Unang Hakbang - Paggawa ng Desisyon.
Palagi akong naaakit sa mataas na kalidad na tunog.
Sa pag-aakalang hindi ako nag-iisa dito, sumugod ako sa kailaliman ng Internet sa paghahanap ng mga pampakay na site at forum kung saan makakakuha ako ng mga sagot sa mga tanong na interesado sa akin. Ito ay tumagal ng ilang panahon, hanggang sa ang dami ay naging kalidad. Hanggang sa, tila, medyo bigla, natanto ko kung ano ang gagawin sa aking sarili subwoofer ng kotse medyo totoo at kahit na kawili-wili.

Ikalawang Hakbang - Pagsukat ng mga parameter.

Isang araw ng tag-araw, isang 75GDN-1-4 na dynamic na ulo ang binili.
Bakit 75-GDN. Dito dapat kong sabihin na ako ay tagahanga ng mga nagsasalita ng S-90 mula noong 1989 (isa sa aking pares ng mga kopya, na tapat na nagsilbi sa akin sa loob ng 18 taon (!), ay makikita sa larawan sa ibaba). At gaano man nila pinupuna ang lahat ng bagay na Sobyet ngayon, ilalagay ko pa rin ang mga tagapagsalitang ito na naaayon sa mga kilalang tagumpay ng ika-20 siglong mga inhinyero ng bansang aking isinilang. Aking opinyon. Siyempre, malaki ang papel ng opinyon ng mga iginagalang na tao na bumuo ng subs sa 75-GDN dynamics at nakamit ang matataas na resulta sa mga kumpetisyon sa audio ng kotse. Nagsasalita ng mga opinyon. Sa madaling sabi, mayroong dalawang punto ng view sa RuNet. Una - Mga Tao! Huwag gumawa ng walang kapararakan, hindi ka makakagawa ng kendi mula sa dumi, bumili ng normal (imported/mahal) na ulo at makakuha ng kamangha-manghang tunog. Ang pangalawa, sa totoo lang, ay hindi kahit isang opinyon, ngunit ang ibinigay na mga katotohanan, tulad ng isang tao sa isang lugar na gumawa ng isang sub sa isang 75GDN at ito ay gumana, at hindi ito masama. Sa tingin ko pareho ang tama. Sa pamamagitan ng paraan, itapon natin sa ngayon ang kategorya ng mga taong bibili lang ng subwoofer sa isang tindahan o palengke, na maaaring malito sa tanong kung ano ang speaker sa kanilang subwoofer, hindi pa banggitin ang tanong kung anong frequency ang bass reflex. nakatutok sa.
Sa madaling salita, binili ang tagapagsalita, ang unang kontribusyon sa pananalapi ay ginawa at huli na upang umatras.
Kilalang-kilala na ang mga speaker na ito ay nagdurusa mula sa isang malaking (upang ilagay ito nang mahinahon) na pagkalat ng mga parameter. At, natural, gusto kong sulitin siya,
Samakatuwid, nagpasya akong sukatin ang mga parameter ng Thiel-Small sa aking sarili. Sinasabi nila na sa mga na-import na speaker, sa dokumentasyon, siyempre, ang mga parameter na ito ay nakasulat na, at kahit na ang inirerekomendang dami at uri ng kahon ay ibinigay. Ito ay walang alinlangan na isang plus para sa kanila. Ngunit nakatagpo ako ng mga artikulo sa Internet tungkol sa pagsubok ng mga dynamic na ulo, kung saan napagtanto ko na ang mga tagagawa ay madalas na nagpapahiwatig ng mga maling numero. Kaya, upang hindi magtapon ng pera, ipinapayong sukatin ang mga parameter na ito.
Paano ito gagawin ay nakasulat sa maraming lugar, ngunit nagustuhan ko ang mapagkukunang ito -. Oo nga pala, kung wala akong sasabihin dito, makikita mo ang nawawalang impormasyon doon. Kung may oras ako, baka magsulat ako mamaya, tulad ng ginawa ko. Ang tanging bagay na sasabihin ko ay hindi na kailangang matakot sa pamamaraang ito, ang lahat ay totoo at medyo simple. Ang nakuha ko lang ay isang voltmeter, isang computer na may sound card, isang amplifier at isang program - isang sound signal generator, ang link dito ay nasa dulo ng artikulo.
Kaya ang data ng aking halimbawa ay
Fs=32Hz Qts=0.595
Fs - dalas ng resonance sa open space;
Qts - kabuuang kadahilanan ng kalidad ng speaker;
Alam ang mga parameter na ito, maaari mong simulan ang pagpili ng uri ng subwoofer.

Ikatlong Hakbang - Mga Pagkalkula.
Tulad ng alam mo, mayroong pangunahing tatlong uri ng disenyo ng tunog -
1) Saradong Kahon ( ZY)
2) Phase Inverter ( FI)
3)BandPass ( BP)
Kung ang iyong Qts ay mas mababa sa 0.8-1.0 (Fs/Qts=50), pagkatapos ay inirerekomendang piliin ang ZY.
Kung ang Qts ay mas mababa sa 0.6 (Fs/Qts=85), pagkatapos ay inirerekomendang piliin ang FI.
At kung Fs/Qts=105, kailangan mong bumuo ng power supply.
Ang speaker ko pala ay nasa gitna ng ZY at FI.
Sa una, nilalayon kong bumuo ng ZY - pagkatapos ng lahat, hindi ko kailangang mag-abala sa mga kalkulasyon ng tunnel, at mas madaling gumawa ng isang kahon. Programa sa kompyuter binigyan ako ng 200 litro ng inirerekomendang dami ng kahon para sa aking speaker. Ipasok ang kahon na ito Kotse hindi makatotohanan, kaya nagsimula ang mahabang pakikibaka para sa volume at pinakamahusay na hugis Sabay-sabay na pagtugon sa dalas. Sa huli, tumira ako sa isang bass-reflex subwoofer na may volume na 63 litro at FI 25Hz. Marahil ay inabot ako ng halos isang linggo upang gawin ang desisyong ito; nanatili akong nakaupo at tumitingin sa mga curve ng pagtugon sa dalas para sa iba't ibang dami ng katawan at mga parameter ng FI. Ang mga kalkulasyon ay isinagawa sa dalawang programa: JBL SpeakerShop at WinISD beta.
Ang kahon ay binalak na maging 65 litro, sa pag-asa na ang ulo mismo at ang mga panloob na fastener ay kukuha ng kaunting espasyo, at mayroon akong natitira.
63 litro lang. Maingat at hindi isang beses, tumakbo ako papunta sa kotse gamit ang tape measure at nag-sketch ng drawing ng box.

Ikaapat na Hakbang - Paggawa.
Tulad ng nasabi ko na, ang FI frequency ay binalak na maging 25Hz. panlabas na kagandahan para sa isang subwoofer enclosure, ang halaga ay hindi ang unang kahalagahan, ngunit... Ngunit.
Nang tingnan ko ang mga plastik na tubo na binili ko sa palengke, nakita ko na may isang paraan upang putulin ang mga ito upang manatili ang isang maliit na flange, na malulutas ang mga pandekorasyon na problema ng FI.

