조만간 집을 개조하여 업데이트하기로 결정하는 때가 올 것입니다. 가구와 벽지뿐만 아니라 내부 문 교체에도 신경을 써야 합니다. 문이 있다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 중요한 요소인테리어가 완벽해 보여야 하므로 특별한 책임감을 갖고 설치 과정에 접근해야 합니다.

특징

기준 도어 블록두 가지 요소로 구성됩니다.

• 상단, 오목 및 루프형 빔으로 구성된 상자(문턱이 있는 블록용 상자는 다른 하단 빔으로 보완됨)
• 문.

힌지 빔은 도어의 주요 하중을 ​​지탱합니다.

임계값은 설정되지 않는 경우가 많지만 초안을 방지하기 위해 필요한 경우도 있습니다.

대부분의 경우 도어 리프는 두 개의 경첩을 사용하여 매달립니다. 키트에는 다음이 포함될 수 있습니다. 문 손잡이래치 포함. 트림이 도어 블록의 공장 세트에 포함되어 있지 않은 경우 별도로 구매합니다.

공장 설계에서는 고정식 판밴드가 일반적으로 프레임과 결합됩니다. 별도로 구입한 재료로 상자를 조립할 때는 설치가 매우 쉽기 때문에 신축식 판금을 구입하는 것이 좋습니다. 문의 개구부가 설치되는 것보다 넓은 경우 문틀, 부족한 부분은 추가로 보완됩니다. 추가 요소를 구매하고 싶지 않으면 벽이 경사면으로 마감됩니다. 너무 넓은 개구부는 힌지 포스트 측면에 빔을 설치하여 줄일 수 있습니다. 이러한 경우 앵커를 사용하여 가스탠드와 마찬가지로 벽에 부착하고 루프 스탠드는 직경이 더 작은 셀프 태핑 나사를 사용하여 빔에 부착합니다.

도어 블록은 많은 부품으로 구성되어 있으므로 조립하려면 부품의 모든 매개변수를 아는 것이 중요합니다. 치수는 주로 도어 블록이 건설될 벽의 높이와 너비에 따라 달라집니다. 안에 벽돌 벽두께 70mm는 너비 108mm 상자에 맞습니다. 벽이 100mm 두께의 목재로 만들어진 경우 상자 크기는 120mm가 됩니다. 이것은 우리나라의 표준 기성 블록 크기입니다. 조립식 상자를 사용하는 경우 미리 측정하는 것이 중요합니다.

측정 – 중요한 순간설치 중. 랙과 상단 막대의 높이를 신중하게 계산하는 것이 중요합니다. 완성된 상자의 크기는 다음과 같아야 합니다. 더 작은 크기출입구 20-30mm.

따라서 블록과 벽 사이의 간격은 10-15mm입니다. 때로는 개구부가 필요한 것보다 훨씬 더 크며, 이 경우 과도한 틈은 벽돌로 밀봉되거나 석고판으로 덮여 있습니다. 간격이 너무 크지 않으면 개구부가 채워집니다. 폴리 우레탄 발포체모든면에 퍼티를 바르고 판금으로 덮었습니다.

문은 다양한 구성을 가질 수 있습니다.

• 도어 프레임이 완전히 조립되었으며 경첩이 설치되고 도어가 걸려 있습니다. 이것은 매우 편리한 옵션입니다. 모든 설치 준비가 완료되었으며 남은 것은 블록을 개구부에 장착하는 것뿐입니다.
• 캔버스와 상자. 모든 부품은 조립 준비가 되어 있습니다. 모든 요소는 서로 결합되지만 조립되지는 않습니다. 소비자는 모든 것을 하나로 모아서 직접 설치해야 합니다.
• 문 잎만. 필요한 목재는 모두 별도로 구입해야 합니다. 이 경우에는 이점이 있습니다. 조립하는 동안 개구부의 치수에 맞게 상자를 조정할 수 있습니다.

도어 프레임은 다음 재료로 만들 수 있습니다.

• 목재에서.이러한 구조는 내구성이 매우 뛰어나지만 특수 가공, 외모가 매력적이지 않기 때문입니다. 함침, 얼룩 및 착색 바니시로 처리됩니다. 출력은 매우 강력하고 내마모성 블록입니다.
• 섬유판에서.기본적으로 압축된 종이입니다. 이 소재는 가장 가벼운 문이 있는 구조물에 적합합니다. 섬유판으로 만든 도어 블록은 수명이 짧고 빨리 고장납니다.
• MDF에서.도어 프레임은 가능한 한 매력적이고 내구성이 뛰어납니다. 서비스 수명은 주로 상단 코팅에 따라 달라집니다. 일반적으로 이는 베니어, 라미네이트 또는 PVC입니다.

도어 블록 모양에는 두 가지 유형이 있습니다.

• 꽉찬 상자. 상인방과 문턱이라는 두 개의 측면 프로필로 구성됩니다.
• 문자 P 형식입니다. 이 상자에는 임계값이 없습니다.

오래된 도어 블록을 새 것으로 교체하려면 다음 단계를 단계별로 따라야 합니다.

• 오래된 문틀을 분해합니다.
• 주요 지지 구조물을 조립합니다.
• 도어 리프와 프레임에 필요한 부속품을 장착하십시오.
• 입구에 상자를 조심스럽게 설치하십시오.
• 문짝을 걸어보세요.
• 판금을 설치하십시오.

해체할 때 오래된 상자판금은 미리 제거되었습니다. 제거 방법은 부착에 사용된 방법에 따라 달라집니다. 액체 못이나 접착제에 장착된 경우 도구로 들어 올려 옆으로 잡아당기면 됩니다. 마찬가지다 텔레스코픽 판금, 쉽게 분해됩니다. 판금이 못 박혀 있으면 못 풀러와 도끼를 사용해야합니다. 거짓 빔과 루프 빔을 제거할 때 중간 부분을 자르는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개구부에서 쉽게 제거할 수 있습니다. 그런 다음 벽의 강도를 확인하고 필요한 경우 벽을 강화해야 합니다.

이를 위해 콘크리트 작업이 수행됩니다. 출입구 자체가 약해지면 설치하십시오. 강철 모서리"둘레까지." 강철 프로파일로 개구부를 보강하거나 모서리와 프로파일을 동시에 사용하여 강도를 보장할 수 있습니다.

강화 덕분에 오래된 벽도어 프레임의 수명이 크게 늘어납니다.

조립방법

조립 방법이 많다는 사실에도 불구하고 그 중 가장 일반적인 것은 2개뿐이며 손으로 쉽게 할 수 있습니다. 프로파일은 45도와 90도 각도로 서로 부착됩니다. 측정값이 크게 다릅니다.

45도

모든 작업은 바닥에서 이루어집니다. 우리는 프로파일을 배치하고 측정과 계산을 수행합니다.

우리는 세 부분으로 구성됩니다:

• 2개의 수직 프로파일;
• 루프 및 거짓 랙;
• 점퍼.

