20 watt için ULF (doldurma sorusu gibi...) EMR'm için daha güçlü bir ULF'ye ihtiyacım vardı. Kendim toplamaya karar verdim. Bir sürü diyagramı inceledim. Çıkış transistörleri ve mevcut parçalarım için korumalı, gerekli parametrelere sahip, çok karmaşık olmayan, benim için en uygun olanı seçtim. Bir mühür tasarladım. Bu arada, dengeleyiciyle birlikte güç kaynağı da "beceriksiz" oldu. BP faaliyete geçti. ULF'yi lehimledim (fotoğrafa bakın). Açıldı ve... güç transistörleri (KT819) hemen ısındı ve arızalandı. Görünüşe göre kısa devredeki tüm devreleri önceden kontrol ettim ve güç kaynağının da koruması var (ve ULF'nin kendisinde de bir tane var). Transistörleri değiştirdik. Tüm devrelerde kısa devre olup olmadığını tekrar kontrol ettim - her şey yolunda. Cihazı akım tüketimini ölçecek şekilde ayarladım ve bir saniyeliğine açtım (hareketsiz akımı düzenleyen direnç daha önce minimuma ayarlanmıştı). Akım... çok şiddetli (ölçeğin dışına çıkıyor... ama "kısa devre" yok). Kısacası, uzun zamandır bu amplifikatörle uğraşıyorum ve deneyimim var - benzerlerini birden fazla kez çalıştırdım, ama burada - yani, birinci sınıf öğrencisi olarak - yapamam! Bu arada, Sovyet transistörlerini (lehimlenmemiş) kurdum, ancak tavsiye edilenleri kurdum. Sana uzun süre eziyet etmeyeceğim - elbette bu amplifikatörü başlattım ve iyi çalıştı. Ancak kurulum ilerlememi henüz açıklamamaya karar verdim. Ama size bu amfinin (kitaptan) bir şemasını ve açıklamasını vereceğim. Bir beyin fırtınası oturumu düzenleyelim ve kolektif olarak (gıyaben bile olsa) bu amplifikatörü anlamaya çalışalım - neden montajdan hemen sonra çalışmadığını ve çalışması için ne yapılması gerektiğini. Katılıyorum, radyo bileşenleri artık pahalı - güç transistörlerine yazık... O halde, eğer insanlar bu bilmece problemini çözemezse, size bu devrede neyin yanlış olduğunu anlatacağım... neden başlamıyor güç transistörlerinin arızasının nedenleri nelerdir ve genel olarak nasıl başlatılması gerektiği. Sakin akımı ayarlamaya çalıştım ama hiçbir şey işe yaramadı. Ancak R17, R21 bağlantı noktasındaki besleme voltajının yarısı normal şekilde ayarlandı (+15 volt). Çıktıya bir osiloskopla baktım - patlama, aynı anda çok büyük genliğe sahip iki frekans: 1...2 Hz ve 15 kHz. İlginç olan, bu frekansların hiçbirinin çıkışta duyulamamasıdır (daha önce 17 kHz'e kadar duyuyordum - Moskova'da) tıp merkezi Tamamen seslerden izole edilmiş bir odada kontrol ettiler, ama görünüşe göre artık yaş bunun bedelini ödemiş...). 