Ikalimang Hakbang - Resulta.
Ang pinakaunang pakikinig sa looban ng isang gusali ng tirahan ay nagpukaw ng pag-asa na ang mga bagay mula sa mga residente na hindi bumisita sa mga site na nakatuon sa audio ng kotse ay lilipad sa akin mula sa mga bintana. Ang resulta ay lumampas sa lahat ng aking inaasahan. Ano pa nga ba ang masasabi ko, bomba lang! Ang paglalarawan ng tunog ay isang walang kwentang gawain, hindi bababa sa hindi ko kayang magkamot ng sapat na mga katangian ng pagsulat sa aking sarili upang magawa ito. Ang masasabi ko lang, masaya ako.
Ngayon ang circuit ay ang mga sumusunod: Head JVC-807, likuran: JBL-936, sub: 75-GDN, amplifier LADA 100.4, dalawang channel para sa likuran, dalawa sa bridge mode para sa sub. May mga planong tanggalin ang likuran, kahit na gusto ko talaga ang JBL-936, at mag-install ng mga component speaker sa harap. Sa mga podium, na, siyempre, gagawin ko ang aking sarili, at sasabihin ko sa iyo...

P.S. - Mga gastos.
75-GDN 700 kuskusin
Fiberglass na tela 2m - 100r
Plastic pipe 2 pcs - 60r
Bolts at nuts 80pcs - 92r
Makipag-ugnayan sa lugar - 65r
Spatula sa pagluluto (para sa paglalagay ng epoxy) - 8r
ES 100g 40r x 3 = 120r
ES 150g 49r x 2 = 98r
ES 280g 72r x 3 = 216r
"Liquid na mga pako" - 52r x 2 = 104r
"Liquid na mga kuko" - 70 rubles x 4 = 280 kuskusin
Carpet - 220r
Tela - 180 kuskusin
Set ng mga wire - 400 kuskusin
Mga terminal ng amplifier - 46r
Ang mga sulok ng aluminyo, chipboard at pintura ay nasa stock na
Kabuuan 2689 kuskusin.
Inaamin ko na maaaring nakalimutan kong kumuha ng mga tala sa ilang mga paglalakbay sa stall para sa isa pang epoxy at " likidong mga kuko", at kahit na isama natin ang beer na ininom ko sa panahon ng konstruksiyon, iniisip ko pa rin na hindi ako lumampas sa 3 libong rubles. Ngunit ang pangunahing bagay, siyempre, ay hindi ang pera. Ang pangunahing bagay ay ang kasiyahan na natanggap mula sa katotohanan. na may ginawa ka gamit ang sarili kong mga kamay, at ito ay iba pa at maganda ang tunog!
Nagsinungaling ako tungkol sa beer...

P.P.S - Mga kapaki-pakinabang na link.
Subwoofer sa 75GDN-1-4
Bandpass sa 75GDN
JBL SpeakerShop
WinISD beta, programa ng pagkalkula ng subwoofer
Marchand Function Generator, audio signal generator para sa sound card
, isa ring sound signal generator, ako mismo ang sumulat para sa layuning ito. Tingnan ang seksyon ng site Mga programa
75 GDN - club, inirerekumenda ko ang pagbisita kung nagpaplano kang bumuo ng sub para sa 75 GDN

P.P.P.S.. Maraming tao ang nagtatanong tungkol sa mga laki ng FI.
Narito ang mga ito: haba 215mm, diameter 55

Paano ako gumawa ng istante para sa acoustics -

Ang artikulong ito ay inilipat mula sa lumang bersyon website (acust.narod.ru) na may maliliit na pagbabago mula sa administrator. Ang petsa ng pagsulat ng artikulo ay 2004.

Magsimula tayo sa kung ano ang subwoofer woofer upang magparami ng tunog sa isang banda mula sa humigit-kumulang 25Hz hanggang 150Hz i.e. para sa pagpapadala ng bass at lalim ng tunog. Sasabihin ko sa iyo kung paano ko ginawa ang akin subwoofer sa 75GDN-1.

Hindi lahat ng subwoofer ay pantay na maganda ang tunog. Kailangan nilang kalkulahin nang tama; para dito kailangan mong malaman ang mga pangunahing parameter ng tagapagsalita, ngunit mas mahusay na malaman ang lahat ng ito (maaari mong sukatin ang mga ito sa iyong sarili o hanapin ang mga ito sa isang reference na libro).

Ngunit walang alinlangan, kung susukatin mo ang mga ito sa iyong sarili, makakakuha ka ng mas tumpak na mga parameter, dahil walang magkaparehong mga nagsasalita at hindi mo lubos na mapagkakatiwalaan ang mga reference na libro (inilalarawan nila ang mga pangkalahatang parameter, ngunit ang bawat tagapagsalita ay may sariling mga paglihis).

Halimbawa, narito ang mga parameter ng aking speaker 75GDN-1-4 (30GDN-2):

Alam ang aming mga parameter, madali naming maipasok ang mga ito sa programa JBL SpeakerShop(isang programa para sa pagkalkula ng laki ng subwoofer enclosure, pati na rin para sa pagkalkula ng laki ng bass reflex). Mahahanap mo ito sa site na ito.

Ipinasok namin ang mga parameter sa programa at nakuha ang data na kailangan namin: ang laki ng kahon (sa litro o cubic decimeters), gamit ang formula na kinakalkula namin ang naaangkop na hugis ng subwoofer (maaari itong kubo o hugis-parihaba, ngunit ang ang dami ay nananatiling pareho). Formula para sa pagkalkula ng volume: A * B * C = V (dm3) o (litro). Alam namin ang lakas ng tunog, ngayon nakita namin ang mga sukat ng kahon, kung saan: A - haba (cm), B - lapad (cm), C - taas (cm). Pinaparami namin ang mga dami na ito at nakukuha ang volume.

Susunod, kailangan nating piliin ang dalas ng resonance kung saan gagana ang ating subwoofer. Siya ay lumalabas pinakamataas na antas mga. Sa pamamagitan ng pagbabago ng dami ng kahon at pagtatakda ng mga halaga ng resonant frequency, pipiliin namin ang resonance frequency na kailangan namin, i.e. ang dalas kung saan mayroon tayo mataas na lebel signal (makikita ito mula sa graph sa mismong programa). Tinatayang, ito ay nagbabago sa loob ng resonant frequency ng speaker mismo.

Pamamaraan sa paggawa ng subwoofer

Para sa paggawa ng subwoofer sa 75GDN-1 Una sa lahat, pinili ko ang tagapagsalita (lahat ay nagsisimula dito). Maipapayo na gumamit ng mga imported na speaker na may polypropylene diffuser para dito, ngunit sa kawalan ng isa, kumuha ako ng ordinaryong Soviet 75GDN-1 woofer mula sa sistema ng tagapagsalita Radiotechnika S90. Sinukat ko ang mga parameter, ipinasok ang mga ito sa programa at kinakalkula ang laki ng kahon at ang naaangkop na dalas ng resonance. Pinili ko ang isang maginhawang hugis ng kahon sa anyo ng isang kubo. At pagkatapos ay kinakalkula ko ang mga sukat ng bass reflex para sa resonant frequency na ito (kailangan ang bass reflex para mas epektibong itaas ang bass sa resonance frequency).

