Temeli doğru yapmak için, inşaat türlerine ve özelliklerine ilişkin seçenekleri dikkatlice incelemeniz gerekir. Yeraltı kısmının inşaatı aşağıdaki gereksinimler dikkate alınarak gerçekleştirilir:

• ekonomik uygunluk;
• güvenilirlik;
• güç;
• dayanıklılık;
• sürdürülebilirlik.

İnşaat çalışmalarına başlamadan önce bir toprak çalışması yapmalısınız. Doğru taban türünün seçimi, evin toplam ağırlığından, toprağın gücünden ve yeraltı suyu seviyesinden etkilenir. Teknolojiye uygun olarak özenle yapılan ve inşa edilen fondöten uzun süre dayanacak ve çalışma sırasında sorun çıkarmayacaktır.

Hazırlık aşaması

Çukurlarla veya sondajlarla başlamaya değer. Bu olay sırasındaki asıl amaç, sahada hangi toprakların bulunduğunu ve ayrıca yeraltı suyu oluşumunun seviyesini bulmaktır. Temelin kurala uygun olarak döşenmesi gerekir: tabanın işareti, su ufku seviyesinin en az 50 cm üzerinde olmalıdır.

Toprak araştırması nasıl doğru yapılır? Bunun için iki yöntem kullanılır:

• bir çukur parçası (derin delikler, plandaki boyutlar genellikle 1x2 m'dir);
• el delme.

İlk durumda, çukurun duvarlarındaki toprağı düşünün. Ayrıca alttan su gelip gelmediğini de kontrol ederler. İkinci versiyonda, toprak, alet bıçakları üzerinde incelenir.

Sahada ne tür bir toprak olduğunu belirledikten sonra, güç göstergelerini bulmanız gerekecek. Bu, özel tablolar kullanılarak yapılabilir.

Bir evin temelini atmanın maliyeti, tüm bina için tahminin% 30'una kadar çıkabilir. Maliyet aşımlarını önlemek için, aynı anda minimum maliyet, güç ve güvenilirliği garanti edecek en uygun tasarım parametrelerini bulmanızı sağlayacak bir hesaplama yapmanız gerekir. Size kolaylık sağlamak için çevrimiçi hesaplamayı kullanabilirsiniz.

Vakıf türleri

DIY temel inşaatı, birkaç teknolojinin kullanılmasını içerir:

• bant;
• kombine seçenekler.

Sütunlu destekler, düşük taşıma kapasitesi ile karakterize edilir. Monolitik sütunlar monte etmek veya bunları kompakt beton bloklar halinde birleştirmek mümkündür. Her iki seçenek de DIY çalışmaları için harikadır.

Bir evin kazık temeli üç türdendir:

• tahrikli (ekipman çekme ihtiyacı nedeniyle özel binalar için önerilmez);
• (tuğla veya beton bir evin inşası için uygundur);
• (hafif ahşap binalar için ideal).

Kazıklar, hafriyat miktarını azaltır. Saha dışına büyük miktarda toprak çıkarmak için hendek veya temel çukuru kazmaya gerek yoktur. Bu kalite sayesinde, bu tür bir temelin cihazı çok ekonomik bir seçimdir. Ana dezavantaj, kamu hizmetleri için bir bodrum katının veya yeraltının donatılamaması olacaktır. Bu durumda binanın bodrum katı dekoratif malzemelerle kaplanmıştır.

Kazıkların bir diğer avantajı da onları bataklık bir alanda kullanma imkanıdır. Su tablası toprak yüzeyine yakın olsa bile destekler gerekli taşıma kapasitesini sağlar.

Bir sonraki seçenek banttır. Monolitik veya bloklardan yapılabilir. İkinci seçenek, toplu inşaat için kullanmak için rasyoneldir. Şerit temeli:

• gömme (bodrum, tuğla ve beton yapılara sahip binalar için);
• (ahşap ve karkas evler için);
• gömülmemiş (küçük binalar için temelin sağlam bir temel üzerine dökülmesi teknolojisi).

Bandı yapmadan önce, yeraltı suyu seviyesini kontrol etmeye ve tabanın yeraltı suyu ufkuna 50 cm'den daha yakın olamayacağı kuralına uymaya değer. Aksi takdirde, bodrum katının su basması, tabanın taşıma kapasitesini düşürme ve binanın destekleyici kısmının malzemelerinin tahrip olma olasılığı yüksektir.

Yüksek GWL ile ne yapılmalı? Yapı tuğla veya taştan bağımsız olarak yapılırsa, vida kazıkları çalışmaz ve sıkılmış kazıklar için susuzlaştırma yapmanız gerekir. Doldurmak mükemmel bir seçenek olacaktır. Bu durumda, girintisiz veya hafif girintili bir taban yapılır. Levhanın kalınlığı, yüke bağlı olarak ortalama 300-400 mm olarak belirlenir.

Bir evin temeli nasıl doldurulur

Monolitik temel türü, özel konut yapımı için en iyi seçenektir. Bu durumda döşeme, yapıların taşınması ve kurulumunda önemli ölçüde tasarruf sağlayabilir. Elemanları tasarım konumuna monte etmek için bir vinç veya beton blokları ve levhaları taşımak için KAMAZ kiralamanıza gerek yoktur.

Monolitik temeller prefabrike betondan yapılabilir veya harcı beton mikser ile kendiniz karıştırabilirsiniz. İlk seçenek önerilir. Gerçek şu ki, zanaat koşullarında kompozisyonun oranlarını kesinlikle gözlemlemek çok zordur. Fabrika betonu için böyle bir garantör, malzemenin doğrulanmış göstergelerini gösteren bir pasaport olacaktır.

Kendi malzemenizi yapmak için temiz su, çimento, kum ve kırma taş (veya çakıl) hazırlamanız gerekecektir. Hangi beton derecesini elde etmek istediğinize bağlı olan oranları kesinlikle gözlemleyerek birbirleriyle karıştırılırlar. Kompozisyona gerekenden biraz daha fazla kum veya moloz eklerseniz, binanın destekleyici kısmının gücü zarar görür.

Temeli uygun şekilde doldurmak için, beton dökmenin temel kurallarına aşina olmanız gerekir:

• Beton, 1,5 saate kadar aralıklarla tek seferde dökülmelidir. İşe uzun süre ara verirseniz, yapıyı zayıflatan harç setleri ve betonlama dikişleri oluşur. Teknoloji, kesinlikle gerekliyse yatay dikişlerin yapılmasına izin verir. Dikey dikişli monolitik bir temelin düzenlenmesi kabul edilemez, çünkü bu durumda evin desteği toprağın deformasyonlarına dayanamayacaktır.
• Destek türüne bağlı olarak beton sınıfı seçilir. Sütunlu veya kazıklı temel için B 15 sınıfı yeterlidir Bant için B 15 ila B 22,5 arası kaliteler gereklidir. Döşeme teknolojisini kullanarak bir evin temelini inşa etmek, B 22.5 veya B 25 kalitesinde beton gerektirir.
• Döküldükten sonra malzeme güçlenmelidir. Ortalama olarak bu 28 gün sürer. İnşaat marka gücünün% 70'ini oluşturduktan sonra inşaat çalışmalarına devam edebilirsiniz.
• Sıcak ve kuru havalarda çalışmak en iyisidir. Beton sertleşmesi için ideal ortalama günlük sıcaklık + 25 ° C'dir. + 5 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda malzeme pratikte donmaz. Normal sertleşme için bu durumda özel katkı maddeleri ve ısıtma kullanılır.
• Beton döküldükten sonra 1-2 hafta içinde bakım yapılmalıdır. Yüzeyin suyla ıslatılmasından oluşur.
• Karışımı kendi kendine karıştırmak için çimento, kum, kırma taş (çakıl) ve temiz suya ihtiyacınız olacak. Oranlar, güç sınıfına bağlıdır. Malzeme fabrikadan bir beton karıştırıcıyla teslim edilir - çözümün ömrünü uzatmanıza ve nispeten uzun mesafelere teslim etmenize olanak tanır.

