언뜻보기에 자신의 스피커를 만드는 것은 매우 간단합니다. 그러나 이것은 오해의 소지가 있습니다. 먼저 모델은 다양한 요소로 구성되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 그들에 따라 장치 매개 변수와 음질이 다릅니다.

컴퓨터 스피커에는 특별한 요구 사항이 있습니다. 자동차나 스튜디오의 모델을 직접 만들 수도 있습니다. 이 경우 지침을 따르는 것이 매우 중요합니다. 먼저 스피커를 조립하려면 모델의 표준 구성을 고려해야 합니다.

스피커 레이아웃

스피커 레이아웃에는 스피커, 오버레이, 디퓨저 및 크로스오버가 포함됩니다. 강력한 모델은 특수 위상 인버터를 사용합니다. 증폭기는 전계 효과 또는 스위칭 트랜지스터와 함께 설치할 수 있습니다. 커패시터는 음질을 향상시키는 데 사용됩니다. 우퍼는 앰프로 선택됩니다. 다이내믹 헤드는 씰에 부착해야 합니다.

하나의 스피커가 있는 모델

단일 스피커 스피커는 매우 일반적입니다. 모델을 조립하려면 먼저 케이스를 처리해야 합니다. 이를 위해 합판이 자주 사용됩니다. 작업이 끝나면 피복해야합니다. 그러나 첫 번째 단계는 사이드 랙을 만드는 것입니다. 이를 위해서는 퍼즐을 사용해야 합니다. 작은 힘을 얻을 수 있습니다.

합판의 안쪽면은 반드시 방진 테이프로 스티칭됩니다. 스피커를 고정한 후 씰을 고정합니다. 이를 위해 접착제가 사용됩니다. 다음으로 디퓨저를 부착하는 것만 남아 있습니다. 선반을 따로 만들어 놓고 나사로 고정하는 경우도 있습니다. 스피커를 플러그에 연결하기 위해 터미널 블록이 설치됩니다. 스피커를 활성화하는 방법? 이를 위해 터미널 블록의 케이블이 사용되며 이는 전원으로 연결되어야 합니다.

2명의 스피커에 대한 모델 도면

2개의 스피커용 스피커는 가정이나 자동차용으로 만들 수 있습니다. 첫 번째 옵션을 고려하면 디퓨저에 임펄스 유형이 필요합니다. 우선 조립을 위해 튼튼한 합판을 선택합니다. 다음 단계는 하단 랙을 자르는 것입니다. 다리가 있는 모델은 매우 드뭅니다. 베니어판을 덮기 위해 일반 바니시를 사용할 수 있습니다. 프론트 필러의 방진 테이프는 접착할 필요가 없습니다. 디퓨저는 스피커 아래에 부착되어 있습니다. 패널에 구멍을 만들려면 퍼즐을 사용해야 합니다. 위상 인버터는 후면 벽에 고정됩니다. 일부는 수평 스피커로 장치를 만듭니다. 이 경우 디퓨저는 구조의 맨 위에 있습니다. 스피커 와이어는 2선식입니다.

3개의 스피커가 있는 장치

3개의 스피커가 있는 스피커(수제)는 매우 드뭅니다. 이러한 장치는 다중 채널 유형에 가장 적합합니다. 모델을 조립하려면 우선 합판을 선택합니다. 일부는 또한 베니어판 사용을 권장합니다. 그러나 천연 나무 모델은 시장에서 상당히 비쌉니다. 스피커는 수평 위치에 설치해야 합니다. 또한 장치에는 증폭기가 필요합니다.

고정을 위해 금속 모서리가 사용됩니다. 플레이트를 연결하려면 지연 나사가 필요합니다. 어떤 경우에는 플레이트가 접착제로 부착됩니다. 다음으로 모델은 부분적으로 인조 가죽으로 덮어야 합니다. 다음 단계는 터미널 블록을 설치하는 것입니다. 케이스에 고정하기 위해서는 별도의 구멍을 뚫어야 합니다. 규제 기관에 주목하는 것도 중요합니다. 그들을위한 미세 회로는 커패시터 유형으로 사용됩니다. 스피커가 전화를 걸면 디퓨저를 교체해야 합니다.

스튜디오 기기

스튜디오 스피커 드로잉은 강력한 스피커를 사용합니다. 디퓨저는 임펄스형으로 가장 많이 사용된다. 많은 전문가들은 두 개의 증폭기를 설치할 것을 권장합니다. 정상 작동을 위해서는 제너 다이오드가 필요합니다.

스피커 자체 조립을 위해 케이스를 먼저 제작합니다. 스피커 전면 패널에 둥근 구멍이 있습니다. 위상 인버터를 위한 별도의 출력도 필요합니다. 기둥의 레이아웃이 상당히 다릅니다. 일부는 케이스 표면을 바니시하는 것을 선호합니다. 그러나 가죽으로 덮인 모델이 있습니다.

컴퓨터 모델

컴퓨터용 스피커는 종종 하나의 스피커로 만들어집니다. 모델을 조립하기 위해 얇은 두께의 베니어판을 선택합니다. 스피커용 구멍이 전면 패널에 잘려 있습니다. 위상 인버터는 케이스 후면에 위치해야 합니다. 저전력 모델을 고려하면 저항 없이 증폭기를 사용할 수 있습니다.

스피커의 볼륨을 조정하기 위해 특수 크로스 오버가 사용됩니다. 이러한 요소는 위상 인버터에 설치할 수 있습니다. 100W 이상의 전력을 가진 장치를 고려하면 증폭기는 저항으로 만 사용할 수 있습니다. 일부는 모델에 대해 임펄스 디퓨저를 선택합니다. 작업이 끝나면 항상 터미널 블록이 설치됩니다.

자동차 개조

2개 또는 3개의 스피커에 사용할 수 있습니다. 모델을 자체 조립하려면 합판이 필요합니다. 어떤 경우에는 광택 처리된 베니어가 사용됩니다. 스피커를 고정하려면 패널에 구멍을 뚫어야 합니다. 다음 단계는 위상 인버터를 설치하는 것입니다. 저주파 코어로 일부 수정이 이루어집니다. 저전력 스피커 (집에서 만든)를 고려하면 증폭기없이 위상 인버터를 설치할 수 있습니다.

이 경우 다중 채널 크로스오버를 사용하여 사운드를 조정합니다. 일부 전문가는 위상 인버터 뒤에 단자대를 설치합니다. 50W 이상의 전력을 가진 스피커를 고려하면 두 개의 증폭기에 미세 회로가 사용됩니다. 임펄스형은 디퓨저가 기본 장착되어 있습니다. 케이스를 고정하기 전에 방진층을 관리하는 것이 중요합니다. 플레이트의 단자대는 별도의 구멍을 뚫어야 합니다. 어떤 사람들은 몸을 반드시 청소해야 한다고 믿습니다. 스피커선은 2선식에 적합합니다.

개방형 캐비닛 스피커

개방형 케이스가 있는 휴대용 스피커는 매우 간단하게 만들 수 있습니다. 대부분 하나의 스피커로 만들어집니다. 구멍은 드릴로 장치 뒷면에 만들어집니다. 플레이트는 지연 나사로 직접 연결됩니다. 이러한 장치용 디퓨저는 펄스형에 적합합니다. 위상 인버터는 종종 단일 증폭기와 함께 설치됩니다. 강력한 휴대용 스피커를 고려하면 저항 교차를 사용합니다. 위상 인버터에 부착됩니다. 많은 전문가들은 씰에 스피커를 설치할 것을 권장합니다.