Ang dami ay naging 30 litro.
- Dalas ng resonance - 61 Hz.
- laki ng bass reflex: D = 11 mm. L = 19 mm. , kung saan ang D ay ang diameter at L ang haba ng tubo

Ang kahon ay binuo mula sa 20mm makapal na playwud. (bilang makapal hangga't maaari), 50x50mm bar ay inilalagay sa loob (para sa tigas ng katawan). Ginagawa ang pangkabit gamit ang mga turnilyo o self-tapping screws at PVA glue. Pagkatapos i-assemble ang kahon, kailangan mong pahiran ito sa loob ng barnisan (ito ay magbibigay ng karagdagang density at higpit sa kaso).

Matapos ang kaso ay handa at tuyo, nagsisimula kaming gumawa ng mga butas para sa speaker at para sa bass reflex, batay sa diameter ng speaker at bass reflex, gamit ang isang jigsaw. Kapag nag-i-install ng speaker sa junction ng katawan, kinakailangang takpan ito ng sealant (para sa sealing) at i-secure ito ng bolts o screws, at ipinapayong idikit ang bass reflex mula sa loob sa junction na may halo-halong PVA glue. may sup. Ang loob ng sub ay dapat na sakop ng isang damping layer ng cotton wool o paralon (para sa isang makinis na tunog), ngunit tinitiyak ko sa iyo na hindi mo dapat punan ito nang buo. Pagkatapos ay kailangang buhangin ang katawan at putulin ang mga sulok. Ang ibabaw ng natapos na subwoofer ay kailangan lamang na sakop ng isang pampalamuti na materyal, halimbawa maaari itong madama.

Bilang resulta, nakakakuha kami ng tapos na subwoofer;

Magtataka ang marami kung bakit kailangan ang lahat ng gulo na ito, mahina raw ang paglalaro niya, blah blah blah. Ang lahat ay simple dito, interesado kami sa kung ano ang mangyayari dito, at hindi masakit na iunat muli ang aming mga kamay. Posibleng bumili handa na pagpipilian, ngunit ang ginawa ko mismo ay nagdudulot ng higit na kasiyahan.

Ang paksa ay maglalaman ng humigit-kumulang 58 mga larawan, mga saloobin at komento tungkol sa kung bakit sila lumihis sa ideya ng may-akda sa isang lugar.

Sa unang larawan, talaga, ang mga unang iniisip tungkol sa kung ano ang magiging kapaki-pakinabang.

Materyal, dahil nakatira ako sa Norilsk, hindi ako makahanap ng isang bagay na karapat-dapat, kailangan kong putulin ang isang itinapon na cabinet ng paaralan….

Una, natural, ginawa namin ang pangunahing butas para sa speaker.

Ito ay halos kung paano ito naka-install

Suporta sa istraktura, mga bar, upang ang speaker ay humawak nang matatag...

Ang mas mababang bahagi ng katawan, siyempre, may mga bar sa lahat ng dako, para sa density, ang lahat ng mga seams / joints ay lubricated na may sealant. Tapos biglang mag ingay :-))

Ang nagsasalita ay nanirahan sa katulad na paraan.

Mga butas para sa bass reflexes 110 at 75. Ang una ay malinaw kaagad, ito plastik na tubo, ipinahiwatig ng may-akda na 75 ang maaaring matagpuan, ngunit malinaw na wala kami sa aming lungsod. Huminto ang proseso ng paglikha, nagsimula silang mag-isip at sukatin ang isang bagay na angkop

At voila, isang lata ng chips + Coca Cola (isang suntok sa kalusugan sa pangalan ng negosyo, paano naman ang mga chips na walang Coca) ang nalutas ang problema...

Dahil ang lata ay maikli, napagpasyahan na i-extend ito, mesh, epoxy glue, lahat ayon sa nararapat. Gumamit kami ng old-school glue na natutuyo sa loob ng 24 na oras.

Narito ang proseso ng pagbuhos, nagtala din kami ng 110mm phases, bagaman ito ay nag-hold up, ang pagiging maaasahan nito ay may pagdududa. Natuyo ito at naging mahusay.

Pre-installation, assembly, tingnan kung saan sila naghiwa ng baluktot.....

Since I really wanted to see how it turned out... tinuloy namin yung nasimulan.

Ipinagpatuloy namin ang pag-assemble, ginawa namin ito nang lubusan, sinusubukan na huwag mag-sculpt ng mga leftist....

View mula sa kabilang panig, foam goma ay nakadikit na may pandikit para sa mga tile sa kisame, parang hindi lumabas...

Mabilis naming ikinonekta ang natapos na disenyo sa Microlab H500d, ikinonekta ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng karaniwang subwoofer, gamit ang isang pagsubok, tumutugtog ito, masaya kami. Ituloy natin ang pag-inom ng kape...

I-twist namin ang mga mount para sa filter, siyempre kung saan ito tinanggal ay malinaw na.

Hayaan akong ipaliwanag na, sa teorya, kung naglalabas ka ng tunog mula sa receiver, mayroon nang channel para sa subwoofer, at hindi na kailangan ng filter. Ngunit kung sakali, na-install nila ito sa hinaharap ay hindi ito pinagana.

Ngayon idikit namin ang tape, para saan? Ang kakanyahan ng ideya ay simple: pinahiran namin ang mga tahi sa likod na takip, na aalisin ng takip, na may sealant, higpitan ito, at kumuha ng mahigpit na selyo. Ang papel ay upang matandaan ng tama ang lugar nito at madaling matanggal. Na kung ano ang nangyari sa huli.

Ipinapakita ng larawang ito ang pangunahing opsyon sa koneksyon. Ang sub ay dumating bilang isang pananagutan. Mga saloobin tungkol sa amplifier...

Ikalawang araw ng pagpupulong. Halos sinubukan naming pagsamahin ang lahat, lumitaw ang mga bagong elemento... Ang pinaka-kasiya-siya ay ang pagkakaroon ng mga tablet, dahil ang lahat ay pinagsama sa isang ordinaryong dalawang silid na apartment...

Ang cable para sa subwoofer ay magiging mas makapal pa sa hinaharap, bakit? At hindi ko rin alam, ngunit tila hindi ito magpapalala pa....

Ang mga ihawan para sa mga bass reflexes, dahil sa pagtatrabaho sa mga aktibidad sa IT, natural na ang unang bagay na pumasok sa isip sa mga tuntunin ng laki...
Ang isang grille ay orihinal, ang isa ay naputol...

Tara, gupitin ang mga sulok, tanggalin ang mga tahi, hindi na pala pantay ang pagkaputol ng mga tabla.....o baka nasira na ng panahon ang cabinet....

Nagpipintura kami ng plastik, hindi ka maniniwala, nagpinta ng sapatos... nakakahamak na katamaran at gabi sa kalye (kahit sa tag-araw ay may polar day, ngunit sarado na ang mga tindahan) ngunit gusto ko talagang mangolekta.. .