15 kHz frekanstaki ULF uyarımı, taban ile toplayıcı T5 arasına 36 pF kapasiteli bir kapasitör yerleştirilerek giderildi (negatif geri besleme) alternatif akım). Ancak 1...2 hertz frekansındaki uyarımla durum daha karmaşıktır. Bunun koruma devresinin işi olduğunu varsayarak kapattım ve T3, T6 ve T7'yi çıkardım. Ne yazık ki heyecan devam ediyor. Daha sonra bu ULF'nin devresini benzerleriyle inceledim (ve karşılaştırdım) ve aynı zamanda bu amplifikatörün çalışma teorisini yeni bir şekilde yeniden okudum (hafızamı tazeledim - belki zaten bir şeyi unutmuşumdur...). C7, Gr ve R4, R5, C5 bağlantı noktalarının düğümleri arasındaki devreye 1,2 kOhm nominal değerde bir direnç takmanın gerekli olduğu sonucuna vardım. Onu kurdum ve 1...2 hertz frekansındaki uyarım hemen durdu. Çıkış transistörleri T9 ve T11'in hareketsiz akımını 50 mA'ya ayarladım. Girişe bir sinyal verdi. Girişe 1 volta kadar güç sağlanmasına rağmen ULF çıkışındaki sinyal çok zayıf. Kaybolduğu yere baktım - T1 toplayıcıda genliği tabandakinden çok daha az. Bu transistörün pozitif güç veriyoluna (!!!) göre modlarını kaldırdım. Tabanda 10 volt, vericide 14 volt var, yani transistör "çılgınca" kilitlenmiş durumda. Ve ancak bundan sonra sabit modları bir test cihazıyla test ettiğimi ve direncinin 20 kOhm olduğunu (temel devre çok yüksek dirençlidir - cihaz bu devreyi atlar) - bu, buradaki sorunun olmadığı anlamına gelir sabit modlarda, ama başka bir şeyde. Bunu bir osiloskopla ölçtüm - modlar normal çıktı (osiloskop girişi yüksek empedanslı). Ancak çağlayan hala çalışmıyor. Tamam, o zaman R8 direncinin (12 kOhm) varlığından kaynaklanan negatif AC geri beslemesini ortadan kaldırmaya çalıştım - bunu 0,47 μF kapasitör (!) ile atladım. Amplifikatör hemen çalışmaya başladı (ancak benzer amplifikatörler bu olmadan da gayet iyi çalışıyor...). Bir kez daha bu amplifikatörün devresini benzerleriyle dikkatlice karşılaştırdım. Bu ek kapasitörü çıkardım, ancak aynı zamanda 4,7 mikrofarad kapasiteli C4 kapasitörünü 47 mikrofarad (50 volt) ile değiştirdim. İşte bu... amplifikatör olması gerektiği gibi çalıştı - güç yeterli (akımdan hem duyulabilir hem de görülebilir) ve çıkış sinüs dalgası simetrik. Ve tüm kullanılmış literatürü bir kenara bırakırken, eski bir Radyo dergisine (1973 No. 8) rastladım, burada aynı devreyi keşfettim (kazara karıştırdım...), ancak kendi "değişiklikler"imle ( "tek yerden" ulaştığım 36 pF'lik kapasitör hariç. Benzerlerini bulmak için dergilere bakarken çok yazık oldu. ULF devreleri, sonra eski dergileri görmezden geldim (eski dergilerde ihtiyacınız olanı pek bulamazsınız). Onun akıllı ve kurnaz olduğunu düşündüm - bu ULF'nin şeması 1982'de yayınlanan bir kitaptan alındı ​​ve dergi 1973'te yayınlandı (ondan bir makale yayınlıyorum - taramaya bakın) ... neredeyse on yıllık fark. Ve öyle de oldu... Boşunaydı eski günleri görmezden gelmesi... ah, boşuna! Bu yüzden belki birileri benim "vintage amplifikatörleri başlatma" "oyunlarımı" faydalı bulabilir diye düşünüyorum. Ya da belki sizin için sevgili meslektaşlarım, her şey toplantıdan hemen sonra mı başlıyor? Ne yazık ki ben… yapmıyorum! 04/29/2017 Rubtsov V.P. UN7BV. Astana, Kazakistan.