수직 프로파일의 높이를 계산하려면 문 높이, 상인방 두께, 양쪽에 3mm 간격 2개, 문지방 두께(제공된 경우)를 추가해야 합니다. 문지방과 상인방의 길이도 같은 방식으로 추가됩니다. 문의 너비, 수직 프로파일의 두께를 측정하여 추가하고 3mm 간격 2개를 추가합니다. 계산이 끝나면 표시를 하고 목재를 잘라야 합니다.

다음으로 제거할 현관 프로필 부분을 표시해야 합니다. 표시된 부분을 잘라야 하며 돌출 깊이까지 추가 절단을 수행해야 합니다. 우리는 문 주위에 잘린 목재를 놓고 판지 조각을 삽입하여 간격을 표시합니다. 우리는 루프를 표시에 부착하고 해당 빔에 나사에 부착하여 재료 샘플링 장소와 후속 나사 고정 지점을 표시하여 미래 루프의 고정 위치를 표시합니다. . 표시된 표시를 사용하여 힌지 새시의 두께에 해당하는 깊이까지 끌로 재료를 선택합니다. 루프를 결과 홈에 나사로 고정합니다. 위쪽과 두 번째를 적용하십시오. 수직 프로파일, 간격을 유지하고 요소 간 직각도를 확인합니다. 그런 다음 나사를 사용하여 연결합니다. 표면에 대해 45도 각도로, 조인트 절단 부분에 수직으로 나사로 조여야합니다. 나사 구멍은 미리 뚫어야 합니다.

90도

이 조립 옵션에서는 측면 빔 위에 상단 빔을 부착합니다. 즉, 맨 위에 배치해야 합니다. 측면 프로필의 길이는 다음과 같이 계산됩니다. 문 높이를 측정하고 문지방을 설정하는 경우 각각 3mm 간격을 2개 추가합니다. 문지방을 설치하지 않을 경우에는 문이 바닥에 닿지 않고 코팅이 긁히지 않도록 하단 틈에 1cm를 더해주세요. 나사를 표면에 수직으로 패널에 나사로 고정해야 한다는 점을 제외하면 전체 조립은 이전 조립과 동일한 방식으로 수행됩니다.

도어 프레임이 어떻게 조립되는지 살펴보았습니다., 그러나 새 장치를 설치하기 전에 기존 장치를 분해해야 합니다. 먼저 판금을 제거합니다. 가빔과 루프빔을 제거할 때 높이 중앙에서 잘라내는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개구부에서 제거하기가 더 쉬워집니다. 그런 다음 벽의 강도를 확인하고 필요한 경우 벽을 강화해야 합니다.

이를 위해 콘크리트 공사도 진행됩니다. 출입구 자체가 약해지면 강철 모서리를 "둘레에"설치하십시오.

개구부는 강철 프로파일로 강화할 수 있으며, 모서리와 프로파일을 동시에 사용하여 강도를 높일 수도 있습니다.

도어블록 설치 내부 문– 쉬운 작업은 아니지만 유능한 접근 방식과 뉘앙스와 기능에 대한 자세한 연구를 통해 거의 모든 사람이 할 수 있습니다. 추가 요소를 사용하여 표준 두께 70mm의 벽에 도어를 설치할 때 벽과 프레임 사이에 마운팅 블록을 설치하여 출입구를 줄입니다. 나중에 설치된 플랫밴드는 추가 요소를 숨깁니다. 이 방법은 출입구 높이가 균일하지만 필요한 너비보다 약간 큰 경우에 적합합니다.

폴리우레탄 폼에

준비된 개구부에는 고정된 도어와 도어와 프레임 사이의 간격을 유지하는 스페이서가 삽입된 도어 블록이 배치됩니다. 수직 위치 지정을 위해 수직선과 레벨을 사용하여 구조를 주의 깊게 점검하고 벽 개구부에 쐐기로 고정합니다. 프레임의 도어가 더 이상 왜곡되지 않도록 정렬을 매우 주의 깊게 수행해야 합니다. 그런 다음 틈새를 폴리우레탄 폼으로 조심스럽게 채웁니다.

거품을 조금씩 천천히 발라야 합니다.

처음에는 얇은 층, 개구부가 채워질 때까지 추가합니다. 가장 중요한 것은 그것을 과용하지 않는 것입니다. 상자는 폼으로만 지지됩니다. 건조 후 초과분을 잘라내어 트림을 설치합니다.

어떻게 부착하나요?

문을 금속 행거에 부착하려면 건식벽체 구조물을 연결할 때 사용되는 금속 패스너가 필요합니다. 최소한 4개가 필요합니다. 피팅이 설치된 도어가 프레임에 걸려 있고 스페이서 또는 판지 조각이 기술적 간격에 설치됩니다. 그런 다음 옷걸이를 상자 외부에 나사로 고정합니다. 다음으로 블록을 개구부에 삽입하고 쐐기로 고정합니다. 레벨을 사용하여 구조를 올바르게 정렬합니다. 다음으로 행거를 부착할 위치를 표시해야 합니다. 표시된 영역에서 플레이트 재료를 선택합니다. 구조를 다시 수평으로 맞추고 판을 벽에 고정합니다. 나사로 고정된 행거로 오목한 부분을 석고로 덮고 폴리우레탄 폼으로 틈을 채웁니다.

관통 방법을 사용하여 앵커에 고정하는 경우 측면 프로파일의 표시된 위치에 의도적으로 구멍이 뚫립니다. 먼저 앵커 위치를 양쪽에 2개씩 표시합니다. 14mm 드릴을 사용하여 플러그용 구멍을 만듭니다. 다음으로 10mm 드릴을 사용하여 앵커 구멍을 만듭니다. 개구부에 상자를 설치하고 수평을 맞춘 다음 쐐기로 고정합니다. 그런 다음 특수 드릴을 사용하여 콘크리트에 구멍을 뚫고 앵커를 설치합니다. 앵커를 사용하여 설치된 상자는 내구성이 매우 뛰어납니다. 나사로 교체하면 플러그 크기가 한 단계 작아집니다. 마지막에는 판금이 설치됩니다. 이 방법은 특히 무거운 문을 설치하는 데 이상적입니다.

문틀 고정은 실내문 설치에 있어 중요한 포인트 중 하나입니다. 도어블록 전체의 풍요로운 수명은 어떻게 확보하느냐에 달려 있습니다.

문틀을 만들 수 있기 때문에 다른 재료, 부착 방법이 다를 수 있으니 살펴보겠습니다.

특정이있다 일반 조건모든 종류의 상자에 사용되는 , 는 1인이 설치하는 경우가 많기 때문에 먼저 상자를 개구부에 임시로 고정한 후 메인 체결 작업을 해야 합니다.

예비 고정 (설치)의 경우 건식 벽체의 금속 구조물을 고정하는 데 사용되는 금속판-행거가 우수합니다.

