통나무 프레임으로 목욕탕을 짓는 것은 쉬운 일이 아니지만 건축 기술, 재료 선택, 심지어 정확한 동작 순서까지 오랫동안 알려져 왔으며 많은 장인들이 작업해 왔습니다.

한증탕은 특별한 목욕용 텐트와 캠프 히터를 가지고 다녔던 스키타이인 시대부터 알려져 왔습니다. 그리고 21 세기에 러시아 목욕탕은 욕조와 샤워 시설에 대한 수세기에 걸친 경쟁을 성공적으로 견뎌내면서 일종의 고풍이되지 않았습니다. 각종 질병을 없애고, 도시의 일상생활에 쌓인 유해물질을 몸에서 제거하고, 몸에 좋은 휴식- 이 모든 것은 1500년 이상 목욕탕을 방문함으로써 달성되었습니다.

어떤 디자인이 바람직한지, 배치할 장소를 선택하는 방법, 일반적인 디자인 방법 등 이 기사에서 많은 "욕실" 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

목욕탕의 위치와 배치

항상 목욕탕 자체에 중요한 추가 사항 중 하나는 근처에 위치한 담수 저장소였습니다. 다른 물 공급원이 없으면 물을 가져갔습니다. 그러한 저수지의 근접성의 특별한 매력은 대조 재계의 가능성에 있습니다. 러시아 목욕탕에서 김을 뿜어 내고 저수지의 시원한 물에 빠진 후입니다. 또한 천연 저수지 덕분에 난로 건설 위반으로 자주 발생하는 목욕탕 화재에 신속하게 대처할 수있었습니다.

오늘 바운드 시골 목욕탕자연 저수지가 특별히 필요하지는 않지만 인공 저수지 근처에 있으면 여전히 편리합니다. 최종 결정은 항상 dacha 소유자에게 있습니다.

목욕탕 장소 선택의 주요 기준: 도로로부터의 거리, 외부 관중으로부터의 자연 또는 인공 울타리의 존재(빽빽한 수풀, 나무 면류관, 울타리, 별채), 주 주거용 건물로부터 최소 15m의 화재 거리 .

목욕탕의 주요 방은 탈의실, 세탁실, 한증막입니다 (마지막 두 방은 하나로 합쳐질 수 있습니다). 탈의실의 크기는 목욕하는 사람당 1.4m 2 의 비율로 결정되며, 세탁실의 크기는 1인당 1.2m 2 입니다. 또한 탈의실에는 가구(옷을 보관할 수 있는 사물함, 앉을 수 있는 벤치)와 연료를 보관할 수 있는 공간(석탄이나 장작을 넣을 수 있는 상자)이 있어야 합니다. 세탁실에는 뜨거운 음식을 담을 수 있는 공간이 필요합니다. 차가운 물, 스토브 및 일광욕 의자를 위한 공간.

예를 들어, 목욕탕은 소규모 가족(4명 이하)에게 적합합니다. 다음 크기: 외부 크기 - 4x4m; 탈의실 - 1.5x2.4m; 세탁실 - 2x2m; 스팀 룸 - 2x1.5m 사실, 이 크기의 목욕탕에서는 실제로 돌아설 수는 없지만 공간도 거의 차지하지 않습니다.

일반적으로 목욕탕의 크기는 할당할 수 있는 면적의 크기와 직접적인 관련이 있습니다. 면적이 넓은 경우 샤워실, 라운지 공간 등을 추가하여 목욕탕을 확장할 수 있습니다.

온대와 추위에 기후대목욕탕 입구가 남쪽에 있으면 맞을 것이고, 창문 개구부- 서쪽(남서쪽)에 있습니다. 이 입구 위치는 남쪽의 눈 더미가 더 빨리 녹고 창문 방향으로 인해 건물의 조명이 길어지기 때문에 겨울철 목욕탕 사용을 크게 단순화합니다. 햇빛.

목욕탕 건설 - 단계

그 중 몇 가지가 있습니다:

1. 기초자재 조달.
2. 기초를 선택하고 놓기.
3. 스토브 기초 만들기(필요한 경우)
4. 바닥을 만들고 하수도 시스템온천.
5. 통나무 목욕탕 조립.
6. 지붕 공사.
7. 주변에 사각지대가 형성됩니다.
8. 코킹 욕조 벽.
9. 스토브 설치 또는 설치, 굴뚝 설치.
10. 목욕탕에 전기와 물을 공급합니다.
11. 문 설치 및 선반 설치.

목욕용 기본 재료 준비

러시아 목욕탕의 고전적이고 가장 성공적인 건축 자재는 목재였으며 앞으로도 그럴 것입니다. 목재는 목욕탕의 침수에 쉽게 대처하여 제거합니다. 과도한 수분밖으로.

목욕탕을 짓는 데 적합한 나무는 무엇입니까? 일반적으로 욕조는 직경이 250mm 이하인 둥근 소나무 또는 가문비 나무로 만들어집니다. 나무 만이 스팀 룸에서 형언 할 수없는 내부 분위기를 조성합니다. 그러나 어떤 곳에서는 목욕탕 디자인에 참나무, 낙엽송 및 린든과 같은 다른 종의 목재를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 참나무로 만든 낮은 크라운과 바닥 통나무를 사용하면 진정으로 내구성이 뛰어난 목욕탕을 얻을 수 있습니다. 뉘앙스 - 참나무는 "수액"(즉, 죽은 나무가 아님)으로 자르고 캐노피 아래에서 건조해야합니다. 첫 번째 참나무 왕관 다음의 아래쪽 왕관(4개 이하)은 낙엽송으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 최종 크라운, 실내 장식 요소 및 클래딩 요소는 린든 또는 흰색 가문비 나무로 만들어야합니다. 목재는 다른 목재보다 수분을 더 잘 제거합니다.

목욕탕을 짓기 위해 언제 목재를 비축해야 합니까? 실내 장식용 목재 인 둥근 나무는 나무 줄기에 수분이 가장 적은 기간 동안 겨울에 잘라야하며 건조하기가 더 쉽습니다. 또한 전체 나무 줄기가 목욕탕 건설에 적합하지는 않습니다. 줄기의 중간 부분 만 적합합니다. 즉, 상단과 엉덩이는 적합하지 않습니다.

목재를 선택할 때 중요한 기준은 침엽수 둥근 목재에 구멍과 수지 줄무늬가 없고, 건조하고, 샌딩된 표면, 썩은 부분이 없고, 목재 보링 딱정벌레가 손상된 장소가 없는 것입니다.

목욕탕 기초

욕조 건설을 위한 기초의 주요 유형은 지역 토양에 따라 스트립형과 기둥형입니다. 선택한 기초 유형에 관계없이 최대한의주의를 기울여 토양을 동결시키는 깊이까지 배치하는 것이 필요합니다. 모든 유형의 기초를 놓기 전 예비 작업: 잔해 현장을 청소하고 토양의 최상층을 200mm 깊이까지 완전히 제거합니다. 비옥한 층).

올바른 기초를 선택하려면 세 가지 주요 그룹 중 하나에 속할 수 있는 지역 토양의 유형을 결정해야 합니다.

1. 약한 땅이탄, 미사, 미사(다량의 물 함유), 유체 또는 유체-가소성 점토로 구성됩니다.
2. 흙이 쌓이는 토양(계절에 따라 부풀어오르는 현상)은 모래(미사질 또는 미세한), 점토 성분(점토, 양토 및 사질양토)으로 구성됩니다.
3. 약간 부풀어 오르는 토양은 암석, 중간 및 큰 모래 알갱이로 형성됩니다.

목욕탕용 기둥형(말뚝) 기초

약간 부풀어오르는 토양에 설치: 목욕탕 모서리와 내부 및 욕실의 교차점에 놓인 기둥으로 구성됩니다. 외벽. 인접한 두 기초 기둥 사이의 거리가 2m를 초과하면 그 사이에 다른 기둥이 놓입니다. 기둥 기초의 깊이는 1.5m 이상입니다.

그러한 기초를 위한 기둥은 목욕탕이 건설된 현장에서 직접 쉽게 만들 수 있습니다. 그 재료는 붉은 벽돌, 잔해, 접착일 수 있습니다. 콘크리트 모르타르. 기본(각도) 벽돌 기둥기둥 기초의 경우 일반적으로 정사각형 모양이며 측면이 380mm이고 보조 기초는 직사각형이며 단면적이 380x250mm입니다. 필요한 경우 주 기둥은 510x510mm 단면의 두 개의 벽돌로 만들어집니다. 기둥 모양의 기초를 건설하는 동안 잔해 돌과 벽돌을 절약하려면 기초 구덩이를 모래로 채우십시오. 깊이의 절반은 거친 모래를 층으로 놓고 (각 층은 100-150mm) 물로 채우고 압축합니다.

자신의 손으로 목욕탕을 지을 때 기초 기둥을 직접 만들 수도 있습니다. 이렇게 하려면 내부가 Emulsol과 같은 비경화성 윤활제로 코팅된 보드로 만든 접이식 거푸집이 필요합니다. 조립된 거푸집 내부에 철근을 배치한 다음 콘크리트 혼합물을 붓습니다.

파낸 구멍 안에 기초 기둥을 주조하려면 루핑 철, 플라스틱, 루핑 펠트 또는 두꺼운 판지로 만든 슬라이딩 거푸집을 사용합니다. 슬라이딩 거푸집 공사를 위해 선택된 재료에서 직경 200mm의 파이프가 생성되며, 이 파이프는 300mm에서 더 큰 직경의 기초 구덩이에 배치됩니다. 자유 공간거푸집 주변에는 모래가 채워져 있습니다. 이는 윤활제 역할을 하며 토양이 부풀어오를 때 콘크리트 기둥이 올라가는 것을 방지합니다. 두꺼운 와이어로 묶인 보강재를 거푸집 내부에 삽입한 다음 콘크리트 혼합물을 부어서 완전히 압축해야 합니다. 슬라이딩 거푸집에 사전 고정된 와이어 핸들을 사용하여 400mm 정도 흔들면서 들어올린 후 외부에 모래를 붓고 콘크리트의 새로운 부분을 붓습니다.

석면-시멘트 파이프는 기둥형 기초로 사용할 수 있습니다. 내구성이 뛰어나고 부패하지 않으며 외부 표면이 매우 매끄러워 토양이 부풀어오를 때 위치가 바뀌지 않습니다. 석면-시멘트 파이프도 콘크리트로 채워져 있습니다. 땅이 얼어붙는 위험을 줄이기 위해 지하 부분을 광물 기반 건설 윤활제로 코팅해야 합니다.

목욕탕 외벽의 기초기둥과 내부 벽스팀 룸의 벽은 벽돌로 배치되어 있으며 두께는 벽돌, 심지어 벽돌 절반으로도 충분합니다. 그런 벽돌 벽땅속에 250mm 깊이로 묻어야 합니다.

기초 기둥과 그 사이의 벽돌 벽은지면에서 300-400mm 높이로 올라갑니다. 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 방수를 위해 지붕 펠트로 덮어야합니다. 주조하는 동안 기둥 끝에 필요한 모양의 금속 삽입물이 설치됩니다. 이는 목욕탕 프레임을 기초에 고정하도록 설계되었습니다.

흙이 쌓인 곳에 목욕탕을 지을 때 스트립 모 놀리 식 기초를 만드는 것이 필요합니다.

작업 순서:

1. 말뚝 사이에 끈을 늘려 건설 현장을 표시합니다.
2. 필요한 깊이(그 크기는 지역 토양의 특성과 관련됨, 최소 400mm) 및 폭 300mm의 트렌치를 파냅니다.
3. 트렌치 바닥에 모래 층을 추가한 다음 자갈(각각 70-100mm)을 추가합니다.
4. 거푸집 설치.
5. 보강재 배치.
6. 콘크리트 혼합물을 붓는.

기초 트렌치 바닥에 놓인 보강재는 단면적이 12mm 이상이어야 하며 트렌치의 양쪽을 따라 배치되고 프레임에 편직되고 벽돌 조각을 사용하여 중앙으로 들어 올려집니다.