Uğrayan herkesi selamlıyorum. İnceleme, muhtemelen tahmin ettiğiniz gibi, bütçe sınıfı AB stereo amplifikatörüne odaklanacak ( araba amplifikatör), kırda, arabada vb. ev hoparlörleri için amplifikatör olarak kolayca kullanılabilir. Ton kontrolü (düşük ve yüksek frekanslar), ses seviyesi ve denge kontrollerinin yanı sıra şık görünümü, iyi ses kalitesi ve oldukça yüksek çıkış gücü sayesinde kolayca sığar. ev içi varsa stereo hoparlörler için bütçe amplifikatörü olarak.

Kinter MA-180 stereo amplifikatörün genel görünümü:


Kısa teknik özellikler:
- Nominal çıkış gücü- 2x20 W (4 Ohm)
- Maksimum çıkış gücü - 2x35 W (4 Ohm)
- Özel mikro devre - - TDA7377, AB sınıfı
- Doğrusal olmayan distorsiyon faktörü (stereo mod, 10W) ​​– %0,3
- Sinyal gürültü oranı - 100 dB
- Hassasiyet - 0,25-50 mV
- Güç - 12V/5A
- Yük direnci - 4-16 Ohm
- Frekans aralığı: 20Hz-20kHz
- Giriş konnektörleri: RCA girişi (lale), mini Jak 3,5 mm
- Çıkış konnektörleri: stereo ses için kendinden kelepçeli terminal, USB 5V
- Ayarlama: ses seviyesi/denge/tiz/bas
- Korumanın kullanılabilirliği – evet (sıcaklık, kutupların ters çevrilmesi, aşırı gerilim, kısa devre)
- Boyutlar - 155mm*102mm*42mm
- Ağırlık - 247g

Teçhizat:

Stereo amplifikatör kompakt bir şekilde sağlanır karton kutu V mavi tonları, ana özellikleri içerir:


Kutunun içinde amplifikatörün kendisi dışında hiçbir şey yoktur, amplifikatörün kendisi baloncuklu ambalaja sarılmıştır ve herhangi bir talimat da yoktur:


Amplifikatörün boyutları çok küçüktür, yalnızca 155mm * 102mm * 42mm:




Ağırlığı da oldukça küçüktür, yalnızca 247 gramdır:


Şimdi stereo amplifikatörün kendisi:

Gördüğümüz gibi, dış görünüş oldukça şık:


Ön panelde güç düğmesinin yanı sıra gerekli tüm kontroller (bas/tiz/denge/ses seviyesi) bulunur. Amplifikatörü bir şeye takmak için yan kaburgalarda delikler vardır:


Kontroller yumuşaktır ve düğmeyi çevirirken kesinlikle hiçbir çatlama veya yabancı ses yoktur. Ayrıca güç uygulandığında ses seviyesi kontrolünün arka ışığı yanmaya başlar. Oldukça etkileyici görünüyor, düğmenin konumuna veya ses seviyesine bağlı değil, yani. rastgele sırayla kendi kendine sorunsuz bir şekilde değişir:


Arka panelde bağlantı için standart konektörler vardır:


- solda standart bir mini jak (kulaklık) için bir giriş konektörü bulunur - bir PC'den, akıllı telefondan, oynatıcıdan veya AUX çıkışı olan herhangi bir cihazdan (örneğin radyo kayıt cihazı) sinyal gönderebilirsiniz. Onlar. güçlendirilmesi gereken sinyal
- daha sonra iki analog RCA konektörü (laleler, sol kanal için beyaz, sağ için kırmızı) - esas olarak eski video ekipmanlarını bağlamak için: VCR'ler, DVD oynatıcılar vb.
- 4 yaylı çıkış konnektörlü blok - hoparlörlerin doğrudan bağlantısı için (sağ ve sol kanal, artı kırmızı, eksi siyah)
- 5V USB çıkışı – elektronik cihazları şarj etmek için
- sağda DC Bağlantı Noktası güç kaynağı 12V/5A bulunur. Çıkış gücü ve ses kalitesi doğrudan güç kaynağı ünitesinin/adaptörünün kalitesine bağlıdır. Düşük güçlü bir adaptör beyan edilen gücün tamamını sağlayamayacaktır, parazitin uygun şekilde filtrelenmediği güç kaynağı "duman çıkaracaktır", bu nedenle beyan edilen akımı en az 2A olan güvenilir, kanıtlanmış güç kaynakları kullanın (güç kaynağı üniteleri / şarj cihazı) piller, dizüstü bilgisayarlar için adaptörler, LED şeritler veya en kötü ihtimalle PC konektöründen 12V çıkış). Opus BT-C3100 V2.2 şarj cihazından 12V/3A güç kaynağı kullanıyorum; o makalede atipik kullanımdan bahsetmiştim:


Bu güç kaynağıyla neredeyse hiç yabancı gürültü yoktur. Sovyet 8W hoparlörlerim için 8AS-3 yeterli (iki adet 4W hoparlör 4GD-35/8GDSH-1):


Stereo amplifikatörün sökülmesi:


Gördüğünüz gibi parçaların kablolaması minimum düzeydedir ve yalnızca TL072CP op-amp'e dayalı bir ton bloğunun kullanılması nedeniyle:


Köprü modunda 40W nominal güce sahip özel bir AB sınıfı TDA7377 mikro devresi doğrudan amplifikatör olarak kullanılır:


Stereo amplifikatör muhafazası radyatör olarak kullanılır, çünkü Alüminyumdur ve ısıyı iyi aktarır. Kasa ile mikro devre arasında, bir şekilde Rus KPT-8'imizi anımsatan termal macun var:


Ortalama çıkış gücünde, kasa pratikte ısınmıyor, neredeyse maksimumda biraz sıcak, bu da mikro devrenin oldukça iyi bir verimliliğini gösteriyor.