최소 4개가 필요하며, 모든 유형의 문틀을 고정(설치)하는 데 사용됩니다. 출입구를 향한 측면의 프레임 프레임 상단과 하단에 하나씩 고정됩니다.

그런 다음 상자를 수평으로 맞추고 판으로 고정하고 조정하고 막대-쐐기로 고정합니다 (조정은 문짝을 매달아 이루어집니다).

상자를 설치한 후 판을 그대로 두는 경우 판이 들어갈 부분이 외벽, (플랫 밴드가 나중에 설치되는 장소) 석고 아래에 숨기려면 그 아래에 홈을 만들어야합니다.

도어 프레임을 고정합니다. 영상설명

나무 문틀

나무 상자는 이미 페인트로 코팅되어 있을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 이에 따라 프레임을 출입구에 부착하는 방법을 선택합니다.

나무는 당신에게 많은 실수를 용서할 수 있고, 오히려 나무(나무)가 당신이 실수를 쉽게 고칠 수 있게 해줄 것이라고 바로 말씀드리겠습니다.

상자를 칠할 예정인 경우, 즉 아직 칠하지 않은 것입니다., 설치하고 먼저 판으로 고정한 다음 상단 크로스바를 양쪽 가장자리에 고정한 다음 기둥을 고정하고 문을 걸고 슬램을 확인합니다.

문의 크로스바나 기둥이 개구부 쪽으로 구부러진 경우 필요한 간격(3mm)이 형성될 때까지 곡선 영역을 도어 리프 쪽으로 고정하여 해결할 수 있습니다.

구부러진 부분이 캔버스를 향하는 경우 여기에 또 다른 걸이판을 설치하고 이를 사용하여 기둥이나 크로스바를 개구부 쪽으로 당길 수 있습니다.
또는 상자의 바닥을 뚫고 필요한 길이의 셀프 태핑 나사를 앵커로 사용하여 상자를 필요한 거리까지 당길 수 있습니다. 셀프 태핑 나사를 상자에 넣은 다음 색상과 가장 잘 어울리는 퍼티 또는 아크릴 실런트로 숨깁니다.

칠하면 앵커 위치를 포기하지 않고 이 모든 것이 숨겨집니다.

원칙적으로 상자가 이미 칠해져 있어도 위에서 설명한 방법을 사용할 수도 있지만 앵커 착륙 지점을 잘 숨길 수 있다고 확신하는 경우에만 가능합니다. 이를 위해 우리 유형의 목재에 맞는 동일한 색상의 퍼티 또는 유색 실런트를 사용하고 색상과 일치하는 페인트 작업이 작업을 완료합니다.

MDF 상자

MDF 상자에는 다양한 프로파일이 있으며 앵커 형태로 추가 고정 방법은 상자 디자인에 따라 다릅니다.

MDF 상자의 요소인 경우 견고한 구조를 갖고 있다, 그런 다음 페인트 칠한 나무 상자와 동일한 방식으로 고정이 수행됩니다.

유일한 차이점은 셀프 태핑 나사 형태의 앵커는 세 곳, 즉 장소에만 설치할 수 있으며 숨겨진 장소에도 배치되고 경첩과 막대로 닫혀 있다는 것입니다.

글쎄요, 그건 이론상일 뿐입니다. 저는 개인적으로 이 작업을 직접 해본 적이 없습니다. 이러한 패스너는 개구부 가장자리 가까이에 있고 부서질 위험이 있으며 모든 것이 헛될 것이기 때문입니다. 하지만 인터넷에는 그러한 정보가 있으며 아마도 이 방법이 귀하에게 적합할 수도 있습니다. 결정하는 것은 귀하에게 달려 있습니다.

따라서 이러한 상자(단단한)의 경우 남은 유일한 옵션은 매달린 스트립과 쐐기를 사용하는 것입니다.

고정용 앵커를 자유롭게 사용할 수 있습니다. 출입구. 앵커는 비밀 장소에 가라앉고 가짜 스트립으로 닫힙니다.

이와 관련하여 이러한 상자는 설치 후에도 간격을 조정해야 할 경우 덮개 스트립을 조심스럽게 제거하고 앵커를 사용하여 조정할 수 있기 때문에 매우 편리합니다.

원칙적으로 내부 도어 프레임을 부착하는 주요 방법은 다음과 같습니다. 당연히 작업하면서 결국에는 이 프로세스에 대한 자신만의 알고리즘을 개발하게 됩니다. 따라서 이 글의 목적은 이 작업의 기본을 보여주는 것입니다.

결론적으로 추가하고 싶은 유일한 것은 웨지 설치를 게을리하지 말라는 것입니다. 최근에(적어도 나는 이런 것을 발견했습니다) 팽창하여 프레임을 문짝쪽으로 밀어 넣을뿐만 아니라 응고의 마지막 순간에 수축하기 시작하여 상자와 함께 출입구쪽으로 당겨집니다.

따라서 이상적으로는 폼을 사용하지 않을 것처럼 도어 블록을 배치하고 구성해야 합니다. 그러면 폼이 동맹국이 될 것이며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

늘 그렇듯, 성공적인 설치를 기원합니다.

– 절차가 번거롭고 시간이 많이 걸립니다. 그러나 나무를 다루는 최소한의 기술과 필요한 도구여전히 설치를 처리할 수 있습니다.

미적 측면뿐만 아니라 구조의 강도도 도어 프레임이 올바르게 설치되었는지 여부에 따라 달라집니다. 그러나 시작하기 전에 설치 중에 주의해야 할 주요 매개변수를 숙지해야 합니다.

건설 계획

도어 프레임을 고정하는 방법에는 두 가지가 있으며 절단 실행이 다릅니다.

• 90ᵒ 각도로 절단하려면 작은 이빨, 정확성 및 목공 기술에 대한 최소한의 지식을 갖춘 톱이 필요합니다.
• 45ᵒ 각도의 경우 마이터 박스 또는 마이터 톱이 필요합니다.

구현하기가 더 간단한 두 번째 장착 방식이 아래에 설명되어 있습니다. 이제 - 직접 설치에 들어갑니다.

1단계. 문틀 요소

먼저 구매하셔야 합니다 필요한 세부 사항디자인. 모든 구성 요소 목록은 다음과 같습니다.

• 문짝;
• 다웰이 달린 셀프 태핑 나사;
• 길이 2m의 한 쌍의 수직 막대;
• 하나의 수평 블록;
• 목재 판금;
• 적절한 크기의 앵커 볼트;
• 철제 막대;
• 판금;
• 블록과 벽면 사이의 개구부 폭에 해당하는 크기의 쐐기;
• 폴리 우레탄 발포체;
• 폼 스프레이 건.

2단계. 장비

설치에는 많은 도구와 재료가 필요합니다. 모든 소유자는 그 중 일부를 갖고 있어야 하며 나머지는 구입하거나 임대해야 합니다. 그래서, 업무를 위해서는 다음을 준비해야 합니다.