콘크리트 혼합물의 조성은 5:3:1(파쇄석:모래:시멘트) 비율로 계산되며, 사용된 모래는 건조하고 깨끗해야 합니다(세척). 타설에 필요한 콘크리트의 양을 계산합니다. 스트립 파운데이션, 매우 간단합니다. 기초의 너비, 깊이 및 전체 길이를 측정하면 됩니다. 예를 들어, 폭 0.3m, 깊이 0.4m, 총 길이 22m의 경우 다음과 같은 양의 콘크리트 혼합물이 필요합니다.

• 0.3 x 0.4 x 22 = 2.64m3

건식 콘크리트 혼합물을 준비할 때 어려운 점 중 하나는 건설 현장에 스케일이 부족하다는 것입니다. 따라서 콘크리트의 건조 구성 요소를 계산하는 이 방법이 유용할 것입니다. 10리터 버킷 하나에는 15~17kg의 쇄석, 모래(14~17kg), 시멘트(13~14kg)가 들어 있습니다.

거푸집은 콘크리트 기초가 지면 위로 100mm 돌출되도록 배치됩니다. 콘크리트 혼합물을 준비된 거푸집에 부을 때 총검 삽이나 와이어 프로브로 그 덩어리를 반복적으로 뚫고 거푸집의 바깥 쪽을 망치로 두드려야합니다 (공기 주머니를 제거합니다). 그런 다음 파운데이션이 완전히 경화될 때까지 약 5~7일 정도 기다려야 합니다. 추운 계절에 기초 공사를 할 때는 콘크리트를 타설한 후 거푸집을 PVC 필름으로 덮고 그 위에 톱밥이나 기타 단열재를 덮어야 합니다.

주조 기초 건조에 할당된 기간이 만료된 후 방수 처리를 진행하고 벽돌 줄로 들어 올립니다(목욕탕을 들어 올릴 필요가 없는 경우 방수 처리 후 시멘트 스크리드로 진행합니다). 다음 자료가 필요합니다.

1. 루베로이드.
2. 파이프 길이 약 2m(플라스틱 또는 금속), 단면적 32~57mm.
3. 벽돌 메쉬.
4. 붉은 벽돌.
5. 벽돌 모르타르.

루핑 펠트(루핑 펠트)는 콘크리트 기초 위에 놓기에 충분한 스트립으로 절단된 다음 기초 위에 놓입니다. 역청 매스틱(루핑 펠트용 - 타르 매스틱). 벽돌은 단일 행 결찰 방법을 사용하여 배치됩니다. 벽돌 모르타르를 지붕 재료 층에 놓고 첫 번째 벽돌 행을 "찌르기"(기초 축을 가로질러) 그 위에 놓은 다음 벽돌 메쉬를 놓습니다. 모르타르가 놓여지고 다음 벽돌 줄이 놓여지지만 "숟가락"(축 기초를 따라)에 놓여집니다. 각각의 새로운 벽돌 행에는 벽돌 메쉬를 깔고 "숟가락에"와 "찌르기"를 번갈아 가며 배치합니다. 석조의 세 번째 또는 다섯 번째 접착 열에서는 파이프 스크랩으로 환기 통풍구를 설치해야합니다. 전체 기초에는 통풍구 5-7개면 충분합니다. 벽돌 행의 수는 원하는 기초 높이에 따라 다릅니다.

벽돌의 마지막 줄은 20mm 층의 시멘트 스크리드(모르타르 조성 모래:시멘트 1:2 또는 1:3)로 덮여 있습니다.

히터와 욕실 바닥의 독립 기초

스토브의 기초를 만들고 사우나 프레임을 조립합니다. 히터의 주요 벽돌을 계획하는 경우 독립 기초, 즉 주 기초에 연결되지 않은 기초가 필요합니다.

목욕탕 바닥은 점토, 흙, 나무 또는 콘크리트일 수 있습니다. 대체로 해당 수준의 온도가 실제로 30 ° C를 넘지 않기 때문에 단열이 필요하지 않습니다. 일반적으로 나무 창살, 코르크 매트 또는 매트는 목욕 바닥 표면에 깔려 있습니다. 그들의 임무는 목욕탕 방문자가 스팀 룸 출구에서 바닥에 닿아 발생하는 날카로운 추위 느낌을 완화하는 것입니다. 자체 건조를 위해 바닥이 메인 바닥 수준보다 높아집니다.

나무 목욕탕 바닥의 가장 큰 단점은 빈번한 침수입니다. 보드 사이의 균열을 통해 침투하는 물이 보드에 축적되어 부패를 일으키고 불쾌한 냄새가 나타납니다. 나무로 덮음바닥은 빨리 마모되어 보기 흉한 외관을 갖게 되며 6~8년 후에 교체해야 할 수도 있습니다. 욕실 바닥재로 더욱 실용적일 것입니다. 타일- 관리가 더 쉽고 습기에 취약하지 않아 표면으로 쉽게 흘러내립니다.

목욕탕의 바닥은 다음과 같이 배치해야 합니다. 다양한 수준에서: 스팀 룸 바닥은 세탁실 바닥보다 150mm 높고 (열을 유지함) 세탁실 바닥은 탈의실 바닥보다 30mm 낮습니다 (물로부터 보호합니다).

세탁실과 스팀 룸에 세라믹 타일로 덮인 콘크리트 바닥을 설치하는 것이 나무 바닥보다 수익성이 높기 때문에이 옵션을 고려해 보겠습니다.

목욕탕에 콘크리트 바닥을 설치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 우리는 따뜻한 바닥을 형성하기위한 기초를 준비합니다. 이는 100mm 모래 층과 100mm 중간 크기의 쇄석 층으로 구성되어 순차적으로 놓여 있습니다. 각 층은 잘 압축되고 수평이 유지되어야 합니다. 그런 다음 지붕 펠트를 맨 위에 놓고 벽을 미래 바닥 높이까지 덮습니다.

추가 조치:

1. 첫 번째 옵션- 배수구를 향한 경사면을 형성하면서 50mm 콘크리트 층 위에 50mm 펠트, 팽창 점토 또는 슬래그 층을 놓습니다. 콘크리트가 굳은 후에는 시멘트 모르타르로 수평을 맞춰야 하며 그 후에 작업을 시작할 수 있습니다. 타일작업.
2. 두 번째 옵션- 50mm 시멘트 여과기, 펄라이트(팽창 모래) 함유. 혼합물 구성 : 펄라이트 : 시멘트 : 물을 5 : 1 : 3으로합니다. 펄라이트 콘크리트를 타설한 지 일주일이 지난 후, 배수구를 향한 경사로 그 위에 30mm 콘크리트 층을 도포합니다. 펄라이트를 다룰 때는 특히 조심해야 합니다. 이 재료는 매우 가벼워서 가벼운 바람에도 날아가므로 통풍이 없는 실내에서 작업해야 합니다. 물의 비율을 정확히 관찰해보세요!

목욕탕 바닥이지면보다 상당히 높은 경우 (300mm에서) 바닥재에는 다음이 필요합니다. 나무 장선 정사각형 단면(측면 150mm). 목욕탕 건물의 크기가 2000x3000mm를 초과하지 않으면 통나무 지지대가 프레임 통나무가 됩니다. 큰 크기의 경우 바닥 장선에 대한 추가 지지대가 필요하며 콘크리트 또는 벽돌로 만든 기둥(250x250mm)이며 700-800mm 거리에 배치됩니다. 지지 기둥통나무의 경우 두께가 각각 100mm 인 모래, 쇄석 및 콘크리트의 다층 바닥에 배치해야합니다.

중요한! 통나무를 지탱할 기초를 형성하기 전에 스토브의 기초를 만들고 하수도 시스템을 구축해야합니다.

통나무의 목재는 참나무, 낙엽송 또는 침엽수, 통나무는 설치 전에 타르나 방부제로 처리해야 합니다.

해결책 바닥이 경우 다음과 같습니다. 기초 사이의 콘크리트 공간은 벽이 바닥 높이까지 겹치는 지붕 펠트로 덮여 있으며 슬래그 또는 팽창 점토로 채워져 있습니다(층 사이에 200mm의 폼 층을 놓을 수 있음) 지붕 펠트 및 벌크 단열재), 29mm의 바닥이 장선 아래쪽에 부착됩니다. 가장자리 보드. 그런 다음 PVC 필름, 호일이 놓여집니다. 미네랄 단열재, 다시 필름 층 - 수증기 장벽용. 5mm 두께의 콘크리트 층을 미세한 필러로 붓고 배수구 아래에 경사를 만듭니다. 3-4일 후에 세라믹 타일을 놓습니다.

스토브의 기초를 바닥 수준으로 가져 오는 것을 잊지 마십시오.

탈의실 바닥은 침엽수로 만든 19-29mm 텅 앤 그루브 보드로 만들어졌습니다.

중요한 점: 깨끗한 바닥과 전체 스팀룸 및 세탁실을 마감할 때 합성 건축 자재를 사용하지 마십시오. 이 조건은 스팀룸에 특히 중요합니다!

목욕 하수 시스템

목욕탕에서 폐수를 배출하려면 다음이 필요합니다. 물개가 있는 구덩이, 우물 폐수더러운 물을 구덩이로 배출한 다음 폐수 우물로 배출하는 파이프.

목욕탕 기초 외부에서 구덩이를 떼어 내고 스팀 룸과 세탁실에서 플라스틱, 주철 또는 세라믹으로 만든 중력 파이프를 삽입합니다 ( 금속 파이프빨리 녹슬게 됩니다.)

구덩이는 기초에서 500mm, 깊이는 700mm, 단면적은 500x500mm 여야합니다. 구덩이의 벽은 100mm 콘크리트 층으로 덮여 있으며, 목욕탕에서 나온 110mm 배수관이 기초 아래에 삽입됩니다. 최소 2m3를 포함하는 배수용 주 우물은 구덩이에서 최소 2.5m 떨어진 곳에 파야합니다. 멀수록 좋습니다. 파이프는 1.5m 깊이 (동결 깊이 아래)의 경사면에 놓인 구덩이에서 공급되며 구덩이의 출구는 바닥에서 100mm 떨어져 있어야합니다. 배수관을 삽입 한 후 주 배수 우물은 바닥에서 1m 떨어진 자갈이나 모래로 채워지고 그 위에 흙이 500mm 이상의 층으로 부어집니다. 놓을 때 각 층을 조심스럽게 압축하십시오.

배수관을 구덩이에 넣기 전에 목욕탕의 배수관에 둔각으로 아연 도금 물개를 설치합니다. 가장자리와 위쪽은 구덩이 벽에 밀봉되어 있으며 아래쪽 가장자리에서 바닥까지의 거리는 50mm를 넘지 않아야 합니다. 이 디자인 덕분에 불쾌한 냄새와 차가운 공기가 스팀 룸으로 침투하지 않습니다. 세탁실) 배수구를 통해.

겨울에 동파를 방지하려면 구덩이를 적절한 크기(목재 또는 금속)의 두 개의 덮개로 덮고 그 사이에 펠트를 놓고 상단 덮개는 팽창된 점토, 슬래그 또는 톱밥으로 덮어야 합니다.

통나무집, 지붕 및 사각지대

전문 공연자에게 주문하기 위해 목욕탕 용 통나무 집을 만드는 것이 더 낫습니다. 분해된 형태의 완성된 통나무집은 건설 현장으로 가져와 통나무 번호에 따라 조립되어야 합니다. 크라운은 총 길이가 최대 150mm, 치아 길이가 최대 70mm인 강철 25mm 장부 브래킷으로 고정됩니다.

목욕탕의 지붕 구조에는 서까래가 포함되어 있으며 덮개가 부착되어 있고 지붕 재료가 있습니다. 선택 최종 디자인지붕은 덮을 지붕 덮개에 따라 다릅니다. 서까래는 장부 브래킷을 사용하여 프레임의 마지막 크라운(가급적 두 번째 크라운)에 부착됩니다. 일반적으로 욕조 건설에는 하나 또는 박공 지붕, 해당 지역의 강수량과 양에 따라 달라지는 경사각(10°~60°). 참고 - 지붕이 가파를수록 지붕을 만드는 데 더 많은 재료가 필요합니다.

