Pričvršćivanje Mauerlata na gazirani beton vrlo je jednostavno. Primarnu ulogu igra pažljiva priprema svih komponenti: drvene grede, pričvrsni elementi, okvir za pojačanje, pouzdana hidroizolacija. Pogledajmo redoslijed rada.

Pričvršćivanje Mauerlat na gazirani beton

Prije izravnog pričvršćivanja Mauerlat, trebali biste pripremiti bazu. Ojačavajući pojas- preduvjet za uređenje krova ako su zidovi izrađeni od gaziranog betona ili bilo kojeg sličnog materijala.

Armiranobetonska traka za pričvršćivanje sprječava guranje plinobetonskih blokova i omogućuje da se dinamičke i statičke sile koje dolaze s krova ravnomjerno rasporede u potpunosti po površini zida.

Raspored armaturnog pojasa

Minimalna veličina betonske trake je 200x150 m. Pričvršćena je na unutarnju površinu zida.

Koraci instalacije:

• izgraditi oplatu oko perimetra kuće. Zabati moraju biti tretirani;
• blokovi u obliku slova u stvaraju armiranobetonski pojas;
• Okvir je sastavljen od armature debljine 10 mm. Armatura bi trebala stršati za 4 cm;
• Za kruto pričvršćivanje Mauerlt-a na gazirani beton postavljaju se navojni vijci u razmacima od 1 m. Promjer im je 14 mm;
• blokovi su ispunjeni betonom razreda M-200;
• Nakon tjedan dana možete ukloniti dijelove oplate i pričvrstiti Mauerlat.

Važno: u fazi pripreme za početak rada, graditelji su dužni izračunati broj klinova i buduću udaljenost između njih. Točke pričvršćivanja drvena konstrukcija na rogove i spojne točke s armaturnim pojasom trebaju biti smještene na različitim mjestima. Provjerite je li broj rafter noge a klinovi su bili isti.

Priprema drvene konstrukcije

Prije ugradnje grede se tretiraju antiseptici, sprječavanje truljenja drva. Trupac ili greda s presjekom od 100x100 mm ili 150x150 mm omotana je hidroizolacijskim materijalom. Bitumen-polimer je prikladan za ovu svrhu. hidroizolacijski materijal. Ruberoid se ne koristi.

Visokokvalitetni materijali stvorit će izdržljivu strukturu. Stablo ne bi trebalo imati čvorove ili pukotine. Vlažnost mora biti odgovarajuća građevinskim propisima.

Ako investitor koristi "sirovo" drvo, to bi trebalo biti moguće podesite sidrenu maticu.

Ova operacija se izvodi jednom godišnje tijekom 5 godina. U tom razdoblju dolazi do intenzivnog skupljanja mokrog drva. Kako se grede suše, morat ćete sve manje zatezati maticu.

Na ovoj fotografiji jasno možete vidjeti jedan od načina pričvršćivanja Mauerlat na zidove od gaziranog betona.

Kako pravilno pričvrstiti Mauerlat na gazirani beton?

Koristite sidro s podloškom i maticom. Oblik sidra: T- i L-oblik. Navoj: M12 ili M14. Prema međunarodnim građevinskim propisima, u potresnim područjima udaljenost između susjednih sidara ne smije biti veća od 1 - 1,2 m.

Mehanička vrsta pričvršćivača

Postupak:

• klinovi se umetnu u pripremljene rupe;
• zavrnite pričvrsni element;
• zubi harpuna čvrsto su utisnuti u gazirani beton;
• površina se širi;
• struktura je sigurno fiksirana.

Izvrsna opcija Ugradnja Mauerlat na gazirani beton ima samo jedan nedostatak - visoku cijenu. 1 sidro i poseban tipl s harpunom košta više od 3 tisuće rubalja.

Još jedan video o tome kako pričvrstiti Mauerlat na gazirani beton.

Instalacija Mauerlat

Druga metoda koristi se za čvrsto učvršćivanje Mauerlat u zidovima od gaziranog betona. Trebat će kapsula sa kemijski . Njegov trošak je mnogo niži - 150 rubalja. za jedinicu.

Pouzdana fiksacija strukture postiže se prodiranjem kemikalija u pore materijala. Osim toga, betonska površina dobiva toplinsku i hidroizolaciju.

Završna faza

Nakon postavljanja Mauerlat na gazirani beton, nastavite montaža rešetkasta konstrukcija . Postoje dva načina.

Prva opcija

• daske se režu na 1/3 dubine daske;
• čavli i metalni uglovi omogućit će vam sigurno pričvršćivanje rogova;
• čavli (2 kom.) zakucani su poprečno sa strane;
• odozgo se zabija dodatni čavao;
• Kutovi za pričvršćivanje konačno osiguravaju spoj.

Druga opcija

• rezanje se ne vrši u rogovima;
• odozdo je obrubljen poseban potporni blok koji se oslanja na Mauerlat;
• čavli se zakucaju kao u prvoj varijanti.

Potporna greda ima duljinu od 1 m. Druga je opcija prikladna za rogove koji imaju malu visinu.

Pričvršćivanje vezne grede može se izvršiti samo nakon točnih izračuna i pripreme kvalitetni materijali. Otkup šipki neodgovarajuće kvalitete od visoka vlažnost zraka može dovesti do oštećenja čvrstoće strukture.

Za pričvršćivanje Mauerlata na zid od gaziranog betona koristite sidra s posebnim klinovima ili kemijska metoda instalacije. Svakako pratite toplinska izolacija armaturnog pojasa od ekstrudirane polistirenske pjene.

Usklađenost sa zahtjevima omogućit će vam sigurno pričvršćivanje Mauerlata i stvaranje snažne konstrukcije splavi.

Ispod takvih nosivih konstruktivnih elemenata u pravilu se ulijeva kontinuirani armirani armiranobetonski pojas. Međutim, neki graditelji amateri, očito zbog uštede vremena i materijala, pokušavaju pronaći načine za pričvršćivanje Mauerlata na gazirani beton bez oklopnog pojasa. Pogledajmo koliko je to moguće i isplati li se uopće pribjeći takvom rješenju.

Nekoliko riječi o važnosti Mauerlat

Što je Mauerlat i zašto je potreban? Za osobu koja nema iskustva u građevinarstvu, ova lukava riječ često ne znači ništa. U međuvremenu, govorimo o jednom od najvažnijih nosivih dijelova građevinske konstrukcije.

Vjerojatno svi znaju što je temelj. Dakle, u smislu svoje funkcionalnosti, Mauerlat se može usporediti s temeljnom trakom. Istina, on je odgovoran za opterećenja koja se prenose iz cijele zgrade u cjelini, a Mauerlat je odgovoran samo za one koji nastaju tijekom rada cijele krovne konstrukcije - rafter sustava, krovište, izolacijska "pita", unutarnja obloga padina (ako postoje) itd.

I ovdje opterećenja mogu biti znatna, a što je najopasnije je imati ekspanzivni smjer okomit na površine zidova, odnosno raditi na njihovom uništenju. Sve je u kutovima krovnih padina - to je ono što daje takvu dekompoziciju vektora primjene sila, kako od gravitacije same krovne konstrukcije, tako i od vanjskih opterećenja - snijega i vjetra.

Takva opterećenja točka pucanja koja se prenose s rogova posebno su opasna za zidove izrađene od komada materijala - opeke ili zidanih blokova (što uključuje gazirani beton). To znači da je potrebno nastalo opterećenje što je moguće ravnomjernije rasporediti duž cijele duljine zida. I, opet, po analogiji s temeljnom trakom, moćan drvena greda, koji cijelom dužinom čvrsto priliježe uz kraj zida.

Druga značajna kvaliteta Mauerlat-a je njegovo značajno olakšanje instalacijski radovi prilikom postavljanja rafter sustava. Složite se da je pričvršćivanje svake noge splavi na glavni zid mnogo teže nego, kako kažu, "stablo na drvo". Prisutnost Mauerlat-a otvara vrlo široke mogućnosti za korištenje različitih shema povezivanja, od "slijepih" do pokretnih, koristeći razne pričvrsne elemente.

Kao Mauerlat obično se koristi drvena greda s presjekom od 100 × 100 mm i više (u pravilu, ovisno o masivnosti krovne konstrukcije, odabire se još 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm ). Vrlo često se oslanjaju na neizgovoreno, načelno, ali učinkovito pravilo - debljina mauerlata trebala bi biti najmanje dvostruko veća od debljine rogova.

Širina - ovisno o debljini zida na koji se postavlja. Istodobno, pokušavaju postaviti gredu tako da nije u ravnini s površinom zida, bilo izvana ili iznutra. Tako ćete lakše zaštititi drvo od negativnih utjecaja. vanjsko okruženje, provesti izolaciju ove prilično složene jedinice u smislu osiguravanja normalne toplinske izolacije. Ovo pravilo nije obvezno, ali ako pročitate savjete majstora, oni gotovo jednoglasno savjetuju da ostavite najmanje 50 mm od ruba sa svake strane.

Moguće je izraditi Mauerlat od trupaca, ali ovo se rješenje ne čini optimalnim - operacije pričvršćivanja na zid, a zatim umetanje rogova postat će mnogo kompliciranije i, shodno tome, zahtijevat će veće vještine u stolariji.

Jasno je da se zbog visoke odgovornosti ovog elementa krovne konstrukcije za takve svrhe nastoji odabrati prvoklasno osušeno drvo koje nema zakrivljenosti, izraženih čvorova, pukotina, znakova biološke razgradnje i drugih nedostataka.

Za Mauerlat općenito se preporučuje odabrano tvrdo drvo. Ali pronaći takav materijal nije lako, pa se najčešće koristi visokokvalitetni bor, ali samo pod vrlo izbirljivim izborom: ušteda na kvaliteti u u ovom slučaju– potpuno je neprihvatljivo.

Usput, Mauerlat možda nije izrađen od drveta. Na primjer, ako planirate stvoriti rafter sustav od montažnih ili zavarenih metalnih rešetki, tada će se čelična greda koristiti kao Mauerlat - obično kanal ili I-greda. Međutim, u praksi privatne gradnje takvim se rješenjima rijetko pribjegava - drvo ostaje "klasika".