Temel nasıl doğru doldurulur? Genel olarak, iş aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:

1. kalıp ve takviye kafesi montajı;
2. su yalıtım malzemesinin kalıpta döşenmesi;
3. dökme beton;
4. titreşim veya süngü ile sızdırmazlığı;
5. kürleme;
6. sıyırma işi (gerekirse).

Bir beton karıştırıcıyla çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlamak için bir beton pompası sipariş etmeniz önerilir. Beton üreticileri genellikle bu tekniği sağlamaya hazırdır. Bu durumda, hareketlilik için P3 veya P4 kalite beton karışımının kullanılması gerekir. Aksi takdirde teknik bozulur.

Şerit temeli dökmek için adım adım talimatlar

Monolitik bant örneğinde betonlama düşünülmüştür. Yapının destekleyici kısmını kullanmak için inşaat gereklidir. Bunu yapmak için, bir döküm ve bir inşaat kordonu kullanın. Bandın kenarlarını göstermek gerekir.

İşaretlemeden sonra toprak gelişimi yapılır. Bir bodrum katının yokluğunda, bir siper kazmak yeterlidir. Altında bir kum yastığı yapmalısın. Birkaç işlevi yerine getirir:

• zeminin tesviye edilmesi;
• don kabarmasının önlenmesi;

Sonraki etap - . Bu kapasitede, tahminde belirtilen malzeme kullanılır: panolar (çıkarılabilir tip) veya genişletilmiş polistiren (çıkarılamaz). İkinci seçenek sadece beton dökmek için bir kalıp olarak değil, aynı zamanda binanın yer altı kısmının yalıtımı olarak da hizmet eder. Kalıbı kurarken kaideyi istenen yüksekliğe kaldırıyorum.

Şerit temeller, özel konut yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu popülerlik, öncelikle basit iş üretimi ve prefabrike beton temellere kıyasla nispeten düşük maliyetten kaynaklanmaktadır.

Bununla birlikte, şerit temellerin gözeneksiz topraklara sığ bir şekilde dikilmesi tercih edilir. Bu yazıda, şerit temelin nasıl düzgün bir şekilde doldurulacağını, bunun için hangi malzeme ve araçların gerekli olacağını, toprak üretimi için prosedür, takviye ve beton işleri anlatmaya çalışacağız.

Hazırlık çalışmaları

Şerit temelin inşasına geçmeden önce, şantiyenin jeodezik işaretlemesini yapmak ve şunları belirlemek gerekir:

• toprakların özelliği;
• yeraltı suyu seviyesi;
• kışın donma derinliği.

Elde edilen verilere dayanarak, uzun yıllar boyunca tüm yapının sağlamlığını ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak için bir şerit temel oluşturmaya veya temel cihazının daha uygun bir versiyonunu seçmeye değip değmeyeceğine karar vermek zaten mümkündür.

Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, temelin mukavemetini hesaplamanın, takviye kafesi için boyutunu ve takviye türünü seçmenin temelini oluşturur.

Temelin mukavemetinin hesaplanması, şerit temelini dökmeden önce ana görevdir. Gelecekte yapılan hatalar, tüm evin tasarımında onarılamaz değişikliklere dönüşebilir ve yıkılmasına yol açabilir. Vakfın hesaplanmasının uzmanlar tarafından yapılmasının yanı sıra tüm inşaat projesinin hazırlanmasını sipariş etmek daha iyidir.

Kazı

Proje hazır olduktan sonra, gelecekteki temeli zeminde işaretlemeye başlarlar. Şantiye, mümkün olduğunca planlanmış ağaçlardan, çalılardan, inşaattan ve diğer döküntülerden temizlenmelidir.

Çizimden temel planı zemine aktarılır. Bu mandallar, bir kordon ve bir seviye ile yapılır.

Köşelerin konstrüksiyonunun doğruluğu diyagonal ölçümlerle kontrol edilir. Her iki köşegen de aynı boyutta olmalıdır.

Çiviler gelecekteki temelin köşelerine çakılır ve temelin merkez çizgisini belirleyecek bir kordon çekilir.

Eksenel düzlemin her iki yanında, temellerin sınırları işaretlenir ve hatta hendek veya temel çukurunun sınırları işaretlenir.

Bir hendek veya temel çukuru kazılırken, kalıp ve takviye kafesini maksimum düzeyde rahatça açığa çıkarmak için boyutları işçinin içeride serbestçe hareket etmesine izin vermelidir.

Açmanın veya temel çukurunun tabanı düz olmalı ve tasarım işaretlerine karşılık gelmelidir.

Bundan sonra kum yastığının cihazına ilerleyin. Bir hendek veya temel çukurunun dibine bir kum, çakıl veya kırma taş tabakası döşenir. Şerit temelini kendi ellerimizle doldurduğumuzda kum yastığının yüksekliği en az 15-20 cm olmalıdır. Çakıl veya kırma taş kullanırken, pedin yüksekliği yarıya indirilebilir. Dağılmış tabaka su ile nemlendirilir ve sıkıştırılır.

Kum veya çakıl tabakasının genişliği, temelin tabanının kenarlarının zeminden sarkmaması için temelin tabanından 30-40 cm daha büyük olmalıdır.

Konut binaları için, kat sayısına ve duvarlar için kullanılan malzemeye bağlı olarak şerit temelin yüksekliği genellikle 1 metreden fazla alınmaz. Buna göre hendek 60-70 cm derinliğinde kazılmıştır.

Kalıp ve donatı kafesi

Kalıp olarak, kenarlı levhalardan yapılmış ahşap levhalar, neme dayanıklı kontrplak, metal levhalar ve diğer malzemeler kullanılabilir.

Kalıp şunlar olabilir:

• çıkarılabilir,
• çıkarılamaz, bu durumda dökülen temel üzerinde bırakılır.

Kalıbı kurduktan sonra, takviye kafesini oluşturmaya başlarlar.

Bunu yapmak için, stoklamalısınız:

• 10-12 mm çapında periyodik profilli inşaat demiri,
• örme tavlı tel,
• kroşe kancası.

Açmanın dibine her iki tarafa her 30-50 cm'de bir dikey takviye çubukları yerleştirilir, ardından bunlara yatay takviye çubukları bağlanır ve kum yastığından 5-7 cm yukarı çekilir. Bu, takviye kafesinin alt akoru olacaktır.

Daha sonra, gelecekteki temelin tepesinden 5 cm mesafede, üst kayışın yatay çubukları döşenir. Mümkünse, takviye kafesini zemine örmek ve daha sonra alt kemerin altına 5-7 cm kalınlığında beton, tuğla veya özel plastik altlıklar yerleştirerek hendek içine indirmek daha kolaydır.

Takviye kafesinin hücreleri genellikle 30x30 cm boyutlarında tutulur, bu, bireysel bir konut binasının şerit temelinin sağlamlığını sağlamak için oldukça yeterlidir.

Şerit temel nasıl doldurulur - çeşitli şantiyelerdeki ve forumlardaki videolar açık ve anlaşılır bir şekilde gösterilir.

Takviye kafesini kurarken, mühendislik iletişiminin (kanalizasyon, su temini sistemleri) yanı sıra bodrum veya yeraltının havalandırılması için açıklıklar sağlamak gerekir.

Bunu yapmak için kalıpta delikler açılır ve gerekli çapta asbestli çimento veya plastik borular yerleştirilir. Borular donatıya bir örgü teli ile bağlanır.