İşte çipin veri sayfası:


Gördüğünüz gibi, minimum miktarda parça kablolaması içerir ve kısa devreye, kutupların tersine çevrilmesine, aşırı gerilime, aşırı ısınmaya karşı her türlü korumaya sahiptir ve çeşitli kombinasyonlarda açılabilir, yani bir havya ile çalışma isteğiniz ve beceriniz varsa 2.1 yapılandırma (stereo hoparlörler ve subwoofer) veya 4 (dörtlü akustik) için kablolamayı yeniden yapabilirsiniz:


Bağlamak için mümkünse bakır hoparlör kablosu kullanın:


Kablo yalıtımını biraz soymak ve kabloları uygun konektöre takmak yeterlidir - yaylı pedler sayesinde temas mükemmeldir ve sıkı tutulur. Mümkünse hoparlörlerin kutuplarını karıştırmayın, aksi takdirde hoparlörler ses üzerinde pek iyi bir etkisi olmayan "antifazda" çalacaktır.
Giriş kablosu şu şekilde kullanılabilir (iki mini Jak “erkek”):


USB çıkış konektörü arka panelde güç konektörünün yanında çok uygunsuz bir şekilde yerleştirilmiştir ve güç kaynağının/adaptörün düşük gücünde bile, çok fazla güç tüketen cihazları bağlamamak daha iyidir. İÇİNDE bu durumda USB yalnızca şarj etmek içindir:


Operasyonun kısa bir videosu (ses seviyesi maksimumda, hoparlörler basları maksimumda pompalamıyor, SGS3 akıllı telefona kayıt yaparak "bastırmaya" başlıyorlar):

Geliştiricilere dilekler:
- yeterli güce sahip bir güç kaynağı ünitesini kasaya entegre edin
- farklı konfigürasyonlar için bir anahtar ekleyin (2, 2.1, 4)
- müzikle birlikte veya regülatörün konumuna bağlı olarak regülatör arka ışığının değişmesini sağlayın (maksimum ses - kırmızı, orta ses - yeşil)
- kulaklık çıkışı ekleyin
- lastik ayaklar ekleyin

Artıları:
+ Kaliteli ses
+ Şık görünüm
+ Evrensel (kompakt boyutu ve ortak güç kaynağı sayesinde bir kır evi alıp bir araba hoparlörü bağlayabilirsiniz)
+ Yeterli çıkış gücü
+ Neredeyse hiç ısı yok
+ Ton bloğunun varlığı
+ USB çıkışının kullanılabilirliği
+ Kolayca sığacak şekilde dönüştürülür istenilen konfigürasyon
+ Muhafaza daha fazlası için kullanılabilir güçlü çip(D Sınıfı, 50-100W)

Eksileri:
-fiyat biraz yüksek
- herkesin evinde fazladan 12V/2-5A güç kaynağı/adaptörü yoktur
- lastikli bacaklar yok (masayı çizebilirsiniz, 2-3 kat yapışkan bant/koli bandı yapıştırılarak tedavi edilebilir)

Çözüm: Kendi elleriyle monte edemeyecek kadar tembel olanlar için iyi bir hazır amplifikatör. Şahsen sesi beğendim, yedeklenecek yeterli güç var. Bütçeye uygun bir stereo amplifikatör olarak idealdir, satın almanızı öneririm!

12V ile çalışan amplifikatörler DC Kural olarak fazla güce sahip değiller ve ayrıca HiFi sınıfı da değiller. Ama bu küçük amfinin iyi özellikler. 14,4V ile beslendiğinde kanal başına 20W'ı 4 ohm'a iletir ve daha düşük güç seviyelerinde THD genellikle %0,03'ten azdır.

