutma ünitelerinden ev yapımı hava kompresörleri yapımıyla ilgili çeşitli videoları izlemenizi öneririz:

Yangın söndürücü silindirinden bir alıcı ile:

Tekerlekleri şişirmek için:

Küçük bir buzdolabından üniteli mini kompresör:

Kendi kendine güç sağlayan

DC 12 V güç kaynağına sahip bir mini kompresör, bir sürücünün ilgisini çekebilir. Lastikleri şişirmek için kullanılan uzaktan kumandalı otomatik kompresörler, çakmak soketi aracılığıyla aracın yerleşik güç kaynağından güç alır, ancak hepsini çalıştırmak pahalıdır. Aküden zaman ayırın veya motoru çalıştırın ve giderek pahalılaşan benzini yakın.

Uzak bir otomatik kompresör, stabilize bir güç kaynağı gerektirmez, ancak mevcut tüketimi 16 A'dan fazla küçük değildir. Böyle bir kompresöre güç sağlamak için fırsatınız ve gerekli becerileriniz varsa, basit bir şebeke güç kaynağı (PSU) yapabilirsiniz. ) 200-270 W için bir AC 220V/12V transformatörden ve 30 A değerinde doğrultucu diyot köprüsünden. Bir köprü ile mesele daha basittir - ve il radyo mağazaları 50 A'ya kadar köprü ve diyot düzenekleri seçeneği sunar. Ana Burada önemli olan maksimum ters gerilime dikkat etmektir; en az 40 V olmalıdır. Yüksek akım diyot köprüleri ve düzeneklerinin önemli bir kısmı Schottky diyotlar kullanılarak yapılır. Ters voltajları 25 V'un altındadır ve tam dalga doğrultucuda bir valfe uygulanan ters voltaj, sekonder sargının etkin voltajının 2,7 katına ulaşabilir.

Transformatörle durum daha da kötü: yeni TP, TPP vb. türleri pahalıdır ve "tabut" TV'lerden gelen eskilerin hepsi zaten kullanımda veya imha edilmiş gibi görünüyor - 2 kg'dan fazla atık içeriyorlar tek başına bakır. O zaman belki de kompresöre bir bilgisayar UPS'inden güç sağlamak daha uygun olacaktır; bu durumda UPS kesintisiz güç kaynağı değil, anahtarlamalı güç kaynağıdır.

+12 V kanalındaki maksimum akıma göre otomatik kompresöre güç vermek için bir UPS seçmeniz gerekir (şekle bakın). Kompresörün kural olarak en az 16 A'ya ve çoğunlukla 20-24 A'ya ihtiyacı vardır; Böyle bir +12 V kanalına sahip bir UPS'in toplam gücü en az 450 W olacaktır. 25 A'da 12 V, 300 W güç verir, ancak rezervi kullanılamaz - doğrultucu ve +12 V dengeleyici dayanmayacak, +5 V ve +3,3 V (işlemci) kanalları boşta kalacaktır.

Gerekli UPS bulunursa, çakmak konnektörünü aynı şekilde gösterildiği gibi ona bağlayın. UPS'ten gelen sarı +12 V kablolar, siyah GND (-12 V) kablolar gibi en az 3-4 adet bir demet halinde bağlanır. Çalıştırma anahtarına başka bir siyah kablo ve yeşil PC AÇIK bağlanır ve diğer tüm kablolar yalıtılmıştır. "Orijinal" çakmak kabloları çıkarılmıştır - hiçbir şekilde yakl. Oldukça uzun bir süre 20 A.

Bir sonraki nokta başlatma prosedürüdür. Bilgisayar UPS'lerinin rölantide çalışmasını "beğenmiyorum". İnverter için aşırı gerilim korumasına sahip olmalarına rağmen, aslında standart yerine acil durum çalışma modu, güç kaynağının güvenilirliğini artırmayacaktır. Bu nedenle, bir UPS'ten 12 V kompresörü şu şekilde çalıştırır/durdururlar: standart bir konnektör kullanarak konnektöre bağlayın. Daha sonra UPS üzerindeki güç anahtarının kapalı olup olmadığını kontrol edin. Değilse kapatın. Daha sonra, UPS'in kablosunu prize takın, ana şalteri açın ve hemen çalışır durumda olanı açın. Kurulumu şebeke anahtarını kullanarak kapatın, çünkü PC AÇIK sinyali mantıksaldır.