Ang mga hairpins, mula sa orihinal na laki ay itinapon ng ilang sentimetro ang haba. Ginawa sa Norilsk Copper Plant, ng isang matandang kakilala, ang presyo ng 1st ay 100 rubles.
Ipinakita ng karanasan ang kalidad ng produkto, lahat ay 1 sa 1.

Lonely stud...

Nagsisimula kami sa buhangin, ngayon ay ikinalulungkot ko na ginawa namin ito nang manu-mano, ngunit walang oras, at ang sanding machine ay dadalhin sa loob ng 5-6 na araw.....
Makikita mo rin ang mismong proseso ng pagpapatuyo...

Ang pagbabalat ng takip sa likod, isang mahinang suntok ay hindi gumana, naputol nila ito.

At ngayon nagsimula na ang tape.
Mangyaring tandaan dito, guys, huwag bumili ng murang pelikulang Tsino, subukang maghanap ng pelikulang Aleman, madaling makilala sa density at kalidad, ito ay talagang mas mahusay at tumatagal ng mas matagal. At dahil sa oras ng pagtatayo ay lumabas na hindi ito magagamit sa mga tindahan, kinailangan kong magpait dito..

Pinihit namin ang mga binti...nagbutas sila sa sahig dahil sa kanila.....

Matapos manatiling gising buong gabi at gumawa ng himalang ito, lumitaw ang mga unang problema.
1. Frank pagbara pader sa likod ayon sa pantay ng gluing (tinawag nila itong orihinal na kahoy =)
2. Hindi malinaw kung paano, ngunit ang butas ay ginawa nang hindi tama.
3. Dinikit nila nang husto ang ibaba, kasama ang pariralang "sino ang manonood?"

Pansubok na view.

Tingnan gamit ang mga paws at medyas..... Siya nga pala, ang mga pumipili ng mga pader sa nakaraang larawan ay mukhang napaka-cool sa dulo

Well, ang himalang ito ay nasa isang pagsubok na lugar, ngayon ay natural na nakatayo sa sulok, at ipinares sa Monitor Audio Silver RX6 speakers

Tulad ng naaalala mo, ang sub ay pasibo, makalipas ang ilang buwan, dumating ang isang D class AB class amplifier at isang power supply mula sa master whale. Gumawa tayo ng radiator...

Tandaan ang tungkol sa pagbara ng takip sa likod?
may nakitang carpet...
Ang mga paa ay gawa sa plastik upang maiwasan ang mga ito sa pagnguya sa kongkreto.

Narito ang disenyo ng amplifier.

Punan ang mga konektor at mga fastener.

Sa pamamagitan ng paraan, ang amplifier ay nakabitin sa isang mount mula sa isang switch ng AteleSink, o anumang tawag sa kanila....

Ito ang rear view, talagang ang huling bersyon. Nang idikit namin ang connector sa sub, nakatagpo kami ng pandikit na kumain ng pelikula...

Sa pangkalahatan, ito na ang wakas. Ang gusto kong ipahiwatig.

Ang amplifier ay napili nang hindi maganda, ito ay talagang palaging humuhuni, kahit na may lupa, kailangan kong gumawa ng "Pagbawas ng filter batay sa isang transpormer" ngayon sa linya sa sub, mayroong ganitong katakutan ng teknolohiya, at salamat dito, naroon ay walang ugong.

Nung una, kukuha ako ng speaker na may hard rubber surround, hard bass, tumama talaga sa ulo at nakaharang lang, pinalitan ko ng 8-ohm na soft surround, may dalawa. Dahilan, para sa unang malambot na suspensyon ay makabuluhang napabuti nito ang bass, at para gumana ang amplifier sa bridge mode ay kailangan lang ng 8 ohms.

Ang nananatiling hindi maintindihan ay na sa pinakamataas na volume (at ito ay talagang kapag imposibleng makinig, dahil ang cabinet at salamin ay pumuputok), ang tunog ay pumalit at nawawala, ngunit dahil hindi ako nakikinig nang husto, hindi ako nakinig. huwag mag-abala tungkol dito. Nang maglaon, nilikha ang isang nakababatang kapatid na lalaki ng subwoofer, batay sa isang mas katamtamang tagapagsalita.

Maaaring mukhang kakaiba, ngunit ang tagapagsalita ay pangunahing nailalarawan sa pamamagitan ng tatlong mga parameter na iminungkahi ng Till at Small:

Fs- ito ang resonance frequency ng speaker na walang anumang acoustic na disenyo. Ito ay kung paano ito sinusukat - ang tagapagsalita ay nasuspinde sa hangin sa pinakamaraming posibleng distansya mula sa nakapaligid na mga bagay, kaya ngayon ang resonance nito ay nakasalalay lamang sa kanyang sariling katangian- masa ng gumagalaw na sistema at paninigas ng suspensyon.
Qts- ang ratio ng transfer function ng speaker sa frequency Fs sa transfer function sa mga frequency kung saan ang amplitude-frequency response (AFC) ng speaker ay pahalang, i.e. sa mga frequency sa itaas ng Fs. Sa madaling salita, tinutukoy ng Qts ang kahusayan ng speaker sa resonant frequency.
Vas- ang dami ng hangin na may flexibility (ang kabaligtaran na halaga ng elasticity) ay kapareho ng movable speaker system.

Kapag inilagay ang isang speaker sa isang closed box (CC), ang flexibility ng hangin sa loob ng box ay nagdaragdag sa flexibility ng gumagalaw na system ng speaker at nagbabago ang resonant frequency nito. Mayroong sumusunod na pattern: kapag ang isang speaker ay inilagay sa isang kahon ng volume Vas, ang kanyang resonant frequency Fs at quality factor na Qts ay tumataas ng 1.4 na beses ang pagsukat sa mga parameter na ito sa unang tingin sa disenyo ay medyo masakit, ngunit ang paggawa nito nang isang beses , lahat ng pagdududa ay nawawala - ang lahat ay naging simple.

Una kailangan mong maghanda:

Pagkalkula at disenyo ng kahon.

Ipinakita ng mga kalkulasyon na ang Bandpass ay may medyo magandang dimensyon at isang magandang drop-off sa ibaba, gayunpaman, ang drop-off ay nakadepende pa rin sa volume at kailangan naming gumawa ng kompromiso sa pamamagitan ng bahagyang pagbabawas ng kahon sa 65 liters. Isinagawa ko ang mga kalkulasyon sa tatlong programa nang sabay-sabay upang masuri ang katumpakan ng aking itinayo. Ang mga resulta ay halos magkapareho. Gumamit ako ng WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha at JBL SpeakerShop o BassBox (tinatawag na find 10 differences). Nagustuhan ko ang unang programa, ang pangalawa ay sobrang buggy (kaya't ito ay Alpha), ngunit sa ilang mga aspeto ay kapaki-pakinabang, ang pangatlo ay nakumpirma lamang ang aking mga kalkulasyon (ito ay may isang napaka-inconvenient na interface - masama na baguhin ang mga parameter sa mabilisang, pagpili mga halaga para sa laki ng mga camera at bass reflexes, at pagkatapos ng bawat boot na kailangan mo sistema ng panukat lumipat).