동봉된 장치

닫힌 케이스가있는 스피커 (수제)가 가장 일반적인 것으로 간주됩니다. 많은 전문가들은 음질면에서 최고라고 생각합니다. 장치용 위상 인버터는 작동 유형에 적합합니다. 우퍼는 구멍에 설치됩니다. 케이스를 조립할 때는 일반 합판 시트가 적합합니다. 코어에 수정 사항이 있다는 점에 유의하는 것도 중요합니다. 고출력 스피커를 고려하면 터미널 블록이 케이스 하단에 설치됩니다. 모델의 디자인은 상당히 다릅니다.

20W 모델

20V 스피커를 조립하는 것은 매우 간단합니다. 우선 전문가들은 베니어판 6장을 준비하는 것이 좋습니다. 그들은 작업이 끝나면 바니시해야합니다. 스피커 설치로 조립을 시작하는 것이 더 편리합니다. 위상 인버터는 펄스 방식을 사용합니다. 어떤 경우에는 라이닝에 설치됩니다. 또한 전문가들은 고무 씰 라이닝을 권장합니다.

스피커는 터미널 블록을 통해 전원이 공급됩니다. 후면 패널에 부착됩니다. 위상 인버터는 증폭기의 유무에 관계없이 설치할 수 있습니다. 첫 번째 옵션을 고려하면 코어가 위상 유형으로 선택됩니다. 이 경우 우퍼를 사용할 수 없습니다. 증폭기가 없는 스피커를 고려하면 크로스오버를 사용합니다. 작업이 끝나면 몸을 청소하고 바니시하는 것이 중요합니다.

50W 장치

50와트의 스피커(수제)는 기존 어쿠스틱 플레이어에 적합합니다. 이 경우 몸체는 일반 합판으로 만들 수 있습니다. 많은 전문가들은 또한 천연 목재 베니어판을 사용할 것을 권장합니다. 그러나 그가 높은 습도를 두려워한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

재료를 선택한 후에는 스피커를 다루어야합니다. 위상 인버터 옆에 설치해야 합니다. 이 경우 증폭기는 필수 불가결합니다. 많은 전문가들은 저주파 크로스오버만 선택할 것을 권장합니다. 레귤레이터로 수정을 고려하면 임펄스 디퓨저를 사용합니다. 이 경우 단자대는 마지막에 설치됩니다. 스피커를 장식하기 위해 항상 인조 가죽을 사용할 수 있습니다. 더 간단한 옵션은 표면을 바니시로 덮는 것입니다.

100W 출력의 스피커

100W의 열은 강력한 열에 적합하며이 경우 위상 인버터는 펄스 유형으로 만 사용됩니다. 증폭기가 크로스오버와 함께 설치된다는 점도 중요합니다. 많은 전문가들은 베니어판을 사용하여 케이스를 조립할 것을 권장합니다. 라이닝에 우퍼를 설치하는 것이 더 편리합니다.

음향 디자인은 스피커를 골동품 스타일의 조각으로 장식하는 것을 의미하지 않습니다. 이는 스피커에 고유성을 부여하지만 음향 단락 문제에 대한 해결책입니다.
사실은 디퓨저가 움직일 때 한쪽에 과도한 기압이 형성되고 다른 쪽에서 공기가 배출된다는 것입니다. 소리가 발생하기 위해서는 공기의 진동이 공간으로 전파되어 청취자에게 도달해야 하며, 이 경우 공기는 다이내믹 헤드의 바스켓을 중심으로 진동하며 생성하는 음압은 그다지 높지 않습니다. 주파수 영역:

다이내믹 헤드의 작동 원리에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
음향 회로를 차단하는 방식을 음향 설계라고 하며, 각각의 방식은 공기가 디퓨저의 한쪽에서 다른 쪽으로 침투하기 어렵게 설계되었습니다.
음향 단락을 차단하기 위한 몇 가지 주요 옵션이 있습니다. 가장 간단한 방법은 다이내믹 헤드를 위해 중간에 구멍이 뚫린 시트 재료를 사용하는 것입니다. 이것을 음향 스크린이라고 합니다.

약간 더 복잡한 방법은 열린 상자입니다. 뒷벽이 없는 서랍:

위의 두 가지 방법 모두 효율성이 너무 낮기 때문에 "물고기와 암이없는 물고기"인 경우에만 실제로 사용되지 않습니다.
닫힌 상자를 사용하는 것이 훨씬 더 효율적이며 이러한 스피커에서는 상자의 조임에 특별한주의를 기울입니다. 상자에 충분히 큰 압력이 발생하기 때문에 상자의 틈이 배음을 생성합니다 (디퓨저가 갈 때 상자 내부) 및 충분히 큰 희박 (디퓨저가 이동할 때) :

음향 설계를 위한 다음 옵션은 위상 인버터가 있는 상자입니다.

이 경우 스피커 시스템의 전면 패널에서 엄격하게 계산된 위치에 있는 직사각형 구멍입니다. 그러나 이 옵션은 파이프를 사용하여 수행할 수도 있습니다.

이러한 옵션의 장점은 위상 인버터가 계산되는 주파수에서 출력 증가를 포함하며, 그 주요 목적은 반전입니다. 역상. 그 결과 디퓨저의 전면뿐만 아니라 위상변환기에 의해 위상이 변하는 후면에서도 소리가 공간으로 방출된다.
음향 디자인의 더 복잡한 버전은 음향 미로입니다. 이 옵션의 본질은 스피커 내부의 스트로크가 특정 주파수에서 공진이 발생하고 결과적으로 이 주파수에서 리턴이 크게 증가하는 방식으로 위치한다는 것입니다. 미로에서 "정상"파가 발생할 확률이 높기 때문에 이러한 시스템을 제조하는 계산 및 정확성은 매우 진지하게 받아들여야 합니다. 이 경우 음향 화면보다 음질이 훨씬 나빠집니다.

공진 주파수에서 더 큰 반환을 통해 혼 버전을 얻을 수 있습니다.

혼 스피커와 미로 스피커의 차이점은 음파의 방향이 다른 법칙에 따라 변한다는 것입니다. 혼 스피커는 전체 길이를 따라 원뿔형으로 확장되거나 기하급수적으로 확장됩니다. 미로는 전체 길이를 따라 동일한 창을 가질 수 있으며 확장되거나 반대로 좁을 수 있지만 항상 선형입니다. 또한 미로가 있는 스피커의 경우 디퓨저의 전면과 후면이 모두 작업에 참여하고, 혼 스피커의 경우 한 쪽과 양쪽 모두가 발산할 수 있습니다.
다음 음향 설계 옵션은 대역통과 또는 대역통과 공진기입니다.

이 옵션은 주로 공진 주파수에서만 방사하고 계산된 치수를 가장 엄격하게 준수해야 한다는 점에서 이전의 모든 옵션과 다릅니다.
마지막 세 가지 옵션은 주로 저주파 다이내믹 헤드를 사용하도록 설계되었으며 이전 옵션은 광대역 스피커에 매우 적합합니다. 따라서 스피커 시스템에 미드레인지 및 트위터와 같이 우퍼 외에 다른 것이 있는 경우 우퍼와 함께 케이스에 포함하지 않는 것이 좋습니다.
어쨌든 스피커의 크기를 계산하려면 동적 헤드의 특성, 특히 Thiel-Small 매개변수가 필요합니다. 이러한 데이터를 사용할 수 없지만 스피커 캐비닛의 치수를 계산하기 전에 데이터를 가져와야 합니다. 이러한 매개변수를 얻는 방법에 대한 설명이 꽤 있습니다. 검색 엔진을 사용하면 됩니다.
물론 이것은 모든 유형의 음향 디자인이 아닙니다. 이것이 가장 인기가 있습니다.
케이스의 크기는 AU 케이스 계산을 위한 특수 프로그램을 사용하여 계산됩니다. 인터넷에서 찾는 방법과 사용 방법에 대한 지침도 문제가 되지 않습니다.
스피커를 설계할 때 몇 가지 기술적 기능을 고려해야 합니다. 스피커가 설치된 전면 패널이 케이스에 들어간 경우 전면 패널이 실제로 놓일 추가 리브를 만들어야 합니다.