3단계. 기존 상자 해체

설치 준비는 종종 해체부터 시작됩니다. 오래된 문. 이 순서대로 수행해야 합니다.

Step 1. 먼저 트림을 제거하고 도어 프레임 구조물을 분해합니다. 이 모든 작업은 벽이 손상되지 않도록 매우 조심스럽게 수행해야 합니다.

2단계. 앵커 볼트 및 기타 패스너를 풀거나 극단적인 경우 절단합니다.

3단계. 벽의 강도를 점검하고 필요한 경우 더욱 강화합니다.

메모! 상자의 신뢰성과 내구성이 이것에 직접적으로 달려 있기 때문에 벽의 강도를 무시하지 마십시오. 강화가 필요한 경우에는 보강하고 마무리하는 것이 좋습니다 시멘트 모르타르"문제" 영역.

3 단계. 도어 프레임 설치

시작하기 전에, 이전에 판지나 기타 요소를 배치한 후 바닥에 모든 구성 요소를 단일 레벨에 배치하는 것이 좋습니다. 부드러운 소재. 이 구조물은 두 개의 테이블이나 네 개의 의자 위에 놓을 수도 있습니다.

1단계. 완료되면 해체 작업결과 출입구의 측정이 수행됩니다. 구조물의 너비와 높이가 개구부보다 5cm 이상 작아야 합니다. 이렇게 하면 스페이서 웨지를 설치할 수 있습니다.

메모! 쐐기는 간격보다 0.5cm 더 커야 합니다. 그렇지 않으면 고정이 충분히 강하지 않습니다.

2 단계. 바의 끝은 45ᵒ 각도의 마이터 박스로 잘라냅니다.

Step 3. 바의 접합부에 구멍을 만듭니다. 바는 셀프 태핑 나사로 조여집니다. 조일 때 너무 많이 조이면 나무가 갈라질 수 있으므로 매우 조심해야 합니다.

하단 철근 현대적인 디자인제공되지 않습니다.

4단계. 어느 면을 부착할지 결정 도어 경첩, 그 후에 개요가 설명됩니다. 도어 리프를 시착하고 바닥과 프레임 사이에 작은 틈이 있는지 확인합니다. 끌을 사용하여 고정 지점을 준비합니다. 도어 경첩. 경첩은 셀프 태핑 나사로 캔버스와 블록에 나사로 고정됩니다.

5 단계. 상자가 벽에 인접한 곳에 셀프 태핑 나사를 사용하여 걸이 스트립을 걸어 놓습니다. 각 프레임의 막대는 벽의 너비와 동일하며 덩굴손은 내부 및 외부 측면으로 5-7cm 확장됩니다. 유사한 스트립이 가로로 두 개, 세로로 세 개가 있어야 합니다.

다음으로 문틀(잎이 없는 경우에만)이 개구부에 설치됩니다. 레벨과 수직선을 이용하여 구조물의 수평/수직을 확인합니다. 하단에는 상단에 위치한 바와 동일한 크기의 스페이서 프레임이 설치됩니다.

출입구 프레임이 거의 준비되었습니다.

6단계.

7단계. 남은 것은 앵커로 상자를 고정하는 것뿐입니다. 빔의 전체 둘레를 따라, 관통 구멍동일한 단계로 벽을 뚫는 지점이 평행하게 표시됩니다. 그런 다음 해머 드릴로 벽을 뚫고 블록에 움푹 들어간 앵커 볼트를 결과 구멍에 삽입합니다. 패스너는 렌치로 조입니다.

8 단계. 마지막에 도어 리프가 매달린 후 축이 정렬됩니다. 모든 것이 올바르게 완료되면 문이 쉽게 열리고 닫힐 것입니다. 모든 균열은 폴리우레탄 폼으로 채워져 있습니다.

메모! 거품의 양이 부족하면 구조물의 강도가 저하되고, 너무 많으면 상자의 변형이 발생할 수 있으므로 거품의 양을 조절해야 합니다.

그런 다음 모서리가 미리 절단된 판금이 설치됩니다. 고정을 위해 머리가 없는 작은 못을 채취하고 모든 관절을 왁스 기반 매스틱으로 덮습니다.

비디오 - 도어 프레임 조립

상자를 고정하는 방법

개구부의 너비가 상자의 너비보다 크면 목재 대신에 사용되는 건축 자재인 MDF로 만든 잼을 사용할 수 있습니다. 지난 몇 년매우 인기가 있습니다. 이 경우 체결 기술은 위에서 설명한 것과 거의 동일합니다.

빔으로부터의 거리를 늘리기 위해 다양한 추가 요소가 사용됩니다. 이러한 요소는 매장에서 기성품으로 구매하거나 준비 단계에서 미리 잘라서 구입할 수 있습니다. 대부분의 경우 MDF는 중앙에 위치한 특수 트림 스트립과 함께 사용됩니다. 이 스트립은 제거되고 앵커에 필요한 구멍 수는 그 아래에 있는 홈에 만들어집니다. 그런 다음 막대로 홈을 닫고 안정적이고 미적인 디자인을 얻습니다.

목조 주택의 문틀

목재는 우수한 건축 자재이며, 그 주요 단점은 건축 후 침하입니다. 이러한 이유로 이 경우 문틀을 만드는 방법을 알아야 합니다.

안에 이 경우두 가지 옵션만 있을 수 있습니다.

1. 개구부의 너비가 프로젝트에 지정된 크기와 일치하면 끝에 홈이 생기고 목재가 그 안으로 들어가게 됩니다. 상자가 빔에 못 박혀 있습니다 (악명 높은 침하가 계속되므로 벽에 직접 못 박지 않는 것이 좋습니다).
2. 개구부가 형성되지 않은 경우 구멍은 프로젝트에 지정된 것보다 약간 작게 만들어야 합니다. 이 경우 목재는 홈으로 만들어집니다.

작업 순서는 다음과 같습니다.

1단계. 먼저 다음을 사용하여 향후 개장 개요를 표시합니다. 건물 수준그리고 수직선.

2 단계. 그런 다음 개구부를 잘라내고 상단과 하단 부분을 계획합니다.

3단계. 통나무집의 직경을 측정하고 결과 수치를 바탕으로 문틀 잼의 치수를 결정합니다. 떼는 블록으로 만들어집니다.

4단계. 데크를 블록으로 분할하고 잘랐습니다.

메모! 잼의 프로파일이 직사각형 일 필요는 전혀 없습니다. 예를 들어 사다리꼴 일 수 있습니다.

비디오 - 목재와 MDF로 만든 문틀

그리고 마지막으로 한 가지. 동안 수리 작업일반적으로 실내 습도가 증가하는데 이는 특히 도어 프레임을 조립할 때 매우 중요합니다. 잠시 후, 단단히 고정되어 있던 문이 느슨해지기 시작합니다. 동시에 많은 장인들은 액세서리 비용을 절약하는 것을 선호합니다. 약한 체결로 인해 일반적으로 문이 취약해지기 때문에 이는 필요하지 않습니다.