단일 피치 서까래비스듬히 위치한 은 두 개의 외부 또는 내부 및 외부 지지대로 고정됩니다. 서까래의 폭이 5m를 초과하면 추가 버팀목으로 지지됩니다. 박공 지붕의 서까래는 아래쪽 끝이 벽에 있고 위쪽 끝은 서로 연결되어 능선을 형성합니다.

목욕탕의 지붕은 모든 재료(슬레이트, 타일, 지붕 펠트, 아연 도금 등)로 덮을 수 있으며 벽은 최소 500mm 이상 겹쳐집니다.

다락방 공간즉, 지붕의 반대쪽 끝에 두 개의 문이 있어야 합니다.

우리는 기초 주변을 따라 사각 지대를 만듭니다. 토양의 최상층을 완전히 제거하고 목욕탕 바닥에서 600-800mm 거리에서 200mm 더 깊이 들어가고 100mm 자갈 층을 놓습니다 (분쇄 된 돌, 팽창된 점토) 그런 다음 수평을 유지합니다. 눕혀보자 확장 조인트(수지 또는 역청으로 코팅된 19mm 보드, 기초에 수직으로 2-2.5m 간격으로) 100mm 콘크리트 층으로 채웁니다. 콘크리트가 굳기 전에 표면을 다림질해야 합니다. 3-5mm의 건조 시멘트 층으로 덮어야 합니다. 3일 후에는 사각지대와 목욕탕 기초 사이의 접촉선을 역청으로 덮어 방수 처리해야 합니다.

사우나 통나무집 코킹

통나무 집을 단열하기 위해 수행됩니다. 통나무 사이의 균열을 밀봉하는 코킹 재료는 전통적으로 아마 토우, 붉은 이끼, 대마, 양모 펠트입니다. 코킹용 천연 재료는 황마 및 아마 섬유로 만든 공장에서 만든 재료(아마 안솜 및 펠트 - 황마 및 아마-황마)로 대체할 수 있습니다. 천연 코킹 재료에 비해 공장에서 만든 코킹 재료의 장점은 나방과 곰팡이에 대한 저항력이며, 주어진 두께와 너비의 연속적인 스트립 형태로 생산되기 때문에 공장에서 만든 재료로 작업하기가 더 쉽습니다.

통나무 집의 코킹은 조립 중에 수행됩니다. 코킹 재료는 누워있는 동안 통나무 사이에 놓입니다. 지붕이 지어진 후 통나무 집 외부와 내부에 전체 코킹이 수행되고 1 년 후에는 반복 코킹이 수행됩니다 (통나무 집이 안정되고 통나무가 건조됨).

코킹을 위한 주요 도구는 주걱과 망치입니다. 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다. 이 두 악기는 모두 나무(물푸레나무, 참나무, 너도밤나무)로 만들어집니다. 코킹 삽은 길이가 200mm이고 뾰족한 칼날이 100mm이고 손잡이의 두께가 30mm이고 바닥의 칼날 너비가 65mm, 끝 부분이 30mm인 쐐기 모양입니다. 나무 망치에는 둥근 모양: 핸들 직경 40mm, 길이 - 250mm, 타격 부분 직경 70mm, 길이 - 100mm.

코킹은 "설정" 또는 "늘리기"의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 코킹하는 두 번째 방법은 다음과 같습니다. 코킹 재료를 가닥으로 모으고 통나무 사이의 틈새에 놓은 다음 주걱을 사용하여 밀어 넣어 틈새없이 틈새를 완전히 채웁니다. 그런 다음 롤러로 토우를 수집하고 코킹된 홈에 적용한 다음 작은 재료 가닥을 꺼내 롤러 주위로 감싸고 주걱과 롤러를 사용하여 홈에 힘을 가하여 완전히 삽입될 때까지 밀어넣습니다. 홈(슬롯)이 채워져 있는지 확인하세요.

통나무집을 코킹하는 첫 번째 방법은 큰 홈(슬롯)을 덮도록 설계되었습니다. 우리는 코킹 재료를 2mm 가닥으로 비틀어 여러 개의 고리를 형성하고 틈새로 밀어 넣습니다. 루프는 간격을 완전히 채우기에 충분한 양으로 수집됩니다.

코킹 규칙:

• 먼저 재료를 통나무의 위쪽 가장자리를 따라 두드린 다음 아래쪽 가장자리를 따라 두드립니다.
• 우리는 양쪽 하단 크라운의 균열부터 코킹 작업을 시작합니다. 그런 다음 인접한 벽의 아래쪽 크라운으로 이동합니다. 아래쪽 크라운의 균열을 메운 후 이 크라운에서 가장 가까운 벽의 인접한 크라운으로 이동하면서 다음 높이 작업을 시작합니다(오른쪽에서 왼쪽으로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 상관없음).

어떤 경우에도 한쪽 벽만 코킹해서는 안 됩니다. 벽이 올라가서 프레임이 비뚤어지게 되어 다시 분해/조립해야 합니다. 다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다. 코킹은 통나무집 주변을 따라 "상향식" 방향으로 수행됩니다.

스토브 설치

목욕용 스토브에는 다양한 디자인 옵션이 있습니다. 목재, 가스, 액체 연료또는 내장된 발열체를 사용하고 전기로 가열합니다. 벽돌, 주철 또는 금속일 수 있습니다. 목욕탕의 벽돌 스토브는 "벽돌 절반"또는 "벽돌 전체"의 벽 두께로 만들어집니다. 벽돌 솔기는 특히 조심스럽게 붕대를 감아 스토브의 효율성을 최대화하기 위해 노력해야합니다. 스토브를 놓는 데는 붉은 벽돌만 사용됩니다. 스토브의 용광로는 탈의실로 연결되고 나머지 세 개의 벽은 세탁실 (스팀 룸)에 있으며 그 벽에서 세탁실 벽까지의 거리는 250mm 이상이어야합니다. 이 경우 열이 "벽 안으로" 들어가지 않습니다.

주철 또는 금속 스토브의 경우 독립 기초를 형성할 필요가 없으며 벽돌에만 해당됩니다.

증기를 좋아하는 사람들을 위해 설치된 히터에는 다양한 무게(1~5kg)의 돌이 들어 있는 챔버가 장착되어 있습니다. 잔해, 자갈, 바위 및 화강암은 히터 챔버를 채우는 데 적합합니다. 이 용광로의 디자인은 매우 간단합니다. 주방 스토브, 히터는 파이프가 더 넓거나 돌이있는 챔버가 있다는 점에서 히터와 다릅니다.

최대한 활용하려면 높은 온도스팀 룸에서는 80:20 (석재 : 잉곳)의 비율로 주철 주괴를 석재에 추가해야합니다. 스팀 룸 1m 3마다 최소 6kg의 돌과 주철 돼지가 필요합니다.

퍼니스에서 벽과 온수 보일러 사이의 거리를 40-50mm 유지함으로써 뜨거운 가스로 보일러를 전면적으로 분사하고 물을 빠르게 가열하는 효과가 달성됩니다.

을 위한 더 나은 견인력굴뚝을 지붕 능선에 최대한 가깝게 가져와야 합니다. 다락방을 통해 굴뚝을 놓을 때 파이프를 380mm 보풀이 발생하도록하십시오. 파이프가 근처를 지나가면 안된다는 것을 기억하십시오 루핑 덮개 150mm보다 가까운 서까래 (화재 안전 표준).

목욕탕의 전기 및 물 공급

목욕탕 이용자 1명을 씻으려면 최소 8리터가 필요하다. 뜨거운 물. 이 양은 여러 가지 방법으로 제공될 수 있습니다. 히터에서 물통을 가열하거나, 가스 온수기를 사용하거나, 전기 히터(보일러)를 설치합니다. 중앙 급수가 있는 경우 목욕탕으로 가는 파이프라인은 본관에서 연결됩니다. 이러한 파이프라인 시스템의 물은 배수되어야 합니다. 겨울철, 그렇지 않으면 파이프가 얼고 터질 것입니다.

물을 펌핑하기 위해 수중 펌프를 설치하고 이러한 급수 시스템에 정화 필터를 장착하여 우물이나 시추공에서 물을 가져올 수 있습니다. 그리고 이 경우 겨울철에는 목욕탕을 사용할 때마다 물을 배수하거나 공급관을 단열해야 합니다.

전기를 공급하려면 목욕탕까지 독립선을 연장해야 하는데, 가장 손쉬운 방법은 공기(공기)를 이용하는 것이다. 공기 공급을 위해서는 특수 케이블이 필요합니다. "베어" 알루미늄을 즉시 쓸어내고 다음 두 가지 옵션을 선택합니다. SIP(자체 지지형) 절연 전선) 및 VVGng. 첫 번째 유형의 케이블은 매우 우수하고 사용 수명이 길고(30년 이상) 내구성이 뛰어나며 지원이 필요하지 않습니다. 지원 케이블. 하지만 그 사람과 함께 시간을 보내는 것은 매우 어렵습니다. 설치작업, 너무 두껍기 때문입니다(최소 단면 - 16 mm 2). 알루미늄 SIP는 목욕탕 다락방을 통해 끌어낼 수 없습니다. 화재 안전 표준, 특수 앵커 클램프에 부착해야합니다. 비용과 설치 번거 로움을 고려하면 비용이 많이 듭니다.

더 간단한 솔루션은 캐리어에 VVGng 구리 케이블을 부착하여 공기를 공급하는 것입니다. 강철 케이블. 케이블은 플라스틱 절연 전선으로 케이블에 매달려 있으며, 수명은 최대 10년이며 그 이후에는 교체해야 합니다(!). 단일 코어 VVGng 케이블(물론 두 개의 코어가 있어야 하며 각 코어는 독립적인 이중 브레이드에 있어야 함)의 경우 공기를 통해 목욕탕까지 뻗어 있으며 최적의 단면적은 2.5mm 2입니다. dacha 소유자가 앞으로 어떤 전기 장비에 전력을 공급하기를 원하는지 정확히 알 수 없습니다.

모든 접속 배선함, 소켓 및 스위치, 전기 패널은 반드시 옥외 설치. 반대 규칙에 따르면 화재 안전세탁실/스팀실에는 배선함, 스위치, 소켓을 설치하는 것이 금지되어 있습니다. 탈의실에만 설치하십시오. 기회를 가지고 농담하지 마세요 단락목조 건물에서 - 목욕탕의 모든 내부 배선은 특수 클립으로 고정된 불연성 골판지 호스로만 이루어져야 하며, 칸막이를 통과하는 케이블 통로를 통해서만 이루어져야 합니다. 쇠 파이프.

배선함, 소켓 또는 램프에 케이블을 배열하여 아래쪽이나 측면에서 케이블이 들어가도록 하고 위쪽에서는 들어가지 않도록 하십시오. 응축수 한 방울이 브레이드를 따라 미끄러지면 단락이 발생할 수 있습니다.

모든 전기 제품은 최소 IP44(가급적 최대 IP54)의 습기 보호 등급을 갖춰야 합니다. 간단한 램프를 설치하십시오 - 금속 본체, 유리 갓 만 설치하십시오. 내부 케이블 라우팅의 모든 연결은 꼬임 없이 터미널 블록에서만 이루어집니다. 그리고 쉴드에 RCD를 설치하고 30mA로 설정합니다.

전기 패널에서 작업하고 RCD를 설치하려면 자격을 갖춘 전기 기술자가 아닌 경우 반드시 자격을 갖춘 전기 기술자를 초대하십시오!

칸막이, 천장 설치, 실내장식, 창호 설치

목욕탕의 내부 칸막이는 벽돌이나 목재로 만들 수 있으며 두 경우 모두 열 및 습기 단열이 가능합니다. 스토브가 설치된 세탁실과 탈의실 사이의 칸막이는 벽돌로 만들어야하거나 스토브 본체와 접촉하는 측면에 단일 벽돌 벽돌이있는 벽돌 삽입물이 있어야합니다.