리브를 엉망으로 만들고 싶지 않다면 케이스의 측벽에 놓이도록 전면 패널을 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 전면 패널과 측벽 사이의 연결도 강화됩니다.

이 모든 것이 전면 패널에 케이스와 더욱 견고하게 연결됩니다.
또한 다이나믹 헤드를 전면 패널에 고정하는 방법과 발생할 수 있는 함정을 잊어서는 안됩니다. 외부에서 스피커를 장착하는 것이 구조를 기계적으로 약화시키지 않기 때문에 가장 바람직하지만, 이 방법은 다이내믹 헤드의 직경을 챔퍼하고 스피커를 케이스에 함몰시켜 이미터, 베이스, 미드레인지를 모두 포함하고, 트레블은 같은 라인에 있습니다. 모따기는 전면 패널의 기계적 강도를 감소시키며 복원을 위해서는 내부에서 고정된 추가 링이 필요합니다. 이 링의 관련성이 높을수록 제조된 스피커에서 더 많은 전력을 얻을 것으로 예상되며 150W 이상의 전력에서는 이미 100% 필요합니다.

링에서 필요한 경우 케이스 자체의 설치 전면 패널을 방해하지 않도록 측면 모따기를 제거해야 합니다.
다이내믹 헤드를 설치할 때 틈이 없는지 확인해야 합니다. 모따기가 기계에 의해 제거되면 표면이 비교적 고르고 사포질만 남습니다. 그러나 집에서 평평한 표면을 얻는 것은 매우 어렵습니다. 여기서 제조업체의 조치는 완전히 명확하지 않습니다. 외부에서 스피커를 설치하는 것이 좋지만 거의 모든 동적 헤드의 밀봉 고무는 내부에서 설치하기 위해 있습니다.

밀봉 문제를 해결하기 위해 모든 철물점에서 판매되는 자체 접착식 다공성 고무 스트립인 도어 씰을 사용할 수 있습니다. 실런트는 모따기 둘레에 접착되어 있으며 스피커를 장착할 때 모든 균열을 완전히 채웁니다.

드라이버를 내부에서 설치하는 경우 정재파를 방지하기 위해 구멍을 모따기해야 합니다. 그러나 이러한 모따기는 스피커를 패널에 부착하는 지점에서 강성을 약화시키며(재료가 너무 얇은 것으로 판명됨) 이 부착 방법은 추가 구조적 보강 없이 50W 이상의 전력에는 허용되지 않습니다.

스피커 캐비닛 제조에는 천연 소재를 사용하는 것이 바람직하며 합판이 최적이지만 이 소재는 고가입니다. 따라서 100W 이상의 매우 우수한 품질의 드라이버를 사용하는 중고가 스피커를 제작할 때는 합판을 사용하는 것이 좋습니다.
중간 가격대 및 저전력(최대 50W)의 경우 섬유판 또는 MDF(섬유판과 동일, 두께 및 밀도만 큼)를 사용할 수 있지만 가공 및 마무리 또는 마분지를 사용해야 합니다.

최대 10W의 전력의 경우 플라스틱도 매우 적합하지만 기술적 트릭을 사용하기도 합니다.
플라스틱으로 스피커를 제조할 때 첫 번째 문제는 플라스틱 자체의 덜걱거림이 제거될 때 발생하며, 특히 측벽 중앙에서 나타납니다. 두꺼운 플라스틱을 사용하여 이 불쾌한 서브 사운드를 제거하거나 추가 보강재를 붙일 수 있습니다. 플라스틱이 디클로리탄에 의해 용해되면 플라스틱 칩이 용해된 디클로리탄을 사용하여 리브를 고정할 수 있습니다. 플라스틱이 디클로로 에탄으로 용해되지 않으면 에폭시 접착제, 바람직하게는 Dzerzhinsky 생산을 사용하는 것이 좋습니다. 접착하기 전에 거친 사포로 접점을 조심스럽게 처리하고 접착할 부품의 접점에서 접착제가 롤러를 형성하는 것을 두려워하지 마십시오.

차체의 배음을 억제하는 효율성을 높이기 위해 미세한 자갈로부터 보호하기 위해 자동차 바닥을 덮는 데 사용되는 코팅인 안티 자갈을 사용하여 2-3개의 레이어로 결과 "욕조"를 "페인트"하는 것이 가능합니다.

건조 후 안티 자갈은 고무의 특성을 얻고 소리를 잘 흡수합니다.
AS 섬유판 제조의 재료로 사용할 경우 필요한 두께를 결정해야 합니다. 스피커 전력이 5W를 초과하지 않으면 섬유판을 한 레이어에 사용할 수 있습니다. 섬유판을 절단하기 전에 한 면에 에폭시 접착제를 코팅하고 헤어드라이어로 가열합니다. 온도의 영향으로 접착제는 더 액체가되어 섬유판을 두께의 거의 절반으로 함침시킵니다. 접착제가 경화된 후에는 본질적으로 게티낙과 같은 다소 강한 재료가 얻어지지만 한편으로는 섬유판의 흡음 특성을 유지합니다. 전기 퍼즐로 WPV를자를 수 있고 재료로 강화 된 에폭시 접착제로 공작물을 붙일 수 있습니다. 이를 위해 블랭크를 원하는 디자인으로 접고 SUPER GLUE로 잡습니다. 그런 다음 강한 천 조각이 잘립니다. 우리의 경우 빨간색 실크입니다. 스트립의 너비는 약 3 ... 4cm 여야하며 스트립은 공작물의 조인트에 놓고 상단에 에폭시로 덮은 다음 40 ... 60W의 납땜 인두로 "다림질"합니다. 고온으로 인해 접착제가 직조를 완전히 포화시키고 접착제의 중합을 크게 가속화합니다. 사실, 작동 중에 일정량의 연기가 방출되므로 거리나 후드 아래에서 작업을 수행해야 합니다.

스피커 전력이 10W보다 크고 20W 미만이면 섬유판을 두 번 접착하는 것이 좋습니다. 먼저 시트를 접착한 다음 완성된 케이스를 조립합니다.

최대 30 ... 35W의 전력의 경우 섬유판을 세 번 접거나 18mm 두께의 마분지를 사용해야합니다 (불행히도 22mm 두께의 마분지는 오래된 할머니의 형태로 만 찾을 수 있습니다. 생산의 80 년대, 시포니에). 측벽을 강화하기 위해 "CROSS" 유형의 스트럿을 사용할 수 있습니다.

최대 50W의 전력에 대해 섬유판 사용의 관련성은 이미 논쟁의 여지가 있습니다. 4-5개 층에서 섬유판을 접는 것보다 마분지, MDF 또는 합판으로 작업하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이를 위해 두께가 18mm인 재료가 적합하지만 더 큰 스피커 부품 번들을 제공하는 추가 막대를 사용해야 합니다.