Bu ideal proje 12V pille çalışabilen kompakt bir stereo amplifikatöre sahip olmak isteyenler için. Arabalarda, açık hava rekreasyonlarında kullanılabilir. kır evleri veya başka bir yerde.

Ağdan elektrik çarpması tehlikesi olmadığından, tasarımın radyo amatörleri tarafından tekrarlanması basit ve güvenlidir.

TDA1519A versiyonuyla karşılaştırıldığında, bu TDA¬7377 tabanlı amplifikatör önemli ölçüde geliştirilmiş bir sinyal-gürültü oranına ve yaklaşık 50 kat daha iyi harmonik distorsiyona sahiptir; tipik koşullar altında %0,03'ten daha azdır.

Ek olarak, bekleme modunda amplifikatörün güç tüketimi düşüktür - 1 W'tan fazla değildir. Sonuç olarak, maksimumu sıkmazsanız, ancak nominal modda kullanırsanız, pili çok çabuk boşaltmaz.

Amplifikatörün bir kendini koruma devresi olduğu için pratikte "ateşe dayanıklıdır". Aşırı ısınırsa veya kısa devre, kendi kendini sınırlama veya yük atma buna göre devreye girecektir.

TDA7377'nin ana özellikleri:

Şematik diyagram:

TDA7377 pin ataması:

12V besleme ile tipik bir amplifikatörün üretebileceği maksimum genlik ±6V'tur. Bu, çıkış transistörlerindeki kayıplar hariç, 4 ohm'luk bir yükte 4,5W veya 8 ohm'da 2,25W'lık yetersiz bir değerle sonuçlanır. . DC gücü 14,4 civarında olsa bile (genellikle bir bilgisayardan beklenebilecek maksimum değer) araba aküsü 12V), daha sonra güç 4 Ohm ve 8 Ohm yükler için sırasıyla 6,48W ve 3,24W'a yükselecek - bu tüketiciler için pek yeterli değil.

Bu sorunun üç genel çözümü vardır. Birincisi, besleme voltajını arttırmak için anahtar modunda bir DC dönüştürücünün kullanılmasıdır. Ancak bu, 12V'luk bir kaynaktan çok daha fazla güç elde etmenin bir yolu olmasına rağmen, amplifikatörün maliyetini ve karmaşıklığını önemli ölçüde artırır. Ancak biz bu tekniği ortadan kaldıran bu projeyi basit tutmak istedik.

Parça düzeni:

Amplifikatörün gücünü artırma seçenekleri vardır, örneğin H mimarisinin kullanımı, ancak harmonik distorsiyon katsayısında bir miktar bozulma vardır. Bu durumda amplifikatörün kendisi anahtar modu sağlar.

İkinci yöntem ise hoparlörlerin empedansını azaltmaktır. Bazı araç hoparlörleri 2 Ohm'luk bir empedansa sahiptir, bu da aynı besleme voltajında ​​​​gücü ikiye katlamanıza olanak tanır. Ancak bu amplifikatörün kullanımını 2 ohm hoparlörlerle sınırlamadık.

Tünaydın Şimdi düşük frekanslı bir amplifikatör kuracağız. TDA2004 mikro devresi temel alınmıştır.

İki çıkışı var ama her birinin gücü ayrı ayrı 8 watt, bu o kadar da fazla değil. Bu nedenle köprüleme kullanacağız. Bu katılım gücü iki katından fazla artıracaktır.

Amplifikatör Özellikleri

• Besleme voltajı: 8-18 volt;
• Nominal çıkış gücü: 20 Watt;
• Maksimum çıkış gücü: 25 Watt.

Gerekli Parçalar

• DD.1 – TDA2004;
• C1, C2, C3, C7, C8 – 0,1 µF;
• C4 – 470 uF, 25 Volt;
• C5 – 10 µF;
• C6 – 1 nF;
• R1 – 470 Ohm;
• R2, R3 – 22Ohm.