내부 마감은 일반적으로 목욕탕 자체가 벽돌, 석재 또는 목재로 지어진 경우에 수행됩니다. 여기서 마감 계획은 고전적입니다. 단열재, 수증기 차단 필름그리고 안감. 또한 외부 및 내부 마무리 작업을 수행할 때 다시 빌드해야 합니다. 환기 시스템통나무 통나무는 클래딩으로 덮여 있어 완전한 환기를 제공할 수 없기 때문입니다.

천장은 거친 부분과 마무리 부분의 두 가지 레이어로 구성됩니다. 거친 천장은 수평 지붕 장선에 부착되며 필요한 경우 중간 빔으로 보강됩니다. 그 지역은 팽창된 점토 또는 슬래그와 같은 단열재로 덮여 있습니다. 세탁/증기실 내부에서 거친 천장에 단열재 및 증기 차단 필름을 부착한 후 천장을 마감 마감재(린든, 솔텅 및 홈 보드(두께 20mm - 보드가 두꺼울수록)로 덮습니다. 더 이상 나무 냄새가 유지됩니다).

목욕탕에는 작은 창문(평균 500x700mm)을 설치하고 벤치에 앉아 있는 사람이 창문을 통해 내다볼 수 있을 정도로 낮게 잘라야 합니다. 목욕탕의 창문은 빠른 환기를 위해 크기에 따라 항상 이중창으로 만들어집니다. 창문이 있거나 완전히 힌지되어 있습니다.

화재 안전상의 이유로 목욕탕의 문은 바깥쪽으로 열리도록 설치해야 합니다. 문짝의 재료는 텅 앤 그루브 보드 (40-50mm) 또는 선택한 분기가있는 보드이며 보드는 다웰로 고정됩니다. 새시의 크기는 잼의 4분의 1 사이의 실제 거리에 필요한 것보다 더 많은 5mm만큼 의도적으로 줄여야 합니다. 그렇지 않으면 습도가 증가하면 새시가 부풀어 오르고 열기(닫기)가 어려워집니다. 최적의 크기문 세탁부욕조 - 600x1600mm, 스팀 룸 - 800x1500mm, 문지방 높이는 바닥 위 약 300mm입니다(걷기는 불편하지만 따뜻함을 유지해줍니다). 문짝을 걸기 위한 경첩은 황동으로 되어 있으며 탈의실(세탁실)과 세탁실(스팀실)로 연결됩니다. 문 손잡이는 나무로 되어 있습니다(특히 스팀룸의 경우).

선반 재료는 린든, 소나무, 포플러 또는 아스펜입니다. 선반의 최소 길이는 1800mm, 너비 - 500-800mm입니다. 2열 선반의 "바닥" 사이의 거리는 350mm 이상이어야 합니다. 천장 덮개- 1100mm.

누운면은 폭 80mm, 두께 40mm의 보드로 구성되며, 보드 사이에는 폭 15mm의 간격이 형성됩니다. 벽에서 선반까지 10mm의 거리가 유지됩니다. 외장 선반용 보드는 두 가지 방법으로 단면적 50x70mm의 목재 프레임에 부착됩니다. 위에서-못을 사용하고 머리가 나무에 움푹 들어가 있습니다. 아래에서 - 나사를 사용하여. 고정하려면 못과 나사를 선택하세요. 스테인리스강의또는 구리.

선반 구조의 모든 모서리는 둥글게 처리되어 있으며 표면은 0등급 사포로 조심스럽게 청소됩니다.

편의성을 높이기 위해 스팀 룸의 선반에는 머리판이 장착되어 있습니다. 상승 시작 부분의 높이는 30mm, 머리판의 길이는 460mm, 최종 최대 높이는 190mm입니다.

선반을 만들기 위한 재료를 선택할 때 조심하십시오. 매듭이 있는 부분은 더 조밀하고 피부 화상을 일으킬 수 있다고 믿어집니다. 그러므로 옹이 부분이 없거나 최소한의 수를 갖는 판자와 목재를 선택하십시오.

화재 예방 조치

화재의 위협으로부터 사우나 시설을 보호하십시오. 스토브 화실 앞에 놓아 두십시오. 강판, 스토브 문이 단단히 고정되어 있는지 확인하고 근처에 소화 수단 (물, 모래 및 소화기가 담긴 용기)을 설치하십시오. 사우나에 불을 붙일 때 스팀룸과 세탁실 문을 자유롭게 열 수 있는지 확인하세요. 통로나 문이나 창문 앞의 공간을 막지 마십시오.

러시아 전통 목욕탕은 나무로 지어졌습니다. 이 물질은 열을 잘 유지하고 가열되면 치유 물질을 실내 공기 중으로 방출합니다. 적절하게 처리되고 설치된 통나무집은 여러 세대에 걸쳐 지속됩니다. 목재의 생태학적 순수성, 살아있는 에너지 및 자연 구조로 인해 높은 가격에도 불구하고 이 소재는 인기를 끌고 있습니다. 이것은 벽돌, 콘크리트 블록 및 기타 저렴한 건축 자재보다 열등하지 않은 오랜 테스트를 거친 고전입니다.

통나무 사우나는 도끼, 드릴, 톱 사용법을 아는 가정 장인이 만들 수 있습니다. 이 과정은 그다지 복잡하지 않고 스스로 할 수 있지만 통나무 집을 조립할 도우미를 초대하는 것이 더 좋습니다.

재료 선택

판매자는 두 가지 유형의 목재를 제공합니다.

1. 건조한.
2. 자연습도.

건조되지 않은 재료는 더 저렴하지만 건설 후에 통나무집은 크게 줄어들 것입니다.

오랫동안 사용할 수 있는 믿음직한 목욕탕을 짓기 위해서는 겨울에 나무를 수확하고, 나무껍질을 제거하고, 충분히 건조시켜야 합니다. 이러한 통나무로 만든 통나무집은 50년 동안 사용할 수 있습니다.

최종 마무리

실내에 단열재가 있는 바닥을 설치해야 합니다. 스팀 룸의 벽은 물막이 판자로 덮여 있으며 그 아래에 포일 단열재가 놓여 있습니다. 이는 가열 시 통나무의 수지가 사람에게 닿지 않도록 하기 위해 필요합니다. 마감은 낙엽수로 만든 판자로 마무리됩니다. 목욕탕의 바깥 부분은 자연스러운 형태가 좋으며 추가 마감이 필요하지 않습니다. 프레임이 최종 수축된 후에 창문과 문을 설치하는 것이 좋습니다.

독립적으로 지어진 통나무로 만든 러시아 사우나는 항상 더 따뜻하고 쾌적합니다.

동영상

이 비디오는 2m 탈의실을 갖춘 3x3 통나무로 만든 목욕탕 프로젝트에 대해 설명합니다.

사진

통나무 목욕탕은 들보 또는 통나무라는 두 가지 유형의 목재로 만들어집니다. 두 경우 모두 프로세스는 재료 준비, 연결 방법 선택 및 벽 구성의 세 단계로 나뉩니다.

목재 종류:

• 프로파일링되지 않음 - 추가 처리 없이 모든 면에서 절단된 통나무입니다.
• 프로파일 - 표준 크기의 부드러운 목재;
• 접착 – 신뢰성이 높으며 줄어들지 않습니다.

재료의 단점:

• 통나무보다 부패에 대한 저항력이 낮습니다.
• 생산 비용이 더 높습니다. 비용이 더 많이 듭니다.

균일하고 부드러운 빔은 건물 벽에 적합합니다. 심하게 갈라지고 구부러진 부분은 폐기되고 나중에 더 작은 요소에 사용됩니다. 썩은 흔적이 있는 목재는 사용하지 않습니다.

• "Dovetail"은 추가 패스너 없이 부품을 단단하고 따뜻하게 연결하는 안정적인 방법입니다.
• "뿌리 장부"는 절단된 노드가 직사각형 모양을 갖는 더 간단한 잠금 조인트입니다.
• "발"에 연결 - 중간에 잘라낸 가시와 소켓 또는 "절단"을 통해 결합이 발생합니다.
• 맞대기 고정은 금속 고정 장치를 사용하여 빔을 연결할 때 기본 방법입니다. 간단하지만 장치가 환기됩니다.
• "반 목재" - 단면 크기의 절반으로 절단이 이루어지며 요소는 둥근 나무 막대를 사용하여 고정됩니다.

• 긁힌(짖은) 통나무가 가장 천연 소재, 최소한의 처리만 적용됨 수공구– 가장 내구성이 강하고 균열이 약합니다.
• 둥근 - 엄격하게 정의된 두께의 매끄럽고 깔끔한 통나무로 기계로 만들어지고 자연 보호 기능이 없으므로 방부제를 의무적으로 함침해야 합니다.
• 평면 통나무 - 표면이 상당히 편평하지만 길이에 따른 직경의 작은 차이가 남아 있습니다. 서비스 수명 측면에서 처음 두 유형 사이에 위치합니다.
• 캐리지는 빔과 통나무 사이에 있는 길쭉한 목재 제품입니다. 양쪽이 크게 절단되어 균일한 크기와 매력적인 외관을 얻습니다.

가장 좋은 품질의 원목 목재는 추운 기간에 수확되어 한 달 동안 보관됩니다.

1. 통나무는 수직선을 따라 수평을 이룹니다.
2. 끝점이 표시됩니다.
3. 선이 그려집니다.
4. 하단 로그의 윤곽이 표시됩니다.
5. 굴착 깊이가 결정됩니다.
6. 크기는 나침반으로 측정됩니다.
7. 통나무는 클램프에 놓입니다.
8. 고정 브래킷이 설치되었습니다.
9. 교차 절단이 이루어집니다.
10. 세로 절개가 이루어집니다.
11. 초과분은 도끼로 깎아냅니다.
12. 노치를 제자리에 장착하고 조정합니다.

전통적으로 목욕탕은 나무로 지어졌습니다. 이 재료는 열을 가장 잘 유지하고 빠르게 따뜻해지며 쾌적한 구조, 향기 및 많은 특성을 가지고 있기 때문입니다. 치유력. 자연통나무집 목조 통나무자신의 손으로 만들 수 있지만 작업 중에 잊어서는 안되는 기능이 많이 있습니다. 이는 시간이 지남에 따라 나무가 건조되고 수축되며 크라운 사이에 균열이 나타나기 때문에 재료 준비와 관련이 있습니다. 건축 중에도 통나무 사이의 모든 연결부는 특수 단열재로 조심스럽게 처리되어야 합니다.

통나무 집을 짓기 위한 목재를 독립적으로 수확하는 경우 표면에서 나무껍질과 옹이를 제거해야 합니다.

주목해야 할 특징 중 하나는 목욕탕이 공사 후에도 일정 시간 동안 서 있어야 한다는 점이다. 완전히 수축된 후에야 창문 설치가 시작됩니다. 문틀, 휘어질 수 있고 욕조 자체가 고르지 않게 줄어들기 때문입니다. 수축 후 지붕도 세워지며 그 전에 프레임이 덮여 있습니다. 플라스틱 필름악천후로부터 보호하기 위해.

통나무집용 목재 선택

자신의 손으로 통나무집을 짓기 위해서는 나무를 제대로 준비해야 합니다. 단지 비용이 낮다는 이유만으로 처음 접하는 로그를 가져올 수는 없습니다. 목욕에는 다른 품종의 조합도 허용됩니다. 권장되는 것들은 다음과 같습니다:

나무 욕조 그림.