Not: Alçak gerilim otokompresörünün amacı dışında kullanılması için alıcı, basınç şalteri ve basınç düşürücü ile donatılması yeterlidir. Kalibre 1100 otomatik kompresörde lastik şişirme dışındaki ihtiyaçlara yönelik değişiklikler için aşağıdaki videoya bakın:

Gerçekten güçlü

Yerleşik pistonlu kompresörler kamyonlar bireysel kullanım ve daha fazla düzenli bakım için oldukça emek yoğun dönüşüm gerektirir, ancak "soğutma" olanlardan çok daha verimlidirler ve çıkış basınçları pratik olarak dönüş hızından bağımsızdır, çünkü silindirlerdeki sıkıştırma oranına göre belirlenir. Bu, 220 V ev ağından güç alan bir elektrikli sürücünün seçilmesini mümkün kılar, aşağıya bakın. Bu durumda kompresörün dönme hızı, iletim kasnaklarının çaplarının seçimi ile 400-500 rpm ile sınırlıdır ve güçlü kumlama ve binaların duvarlarının boyanması dışında performans, yukarıdaki işlerin neredeyse tamamı için yeterlidir. . Borular, giriş ve çıkış, küçük bir eklemeyle buzdolabından gelen kompresörle aynı kalır, aşağıya bakın

ZIL-130'un kompresörü amatör amaçlar için en uygun olanıdır; döndürmek için tahrik motoru miline uygulanan 700-800 W güç yeterlidir. Zakhar ZIL-157'den Ural, askeri KAMAZ, ZIL-131 ve arabanın kendisi gibi yıkılmaz kompresörler daha da üretkendir, ancak bunları sürmek için tahrik milinde yaklaşık olarak güç gerektirirler. 2,5kW. Bu tür bir güce sahip tek fazlı elektrik motorları yoktur ve gerekli güce sahip 3 fazlı bir motoru bir ev ağından çalıştırmak gerçekçi değildir - yaygın olarak bulunan başlatma kapasitörleri, devrede dolaşan reaktif güce dayanmayacaktır. Evet ve ZIL kompresörünü çalıştıracak motor seçiminin belirtilmesi gerekiyor Özel dikkat– tüm kurulumun performansı yalnızca elektrik gücüne bağlı değildir.

Elektrikli tahrik

Okuyucu elbette elektrik mühendisliğindeki temel değer cos φ'nin anlamını biliyor. Her ihtimale karşı - için elektrikli makineler AC mekanik verimliliğe eşdeğerdir. Motor ne kadar güçlü olursa, genellikle cos φ'si de o kadar yüksek olur, ancak 1'den fazla değildir. Düşük güçlü ve mikro güçlü elektrik motorlarının verimliliği daha çok mekanik kayıplarla belirlenir ve cos φ onlar için belirtilmez. Orta ve daha yüksek güçteki elektrik motorlarının cos φ değeri isim etiketlerinde belirtilir ve etiket elektrik gücü ile çarpılarak motor milindeki mekanik güç belirlenir. Örneğin, 1 kW'lık bir elektrik motorunun cos φ'si 0,86 ise, şaftındaki güç 860 W olacaktır. Aynı elektrik gücüne sahip ancak farklı elektrik türlerine sahip elektrik motorları için cos φ (1 kW motorlar için) yaklaşık olarak değişebilir. 0.6-0.92. Solunum Kompresör performansı da değişecektir: bu durumda %30'a kadar oldukça fazladır.

Bu durumda bir diğer önemli parametre, asenkron motorların etiketlerinde B (yüksek) veya H (düşük) harfleriyle belirtilebilir. Bu sözde değerdir. rotor kayması (stator manyetik alanının dönüşünü takiben dönüşteki gecikme). Frekansı 50 Hz olan bir senkron motor için (örneğin, sargılı veya mıknatıslanmış rotorlu), stator kutuplarının çift/üçlü sayısına (1, 2) bağlı olarak dönüş hızı 3000, 1500, 750 veya 375 rpm olacaktır. , 3 veya 4). sen asenkron motor o sırasıyla az. Varsayılan olarak (isim plakasında özel bir işaret olmadan), rotor kaymasının yüksek olduğu varsayılır; Bunu rölanti devrine göre gözle tahmin edebilirsiniz: düşük kaymalı motorlar için bu genellikle yaklaşık olarak daha yüksektir. 2900 veya 1420 rpm; Çok kutuplu düşük kaymalı motorlar mevcut değildir. Yüksek kaymalı motorlar için hız yakl. 2700, 1400, 700 veya 350 dev/dk.