Mauerlat se ne smije koristiti na zidovima od drveta ili trupaca (njegovu će ulogu igrati posljednji red - gornji pojas), i na okvirnim kućama - iz istog razloga. Ponekad se Mauerlat napušta kada su zidovi izgrađeni od izdržljivog materijala koji je otporan na točkasta i potisna opterećenja (na primjer, beton), a dizajn krova uključuje pričvršćivanje rogova na vanjski produžetak podnih greda. Za zidove izrađene od komada materijala, u svakom slučaju neće biti moguće bez Mauerlat-a.

Jasno je da kako bi Mauerlat u potpunosti obavljao svoje funkcije, pouzdanost njegove montaže na zid ne bi trebala izazvati zabrinutost. Sa zidovima od betona, kamena i opeke to je jednostavnije, jer postoji mnogo načina za sigurno učvršćivanje grede na kraju zida. Na primjer, kod polaganja keramike ili vapnena opeka Knjižne oznake izrađene su od drvenih blokova. To omogućuje korištenje običnih čeličnih nosača za pričvršćivanje Mauerlat. Ali izrada takvih ispuna gaziranim betonom apsolutno je uzaludan zadatak; ne morate ni pokušavati, jer pouzdanost neće biti osigurana. Moramo potražiti druge metode, o kojima će biti riječi kasnije u članku.

Na zidovima od gaziranog betona preporuča se izrada Mauerlata u "zatvorenom uzorku", odnosno u obliku okvira koji u potpunosti okružuje cijeli perimetar zgrade - na taj način se postiže maksimalna strukturalna pouzdanost. Međutim, to nije uvijek moguće - na primjer, u slučaju kada su pedimenti postavljeni od istih blokova pjene. To znači da što sigurnije drvo treba biti pričvršćeno na kraj zida.

Kako se izračunava zabatni rafter sustav?

Tijekom prezentacije već smo jednom uputili čitatelja na veličinu splavi - o tome u određenoj mjeri ovisi presjek Mauerlat-a. Ali, uzimajući u obzir kutove strmine i sva rezultirajuća opterećenja - pročitajte u posebnoj publikaciji našeg portala.

Kako možete pričvrstiti gredu Mauerlat na zid od plinskog silikata bez oklopnog pojasa?

Prije svega, graditelj koji se suočava sa sličnim problemom mora jasno odgovoriti na pitanje za sebe - "Zar stvarno nemam priliku izliti armiranobetonski pojas kako u principu ne bih imao problema?" Zašto? – da, jer nijedna od dolje predloženih opcija nije bez određenih nedostataka. Osim toga, sama mogućnost ugradnje Mauerlat bez oklopnog pojasa prilično je upitna i prihvaća se s mnogo rezervi.

Koliko god tražili, malo je vjerojatno da ćete moći pronaći jasne kriterije kada stručnjaci jasno kažu - da, na ovom plinsko silikatnom zidu možete i bez betonskog armiranog pojasa. Ima samo puno “ako” pod kojima se, čini se, može nadati uspjehu takve instalacije.

Cijene gaziranog betona

porobeton

• Ako je kuća ili gospodarska zgrada mala (na žalost, nema kriterija za ocjenjivanje).
• Ako krov ima ne previše složenu i tešku konstrukciju (pretpostavimo da govorimo o jednostavnim, na primjer, valovitim limovima ili metalnim pločicama - svi ostali krovni materijali, zajedno s njihovim oblogama, bit će teži).
• Ako klimatskim uvjetima građevinske regije ne zahtijevaju veliko opterećenje snijegom i tlak vjetra(Gdje je garancija da se neće dogoditi vremenska anomalija?).
• Ako dizajn rafter sustava minimizira potisna opterećenja. To može osigurati:

— Korištenje visećih graničnika, kruto stegnutih vodoravnim sponama.

- Korištenje slojevitih rogova, uz obaveznu potporu na mjestu spajanja grebena, ako na mjestu spajanja nogu rogova jedna s drugom na grebenu postoji zglobni spoj, a mjesto pričvršćivanja na ploču snage uključuje upotrebu pomične, klizne veze.

Jednom riječju, popis uvjeta za pokušaj bez oklopnog pojasa (a zatim i bez potpunog povjerenja u uspjeh) prilično je velik. I vjerojatno morate deset puta razmisliti prije nego što odaberete ovaj put.

Međutim, Internet nudi nekoliko metoda za ugradnju Mauerlat drveta izravno na plinski silikatni zid bez izlijevanja oklopnog pojasa. Pokušajmo ih razumjeti.

Pričvršćivanje Mauerlat žicom

Jedan od naj jednostavnih načina, koji se često koristi u izgradnji zidova od opeke. U tom slučaju, otprilike 4-5 redova prije kraja zidanja, snopovi čelične žice promjera cca 3 mm (3-4 žice u snopu) postavljaju se između redova tako da gledaju s obje strane. vanjske i unutarnje strane zida. Duljina otpuštanja ovih "pletenica" napravljena je tako da osigurava pokrivenost Mauerlat drveta postavljenog na kraju zida i omogućuje nesmetano uvijanje i zatezanje žičane petlje. Razmak takvih potpornih oznaka obično se bira jednak razmaku rogova, tako da se pričvrsne točke Mauerlat nalaze između susjednih parova rogova.

Kada je zid spreman, postavlja se na kraj. Zatim se greda postavlja na vrh, izravnava, a zatim se stvara i zateže žičana petlja. Zatezanje se obično izvodi pomoću poluge (nosača), osiguravajući da je drvo što čvršće pritisnuto na zid.

Čini se da je ovo najjednostavnije rješenje. Međutim, pogledajte pobliže: svi prikazani primjeri samo su za zid od cigli. Pišu da ova metoda prilično dobro funkcionira s plinskim silikatnim blokovima, samo se polaganje žičanih "pletenica" izvodi otprilike dva reda prije kraja polaganja.

Pišu, ali na Internetu nije moguće pronaći niti jedan pouzdan dokaz o pouzdanosti ove metode s plinskim silikatnim zidovima.

Prema osobnim osjećajima, hoće li žica raditi pod teškim opterećenjima, a još više pod mogućim vibracijama, na primjer, pri jakom vjetru? oštrica pile za metal”, postupno zagrizajući plinski silikatni blok (koji se može piliti ručnom pilom)? Uostalom, ovo je i kršenje cjelovitosti ziđa i slabljenje fiksacije Mauerlat na zidu, sa svim posljedicama.

Jednom riječju, nije sve tako očito i jednostavno...

Pričvršćivanje drva pomoću sidara ili klinova

Čini se - najjednostavnije i pouzdan način, provjereno praksom i vremenom. Sve je istina, ali samo ako ne govorimo o plinskom silikatu. Povećana krhkost ovog materijala može predstavljati iznenađenje kada se prilikom zatezanja ankera ili uvrtanja tipla stvori pukotina ili čak krhotina.

Naravno, danas možete pronaći u prodaji značajan asortiman pričvrsnih elemenata dizajniranih posebno za zidove od gaziranog betona. Ali, vidite, jedna je stvar pričvrstiti namještaj, predmete interijera ili čak okvir za izolaciju zidova - a sasvim druga stvar je moćna, koja postaje temelj cijele krovne konstrukcije.

S obzirom da su svojstva držanja plinskog silikata niska, morat ćete kupiti sidra maksimalna duljina- oko 300÷500 mm, tako da je, uzimajući u obzir debljinu grede Mauerlat, moguće "uhvatiti" više ili manje pouzdano na zid. Ali cijena tako dugih, snažnih sidara je znatna, pa i to treba imati na umu.

Radovi na postavljanju Mauerlat na sidra izvode se otprilike u sljedećem redoslijedu:

Ilustracija
	Prije svega, potrebno je osigurati pouzdanu vodonepropusnost između plinskog silikata i drveta koje se postavlja. Inače, na mjestu kontakta drveta s drugim gradevinski materijal Neminovno će se pojaviti izvor vlage i, kao rezultat, biološka razgradnja.
	Traka od visokokvalitetnog krovnog materijala sasvim je prikladna za hidroizolacijsku barijeru - postavlja se tako da u potpunosti prekriva cijeli kraj zida. Ako se malo uvuče sa strane, to nije velika stvar, jer ga je kasnije lako odrezati. Traka se može postaviti na suho, to jest bez upotrebe bitumenske mastike.
	Nakon toga, mauerlat se postavlja na kraj zida. U ovom primjeru koristi se kvalitetna ploča 50 × 150 mm, koji, usput rečeno, izgleda prilično malo u debljini. Ali to ne mijenja princip pričvršćivanja.
	Drvo se postavlja točno na svoje mjesto, kako je predviđeno projektom, i izravnava.
	Izvode se potrebne oznake. U principu, u ovom slučaju se svodi na označavanje područja za ugradnju splavi - tada se između njih mogu postaviti sidra za pričvršćivanje Mauerlat - i neće biti međusobnih smetnji.
	Označeno je mjesto za pričvršćivanje splavi. Sidra se mogu postaviti proizvoljno, ponavljajući korak rogova.
	Evo ga, sidreni vijak. Rezervirajmo odmah - u ovom primjeru, oklopni pojas se izlije na vrh plinskog silikatnog zida, tako da majstor koristi relativno mala sidra, promjera 12 mm i duljine 150 mm. U zrelom betonu takvo pričvršćivanje će osigurati potrebnu pouzdanost. Ali ako nema oklopnog pojasa, morat ćete instalirati najduži mogući zatvarač - do pola metra.
	Zatim se u bušilicu ugrađuje svrdlo za drvo u obliku pera (u ovom slučaju promjera 12 mm) i izbuši se mauerlat. kroz rupe, sve do kraja zida. Preporuča se odmah pomesti piljevinu kako se ne bi vratila u kanal.
	Nakon toga se koristi udarna bušilica s bušilicom od 12 mm Direktno kroz rupu u drvu izbuši se kanal za anker u zidni materijal.
	Nakon što je rupa spremna, sidro se umetne u nju. Zatim se sidro mora zabiti čekićem cijelom dužinom, dok se podloška ispod matice ne zaustavi u drvu.
	I posljednji korak je zatezanje svih sidara pomoću odgovarajućeg ključa, čime se čvrsto pritiska greda Mauerlat na kraj zida.