스피커는 셀프 태핑 나사를 사용하여 조립할 수 있지만 더 이상 전원이 없으므로 에폭시 접착제 또는 PVA로 접착 할 수도 있지만 문방구가 아닌 가정이나 건물에서 구입하는 것이 좋습니다. 이 PVA는 수분산 접착제 MOMENT-JOINER라고 불립니다. 시장에서 구매여름에만 권장됩니다. 동결 후 접착제의 품질이 심각하게 떨어집니다. 그러나 양심을 진정시키기 위해 각 막대에 적어도 몇 개의 셀프 태핑 나사를 조이는 것이 좋습니다.
스피커 제조에서 때때로 그들은 중대한 실수를 범합니다. 중음-고주파 링크는 우퍼 콘 뒷면의 충격으로부터 음향적으로 보호되지 않아 스피커 자체의 효율성이 감소합니다. 종종 미드레인지 링크 실패 - 우퍼 콘의 뒷면에서 너무 강한 공기 충격으로 인해 미드레인지 스피커 코일이 자기 갭에서 빠져 나와 방해가 발생하고 코일이 막힙니다.
훨씬 더 자주 그들은 스피커의 전체 볼륨에서 미드 레인지 트위터의 보호 케이스 볼륨을 빼는 것을 잊어 버렸습니다. 결과적으로 스피커의 내부 볼륨이 필요한 것보다 적고 최종 특성이 크게 흐려집니다. 위상 인터터의 공진 주파수가 눈에 띄게 증가하여 바람직하지 않은 배음이 발생합니다.
최대 100W의 출력을 가진 스피커를 조립할 때 마분지나 18mm 두께의 합판을 사용할 수도 있지만 물론 22mm 두께의 재료를 찾는 것이 좋습니다. 스피커 캐비닛 측벽의 공진 발생을 배제하기 위해 스피커의 일부가 고정되는 추가 막대도 사용됩니다. 다이내믹 헤드의 우퍼를 고정하기위한 "십자가"와 추가 와셔를 설치하고 내부에서 스피커를 흡음재로 처리하는 것은 불필요하지 않습니다. 예를 들어 폼 또는 폼 플라스틱으로 붙여 넣기 5- 10mm 두께, 붙여넣기가 내부 체적의 일부를 "먹는" 것과 케이스의 치수를 계산할 때 수정해야 한다는 것을 잊지 마십시오.

폼을 장착하면 적용된 층의 두께가 캔에서 폼이 방출되는 속도로 제어될 수 있기 때문에 최상의 결과를 얻을 수 있습니다. 거품이 아주 천천히 방출되면 매우 조밀하고 부피의 증가가 크지 않습니다. 거품이 매우 빨리 방출되면 훨씬 느슨해지고 응고되면 부피가 크게 증가합니다. 전면 패널에서 케이스 측면에 폼을 적용하면 후면 벽에 접근할 때 폼 출력을 높이고 최소 폼 출력을 제공하는 전면 패널에서 스피커의 내부 볼륨은 피라미드 형태를 취하게 됩니다. 옆으로 누워. 이러한 트릭은 스피커 내부에 평행한 평면이 없고 얼어붙은 거품의 불균일이 피라미드 효과만 향상시키기 때문에 정상파의 문제를 완전히 해결합니다. 이 기술을 사용할 때 공작물의 치수 계산에 더 주의해야 합니다. 내부 볼륨이 매우 크게 감소하므로 스피커 캐비닛을 크게 늘려야 합니다.

셀프 태핑 나사가있는 스크 리드 외에도 측벽을 고정하기위한 리브는 이전 버전과 같이 접착하는 것이 좋지만 접착 덩어리에 대한 몇 가지 옵션이 더 있습니다.
- 미세한 톱밥 또는 더 나은 목재 먼지와 혼합된 에폭시 접착제;
- MOMENT-JOINER, 그러나 스크리딩하기 전에 적용된 접착제가 실온에서 버터의 일관성이 얻어질 때까지 약간 건조되어야 합니다. 이것은 스피커 부분 사이의 모든 불규칙성을 접착제로 더 완전히 채울 것입니다.
- 폴리우레탄 접착제(예: MOMENT-CRYSTAL)도 약간 건조해야 합니다. 접착 장소를 모은 후에는 헤어 드라이어로 철저히 예열해야합니다. 그러면 접착제 덩어리에 작은 기포가 형성되고 덩어리 자체가 신체의 접촉 부분 사이의 불규칙성을 더 조밀하게 채울 것입니다 ;
- 국내 생산의 자동차 실런트, 즉 국내산, 경화 후 수입 실런트보다 훨씬 단단하기 때문입니다.
- 마운팅, 폴리우레탄 폼. 접착할 부품에 적용하기 전에 폼을 불필요한 합판 또는 DPS 조각에 "해제"한 다음 "수축"될 때까지 금속 주걱으로 완전히 혼합합니다. 두꺼운 사워 크림과 밀도가 비슷한 덩어리가 얻어 질 때까지. 적용 및 스크리딩 후, 폼은 여전히 ​​약간 팽창하여 스피커 부품의 접촉 지점에서 모든 불규칙성을 완전히 채웁니다.
접착 후 부품은 20-26시간 동안 완전히 건조되어야 합니다.
동일한 출력에서 ​​볼륨을 높이려면 저주파 링크에 대해 두 개의 동일한 스피커를 병렬 또는 직렬로 연결하여 "이중" 다이내믹 헤드를 사용할 수 있습니다. 이 경우 디퓨저의 전체 면적이 증가하므로 스피커는 훨씬 더 많은 양의 공기와 상호 작용할 수 있습니다. 더 많은 음압을 생성하고 이로부터 주관적인 음량이 훨씬 더 높습니다.

여기에서 사운드 범위 분할을 포함하여 많은 수의 스피커를 사용하면 몇 가지 문제가 발생하기 시작한다는 점에 이미 유의해야 합니다. . 따라서 집에서 만든 스피커를 위해 많은 수의 밴드를 쫓지 않아야합니다.이 죽을 그러한 기름으로 매우 망칠 수 있습니다.
합판으로 100~300W 출력의 스피커를 만드는 것이 좋으며 두께가 22mm인 합판을 찾아야 합니다. AC는 또한 접착된 보강 바를 사용하여 조립됩니다. 막대에 다리가 측벽에 부착되고 빗변이 몸 안쪽을 향하는 정삼각형 모양을 제공하는 것이 좋습니다.
이 두께의 합판을 찾을 수 없으면 8mm 두께의 합판을 세 번 접착하여 사용할 수 있습니다. 재료의 최종 두께는 24 ... 25mm입니다. 접착제 덩어리는 위에 나열되어 있습니다.
기술적인 조언으로 먼저 필요한 블랭크를 자른 다음 접착제로 붙이고 셀프 태핑 나사로 즉시 조이는 것이 좋습니다.
불필요하지 않은 AC 내부에 "십자형"을 설치할 때 스태킹 바의 모서리를 둥글게 만드는 것이 좋습니다. 이미 상당히 많은 양의 공기가 이동하고 있고 커플러의 오른쪽 모서리 주위에 난류가 발생할 수 있습니다. 또한 플라스틱을 사용하거나 여러 층의 두꺼운 반 중력을 적용하여 모든 내부 모서리를 "둥글게"하는 것이 좋습니다.
또 다른 유형의 음향 설계는 각 스피커에 대해 케이스를 별도로 실행하는 것입니다. 이러한 스피커에서는 패시브 필터를 사용하지 않고 앰프 볼륨 조절 직후에 신호를 범위로 나눕니다. 그런 다음 분할된 신호는 3개의 개별 전력 증폭기에 공급되며, 실제로 각각은 자체 스피커에서 작동합니다.

스피커에 자주 사용되는 "필러"(스피커 내부에 있는 작은 흡음재 링크)를 언급하지 않는 것은 불공평합니다. 이러한 롤러를 사용하면 계산된 본체의 내부 부피를 약간 늘릴 수 있지만 이러한 "필러"를 올바르게 제조하려면 음향 특성을 알아야 합니다. 가정 환경에서 "필러"의 특성을 파악하는 것은 다소 문제가 있으므로 "필러"의 사용을 거부하거나 경험을 통해 필요한 양과 사용되는 재료(보통 보풀이 있는 면솜, 타격, 센티폰).
100W의 출력을 사용하면 디퓨저를 이동하기 위해 이미 많은 작업이 수행되고 공기가 능동적으로 "저항"하기 때문에 스피커 캐비닛의 안정성을 보장하는 것과 관련이 있습니다. 또한 스피커 바닥과 스피커가 설치된 바닥 사이의 기계적 연결을 끊는 것이 바람직합니다. 이러한 목적을 위해 그들은 일반적으로 집에서 만들기 어려운 삼각대를 사용하거나 스피커 바닥에 나사로 고정된 강철 스파이크를 사용합니다.