Donatı kafesi kalıbın içine, kalıbın duvarlarına olan mesafesi en az 5 cm olacak şekilde yerleştirilmelidir.Bu durumda donatı korozyondan tamamen korunmuş olacaktır.

Beton karışımının dökülmesi

Temeli betonla dökmeye başlamadan önce, kalıbın iç kısmında, temelin üst seviyesinin sınırı olarak görev yapacak yatay bir işaret yapmanız gerekir.

Temelin nasıl döküleceğine bağlı olarak, şerit temelin dökülmesinin ne kadara mal olacağı belirlenecektir:

• beton kendi kendine hazırlanacak,
• hazır sipariş ve mikserler tarafından sahaya teslim edilecektir

Beton karışımı doğrudan sahada hazırlanacaksa, beton karıştırıcı satın almak veya kiralamak gerekir, çünkü betonu kürekle elle yoğurmak çok zor bir iştir ve temelin inşası uzun zaman alabilir.

Hazır beton sipariş edilirse, karışım mümkünse tüm kalıba dökülür. Teslim edilen beton yeterli değilse, temelin tüm çevresi eşit şekilde dökülmelidir. Dökülen beton katman, özel vibratörlerle veya elle süngü yöntemi kullanılarak sıkıştırılır.

Bunu yapmak için, betonu herhangi bir metal çubukla delip, biraz sallayarak betonda biriken havanın dışarı çıkmasını sağlarlar. Böylece beton yeterli yoğunluk kazanır, gövdesinde hava odası oluşmaz ve bu da mukavemetini önemli ölçüde azaltır.

Dökülen betonun üstü, kalıbın iç tarafındaki işaretli yatay işarete göre kural ile düzeltilir.

Yeni dökülmüş temel nemli çuval bezi ile örtülmeli veya talaşla kaplanmalıdır. Sıcak güneşli havalarda, düzensiz kurumadan kaynaklanan çatlakların görünmemesi için beton periyodik olarak nemlendirilmelidir.

Kendi ellerinizle bir şerit temeli yapmak oldukça mümkündür. Çoğu özel bina için yapılabilir. Küçük bir ev, garaj, müştemilat veya hamam olabilir. evin altında betondan prefabrike veya betonarme monolitik olabilir. kendin yapmak için daha uygun. Bu durumda, gelecekteki evinizi, mekanın optimum boyutları hakkındaki kendi fikirleriniz doğrultusunda tasarlayabilir, taşıyıcı duvarları bina modülüne ve diğer kısıtlayıcı faktörlere bakmaksızın düzenleyebilirsiniz. Şerit temelinin nasıl düzgün bir şekilde doldurulacağını bulmak için önce işlemin özünü anlamalısınız.

Evin cephelerinde çıkıntılı unsurlar varsa, temel evin temeli ile birlikte yapılmalıdır.

Araçlar ve malzemeler

Sizin için ihtiyacınız olabilir:

• kürekler ve süngü;
• kerpeten;
• bir çekiç;
• ahşap ve metal için demir testereleri;
• yapboz;
• bulgar;
• beton karıştırıcı;
• manuel tokmaklama;
• derin vibratör;
• matkap;
• naylon kordon.

Kelepçeler veya enine çubuklar, temel şeridi boyunca 150-250 mm'lik bir aralıkla yerleştirilir.

Malzemelerin listesi:

• kum;
• kırılmış taş;
• çimento;
• çatı malzemesi veya plastik kaplama;
• kalıp panelleri;
• bağlantı parçaları;
• örgü teli;
• somut;
• bitümlü mastik.

Teorik veriler

Şerit temel tasarımı

Telin kendin yap çalışmasında bir avantajı var çünkü yine de bir kaynak makinenizin olması ve onu kullanabilmeniz gerekir.

Evin şerit temeli, binanın tüm çevresi boyunca ve taşıyıcı iç duvarların altından yapılmalıdır. Evin cephelerinde herhangi bir çıkıntılı eleman varsa, evin temeli ile birlikte bunların altında temelin yapılması gerekir. Bu, kendi ellerinizle boşuna yapılan işten pişman olmamak ve verandanızın yılda iki kez hareket etmesini izlememek ve ardından eve karşı bastırmak için yapılmalıdır.

Betonarme, enine kesitte dikey olarak yerleştirilmiş bir dikdörtgendir. Temelin alt ve üst yüzeyleri boyunca 2, 3 veya 4 çubuklu uzunlamasına takviye yerleştirilir. Bu takviye, düz takviye veya tel çubuktan yapılmış enine çevreleyen kelepçelerle tek bir çerçeveye bağlanır. Kelepçeler veya enine çubuklar, temel şeridi boyunca 150-250 mm'lik bir aralıkla yerleştirilir.

Örneğin, üç veya daha fazla katlı bir ev gibi büyük bir yapı planlanıyorsa, şerit temel için dikdörtgen bir şekil kullanılmaz, bu durumda ters "T" harfi şeklinde bir temel yapmak gerekir. Ancak bu tür bir temel, bunu kendiniz yapamayacak kadar karmaşıktır.

Parametre seçimi

Çubuk sayısını belirlemek için, temelin genişliğinden milimetre cinsinden 80 mm çıkarın, elde edilen değeri 100 mm'ye bölün ve 2 ile çarpın.

Şerit temelinin genişliğini belirlemek kolaydır. Ev tuğla bile olsa duvar genişliğinden 5 cm daha fazla temelin genişliğini almak yeterli olacaktır. Bir şerit temel için minimum genişlik, tasarım nedenleriyle 300 mm olacaktır.

Sahadaki toprakları inceledikten sonra döşeme derinliğini kendiniz seçmeniz mümkün hale gelir. Kışın topraktaki su sırasıyla donar ve genişler, toprağın kendisi genişler. Buna don kabarması denir. Tüm topraklar ısınmaya meyilli değildir. Toprağın ağırlığını belirlemek için aşağıdakileri yapabilirsiniz. Sahada 1.5-2 m derinliğinde bir çukur kazıyoruz, toprak örneği alıyoruz, nemlendiriyoruz ve elimizle bir sosis haline getirip bir halkaya bağlamaya çalışıyoruz. Kabarmayan ve hafif kabaran toprak sosis içine yuvarlanmaz; orta derecede kabaran toprakla, sosis bir halkaya bağlanmaya çalışırken parçalanır, kabaran toprak birleşir. Böylece, kendi ellerinizle toprakların kabarma eğiliminin bir analizini yapabilirsiniz. Ancak bir kuyu açmak ve uzman bir kuruluşta araştırma yapmak daha doğru olacaktır.

Potansiyel eğilme eğilimine ek olarak, çoğu toprak nemi derecesine bağlıdır. Atmosferik yağış yoluyla nemlendirmenin en aza indirilmesi kolaydır, bu nedenle yeraltı suyu hesaba katılmalıdır. Kendi başınıza bir karar vermek için aşağıdakileri geliştirebilirsiniz. Daha yüksek rakımlarda yeraltı suyunun nemlenmesi olası değildir; alçak arazilerde, ovalarda daha fazla araştırma yapmaya değer olabilir. Komşularla bodrumlarda su varlığı hakkında görüşün; kuyular varsa, yeraltı suyu seviyesi içlerindeki su seviyesine göre değerlendirilebilir. Su tablası ne kadar yüksekse, toprağın kabarma olasılığı o kadar artar.

Vakıf, işi niteliksel olarak iyileştirebilir, çünkü tokmak gerektirmez ve yatay su yalıtımı kolaylaştırır.