Hoće li takva veza biti pouzdana? S betonom – definitivno da. Izravno bavljenje plinskim silikatom je teško pitanje, čak i uz veliku duljinu sidra. U svakom slučaju, na internetu nije bilo moguće pronaći nikakva istraživanja ili rezultate proučavanja iskustva o ovoj problematici – ni pozitivne ni negativne.

Usredotočimo se na još jednu točku. Često duljina drveta nije dovoljna da se mauerlat položi duž zida u jednom komadu, pa se morate pribjeći spajanju. Iskusni stolari mogu napraviti vrlo zanimljive i pouzdane spojeve, ali za neprofesionalce će biti dovoljno napraviti spojni čvor "polu stabla". Preduvjet: na ovom mjestu tada će biti potrebno osigurati pričvršćivanje - sidro ili klin za zatezanje veze.

Cijene valovitih ploča

valoviti lim

Sličan pristup koristi se u uglovima gdje se spajaju grede susjednih zidova - zaključati vezu nakon čega slijedi stezanje odabranim spojnicama.

Osim toga, kako bi se sve strane Mauerlata spojile u što čvršći okvir, na uglovima se prakticira pojačanje veze čeličnim nosačima. Jedan od gornjih dijagrama to dobro pokazuje.

Još jedan savjet - ako morate spojiti dva dijela drveta na zidu, trebali biste nastojati osigurati da budu približno iste duljine. Na primjer, na duljini zida 8,5 metara je bolje koristiti grede ne 6 + 2,5 , i, na primjer, 4,2 + 4,3 m.

Tehnološke inovacije – kemijska sidra

Prije deset godina ove inovativne metode pričvršćivanja dijelova u raznih materijala Rijetki su to još čuli. Danas su kemijska sidra široko dostupna za prodaju, iako ih još nije moguće nazvati općenito dostupnima u cijeni.

Usput, mnogi domaći majstori izveli su slične tehnologije pričvršćivanja bez posebnih kemijskih sidara - govorimo o onim slučajevima kada je mješavina epoksida i učvršćivača ulivena u napravljenu rupu, a zatim je dio umetnut - nakon jednog dana pouzdana veza je dobiveno.

Oglašavanje koje prati takva kemijska sidra pripisuje im najveću čvrstoću. Istina, već možete naići na pritužbe potrošača, iako su one možda povezane s činjenicom da na tržištu postoji mnogo nekvalitetnih krivotvorina takvih kemikalija. A ako govorimo o renomiranim proizvođačima takvih materijala, onda bi se trebali usredotočiti na marke "Sormat", "Hilti", "Nobex", "Fischer", "Tox", "Tecseal", "Tecfix", "Technox", “KEW” i neki drugi.

Sama kemijska sidra mogu se razlikovati po principu njihove upotrebe.

• Dakle, jedna sorta ima raspored kapsula (ampula).

U rupu izbušenu za sidro umetne se ampula koja sadrži jednokomponentni ili dvokomponentni sastav, koji se nakon miješanja i kontakta sa zrakom počinje brzo stvrdnjavati.

Nakon postavljanja ampule, samo sidro (pin) se umeće u rupu i zabija na potrebnu dubinu. Kada se začepi, sidro uništava ampulu, usisava i ispunjava cijeli prostor kanala. Uključujući između zidova i niti klina. Pri normalnim temperaturama zraka nakon 25-45 minuta sastav potpuno polimerizira, stvrdnjava se i osigurava pouzdano zadržavanje i nepokretnost sidra čak i pod velikim opterećenjem.

• Druga vrsta kemijskih sidara uključuje upotrebu patrona (cijevi) sa polimerni sastav(obično dvokomponentni) i poseban pištolj za doziranje. Pištolj je po dizajnu sličan onom s kojim se obično koristimo silikonska brtvila ili " tekući nokti" A neke vrste kemijskih sidara izravno su dizajnirane za takve jednostavne pištolje.

Osim toga, ovisno o materijalu zida, mogu se koristiti dodatni uređaji. Na primjer, pogledajmo kako postaviti kemijsko sidro dizajnirano posebno za porozni beton.

Ilustracija	Kratak opis izvršene operacije
	Ilustracija prikazuje moguće komponente seta Fisher kemijskih sidara - to su sami ulošci sa sastavima različitih brzina stvrdnjavanja i pištolji za nanošenje. Kanal za bilo koje kemijsko sidro uvijek treba temeljito očistiti od prašine - u tu svrhu postoji posebna pumpa za pročišćavanje i ispumpavanje, te četke različitih promjera. Bušilica s posebnim nastavkom omogućuje vam izradu konusnih rupa (upravo ono što vam je potrebno za porozni beton). I, na kraju, razni adapteri, adapteri za vodilice, mrežaste čahure za šuplje zidove i sama tipla raznih dužina.
	U ovom slučaju, zanima nas upravo tema članka zid od plinskog silikata– porozni beton.
	Počinje bušenje kanala za sidro. U tu svrhu koristi se posebna bušilica s okruglim graničnikom i sfernom mlaznicom.
	Prvo izbušite ravnu rupu dok ne dodirne graničnik.
	Ograničivač se naslanja na zid, a zahvaljujući sferičnom obliku mlaznice, rupa počinje poprimati stožasti oblik - kao što je prikazano na slici.
	Kada je kanal spreman, bušilica se postavlja ravno i pažljivo, kako se slučajno ne bi slomio suženi vrh konusa, i izvadi iz rupe.
	Nakon toga uzmite ručnu pumpu - morate temeljito očistiti kanal od prašine. Čišćenje počinje tako da je sonda pumpe potpuno uronjena u rupu.
	Zatim se sonda pumpe postupno uklanja iz kanala bez zaustavljanja puhanja. Po potrebi upotrijebite okruglu četku odgovarajućeg promjera. Ovaj postupak puhanja treba ponoviti najmanje četiri puta - prisutnost prašine oštro smanjuje pouzdanost kemijskog sidra. U idealnom slučaju, trebali biste nastojati održavati kanal potpuno čistim.
	Nakon čišćenja, plastični rukavac se umetne u rupu. On će “oplemeniti” rub rupe i, što je najvažnije, osigurati da umetnuto sidro (svornjak) bude postavljeno okomito na površinu zida.
	Kemija se sprema za posao. Uložak se umetne u pištolj i pričvrsti se izljev miješalice. Malo ispuštanje sastava se vrši na bilo koju površinu - morate biti sigurni da su sve komponente potpuno izmiješane - to će pokazati ravnomjernu boju dobivene smjese.
	Nakon toga, izljev se umetne u spojnicu koja ograničava rupu, a šupljina se počinje puniti kompozitnim sastavom.
	Obično je šupljina ispunjena do otprilike ¾ svog volumena.
	Zatim se uzme klin potrebne duljine i pažljivo uvrne (u doslovnom smislu riječi) u plastičnu masu koja ispunjava stožastu šupljinu - u tu svrhu, u ovoj fazi dovoljan je pritisak prstima. Važno je osigurati da klin bude u položaju okomitom na zid - čahura za vođenje će vam pomoći u tome, ali ipak ne škodi provjeriti. Zatik je zašrafljen do kraja na zid.
	Sve što trebate učiniti je pričekati samo 45 minuta - i na normalnim temperaturama (oko +20 °C) sidro će biti spremno za ispitivanje opterećenja.

Što još kažu o prednostima kemijskih sidara:

• Pričvršćivanje se smatra vrlo izdržljivim i izdržljivim - vijek trajanja procjenjuje se na 50 godina.
• Upotrijebljeni polimerni kompozit potpuno je inertan na atmosferske, biološke i kemijske utjecaje.
• Prilikom ugradnje takvog sidra nema potisnih opterećenja unutar poroznog betona, odnosno rizik od pukotina ili usitnjavanja je praktički eliminiran.
• Istodobno, prodiranje kompozita u pore gaziranog betona uz izbušeni kanal osigurava maksimalni stupanj prianjanja kemijske tiple na materijal zida.

Pa, sada - o nedostacima. Malo ih je, ali procijenite sami:

• Trošak kemijskih tipli je visok, a pričvršćivanje Mauerlat koštat će vrlo impresivan iznos. Štoviše, naš zadatak zahtijeva vrlo duboke kanale s njihovim potpunim punjenjem kompozitom - tako da će biti potrebna prilična količina uložaka.
• Kemijska sidra nisu otporna na visoke temperature. Jasno je da na Mauerlatu u osnovi nema mjesta za postizanje temperatura iznad 100 stupnjeva, ali svejedno ...
• Nema pouzdanih podataka o vremenu i rezultatima korištenja kemijskih sidara za pričvršćivanje Mauerlat na gazirani beton bez oklopnog pojasa. Odnosno, postoje pretpostavke da bi trebalo ispasti dobro, ali još nema rezultata ispitivanja. Možda želite biti prvi?

Video: demonstracija rada s Hilti kemijskim sidrom

Pričvršćivanje Mauerlat na ugrađene klinove

Ako, čak i prije pričvršćivanja Mauerlat, klinovi strše s kraja zida na potrebnoj udaljenosti jedan od drugog, postupak ugradnje je pojednostavljen do granice.

• Oznake položaja klinova prenose se na gredu - da biste to učinili, samo položite Mauerlat na vrh i malo udarite - klinovi će ostaviti tragove koji će postati središta za bušenje rupa.
• Zatim se traka vodonepropusnosti "nabode" na te klinove.
• Zatim se naniže greda s izbušenim rupama.
• Široke podloške stavljaju se na klinove, pričvršćuju se matice - i dolazi do potpuno razumljivog postupka pritiskanja Mauerlat-a na kraj zida.

Sve je vrlo jednostavno, osim jedne stvari - kako ugraditi klinove u zid od gaziranog betona. Tu počinju poteškoće.

Postoji takav savjet - u zidu od gaziranog betona buši se duboka, oko 500 mm, rupa promjera oko 3-4 mm veća od promjera klina. Zatim se kanal puni ljepilom za zidanje ili cementnim mlijekom. Nakon toga, igla se umetne u njega do kraja - i ostavi u ovom obliku dok se otopina potpuno ne stegne.