Kaya kung ano ang nangyari - tingnan ang mga graph (maaari mong kunin ang mga file ng proyekto sa ibang pagkakataon).

Subwoofer sa 75GDN-1-4 Artikulo na kinuha mula sa site pavel.artmech.com

May-akda ng artikulo: Novik P.E.

Panimula.

Ang subwoofer ay isang low-frequency loudspeaker na gumagawa ng pinakamababang bass frequency na hindi kasama sa frequency range ng full-range na speaker system na gumagana kasabay nito. Ang dahilan ng pagsulat ng artikulong ito ay ang maliit na bilang ng mga detalyadong artikulo sa Internet sa mga yari na istruktura

Ano ang naging inspirasyon ko para magpalilok ng ganitong istraktura? Isang buong serye ng mga kaganapan ang humantong sa ito. Ang henerasyon ng DVD ay darating, lahat ng tao sa paligid ay abala sa pagbili ng mga manlalaro at mga disc (sa kabutihang palad, nagkakahalaga na sila ngayon ng $4-6). Mahirap nang lumayo, at ang matagal ko nang pangarap na ilipat ang archive ng pamilya mula sa isang video camera patungo sa digital ay hindi nakapagpahinga sa akin. Umupo ako sa Internet, nag-aaral ng mga artikulo sa mga DVD, mula sa kagamitan hanggang sa paggawa ng sarili kong mga disc, buti na lang alam ko na kung paano mag-digitize at magproseso ng mga video. Napagpasyahan na maghintay hanggang sa tag-araw, kapag ang mga manunulat ng DVD ay magiging mas mura, at bibili ng lahat ng bagong kagamitang ito. Upang magsimula, napagpasyahan na i-assemble ang lahat sa ating sarili upang makamit sa pinakamababang posibleng gastos. Ang unang bagay na binili ko ay isang DVD player, na binili sa layuning subukan ang aking DVD film library sa isang home player. Bukod dito, hindi ako makapaghintay hanggang sa tag-araw :) Pinili ko ito batay sa presyo at mga kakayahan, at dahil din sa wala akong receiver at malamang na hindi magkakaroon nito sa malapit na hinaharap, kaya kailangan itong magkaroon ng isang decoder at isang output para sa 6 na channel nang sabay-sabay. Bilang resulta, bumili ako ng BBK-919PS (sa oras na iyon ay mayroon pa itong Panasonic drive). Mayroon akong isang pares ng S-30 speaker na nakakonekta sa computer sa pamamagitan ng homemade computer amplifier, kaya ginamit ko ang mga ito para sa mga harapan. Walang anuman para sa likuran, kaya bumili ako ng 15AC-315 (maliit na plastic speaker, ngunit napakahina ng tunog sa kalagitnaan at mataas na hanay) at ang Vega-120 amplifier para sa isang nominal na bayad. Central channel Nagpasya akong ikonekta ito sa TV, dahil maaari itong hiwalay na ayusin mula sa remote control, at ang tunog doon ay sapat na upang magparami ng mga boses. At kung mayroon kang 29" na TV, maaari mong gawin nang walang central speaker, dahil doon, bilang panuntunan, ang tunog ay napaka disente. Pagkatapos, siyempre, sinimulan kong subukan ang lahat ng mga channel sa mga pelikula, dahil mayroon lang akong stereo amplifier. At pagkatapos ay lumabas na sa iba pang mga channel mayroong maraming tunog na wala sa mga speaker sa harap :), at sa sub ay may mga tunog na wala sa alinman sa mga channel ang Internet tungkol sa mga rekomendasyon ng pinakamahusay na mga sub-cavod, pati na rin ang mga rekomendasyon ng mga kaibigan na nagmamay-ari ng isang bahay, malinaw na ako ay pinayuhan ako ng isang kaibigan na ilagay ito sa aking sarili, nadulas ako ng ilang mga artikulo sa 75GDN at inirerekumenda ko na pumunta ako sa merkado at tumingin sa speaker Pagkatapos ng maraming pagdurusa at pag-iisip, bumili ako ng 75GDN-1-4 sa merkado sa halagang $23 at pinakamahusay na inilarawan sa Internet, kahit na tumingin ako sa iba. kasama ang JBL mula $80 hanggang $250 :) Dapat kong sabihin, ang unang bagay na ginawa ko bago bumili ay ang pag-aralan ang mga presyo sa aking sarili. sa abot kayang halaga Natapos ko ang pagbili ng Sven-Audio, ngunit medyo mahal pa rin ito at ang kalidad ng tunog ay kaduda-dudang. Kaya, ang pinakasimpleng sub ay nagkakahalaga ng $180, at ang isang normal na sub ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $300-350. Ang lahat ng mga gastos para sa paggawa ng subwoofer ay naitala, kaya kinakalkula ko ang halaga ng disenyo :), ngunit una sa lahat...

Teorya at mga sukat ng mga parameter ng tagapagsalita.

Upang kalkulahin ang speaker, kailangan mong malaman ang hindi bababa sa mga pangunahing parameter ng mga speaker. Ang mga parameter na ito ay sagana sa Internet, ngunit ang problema ay ang lahat bilang isa, magbigay ng hindi kapani-paniwalang mga parameter para sa 75GDN-1-4 (hindi ko alam para sa iba). Sa isa sa mga site na nakita ko na-scan na pasaporte sa speaker na ito, mas pinagkakatiwalaan ko ang mga parameter na ito. Marahil ay may mga dahilan para dito, ang isa sa mga ito ay ang gayong mga ulo ay ginawa ng isang buong grupo ng mga pabrika at medyo matagal na panahon at industriya ng Sobyet, kaya maaaring nagbago ang mga parameter sa paglipas ng panahon. Ngunit ang katotohanan ay nagbago sila, tulad ng nangyari, 2 beses! At sa mga parameter mula sa mga reference na libro, kapag kinakalkula sa programa, ang dami ng kahon ay naging 5 litro, na nag-alerto sa akin. Oo nga pala, sa halos lahat ng artikulong nabasa ko ay may mga rekomendasyon para sukatin ang IYONG mga parameter ng speaker. Ang desisyon na kunin ang mga parameter ng aking speaker ay ginawa pagkatapos ng isang linggo ng kalikot sa mga programa para sa pagkalkula ng subwoofer (sa kabila ng kakila-kilabot na katamaran ng paggawa nito), kung saan ito ay lumabas na ang mga parameter na ito ay lubos na nakakaapekto sa laki ng kahon at ang dalas. tugon, ayon sa pagkakabanggit. Upang maunawaan kung anong mga parameter ang kailangan at kung ano ang gamit ng mga ito, pati na rin kung paano makuha ang mga ito nang walang anumang makatwirang instrumento sa pagsukat, tatalakayin ang kabanatang ito. Magsusulat ako nang maikli; ang sinumang nais ay maaaring magbasa nang mas detalyado sa kalakip na literatura kung saan nakolekta ang materyal.