Sert zeminler için, temel tabanının derinliği, eğilmez ve hafif sarsıntılı topraklar için - en az 500 mm, orta derecede kabarma için - donma derinliğinin en az yarısı için donma derinliğinin altında yapılmalıdır. Bir bodrum katı inşa ederken, temel, zeminden daha derin yapılmalıdır. Bodrum tüm binanın altına yerleştirilmeyecekse, derinleşmeyi yerel hale getirmek yeterlidir.

Tabanın yüksekliği 150 ila 300 mm arasında yapılmalıdır. Şantiyedeki eğim boyunca en yüksek noktada ve mümkün olduğunca en düşük noktada 150 mm alabilirsiniz. Temelin derinliğini, bir tepedeki bodrumun yüksekliğini ve gelecekteki yapının altındaki alt ve üst noktalar arasındaki yükseklik farkını bilerek, şerit temelin yüksekliğini bir hesap makinesinde kendi ellerinizle hesaplayabilirsiniz. Üç değeri de eklemek yeterlidir, çünkü derinlik en alçak noktanın altında alınır.

Boyuna donatı için, yapının büyüklüğüne bağlı olarak 10 ila 16 mm çapında periyodik bir profilde donatı çubukları kullanılır. Çubuk sayısını belirlemek için, temelin genişliğinden milimetre cinsinden 80 mm çıkarın, elde edilen değeri 100 mm'ye bölün ve 2 ile çarpın. Çubukların yarısı, temel bandının üst tarafında ve diğeri alt kısmında bulunur. Bölünürken aşağı yuvarlayın.

Pratik bileşen

İşaretleme yapılıyor

Zemine işaretleyerek bir şerit temel yapmaya başlarlar. Kendi ellerinizle kendinize gelecek için sorun çıkarmamak için bu aşamaya çok dikkat edin. Gelecekteki evin çarpık çıkmaması için, köşegenlerin aynı boyutunu korumanız gerekir.

Bunu yapmanın en kolay yolu. Ölçülerin temeli olarak duvarlardan birini seçin ve takviye mandallarını yanlarından geçirin. Ardından, Pisagor teoremini kullanarak köşegenin uzunluğunu hesaplayın. Bu, aşağıdaki formül kullanılarak yapılabilir: kenarların karelerinin toplamının karekökü.

İşaretli duvarın kenarları boyunca dövülmüş mandallara kordon parçalarını bağlayın. Birinin uzunluğu dikey duvarın uzunluğuna ve ikincisi köşegenin uzunluğuna eşit olmalıdır. Kordonların uçlarını sıraladığınızda karşı köşeyi bulacaksınız. Köşelerde, takviye mandallarını çekiçleyin ve kabloları çevrenin etrafından çekin; bir mezura kullanarak iç işaretler yapabilirsiniz.

Kazı

İşaretlere göre siper kazmanız gerekir. Kendiniz yapabilir veya kiralık bir ekskavatör kullanabilirsiniz. Ancak, bir ekskavatörle çalışmayı tamamladıktan sonra bile, siperi ellerinizle değiştirmeniz gerekeceğini unutmayın. Temel seviyeyi yapmak ve onu tek bir noktaya getirmek çok önemlidir. Temel için temelin ayağının 150 mm altında olmalıdır. Açmanın genişliği, kalıbın montajı için temelin genişliğinden 200 mm daha büyüktür. Toprak ufalanıyorsa veya hendek derinliği 1.5 m'den fazla ise eğimli yapılır.

150 mm'lik düz bir tabaka halinde açmanın dibine kum ve ince çakıl karışımı dökülür. Yatak takımları bir el tokmakla dikkatlice bastırılmalıdır. Çatı malzemesi veya yoğun bir plastik film yatağın üzerine yayılır. Dolgu, 100 dereceli bir zayıf beton tabakası ile değiştirilebilir. Temel, işin kalitesini artırabilir, çünkü tokmak gerektirmez ve yatay su yalıtımı kolaylaştırır. Beton bir tabanın varlığı, takviye edici kafes çubuklarının su yalıtımını delme riskini en aza indirir.

Bir temel yapmaya karar verirseniz, en yakın beton fabrikasında 100 dereceli beton sipariş edilebilir veya doğrudan yerinde bir beton karıştırıcıda karıştırılabilir. Bunun için dört parça kum ve altı parça kırma taş, bir hacim çimento fraksiyonu için bir beton karıştırıcıya yerleştirilir. Kovalarla ölçüm yapabilirsiniz. Karışıma yeterli plastisite sağlamak için su eklenir. Aşırıya kaçsanız bile, sorun değil, temelin gücü gerçekten önemli değil.

Kalıp imalatı ve montajı

Planyalanmış kenarlı bir tahtadan yapılabilir, ancak ahşap bir çerçeve üzerinde kontrplak levhalı tahtalar hazırlamak daha iyidir. Kontrplak yerine düz arduvaz, metal levhalar vb. Kullanabilirsiniz. Kalıp, yatay su yalıtımı üzerine kurulur ve hendek duvarlarına sabitlenir. Beton dökmeden önce kalıbı kullanılmış yağla yağlamak veya en azından suyla nemlendirmek daha iyidir. Bu, betonun gerisinde kalmayı kolaylaştıracaktır. Sökmeyi kolaylaştırmak için çiviler içeriden çakılmalıdır. Çivileri dışarıdan çakarsanız, çubukları betona girecek ve şapkalar dışarıda kalacaktır. Sökme için çivileri betondan çıkarmanız gerekeceği ortaya çıktı. Birincisi, oldukça zordur ve ikincisi, beton yüzeye zarar verebilir, çünkü tırnaklar, parçaları ile birlikte çekilecektir. Boru hatlarının geçişi için manşonlar kalıba döşenmelidir.

Tespit kelepçeleri yaparak başlamalısınız. Bunu hazırlanmış bir şablon kullanarak yapmak daha iyidir. Şablon, temelin enine kesitinin boyutuna göre kalın bir tahta parçasıdır. Tahta daha uzun ve genişse, üzerine temelinizin bir bölümünü çizin. Köşelerde tahtaya 16 mm çapında dört delik açılması gerekir. Deliklerin eksenleri temelin kenarlarından 40 mm uzaklıkta olmalıdır. Rondelalı uzun M16 cıvataları deliklere geçirin ve arka taraftan pullar aracılığıyla somunlarla sıkın. Şablon cıvataların etrafındaki etriye takviye çubuklarını bükebilirsiniz. Uçlarına bir parça içi boş boru koyarsanız, çubukları bükmek daha kolay olacaktır.

Yüzeydeki kelepçelere tel ile boyuna donatı örülerek hazır çerçeveler elde edilir. Vakıf uzunsa, çerçeveyi bölümler halinde almanız gerekecektir. Kesitler, boyuna donatı çıkışları bağlanarak birleştirilir. Örtüşme 40 donatı çapı olmalıdır. Köşelerde, çerçeveler uzunlamasına takviyenin L şeklindeki bölümleriyle bağlanır. Ek bir ayrı çubuğu dikey olarak köşeye bağlayın.

Çukurun dibindeki çerçevenin altına koruyucu bir tabaka oluşturmak için özel plastik ara parçalar yerleştirilir. Bunun yerine, kil veya seramik tuğla savaşını, beton parçalarını kullanabilirsiniz. Ama bu o kadar uygun değil. Kalıpla ilgili olarak, çerçeve, uzunluğu temelin genişliğine eşit olan ek çubukların bölümlerini bağlayarak sıkıştırılır.

Kalıba beton dökülmesi

Lütfen beton işinin + 4 ° C'nin altındaki sıcaklıklarda yapılmadığını unutmayın. Ayrıca daha yüksek sıcaklıklarda sertleşmelidir.