200W 이상의 전력에서는 스피커의 전면 패널을 강화하는 것이 바람직하고 다른 구조의 재료를 사용하는 것이 바람직합니다. 예를 들어 전면 패널이 합판으로 만들어지면 마분지 시트가 내부에 접착되고, 두께는 패널 두께보다 1.5-2배 더 얇습니다. 이러한 재료의 조합은 재료의 이질성으로 인해 더 넓은 음역에서 진동을 흡수합니다.
스피커의 안정성을 높이기 위해 바닥에 폴리 우레탄 마운팅 폼을 칠하고 그 안에 몇 개의 벽돌을 깔고 같은 폼으로 덮어서 질량을 늘릴 수 있습니다. 거품이 굳은 후 사무용 커터로 요철을 잘라내는 것이 좋습니다. 미래 원자력 발전소의 치수를 계산할 때 "도난당한"내부 부피를 고려해야합니다.
200W 이상의 전력의 경우 조합 재료를 사용하는 것이 좋습니다. 모든 스피커 부품은 18mm 마분지와 18mm 합판으로 함께 접착됩니다. 합판은 외부 층으로 사용되며 마분지는 내부 층으로 사용됩니다. 이러한 트릭을 사용하면 조금 절약 할 수 있습니다. 마분지는 합판보다 훨씬 저렴합니다. 스피커 내부에는 삼중 스티치 배팅, 이중 스티치 쿼드러플 센트폰(센티폰은 더블 및 쿼드러플 수 있음), 5 ... 10mm 폼과 같은 흡음재로 접착하는 것이 바람직합니다. 다른 구조의 단단히 접착 된 재료의 다른 구조는 캐비닛 자체의 공진 문제를 제거합니다.
금속 모서리로 모서리를 추가로 조이는 것이 좋습니다. 그러면 구조에 강성이 추가되고 스피커 모서리가 손상되지 않습니다. 스피커는 이미 상당히 무겁고 운송 중에 가장 자주 겪는 모서리인 다양한 타격이 가능합니다. .

1000W에 가까운 출력의 경우 재료의 두께는 이미 상당히 커야 합니다. 예를 들어 18mm 합판 2개 층과 18mm DPS 층, 총계는 이미 54mm이고 DPS는 합판 사이에 접착되어 있습니다. 그러나 유사하게 스피커는 이미 "득점용" 범주로 이동하고 있으므로 이동성을 위해 품질을 희생할 수 있습니다. 이를 기반으로 내부에 "십자가"를 설치하여 이중 18mm 합판을 사용할 수 있습니다.
전력이 증가함에 따라 AS 벽의 두께가 증가하는 것을 보는 것은 어렵지 않습니다. 이는 주로 스피커 내부에서 이동하는 공기를 청취자로부터 격리해야 하기 때문입니다. 그러나 스피커 캐비닛도 공명할 수 있다는 사실을 잊어서는 안 됩니다. 이러한 문제를 없애기 위해서는 케이스 내부에 붙이기를 사용하고 공명으로 인한 배음을 최소화하는 것이 좋다. 케이스의 공진 주파수를 직접 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 이렇게하려면 스피커를 20 ... 25도 기울이고 핸들을 먼저 잡아 당기는 고무 망치를 그 위에 던져야합니다. 타격이 단일하고 망치가 측면으로 멀리 튀어 오도록 AC의 기울기가 필요합니다.
스피커에 부착된 마이크(몸체에 막 구멍)와 오실로스코프 화면의 선형 증폭기에 연결된 마이크는 충격 순간과 본체 자체가 주는 잔향을 모두 끌어냅니다. 물론 실제로는 "충격파"가 내부에서 오기 때문에 테스트는 다소 거칠고 외부에서 실험하는 동안에도이 테스트 결과를 기반으로 신체 자체의 주파수를 판단 할 수 있습니다 공명 및 감쇠가 발생하는 속도:

이상적인 스피커는 절단되지 않고 충격의 순간이 즉시 거의 즉시 감쇠되지만 이상적인 스피커의 벽은 W당 1cm 두께의 콘크리트로 만들어지며 이러한 스피커는 착취보다는 조롱에 더 적합합니다.

스피커의 마감은 매우 다를 수 있으며 여기에는 엄격한 요구 사항이 없습니다. 케이스가 합판으로 만들어지고 패턴이 다소 동정적인 경우 케이스를 샌딩한 다음 무색 바니시로 여러 번 덮을 수 있습니다.

귀중한 목재 베니어판을 구입하고 방의 가구 색상과 일치하도록 베니어판으로 스피커 위에 붙여 넣을 수 있습니다.

카오디오 살롱에서는 합성 펠트인 이른바 어쿠스틱 패브릭을 판매하고 있다. 재료가 잘 붙고 늘어나므로 스피커를 상당히 높은 수준으로 완성할 수 있습니다.

차체를 샌딩한 후 자동차 도료로 도색할 수 있는데 자동차 에나멜은 고온에서 건조된다는 사실만 수정하자. 따라서 특수 IZUR 경화제를 사용해야 합니다. 혼합 비율은 경화제 포장에 기재되어 있지만 제안된 비율보다 10-15% 더 추가하는 것이 좋습니다.

케이스를 조심스럽게 샌딩하고 샌딩하면 OBOI 매장에서 판매되는 자체 접착 필름으로 붙여 넣을 수 있지만이 소재는 다소 섬세하고 스피커가 제자리에 설 것이라는 확신이 있으면 사용 가치가 있습니다. 10년 동안:

라우드스피커를 자주 운반할 계획이라면 적절한 손잡이를 제공하는 것이 매우 유용할 것입니다. 이것은 한 번에 두 개를 사용하려는 소형 스피커와 단순히 무게가 많이 나가는 대형 스피커에 특히 해당됩니다.

저주파에서 효율을 높인 능동 스피커를 독립적으로 조립하는 방법을 설명합니다.

웹사이트 관리 주소:

찾고 있는 것을 찾지 못하셨습니까? 구글링:

그것들은 평범한 혼 확성기였고 그런 하우징이 없었습니다. 1920년대에 종이 콘 스피커가 등장하면서 모든 것이 바뀌었습니다.

제조업체는 모든 전자 제품을 포함하는 대형 케이스를 만들기 시작했습니다. 그러나 50년대까지 많은 오디오 장비 제조업체는 스피커 캐비닛을 완전히 닫지 않았습니다. 뒷면은 열린 상태로 유지되었습니다. 당시의 전자 부품(튜브 장비)을 냉각할 필요가 있었기 때문입니다.

바위

선반에 석재 스피커를 설치하려면 미니 크레인이 필요할 수 있으며 선반 자체는 충분히 강해야합니다. 석재 오디오 스피커의 무게는 54kg에 이릅니다 (비교를 위해 OSB 스피커의 무게는 약 6 킬로그램). 이러한 경우는 음질을 심각하게 개선하지만 비용은 "참을 수 없을" 수 있습니다.

단일 석재로 만든 스피커는 Audiomasons의 사람들이 만듭니다. 선체는 석회암으로 조각되어 있으며 무게는 약 18kg입니다. 개발자에 따르면 제품의 사운드는 가장 세련된 음악 애호가에게도 어필할 것입니다.

플렉시 유리/유리

유리로 만든 음향 하이엔드 장비의 좋은 예는 Crystal Cable Arabesque입니다. 크리스탈 케이블 장비의 케이스는 가장자리가 접지된 19mm 두께의 유리 스트립으로 독일에서 제조됩니다. 부품은 기포의 출현을 피하기 위해 진공 설정에서 보이지 않는 접착제로 함께 접착됩니다.