Činilo bi se lako, ali neki majstori koji su isprobali ovu metodu očito nisu zadovoljni - otopine se mogu skupiti, teško je izbjeći prazna područja, a kvaliteta takve jedinice još uvijek nije najviša. Neki se pričvršćivači mogu olabaviti zbog dinamičkog opterećenja ili vibracija, a to je prepuno općeg slabljenja strukture, pojave pukotina na plinskim silikatnim blokovima - sa svim posljedičnim strašnim posljedicama.

Još jedna mogućnost za ugradnju klinova unaprijed. U ovom slučaju, oni su zavareni okomito na metalne ploče, koje će biti postavljene u zidani šav prije ugradnje posljednjeg reda plinskih silikatnih blokova. Oblik tanjura ne igra veliku ulogu - na primjer, mogu biti kao što je prikazano na slici.

Glavna stvar je da ploče pružaju potporu klinu i istovremeno rade protiv vučnog opterećenja. Ovim se pristupom u blokovima gornjeg reda izbuše rupe unaprijed, prije nego što se ugrade u zid, zatim se tamo umetnu klinovi, a po potrebi rubovi bloka se "poravnaju" kako ne bi postao iskrivljena zbog debljine ploče. Nakon toga se vrši zidanje - a kada je zid spreman, odmah se postavlja niz ugrađenih klinova za montažu mauerlat-a.

A ipak maksimalno pouzdana instalacija ugrađeni klinovi dostupni su samo prilikom izlijevanja ojačani pojas.

Je li razumno odbiti punjenje oklopnog pojasa?

A sada, naprotiv, izravno pitanje čitatelju - koliko su ozbiljni vaši razlozi za odbijanje ove jednostavne, ali vrlo pouzdane, dokazane operacije izlijevanja oklopnog pojasa koji jamči čvrstoću krovne konstrukcije koja se stvara? Pogledajmo još jednom koliko je sve jednostavno i jasno prije donošenja konačne odluke.

Proces izlijevanja ojačanog remena nije ništa komplicirano!

Ilustracija	Kratak opis izvršene operacije
	Ako pogledate sve vrste uputa i priručnika posvećenih izgradnji kuća od gaziranih betonskih blokova, pitanje pričvršćivanja Mauerlat grede na kraj zidova bez armiranobetonskog pojasa se čak i ne razmatra. I samo negdje u tekstu može se naći skroman spomen: kao iznimka, na primjer, na malim gospodarskim zgradama, s krovovima male površine, ako klimatski uvjeti regije ne zahtijevaju izražena opterećenja snijegom i vjetrom itd. Jednom riječju, praktički na vlastitu odgovornost i rizik. Je li doista tako teško ispuniti oklopni pojas kako bi se odmah oslobodili ove ovisnosti - "ako"?
	Usput, u tome nema ništa posebno komplicirano, odnosno ništa što čak ni graditelj početnik ne bi mogao učiniti. Proizvođači građevinskih materijala od gaziranog betona uključili su u svoj asortiman posebnu vrstu blokova dizajniranih posebno za zadnji red zidanja. Oni imaju karakterističan oblik, za koje su dobili naziv U-blokovi (zbog sličnosti s ovim slovom latinične abecede). U biti, ovo je trajna oplata izrađena od gaziranog betona u tvornici za izlijevanje armiranog pojasa.
	Pogledajte ilustraciju - prikazuje različite veličine U-blokova od gaziranog betona. Najmanji blok (200 mm debljine) ima simetričan oblik, svi ostali imaju jednu stijenku deblju od druge. Ovaj zadebljani zid trebao bi biti okrenut prema ulici - širi se radi maksimalnog očuvanja toplinsko-izolacijskih svojstava.
	Dimenzije samog "kanala" za armirani pojas nisu toliko velike, odnosno nije potrebno puno betona, a za seosku kuću srednje veličine neće biti teško napraviti ga sami na mjestu raditi. Štoviše, i dalje ćete ga morati napuniti ručno, jer pumpa za beton u ovom slučaju neće biti pomoćnik - "vrpca" je preuska i plitka. Količina betona za ovu operaciju bit će razmotrena u nastavku. Čini se, zašto uopće razmišljati o načinima kako bez oklopnog pojasa - nije li bolje odmah ga početi sipati? Međutim, mnoge zaustavlja činjenica da U-blokovi koji zahtijevaju manje materijala tijekom proizvodnje, ujedno su znatno skuplji, budući da se uglavnom prodaju na komad. Ali ispada da se takvi blokovi mogu izraditi samostalno, koristeći standardne zidne, ili možete potpuno bez njih, koristeći druga tehnička rješenja.
	Dakle, U-blokovi se mogu rezati od standardnih zidnih blokova.
	Za početak, naravno, provode se oznake - širina izrezanog fragmenta ...
	... i njegove dubine.
	Nacrtane su linije duž kojih će se rezovi napraviti. U ovom slučaju, majstor je odlučio izrezati "kanal" širine 120 mm i dubine 160 mm. Ovo će biti dovoljno za ojačani pojas.
	Ako su zidovi izgrađeni od plinskih silikatnih blokova, tada majstor vjerojatno ima alat za njihovo rezanje. Obično je to snažna ručna pila za metal s velikim zubom. Počinju rezati duž predviđenih linija - do dubine "kanala" koji se stvara.
	Da bi se postigla ravnomjerna dubina proreza, blok se pili naizmjenično, postižući potrebno uranjanje pile najprije jednom...
	...a onda na drugu stranu. Usput, nemamo sliku, ali sudeći po uvjeravanjima majstora, takvi glatki rezovi jednake dubine mogu se napraviti kružnom pilom. Istina, otpuštanje pile može biti nedovoljno (potrebno vam je najmanje 100 mm dubine rezanja) - tako da konačno možete raditi s ručnom pilom za metal. Zašto ne opcija?
	Blok s napravljenim utorima postavlja se "na stražnjicu".
	Zatim se koristi udarna bušilica. U njegovu steznu glavu umetne se svrdlo - promjer nije toliko bitan (obično je dovoljno 8÷12 mm), ali je bolje uzeti veću duljinu, oko 400 mm, tako da rupa koja se buši doseže otprilike do sredine blok. Niz rupa se izbuši duž linije koja definira dno "kanala" koji se stvara, s razmakom između njihovih središta od oko 15 mm.
	Zatim se blok okreće i slična operacija se izvodi na suprotnoj strani.
	Nakon toga obično je dovoljan lagani udarac čekićem - i komadić, prerezan s tri strane, ispada iz bloka. Usput, ove fragmente, ako se nisu slomili, ne treba bacati - još uvijek mogu biti korisni tijekom izgradnje.
	A za popunjavanje ojačanog pojasa ostaje ovaj domaći U-blok.
	Po potrebi se preostale neravnine mogu podrezati dlijetom...
	...pomesti mrvice i prašinu...
	...i poslati gotove blokove na mjesto njihovog skladištenja prije početka zidanja.
	Nakon što je pripremljen dovoljan broj domaćih U-blokova, nastavlja se s polaganjem posljednjeg reda zida. Rad obično počinje od ugla.
	Ljepilo za gazirani beton priprema se iz suhe mješavine. Blokovi su postavljeni uzastopno. Sve je isto kao i kod običnog zidanja - prvo se nanese ljepilo u sloju potrebne debljine...
	...zatim se ovaj sloj izravnava i raspoređuje nazubljenom lopaticom...
	... a nakon toga se postavlja još jedan plinski silikatni U-blok. Rad se nastavlja na isti način dok se ne postavi cijeli red - dok se ne formira "kanal" za izlijevanje oklopnog pojasa.
	Posebna pažnja posvećena je uglovima i mjestima spajanja zidova - ovdje ćete morati razmisliti o tome kako spojiti U-blokove tako da se "kanal" za oklopni pojas ne prekida. Jedna od opcija je prikazana na slici, ali su i druga rješenja sasvim prihvatljiva.
	Nekima se ovaj pristup može činiti pretjerano napornim, a osim toga, popraćen veliki iznos gubljenje. Pa, to je istina do određene mjere, i sasvim je moguće koristiti druge metode za izradu oplate za oklopni pojas. Evo jednog od njih. Za stvaranje zidova ovog osebujnog trajna oplata u ovom slučaju koriste se plinski silikatni blokovi manje debljine - često se nazivaju dodatnim. Na primjer, možete koristiti blokove debljine 100 mm za izradu vanjskog zida.
	Određeni broj ovih blokova duž je položen na ljepilo vanjska kontura zidovi (ilustracija prikazuje samo primjer instalacije).
	Svaki oklopni pojas, zbog specifičnih toplinskih svojstava betona, uvijek se pretvara u snažan "hladni most". Kako bi se smanjio ovaj nedostatak, preporučljivo je odmah osigurati sloj izolacije - položiti ekstrudiranu polistirensku pjenu debljine oko 50 mm duž vanjske stijenke trajne oplate (ako širina zidnog bloka to dopušta).
	Na suprotnoj strani, zid naše "oplate" formiran je od tankog bloka debljine 50 ili 75 mm. Ovaj red se također postavlja na plinsko silikatno ljepilo.
	Rezultat je otprilike ovaj: kanal za daljnje punjenje armaturne trake (prikazano na slici s već postavljenim armaturnim košem). Usput, možete malo smanjiti dubinu "kanala" ako se pokaže da je prevelik. Na dno, također na ljepilo, možete položiti fragmente izrezane iz dodatnih blokova, tako da je dubina oko 150 ÷ ​​​​180 mm - to je sasvim dovoljno.
	Postoje i druge mogućnosti. Na primjer, s jedne strane nalazi se isti plinski silikatni blok od 100 mm i sloj izolacije, as druge je jednostavno drvena (ili OSB) oplata, pritisnuta na površinu ili postavljena točno na kraj zida.
	Ali ovdje postoji opcija bez korištenja plinskih silikatnih blokova uopće. Drvena oplata postavljena je s obje strane. Ali izvana, duž oplate, postavlja se traka polistirenske pjene debljine 100 mm i širine koja odgovara visini stvorenog "kanala" za oklopni pojas.
	Ova je opcija, da tako kažemo, živa - s izolacijom postavljenom duž vanjskog perimetra oplate. Iako izolacija u ovom slučaju nije obavezna, ne treba je zanemariti - o tome je već bilo riječi. Ali na unutarnji zidovi nije potrebno - ako se tamo planira uliti i ojačani remen, onda samo drvena oplata na obje strane.
	Nakon postavljanja oplate (u bilo kojoj od njegovih verzija), nastavlja se s pletenjem armaturnog okvira. U pravilu, oklopni pojas ispod Mauerlata ne zahtijeva previše armature - dovoljne su četiri šipke periodičnog profila (klasa A-III) promjera 10 mm.
	Prostorni položaj armaturnih šipki može se osigurati na različite načine. "Klasici", naravno, su stezaljke izrađene od glatke ili valovite armature, s presjekom od 6 ili 8 mm. - približno isto kao na trakastom temelju.
	Ali često je ova shema pojednostavljena - još uvijek izgleda "teško" za oklopni pojas na vrhu zida. Ako pogledate prikazane primjere, mnogi majstori koriste vrlo nestandardna rješenja. Ovaj je, primjerice, iz gotove zavarene armaturne mreže za estrih izrezao kvadrate - i koristi ih kao svojevrsne stezne šablone.
	Vezanje se vrši na uobičajeni način - čeličnom žicom za vezivanje.
	I to je slika koju dobivamo nakon povezivanja - uredna prostorna struktura od četiri uzdužne armaturne šipke.
	Evo još jednog originalnog rješenja. Očigledno, vlasnik ima priliku dobiti proizvodni otpad jeftino (ili čak besplatno) metalni proizvodi. Na takvoj kreativnosti se može samo zavidjeti!
	Bilo kako bilo, nitko ne može otkazati pravila vezanja armature, posebno u područjima armature (uzdužni spojevi šipki, zavoji, spojna područja). Stoga se izrađuju odgovarajući zavoji, preklapanja, stezaljke itd. - sve prema pravilima trakastog temelja. Usput, obratite pozornost na izuzetno važna nijansa. Prisutnost ojačanog remena ne ostavlja praktički nikakve poteškoće za naknadno pričvršćivanje Mauerlat - zreli beton će savršeno držati čak i obične ekspanzijske sidra. Pa ipak, prije izlijevanja betona, možete učiniti još jednu operaciju - unaprijed ugraditi klinove, povezujući ih s ojačanim okvirom. Nakon što se remen stvrdne, majstor će odmah imati na raspolaganju gotove, pouzdane spojeve za drvo.
	Također postoji nekoliko opcija za ugradnju klinova. Tako se, na primjer, ispod njih izbuši rupa za vođenje na dnu kanala, a sam zatik je vezan za skakač konstrukcije za ojačanje okvira (kao što je prikazano na slici).
	Zatik se također može nalaziti pomaknut od središnje linije oklopnog pojasa - sve ovisi o njegovoj širini i planiranom položaju Mauerlat. Na slici je prikazano kako je ugrađeni klin vezan za uzdužne armaturne šipke.
	Ovdje pokazujemo kako se, radi uštede novca, duljine navojnih šipki jednostavno zavaruju na poprečne stezaljke za pojačanje. Istina, za to već morate imati vrlo dobre vještine električnog zavarivanja.
	Ako uvrnete maticu u dno klina i stavite široku podlošku, pouzdanost dobivenog pričvršćivanja značajno će se povećati. Nakon što je izliveni betonski pojas potpuno sazrio, bit će gotovo nemoguće izvući takav klin.
	Korak za ugradnju klinova obično se uzima isto kao korak za buduću ugradnju rogova. U ovom slučaju, poželjno je da se ove montažne točke za Mauerlat nalaze između rogova - tako da ne ometaju daljnje montažne operacije.
	Nakon postavljanja i vezivanja klinova preporučljivo je gornji navojni dio, zajedno s pričvršćenom maticom, prekriti rastezljivom folijom kako se navoji ne bi začepili prilikom betoniranja.
	Potrebno je osigurati da se armaturne šipke nalaze na određenoj udaljenosti od zidova improvizirane "oplate" - tako da se stvori zaštitni sloj betona. U tu svrhu možete koristiti posebne obloge - one će osigurati potrebne razmake s dna i sa strane.
	U pripremi je betonsko rješenje. U pravilu, za takav oklopni pojas dovoljna je marka betona M200 (ali ne niža). U kući srednje veličine za ove namjene neće biti potrebna velika količina betona - lako ga možete napraviti sami u betonskoj miješalici.
	Zatim se gotova otopina isporučuje gore (u kantama), a "kanal" oklopnog pojasa postupno se puni njome.
	Vrlo je važno osigurati da prilikom izlijevanja ne ostanu neispunjene šupljine. Da biste to učinili, izliveni beton se pažljivo "bajonetira", odnosno probuši duž cijele duljine izlivenog područja komadom armature ili šiljastom drvenom trakom - to će omogućiti mjehurićima zraka da izađu.
	Nakon "bajonetiranja", otopina se zbija što je više moguće pomoću lopatice ili lopatice, uz istovremeno izravnavanje površine remena koji se stvara.
	Tako se pomiču uzastopno duž cijele duljine remena koji se stvara.
	Remen se puni i izravnava. Ova ilustracija prikazuje opciju bez klinova - vlasnik pretpostavlja korištenje uobičajenih odstojnika sidra za montažu Mauerlat.
	Ali ovdje postoji opcija - s vezanim ugrađenim iglama. Nakon izlijevanja pojasa i njegovog konačnog sazrijevanja, obrtnicima koji će raditi na sustavu splavi dostupni su gotovi pričvrsni elementi. U svakom slučaju, oklopnom pojasu mora se dati vremena da pravilno sazrije - preporučljivo je pokrenuti daljnje robote ne prije mjesec dana nakon izlijevanja.