Teorik olarak, temel betonu sahada hazırlanabilir, ancak tek tip bir karışım elde etmek çok zordur. Tüm temeli bir kerede doldurmak için karışımı hazırlamak için neredeyse hiç zamanınız olmayacak ve bu çok önemlidir. Herhangi bir dikiş yapıyı zayıflatır ve yatay dikişlere hala izin veriliyorsa, dikey dikişler yapılamaz. Hala yapılması gerekiyorsa, bir sonraki beton yığınını dökmeden önce, önceki aşamadaki donmuş çimento sütü akışını atmak gerekir. Bu nedenle, temelin tüm hacmi için bir beton fabrikasında 250 kalite beton siparişi vermek daha kolaydır.

Mikser, temelin her tarafına kadar hareket edemiyorsa, beton karıştırıcının park yerinden temelin herhangi bir noktasına beton pompalanabileceği tepsileri önceden hazırlayın. Beton, karışımı sıkıştırmak ve içindeki havayı çıkarmak için her katmanın hafifçe vurulması ve delinmesi ile katmanlar halinde döşenir. Derin bir vibratör kullanmak daha iyidir.

Kalıbın iç tarafında, her 40-50 cm'de bir dolgu seviyesini belirleyecek şekilde yarı dövülmüş çivi olmalıdır. Bu seviyeyi çizmeye çalışmayın, çünkü çizilen çizgi zaten betonla kirlenecektir. Döküldükten hemen sonra beton folyo ile kaplanmalı ve her gün su ile nemlendirilmelidir.

Dikey su yalıtımı ve dolgu

Kalıp, altıncı gün civarında kaldırılabilir. Bundan sonra, vakfın duvarları dikkatlice bitümlü mastik ile lekelenir. Daha sonra sıkıştırılarak toprakla kaplanabilir. Dolgu toprağının kumla karıştırılması daha iyidir, bu, kırılma olasılığını azaltacaktır. Ek koruma kör bir alan olacaktır. Çatı çıkıntısının en az 500 mm ötesine geçmelidir. Temel% 80 güçlendikten sonra daha fazla çalışmaya başlanabilir, yani. yaklaşık 7 gün sonra. Vakıf 28 günde tam güçlenecek.

Şerit temelin birçok avantajı vardır, teknolojisi uzun süredir çalışmaktadır, bir şerit temeli düzenlemek zor bir görev değildir, asıl mesele teknolojinin tüm aşamalarını gözlemlemektir. Bu, projeye tam bir yer altı / bodrum katı inşa etmenize izin veren tek seçenektir.

1987 SNiP standartlarına göre, şerit temellerin sayısı özelliklere göre sınıflandırılır:

• inşaat - fabrikada betonarme bloklardan prefabrike FBS plakalar FL; monolitik (kalıba yerinde dökerek), bandı tuğla veya moloz taşla döşemek;
• döşeme derinliği - sığ şerit temeli (MZLF - 0,4 - 0,7 m), derin (bölgedeki donma işaretinin altında).

Alçak binaların bireysel inşasında, genellikle bu tabanın monolitik tipi kullanılır.

Şerit temelin yapımı için adım adım talimatlar

Yapının maksimum kaynağını sağlamak için, şerit temelini kalıba dökmek yeterli değildir. Sert olmayan topraklarda desteklemek, nemi gidermek, donma kuvvetlerini telafi etmek gerekir. Bunun için sırasıyla yastık, drenaj, hidro ve ısı yalıtımı yapılır. Tüm işlemleri doğru yapmak için aşağıdaki teknolojiyi takip etmelisiniz:

Hazırlık

İnşaat öncesi toprak örnekleri

Şerit vakfın uzun süre hizmet vermesi için uzman bir şirketten anket siparişi vermek gerekir. Bu, dikiş hareketi olasılığını, toprak bileşimini ve yeraltı suyu derinliğini belirlemeyi mümkün kılacaktır. Ancak bu durumda evin temeli doğru bir şekilde yapılabilir. Takviye kesitini, akor sayısını ve bandın kesitini hesaplamak için anket verileri gereklidir.

İşaretleme

Bu aşamada, verimli tabakayı tüm bina noktasından (genellikle 0,4 - 0,6 m) çıkarmak, işaretler yapmak gerekir:

• her duvar boyunca sabitlenmiş kordonlar;
• yerdeki kireç harcı ile düzeni.

Şerit temel için hendek işaretlemesi.

Kazıklar, bir kürekle topraktan numune alırken kordonların sarkmaması için duvar eksenlerinden biraz daha uzağa monte edilir. Dikdörtgen ve kare evler projelerinde, köşegenler 2 cm hassasiyetle çakışmalıdır.Pilaster, sundurma veya verandaların varlığında, her bir mimari elemanın geometrisi ek olarak kontrol edilir.

Ağır ekipman (pompalar, acil durum jeneratörleri) için, ısıtma cihazları (kazanlar, 0,4 tondan ağır sobalar), bantla bağlı olmayan bağımsız temeller işaretlenmiştir. Betonarme yapılar arasındaki mesafe 10 cm'den fazla olmalıdır, beton döküldükten sonra yanmaz malzeme (kırma taş veya kum) ile kaplanır.

Kazı

Bant derinliğine bağlı olarak, farklı kaldırma kuvvetleri etki eder:

• teğetler - yapıyı yana doğru hareket ettirmeye veya teğet olarak yukarı çıkarmaya çalışıyorlar;
• push-out - sadece kışın şişmeyen katmanlara ulaşmayan MZLF için.

Bu nedenle, bant tabanının altındaki kum yastığına ek olarak, temelin yanal olarak metalik olmayan malzeme (kum, kırma taş, bir ASG karışımı) ile doldurulması gerekir.

Bir şerit temel için bir hendek kazmak. Gelecekte, temelin içindeki verimli toprak tabakası kaldırılmalıdır.

Duvarları% 60'ı şerit temel olan yer altı zemini için kaldırma kuvvetlerini telafi etmek ve normal çalışma koşulları oluşturmak için beton yapının dış yüzeyi, su yalıtım tabakası boyunca XPS köpük polistiren levhalar ile yalıtılmıştır. Isı yalıtım tabakası, aynı malzemeden tabakaları yayarak, açmanın tabanı boyunca 0,6 - 0,8 m yatay bir düzlemde devam ettirilir.

Su yalıtımı, ısı yalıtımını doğru yapmak için, inşaatçıların zemin seviyesinin altındaki bu yüzeylere erişmesi gerekir. Bu, evin çevresi boyunca her bir açmanın genişliğinde 0,8 - 1 m'lik bir artış gerektirir.Kendi ellerinizle bir şerit temeli yapmak, özel ekipman kullanmaktan dört kat daha fazla zaman gerektirecektir. Sığ bir MZLF kayışı için iş manuel olarak yapılabilir; donma işaretinin altındaki derinlikler için bir ekskavatör kullanmak daha iyidir.

Son aşamada, tüm hendeklerin tabanının tek bir seviyede tesviye edilmesi gerekmektedir. Ancak bandın başka bir şekilde nemden korunması gerektiğinden kazı burada bitmiyor.