라스베이거스에서 열린 CES 2010에서 새롭게 디자인된 아라베스크는 세 가지 혁신상을 모두 수상했습니다. “지금까지 어떤 장비 제조업체도 그렇게 복잡한 재료로 만든 음향에서 진정한 하이엔드 사운드를 얻을 수 없었습니다. 비평가들은 썼다. "Crystal Cable은 그것이 가능하다는 것을 증명했습니다."

접착된 목재/목재

나무 블록은 모든면에 접착되어 있기 때문에 응력이 발생하여 나무에 균열이 생길 수 있습니다. 이 경우 캐비닛의 음향 특성이 손실됩니다.

금속

모든 금속 케이스를 만드는 것은 좋은 생각이 아니라는 의견이 있습니다. 그러나 알루미늄으로 상단 및 하단 패널과 보강 파티션을 만들 가치가 있습니다.

시간 여유가 있는 분들을 위해

우리는 좋은 소리에 대한 인기 잡지를 열고 음향 시스템의 우아한 이미지(이미지가 아니라면)를 즐겁게 바라보지만 볼 것이 있습니다. 강력한 타워는 스피커로 모든 방향에서 강모하고 광택 처리된 측면으로 빛나고 날카로운 스파이크로 쪽모이 세공 마루를 부수고 일반적으로 깊은 존경심을 불러 일으킵니다. 그들은 단 하나의 단점이있는 것 같습니다. 물론 이것은 가격입니다. 아주 논리적인 질문이 생깁니다. 직접 괴물의 사본을 만들면 어떻게 될까요? 스피커를 구입하고 케이스를 조립하는 것은 그리 아름답지는 않지만 - 역시 코일과 커패시터는 국내산이 될 수 있고 조심스럽게 3개의 부품을 납땜할 수 있습니다 - 그리고 그것은 학교 10학년 학생의 과제입니다.

Ebay가 제공하는 기성품 모듈의 수가 많기 때문에 좋은 증폭기를 만드는 것은 훨씬 더 어렵지 않습니다. 거기에 없는 것: 스위칭, 스피커 보호, 클래스 A-AB-D 보드, 모든 취향에 맞는 볼륨 컨트롤, 오디오용으로 특별히 제작된 아름다운 케이스, 노브, 다리 및 변압기 - 연결 방법만 알면 됩니다. 다음 기사에서는 최대 60-70,000 루블 가치의 대부분의 "브랜드"샘플에 양보하지 않는 자체 증폭기를 조립하는 방법을 확실히 알려 드리겠습니다.

나중에 본문에서 생소한 단어를 접할 수 있습니다. 다행히 알려지지 않은 오디오 애호가가 우리를 도우러 와서 떠났습니다. 링크음향 및 증폭기에 대한 정보의 개인 아카이브에는 실제로 모두그리고 더 나아가 검토를 위해 적극 권장됩니다.

무엇을 할까요? 합판, MDF, 마분지, 플라스틱, 단단한 나무.

세상은 콘크리트나 콘크리트 블록과 같은 이상한 음향 구조를 많이 보아왔습니다. 그러나 가장 "요구되는" 것은 위의 목재 기반 목재입니다. 어느 것이 "더 정확"한지 이해하려고 노력합시다. 기본 규칙 - 선택한 재료에 관계없이 품질, 즉 가격을 절약하지 마십시오.

1위는 현대 Hi-Fi 및 Hi-End 산업의 왕 - MDF,비싸거나 저렴한 대부분의 스피커가 이 스피커로 만들어집니다. 그 이유는 간단합니다. 저렴한 비용, 가공 및 마감 처리 용이성, 마감 처리된 베니어 옵션 포함, 밝은 공명 부재. 적절한 설계로 최적의 결과가 보장됩니다. 추천, 더 이상 할 말이 없습니다.

플라스틱 - 개념이 매우 느슨하고 값싼 중국 가짜에 의해 "권위"가 크게 훼손되지만 다른 재료보다 적은 이점은 없습니다. 아마추어가 원하는 재료로 공작물을 주조할 수 있는 접근할 수 없는 기회의 문제 - 우리는 지나갑니다.

스피커 캐비닛을 만들기 위한 좋은 재료는 마분지. 아마도 주요 단점은 페인트, 베니어판 또는 장착과 같이 무엇을 결정하든 마감 처리에 많은 문제가 있다는 것입니다. Chipboard에는 큰 장점이 있습니다. 빠르고 매우 저렴하게 수행해야 하는 경우 LDSP(공장 적층판)를 사용할 수 있습니다. 이 경우 높은 미학을 달성할 가능성은 낮지만 가격과 속도는 다른 모든 경쟁자들을 훨씬 뒤처지게 할 것입니다. 스피커에 대한 적합성 측면에서 재료의 공진 특성을 비교하면 MDF와 비교하여 차이가 적지만 마분지가 1 위입니다.

변덕스럽지만 "강화 오디오 애호가"인 Mrs. 합판. 자작 나무, 침엽수, 알더, 적층 합판의 여러 유형이 있습니다. 왜 변덕스러운가? 모든 합판은 "납", 즉 건조될 때 시트가 형상을 변경하고 톱질할 때 칩이 자주 나타납니다. 또한 가장자리, 질감, 가장자리가 튀어나오지 않고 "귀머거리" 무광택 색상을 원하는 경우 마무리하기 가장 쉬운 재료가 아닙니다. 이러한 고통을 견디는 이유는 다소 논란의 여지가 있습니다. "경험자"에 따르면 합판만이 마분지와 MDF가 "죽이는" 살아있는 숨결을 제공합니다. 내가 가장 이해하지 못하는 것은 "살아있는" 합판으로 몸을 만들고 정맥(층 합판), 밤낮으로 주인을 얕잡아 보는 것입니다. 특수 함침 옵션이 훨씬 더 바람직합니다. 적어도 동일한 "덴마크 오일"을 사용하면 케이스의 갈비뼈에있는이 어두운 "줄무늬"가 그렇게 끔찍하지 않습니다 ...

이 마분지-MDF는 어떤 빈곤입니까? 아마도 단단한 오크에서 즉시, 그러나 더 두껍습니다!? 첫 번째 빈 공간에 스피커를 삽입하려고 서두르지 마십시오. 기대와 달리 정렬좋은 나무는 투자한 돈에 비례하여 소리를 풍부하게 하지 않으며, 사실 값싼 재료에 비해 추가 감쇠가 필요합니다. 의심의 여지가 없는 장점은 마감의 편리함입니다. 음향을 신중하게 조립하면 멋진 에코 룩으로 만드는 것이 어렵지 않을 것입니다. 두께를 늘리는 대신 "샌드위치"를 만들기 위해 동일한 MDF와 같이 뒷면에 덜 공진 재료의 다른 시트를 추가(접착)하는 것이 좋습니다. 어레이의 가장 성공적인 사용은 아름답고 무거운 전면 패널이 필요한 "실드" 음향입니다.

이국적인. 선택은 손에 있는 것에 따라 결정되는 경우가 많습니다. 새가 모든 쓰레기를 능숙하게 둥지에 엮을 수 있는 것처럼 음악 애호가는 잘못 놓여 있는 모든 것을 끌어냅니다. 배관공, 인조석재, papier-mâché, 악기 케이스 및 케이스, 원시 건축 자재, IKEA 제품 등으로 구현된 인터넷에서 아이디어를 찾을 수 있습니다.

스피커는 어디에 둘까요?