Kao što je gore obećano, evo nekih popratnih materijala:

Ojačanje trakastog temelja - kako to učiniti ispravno?

U tablici je već spomenuto da su načela prostornog ojačanja jesenskog pojasa slična temeljnoj vrpci - osobito u pitanjima pojačanja na raskrižjima, spojevima i uglovima. Detalji su navedeni u posebnoj publikaciji na našem portalu. A u drugom članku su dani. Osim toga, oba članka sadrže praktične kalkulatore za izračun materijala.

I na kraju, kalkulator koji će vam pomoći da brzo i točno odredite potrebnu količinu betona M200 za izlijevanje oklopnog pojasa i broj komponenti za njegovu izradu.

Prilikom izgradnje krova za kuću od pjenastih blokova, morate nastojati smanjiti njegovu težinu tako da opterećenje na zidovima bude malo. Međutim, ako kuća ima armiranobetonski okvir, tada možete odstupiti od ove preporuke.

Zašto je to?

Blokovi pjene imaju staničnu strukturu. To sugerira da je materijal inferioran u čvrstoći od nekih drugih. Pod određenom silom, blokovi pjene su skloni postupnom uništenju. I ne treba nam takva sudbina.

Kako učiniti krov lakšim?

Prvo morate koristiti lakše rešetkaste oblike. Drugo, drvene prečke moraju biti šuplje. Bolje je koristiti kanal temeljen na OSB-u.

Izboru krovnog materijala također se mora pristupiti mudro. Što je manja težina, to bolje.

Među krovnim materijalima za kuću od pjenastih blokova su:

• Valoviti list
• Bakreni lim
• Metalne pločice
• Galvanizirano željezo

Značajke ugradnje prepusta i padina

Prilikom izgradnje krova za kuću od gaziranog betona važnu ulogu igraju rešetka i kut nagiba njegovih padina. Pogotovo ako se zgrada gradi u regijama zemlje s hladnom klimom.

Ako ne održavate određeni kut nagiba, snijeg će se dugo zadržati na krovu, stvarajući snažno opterećenje na konstrukciji. To će ubrzo dovesti do uništenja krovišta i drugih opasnosti.

Što je kut pod kojim su rogovi postavljeni oštriji, to će zidovi doživjeti manje opterećenja, Snijeg na krovu će brže nestati. A prevjesi više neće biti pod stalnim pritiskom.

Izgradnja tavanskog krova za kuću od gaziranog betona

Pogledajmo ukratko proces ugradnje potkrovlja.

Izgradnja potkrovnog rafter sustava je složen proces. Prije početka rada zapamtite neke značajke instalacije:

• Za rogove se koriste grede od 10×10, 15×15 ili 20×20 centimetara.
• Obavezno je postaviti hidroizolacijski sloj između zidova i Mauerlat
• Čvorovi tavanska konstrukcija Bolje je pričvrstiti debelim metalnim spajalicama
• Drvo se koristi za konstruktivni elementi, mora se dobro osušiti i tretirati antiseptičkim i vatrootpornim sastavom
• Bolje je dati prednost crnogoričnim stablima, jer je utjecaj vlage na njih najmanji.

Faza 1 - hidroizolacija spoja Mauerlat sa zidom

Između zida kuće i mauerlat mora postojati sloj hidroizolacije. U ove svrhe možete koristiti obični krovni filc. Postavljen je duž cijelog perimetra zidova i nije fiksiran ni na što.

Faza 2 - ugradnja Mauerlat

Mauerlat je drvena greda koja je pričvršćena duž perimetra zidova kuće.

Treba ga pričvrstiti pomoću sidrenih vijaka promjera najmanje dvanaest milimetara. Za njih su prethodno izbušene rupe.

Krajevi sidara su savijeni u kuku kako se ne bi dalje izvlačila. Međutim, postoje sidra sa sustavom odstojnika na dnu. Korak pričvršćivanja je 10-15 centimetara. Mjesto ugradnje je između rogova na jednakoj udaljenosti.

Ako potkrovni krov kuće od gaziranog betona ima dva nagiba, tada su potrebna dva mauerlata, ako ima četiri nagiba, onda četiri.

Kao Mauerlat koristi se greda s presjekom od 15 × 15 ili 20 × 20 centimetara.

Faza 3 - izgradnja rafter sustava

Sustav rogova mora biti savršeno sastavljen, jer je kostur krova. I sva opterećenja (vjetar, kiša i drugi) padaju na njega. Stoga je važno pravilno izvršiti izračune s naglaskom na klimatske značajke vaše regije. Teško je napraviti izračun, pa se možete obratiti stručnim radnicima.