일반적으로 공장에서 제작한 도어 프레임은 이미 조립된 상태로 판매됩니다. 이 경우 도어 프레임 조립이 필요하지 않습니다. 설치만 진행됩니다. 제품을 부품으로 구매한 경우 조립에 시간이 걸리고 전문적인 기술과 도구가 필요합니다. 하지만 이 경우 기존 개구부에 정확하게 맞추는 것이 더 쉽습니다.

모든 사람이 자신의 손으로 도어 프레임을 설치할 수는 없지만 기술 및 신중한 실행기본 규칙과 요구 사항이 가능합니다. 도어 프레임을 올바르게 조립하는 방법은 아래에 설명되어 있습니다.

설치의 주요 단계

이제 도어 프레임을 설치하는 방법에 대해 설명합니다. 전체 설치 프로세스는 다양한 작업으로 요약되며 주요 작업은 다음과 같습니다.

• 측정 중입니다.
• 집회.
• 경첩 설치.
• 블록의 설치, 고정 및 정렬.
• 도어의 기능 및 마감을 확인합니다.

모든 것을 예상대로 수행하려면 적절한 도구 없이는 할 수 없습니다. 필요할 것이예요:

• 깃털 드릴로 드릴 또는 해머 드릴.
• 룰렛.
• 레벨, 정사각형.
• 쇠톱 또는 퍼즐.
• 망치, 드라이버, 망치, 끌, 못, 다웰 및 셀프 태핑 나사.
• 연필.

당신은 또한 필요합니다 나무 블록, 웨지 및 폴리우레탄 폼. 웨지는 사용 가능한 모든 재료로 만들 수 있습니다. 나무 또는 MDF 보드 스크랩이 가장 자주 사용됩니다.

오래된 수문을 해체하고 개구부를 청소하고 강화한 후 설치를 시작하는 것이 옳습니다. 이후에 개구부를 추가로 강화할 필요가 없도록 철저히 수행해야 합니다.

측정

개구부를 정확하고 정확하게 측정하려면 좋은 줄자가 필요합니다. 전문가들은 종종 레이저 기술을 사용하여 인적 요소와 관련된 오류 가능성을 제거합니다.

첫 번째 단계는 개구부의 높이와 너비를 측정하는 것입니다. 특히 오래된 주택에서는 기하학이 이상적이지 않은 경우가 많습니다. 따라서 치수는 여러 지점에서 측정됩니다.

샘플로 선정됨 가장 높은 값– 상자를 선택하는 데 사용됩니다. 동시에 상자는 모든 측면에서 개구부보다 5-6cm 작아야 한다는 점을 고려합니다. 이 경우에만 벽에 안정적으로 설치할 수 있습니다. 웨지와 폴리우레탄 폼을 설치하려면 간격이 필요합니다.

개구부가 문보다 상당히 큰 경우 다음을 만들 수 있습니다. 금속 시체그런 다음 석고보드나 MDF로 피복합니다. 사용된다 다른 종류다양한 재료의 첨가물 중 가장 일반적인 것은 MDF입니다.

구조적 부분

도어 프레임은 다음 부분으로 구성됩니다.

• 캔버스. 가장 자주 수제 구조물단단한 나무, 마분지 또는 MDF가 사용됩니다.
• 수직 막대 – 2개.
• 수평 막대 - 1개 또는 2개. 모든 바는 좋은 재료로만 만들어졌습니다. 천연 보드. 낮은 값은 종종 사용되지 않으며 임계값으로 대체됩니다.
• 판금 – 3개. 이러한 요소는 일반적으로 MDF로 만들어집니다.

조립된 제품을 개구부에 설치하고 고정하는 것은 어렵지 않습니다. 가장 중요한 것은 비행기를 유지하는 것입니다. 구조를 개구부에 삽입하고 쐐기로 고정한 후 모든 축의 균일성을 확인합니다. 이 문제는 레벨과 수직선을 사용하여 해결됩니다. 위치 수정은 동일한 웨지로 수행됩니다. 추가 설치아래 설명된 순서대로 수행됩니다.

집회

이 작업이 아무리 복잡해 보이더라도 도어 프레임은 다음 순서로 조립됩니다.

• 구조 요소는 바닥에 배치되고 주의 깊게 검사됩니다. 공장에서 만든 바에는 부품을 하나로 연결하는 데 필요한 홈이 있어야 합니다.
• 막대의 끝은 45도 각도로 절단됩니다. 이렇게 하지 않을 수도 있지만 그렇게 하면 디자인이 거칠어 보일 것입니다.
• 구성 부품은 홈과 홈 사이에 결합된 후 구조가 망치로 두드려지고 셀프 태핑 나사로 비틀어집니다. 홈이 없는 경우 구조 부품은 못이나 나사로 연결됩니다. 하단바는 사실상 사용하지 않으므로 따로 부착할 필요는 없습니다. 임계값 설정은 도어가 설치된 후에 수행됩니다.

상인방과 랙 사이의 연결이 90도 각도로 이루어진 경우 상단 수평 빔을 필요한 크기의 랙에 놓은 다음 각도를 조절하여 나사로 고정하거나 못으로 고정합니다. 여분의 조각은 쇠톱으로 잘라냅니다.

사용 손가락 관절스파이크는 인접한 막대에 만들어지며 그 두께는 막대의 두께와 같아야합니다. 수평 판자와 수직 판자를 서로 연결하는 것은 이러한 "후크"입니다.

루프는 천 가장자리에서 최소 20cm 높이에 배치해야 합니다. 구조의 질량이 상당한 경우 예를 들어 단단한 문에 세 개의 경첩이 필요합니다. MDF로 만든 제품의 경우 두 개이면 충분합니다.

~에 이 단계에서다음을 수행해야 합니다.

• 상자를 바닥에 놓고 경첩 삽입을 표시합니다.
• 그런 다음 루프에 대한 선택이 이루어집니다. 이를 위해 밀링 커터 또는 끌이 사용됩니다. 끌에 망치를 한 번 두드려 전체 샘플을 만들려고 시도해서는 안됩니다. 이로 인해 재료가 망가질 수 있습니다.

표준 심기 깊이는 약 2mm입니다. 접었을 때 루프는 캔버스와 루프 사이에 4mm 이하의 간격을 두어야 합니다. 컷아웃 깊이를 계산할 때는 루프의 두께와 이 매개변수를 고려해야 합니다. 필요한 간격을 형성하려면 조립 단계에서 캔버스와 코어 사이에 판지를 놓는 것이 좋습니다.