Yüksek kaymalı motorlar oldukça yumuşak bir dış karakteristiğe sahiptir; oldukça geniş bir mekanik yük aralığında çalışırlar ve aşırı yükü tolere ederek dönüş hızını azaltırlar. Bu nedenle, yüksek kaymalı asenkron elektrik motorları en yaygın olanıdır, ancak 1 kW elektrik gücünde cos φ'leri nadiren 0,72-0,75'ten fazla olur. düşük kaymalı motorların cos φ'si, 1 kW güçte 0,9-0,92'ye kadar daha yüksektir, ancak dış karakteristikleri katıdır - motor hafif bir aşırı yüklenmeden durur ve fazlalığı sıfırlarsanız, o zaman tek fazlı güç kaynağı tekrar dönmeyecek, başlatma prosedürünü tekrarlamanız gerekiyor. Ancak bizim durumumuzda (kompresör tahriki) bu dezavantajlar avantaja dönüşüyor: Otomasyon başarısız olursa, motor pompayı tehlikeli bir çıkış basıncına döndürmeyecek ve duracaktır. Elbette bu, basınç şalteri şöyle dursun, emniyet valfini terk etmek için bir neden değildir.

Son olarak, 1-1,2 kW'a kadar güce sahip kapasitörlü, asenkron tek fazlı motorlar da vardır. Cos φ'leri genellikle 0,6-0,65'ten yüksek değildir, ancak birkaç nedenden dolayı (aşağıya bakınız) bu, ev yapımı bir pistonlu kompresör için en uygun tahriktir.

Çeşitli tiplerdeki asenkron elektrik motorlarının tek fazlı 220 V 50/60 Hz ağa bağlantı şemaları şekilde verilmiştir:

Tek fazlı bir tane bulursanız (solda), şanslısınız: kapasitör bankında ve anahtarlama cihazlarında çok tasarruf edeceksiniz. Nominal gerilimli güç kaynağı sayesinde şaft üzerindeki güç, dönüştürülmüş 3 fazlı olanlardan daha düşük olmayacak ve kompresörün açılıp kapatılması bir masa lambasından daha zor ve tehlikeli olmayacaktır. Bu durumda ana G/Ç anahtarı ve Durdurma düğmesi, geleneksel bir geçiş anahtarı veya ark bastırma cihazı olmayan bir ana şalter olabilir. Ana anahtar kullanılarak düzenli açma/kapama yapılır ve Durdurma düğmesi, motorun acil (1 turdan az bir sürede) acil durdurmasını sağlar; 1-2 saniye süreyle kısaca basın. Tek fazlı asenkron elektrik motorlarının çalışma Wр ve başlangıç ​​(daha kesin olarak faz kaydırma) Wп sargılarının terminalleri genellikle işaretlenmez, ancak bir bakışta tanınmaları kolaydır: faz kaydırma sargısının terminalleri daha incedir . Sargılardan herhangi birinin uçlarını değiştirerek (hareket halindeyken 1 kW'a kadar güçle mümkündür) dönme yönü değişir.

Not: Asenkron bir elektrik motorunun sadece çalışma kapasitörlerini kapatarak durdurulması mantıksızdır ve acil bir durumda tehlikelidir - rotor, sözde göndererek oldukça uzun bir süre dönmeye devam eder. gücü geri ver. Çalışan elektrikçiler ondan gerçekten hoşlanmıyor ve bunun iyi bir nedeni var. Ve evde "geri dönmeye" gerek yok çünkü... ağ voltajında ​​​​bir dalgalanma verir ve ondan gelen sayaç çok fazla toplanır. Güç kaynağı ağına doğrudan bağlı olmayan bir sargıya kısa devre yaptırılarak motorun durdurulması bu dezavantajlara sahip değildir.

Üçgen düzenine göre (şeklin ortasında) hem düşük hem de yüksek kaymalı motorlar çalıştırılır. Bir yıldızla başlamak (sağda) kapasitörlerde önemli tasarruf sağlar, ancak aynı elektrik gücü için şaft üzerinde daha az güç sağlar ve bir yıldızda 0,5-0,7 kW'tan daha fazla güce sahip düşük kaymalı motorlar genellikle "çalıştırılmaz" .”