음향 설계의 주요 작업은 대략 다음과 같이 간단한 언어로 공식화될 수 있습니다. 스피커 콘의 전면에서 방출되는 진동을 콘의 후면에서 방출되는 동일한 역위상 진동과 최대한 분리하는 것입니다. 교과서적인 관점에서 이상적인 음향 설계는 스피커가 설치된 엄청나게 거대한 방패와 같은 인피니티 스크린으로 간주됩니다. 분명히 "믿을 수 없을 정도로 거대하다"는 단어는 우리 집이나 급여에 맞지 않으므로 엔지니어는 사운드에 대한 부정적인 영향을 최소화하면서 이 화면을 "롤업"하는 방법을 찾기 시작했습니다. 따라서 모든 다양한 옵션이 밝혀졌으며 일부는 인터넷에서 가장 광범위한 명성을 얻었으며이 기사에서 고려할 것입니다.

케이스 없이 스피커나 케이스만

그런 종류의 "음향"이 있다고 상상하기는 어렵지만 오디오 주제에 대한 pinterest의 사진 피드를 스크롤하면 디자인없이 함께 조립되고 명확하게 표현되는 12인치 스피커 클러스터를 점점 더 많이 보게됩니다. 완전한 단위. 아마도 저자의 의도는 다음과 같은 논리가 스며들었을 것입니다. 어떤 경우라도 소리를 망치고, 음향 단락은 나무 족쇄보다 낫지 만 적어도 일종의 "낮음"을 얻으려면 최대로 스피커를 가져와야합니다. 돈만 있으면 되는 콘 지역. 이것이 당신의 길이라면 코멘트가 없습니다.

실드 및 "광대역"

램프, 풀 레인지 스피커 및 개방형 디자인을 시도한 사람들은 전통적인 트랜지스터 고무 라이프 스타일로 돌아갈 수 없다고합니다. 방패의 속성을 설명하는 것은 보람있는 작업이 아니며 필요한 모든 정보가 아카이브에 있으며 가장 게으른 사람들을 위해 YouTube에서 그것이 어떤 종류의 동물이며 무엇과 함께 먹는지 자세히 설명합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. .

이 디자인의 가장 큰 장점은 제조의 용이성입니다. 좋아하는 재료와 퍼즐이 필요합니다. 최종 음질에 영향을 미치는 가장 중요한 기준은 설치된 다이내믹 헤드의 비용입니다. 4a32 스피커는 끊임없는 인기를 얻었으며 fostex, sonido, supravox, sica 또는 visaton B200 자체와 같은 거인조차도 훨씬 뒤쳐졌습니다. "크기가 중요하다"는 격언은 방패에 대한 최고의 수학 공식입니다(크면 클수록 좋습니다). 그런 다음 실드 변형이 있습니다. 예를 들어 롤업 측벽이 있는 실드, 저주파 모듈이 위상 인버터가 있는 상자 형태로 만들어진 실드 등이 있습니다. 소리의 특징은 상대적으로 높은 음압과 함께 최소한의 공명을 갖는 "바람이 잘 통하는" 소리입니다.

PAS - 음향 임피던스 패널

방패와 닫힌 상자를 건너려고 하면? 많은 구멍이 만들어진 뒷벽이 있는 상자를 얻을 수 있습니다. 구멍의 수, 상자의 부피와 결합한 총 면적은 감쇠(저항)의 정도, 저주파 수준(더 적은 "구멍" - 더 많은 베이스, 더 많은 "버즈")을 결정합니다. 양은 맛을 보려고 실험적으로 선택됩니다.

이미터의 라인 어레이, 그룹 이미터(GI)

사실, 음향의 이 아종은 케이스 자체의 디자인보다 더 많은 스피커와 관련이 있습니다. 귀하의 예산과 생활 공간이 허용하는 한, 각 스피커는 동일한 소형, 소형 스피커, 음, 아주 작거나 같은 많은 수로 구성되어 있습니다.

전기 회로에 따르면 헤드는 직렬로 연결됩니다. 즉, 이전 헤드의 "플러스"가 다음 헤드의 "마이너스"에 연결되어 직렬 병렬 연결을 결합하는 것이 가능합니다. 실제로 연사 수는 돈에 의해서만 제한되며 상식은 일반적으로이 순간까지 흔적도없이 이미 사라졌습니다. 나에 대해 나쁘게 생각하지 마십시오. 나는 그런 변태를 시도했습니다. 나는 그것을 좋아했습니다. 가능하면 관심을 위해서만 비슷한 디자인을 조립하는 것이 좋습니다. 다시 말하지만,이 분노에 대한 예산은 그리 크지 않으며 일반적으로 국내 스피커는 5gdsh, 8gdsh, 4gd-8e 등 좋은 상태로 사용됩니다.

음향 디자인 - 동일한 방패 또는 닫힌 상자, 바람직하게는 삼각형과 같은 교활한 모양. 직면해야 할 문제 중 하나는 높은 전체 저항이며 모든 증폭기가 "어레이"의 잠재력을 나타내지는 않습니다. 공장에서 생산된 직렬 샘플은 솔루션이 더 복잡하고 스피커는 종종 까다로운 모듈로 조립되고 필터가 추가됩니다.

위상 인버터, 베이스 반사 포트, Helmholtz 공진기, 일명 "파이프"가 있는 상자

이것이 바로 음향 설계를 위한 가장 인기 있는 옵션입니다. 얻은 가격 / 결과 측면에서 가장 수익성이 높은 것이 대량이되며, 우리의 경우도이 규칙에서 예외는 아닙니다. 아직 알려지지 않은 오디오파일의 아카이브를 다운로드하지 않은 분들을 위해 손가락으로 설명합니다. 길이에 따라 달라지는 위상 인버터 파이프에는 일정량의 공기가 있으며 기둥 내부에 포함된 공기와 "연결"됩니다. 파이프 길이를 성공적으로 조정하면(이론에 대해 즉시 설명하지 않을 것입니다) 닫힌 상자에서보다 저주파를 더 확실하게 재현할 수 있습니다. 더 간단하다면 베이스 반사로 깊은 베이스를 얻을 수 있습니다. 더 깊은 이해를 위해 다음은 우리가 이미 사랑에 빠진 채널의 비디오입니다.

이러한 유형의 음향이 대중적이기는 하지만 제조하기가 쉽지 않고 하나씩 하나씩 당겨집니다. 이 디자인에 적합한 스피커를 "압축"이라고 하며, 대부분 고무 서라운드와 고주파 링크, 트위터 또는 트위터 설치, 즉 전기 필터가 추가되어야 하는 주파수 대역이 있습니다. 최적의 체적 선택, 형상, 파이프 길이의 미세 조정은 매우 중요하며 항상 계산된 값과 일치하지는 않습니다. 이 상황은 네트워크에 많은 프로젝트가 존재함으로써 촉진됩니다. 여기서 저자는 이미 어려운 길을 걸었고 무엇을, 어떻게, 무엇을 해야 하는지에 대한 자세한 설명과 함께 단계별 지침을 제공합니다. 하지만 '준비'에 만족하지 않고 자신의 길을 갈 만큼의 끈기가 있는 마니아들은 늘 존재한다. 위상 인버터의 단점은 "버블링"과 "중간 분쇄"입니다. 첫 번째는 파이프의 모양, 직경, 재료 및 길이를 신중하게 선택하여 해결됩니다. 두 번째 - 별도의 중간 주파수 링크를 추가하여. 3방향 음향에 대한 올바른 방법.

TQWP 리버스 샤우트 및 기타 운명의 미로

사람들이 스피커 뒤에서 오는 진동의 경로를 복잡하게 만들기 위해 생각해내지 못한 것은 ... 아마도 가장 뛰어난 회사는 B&W와 노틸러스였을 것입니다. 최소한 이 돌연변이 조개 껍질에 기념비를 세웠을 것입니다. 그러나 이것들은 거인이고 평범한 오디오 애호가인 우리가 할 수 있는 일은 악몽을 기억하고 이 더러운 소리가 충분해 보이지 않도록 직사각형 상자 안에 못이 박힌 판자를 넣는 것뿐입니다. 진지하게는 "위상 인버터" 유형의 설계가 적합하지 않고 차폐가 원하는 양의 저음을 제공하지 않는 일부 스피커가 있지만 서브우퍼를 보면 뱃속의 무언가가 줄어들게 됩니다. 그런 다음 리버스 마우스피스 또는 더 복잡한 버전인 미로가 구출됩니다. 작동 원리가 궁금하신 분들은 즐거운 감상 되시기 바랍니다.