1. 낙엽송은 습기에 강한 나무인데, 높은 레벨경도는 높지만 비용도 높습니다. 예를 들어, 대부분의 주택은 나무 죽마, 끊임없이 물 속에 있으며 낙엽송으로 정확하게 지어졌습니다. 베니스에서는 약 200년 된 집들이 바로 그러한 기둥 위에 지어졌습니다. 전문가들은 전체 구조의 신뢰성과 방수를 보장하기 위해 낙엽송으로 낮은 크라운을 만드는 것이 좋습니다.
2. 소나무는 건축에 가장 자주 사용됩니다. 가공이 쉽고 빨리 건조됩니다. 색상과 질감이 매우 아름답고 기분 좋은 냄새가 납니다. 이 목재의 가격은 저렴하며 일반적으로 욕조를 만듭니다. 장점 중 이러한 목재는 내구성이 뛰어나고 하중을 잘 견딜 수 있으며 최고의 건축 자재 중 하나라는 점에 유의해야합니다.
3. 아스펜은 습기에 대한 저항력이 매우 높습니다. 이 소재는 목욕에 가장 적합한 소재 중 하나입니다. 소재의 열전도율이 낮아 열을 잘 유지하는 구조로 되어 있으며, 히터 소성시 쉽고 빠르게 따뜻해집니다. 아스펜의 장점 중 시간이 지남에 따라 점점 더 단단해지고 구조도 강해진다는 점에 유의해야 합니다. 이것 중요한 조건목욕탕뿐만 아니라 모든 건물에 적용됩니다.

기초 디자인 다이어그램.

이 기간 동안 자재를 건조시키고 여름까지 건축을 시작할 수 있으므로 통나무 집을 짓기 위해 목재를 봄에 구입하는 것이 가장 좋습니다. 건조를 시켜주어야 합니다 특별한 관심, 왜냐하면 강한 영향력건설 품질에 대해. 자연 수분 수준의 목재를 사용하면 건조 과정에서 통나무 표면이 균열로 덮일 것입니다. 따라서 많은 사람들은 이미 건조된 재료를 구입하는 것을 선호합니다. 이 경우 구조가 건조되고 수축될 때까지 몇 달을 기다릴 필요가 없습니다. 인공 건조된 원목은 특성이 다르고 더 이상 원목에 적합하지 않기 때문에 구매할 수 없습니다. 건축 자재를 주문할 때 이 점을 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 통나무 집에 균열, 취약성, 심한 왜곡 등과 같은 불쾌한 놀라움이 나타날 수 있습니다. 스스로 해야 하는 경우에도 적절한 대기 건조만 통나무집에 적용할 수 있습니다.

로그하우스 조립 과정

자신의 손으로 통나무 목욕탕을 만들 수 있지만 이렇게하려면 크라운 조립에 대한 모든 규칙을 엄격히 준수해야하며 홈 절단에 특별한주의를 기울여야합니다. 통나무 집은 다를 수 있습니다. 작업을 시작하기 전에도 패스너 유형을 선택해야 합니다. "그릇에", "발에"옵션이 있습니다. 차이점은 상당하며 일부 벌채 유형은 복잡합니다.

작업 순서:

목욕탕 기초에 목재를 부착하는 계획.

1. 기초가있는 목욕탕 건설을 시작해야합니다. 다양한 옵션을 사용할 수 있지만 원주 또는 스트립 기초를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 기초를 건설하는 동안 목욕탕 바닥이 어떤 모습일지, 스팀룸에서 물이 어떻게 배수될지 예측할 필요가 있습니다. 일반적으로 특별 배수 체계, 기초에서 물을 배출합니다.
2. 목욕탕 바닥이 준비되면 지붕 재료를 사용하여 방수 처리해야하며 여러 층으로 배치됩니다. 로그를 보호해야 하므로 이 단계는 필수입니다.
3. 첫 번째로 놓이는 크라운을 후레싱이라고 ​​하며 방수층을 사용하여 기초 위에 직접 장착됩니다. 일반적으로 이 로그는 다른 로그보다 넓게 만들어집니다. 작업 중에 기초 근처에 공극이 형성된 경우 일반 돌을 사용하여 잔해를 만듭니다. 박격포. 다음으로 나머지 크라운을 놓는 작업이 수행되며 이를 위해 "맞대기"방법이 사용됩니다. 이를 통해 벽의 수평 배치를 정확하게 유지할 수 있으며 아름다운 외관 벽 모양을 얻을 수 있습니다.
4. 누워있는 동안 목욕탕에는 창문과 문이 있어야하며 나중에 자르는 것이 더 어려울 것임을 기억해야합니다.
5. 통나무를 코킹하는 데 사용됩니다. 다양한 재료. 이는 통풍을 방지하고 열 손실을 방지하며 건물을 더욱 편안하게 만들고 연소 중에 열을 더 잘 유지하기 위해 수행됩니다. 이전에는 이끼가 코킹에 사용되었지만 오늘날에는 좁은 주걱을 사용하여 말 그대로 크라운 사이에 박히는 다양한 테이프 재료가 생산됩니다. 코킹은 여러 번 수행됩니다. 첫 번째는 건설 직후, 두 번째는 구조물 수축 후입니다. 이 간단한 방법을 사용하면 건물을 압축하고 열 손실을 없앨 수 있습니다.

균열 및 틈새를 밀봉하는 계획.

누워있는 동안 모든 통나무는 특수 다웰로 고정될 수 있습니다. 이는 계획 시 고려됩니다. 크라운의 3-4줄마다 방부제 및 방수 매스틱으로 코팅해야 한다는 점을 잊지 말아야 합니다. 부정적인 영향목욕을 하는 동안 수분을 공급하세요.

도어 설치에는 크라운 2개를 사용하며 하단에 크라운 5개를 상단에 설치합니다. 모두 단단해야 하며 프레임이 준비되면 수축이 발생하므로 건물 지붕용 프레임 설치를 시작해야 합니다. 이를 위해 서까래 시스템과 덮개를 설치한 후 선택한 유형의 지붕 재료를 부착합니다. 이 능력으로 그것은 행동할 수 있다 일반 타일, 슬레이트, 금속 타일 또는 역청질 연질 피복재.

마무리 작업

통나무 목욕탕은 외관이 특히 매력적입니다. 목재 자체는 더 이상 마무리 작업이 필요하지 않습니다. 내부 벽과 바닥만 장식할 수 있지만 목재가 건조됨에 따라 구조가 점차 밀도가 높아지고 약간 처지기 때문에 수축도 중요합니다. 따라서 이 과정이 완료된 후에야 창문과 문이 설치됩니다. 비슷한 규칙이 적용됩니다. 마무리 작업, 수축이 완전히 완료된 후 시작됩니다. 대개 목재 사우나외부는 어떤 식으로든 마무리되지 않고, 그 모습 자체가 매력적이다.

내부에 천연성분을 사용할 수 있어요 나무 안감, 건물의 전체적인 스타일과 완벽하게 들어 맞습니다.

세탁실에는 타일 사용이 허용되나, 그 외 장식 및 마감재는 사용되지 않습니다. 목욕탕 지붕은 금속 타일로 덮을 수 있습니다. 벽을 페인트하는 것은 권장되지 않습니다. 이 옵션이 최선은 아니지만 사우나 및 욕조용 페인트만 사용할 수 있습니다.

목욕탕은 다음과 같이 가장 잘 지어진 구조물입니다. 천연 나무. 최고의 건물은 치유력이 있는 천연 통나무로 만든 건물입니다. 가열하면 목재는 쾌적하고 미묘한 향기뿐만 아니라 약효가 있는 수많은 물질도 방출하기 시작합니다.

통나무 프레임으로 목욕탕을 짓는 것은 쉬운 일이 아니지만 건축 기술, 재료 선택, 심지어 정확한 동작 순서까지 오랫동안 많은 장인들이 알고 작업해 왔습니다. 이 자료는 기초 공사부터 실내 장식까지 통나무 목욕탕을 짓는 데 도움이 되는 모든 핵심 사항을 설명합니다.

한증탕은 특별한 목욕용 텐트와 캠프 히터를 가지고 다녔던 스키타이인 시대부터 알려져 왔습니다. 그리고 21 세기에 러시아 목욕탕은 욕조와 샤워 시설에 대한 수세기에 걸친 경쟁을 성공적으로 견뎌내면서 일종의 고풍이되지 않았습니다. 많은 질병을 없애고, 도시의 일상 생활에 축적된 신체의 유해 물질을 제거하고, 신체에 완전한 휴식을 제공하는 등 이 모든 것은 1500년 이상 동안 목욕탕을 방문함으로써 달성되었습니다.

어떤 디자인이 바람직한지, 배치할 장소를 선택하는 방법, 일반적인 디자인 방법 등 이 기사에서 많은 "욕실" 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

목욕탕의 위치와 배치

항상 목욕탕 자체에 중요한 추가 사항 중 하나는 근처에 위치한 담수 저장소였습니다. 다른 물 공급원이 없으면 물을 가져갔습니다. 그러한 저수지의 근접성의 특별한 매력은 대조 재계의 가능성에 있습니다. 러시아 목욕탕에서 김을 뿜어 내고 저수지의 시원한 물에 빠진 후입니다. 또한 천연 저수지 덕분에 난로 건설 위반으로 자주 발생하는 목욕탕 화재에 신속하게 대처할 수있었습니다.

오늘날 dacha 목욕탕을 자연 수역에 연결할 필요는 없지만 인공 저수지 근처에 있으면 여전히 편리합니다. 최종 결정은 항상 dacha 소유자에게 있습니다.

목욕탕 장소 선택의 주요 기준: 도로로부터의 거리, 외부 관중으로부터의 자연 또는 인공 울타리의 존재(빽빽한 수풀, 나무 면류관, 울타리, 별채), 주 주거용 건물로부터 최소 15m의 화재 거리 .

목욕탕의 주요 방은 탈의실, 세탁실, 한증막입니다 (마지막 두 방은 하나로 합쳐질 수 있습니다). 탈의실의 크기는 목욕하는 사람당 1.4m2, 세탁실의 크기는 1인당 1.2m2로 결정됩니다. 또한 탈의실에는 가구(옷을 보관할 수 있는 사물함, 앉을 수 있는 벤치)와 연료를 보관할 수 있는 공간(석탄이나 장작을 넣을 수 있는 상자)이 있어야 합니다. 세탁실에는 온수 및 냉수 용기, 스토브 및 일광욕용 의자를 위한 공간이 필요합니다.

예를 들어, 소규모 가족(4명 이하)의 경우 다음 크기의 목욕탕이 적합합니다. 외부 크기 - 4x4m; 탈의실 - 1.5x2.4m; 세탁실 - 2x2m; 스팀 룸 - 2x1.5m 사실, 이 크기의 목욕탕에서는 실제로 돌아설 수는 없지만 공간도 거의 차지하지 않습니다.

일반적으로 목욕탕의 크기는 할당할 수 있는 면적의 크기와 직접적인 관련이 있습니다. 면적이 넓은 경우 샤워실, 라운지 공간 등을 추가하여 목욕탕을 확장할 수 있습니다.

온화하고 추운 기후 지역에서는 목욕탕 입구가 남쪽에 있고 창문 개구부가 서쪽(남서쪽)에 있으면 정확합니다. 이 입구 위치는 남쪽의 눈 더미가 더 빨리 녹고 창문 방향으로 인해 건물이 햇빛으로 더 오래 비춰질 수 있기 때문에 겨울철에 목욕탕 사용을 크게 단순화합니다.

목욕탕 건설 - 단계

그 중 몇 가지가 있습니다:

1. 기초자재 조달.
2. 기초를 선택하고 놓기.
3. 스토브 기초 만들기(필요한 경우)
4. 목욕탕의 바닥 및 하수 시스템 구축.
5. 통나무 목욕탕 조립.
6. 지붕 공사.
7. 주변에 사각지대가 형성됩니다.
8. 코킹 욕조 벽.
9. 스토브 설치 또는 설치, 굴뚝 설치.
10. 목욕탕에 전기와 물을 공급합니다.
11. 문 설치 및 선반 설치.

목욕용 기본 재료 준비

러시아 목욕탕의 고전적이고 가장 성공적인 건축 자재는 목재였으며 앞으로도 그럴 것입니다. 목재는 목욕탕의 침수에 쉽게 대처하여 외부의 과도한 수분을 제거합니다.