Bolje je napraviti rafter sustav od crnogoričnog drva. Obično je to bor ili ariš. Vlažnost ne smije prelaziti 23 posto.

Kako biste se u budućnosti zaštitili od negativnih posljedica povezanih s razmnožavanjem mikroorganizama i napadima glodavaca, potrebno je temeljito impregnirati drvo posebnim spojevima, uključujući i one za gašenje požara.

Dizajn raftera

Rafteri mogu biti viseći ili nagnuti.

Kada raspon između zidova nije veći od šest metara, tada se mogu postaviti nagnute grede. Ako je raspon dvostruko veći, tada se nagnuti rogovi koriste samo ako je ugrađena dodatna potpora.

Viseći rogovi postavljaju se kada raspon između zidova dosegne 12 metara. U tom slučaju nije predviđena instalacija dodatne potpore.

Priprema rafter nogu

Grede ćemo postaviti u koracima od 60 centimetara, ostavljajući rupe za prozore. Uzmimo šipke za "noge" s presjekom od 10 × 10 centimetara. Duljina se određuje uzimajući u obzir nagib padina i veličinu zgrade (pojedinačno za svaki slučaj).

Ugradnja podnih greda

Za grede možete koristiti trupce, drvo ili dasku koja je postavljena na rub. Grede se postavljaju odabranim korakom u unaprijed pripremljene utore u zidu. Njihovi krajevi su hidroizolirani s dva sloja krovnog materijala. Nakon što su grede položene, one se dodatno učvršćuju sidrenim vijcima.

Izgradnja vertikalnih regala

Ako je krov na kući od gaziranog betona slomljen, tada se prvo postavljaju potporni okomiti stupovi. Oni će služiti kao okvir zidova.

Visina regala mora biti najmanje dva metra kako bi bilo udobno biti na podu.

Vertikalni stupovi umetnuti su u utore na podnim gredama i dodatno su pričvršćeni metalnim uglovima i nosačima.

Odaberite dio grede iz tablice.

Između stupova postavlja se tavanska podna greda. Osim toga, pričvršćen je vijcima ili na neki drugi način.

Određeni broj regala u obliku slova U sastavljen je s prethodno odabranim korakom. Između njih se povlači uže i provjerava razina. Ako je visina drugačija, rastavite jedan od lukova i zatim ga namjestite po visini. Stalci su ušiveni zajedno s šipkama istog odjeljka.

Montaža grebena

Možete odmah postaviti nosače grebena. Sam greben će biti montiran između njih, ali možete i bez njih.

Ugradnja donjih rogova

Sada morate postaviti rogove između Mauerlat i grede gornjeg poda. Da biste to učinili, određuje se udaljenost između odgovarajućih nosača i pripremaju se noge splavi potrebne duljine. U donjem dijelu su napravljeni izrezi na nogama rogova, s kojima se oslanjaju na Mauerlat i dodatno se učvršćuju zagradama.

Ugradnja gornjih rogova

Moramo pripremiti gornje rogove. Da biste to učinili, predložak je ušiven od dasaka. Postavlja se na krajeve grede poda potkrovlja, uzima se veličina i određuje se kut nagiba padina. Pripremljeno prema ovoj veličini potrebna količina rafter noge, koje su zatim sigurno pričvršćene na vodoravne grede.

Ugradnja obloga

Ovisno o odabranom krovnom materijalu, postavlja se kontinuirana ili rijetka letvica. Kontinuirano se izvodi kod postavljanja teških krovnih pokrova.

Ugradnja krovnog materijala

Odabrani krovni materijal montira se na pripremljenu oblogu, nakon čega se postavljaju dodatni krovni elementi - oluci, zaštitni odvodi itd.

Video o izgradnji krova kuće od pjenastih blokova korak po korak

Početak izgradnje krova

Ugradnja greda sustava raftera

Pričvršćivanje rogova

Izgradnja garaže je odgovoran pothvat. Vrlo je važno da kao rezultat postane pouzdana zaštita za vaš automobil. Za takav rad možete koristiti različite materijale, na primjer, ciglu, drvo, gazirani beton i pjenasti beton. Zatim ćemo razmotriti tehnologiju izgradnje garaže od blokova pjene. Oko razlikovna obilježja Ovaj ćete materijal naučiti iz ovog članka.

Prije svega, morate uzeti komad papira i olovku za planiranje buduće gradnje. Posjedovanje projekta omogućit će vam grubu analizu potrošnje građevinskog materijala i, sukladno tome, financijskih sredstava. Štoviše, potrebno je analizirati tlo, odnosno na kojoj se dubini nalazi podzemna voda. Također odredite osobitosti strukture tla. Na temelju dobivenih informacija bit će moguće odlučiti koja će se vrsta temelja postaviti.

Projekt garaže od pjenastih blokova može se dovršiti pomoću posebnih računalnih programa. Međutim, možete to učiniti sami. Dakle, možete uzeti u obzir značajke vašeg područja u projektu i napraviti izgled po vlastitom nahođenju.

Između ostalog, vrijedi odlučiti hoće li garaža obavljati i druge funkcije osim skladištenja automobila. Na primjer, razmislite o ovome:

• hoće li biti vidikovac?
• je podrum potreban za skladištenje konzervirane robe i drugih proizvoda zimi;
• hoće li biti postavljeni stalci za alat;
• trebate li dodatne radna zona, na primjer, stol, radni stol itd.

Na temelju toga trebali biste dovršiti projekt koji će odgovarati namjeni garaže. U skladu s tim odredite vrstu temelja, njegovu duljinu i širinu, kao i visinu zidova i stropa. Ako uzmemo npr standardne dimenzije takve strukture, onda su unutar sljedećih granica:

• Širina 3–3,5 m.
• Visina 3 m.
• Duljina 4,5–6 m.

Na kraju ovog članka dat je niz projekata i crteža za izgradnju garaže. Ako ste zadovoljni određenim projektom, možete ga koristiti. Ali u isto vrijeme, svakako uzmite u obzir značajke vašeg područja: razinu podzemne vode i strukturu tla.

Obično se za gradnju koriste blokovi veličine 600×300×200 mm. U ovom slučaju, debljina zidova može biti 200 mm ili 300 mm jednostavnim okretanjem bloka. Što se tiče negrijane garaže, dovoljna je debljina stijenke od 200 mm. Za određivanje debljine zidova grijane zgrade potrebno je uzeti u obzir lokalne klimatske uvjete. Ako je projekt već spreman, tada je sasvim moguće izračunati potreban broj blokova. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

• Na primjer, uzmimo dimenzije garaže od 5×6×3 m. Sada izračunavamo duljinu perimetra zidova i, sukladno tome, broj blokova u jednom redu: (5+6)×2 i podijelimo duljina bloka za 0,6 m. Kao rezultat, dobivamo sljedeću radnju: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 komada).

• Zatim određujemo broj redaka. U našem slučaju, visina garaže će biti 3 m. To znači da ga treba podijeliti s visinom bloka 0,3 m. Ispada ovako: 3 ÷ 0,3 = 10 redaka.

• Na temelju toga možete lako odrediti koliko će blokova biti potrebno za cijelu konstrukciju: 37 kom. × 10 red. = 370 kom.

• Ali također je važno uzeti u obzir veličinu vrata, vrata i prozora, ako postoje. Ako su zidovi postavljeni debljine 200 mm, tada u prosjeku 1 m2 vrata i prozora uključuje 6 blokova pjene. Na temelju veličine vaših vrata i prozora odredite ukupnu površinu otvora i dobiveni iznos pomnožite sa 6. Sa standardnim veličinama u prosjeku dobivate od 40 do 50 blokova. Kao rezultat toga, morate kupiti 300 - 320 blokova pjene.

Pomoću ove sheme možete izračunati broj blokova za garažu bilo koje veličine.

Obavezno uzmite u obzir sljedeće nijanse: tijekom transporta može doći do oštećenja materijala, au takvim izračunima nismo uzeli u obzir debljinu šava. Iz tog razloga dodajte 5% na dobiveni iznos. Inače, možda nećete imati dovoljno blokova za dovršetak polaganja zidova.

Nakon završetka pripremnih radova, kao i nakon kupnje svih potrebnih materijala, možete započeti s označavanjem garaže. Zabijte klinove u kutove buduće zgrade. Ispružite niz oko cijelog perimetra između njih. Svakako provjerite kut između niti. Trebao bi biti 90°. Ili možete izvršiti aksijalno označavanje - ovo je mnogo jednostavnije i točnije. Ako je duljina niti ista, tada će sigurno biti 90º. Prilikom označavanja strogo se pridržavajte dimenzija navedenih u projektu.

Kada su oznake završene, stanite blizu budućih garažnih vrata i uvjerite se da ih ništa neće spriječiti da se otvore. To može biti drvo, zgrada, ograda ili bilo što drugo. Ako nema ozbiljnih prepreka, možete početi s izradom temelja.

Pjenasti blok je relativno lagan materijal, tako da nema potrebe za izgradnjom dubokih i teških temelja. Ali ne samo težina materijala utječe na izbor jedne ili druge vrste temelja. Važniji kriterij je vrsta i svojstva tla na gradilištu. Na primjer, ako je razina podzemne vode u vašem području ispod 2–2,5 m, a tlo se ne diže, homogeno je i gusto, tada možete izgraditi lagani trakasti temelj dubine do 0,5 m. Potpuno drugačija situacija nastaje s uzdizanjem tlo , jer ćete morati izgraditi monolitni temelj. To se objašnjava osobitošću blokova, koji ne podnose dobro opterećenja savijanja. Kao rezultat toga, blok pjene puca, a sama zgrada je uništena. Da bi se to izbjeglo, zidovi su postavljeni na monolitnu ploču koja "pluta" u tlu zajedno s cijelom zgradom.

Ako projekt uključuje izgradnju inspekcijske jame, onda je opcija temelja s monolitna ploča nestaje. U tom slučaju bit će potrebno izgraditi ukopani trakasti temelj ili kombinirani trakasti temelj.