Burada burada sargıların başlangıçları “n” ve uçları “k” ile işaretlenmiştir. Gerçekte, sargıların terminalleri sayılarla belirtilir: tek başlangıç ​​ve sonraki çift uç. Yani, sargıların ilk bölümünün sonuçları (bir bölümde birden fazla sargı olabilir, faz olarak bağlanabilir) 1-2, ikinci 3-4, üçüncü 5-6 olacaktır.

Her iki şemadaki ana anahtar mutlaka otomatik bir cihaz veya yerleşik ark söndürücülere sahip bir paket anahtardır. Her iki durumda da G/Ç yalnızca motoru açar ve Durdur düğmesine basılarak kısa süreliğine (3-5 saniyeden fazla olmamak kaydıyla) durdurulur, aksi takdirde G/Ç kontakları oldukça hızlı bir şekilde yanar. Ancak ana şalter kapalıysa motor çalışmaz: açtıktan sonra hemen ve ayrıca kısa süre Başlat'a basmanız gerekir. Söylendiği gibi Durdur düğmesiyle durdurun, ardından tekrar G/Ç gecikmeden kapatılır. Başlatma/durdurma prosedürlerini ihlal ederseniz ve hatta motoru bağlı ve çalışmaz halde bırakırsanız, sargı yalıtımı ciddi şekilde çarpabilir ve hatta alev alabilir. Peki, böyle bir durumda elektrik sayacı “aşırı hızla” dönüyor; modern çipli bir tanesi Dağıtım Bölgesine "geçebilir": "Ama burada çılgın reaktif ajanları kullanıyorlar, acele edin ve sorun yok!"

Not: Tek fazlı bir ağdan çalışan 3 fazlı bir motoru, fişini prizden çekerek kapatmayı bile düşünmeyin - ark plazması elinizi ciddi şekilde yakar ve ultraviyole ve röntgen darbelerinden dolayı görüşünüzde onarılamaz bir hasara neden olur. mümkün.

Kondansatörler

Asenkron elektrik motorlarının çalışma ve başlatma aküleri, MBGO veya MBGCH tipi yağlı kağıt kapasitörlerden monte edilir (şekle bakın). Bunları çok daha ucuz ve daha kompakt film kapasitörlerle değiştirme girişimleri işe yaramaz - yalnızca yağlı kağıt kapasitörler dolaşım akımına dayanabilir. reaktif güç devreleri. Ve Tanrı, elektrolitik kapasitörleri aynı amaç için arka arkaya çiftler halinde açmanızı yasakladı: tüm pil anında çökebilir.

Mekanik

Piston krank kompresör ünitesinin kendisi de ciddi değişiklikler gerektirecektir. Gerçek şu ki, tek fazlı bir ağdan gelen elektrik motoru, karterde yağ buharı oluşana ve filtreyle birlikte yağ hattında dolaşana kadar onu döndürmeyecektir. Bu nedenle, kompresörün çalışması sırasında yağın durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz ve kirlenmiş olanı değiştirmeniz gerekecektir (veya besleme tankı boşken kullanılmış olanı değiştirmek için taze yağ eklemeniz gerekecektir).

ZIL kompresörünün otonom kullanım için ana modifikasyon noktaları şekilde gösterilmektedir:

Solda genel bir şema bulunmaktadır: karterden yağ hattına giden çıkış, lastik contalı dişli bir tapa ile kapatılmıştır ve karter girişine bir genleşme tankı havalandırması bağlanmıştır; aynı zamanda bir petrol deposudur. Hat çek valfi (ortadaki 6 ve 7 numaralı maddeler) çıkarılmalı ve yağın buğulanmadan dışarı çekilebilmesi için bağlantı çubuklarının alt yataklarına (sağda) ilave delikler açılmalıdır. Ayrıca Babbitt gömleklerinin ince öğütülmüş bronz olanlarla değiştirilmesi de tavsiye edilir; bu, kompresör performansını önemli ölçüde artıracaktır. Bir termosifon CO (soğutma sistemi) elde etmek ve su veya oto antifriz ile doldurmak için silindir soğutma ceketine (yine şekilde solda) bakır borudan yapılmış bir bobin bağlamanız gerekir. Bir ZIL kompresörü soğutmadan oldukça uzun süre çalışabilir, ancak daha sonra alıcıdaki havanın soğumasından kaynaklanan basınç kaybı büyük olacaktır. ZIL-130 kompresörünün modifikasyonu hakkında otonom operasyon ayrıntılı video eğitimine bakın:

Video: ZIL-130'dan kompresör montajı

ve yerleşik bir otomobil arsasına dayanan ev yapımı hava kompresörünün başka bir versiyonu hakkında:

Sanatsal airbrush için mini

Dekoratif ve sanatsal airbrushing, mini airbrush ile yapılır. Bu alet, hızlı çıkarılabilen hava konektörü ve mürekkep haznesi olan büyük bir mürekkepli dolma kaleme benzer.

Pahalı hava fırçaları, güç adaptörlü mikro kompresörlerle donatılmıştır (şeklin solunda ve ortasında), ancak iş kalitesi açısından daha düşük değildirler, ancak iki veya üç kat daha ucuz olanlar onsuz satılmaktadır (sağda). Dekoratif ve sanatsal bir airbrushın basınç ve hava akışına yönelik gereksinimleri çok mütevazıdır (yukarıya bakın), bu nedenle prensip olarak mini airbrush, basınç düşürücüye sahip herhangi bir hava kompresöründen çalıştırılabilir. Ancak havanın tozdan derinlemesine temizlenmesine ve içinde yağlayıcı buharların tamamen bulunmamasına ihtiyaç duyarlar, bu nedenle airbrush için özel bir hava kompresörü satın almak (pahalı) veya kendiniz yapmak daha iyidir.

Bu durumda en bütçe dostu çözüm, 200 litre ve daha fazla kapasiteye ve 60 cm derinliğe sahip tanklar için bir akvaryum kompresörüdür; Herhangi bir evcil hayvan mağazası bunların arasından seçim yapmanızı sağlar. Boru tesisatına gerek yoktur - basınçlı hava parametreleri oldukça güvenlidir, ancak orada tees ve hortum satın almaya gerek yoktur - akvaryum olanlar bu uygulamada güvenilmezdir. Kan nakli kitindeki borulardan iyi, güçlü bağlantı hortumları elde edilir (aynı zamanda mükemmel bir filtreye sahiptir) ve tüm sistem, 4 açıklıklı hortumlar için bir çift balıksırtı T parçası (sağdaki şekle bakın) üzerine monte edilir. -5 mm. Kompresörün her iki çıkışı bir te'de bir araya getirilir ve alıcı diğerini kullanarak bağlanır plastik şişeörneğin burada gösterilen tasarımda:

Boyama işi veya tekerlekleri şişirmek için bir kompresör satın almanıza gerek yoktur - kullanılmış parçalardan ve eski ekipmandan çıkarılan düzeneklerden kendiniz yapabilirsiniz. Hurda malzemelerden bir araya getirilen yapıları size anlatacağız.

Kullanılmış parçalardan ve aksamlardan bir kompresör yapmak için iyi hazırlanmanız gerekir: şemayı inceleyin, çiftlikte bulun veya bazı ek parçalar satın alın. Bir hava kompresörünü bağımsız olarak tasarlamak için birkaç olası seçeneği ele alalım.

Buzdolabı ve yangın söndürücü parçalarından yapılmış hava kompresörü

Bu ünite neredeyse sessizce çalışır. Gelecekteki tasarımın şemasına bakalım ve gerekli bileşenlerin ve parçaların bir listesini yapalım.

1 - yağı doldurmak için tüp; 2 - röleyi başlatma; 3 - kompresör; 4 - bakır borular; 5 - hortumlar; 6 - dizel filtresi; 7 - benzin filtresi; 8 - hava girişi; 9 - basınç şalteri; 10 - çapraz parça; 11 - emniyet valfi; 12 - tişört; 13 - bir yangın söndürücünün alıcısı; 14 - manometreli basınç düşürücü; 15 - nem-yağ tutucu; 16 - pnömatik soket

Gerekli parçalar, malzemeler ve aletler

Alınan ana unsurlar şunlardır: bir buzdolabından bir motor kompresörü (tercihen SSCB'de yapılmıştır) ve alıcı olarak kullanılacak bir yangın söndürücü silindiri. Mevcut değilse, çalışmayan bir buzdolabından kompresörü tamir atölyelerinde veya metal toplama noktalarında arayabilirsiniz. İkincil piyasadan bir yangın söndürücü satın alınabilir veya işyerinde 10 litrelik yangın söndürücüyü, yangın söndürücüyü, yangın söndürücüyü devre dışı bırakmış olabilecek arkadaşlarınızı aramaya dahil edebilirsiniz. Yangın söndürme tüpü güvenli bir şekilde boşaltılmalıdır.