목욕탕을 짓는 데 적합한 나무는 무엇입니까? 일반적으로 욕조는 직경이 250mm 이하인 둥근 소나무 또는 가문비 나무로 만들어집니다. 나무 만이 스팀 룸에서 형언 할 수없는 내부 분위기를 조성합니다. 그러나 어떤 곳에서는 목욕탕 디자인에 참나무, 낙엽송 및 린든과 같은 다른 종의 목재를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 참나무로 만든 낮은 크라운과 바닥 통나무를 사용하면 진정으로 내구성이 뛰어난 목욕탕을 얻을 수 있습니다. 뉘앙스 - 참나무는 "수액"(즉, 죽은 나무가 아님)으로 자르고 캐노피 아래에서 건조해야합니다. 첫 번째 참나무 왕관 다음의 아래쪽 왕관(4개 이하)은 낙엽송으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 최종 크라운, 실내 장식 요소 및 클래딩 요소는 린든 또는 흰색 가문비 나무로 만들어야합니다. 목재는 다른 목재보다 수분을 더 잘 제거합니다.

목욕탕을 짓기 위해 언제 목재를 비축해야 합니까? 실내 장식용 목재 인 둥근 나무는 나무 줄기에 수분이 가장 적은 기간 동안 겨울에 잘라야하며 건조하기가 더 쉽습니다. 또한 전체 나무 줄기가 목욕탕 건설에 적합하지는 않습니다. 줄기의 중간 부분 만 적합합니다. 즉, 상단과 엉덩이는 적합하지 않습니다.

목재를 선택할 때 중요한 기준은 침엽수 둥근 목재에 구멍과 수지 줄무늬가 없고, 건조하고, 샌딩된 표면, 썩은 부분이 없고, 목재 보링 딱정벌레가 손상된 장소가 없는 것입니다.

목욕탕 기초

욕조 건설을 위한 기초의 주요 유형은 지역 토양에 따라 스트립형과 기둥형입니다. 선택한 기초 유형에 관계없이 최대한의주의를 기울여 토양을 동결시키는 깊이까지 배치하는 것이 필요합니다. 모든 유형의 기초를 놓기 전 예비 작업: 잔해 현장을 청소하고 토양의 최상층을 200mm 깊이까지 완전히 제거합니다(비옥한 층을 제거합니다).

올바른 기초를 선택하려면 세 가지 주요 그룹 중 하나에 속할 수 있는 지역 토양의 유형을 결정해야 합니다.

1. 약한 토양은 이탄, 미사, 미사질 모래(많은 양의 물을 함유함), 유체 또는 유체 소성 점토로 구성됩니다.
2. 흙이 쌓이는 토양(계절에 따라 부풀어오르는 현상)은 모래(미사질 또는 미세한), 점토 성분(점토, 양토 및 사질양토)으로 구성됩니다.
3. 약간 부풀어 오르는 토양은 암석, 중간 및 큰 모래 알갱이로 형성됩니다.

목욕탕용 기둥형(말뚝) 기초

약간 부풀어 오른 토양에 설치: 목욕탕 모서리와 내부 벽과 외부 벽의 교차점에 놓인 기둥으로 구성됩니다. 인접한 두 기초 기둥 사이의 거리가 2m를 초과하면 그 사이에 다른 기둥이 놓입니다. 기둥 기초의 깊이는 1.5m 이상입니다.

그러한 기초를 위한 기둥은 목욕탕이 건설된 현장에서 직접 쉽게 만들 수 있습니다. 그 재료는 붉은 벽돌, 잔해, 콘크리트 모르타르로 묶일 수 있습니다. 기둥 기초의 주요 (모서리) 벽돌 기둥은 일반적으로 정사각형 모양이며 측면은 380mm이고 보조 기둥은 직사각형이며 단면적은 380x250mm입니다. 필요한 경우 주 기둥은 510x510mm 단면의 두 개의 벽돌로 만들어집니다. 기둥 모양 기초를 건설하는 동안 잔해 돌과 벽돌을 절약하는 것은 기초 구덩이를 모래로 채우는 것입니다. 깊이의 절반은 거친 모래를 층으로 놓고 (각 층은 100-150mm) 물로 채우고 압축합니다.

자신의 손으로 목욕탕을 지을 때 기초 기둥을 직접 만들 수도 있습니다. 이렇게 하려면 내부가 Emulsol과 같은 비경화성 윤활제로 코팅된 보드로 만든 접이식 거푸집이 필요합니다. 조립된 거푸집 내부에 철근을 배치한 다음 콘크리트 혼합물을 붓습니다.

파낸 구멍 안에 기초 기둥을 주조하려면 루핑 철, 플라스틱, 루핑 펠트 또는 두꺼운 판지로 만든 슬라이딩 거푸집을 사용합니다. 슬라이딩 거푸집 공사용으로 선택한 재료로 직경 200mm의 파이프가 생성되며, 이 파이프는 300mm에서 더 큰 직경의 기초 구덩이에 배치됩니다. 거푸집 주변의 여유 공간은 모래로 채워져 있습니다. 이는 윤활제 역할을 하며 토양이 부풀어오를 때 콘크리트 기둥이 올라가는 것을 방지합니다. 두꺼운 와이어로 묶인 보강재를 거푸집 내부에 삽입한 다음 콘크리트 혼합물을 부어서 완전히 압축해야 합니다. 슬라이딩 거푸집에 사전 고정된 와이어 핸들을 사용하여 400mm 정도 흔들면서 들어올린 후 외부에 모래를 붓고 콘크리트의 새로운 부분을 붓습니다.

석면-시멘트 파이프는 기둥형 기초로 사용할 수 있습니다. 내구성이 뛰어나고 부패하지 않으며 외부 표면이 매우 매끄러워 토양이 부풀어오를 때 위치가 바뀌지 않습니다. 석면-시멘트 파이프도 콘크리트로 채워져 있습니다. 땅이 얼어붙는 위험을 줄이기 위해 지하 부분을 광물 기반 건설 윤활제로 코팅해야 합니다.

목욕탕 외벽의 기초 기둥과 스팀 룸 내벽 사이의 공간에는 벽돌 벽이 배치되어 있으며 벽돌과 벽돌 반 정도의 두께가 충분합니다. 이러한 벽돌 벽은 땅 속으로 250mm 깊이로 묻혀야 합니다.

기초 기둥과 그 사이의 벽돌 벽은지면에서 300-400mm 높이로 올라갑니다. 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 방수를 위해 지붕 펠트로 덮어야합니다. 주조하는 동안 기둥 끝에 필요한 모양의 금속 삽입물이 설치됩니다. 이는 목욕탕 프레임을 기초에 고정하도록 설계되었습니다.

흙이 쌓인 곳에 목욕탕을 지을 때 스트립 모 놀리 식 기초를 만드는 것이 필요합니다.

작업 순서:

1. 말뚝 사이에 끈을 늘려 건설 현장을 표시합니다.
2. 필요한 깊이(그 크기는 지역 토양의 특성과 관련됨, 최소 400mm) 및 폭 300mm의 트렌치를 파냅니다.
3. 트렌치 바닥에 모래 층을 추가한 다음 자갈(각각 70-100mm)을 추가합니다.
4. 거푸집 설치.
5. 보강재 배치.
6. 콘크리트 혼합물을 붓는.

기초 트렌치 바닥에 놓인 보강재는 단면적이 12mm 이상이어야 하며 트렌치의 양쪽을 따라 배치되고 프레임에 편직되고 벽돌 조각을 사용하여 중앙으로 들어 올려집니다.

콘크리트 혼합물의 조성은 5:3:1(파쇄석:모래:시멘트) 비율로 계산되며, 사용된 모래는 건조하고 깨끗해야 합니다(세척). 스트립 기초를 붓는 데 필요한 콘크리트의 양을 계산하는 것은 매우 간단합니다. 기초의 너비, 깊이 및 전체 길이만 측정하면 됩니다. 예를 들어, 폭 0.3m, 깊이 0.4m, 총 길이 22m의 경우 다음과 같은 양의 콘크리트 혼합물이 필요합니다.

• 0.3 x 0.4 x 22 = 2.64m3

건식 콘크리트 혼합물을 준비할 때 어려운 점 중 하나는 건설 현장에 스케일이 부족하다는 것입니다. 따라서 콘크리트의 건조 구성 요소를 계산하는 이 방법이 유용할 것입니다. 10리터 버킷 하나에는 15~17kg의 쇄석, 모래(14~17kg), 시멘트(13~14kg)가 들어 있습니다.

거푸집은 콘크리트 기초가 지면 위로 100mm 돌출되도록 배치됩니다. 콘크리트 혼합물을 준비된 거푸집에 부을 때 총검 삽이나 와이어 프로브로 그 덩어리를 반복적으로 뚫고 거푸집의 바깥 쪽을 망치로 두드려야합니다 (공기 주머니를 제거합니다). 그런 다음 파운데이션이 완전히 경화될 때까지 약 5~7일 정도 기다려야 합니다. 추운 계절에 기초 공사를 할 때는 콘크리트를 타설한 후 거푸집을 PVC 필름으로 덮고 그 위에 톱밥이나 기타 단열재를 덮어야 합니다.

주조 기초 건조에 할당된 기간이 만료된 후 방수 처리를 진행하고 벽돌 줄로 들어 올립니다(목욕탕을 들어 올릴 필요가 없는 경우 방수 처리 후 시멘트 스크리드로 진행합니다). 다음 자료가 필요합니다.

1. 루베로이드.
2. 파이프 길이 약 2m(플라스틱 또는 금속), 단면적 32~57mm.
3. 벽돌 메쉬.
4. 붉은 벽돌.
5. 벽돌 모르타르.

루핑 펠트(루핑 펠트)는 콘크리트 기초 위에 놓기에 충분한 스트립으로 절단된 다음 역청 매스틱(루핑 펠트용 - 타르 매스틱)으로 기초 위에 놓입니다. 벽돌은 단일 행 결찰 방법을 사용하여 배치됩니다. 벽돌 모르타르를 지붕 재료 층 위에 놓고 첫 번째 벽돌 행을 그 위에 "맞대기"(기초 축을 가로질러) 배치한 다음 벽돌 메쉬를 놓습니다. 모르타르가 놓여지고 다음 벽돌 줄이 놓여지지만 "숟가락 안에"(축 기초를 따라). 각각의 새로운 벽돌 행에는 벽돌 메쉬를 깔고 "숟가락에"와 "찌르기"를 번갈아 가며 배치합니다. 석조의 세 번째 또는 다섯 번째 접착 열에서는 파이프 스크랩으로 환기 통풍구를 설치해야합니다. 전체 기초에는 통풍구 5-7개면 충분합니다. 벽돌 행의 수는 원하는 기초 높이에 따라 다릅니다.

벽돌의 마지막 줄은 20mm 층의 시멘트 스크리드(모르타르 조성 모래:시멘트 1:2 또는 1:3)로 덮여 있습니다.

히터와 욕실 바닥의 독립 기초

스토브의 기초를 만들고 사우나 프레임을 조립합니다. 히터의 주요 벽돌을 계획하는 경우 독립 기초, 즉 주 기초에 연결되지 않은 기초가 필요합니다.

목욕탕 바닥은 점토, 흙, 나무 또는 콘크리트일 수 있습니다. 대체로 해당 수준의 온도가 실제로 30 ° C를 넘지 않기 때문에 단열이 필요하지 않습니다. 일반적으로 나무 창살, 코르크 매트 또는 매트는 목욕 바닥 표면에 깔려 있습니다. 그들의 임무는 목욕탕 방문자가 스팀 룸 출구에서 바닥에 닿아 발생하는 날카로운 추위 느낌을 완화하는 것입니다. 자체 건조를 위해 바닥이 메인 바닥 수준보다 높아집니다.

나무 목욕탕 바닥의 가장 큰 단점은 빈번한 침수입니다. 보드 사이의 균열을 통해 침투하는 물이 보드에 축적되어 부패를 일으키고 불쾌한 냄새가 나타납니다. 나무 바닥재는 빨리 마모되어 보기 흉한 외관을 갖게 되며 6~8년 후에 교체해야 할 수도 있습니다. 타일 ​​타일은 욕실 바닥에 더 실용적입니다. 관리가 더 쉽고 습기에 취약하지 않아 표면 아래로 쉽게 흘러내립니다.