Na primjer, razmotrite izgradnju trakastog temelja s dubinom od 0,8 m. Rad se izvodi sljedećim redoslijedom:

• Rov je iskopan dubine 0,8 m. Širina je jednaka bloku pjene (200 mm) i dodajte 150 mm, što rezultira debljinom temelja od 350 mm.
• Dno rova ​​treba temeljito zbiti.
• Nakon toga zaspi pijesak jastuk, koji se sastoji od 100–150 mm pijeska i 70–100 mm drobljenog kamena. Svaki sloj je također zbijen.
• Postavite oplatu za temelj.
• U rov se mora postaviti armaturni okvir zavaren ili povezan žicom za pletenje. Kao rezultat toga, napravit ćete okvir za trakasti temelj.
• Zatim morate ispuniti temelj betonom, jedan po jedan i temeljito ga vibrirati.

Dok se beton suši, možete započeti izradu inspekcijske rupe, ako je to predviđeno projektom.

Podsjetimo, prilikom izgradnje revizijske jame potrebno je voditi računa o dubini podzemne vode. Ako je dubina veća od 2,5 m, tada nema potrebe za izradom drenaže. Ako je manje, tada je potrebna drenaža. Pozivamo vas da se upoznate s procesom izrade revizijske rupe u koju trebate napraviti drenažu. Također biste trebali napraviti izračune na temelju njegove veličine. Duljina se odabire uzimajući u obzir veličinu automobila, obično je dovoljno 2 m. Što se tiče dubine, trebala bi biti takva da je prikladno kretati se u njoj. Dakle, uzimate u obzir visinu vlasnika automobila, dodajući joj 30 cm i udaljenost vozila od tla, koja je od 120 do 175 mm. Kao rezultat toga, približna dubina će doseći do 1800 mm. (30 cm je puno - ne možete doći do automobila. Razmak od tla automobila je različit i to se mora uzeti u obzir unaprijed, uzimajući u obzir performanse postojećeg automobila.

Rad na izradi inspekcijske jame izgleda ovako:

1. Prvi put izvršen zemljani radovi. U tom slučaju, uzmite u obzir debljinu završnog podnog estriha, jastuka, vodonepropusnog sloja i drenaže.
2. Dno jame treba prekriti šljunkom u sloju od 100 mm, a zatim pijeskom u sloju od 50 mm. Sve se to nabija jedno po jedno.
3. Po obodu jame kopaju se rovovi za organiziranje drenaže, dubine do 500 mm.
4. Dno rova ​​prekriveno je geotekstilom. Mora biti omotan 80 cm na zid rova.
5. Zatim se nasipa sloj šljunka od 50 mm i a odvodna cijev. Možete koristiti perforirane cijevi od plastike, azbestnog cementa ili keramike. Prilikom polaganja cijevi, napravite blagi nagib radi njihove funkcionalnosti. Na 1 m bit će dovoljan nagib od 1 cm.
6. Nakon toga napunite cijev slojem šljunka od 20 cm i omotajte geotekstil. Dakle, drenaža je spremna.
7. Budući pod jame prekriven je malim slojem gline, koji se mora zbijati.
8. Sljedeći sloj je valjana hidroizolacija, na primjer, krovni filc ili polietilenski film.
9. Nakon toga se izrađuje oplata za pod, postavlja se armaturni okvir od armature i zalijeva betonom. Preporuča se dodati "Dehydrol" ili "Betonoprav" u betonsku smjesu za proizvodnju vodonepropusnog betona.
10. Kada se podni estrih osuši, ponovno se izvodi hidroizolacija.
11. Ako se podzemna voda nalazi visoko do razine tla, tada su zidovi inspekcijske jame također prekriveni / zabijeni glinom.
12. Za izgradnju zidova možete koristiti ciglu ili napraviti monolitni beton, nakon što ste prethodno napravili hidroizolaciju i izgradili oplatu s armaturom. Posljednja opcija je najrelevantnija kada visoka razina podzemne vode.
13. Na zidove se postavlja hidroizolacijski sloj koji se spaja s hidroizolacijom poda. Pažljivo obradite sve spojeve, pukotine i rubove. Nakon toga se ulijeva beton.
14. Kada su zidovi suhi, možete završiti zidove i pod inspekcijske jame.
15. Zidovi se mogu ožbukati i obložiti pločicama ili pločama od stakloplastike.
16. Sigurnosna ograda mora biti postavljena na vrh jame. Potrebno je kako bi se spriječilo slučajno upadanje automobila u rupu. Za njegovu izradu koristi se metalni kut od 60 mm. Okvir je zavaren prema veličini jame. Nakon što ga položite na jamu, okvir se betonira. Nakon završetka gradnje, na kut će biti moguće postaviti ploče (debljine 40 mm) za pokrivanje rupe.

Ova faza rada može se izvesti i odmah nakon izlijevanja temelja za zidove garaže i nakon što su podignuti.

Prije nego počnete graditi zidove, važno je postaviti vrata. One će biti djelomično ugrađene u zid. Prije postavljanja na temelj, potrebno je postaviti sloj krovne hidroizolacije u 2-3 sloja. Zavarite komade armature 40 cm Ø12 mm na okvir vrata. Sa svake strane morate zavariti 4 komada. Šipke moraju biti postavljene tako da padnu na šav blokova pjene. A prije ugradnje okvira vrata, treba ih obojiti pretpriming. Instalacija vrata mora biti izvedena strogo na razini. Stoga je u ovom procesu potrebno koristiti razinu i visak. Vrata možete popraviti pomoću drvenih blokova, postavljajući ih dijagonalno.

Greda iznad otvora kapije

Kako bi se osiguralo da vrata imaju pouzdanu podlogu, iznad njih se izrađuje greda. Da biste to učinili, možete napraviti metalni okvir i napuniti ga betonom. Ali imajte na umu da duljina grede mora biti najmanje 0,2 m veća od duljine otvora sa svake strane. Kao opciju, možete instalirati gotovu gredu sličnu I-gredi. U ovom slučaju, od metalni kutak 50x50 mm zavarite okvir na veličinu vrata. Treba ga postaviti tako da s unutarnje strane garaže bude u ravnini sa zidom. Kutak je fiksiran cementom. Zatim postavite I-gredu na vrh okvira i vrata.

Ako planirate izgraditi drugi kat, tada je oko cijelog perimetra izgrađen oklopni pojas koji drži podnu ploču. Za garažu od pjenastih blokova potrebno je jer će držati cijelu konstrukciju zajedno i bit će pouzdana potpora za krov.

Bolje je početi graditi zidove iz ugla. Blokovi se postavljaju dužom stranom uz zid. Pjenasti blokovi polažu se na posebno ljepilo ili cementno-pješčani mort. Ako govorimo o ljepilu, ono pruža puno bolju toplinsku izolaciju. Stoga je njegova uporaba učinkovitija. Štoviše, potrošnja ljepila je relativno mala.

Dakle, nakon postavljanja uglova, povucite uže između njih. Duž njega će biti postavljeni zidovi. Svaka dva reda zidanje treba ojačati. Da biste to učinili, u šav se postavlja posebna mreža ili armatura za zidanje. Šipke koje ste prethodno zavarili na vrata ugrađene su u zid između blokova. Kada dođete do podne grede, izvodite polaganje bez pomicanja bloka. Ako je potrebno, podrežite blok tako da se ligament šavova ne prekine.

Ako projekt uključuje krovni krov, tada se zidovi postavljaju odmah pod kutom prema stražnjem zidu garaže. Za 1 dužni metar dovoljan je nagib od 5 cm.

Da biste napravili nagib, blokovi pjene jednostavno se režu posebnom pilom za metal. Situacija je potpuno drugačija ako je krov zabat. Zatim je važno razmisliti o tome kako će se krovni zabati zatvoriti. Kao opciju, možete nastaviti zidanje ili koristiti drugi lagani materijal, na primjer, obloge.

Ojačani pojas za pjenasti beton

Uzduž perimetra zidova izgradite oplatu visine 0,3 m. U njega se postavlja armaturni metalni okvir od armature. Sve je ovo betonirano. Ako će se koristiti za pokrivanje krova pod od grede, tada nestaje potreba za izgradnjom tako snažnog oklopnog pojasa i, kao rezultat toga, također nema potrebe za postavljanjem oplate. Bit će dovoljno položiti sloj debelog cementa na zid na vrhu armaturne šipke i zatim ponovno nanijeti cement. Ako je potrebno, lopaticom uklonite ostatke morta. Ovdje je važno kontrolirati debljinu otopine. Ne smije biti u takvom stanju da se slijeva niz stijenke ili ne smije biti predebeo koji će se raspasti u trenu.

Najčešća opcija za uređenje krova je ugradnja betonske ploče, koja mora biti prekrivena s nekoliko slojeva krovnog materijala. Ali kod izgradnje zidova od pjenastih blokova ova tehnika nije prikladna, jer je sam materijal relativno krhak i može se pritisnuti pod težinom ploče. Pogledajmo primjer proizvodnje kosi krov pomoću I-grede:

• Postavite grede preko krova u koracima od 800 mm. Duljina grede treba biti 200-250 mm više zida, tj. To je točno koliko će krov visjeti s obje strane. To će zaštititi zgradu od oborina. Grede su ugrađene u zid.
• Položite ploče od 40 mm na donju policu što je moguće čvršće.
• Povrh njih rasporedite krovni materijal. Savijte krovni materijal na rubovima za 10 cm.
• Nakon toga prekrijte krovni materijal troskom, ekspandiranom glinom ili drugim rasutim suhim toplinsko-izolacijskim materijalom.
• Na vrhu izolacije napravite tanki cementno-pješčani estrih do 3 cm.
• Kada se estrih osuši, tretirajte ga tekućim bitumenskim mastikom, na primjer, "Primer".
• Nakon toga, koristeći metodu spajanja, širite krovni materijal preko garaže u smjeru od donje točke krova prema gore. Svaki list je postavljen s preklapanjem, što će osigurati odvod kiše i otopljene vode bez prodiranja u krovnu "pitu".

Na kraju, ostaje samo napraviti nadstrešnicu nad vratima. Možete ga sami izraditi tako da ga zavarite iz kuta i prekrijete polikarbonatom ili drugim krovni materijal ili kupiti gotove.