누군가 이의를 제기할 수 있습니다. 리버스 혼은 미로가 아닙니다. 부분적으로는 동의할 수 있지만 더 신뢰할 수 있는 것은 클래식 혼보다 미로에 더 가깝다는 것입니다.

오래된 축음기를 연상시킵니다. 이름에서 짐작할 수 있듯이 백혼 또는 미로는 가장 단순한 유형의 음향 설계와는 거리가 멀기 때문에 이론에 대한 충분한 이해, 정확한 계산 또는 적어도 공장 권장 사항을 따르는 것이 필요합니다. 예를 들어, 대형 풀 레인지 스피커 제조업체는 일반적으로 스피커 문서에서 캐비닛 도면에 대한 몇 가지 옵션을 제공합니다.

온켄, 클로즈드 박스(ZYa), 혼, 패시브 라디에이터 등

우리의 이야기는 대중적인 인기의 발자취를 따르며 이것은 다소 좁은 목록입니다. 닫힌 상자는 거의 항상 윙윙 거리고, onken에 대한 스피커를 선택하기 어렵고, 경적은 크기가 크고, 제조 및 계산이 어렵고, 패시브 라디에이터는 잘 작동하지만 어떤 이유로 아마추어 디자인에 뿌리를 내리지 못했습니다. . 여기에 언급되지 않은 몇 가지 더 희귀한 디자인 유형이나 아종을 찾을 수 있습니다. 해야 할 일, 모든 것을 다루지는 않을 것입니다.

댐핑, "채우기", "플러그"

선체가 준비되었습니다. 다음에 무엇을 해야 합니까? 그렇군요, 적셔요. 댐핑은 진동 흡수와 흡음의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 자동차 재료, 매스틱 및 접착층이 있는 특수 시트는 진동 흡수에 적합하며 후자가 바람직합니다. 흡음으로 혼돈과 비틀림이 관찰되고 누군가는 펠트를 좋아하고 누군가는 양모, 안솜, 합성 방한제 등을 좋아합니다. 대답은 매우 간단합니다. 다른 효과의 경우 억제하려는 경우와 빈도에 따라 재료 선택이 달라집니다. 케이스를 흡음재로 채우면 가상의 부피가 커지지만 보편적인 기준을 정하는 것은 불가능하다고 생각합니다.

크로스오버 설정(크로스오버)

다중 대역 음향을 만들기로 결정했습니다. 측정 마이크가 필요합니까? 이것이 일회성 프로젝트라면 아니요, 필요하지 않습니다. 테스트 트랙과 어느 소리가 더 정확하다고 부를 수 있는지 이해하는 약간의 경험이 있으면 충분합니다. 패시브 필터의 세부 사항을 살펴보고 듣고 비교하는 데 시간이 더 오래 걸리지만 결국 결과는 귀, 즉 방에 필요한 것과 정확히 일치할 것입니다. 액티브 크로스오버를 사용하면 상황이 조금 더 쉬워집니다. 이전에는 에칭 및 스프레딩 보드, 납땜, 매우 지루한 프로세스를 자체적으로 만들어야 했습니다. 특히 회로에 적절한 차단 및 조정 가파름이 있는 경우 3-way 음향의 경우 이는 그저 엉뚱한 일이었습니다. 다행히 오늘날에는 eBay에 가서 opamp에서 원하든 DSP에서 원하든 감당할 수 있는 옵션을 선택하는 것으로 충분합니다. 빈도를 조정할 수 있으며 때로는 컷의 기울기(매우 드문 경우지만 위상)를 매끄럽게 조정할 수 있습니다.

마지막

때로는 오디오 세계의 상황이 바벨탑의 전설을 연상시키는 것 같습니다. 옛날 옛적에 Van Den Hul의 발이 땅에 발을 디디기 전에 사람들은 한 세트의 홈 스테레오를 함께 만들었습니다. 크고 큰 스피커, 그리 크지 않은 앰프, 그리고 거기에 굵고 두꺼운 케이블이 늘어서 있습니다. 위의 누군가가 이것을보고 소름이 끼쳤습니다. 음, 게임, 책을 몇 권 읽어도 ... 불행한 오디오 애호가에게는 가혹한 처벌이 가해졌습니다. 그 이후로 그들은 목이 쉴 때까지 말다툼을했지만 여전히 앰프 스피커를 만드는 방법에 동의하지 못했습니다. , 그래서 모두가 자신을 만들 수 있습니다.

스피커 시스템은 모든 오디오 장비의 중요한 구성 요소입니다. 주요 임무는 전기 충격을 처리하여 소리 신호로 변환하는 것입니다. 이러한 장비에 대한 요구 사항은 거의 동일합니다. 소리를 왜곡하지 않고 사람의 귀에 접근할 수 있는 주파수를 재생할 수 있을 만큼 강력해야 합니다. 물론 음질은 주로 스피커와 다양한 필터의 영향을 받습니다. 그러나 고품질 케이스가 없어도 일류 장비는 상상할 수 없습니다. 이러한 이유로 일부 애호가는 자신의 합판 스피커 캐비닛을 만드는 아이디어를 가질 수 있습니다.

이러한 욕구는 여러 경우에 나타날 수 있습니다.

• 오래된 시스템의 소리에 만족하지 않지만 동시에 값 비싼 설치를 사고 싶은 마음은 없습니다.
• 음악, 음성 또는 다양한 오디오 효과를 안정적으로 전송하기 위해 사운드를 실험하고 싶습니다.
• 유용할 뿐만 아니라 인테리어를 다양화할 수 있는 장식 요소가 될 수 있는 독특하고 특별한 것을 만들겠다는 아이디어가 떠올랐습니다.

어떤 합판을 선택할 것인가?

확성기 캐비닛은 특정 출력과 주파수의 음파를 최적으로 반사/흡수할 수 있을 만큼 충분히 단단해야 합니다. 이를 위해 다양한 재료를 사용할 수 있습니다. 플라스틱 - 예산 기술, 유리, 금속 또는 경질 고무 범주에 속합니다. 그러나 목재는 최상의 솔루션으로 간주됩니다. 솔리드 트리는 이 작업에 거의 사용되지 않으며 주로 다른 옵션이 사용됩니다.

• 마분지 - 재료의 주요 장점 중 하나는 접근성입니다. 그러나 좋은 소리를 얻으려면 두께가 16mm 이상인 고밀도 슬래브를 사용해야합니다. 이것은 공명을 감소시킬 뿐만 아니라 자체 배음의 모양을 제거합니다. 원료는 또한 습기와 손상을 보호하기 위해 다른 재료로 추가 라이닝하거나 특수 페인트로 처리해야합니다.
• MDF - 마분지를 만드는 데 사용된 생산 기술이 개선된 결과 발생했습니다. 재료의 장점은 높은 기계적 강성과 소리 진동을 잘 흡수하는 능력을 포함합니다.
• 합판은 최고의 선택입니다. 양질의 제품을 얻으려면 고급 원료를 선호해야합니다. 가장 좋은 옵션은 12층 이하의 다층 합판입니다. 이 재료는 흡수성이 좋고 박리 현상이 잘 일어나지 않으며 마분지나 MDF보다 훨씬 가볍습니다. 나무의 종류는 소나무나 참나무에 주목하는 것이 좋다. 그들의 도움으로 좋은 공명을 만들 수 있으며 탁월한 미적 특성도 특징입니다.

케이스를 만들기 위해 합판의 치수를 계산하는 방법은 무엇입니까?