Ayrıca ihtiyacınız olacak:

• basınç göstergesi (pompa, su ısıtıcısında olduğu gibi);
• dizel filtresi;
• benzinli motor için filtre;
• basınç şalteri;
• elektrikli geçiş anahtarı;
• manometreli basınç regülatörü (redüktör);
• güçlendirilmiş hortum;
• su boruları, te'ler, adaptörler, bağlantı parçaları + kelepçeler, donanım;
• çerçeve oluşturmak için malzemeler - metal veya ahşap + mobilya tekerlekleri;
• emniyet valfi (aşırı basıncı tahliye etmek için);
• kendiliğinden kapanan hava girişi (örneğin bir airbrush'a bağlantı için).

Ek olarak, aletlere ihtiyacınız olacak: demir testeresi, anahtar, şırınganın yanı sıra FUM-leta, pas önleyici, sentetik motor yağı, metal için boya veya emaye.

Montaj adımları

Montaja başlamadan önce motor-kompresör ve yangın söndürme silindirini hazırlamanız gerekir.

1. Motor kompresörünün hazırlanması

Motor kompresöründen ikisi açık (hava girişi ve çıkışı) ve üçüncüsü kapalı uçlu olmak üzere üç tüp çıkar ve yağı değiştirmek içindir. Hava giriş ve çıkışını bulmak için kompresöre kısa süreliğine akım uygulamanız ve tüplerin üzerine uygun işaretleri koymanız gerekir.

Daha sonra, tüpün içine bakır talaşının girmediğinden emin olarak kapalı ucu dikkatlice törpülemeniz veya kesmeniz gerekir. Daha sonra içerideki yağı boşaltın ve motoru sentetik veya yarı sentetik olarak doldurmak için bir şırınga kullanın. FUM bantla sarılması ve deliğe vidalanması gereken uygun çapta bir vida seçerek tüpü kapatabilirsiniz. Derz üzerine sızdırmazlık maddesi uygulanabilir. Gerekirse yüzeyi emaye ile boyayın.

2. Alıcının hazırlanması

Boş yangın söndürme tüpünden kapatma vanasını (SPV) çıkarmanız gerekir. Kabın dışını pas ve kirden temizleyin, içine “anti-pas” döküp ürün etiketinde belirtilen süre kadar bekletin. Kurumasını bekleyin ve ZPK'deki deliğin bulunduğu kapağı vidalayın. Adaptörü deliğe vidalıyoruz (gerekirse) ve haçı takıyoruz.

Üst branşman borusuna bir basınç şalteri takıyoruz, bir tarafa bir tişört vidalıyoruz ve bir manometre bağlıyoruz, diğer tarafa bir emniyet valfi veya havayı manuel olarak boşaltmak için bir valf (isteğe bağlı) monte ediyoruz. Gerektiğinde adaptörler kullanıyoruz. Gerekirse balonu boyarız.

3. Devre montajı

Monte edilmiş bir çerçeveye (örneğin, tekerlekler üzerinde güçlü bir tahta veya güçlü köşelerden veya borulardan yapılmış bir yapı), silindiri ve üzerine veya yanına - bir lastik conta döşeyen bir motor kompresörü takarız. Kompresörün gelen hava borusuna önce benzin sonra dizel filtre bağlıyoruz. Kompresör bir airbrush çalıştıracak şekilde tasarlanmışsa, en ufak hava kirliliğini ortadan kaldırmak için bu işlem yapılmalıdır. Dizel filtresi daha ince olduğundan benzinli filtreden sonra takılır. Bakır borular sökülme sırasında şeklini kaybetmişse, bunların alevlendirilmesi gerekir.