Maaaring mukhang kakaiba, ngunit ang tagapagsalita ay pangunahing nailalarawan sa pamamagitan ng tatlong mga parameter na iminungkahi ng Till at Small:

Fs- ito ang resonance frequency ng speaker na walang anumang acoustic na disenyo. Ito ay kung paano ito sinusukat - ang nagsasalita ay nasuspinde sa hangin sa pinakamaraming posibleng distansya mula sa nakapalibot na mga bagay, kaya ngayon ang resonance nito ay nakasalalay lamang sa sarili nitong mga katangian - ang masa ng gumagalaw na sistema at ang higpit ng suspensyon.

Qts- ang ratio ng transfer function ng speaker sa frequency Fs sa transfer function sa mga frequency kung saan ang amplitude-frequency response (AFC) ng speaker ay pahalang, i.e. sa mga frequency sa itaas ng Fs. Sa madaling salita, tinutukoy ng Qts ang kahusayan ng speaker sa resonant frequency.

Vas– ang dami ng hangin na nababaluktot (ang kapalit ng pagkalastiko) ay kapareho ng sistema ng gumagalaw na speaker. Kapag inilagay ang isang speaker sa isang closed box (CC), ang flexibility ng hangin sa loob ng box ay nagdaragdag sa flexibility ng gumagalaw na system ng speaker at nagbabago ang resonant frequency nito. Mayroong sumusunod na pattern: kapag ang isang speaker ay inilagay sa isang kahon ng volume Vas, ang resonant frequency nito Fs at quality factor Qts ay tumataas ng 1.4 beses.

Ang pagsukat sa mga parameter na ito sa unang sulyap sa disenyo ay medyo isang abala, ngunit kapag nagawa ito nang isang beses, ang lahat ng mga pagdududa ay nawawala - ang lahat ay naging medyo simple.

Una kailangan mong maghanda:

Kumuha ng panulat at papel

Inilunsad namin ang programa ng generator, itakda ang lakas ng tunog sa computer sa gitna (kung hindi man ay mapuputol ang sine wave), at ang iba ay itatama sa isang amplifier.

Ikinonekta namin ang isang voltmeter sa mga punto A at C (i.e. sa output ng amplifier), at itinakda ang boltahe sa 10-20 V sa dalas ng 500-1000 Hz, inaayos ang volume sa amplifier.

Ikinonekta namin ang voltmeter sa mga punto B at C (i.e. sa speaker).

Itinakda namin ang generator sa ~5Hz at TANGGALIN ang SPEAKER mula sa lahat ng bagay at dingding (maaari mo itong isabit kung maaari). Ipinakita ng pagsasanay na, malayo sa mga bagay at sa sahig, ang isang tagapagsalita na nakahiga sa sahig ay nagbibigay pa rin ng iba't ibang mga pagbabasa, ngunit ang mga ito ay hindi gaanong mahalaga, ngunit makakaapekto sa kadalisayan ng eksperimento.

Kapag binabago ang dalas ng generator, tinitingnan namin ang mga pagbabasa ng voltmeter - interesado kami sa maximum at minimum na boltahe. Humigit-kumulang malapit sa resonant frequency, ang boltahe ay tumataas nang husto, at pagkatapos ay bumaba nang husto. Sa maximum na boltahe, tinitingnan namin ang dalas - ito ay Fs.

Kaya mayroon na tayong Fs. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng pataas na dalas na may kaugnayan sa Fs, makikita natin ang mga frequency kung saan pare-pareho ang mga pagbabasa ng voltmeter at makabuluhang mas mababa kaysa sa Amin (na may karagdagang pagtaas sa dalas, ang boltahe ay magsisimulang tumaas muli). Isulat natin ang halagang ito, Um. Mas mainam na ulitin ang pamamaraan na may pagbaba sa dalas. Mula sa mga rekord na ito ay nakakakuha tayo ng katulad ng graph na ito:

Kung saan, ang Fs ay ang resonant frequency, at ang Us ay ang kaukulang boltahe. Ang Um ay ang pinakamababang boltahe, ang U12 ay kinakalkula sa Excel pagkatapos ipasok ang data sa mga cell. Muli naming binabaling muli ang dalas at hinahanap kapag ang mga pagbabasa ng voltmeter ay nag-tutugma sa halaga ng U12, tandaan ang dalas. Dapat mayroong dalawang ganoong mga halaga, tulad ng makikita mula sa graph. Ang mga ito ay magiging F1 at F2. Ipinasok namin ang mga ito sa Excel. Iyon lang - tingnan ang halaga ng Qts. Gumawa ako ng dalawang paraan ng pagkalkula upang suriin ang kawastuhan ng aking nakalkula :) sa huli, ang mga pagbabasa ay nagtagpo, at ang maliit na pagkakaiba ay ipinaliwanag ng error sa pagkalkula. Hindi mo kailangang bilangin ang Vas, ngunit kunin ito mula sa reference na data, ito ay katulad ng katotohanan, at ang parameter na ito ay hindi lubos na nakakaapekto sa pagkalkula ng kahon. Bilang karagdagan, upang makalkula ito, kakailanganin mong bumuo ng isang kahon ng playwud na sapat na matibay at hindi tinatagusan ng hangin, at pagkatapos ay ulitin ang mga sukat. Kung gusto mo pa ring kalkulahin ang Vas, basahin pinagmulang teksto kung paano gawin ito. Itinakda ko ang aking sarili ng isang layunin na lumikha ng isang bagay tulad ng isang buod ng mga materyales na aking nabasa, upang itapon ang hindi kailangan, at para sa isang malalim na pag-aaral ng isyu, ibinibigay ko ang lahat ng mga link sa dulo ng materyal. Kaya inalis namin ang mga parameter ng speaker. Para sa 75GDN-1-4 ganito ang nangyari:

Ang pinakamahalagang parameter ay Qts. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagkakaiba? TWICE! Dapat kong sabihin na nag-download ako ng humigit-kumulang isang dosenang mga reference na libro ng speaker, ang iba pang mga parameter sa mga ito ay nagbabago, ngunit ang isang ito ay nakakagulat na stable. Kaya magtiwala sa mga tao pagkatapos nito...

Mayroon lamang tatlong pinakakaraniwang uri ng acoustic na disenyo:

ZY Agad ko itong tinanggal - bakit kailangan ko ng isang hanay na may mababang kahusayan? Ang speaker ay hindi pa rin ang pinakamalakas - nominal na 50W, maximum na 75W. Bilang karagdagan, ang malaking presyon ay nilikha sa loob ng haligi, na nangangailangan ng espesyal na higpit. At ang setting ng Fs/Qts ay hindi angkop para sa aking speaker. Totoo, ang ZY din ang pinakamaliit na kahon sa lahat - na kung minsan ay maaaring maging mahalaga. FI Ayaw kong gawin ito sa tatlong dahilan: 1) Kailangan kong gumawa ng sobrang pantay na butas at pagkatapos ay takpan ito ng kung ano, kung hindi, agad kong hahatulan ng aking anak ang speaker 2) Kailangan kong mag-install ng isang filter upang maputol ang mga frequency sa itaas 200Hz, kung hindi, ang 75GDN ay hindi maganda ang tunog. 3) isang normal na low-end roll-off ang nakuha na may wild box size na 120-150 liters (isa pang closet sa apartment), pinalayas na sana ako ng asawa ko kasama nitong subwoofer :) PERO! Fs/Qts=74, ibig sabihin. ang speaker ay pinakaangkop para sa FI, at nagbibigay ng mahusay na mababang, tanging ito ay SIZE 8(. Dito dapat nating isaalang-alang na halos pareho ang mga speaker ay angkop para sa mga solong bandpass tulad ng para sa mga bass reflexes. Bandpass Nagustuhan ko ito at pinakanagustuhan. Hindi na kailangang gumawa ng isang filter - ang pabahay mismo ay nagsasala. Nakatago ang speaker sa loob kaya hindi mo ito mabutas. At ang mga kalkulasyon sa mga programa ay nagpakita ng pinakamahusay na mga resulta na may naaangkop na laki...