Podni raspored

Kada su zidovi već podignuti, krov je postavljen i napravljen revizijski otvor, možete početi s izradom poda garaže. Ovdje treba postaviti izdržljivi pod, jer će automobil staviti veliko opterećenje na estrih. Zato idealno rješenje bit će proizvodnje betonska baza. Drveni pod može se postaviti izravno u pješačku zonu, ovo je posebno učinkovito ako planirate imati radni prostor i postaviti stolove. Na drveni pod Bit će ugodnije biti na njemu nego na betonu.

Dakle, tlo je izravnano i zbijeno. Svaki sljedeći sloj je također zbijen, a sastoji se od:

• drobljeni kamen 100-150 mm;
• pijesak 50-100 mm;
• šljunak 50–100 mm.

Na kraju se izlije betonski estrih sloj od najmanje 200 mm. Nakon toga preostaje vam samo završiti zidove, izvesti potrebne komunikacije i dovesti svoj automobil u novi, pouzdani i suhi "dom".

Važno je napomenuti da kupnja blokova pjene od ukupnih troškova cijelog projekta iznosi oko 30%. Najviše novca odlazi na izgradnju temelja i krova. Međutim, čak i unatoč tome, garaža od pjenastih blokova smatra se jednom od najjeftinijih. Ako već imate iskustva u radu s ovim građevinskim materijalom, napišite komentare na kraju ovog članka. Vaše iskustvo može pomoći majstorima početnicima.

Video

Želite više informacija o izgradnji garaže s pjenastim blokovima? Gledaj video:

Nacrti

Kosi krovovi podijeljeni su u 8 velikih skupina, među kojima posebno mjesto zauzima vrsta krova s ​​jednom nagnutom ravninom.

Naravno, jedva da se itko može natjecati s, čiji je vrhunac popularnosti pao u drugu polovicu prošlog stoljeća.

Međutim, danas stručnjaci i građevinski radnici Kupci sve više obraćaju pažnju na .

Suština i osobitost takvog skloništa je izuzetno jednostavna. Nosiva konstrukcija oslanja se na višeetažne vanjske zidove.

Ovaj fenomen ima vrlo atraktivan izgled, ali zbog njegovih strukturnih značajki nije preporučljivo koristiti ga za stvaranje "vrha" kuće, vikendice ili bilo koje druge važne zgrade ili prostora.

Jedna nagnuta površina idealna je za verande, terase, kao i skladišne ​​i pomoćne prostorije.

Jedna od glavnih prednosti ove strehe je otpornost na vjetar.. Ova je opcija određena dizajnom, jer u ovom slučaju ne govorimo o ozbiljnim nagibima pokrivene površine.

PAŽNJA!

Kako bi se smanjila ovisnost o padalinama u obliku snijega, potrebno je pažljivije pristupiti proračunu poprečnih presjeka konstrukcijskih komponenti tijekom projektnog razdoblja. Što se tiče izolacije - ovaj aspekt je posebno važan kada minimalni kutovi nagib

Dakle, područje utjecaja sile vjetra značajno je smanjeno, što dovodi do stabilnog otpora na udare zraka. Ako se soba nalazi u području s čestim vjetrovima, stručnjaci preporučuju postavljanje rubnjaka.

Posljedično, ove će mjere smanjiti vjerojatnost podizanja krova na minimum. Preporučljivo je koristiti pocinčano željezo ili pločice kao gornji sloj granica kako bi se izbjegla vlaga ograda.

Vrlo često, kada je u pitanju izgradnja ili obnova, osoba pokušava kupiti potrebne materijale što je moguće isplativije i po proračunskim cijenama. Nadstrešnica s jednim nagibom savršeno se uklapa u kategoriju "ekonomija", a osim toga, jeftine cijene se ne odražavaju na njegov izgled.

npr. troškovi su upola manji u usporedbi s površinom zabata.

Konstrukcijsko održavanje procesa krovišta kosog krova ne zahtijeva posebna znanja te dugogodišnje iskustvo na arhitektonskom polju. Sve je vrlo jednostavno, tako da se možete pozabaviti ovim pitanjem vlastitim rukama. Prilično nekomplicirano i...

Osim gore navedenih prednosti, ističemo sljedeće:

• Racionalno korištenje raspoloživog prostora u potkrovlju. Kao opcija - stvaranje potkrovlja;
• Relativno mala težina nagnute ravnine, koja eliminira potrebu za spajanjem opreme za dizanje na proces ugradnje;
• Nema ograničenja u pogledu površine kuće;
• Visoka razina održivosti;
• Mogućnost izbora (jedina nijansa je uzimanje u obzir kuta nagiba);
• Preduvjeti za osnivanje solarni paneli.

Montaža solarnih panela

Popis nedostataka je nekoliko puta kraći:

• Radi izgleda izgled Moraš pokušati. Usredotočite se na kvalitetu materijala i fasadnih radova;
• Povećana osjetljivost na opterećenja snijega;
• Potreba za jačanjem hidrauličke i nagnute ravnine;
• Komplicirana organizacija zbog protoka tekućine na jednoj strani.

Povećana osjetljivost na opterećenje snijegom

Isplati li se napraviti privatnu kuću s kosim krovom?

Unatoč činjenici da u većini slučajeva slične ideje ne dobivaju odobrenje od stručnjaka, postoje situacije kada je kuća s ovom vrstom krova razumno i sigurno rješenje.

PAŽLJIVO!

Krov s jednim nagibom teško je izdržati oborine.

Dakle, nema oborina - nema problema, dakle budući da se nalazite u području sa suhom klimom, ova se ideja može sigurno provesti.

Nagib u takvoj situaciji treba postaviti unutar 5%. Sa svoje strane, regije s hladnom ili umjerenom klimom, koji se više ili manje provodi pod snježnim padalinama, nije baš pogodan za gotovo ravan krov.

Ali ako se prije 10-20 godina geografska "dijagnoza" doživljavala kao smrtna kazna, sada će jednostavno preuzeti zadatak povećanja snage budućeg krova. Ako uz to postignete i nagib u rasponu od 90-100%, onda je ideja stvarno izvediva. U današnje vrijeme postoji mnogo mogućnosti u građevinska industrija, Ali budite spremni na dodatne troškove.

Projektiranje kosog krova - što trebate znati?

Nagnute ravnine klasificiraju se prema različitim kriterijima. Posebno se to odnosi na naglasak. Postoje dvije varijante - s naglaskom na nosive zidove različite ili jednake visine .

Prva opcija se koristi češće, ali kamen spoticanja može biti nedostatak visokog vanjskog zida, koji će onemogućiti uspostavljanje visokog nagiba. Drugi koncept ne podrazumijeva ovo, ali tu vjerojatno prestaju prednosti - on mnogo skuplje.

Pitanje nagiba jedno je od glavnih. Optimalni raspon kreće se od 10-30 stupnjeva, ekstremni raspon je 5-60 stupnjeva.

Brojka ovisi o sljedećim čimbenicima:

• Količina oborine;
• Indikatori protoka vjetra;
• Odabrani krovni materijal.

Što više oborina ima na nekom području, to je veći nagib. Na primjer, u regijama s velikim snježnim padalinama, nagib mora biti najmanje 40 stupnjeva. U protivnom postoji opasnost od oštećenja nosive konstrukcije zbog nakupljenih oborina.

U nastavku su stupnjevi usklađeni s vrstama skloništa:

• 5-7 stupnjeva za ruberoid;
• 3 stupnja viši raspon y ;
• 25-35 - za;
• Nešto niži zahtjevi postavljaju se za škriljevac (20-30 stupnjeva), praktički isti za šavne krovove (18-28).

Preporučljivo je povećati oznake stupnjeva za nekoliko jedinica u područjima gdje pada puno snijega. Takva se nepoštivanje ne odnosi na metalne pločice, jer to prijeti ulaskom vode zbog niske gustoće šavova.

Jednako goruće pitanje je određivanje vrste krova u kontekstu ventiliranog/neventiliranog. U prvom slučaju govorimo o pouzdanoj i izdržljivoj kućnoj površini, dok je druga opcija prikladna za "lagane" prostorije poput terase i, kroz minimalni nagib (4-6 stupnjeva), može donijeti mnogo problema u zima.

Kao materijal za jednostrešni krov, neosporni lider u potražnji je drvo iz crnogorične "obitelji". To je zbog njegove otpornosti na trulež, plijesan i druge zle duhove. Obratite pozornost na postotak vlažnosti - indikator ne smije prelaziti 20-22.

Kao preventivno suzbijanje štetočina Preporučamo tretirati drvo sredstvom za usporavanje vatre i antiseptikom.

Kuće s kosim krovom: fotografije projekata ispod.

Projekt kuće

Projekt dvokatnice

Projekt jednokatne okvirne kuće

Finska kuća

Raznolikost dizajna i inženjeringa

Vrh s jednim nagibom nije ograničavač u mašti oblikovanja izgleda krova.

Puno toga je implementirano uspješne projekte , unutar kojih su stvoreni „slomljeni“ krov ili pročelja.

Nije potrebno kopirati ideju viđenu uživo ili na internetu - ovaj tip kućnog krova pogodan je za razne arhitektonske kolaže.

Projekti kuća s kosim krovom:

Primjer projekta br. 1. Privatna kuća površine 240 m2. Dodatni prostori i prizemlje nisu predviđeni. Koristi se kao zidni materijal ćelijski beton, a armirano-betonske ploče temelj su temelja. Oblaganje - žbuka ili drvene letvice izabrati od.

Primjer projekta br. 2. Dvokatnica 225 m2 sa potkrovljem, garažom, balkonom na 2. katu. Temelj je isti kao u prvom primjeru, zidovi su izrađeni od gaziranog betona s obloga od opeke. Može se koristiti ukrasne pločice. Vrsta krova - za odabir, uzimajući u obzir klimatske uvjete.

Glavni zadatak je ponovno skladno ujediniti one primjere koji su prikupljeni u jedan projekt. Treba obratiti pozornost na mogućnost ugradnje solarnih panela, koji su već spomenuti - to će učiniti krov još funkcionalnijim. A kompetentan će vaš dom održati sigurnim i zdravim dugo vremena.

Krovni krovovi: projekti i crteži

Crtež kuće s kosim krovom

Projekt okvirne kuće

Dijagram kuće

Koristan video

U ovom videu vidjet ćete primjer projekta kuće s kosim krovom:

U kontaktu s