Güç kaynağı bir geçiş anahtarı, bir basınç anahtarı ve bir başlatma rölesi aracılığıyla bağlanır. Tüm bağlantıları elektrik bandı veya ısı büzüşmeli ile koruyoruz. Çalıştırma rölesini kapağındaki oka göre doğru konuma takmak önemlidir, aksi takdirde cihaz düzgün çalışmayacaktır.

1 - geçiş anahtarı; 2 - basınç şalteri; 3 - kompresör çalıştırma rölesi; 4 - röle konumu oku; 5 - rölenin kompresör sargılarına bağlantısı; 6 - kompresör

Kompresörden çıkan hava borusunu bir adaptör aracılığıyla alıcının girişine bağlarız. Manometreden sonra, uzaktan nem-yağ tutuculu bir dişli kutusu ve arkasına kendinden kilitlenen hava çıkışlı bir hortum takıyoruz.

Nihai sonuç, gerekli özenin gösterilmesiyle iyi çalışır ve estetik açıdan hoş görünür.

Otomobil parçalarından yapılmış hava kompresörü

Hava kompresörü, ZIL kompresörü ve ayrı bir motor temelinde monte edilen temelde farklı bir tasarıma sahiptir. Bu, pnömatik aletleri bağlamak için de kullanılabilen daha güçlü bir ekipmandır. Çok gürültülü ünite.

Kompresör ünitesinin yerleşim çizimi: 1 - ZIL-130'dan kompresör; 2 - köşeden çerçeve; 3 - emniyet valfi; 4 - standart basınç göstergesi; 5 - transfer kutusu; 6 - üç fazlı elektrik motoru (1 kW, 1380 rpm); 7 - başlangıç ​​​​kutusu (çamaşır makinesinden); 8 - kapasitör bataryası (çalışma kapasitesi - 25-30 µF, başlatma kapasitesi - 70-100 µF); 9 - alıcı (bir oksijen silindirinden veya KrAZ susturucudan); 10 — V-kayışı iletimi (redüksiyon 1:3); 11 — “Durdur” düğmesi; 12 — “Motor çalıştırma” düğmesi; 13 - başlatma kapasitör pilinin kısa süreli etkinleştirilmesi için düğme; 14 - akış (çıkış) valfinin takılması; 15 - alüminyum borular Ø 6 mm; 16 - egzoz valfleri; 17 - giriş valfleri; 18 - tekerlekler (4 adet); 19 - enine takviye; 20 - rot kolu (M10 - 4 adet); 21 - tapalı tahliye deliği

Üç fazlı bir motorun tek fazlı bir ağa bağlanması: a - “üçgen”; b - “yıldız”

Videoda yeni parçalardan ve bileşenlerden hava kompresinin kendi kendine montajının bir örneğini görebilirsiniz.

Her türlü gereksiz şeyi alıcı olarak kullanan kompresörler

Zanaatkarlar, kompresör ve motor seçerken buzdolaplarından ve arabalardan gelen bileşenlere karar verirlerse, alıcı olarak hiçbir şey kullanmazlar - şampanya ve Coca-Cola şişeleri bile (2 atm'ye kadar basınçlarda). Birkaç değerli fikri listeleyelim.

Elinizde KrAZ'dan bir alıcı varsa, minimum işçilik maliyetiyle bir ünite alabilirsiniz: tüm borular zaten ona vidalanmıştır.

Gereksiz tüplü dalış ekipmanına sahipseniz iş yerinizde kullanabilirsiniz.

Tüplü silindirlerden yapılmış alıcı (kurulum aşaması - kapasitör bankası olmadan)

Hemen hemen her yaz sakini ocakta gaz silindirleri gereksiz kaplar olacak.

Gaz silindiri alıcılı kompresörler

Su besleme sistemindeki hidrolik akümülatörde sızdıran bir "armut" varsa, onu atmaya gerek yoktur. Kauçuk membranı çıkararak alıcı olarak kullanın.

Bir VAZ'dan genleşme tankı yeni olsa bile ucuz bir satın almadır.

Alıcı - bir VAZ arabasından genleşme tankı

Bir sonraki fikir, freon silindirleri ve bölünmüş sistem parçaları kalan klima montajcıları içindir.

Başka bir geçerli alıcı, iç lastiksiz bir araba tekerleğinden geldi. Çok verimli olmasa da son derece bütçe dostu bir model.

Tekerlek alıcısı

Sizi tasarımın yazarından bu deneyimi anlatan videoyu izlemeye davet ediyoruz.