Drenaj

Çoğu genleşmiş polistiren üreticisinin yalıtımlı MZLF ve derin kayışlar için teknolojik kartları vardır. Drenajı düzenlemek için adım adım talimatlar sağlarlar:

• bir önceki aşamada genişleyen açmanın dış çevresi boyunca, bandın tabanının 30 cm altında bir çöküntü oluşturulur;
• tek yönde sistemin genel eğimi oluşturulur (atık suyun yerçekimi hareketi için 3-4 derece);
• toplama noktasında, yüzeye uzanan bir boyun ile zemine hava geçirmez bir kap gömülür;
• girintinin tabanı kırılmış taşla kaplıdır, eğer toprak çamurluysa, jeotekstiller (borunun daha sonra sarılması için her iki tarafta 30 cm'lik bir kenar boşluğu) döşenmesi gerekir, yastığın bir vibratör veya tokmakla sıkıştırılması zorunludur;
• drenaj boruları (düz veya oluklu, oluklu veya yuvarlak delikli) yastığın üzerine döşenir, kuyulara fırlatılır ve tıkanma durumunda sistemi yüksek basınçla temizlemek için hortumu indirmenin mümkün olacağı boş alan bırakır;
• köşelerde, muayene odaları, üstte tapalar bulunan oluklu veya düz bir borudan monte edilir;
• mini hendek, hendek tabanı seviyesine kadar molozla kaplıdır.

Drenajların doğru bir şekilde yapılabilmesi için yukarıdaki tüm koşulların karşılanması gerekir. Bu, zemine gömülü evin betonarme yapılarını kuru tutmanızı sağlayacaktır. Drenajlar, planlanan kör alanın altına yerleştirilmelidir, böylece ondan gelen akıntı drenaja düşmeyecek, ancak rezervuarı taşmaktan kurtaracak yüzey fırtına drenajı.

Yeraltı drenajı yapmak veya yapmamak konusunda şüpheleriniz varsa, drenajın her zaman sağlanmadığını belirtmekte fayda var, o zaman yalnızca siparişe değer olan toprağın jeolojisi kesin olarak söyleyebilir.

Sandy substrat

Temel yastığını doğru bir şekilde yapmak için 15-20 cm kum ve aynı miktarda moloz katmanlar halinde sıkıştırmak gerekir. Sadece bandın drenajı ve yalıtımı ile birlikte, yapı, evin asırlık bir kaynağını yıkım olmadan sağlayacaktır. Sıkıştırma sırasında, daha iyi büzülme için metalik olmayan malzeme ıslatılmalıdır.

• kırma taş ve kum drenaj özelliklerine sahiptir, yani içlerinden su sadece aşağı sızabilir;
• bu malzemelerde alt seviyelerden kılcal yükselme yoktur.

GWL'de ani bir artış olması durumunda, çatı kaplama malzemesi yapının yanal su yalıtımı ile ilişkili olmadığından betonu korumayacaktır. Titreşimli sıkıştırma sırasında betondan gelen nem azalmaz, çimento sütü yukarı doğru yükselir, büyük fraksiyonlar düşer. Bu nedenle, yapının sıyrılmasından sonra evin tabanının normal hidro ve ısı yalıtımı yapılması daha iyidir.

Kalıp

Kalıp, desteklerle sağlam bir şekilde sabitlenmeli ve levhalara açılan deliklerden tel ile sıkılmalıdır.

Klasik sökülebilir kalıplar için adım adım kurulum talimatları aşağıdaki gibidir:

• imalat - kalkanlar kontrplak, kenarlı tahtalar, sunta veya OSB'den yapılır (açmanın altından zemin seviyesine + 40-50 cm tabanın yüksekliği);
• kurulum - kalkanlar, içeriden betonla genişlerken sabit geometri için jumper'larla sabitlenir, dışarıdan mandallara dayanan eğimli çubuklarla sabitlenir;
• delikler - bodrum kısmında, havalandırma kanalları için uygun çaptaki borular kalkanlardan geçirilir, mühendislik sistemlerine girmek için yeraltına benzer manşonlar monte edilir (zeminde zemin planlanıyorsa, havalandırma kanallarına gerek yoktur);
• işleme - beton bandın yan yüzeylerinin içten sıyrılmasını kolaylaştırmak ve kalitesini artırmak için, levhalar çatı kaplama malzemesi veya PVC film ile kaplanır.

Kalıbın üst kenarı boyunca beton dökülmesi tavsiye edilmez, seviyenin 2 - 5 cm altında olması daha iyidir.Bu, karışımın vibrasyonla sıkıştırılması sırasında sıçramayı önleyecek ve yüzeyin daha iyi tesviye edilmesini sağlayacaktır. Ufuk çizgisini levhaların iç yüzeyinde bir işaretleyici veya kordon ile işaretlemek, formun betonla doldurulmasını kontrol etmenizi sağlayacaktır.

Hava ve iletişim için kalıba plastik gömme yerleştirmeyi unutmayın.

Kalıcı kalıp teknolojisi önceki versiyondan biraz farklıdır:

• kereste yerine polistiren bloklar kullanılır (montaj tasarımcıya benzer);
• dış destek yoktur, içeriden plastik bağlar monte edilir;
• oluklu polistiren yüzey, iç bağlar sayesinde yalıtım betona güvenilir bir şekilde yapışır.

Kalıcı kalıp her zaman zaten klasiktir, bu da vibratörün yerleştirilmesini zorlaştırır. MZLF dökerken, kalıp bir seferde betonla doldurulur. Temel derinliği donma işaretinin altında ise 40 - 60 cm yüksekliğinde kalıp toplanır, beton dökülerek sıkıştırılır. Daha sonra kalıp aynı yüksekliğe kadar inşa edilir, işlemler tekrarlanır.

Güçlendirme

Evin tabanının zırhlı kemerini hatasız yapmak için, nüansları dikkate alarak bir hesaplama (bölüm, uzunlamasına çubuk sayısı, jumper adımı) yapmak gerekir:

• çubukların köşelerde, T bağlantılarında birleşmeleri yasaktır, bir kırbaç dik açılarda bükülür (minimum 50 donatı çapı), ikincisi ona bitişik bir duvarın düz bir kısmına tutturulur;
• periyodik kesitin boylamasına çubuklarının çapı (oluklu) 12 mm'den az, dağıtım kelepçeleri veya 6 mm'den küçük jumper'lar (düz takviye) tavsiye edilmez;
• boyuna çubuklar genellikle 4-6 adet döşenir. her çerçevede (aşağıda 2-3, yukarıda 2-3);
• kavşaklarda ve köşelerde, jumperların adımı üç kat azaltılır (60 cm yerine 20 cm);
• çift \u200b\u200btel bağlama ile 40 - 60 cm üst üste binme önerilir.

Şerit temelinin köşelerinin u şeklindeki kelepçelerle takviye şeması.

Beton siparişi için kalıp hacmini bilerek, donatı tüketimini kabaca tahmin edebilirsiniz - metreküp harç başına 80 kg. Armopoyaların kalıp panellerine dokunması yasaktır, metal elemanlardan bunlara en az 2 cm, 5 cm'den daha iyi olmalıdır.

Kelepçeler (kalıbın şeklini tekrarlayan bir çubuktan bükülmüş kapalı bir eleman) kullanıldığında, armopoyas kurulumunun üretkenliği artar.

Doldur

Bir teyp tabanının profesyonel dökümü için ana kurallar şunlardır:

• kalıbı 1 - 2 saat içinde kesintilerle bir günde doldurmak (hava durumuna bağlı olarak priz başlangıcı);
• karıştırıcıyı çevre etrafında hareket ettirmek ve sıvı betonu tüm duvarlar boyunca tek bir yerden dağıtmamak (karışım özelliklerini kaybeder);
• bandın üst düzleminin yatay kısmı kalıp panellerinin yanlarının altındadır ve bunlara bakmayın;
• Çözeltinin bir yükseklikten düşürülmesi yasaktır (açmanın altından maksimum 2 m);
• beton karışımının bir vibratör ile sıkıştırılması zorunludur.

Kalıbın yüksek kalitede doldurulması için, 60 cm yüksekliğin doldurulması için mikserin yerleşim yeri çevresinde birkaç kez yeniden düzenlenmesi gerekir.Sonra tüm bölümleri derin vibratör ile geçip, tasarım işaretine ulaşılana kadar işlemleri tekrarlayın. Titreşimli bir alet için norm, ucun uzunluğunun 1,25 katına eşit bir sızdırmazlık derinliğidir.