• 전리품의 고리는 핀이 위를 향하도록 설치됩니다.
• 다음으로 캔버스가 적용되고 루프 위치가 끝에 표시됩니다.
• 랙에서와 마찬가지로 캔버스에서도 동일한 선택이 이루어집니다. 전문가들은 먼저 캔버스에서 루프를 선택할 것을 권장합니다.
• 캔버스와 상자의 경첩이 좌석에 나사로 고정되어 있습니다. 캔버스의 경첩이 핀을 아래로 향해야 한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다. 셀프 태핑 나사 구멍은 미리 뚫려 있습니다.

설치

모든 준비가 완료되면 시작할 수 있습니다. 개구부에 도어 프레임을 직접 설치하는 작업은 조수와 함께 수행됩니다. 구조가 상당히 무거워서 설치에 큰 물리적인 힘이 필요합니다. 조립된 MDF 상자는 단독으로 설치할 수 있습니다.

도어 프레임은 견고한 베이스에만 고정되어 있습니다.

• 구멍이 미리 뚫려 있는 트레이는 천 없이 개구부에 삽입되고 나무 쐐기로 둘레에 고정됩니다. 최대 15개까지 더 많이 사용하는 것이 좋습니다. 측면 기둥에는 7~8개의 구멍이 있어야 하며 천장에는 최소 3개가 있어야 합니다.
• 하부에는 상인방과 동일한 크기의 스페이서 바가 설치됩니다.
• 다음으로 수직 및 레벨에 따라 평면을 제어하여 웨지의 위치를 ​​변경하여 축을 따라 정렬이 수행됩니다. 이것은 작업의 가장 중요한 단계입니다. 상자가 몇 밀리미터 떨어지면 보입니다. 게다가 새시가 바닥에 달라붙을 수도 있습니다.
• 다웰을 위해 벽에 향후 오목한 부분을 표시합니다.

• 앵커 볼트 또는 다웰이 삽입되는 구멍이 벽에 뚫려 있습니다. 전자는 콘크리트에 설치할 때 사용되며 후자는 벽돌, 조개 암석 또는 기타 상대적으로 깨지기 쉽고 부드러운 재료로 만든 개구부에 사용됩니다.
• 빈 공간은 폴리우레탄 폼으로 채워져 있습니다. 구조물의 눈에 보이는 부분에 닿는 것을 방지하기 위해 덮여 있습니다. 마스킹 테이프. 폼이 공기와 접촉하면 부피가 절반으로 증가한다는 점을 기억해야 합니다.

피해가 가지 않도록 조심히 작업해야 합니다 나무 요소. 원칙적으로 간격 공간의 1/3이 먼저 채워집니다. 전문가들은 폼이 완전히 마를 때까지 개구부에 쐐기를 그대로 두는 것이 좋습니다. 즉, 하루 안에 제거할 수 있습니다. 건조된 폼의 튀어나온 잔해는 페인팅 나이프로 제거됩니다.

비디오에서 내부 도어 프레임 설치를 볼 수 있습니다.

• 마지막 단계에서는 캔버스를 걸고 판금을 설치합니다. 판금은 셀프 태핑 나사로 부착되거나 접착됩니다. 아름다운 구조를 갖춘 장식적인 문지방매력이 대폭 증가합니다. 또한 셀프 태핑 나사로 조이거나 바닥에 접착됩니다.

보시다시피 초자연적이거나 매우 복잡한 것은 없습니다. 물론 눈, 정확성, 인내가 필요합니다. 좋은 도구, 하지만 무엇보다도- 욕구. 누락된 것이 있으면 설치를 수행할 필요가 없습니다. 기껏해야 시간을 낭비하게 될 것입니다. 최악의 경우에는 귀하의 비용으로 오류를 수정해야 합니다. 도어 프레임 설치는 종종 가격에 포함되며 전문가는 어떤 경우에도 더 빠르고 더 나은 품질로 이 작업에 대처할 것입니다. 올바른 설치가 장기적으로 중요하다는 점을 기억하십시오. 안정적인 작동문 디자인.

조만간 실내 문을 바꿔야 합니다. 절차는 전문가를 고용해야 할 정도로 복잡하지 않습니다. 톱, 레벨 및 수직선을 다루는 데 최소한의 기술이 있으면 셀프 태핑 나사 몇 개를 조일 수 있습니다. 직접 할 수 있습니다. 교체 시 내부 도어를 설치하기 전에 기존 도어를 분해해야 합니다. 그리고 여기에도 특징이 있습니다. 모든 미묘함 - 자세한 지침이 담긴 사진 및 비디오.

내부 문은 다양한 재료로 만들어집니다. 게다가 도어 리프와 프레임의 재질도 다릅니다. 도어 리프는 다음과 같습니다.

• 섬유판에서. 이것은 가장 저렴한 문입니다. 대표하다 나무 프레임, 적층 섬유판이 부착되어 있습니다. 방음이 약해서 무서워요 높은 습도, 쉽게 손상됩니다.
• MDF에서. 비용은 훨씬 더 많이 들지만 품질 특성은 훨씬 더 높습니다. 그들은 방음이 더 좋고 습기를 두려워하지 않으며 더 강하고 내구성이 있습니다.
• 목재. 가장 비싼 문. 에서 만들어진 다양한 품종나무 - 소나무에서 참나무 또는 더 이국적인 종에 이르기까지.

도어 프레임도 동일한 재료로 만들어집니다. 최악의 선택은 섬유판 상자가 자체 무게에도 불구하고 구부러지고 그 위에 문짝을 걸어 두는 것이 정말 고통 스럽다는 것입니다. 그러니 MDF나 나무를 사용해 보세요. 또 다른 재료가 있습니다: 적층 목재. 가공이나 도장이 필요 없기 때문에 좋지만 수명은 필름의 품질에 따라 다릅니다.

치수 및 장비

인테리어 도어가 생산됩니다. 표준 크기, 표준이 아쉽습니다. 다른 나라다르다. 예를 들어 우리나라에서는 스윙 도어너비는 600 - 900mm이며 100mm 단위로 제작됩니다. 일부 EU 국가(독일, 이탈리아, 스페인)에서는 규칙이 동일합니다. 프랑스에서는 다른 것이 표준입니다. 여기서 가장 좁은 도어는 690mm이고 그 다음에는 100mm 단위로 증가합니다.

그 차이가 정말 그렇게 중요한가요? 프레임 없이 도어 리프만 변경하려면 중요합니다. 세그먼트에서 선택하거나 프레임과 함께 완전히 변경해야 합니다. 우리나라와 동일한 표준의 내부 문에 대한 선택의 폭이 훨씬 더 넓은 반면, 프랑스에서는 선택의 폭이 훨씬 적습니다.

필요한 문 너비는 문을 어디에 놓을지에 따라 다릅니다. 표준에 관해 이야기하는 경우 다음 값이 권장됩니다.

• V 거실너비 60 ~ 120cm, 높이 2m;
• 욕실 - 폭 60cm, 높이 1.9-2m;
• 부엌에서 문짝의 너비는 최소 70cm, 높이는 2m입니다.