목욕탕 바닥은 다른 높이에 배치해야합니다. 스팀 룸 바닥은 세탁실 바닥 높이보다 150mm 높고 (열을 유지합니다) 세탁실 바닥은 탈의실 바닥 높이보다 30mm 낮습니다 ( 우리는 물로부터 그것을 보호합니다).

세탁실과 스팀 룸에 세라믹 타일로 덮인 콘크리트 바닥을 설치하는 것이 나무 바닥보다 수익성이 높기 때문에이 옵션을 고려해 보겠습니다.

목욕탕에 콘크리트 바닥을 설치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 우리는 따뜻한 바닥을 형성하기위한 기초를 준비합니다. 이는 100mm 모래 층과 100mm 중간 크기의 쇄석 층으로 구성되어 순차적으로 놓여 있습니다. 각 층은 잘 압축되고 수평이 유지되어야 합니다. 그런 다음 지붕 펠트를 맨 위에 놓고 벽을 미래 바닥 높이까지 덮습니다.

추가 조치:

1. 첫 번째 옵션- 배수구를 향한 경사면을 형성하면서 50mm 콘크리트 층 위에 50mm 펠트, 팽창 점토 또는 슬래그 층을 놓습니다. 콘크리트가 굳은 후에는 시멘트 용액으로 수평을 맞춰야 하며 그 후에 타일링 작업을 시작할 수 있습니다.
2. 두 번째 옵션- 펄라이트(팽창 모래)가 포함된 50mm 시멘트 스크리드. 혼합물 구성 : 펄라이트 : 시멘트 : 물을 5 : 1 : 3으로합니다. 펄라이트 콘크리트를 타설한 지 일주일이 지난 후, 배수구를 향한 경사로 그 위에 30mm 콘크리트 층을 도포합니다. 펄라이트를 다룰 때는 특히 조심해야 합니다. 이 재료는 매우 가벼워서 가벼운 바람에도 날아가므로 통풍이 없는 실내에서 작업해야 합니다. 물의 비율을 정확히 관찰해보세요!

목욕탕 바닥이지면보다 상당히 높은 경우 (300mm에서) 바닥재로 정사각형 단면의 목재 통나무 (측면 150mm)가 필요합니다. 목욕탕 건물의 크기가 2000x3000mm를 초과하지 않으면 통나무 지지대가 프레임 통나무가 됩니다. 큰 크기의 경우 바닥 장선에 대한 추가 지지대가 필요하며 콘크리트 또는 벽돌로 만든 기둥(250x250mm)이며 700-800mm 거리에 배치됩니다. 통나무 지지대는 각각 두께가 100mm인 모래, 쇄석 및 콘크리트로 구성된 다층 바닥 위에 배치해야 합니다.

중요한! 통나무를 지탱할 기초를 형성하기 전에 스토브의 기초를 만들고 하수도 시스템을 구축해야합니다.

통나무의 목재는 참나무, 낙엽송 또는 침엽수일 수 있으며, 통나무는 설치 전에 타르 또는 방부제로 처리해야 합니다.

이 경우 바닥재 솔루션은 다음과 같습니다. 기초 사이의 콘크리트 공간은 벽이 바닥 높이까지 겹치는 루핑 펠트로 덮여 있고 슬래그 또는 팽창 점토로 덮여 있습니다 (200mm 폼 층 사이에 놓일 수 있음) 지붕 펠트 및 벌크 단열재 층), 29mm의 바닥이 장선 가장자리 보드의 아래쪽에 부착됩니다. 그런 다음 수증기 차단을 위해 PVC 필름, 포일 미네랄 단열재 및 다른 필름 층을 놓습니다. 5mm 두께의 콘크리트 층을 미세한 필러로 붓고 배수구 아래에 경사를 만듭니다. 3-4일 후에 세라믹 타일을 놓습니다.

스토브의 기초를 바닥 수준으로 가져 오는 것을 잊지 마십시오.

탈의실 바닥은 침엽수로 만든 19-29mm 텅 앤 그루브 보드로 만들어졌습니다.

중요한 점: 깨끗한 바닥과 전체 스팀룸 및 세탁실을 마감할 때 합성 건축 자재를 사용하지 마십시오. 이 조건은 특히 스팀룸에 해당됩니다!

목욕 하수 시스템

목욕탕에서 폐수를 배출하려면 물개가있는 구덩이, 폐수 우물 및 더러운 물을 구덩이로 배출 한 다음 폐수 우물로 배출하는 파이프가 필요합니다.

목욕탕 기초 외부에서 구덩이를 떼어 내고 스팀 룸과 세탁실에서 플라스틱, 주철 또는 세라믹으로 만든 중력 파이프를 삽입합니다 (금속 파이프는 빨리 녹슬습니다).

구덩이는 기초에서 500mm, 깊이는 700mm, 단면적은 500x500mm 여야합니다. 구덩이의 벽은 100mm 콘크리트 층으로 덮여 있으며, 목욕탕에서 나온 110mm 배수관이 기초 아래에 삽입됩니다. 최소 2m3를 포함하는 배수용 주 우물은 구덩이에서 최소 2.5m 떨어진 곳에 파야합니다. 멀수록 좋습니다. 파이프는 1.5m 깊이 (동결 깊이 아래)의 경사면에 놓인 구덩이에서 공급되며 구덩이의 출구는 바닥에서 100mm 떨어져 있어야합니다. 배수관을 삽입 한 후 주 배수 우물은 바닥에서 1m 떨어진 자갈이나 모래로 채워지고 그 위에 흙이 500mm 이상의 층으로 부어집니다. 놓을 때 각 층을 조심스럽게 압축하십시오.

배수관을 구덩이에 넣기 전에 목욕탕의 배수관에 둔각으로 아연 도금 물개를 설치합니다. 가장자리와 위쪽은 구덩이 벽에 밀봉되어 있으며 아래쪽 가장자리에서 바닥까지의 거리는 50mm를 넘지 않아야 합니다. 이 디자인 덕분에 불쾌한 냄새와 차가운 공기가 스팀 룸으로 침투하지 않습니다. 세탁실) 배수구를 통해.

겨울에 동파를 방지하려면 구덩이를 적절한 크기(목재 또는 금속)의 두 개의 덮개로 덮고 그 사이에 펠트를 놓고 상단 덮개는 팽창된 점토, 슬래그 또는 톱밥으로 덮어야 합니다.

통나무집, 지붕 및 사각지대

전문 공연자에게 주문하기 위해 목욕탕 용 통나무 집을 만드는 것이 더 낫습니다. 분해된 형태의 완성된 통나무집은 건설 현장으로 가져와 통나무 번호에 따라 조립되어야 합니다. 크라운은 총 길이가 최대 150mm, 치아 길이가 최대 70mm인 강철 25mm 장부 브래킷으로 고정됩니다.

목욕탕의 지붕 구조에는 서까래가 포함되어 있으며 덮개가 부착되어 있고 지붕 재료가 있습니다. 최종 지붕 구조의 선택은 덮을 지붕 덮개에 따라 달라집니다. 서까래는 장부 브래킷을 사용하여 프레임의 마지막 크라운(가급적 두 번째 크라운)에 부착됩니다. 일반적으로 욕조 건설에는 단일 또는 박공 지붕 설치가 포함되며 경사각(10°~60°)은 해당 지역의 강수량과 양에 따라 달라집니다. 참고 - 지붕이 가파를수록 지붕을 만드는 데 더 많은 재료가 필요합니다.

비스듬히 위치한 단일 피치 서까래는 두 개의 외부 또는 내부 및 외부 지지대로 고정됩니다. 서까래의 폭이 5m를 초과하면 추가 버팀목으로 지지됩니다. 박공 지붕의 서까래는 아래쪽 끝이 벽에 있고 위쪽 끝은 서로 연결되어 능선을 형성합니다.

목욕탕의 지붕은 모든 재료(슬레이트, 타일, 지붕 펠트, 아연 도금 등)로 덮을 수 있으며 벽은 최소 500mm 이상 겹쳐집니다.

다락방 공간은 환기가 되어야 합니다. 즉, 지붕의 반대쪽 끝에 두 개의 문이 있어야 합니다.

우리는 기초 주변을 따라 사각 지대를 만듭니다. 토양의 최상층을 완전히 제거하고 목욕탕 바닥에서 600-800mm 거리에서 200mm 더 깊이 들어가고 100mm 자갈 층을 놓습니다 (분쇄 된 돌, 팽창된 점토) 그런 다음 수평을 유지합니다. 우리는 확장 조인트(수지 또는 역청으로 덮인 19mm 보드, 기초에 수직으로 2-2.5m 간격)를 놓고 100mm 콘크리트 층으로 채웁니다. 콘크리트가 굳기 전에 표면을 다림질해야 합니다. 3-5mm의 건조 시멘트 층으로 덮어야 합니다. 3일 후에는 사각지대와 목욕탕 기초 사이의 접촉선을 역청으로 덮어 방수 처리해야 합니다.

사우나 통나무집 코킹

통나무 집을 단열하기 위해 수행됩니다. 통나무 사이의 균열을 밀봉하는 코킹 재료는 전통적으로 아마 토우, 붉은 이끼, 대마, 양모 펠트입니다. 코킹용 천연 재료는 황마 및 아마 섬유로 만든 공장에서 만든 재료(아마 안솜 및 펠트 - 황마 및 아마-황마)로 대체할 수 있습니다. 천연 코킹 재료에 비해 공장에서 만든 코킹 재료의 장점은 나방과 곰팡이에 대한 저항력이며, 주어진 두께와 너비의 연속적인 스트립 형태로 생산되기 때문에 공장에서 만든 재료로 작업하기가 더 쉽습니다.

통나무 집의 코킹은 조립 중에 수행됩니다. 코킹 재료는 누워있는 동안 통나무 사이에 놓입니다. 지붕이 지어진 후 통나무집 외부와 내부에 전체 코킹이 수행되고 1년 후에 다시 코킹됩니다(통나무집이 안정되고 통나무가 건조됨).

코킹을 위한 주요 도구는 주걱과 망치입니다. 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다. 이 두 악기는 모두 나무(물푸레나무, 참나무, 너도밤나무)로 만들어집니다. 코킹 삽은 길이가 200mm이고 뾰족한 칼날이 100mm이고 손잡이의 두께가 30mm이고 바닥의 칼날 너비가 65mm, 끝 부분이 30mm인 쐐기 모양입니다. 나무 망치는 둥근 모양입니다. 손잡이의 직경은 40mm, 길이는 250mm, 타격 부분의 직경은 70mm, 길이는 100mm입니다.

코킹은 "설정" 또는 "늘리기"의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 코킹하는 두 번째 방법은 다음과 같습니다. 코킹 재료를 가닥으로 모으고 통나무 사이의 틈새에 놓은 다음 주걱을 사용하여 밀어 넣어 틈새없이 틈새를 완전히 채웁니다. 그런 다음 롤러로 토우를 수집하고 코킹된 홈에 적용한 다음 작은 재료 가닥을 꺼내 롤러 주위로 감싸고 주걱과 롤러를 사용하여 홈에 힘을 가하여 완전히 삽입될 때까지 밀어넣습니다. 홈(슬롯)이 채워져 있는지 확인하세요.

통나무집을 코킹하는 첫 번째 방법은 큰 홈(슬롯)을 덮도록 설계되었습니다. 우리는 코킹 재료를 2mm 가닥으로 비틀어 여러 개의 고리를 형성하고 틈새로 밀어 넣습니다. 루프는 간격을 완전히 채우기에 충분한 양으로 수집됩니다.