PCB'ler

(indirilenler: 133)

Düşük frekanslı bir amplifikatör yapmak

Alexey, neden daha bilinçli sorular sormaya başlamıyorsun? O zaman daha doğru cevap vermek mümkün olacaktır. Burada tamamen beyazlar içinde bir guru olduğum ve onun aşağılık bir şekilde "bip sesi çıkardığı" için değil, yüzünü masanın etrafında sürükleyeceğim - hayır, elbette. Ama ya "...bileşenler gücü artırmak için kullanılabilir ya da kullanılmayabilir..." ya da "...yeterli güç var..." - burada bir şey var, kabul edeceksiniz. Çıkış transistörlerinin neden ısındığıyla ilgileniyorsanız, hemen sormalısınız.
Ve yine sırayla. “sorun ısındıkları diğer çıktıda” - bu nasıl anlaşılacak? Amplifikatörün çıkışı sinyal ve ortak olmak üzere iki kablodan oluşuyor, açıklamanızda ısınanlar bunlar mı?
Tamam, sizce hala çıkış transistörlerinin aşırı ısınmasından bahsediyoruz. Onlara sahipsin "radyatördeki 4 transistörün tamamı ısınıyor" - Bu akışı filtrelemeye çalışacağım. Isınıyorlar - bu "ısınmak" anlamına geliyor, belirli sınırlar dahilinde bu transistörlerin ısınması gerekiyor. Yüksek güçte sinyal altında mı ısınıyorlar yoksa sinyal olmadan mı ısınıyorlar? Hangi sıcaklığa kadar ısınırlar - eğer yaklaşık olarak, o zaman parmağınız buna dayanabilir (50-60 derecedir) veya bir radyatörde su ısıtıcısını kaynatabilir misiniz?
Belirtilmedi.
"Radyatördeki 4 transistörün tamamı Comet kayıt cihazındandır" - ne olmuş yani? Alexey, en çok farklı modeller 50'li yıllardan Sovyet döneminin sonuna kadar, ıvır zıvırdan biraz daha fazla "Kometa" kayıt cihazı üretildi, bu da yine hiçbir şey ifade etmiyor. Soğutucunun boyutları nelerdir ve amplifikatörün hangi yük boyutunda ölçülen güç değeri nedir?
Belirtilmedi.
"belki radyatör çok küçüktür" - ama kim bilir, belki de çok küçüktür. Ya da belki de doğru. Veya belki de sakin akım çok yüksektir. Sakin akım nedir? Yani soğuk bir amplifikatörde açıldığında nasıldır ve amplifikatörü 20-30 dakika sinyal olmadan çalıştırdıktan sonra nasıldır? Neden bu akımın bu değeri seçildi, ne daha fazla ne de daha az?
Belirtilmedi.
“kt 819 çıkışında” - tekrar: ne olmuş yani? Plastikten KT819 veya metalden KT819 - belirtilmemiş - bu çeşitlerin radyatörle farklı temas alanları vardır, plastik olanlar, diğer her şey eşit olduğunda, biraz daha fazla ısınır, sorun değil.
Görüyorsun Alexey, öyle sorular soruyorsun ki, istesen bile durumuna cevap vermen pek mümkün değil. Bu nedenle, çıkış transistörlerinin aşırı ısınmasının bazı nedenleri oldukça soyuttur:

İşte böyle, yürürken hatırladım. Belki başkası bir şeyler hatırlar. Ancak iki çıkış transistörünü böyle bir çıkış gücüne paralel koymak hiçbir anlam ifade etmiyor: normal yükte ve normal modda, tek olanlar sorunsuz bir şekilde çekecektir. KT819 kesinlikle çekecektir.
Yapılacak en iyi şey, bir yere vidalanacak başka bir şey icat etmek değil, transistörlerin modlarını ölçmek ve bir osiloskopla hem sinyal olmadan hem de sinüs ve darbe üreteçlerinden çalışırken devrede neler olduğunu görmek; boştayken sahip olduklarımız ve yük altında sahip olduklarımız veya eşdeğeri. Böyle bir konuşma önemli olacaktır, ancak şimdilik her şey, pencereden dışarı sarkan salyalı parmaktaki hislere dayanarak bugünün havasını tanımlama girişimine benziyor.
Ve ilk şey, sorunu doğru bir şekilde formüle edebilmektir: gözlemlenen, tatmin edici olmayan, ne için çabaladığımız ve bu yolda hangi maliyetler kabul edilebilir olarak değerlendirilecektir.
Ve sonra Alexey, sana daha etkili bir şekilde yardımcı olacaklar.