문을 교체할 때 개구부를 더 크게/더 작게 만들기로 결정한 경우 이에 대한 허가는 필요하지 않지만 각 방에 지정된 제한 내에서 유지해야 합니다.

구매할 문 너비를 결정하는 방법은 무엇입니까? 가지고 있는 문짝을 측정하면 필요한 것이 무엇인지 알 수 있습니다. 문이 없으면 개구부에서 가장 좁은 부분을 찾아서 측정하면 필요한 도어 블록의 너비를 알 수 있습니다. 도어리프+도어프레임 입니다. 따라서 문틀의 외부 치수는 측정된 값보다 작아야 합니다. 예를 들어, 780mm가 있으면 매개변수가 700mm인 블록을 찾으십시오. 이 개구부에는 더 넓은 것을 삽입할 수 없습니다.

프레임, 확장 및 트림이 포함된 가장 완벽한 내부 도어 세트

문을 선택할 때 장비에 주의하세요. 조립에는 세 가지 유형이 있습니다.

• 문 잎. 박스는 따로 구매하시면 됩니다.
• 프레임이 있는 문. 모든 것이 포함되어 있지만 상자는 별도의 보드 형태입니다. 모서리를 정리하고 연결하고 경첩을 직접 걸어야합니다.
• 도어 블록. 바로 설치할 수 있는 도어입니다. 프레임이 조립되고 경첩이 걸려 있습니다. 측벽을 높이에 맞게 자르고 균등하게 정렬하여 고정하면 됩니다.

도어 리프의 품질은 동일하더라도 이러한 키트의 가격은 크게 다릅니다. 그러나 설치에 소요되는 시간의 차이는 상당합니다.

내부 도어의 단계별 설치

일반적으로 많은 미묘함이 있습니다. 사진이나 비디오 자료에서 가장 흔한 순간을 설명하고 설명하려고 노력할 것입니다.

1단계: 도어 프레임 조립

조립식 도어블록을 구입하지 않았다면 가장 먼저 해야 할 일은 도어프레임을 조립하는 것입니다. 측면에 있는 두 개의 긴 기둥과 상단에 있는 하나의 짧은 크로스바인 상인방으로 구성됩니다.

연결 방법

이러한 판자를 서로 연결하는 방법에는 최소한 두 가지 옵션이 있습니다.

문틀의 요소를 정확히 어떻게 연결할 계획인지에 관계없이 첫 번째 단계는 한쪽의 기둥과 상인방을 자르는 것입니다. 그런 다음 올바른 연결을 확인하면서 바닥에 있는 상자에 배치됩니다. 다음으로 문틀 측면 부분의 높이를 결정해야 합니다.

치수 결정

접었을 때 필요한 길이는 랙 내부를 따라 측정됩니다. 랙이 항상 동일하게 만들어지는 것은 아닙니다. 바닥이 고르지 않은 경우가 많으므로 이를 고려해야 합니다. 이렇게하려면 레벨을 측정하고 바닥이 얼마나 높은지 확인하십시오. 완벽하게 수평이면 게시물은 동일합니다. 편차가 있는 경우 이를 고려해야 합니다. 랙 중 하나를 더 길게 만드세요. 일반적으로 이것은 몇 밀리미터이지만 문이 휘어지는 데에도 충분합니다.

높이를 계산할 때 랙은 문짝보다 1-2cm 길어야합니다 (컷 포함). 문 아래에 깔개를 놓을 계획이 없다면 문 아래에 1cm의 간격을 두세요. 러그/카펫/카펫이 있는 경우에는 더 크게 만드는 것이 좋습니다. 공백을 두는 것을 두려워하지 마십시오. 그들은 필요합니다. 다시 한 번 참고하세요. 높이는 도어 프레임 내부를 따라 하단 가장자리부터 절단 부분까지 측정됩니다. 잘라낸 후 출입구의 선반에 올려보세요.

이제 상인방을 길이에 맞게 잘라야 하며, 필요한 경우 반대쪽에서도 톱질해야 합니다(접합부가 45°인 경우). 상인방의 길이는 접었을 때 기둥 사이의 거리가 문짝의 너비보다 길어야 합니다. 최소 간격은 7mm이지만 더 많은 경우가 발생합니다. 7-8mm는 힌지의 경우 2mm, 확장 간격의 경우 2.5-3mm로 분배됩니다. MDF, 섬유판, 목재 등 모든 내부 문은 습도에 따라 크기가 변경됩니다. 이러한 변경 사항을 수용하려면 여유 공간이 필요합니다. 특히 습한 방에서는 5-6mm만으로는 충분하지 않습니다. 욕실의 경우 조금 더 남겨 두십시오. 그렇지 않으면 습도가 높으면 열리기 어려울 수 있습니다.

그래서 우리는 내부 문을 설치할 때 최소 간격을 결정했습니다.

• 경첩의 경우 - 5-6 mm;
• 상단, 하단 및 측면 - 3mm;
• 바닥 - 1-2cm.

모든 조각을 자르고 잘라낸 후 상자를 바닥에 접습니다. 조인트에 결함이 있는 경우 블록에 부착된 사포를 사용하여 수정하십시오. 일치가 정확할수록 간격이 작아집니다.

집회

박스의 재질과 연결방식에 관계없이 체결용 구멍은 미리 뚫어져 있어 재질이 찢어지지 않습니다. 드릴의 직경은 나사 직경보다 1mm 작습니다.

상자가 접혀 있고 각도가 90°로 설정되어 있습니다. 이 위치에 스탠드와 상인방을 잡고 드릴로 구멍을 뚫습니다. 조수가 있으면 잡을 수 있습니다. 혼자 작업하는 경우 두 개의 가로 막대(상단에 더 가깝고 하나는 하단에 있음)를 사용하여 올바르게 정렬된 상자를 임시로 고정하십시오. 이렇게 하면 실수를 방지하고 올바른 연결을 만드는 데 도움이 됩니다.

45° 각도로 연결하는 경우 각 측면에 3개의 구멍을 만듭니다. 상단에 2개 - 가장자리에서 1cm 떨어져 있고 측면에 1개 - 중앙에 있습니다. 각 연결에는 총 3개의 나사가 필요합니다. 셀프 태핑 나사의 설치 방향은 연결선에 수직입니다.

90°로 연결하면 모든 것이 더 간단해집니다. 위에서 두 개의 구멍을 뚫고 드릴을 똑바로 아래로 향하게 합니다.

2단계: 경첩 삽입

대부분의 경우 내부 도어에 2개의 경첩이 설치되지만 3개도 도어 리프 가장자리에서 200-250mm 떨어진 곳에 배치됩니다. 프레임과 문짝이 나무로 만들어진 경우 매듭이 없는 장소를 선택하세요. 먼저 경첩을 문짝에 부착하세요. 운영 절차는 다음과 같습니다.