Pagkalkula at disenyo ng kahon.

Ipinakita ng mga kalkulasyon na ang Bandpass ay may medyo magandang dimensyon at isang magandang drop-off sa ibaba, gayunpaman, ang drop-off ay nakadepende pa rin sa volume at kailangan naming gumawa ng kompromiso sa pamamagitan ng bahagyang pagbabawas ng kahon sa 65 liters. Isinagawa ko ang mga kalkulasyon sa tatlong programa nang sabay-sabay upang masuri ang katumpakan ng aking itinayo. Ang mga resulta ay halos magkapareho. ginamit ko WinISD 0.44, WinISD Pro Aplha At i-download ang JBL SpeakerShop o i-download ang BassBox(hanapin ang 10 pagkakaiba ay tinatawag). Nagustuhan ko ang unang programa, ang pangalawa ay sobrang buggy (kaya't ito ay Alpha), ngunit sa ilang mga aspeto ay kapaki-pakinabang, ang pangatlo ay nakumpirma lamang ang aking mga kalkulasyon (ito ay may isang napaka-inconvenient na interface - masama na baguhin ang mga parameter sa mabilisang, pagpili mga halaga para sa laki ng mga camera at bass reflexes, at pagkatapos ng bawat boot kailangan mong lumipat sa metric system). Kaya kung ano ang nangyari - tingnan ang mga graph (maaari mong kunin ang mga file ng proyekto sa ibang pagkakataon):

Ito ay makikita sa paghahambing sa pagitan ng BP at FI. Sa pantay na dami ng kahon, ang FI ay mas mababa sa Bandpass. At para sa mga malalaki ito ay kabaliktaran. Kaya kung gusto mong magkaroon ng bagong aparador sa bahay, dapat mong tingnang mabuti ang FI. Tungkol sa umbok sa gitna, tingnan sa ibaba. At halos pareho sa JBL SS:

Dito ay bahagyang mas maliit ang volume ng FI, ngunit 2 beses pa rin itong mas malaki kaysa sa ibinigay na BP. Para sa PSU, ang volume ay kritikal din;

Ang pagkalkula ay bumababa sa pagpili ng displacement ng mga camera at ang mga frequency kung saan sila nakatutok, at pagsuri sa frequency response. Sa tingin ko ang iba pang tatlong mga graph ay hindi mag-abala sa iyo :).

Ang butas sa gitna ay hindi maalis sa lahat - ganyan ang speaker :). I didn't want to increase the volume, I had to fit into the room, by the way, medyo malaki naman ang box. Ngunit sa palagay ko ang gayong pagkabigo ay maaaring mapabayaan - pagkatapos ng lahat, ang isang 3dB dip ay napakaliit (ang graph ay nakaunat lamang sa taas), at kung isasaalang-alang mo ang hindi pantay na dalas ng tugon ng speaker mismo sa 10dB, kung gayon maaari mo lamang Kalimutan mo na iyon. Bilang karagdagan, ito ay isang ideyal na tugon ng dalas pa rin, sa buhay ang lahat ay mas kumplikado at nakakalito :) Ang paglubog ay maaaring gawing mas maliit sa pamamagitan ng pagpapaliit ng dalas, ngunit nais kong palawigin ang tugon ng dalas sa 200Hz, na hindi ganap na posible, ngunit tiyak na umabot sa 150Hz :). Mapapansin ko kaagad na ang gitna ay naririnig pa rin sa subwoofer sa pamamagitan ng isang makapal na butas, kaya ang isang aktibong filter ay hindi masakit, na ginawa ko sa amplifier.

Ang pagkalkula ng mga bass reflexes ay bumababa sa pagtatakda ng panloob na diameter ng pipe sa mga metro at pagsuri sa "Vent mach" na halaga sa berde, kapag ito ay naging pula ito ay masama - mayroong masyadong maraming daloy ng hangin, ibig sabihin, ito ay hindi na isang subwoofer, ngunit isang instrumentong pangmusika ng uri ng "trumpeta". Dito kailangan mong tingnan ang haba ng bass reflex upang magkasya ito sa kahon, at mas mabuti hanggang sa gitna. Sa loob ng mahabang panahon ay hindi ako magkasya sa laki, dahil sa pamamagitan ng pagtaas ng diameter, para sa normal na daloy ng hangin, ang haba ng yugto ay agad na naging hindi masusukat. Ang haba ay depende sa diameter at ang dalas kung saan ang phase ay nakatutok - upang maaari mo ring i-play ang dalas. Sa kasong ito, magbabago ang frequency response, tandaan ito.

Sa una, ang isang sub ay ginawa gamit ang magkaparehong mga tubo, sa kabutihang palad sa itaas, ang programa ay nagpapakita ng mas kaunting air resistance, ngunit pagkatapos na i-assemble ang 100W amplifier at pakikinig, ito ay lumabas na pagkatapos ng ~50W ang epekto ng air exhaust (popping) ay nagsimula lamang sa itaas na kompartimento (ang pinakamaliit, gayunpaman) ). Kinailangan kong i-disassemble ang lahat at gupitin ang isang malaking butas para sa isang makapal na 105mm pipe sa loob, kaya halos magkasya ako sa taas ng camera - 2cm ang natitira. Isinasaalang-alang na kailangan mo ring maglagay ng sound absorber doon, ito ay isang napakaliit na margin. Gumamit ako ng mga plastik na tubo ng alkantarilya. Dito ko napansin na may mga 70mm na tubo, ngunit hindi sila kasing laki ng 50mm at 105mm. Habang tumataas ang itaas na bahagi, ang mas mababang bahagi ay nagsimulang gumana nang mas mahusay. Talagang hindi ko inirerekumenda ang paggamit ng 50mm - para sa gayong tanga ito ay napakaliit. Ang resulta ay ito - para sa isang sub, ang mga sukat ng mga elemento ay ang pinakamahalaga :).

Nasa ibaba ng mga bintana ang lahat ng mga parameter ng speaker, ngunit maaari mong gawin ang lahat ng ito mga file ng proyekto para sa parehong mga programa: para sa WinISD at para sa JBL SpeakerShop.