Kürleme

Kazı aşamasında inşaat bütçesinin boşa gitmesini önlemek için, geliştiricinin kalıba ne kadar beton oturduğunu ve bununla nasıl ilgileneceğini bilmesi gerekir. Betonarme bir yapıda yaşanabilecek başlıca sorunlar şunlardır:

• hasar - kimyasal veya mekanik;
• tam hidrasyona kadar kurutma - kırılgan yapı, kırık iç bağlantılar, muhtemelen ısıyla;
• sıcaklık değişimlerinden çatlama - yaz sonunda, sonbaharda;
• yüzeyde çökmeler - plastikleştirici eksikliğinden dolayı büzülme.

Döküldükten sonra fondöten bir hafta su ile sulanır ve nemin buharlaşmasını önlemek için üstüne bir film ile kaplanır.

Beton, tasarım gücünün 2 / 3'ünü kazanana kadar (markadan tanıyabilirsiniz), yıkılamaz ve bu etkilerden korunması gerekir. Bunun için inşaat noktası veya tabanın çevresi 8 saat sulama başladıktan sonra PVC film, çuval bezi veya branda ile kaplanır. Gevşek malzemelerle kaplanmış bant nemi daha uzun süre tutar, üzerine kum, talaş serpmeniz, çuval bezi ile örtmeniz ve bu malzemeleri nemlendirmeniz önerilir.

Sıyırma

Kalıcı kalıp teknolojisi kullanıldığında, bu yapısal eleman kayış üzerinde kalır. Diğer durumlarda, kalkanlar, yazın bir hafta olan betonun tasarım dayanımının% 70'inde kaldırılır. Çıkarılabilir kalıp elemanlarını bir kanopi ile tutan iki kişiyle çalışmak daha iyidir.

Bir ev ustası, kendi elleriyle bir şerit temel oluştururken, bu önerileri uygularken ciddi hatalardan kaçınır ve paradan tasarruf eder. Temel, binanın bütünlüğünü ve kaynağını riske atamayacak kadar kritik bir unsurdur.

Tavsiye! Vakfın inşası için inşaatçılara ihtiyacınız varsa, uzmanların seçimi için çok uygun bir hizmet var. Sadece siparişin ayrıntılarını doldurun, ustaların kendileri cevap verecek ve kiminle işbirliği yapacağınızı seçebilirsiniz. Sistemdeki her uzmanın, seçimde yardımcı olacak bir derecelendirme, inceleme ve çalışma örnekleri vardır. Küçük bir ihaleye benziyor. Başvuru yapmak ÜCRETSİZDİR ve bağlayıcı değildir. Rusya'nın hemen hemen tüm şehirlerinde çalışıyor.

Eğer bir ustaysanız, o zaman gidin, sisteme kaydolun ve siparişleri alabileceksiniz.

Özel inşaatta en yaygın olanıdır. Uygulanması için hiçbir özel araç ve ek maliyet gerekmez. İşi yapmak için, şerit temelini nasıl düzgün bir şekilde dolduracağınızı bilmeniz ve işin nüansları hakkında bilgi sahibi olmanız yeterlidir.

Şerit temelin özellikleri

Bodrum veya bodrum katı olan bir binanın inşası için, bir şerit temel en uygun seçenektir. Bu türden bir temelin kuru ve sabit bir zeminde inşa edilmesi en iyisidir. Bir şerit temeli ile ağır topraklarda bir ev inşa etmek istenmez - bu ek maliyetler gerektirebilir.

En önemlisi, bant tipi bir temel, küçük boyutlu yapılar - banyolar, garajlar, yazlıklar için uygundur. Böyle bir temel üzerine bir ev inşa edilebilir. Bu tür binaların kendi ellerinizle inşa edilmesinin derinliği, yapı malzemelerini koruyan küçük bir yapıya ihtiyaç duyar.

Bir bina inşa etmenin toplam maliyetinin üçte birine mal olabilir, bu nedenle bu sorun sorumlu bir şekilde ele alınmalıdır. Önceden, toprağın cinsini belirlemek ve hangi derinliğe kadar donabileceğini tespit etmek için araştırmalar yapılmalıdır. Sonraki hata düzeltmeleri pahalı olabileceğinden, önce tüm koşulları açıklığa kavuşturmak en iyisidir.

Gerekli malzeme ve araçların listesi:

• tahta mandallar;
• İp;
• kalıp;
• talaş;
• takviye ağı;
• tuğla veya taş aksesuarlar;
• beton karışımı;
• spatula veya mala;
• beton karıştırıcı;
• tokmaklama ekipmanı (vibratörler).

Kendiniz ve gereksiz araçlar olmadan yapabilirsiniz. Temel ve yapının doğru tasarımı bir uzman tarafından yapılmalıdır. Nitelikli bir çalışan, neyin kabul edilebilir olduğunu doğru bir şekilde belirleyebilecek ve olası yanlış hesaplamaları ortadan kaldırabilecektir.

İçindekiler tablosuna geri dön

Toprak işleri ve temel işaretleme

Şerit temelin dökülmesine geçmeden önce, seçilen siteyi temizlemeli ve projeye göre işaretlemeyi yapmalısınız. Temelin sınırları, mevcut herhangi bir araç - kazık, takviye veya ipler kullanılarak zemine uygulanır.

İşaretlemenin tam olarak yapılabilmesi için yapının ekseninin nereye yerleştirileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. Bir çekül çizgisi kullanarak ilk köşeyi çizmelisiniz. İkinciyi ondan dik olarak germek, kalan 2 köşeyi çizmek gerekir. Kareyi kullanarak son, dördüncü köşeyi çizebilirsiniz. Bundan sonra, tüm köşelerin düzgünlüğünü kontrol etmeniz gerekir. Bu, köşegenleri ölçülerek gerçekleştirilebilir. Öyleyse, tüm açılar birbiriyle çakışırsa, bu, mandalların, oltaların gerildiği bu yerlere sürülebileceği anlamına gelir.

Dahili işaretleme, harici olana benzer şekilde gerçekleştirilir. Tek uyarı, bunu tamamlamak için, iç işaretleme çizgisinden 40 santimetrelik bir mesafenin geri çekilmesi gerektiğidir.

Tamamlandıktan sonra sitenin yüzeyindeki yükseklik farklarını araştırmalısınız. İş, en alt noktadan başlamalıdır. Bu seviyeden temelin derinliği belirlenir. Bu, hiçbir fark olmaması için yapılır. Kendi elinizle küçük bir ev inşa etmek için kırk santimetre derinliğinde bir temel yeterli olacaktır.

Bir çukur kazmak için bir ekskavatör veya kürek kullanabilirsiniz.

Tüm çalışmalara bir seviye kullanılarak seviye kontrolü eşlik etmelidir, hendeğin tabanı mümkün olduğunca düz olmalıdır. Açmaların dikeylik seviyesinin zamanında kontrol edilmesi gereklidir.

İçindekiler tablosuna geri dön

Şerit temelini doldurmaya hazırlanıyor

Dökmeden önce siteyi inşaat çalışmaları için hazırlamak zorunludur. Açmanın dibine özel bir kum yastığı yerleştirmek gerekiyor. Yapının tüm alanına dağıtarak temel üzerindeki yükü azaltmak için tasarlanmıştır.