코킹 규칙:

• 먼저 재료를 통나무의 위쪽 가장자리를 따라 두드린 다음 아래쪽 가장자리를 따라 두드립니다.
• 우리는 양쪽 하단 크라운의 균열부터 코킹 작업을 시작합니다. 그런 다음 인접한 벽의 아래쪽 크라운으로 이동합니다. 아래쪽 크라운의 균열을 메운 후 이 크라운에서 가장 가까운 벽의 인접한 크라운으로 이동하면서 다음 높이 작업을 시작합니다(오른쪽에서 왼쪽으로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 상관없음).

어떠한 경우에도 한쪽 벽만 코킹해서는 안 됩니다. 벽이 올라가서 프레임이 휘게 되어 다시 분해/조립해야 합니다. 다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다. 코킹은 통나무집 주변을 따라 "상향식" 방향으로 수행됩니다.

스토브 설치

목욕탕 스토브에는 다양한 디자인 옵션이 있습니다. 목재, 가스, 액체 연료로 가열하거나 내장 가열 요소를 사용하고 전기로 가열할 수 있습니다. 목욕탕의 벽돌 스토브는 "벽돌 절반"또는 "벽돌 전체"의 벽 두께로 만들어집니다. 벽돌 솔기는 특히 조심스럽게 붕대를 감아 스토브의 효율성을 최대화하기 위해 노력해야합니다. 스토브를 놓는 데는 붉은 벽돌만 사용됩니다. 스토브의 용광로는 탈의실로 연결되고 나머지 세 개의 벽은 세탁실 (스팀 룸)에 있으며 그 벽에서 세탁실 벽까지의 거리는 250mm 이상이어야합니다. 이 경우 열이 "벽 안으로" 들어가지 않습니다.

주철 또는 금속 스토브의 경우 독립 기초를 형성할 필요가 없으며 벽돌에만 해당됩니다.

증기를 좋아하는 사람들을 위해 설치된 히터에는 다양한 무게(1~5kg)의 돌이 들어 있는 챔버가 장착되어 있습니다. 잔해, 자갈, 바위 및 화강암은 히터 챔버를 채우는 데 적합합니다. 이 스토브의 디자인은 매우 간단합니다. 주방 스토브와 유사하지만 히터는 더 큰 파이프가 있거나 돌이있는 챔버가 있다는 점에서 다릅니다.

스팀 룸에서 가장 높은 온도를 얻으려면 80:20 (돌 : 돼지)의 비율로 돌에 주철 돼지를 추가해야합니다. 스팀 룸 1m 3마다 최소 6kg의 돌과 주철 돼지가 필요합니다.

노에서 벽과 물 가열 보일러 사이의 거리를 40-50mm 유지함으로써 뜨거운 가스로 보일러를 전면적으로 불어 넣고 물을 빠르게 가열하는 효과가 달성됩니다.

더 나은 통풍을 위해서는 굴뚝을 지붕 용마루에 최대한 가깝게 가져와야 합니다. 다락방을 통해 굴뚝을 놓을 때 파이프를 380mm 보풀이 발생하도록하십시오. 파이프는 지붕 덮개와 서까래 근처에서 150mm 이상 가까이 지나가서는 안 됩니다(화재 안전 표준).

목욕탕의 전기 및 물 공급

목욕탕 이용자 1명을 씻으려면 최소한 8리터의 뜨거운 물이 필요하다. 이 양은 여러 가지 방법으로 제공될 수 있습니다. 히터에서 물통을 가열하거나, 가스 온수기를 사용하거나, 전기 히터(보일러)를 설치합니다. 중앙 물 공급이 있는 경우 목욕탕으로 가는 파이프라인은 본관에서 연결됩니다. 이러한 파이프라인 시스템의 물은 겨울에 배수되어야 합니다. 그렇지 않으면 파이프가 얼고 터질 것입니다.

물을 펌핑하기 위해 수중 펌프를 설치하고 이러한 급수 시스템에 정화 필터를 장착하여 우물이나 시추공에서 물을 가져올 수 있습니다. 그리고 이 경우 겨울철에는 목욕탕을 사용할 때마다 물을 배수하거나 공급관을 단열해야 합니다.

전기를 공급하려면 목욕탕까지 독립선을 연장해야 하는데, 가장 손쉬운 방법은 공기(공기)를 이용하는 것이다. 공기 공급을 위해서는 특수 케이블이 필요합니다. "베어" 알루미늄 케이블을 즉시 제거하고 SIP(자체 지지 절연 전선)와 VVGng의 두 가지 옵션을 선택합니다. 첫 번째 유형의 케이블은 매우 우수하고 긴 서비스 수명(30년 이상)을 가지며 내구성이 뛰어나고 지지 케이블로 지지할 필요가 없습니다. 그러나 너무 두껍기 때문에 (최소 단면적 - 16 mm2) 설치 작업을 수행하는 것이 극히 어렵습니다. 알루미늄 SIP는 화재 안전 표준에 따라 목욕탕 다락방을 통해 당겨질 수 없습니다. 특수 앵커 클램프에 부착해야 합니다. 비용과 설치 번거로움을 고려하면 비용이 많이 듭니다.

더 간단한 해결책은 지지 강철 케이블에 부착된 VVGng 구리 케이블을 사용한 공기 공급입니다. 케이블은 플라스틱 절연 전선으로 케이블에 매달려 있으며, 수명은 최대 10년이며 그 이후에는 교체해야 합니다(!). 단일 코어 VVGng 케이블(물론 두 개의 코어가 있어야 하며 각 코어는 독립적인 이중 브레이드에 있어야 함)의 경우 공기를 통해 목욕탕까지 뻗어 있으며 최적의 단면적은 2.5mm 2입니다. dacha 소유자가 앞으로 어떤 전기 장비에 전력을 공급하기를 원하는지 정확히 알 수 없습니다.

모든 배선함, 소켓, 스위치, 전기 패널은 실외 설치 전용이어야 합니다. 규칙에 따르면 화재 안전세탁실/스팀실에는 배선함, 스위치, 소켓을 설치하는 것이 금지되어 있습니다. 탈의실에만 설치하십시오. 목조 구조의 단락 가능성에 대해 농담하지 마십시오. 목욕탕의 모든 내부 배선은 특수 클립으로 고정된 불연성 골판지 호스로만 이루어져야 하며, 파티션을 통과하는 케이블 통로는 강철을 통해서만 이루어져야 합니다. 파이프.

배선함, 소켓 또는 램프의 케이블을 위쪽이나 위쪽에서 들어가지 않고 아래쪽이나 측면에서 들어가도록 배열하십시오. 응축수 한 방울이 브레이드를 따라 미끄러지면 단락이 발생할 수 있습니다.

모든 전기 제품은 최소 IP44(가급적 최대 IP54)의 습기 보호 등급을 갖춰야 합니다. 간단한 램프를 설치하십시오 - 금속 본체, 유리 갓 만 설치하십시오. 내부 케이블 라우팅의 모든 연결은 꼬임 없이 터미널 블록에서만 이루어집니다. 그리고 쉴드에 RCD를 설치하고 30mA로 설정합니다.

전기 패널에서 작업하고 RCD를 설치하려면 자격을 갖춘 전기 기술자가 아닌 경우 반드시 자격을 갖춘 전기 기술자를 초대하십시오!

칸막이, 천장 설치, 실내장식, 창호 설치

목욕탕의 내부 칸막이는 벽돌이나 목재로 만들 수 있으며 두 경우 모두 열 및 습기 단열이 가능합니다. 스토브가 설치된 세탁실과 탈의실 사이의 칸막이는 벽돌로 만들어야하거나 스토브 본체와 접촉하는 측면에 단일 벽돌 벽돌로 만든 벽돌 삽입물이 있습니다.

내부 마감은 일반적으로 목욕탕 자체가 벽돌, 석재 또는 목재로 지어진 경우에 수행됩니다. 여기서 마감 방식은 단열재, 수증기 차단 필름 및 라이닝과 같은 고전적입니다. 또한 외부 및 내부 마감 작업을 수행할 때 통나무 통나무가 클래딩으로 덮여 있어 완전한 환기를 제공할 수 없기 때문에 목욕탕의 환기 시스템을 재구축해야 합니다.

천장은 거친 부분과 마무리 부분의 두 가지 레이어로 구성됩니다. 거친 천장은 수평 지붕 장선에 부착되며 필요한 경우 중간 빔으로 보강됩니다. 그 지역은 팽창된 점토 또는 슬래그와 같은 단열재로 덮여 있습니다. 세탁실/증기실 내부에서 거친 천장에 단열재 및 증기 차단 필름을 부착한 후 천장을 마감 마감재(린든, 솔텅 및 홈 보드(두께 20mm - 보드가 두꺼울수록)로 덮습니다. 나무 냄새가 오래 지속될수록).

목욕탕에는 작은 창문(평균 500x700mm)을 설치하고 벤치에 앉아 있는 사람이 창문을 통해 내다볼 수 있을 정도로 낮게 잘라야 합니다. 목욕탕의 창문은 빠른 환기를 위해 크기에 따라 항상 이중 유리로 되어 있습니다. 창문이 있거나 완전히 경첩이 달려 있습니다.

목욕탕의 문은 화재 안전을 위해 바깥쪽으로 열리도록 설치해야 합니다. 문짝의 재료는 텅 앤 그루브 보드 (40-50mm) 또는 선택한 분기가있는 보드이며 보드는 다웰로 고정됩니다. 새시의 크기는 잼의 4분의 1 사이의 실제 거리에 필요한 것보다 더 많은 5mm만큼 의도적으로 줄여야 합니다. 그렇지 않으면 습도가 증가하면 새시가 부풀어 오르고 열기(닫기)가 어려워집니다. 목욕탕 세탁실의 최적 문 크기는 600x1600mm, 스팀 룸에서는 800x1500mm, 문지방 높이는 바닥 위 약 300mm입니다 (걷기는 불편하지만 따뜻하게 유지됩니다). 문짝을 걸기 위한 경첩은 황동으로 되어 있으며 탈의실(세탁실)과 세탁실(스팀실)로 연결됩니다. 문 손잡이는 나무로 되어 있습니다(특히 스팀룸의 경우).

선반 재료는 린든, 소나무, 포플러 또는 아스펜입니다. 선반의 최소 길이는 1800mm, 너비는 500-800mm입니다. 2열 선반의 "바닥" 사이의 거리는 최소 350mm여야 하며, 두 번째 줄에서 천장 덮개까지의 최소 거리는 1100mm입니다.

누운면은 폭 80mm, 두께 40mm의 보드로 구성되며, 보드 사이에는 폭 15mm의 간격이 형성됩니다. 벽에서 선반까지 10mm의 거리가 유지됩니다. 외장 선반용 보드는 두 가지 방법으로 단면적 50x70mm의 목재 프레임에 부착됩니다. 위에서-못을 사용하고 머리가 나무에 움푹 들어가 있습니다. 아래에서 - 나사를 사용하여. 고정하려면 스테인레스 스틸이나 구리로 만든 못과 나사를 선택하십시오.

선반 구조의 모든 모서리는 둥글게 처리되어 있으며 표면은 0등급 사포로 조심스럽게 청소됩니다.

편의성을 높이기 위해 스팀 룸의 선반에는 머리판이 장착되어 있습니다. 상승 시작 부분의 높이는 30mm, 머리판의 길이는 460mm, 최종 최대 높이는 190mm입니다.

선반을 만들기 위한 재료를 선택할 때 조심하십시오. 매듭이 있는 부분은 더 조밀하고 피부 화상을 일으킬 수 있다고 믿어집니다. 그러므로 옹이 부분이 없거나 최소한의 수를 갖는 판자와 목재를 선택하십시오.

화재 예방 조치

화재 위협으로부터 목욕탕 건물을 보호하십시오. 용광로 화실 앞에 강철판을 놓고 스토브 문이 단단히 고정되어 있는지 확인하고 근처에 소화 수단 (물, 모래 및 소화기가 담긴 용기)을 설치하십시오. 사우나에 불을 붙일 때 스팀룸과 세탁실 문을 자유롭게 열 수 있는지 확인하세요. 통로나 문이나 창문 앞의 공간을 막지 마십시오.