• 선택한 장소에 루프를 적용하고 윤곽선을 그립니다. 가장 쉬운 방법은 잘게 깎은 연필을 사용하는 것이지만 전문가들은 칼날을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 더 정확해지고 간격이 더 작아집니다.
• 가지고 있다면 끌을 가져다가 루프 두께에 맞는 재료를 선택하십시오. 더 이상 샘플링할 필요는 없으며 금속 두께만 측정하면 됩니다.
• 준비된 홈에 루프가 설치됩니다. 그 평면은 캔버스 표면과 같은 높이여야 합니다.
• 노출된 루프는 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.

두 개의 경첩을 고정한 후 문짝을 제자리에 놓습니다. 조립된 상자, 올바른 간격을 설정하십시오. 힌지 측 - 5-6mm, 반대쪽 및 상단에 3mm. 이러한 간격을 설정한 후 캔버스는 웨지를 사용하여 고정됩니다. 수평 및 수직면에 정확히 배치하십시오(필요한 경우 패드를 사용할 수 있음).

설정 후 루프의 결합 부분 위치를 표시하십시오. 때로는 이미 설치된 경첩을 제거한 다음 제자리에 설치하는 것이 더 편리할 때도 있습니다. 표시에 따라 노치도 만들어집니다. 깊이 - 힌지 표면이 도어 프레임 표면과 같은 높이가 되도록 합니다.

DIY 문걸이는 영상에 자세히 설명되어 있습니다.

3단계: 도어 프레임 설치

조립된 상자는 개구부에 올바르게 삽입되어야 합니다. 이는 매우 책임감 있는 작업입니다. 내부 문을 설치하기 전에, 떨어질 수 있는 개구부 안의 모든 물건을 두드려 놓으십시오. 벽이 너무 느슨하면 표면을 프라이머로 처리합니다. 깊은 침투수렴 효과가 있습니다. 구멍이 너무 크면 석고로 밀봉하고 매우 큰 돌출부는 잘라냅니다. 준비된 개구부에 내부 문을 삽입하는 것이 더 쉽습니다. 처음으로 이 작업을 수행하는 경우 작업을 더 쉽게 만드십시오.

상자는 도어 리프 없이 표시됩니다. 그것은 엄격하게 수직 방향입니다. 수직성은 레벨뿐만 아니라 수직선으로도 확인됩니다. 레벨에 오류가 자주 발생하므로 수직선으로 확인하는 것이 더 안정적입니다.

설치시 박스가 휘어지는 것을 방지하기 위해 바닥에 임시 스페이서를 설치하고 모서리에 베벨을 설치합니다.주는 높은 온도엄격. 문을 열려면 벽과 같은 평면에 삽입해야 합니다. 이것이 완전히 열리는 유일한 방법입니다. 벽이 고르지 않으면 상자를 벽을 따라 놓지 않고 수직으로 놓으십시오. 그렇지 않으면 문을 열거나 닫을 때 문제가 발생합니다.

자신의 손으로 내부 문을 삽입하는 방법 - 벽과 같은 평면에

위치를 선택하면 이를 확보할 수 있습니다. 이는 삼각형 나무 또는 플라스틱 막대와 같은 장착 웨지를 사용하여 수행됩니다. 먼저, 쐐기가 상인방의 양쪽 측면(크로스바)에 배치된 다음 랙 위에 배치됩니다. 이러한 방식으로 출입구를 기준으로 상자의 위치가 선택되고 고정됩니다. 다음으로 랙의 수직성을 다시 확인합니다. 앞뒤로 기울어지지 않도록 두 평면에서 점검됩니다.

그런 다음 바닥에 웨지를 설치한 다음 약 50-60cm 후에 랙이 정확히 수평인지 확인합니다. 크로스바도 중앙에 고정되어 있습니다. 상자의 요소가 어딘가에 구부러져 있는지 확인하고 필요한 경우 수정하십시오. 고정을 시작할 수 있습니다.

4단계: 출입구에 상자 부착

벽에 직접 장착하는 방법과 장착 플레이트를 사용하는 방법 두 가지 장착 방법도 있습니다. 벽이 허용하고 상자에 있는 잠금장치 캡을 두려워하지 않는다면 끝까지 부착할 수 있습니다. 신뢰할 수 있습니다.

내부 도어를 설치하려면 두 개의 셀프 태핑 나사를 힌지 컷아웃에 나사로 고정하고 다른 한편으로는 잠금 장치의 플레이트 아래에 나사로 고정하는 것으로 충분합니다. 컷아웃에 추가 구멍이 뚫려 있습니다. 힌지나 결합부를 고정하기 위한 구멍에 빠지지 않도록 제작되었습니다. 나사 머리가 움푹 들어가 있고 경첩과 라이닝의 설치를 방해하지 않는지 확인하십시오.

이 다이어그램에 따른 내부 문 설치가 비디오에 나와 있습니다. 도어 프레임 배치와 관련하여 몇 가지 흥미로운 뉘앙스가 있습니다.

그러한 양의 패스너가 신뢰할 수 없는 것처럼 보이면 구멍을 뚫고 일치하는 장식용 와셔로 구멍을 덮으십시오. 또는 제거 가능한 칸막이가 있는 MDF로 만든 특수 몰딩도 있습니다. 패스너를 준비된 홈에 설치한 다음 스트립으로 닫습니다.

두 번째 방법은 비밀이며 패스너가 보이지 않습니다. 먼저 상자 뒷면부터 부착하세요. 장착 플레이트. 원칙적으로 석고 보드에 사용할 수 있지만 내부 문을 설치할 때는 석고 보드로 충분하지만 더 두꺼운 특수한 것도 있습니다.

5단계: 발포

모든 간격을 설정하고 웨지를 설치한 후 프레임과 벽 사이의 틈을 폴리우레탄 폼으로 채웁니다. 더 나은 중합을 위해 벽을 스프레이 병의 물로 적십니다. 그런 다음 거품을 짜내고 2/3 이하로 채우십시오. 거품이 너무 많으면 상자가 안쪽으로 불어날 수 있습니다. 그러니 과용하지 마세요.

폼으로 인해 도어가 휘어지는 것을 방지하기 위해 스페이서가 설치됩니다. 하지만 거품으로 과용하지 않으면 아무 일도 일어나지 않습니다.

프레임 고정용 스페이서 - 내부 도어를 이런 방식으로 설치할 때 프레임이 수평으로 서 있어야 합니다.

폼이 중합된 후( 정확한 시간실린더에 표시됨) 스페이서가 제거되어 걸려 있습니다. 문짝그리고 문의 작동을 확인해 보세요. 다음은 와요 마무리 작업: 그리고 필요한 경우 판금 - 추가.

당신은 자신의 손으로 내부 문을 설치하는 방법을 알고 있습니다. 지나치게 복잡한 것은 없지만 주요 뉘앙스를 설명하려고 노력했습니다. 비디오에는 유용한 정보가 많이 있습니다. 이는 실무자의 권장 사항입니다.