Kum tabakası en az on beş santimetre kalınlığında olmalıdır. Kum katmanlara dökülmeli, sonraki her katman önceden suyla nemlendirilmiş olarak dikkatlice sıkıştırılmalı ve düzleştirilmelidir. Kum yokluğunda kırma taş kullanabilirsiniz. Temel üzerinde benzer bir etkiye sahip olabilir ve en uygun kalınlık yedi ila sekiz santimetrelik bir katman olacaktır. Yastık eşit şekilde döşendikten ve sıkıştırıldıktan sonra, üstüne polietilen veya çatı kaplama keçesi üzerine bir su yalıtım tabakası döşemek gerekir. Yapıya ek güç verebilir.

İçindekiler tablosuna geri dön

Kalıp montajı

Şerit temelin iyi bir şekilde toplanması için kalıp ve ek takviye yapılması gerekir. Kalıp, hendek yüzeyinin üzerinde çıkıntı yapan döküm şeklini almak için yapılır. Kalıp, hendek duvarlarının güçlendirilerek ufalanmasını önlemek için kullanılabilir.

Kendinizinkini (ev yapımı veya hazır) kullanabilir veya kiralayabilirsiniz. Ekonomi açısından, herhangi bir şantiyede bulunan herhangi bir hurda malzemeden - kontrplak, tahtalar veya metal karolar - kendi ellerinizle yapmak doğru olacaktır. Kalıp panellerini sabitlemek için vida veya çivi kullanabilirsiniz. Kurala uyulmalıdır: vida veya çivi başları kalıbın içine yerleştirilmelidir. Bu, temel yapısının duvarlarının olabildiğince düz kalmasına yardımcı olacaktır.

Kalıp, dökülmeden önce, üst kenarı hendek yüzeyinin üzerinde en az otuz santimetre çıkıntı yapacak şekilde kurulur. Kordonu kullanarak, betonun döküleceği kalıbın içindeki seviyeyi işaretlemeniz gerekir.

Kalıp kurulduktan sonra, takviyeyi kurmaya başlamalısınız. Doğru yerleştirilmiş takviye, temelin sağlamlığını garanti edecektir. Çubuklar tel kullanılarak ağa bağlanmalıdır. Hücrelerin boyutu ve sıklığı gibi tüm çalışma anları önceden kararlaştırılmalı ve projede vakfa belirtilmelidir.

Çoğu zaman, bir ev inşa etmek için, hücrenin kenarı otuz santimetre olan bir takviye ağı kullanmanız gerekir. Kaynaklı ağ kullanılması arzu edilmez. Korozyon olayları çok sık olarak birleşme noktalarında meydana gelir. Deneysel olarak, bu tip yapıların bükülme yükünü iyi tolere etmediği bulunmuştur.

Açmanın dibinde yerle temas edecek yer kalmayacak şekilde yapılmalıdır. Çalışma sırasında, tüm donatı yapısının monolitin içine yerleştirilmesi için yapılmalıdır. Ardından, temelin pastan ve ek yapısal mukavemetten tam olarak korunmasını garanti edebilirsiniz.

Takviye ağı, taş veya tuğladan yapılmış küçük bir yüksekliğe sahip destekler üzerine döşenmelidir. Böyle bir desteğin yüksekliği yaklaşık beş santimetre olmalıdır. Açmanın duvarları ile donatı ağının kenarı arasında benzer bir mesafe gözlemlenmelidir. Takviye kurulduktan sonra temeli dökmeye başlayabilirsiniz.

İçindekiler tablosuna geri dön

Şerit temelinin doldurulması

Bir ev birçok farklı şekilde inşa edilebilir. Şerit temelini doğru şekilde doldurmanın iki yolu vardır. İlk yöntem, önceki katman setlerinden önce tüm beton karışımının tek seferlik dökülmesini sağlar. İkinci yöntem, önceki katman kuruduğunda betonun birkaç parçaya yerleştirilmesinden oluşur. Bu durumda her kattan sonra soğuk veya betonarme derz oluşturulacaktır.

Bir sonraki beton tabakasını yapmadan önce, bir öncekinin yüzeyinde oluşabilecek çimento filminden temizlenmesi gerekir. Katmanların her birinin belirli bir güce ulaşmasını beklemek zorunludur. Kurumasını beklemezseniz, eviniz istikrarsız olabilir. Kendi ellerinizle her iki şekilde de doldurabilirsiniz.

Uzmanların görüşüne göre, bir ev inşa ederken sürekli bir beton yerleştirme yöntemi kullanmak doğru olacaktır. Ancak organizasyonel veya teknik nedenlerden ötürü, bir anda temeli doldurmanın mümkün olmadığı bir durum gelişebilir. Bu durumda iş dikişleri kullanılır. Bir sonraki beton tabakasını dökmeden önce, dikişi suyla iyice temizlemeniz ve kuruyana kadar beklemeniz gerekir. Çimento filmi temizlenmezse, imha doğrudan buradan başlayabilir.

Yaparken, tek bir çalışma yönüne bağlı kalmalısınız - her zaman hareketler her bir katmanda aynı yönde yönlendirilmelidir. Geniş alanlı bir şerit temel dökülüyorsa, karışımı eğimli tabakalar vasıtasıyla döşemek mümkündür. Çalışma sırasında otuz derecelik bir açı izlenmelidir.

Bunu birkaç aşamada takip eder. Bu nedenle, her 20 santimetrelik tabakanın dökülmesinden sonra sertleşene kadar bir süre beklemelisiniz. Her katman, hendeğin uzunluğuna uymalıdır. Parçaları doldurursanız, bu tüm yapının gücünü azaltacaktır. Katmanın doğru doldurulması kendi ellerinizle yapıldığında, karışımı özel ekipman kullanarak iyice sıkıştırmanız gerekir.

Temel yüzeyinde çimento sütünün göründüğü ana kadar sıkıştırma yapılmaya devam edilir. Katmanların her birinin sıkıştırılması, önde gelen siteden yapılmalıdır. Katmanı sıkıştırmadan önce, beton karışımını yapının tüm alanı üzerine eşit olarak yerleştirin. Her bir çıkıntının yüzeyin üzerindeki yüksekliği on santimetreyi geçmemelidir.

Bir ev inşa ederken, kalıba önceden beslenmiş olan karışımı yeniden dağıtmak için bir vibratör kullanamazsınız. Sıkıştırma ancak çalışma alanının tesviye çalışmaları tamamlandıktan sonra gerçekleştirilebilir.

Şerit temelin sıkıştırılması, dökümde hava yastığı oluşmayacak şekilde yapılmalıdır. Her katman dökülmeli ve ardından kalıbın tüm duvarlarına dikkatlice vurulmalıdır. Bu, çözeltideki kabarcıkların yüzeye çıkmasına ve yapının bütünlüğünü azaltan boşluklar oluşturmamasına yol açacaktır.

Temelin yüksekliğine bağlı olarak dolgu katmanlarının sayısı seçilir. Son katman doldurulur doldurulmaz, şerit temelin yüzeyi kendi ellerinizle düzleştirilmelidir. Bunu yapmak için bir mala (özel alet) veya mala kullanabilirsiniz. Yapıdaki fazla havayı gidermek için, temeli takviye ile birkaç kez delmeniz gerekir.

Birkaç saat sonra, beton büzüldüğünde, temelin yüzeyine talaş serpilmesi gerekecektir. Kalın bir tabaka halinde yatmaları doğru olacaktır. Son beton tabakasının kurumasını önlemek için talaş gereklidir. Üst beton tabakası eşit şekilde kurumalıdır, bu nedenle dış etkilerden korunmaya ihtiyacı vardır.

Talaş yoksa bunun yerine herhangi bir kaplama malzemesi kullanabilirsiniz.

Vakfın tamamen kuruması üç haftaya kadar sürer. Yapı kuruduktan sonra kalıbı söküp evi inşa etmeye başlayabilirsiniz.