Buweno, ang mga volume ay natukoy, oras na upang kalkulahin ang kahon at istraktura. Dahil gumagawa ako ng 3D modeling bilang bahagi ng aking trabaho, ginawa ko iyon - kinuha ko ang SolidWorks program at gumawa ng 3D model doon. Kung napansin mo, kasali din ang 3D graphics sa disenyo ng site :) Ang program mismo ang nagkalkula ng volume para sa akin. Mahirap gawin ito sa iyong sarili nang tumpak, dahil ang lahat ng mga connecting bar sa istraktura ay kumakain ng isang disenteng dami ng espasyo, at ang disenyo ay kailangang maimbento at baguhin sa mabilisang. Ang isa pang problema ay ang materyal at ang kapal nito, at agad na ginawang posible ng programa na makita ang mga sukat ng bawat elemento, na isinasaalang-alang, tiyak, ang kapal ng sheet at ang koneksyon sa bawat isa, i.e. Awtomatiko kong nakuha ang mga sukat ng bawat elemento.

Hiwalay tungkol sa materyal. Buweno, hindi ko naisip ang tungkol sa MDF, kahit na siyempre ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang gawain ay upang makahanap ng 20-22 mm chipboard, ngunit ito ay naging halos imposible. Ang pinakakaraniwang chipboard ay 16mm o 18mm laminated Polish. Ang 16mm ay hindi sapat, at ang nakalamina sa magkabilang panig ay malamang na masama para sa tunog, at ito rin ay lumalabas na mahal. Pagkatapos ay napagtanto ko kung gaano ako tama sa pamamagitan ng hindi pagbili ng laminated chipboard. At tumagal ng humigit-kumulang 1.5 na linggo upang makahanap ng isang regular na 18mm. Ang mga nasa mga tindahan ay imposibleng maiuwi, dahil ang sheet ay napakalaki. Tinawagan ko na ang lahat ng opisina at binisita ko ang lahat ng palengke. Nagsisimula nang sumuko ang aking mga nerbiyos - halos pagsisihan ko na nakipag-ugnayan ako sa sub, dahil lahat maliban sa materyal na kahon ay nabili na. Nagsimula akong mag-isip tungkol sa kung paano i-glue ang 16mm chipboard at 4mm playwud, ngunit matigas ang ulo kong ayaw kong idikit ito - nangangailangan ito ng espesyal na pandikit at malakas na pagpindot. At pagkatapos ay tumawag ang isang kaibigan at humingi ng tulong upang magdala ng semento sa kanyang tahanan. Kaya, habang kami ay tumatakbo sa paligid upang maghanap ng semento at ang mga may-ari nito sa buong industriyal na sona, hindi sinasadyang nakatagpo kami ng isang opisina na nagbebenta at naglalagari ng napakakilalang nakalamina na Polish chipboard na iyon. Gumamit sila ng 22mm chipboard sheet bilang mga spacer sa mga rack. Pero wala ang may-ari at kailangan naming maghintay... Matapos hanapin muli ang mga may-ari ng semento at hindi mahanap :) Bumalik kami sa chipboard muli. Ang may-ari ay hindi nagbigay sa akin ng 22mm, na binanggit ang katotohanan na ito ay mahirap bunutin, at sila ay tila lumubog na (sa madaling salita, tamad akong bumunot) at inalok ako ng 28mm. Ito ay cool, naisip ko, at tumanggi, habang tinitingnan ang makapal na mga sheet na ito. At pagkatapos ay inalok niya ako ng 18mm, simpleng sanded chipboard - lumalabas na ginagamit ito bilang mga sheet ng transportasyon para sa nakalamina (itaas at ibaba). Kaya, ang lahat ng magagandang bagay, kabilang ang paglalagari sa isang imported na makina, ay nagkakahalaga sa akin ng $5 (pagputol ng $0.3/m). Hindi mo ito maaaring putulin nang ganito sa buhay - pantay-pantay, eksakto sa laki. Gumawa ng sarili mong konklusyon...

Oo, ano ang pinagsasabi ko? Oh oo - tungkol sa kahon. Tingnan natin kung ano ang nangyari:

Gaya ng nahulaan mo, ito ay isang 3D na modelo. Ang haba ng bass reflexes ay makikita sa mga screenshot ng program sa itaas at 19 cm sa itaas at 25 cm sa ibaba, ang mga panloob na diameter ay 105 mm at 70 mm, ayon sa pagkakabanggit. May butas sa likod na dingding para sa connector socket. Ang mga binti ay gawa sa bakal na spike sa pabrika at tumigas. Pinili ko ang laki ayon sa aking panlasa. Sa mga artikulong nakita ko, ginawa ng mga tao ang mga spike ng 2 beses na mas malaki, ngunit hindi ko nais na ilagay ang sub masyadong mataas upang hindi makita ang mga spike, dahil ang disenyo ay hindi pa rin mababa. Kailangan mo ng 4 na spike, sinubukan ko ito sa 3 stand - isang napaka hindi matatag na istraktura. Sa mga hanay maaari kang makakuha ng tatlo, dahil hindi sila malalim at ang kanilang sentro ng grabidad ay nasa harap. Pinapantay ko ang taas ng mga spike gamit ang isang washer; isa lamang ang kailangan, pagkatapos ay sinuri ko ito sa isang malinaw na patag na ibabaw (sa likod na dingding).

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Ini-install namin ang speaker sa sealant, i-fasten ito ng mga bolts (hindi ko matandaan ang laki). Pinahiran namin ito ng maayos sa isang bilog - makikita mo ang puting sealant sa larawan. Ihinang ang mga wire. Nag-attach ako ng isang bloke na may mga konektor sa likod na dingding.

Stage 6

Ngayon ang lahat ng ito ay kailangang sakop ng isang sound absorber. Mayroong maraming mga pagpipilian sa materyal. Gumamit ako ng foamed linoleum na may pagkakabukod, at pagkatapos, sa dulo, ang makapal na padding polyester ~2.5-4 cm, na, bilang karagdagan sa pag-paste, ay na-fluff din sa isang malaking silid. Ang linoleum ay kailangan ding idikit sa tuktok at likod na mga dingding. Maaaring idikit sa ilang mga layer. Ang makapal na paghampas ay isang magandang bagay, ngunit hindi ko ito makuha.

Stage 7

Inilalagay namin ang tuktok na takip at ang likod na takip sa sealant, nang walang pandikit - pagkatapos ay maaaring kailanganin mong alisin ang mga ito. Ikinabit ko ang mga ito ng mga kurbatang kasangkapan sa ilalim ng isang panloob na heksagono - isang mahusay na bagay, ito ay nakakabit nang napakahigpit, ang pangunahing bagay ay hindi mapunit kung higpitan mo ito ng isang drill, tulad ng ginagawa ko. Kinabit ko ito sa dulo, dito kailangan mong mag-ingat sa chipboard - maaari itong mag-delaminate. Para sa mga tali, mag-drill muna ng isang mahabang butas, at pagkatapos ay palakihin ang screwed hole na may mas malaking drill. Dalawang tali ang nasa itaas sa dingding sa harap, ang natitira ay nasa ibabaw ng talukap ng mata, at ang likod ay nasa paligid lamang ng buong perimeter at nasa gitna. Maaari mong makita kung paano ito naaakit ng nakausli na sealant, ngunit ito ay naaakit ng mabuti.