Je vais essayer de raconter et de montrer comment je fabrique de l'herbe à partir de lin de plombier à l'échelle 35. Outils et matériels dont j'ai besoin :

En fait, la plomberie elle-même. Lorsque vous achetez dans une quincaillerie, vous devez choisir du lin qui a une structure uniforme sans gros composants.
Supergel. C'est du supergel, pas de la superglue.
Peinture acrylique vert/herbe/blanc, brun. J'utilise AKAN.
Diluant à peinture. J'utilise de l'alcool technique. (Ça sent mauvais, mais sèche vite).
Aérographe. Malheureusement, c’est impossible sans lui.
Gants en caoutchouc. Pour éviter de vous tacher les mains lors de la teinture du lin.
Sonde dentaire. Ou une grosse aiguille à coudre. C’est juste que l’outil du dentiste est très simple à utiliser.
Ciseaux et pinces.

Eh bien, et la base même du diorama/vignette. Ici, chacun le fait à sa manière. Il est important que le supergel fixe solidement le lin à la surface de la base.
Le linge doit être bien « gonflé ». Sinon, en peignant, tout va coller (photo 1). Nous le peignons à l'aérographe en trois ou quatre nuances de vert. Ajoutez simplement différentes nuances dans la peinture verte de base (photo 2).

Nous prenons le lin teint et le coupons avec des ciseaux en différentes longueurs d'environ 1,5 à 2,5 cm - en fonction de la hauteur de la future herbe (photo 3). Nous coupons ainsi tout le lin teint... et le lin non teint aussi ! (photo 4).

Mélangez chaque tas de lin haché. À la main (photo 5). Ensuite, nous les « croisons » les unes avec les autres, en ajoutant progressivement d'autres nuances à la couleur principale (photo 6). Parallèlement, nous retirons du « lot » ces « brins d'herbe » collés entre eux (photo 7). Après avoir obtenu une masse homogène, ajoutez-y du lin non teint. Bien sûr en remuant (photo 8). Nous obtenons cette botte de foin (photo 9).

Nous retirons un tas de verdure du tas général et utilisons des ciseaux pour le redresser d'un côté (photo 10). Appliquez un peu de supergel sur la partie coupée du chignon (photo 11). Maintenant, nous plantons notre herbe au sol par petites portions (photo 12). Ensuite, nous prenons une grosse aiguille à coudre ou quelque chose comme ça. On l'insère à un ou deux millimètres de la base dans l'herbe (photo 13). Et on commence à éclaircir les excroissances trop épaisses avec des mouvements depuis la base (photo 14). Nous supprimons les choses inutiles. Ensuite, d'ailleurs, il peut être réutilisé (photo 15).

On coupe ce qui dépasse trop (photo 16). La photo montre que notre herbe est très inégale en hauteur (photo 17). Il s'avère qu'il y a de l'herbe dans la cour. Sur l'herbe - "pour le bois de chauffage", c'est pour la balance 🙂 (photo 18).

Il est préférable de planter du gazon lorsque le but pour lequel il est là est bien défini, car le gazon fabriqué à partir de peluches sanitaires s'avère dur. Et il sera absolument impossible d’y insérer quoi que ce soit. Mais, en principe, après l'atterrissage, vous pouvez le retirer en fonction de la conception et de l'emplacement de ce qui doit y être/sur lui...

Je serai heureux si ma vision de l'incarnation de l'herbe à partir de peluches sanitaires en miniature vous intéressera et sera utile lors de la construction d'un diorama ou d'une vignette.

Utiliser de l'herbe de matériaux artificiels illimité. C'est une excellente base d'exploits créatifs pour ceux qui aiment créer artisanat original, et pour les concepteurs de pièces débutants.

Gazon artificiel à l'intérieur

En règle générale, à l’intérieur, ce matériau est généralement utilisé pour des approches de conception modernes et originales. Par conséquent, le gazon décoratif artificiel se retrouve le plus souvent dans des projets où sont choisis des styles tels que le minimalisme ou la tendance moderne scandinave.

Quant au lieu d'utilisation de ce matériau, il s'agit le plus souvent de petites sculptures originales ou en remplacement de textiles traditionnels. Imaginez qu'au lieu de détritus sur votre balcon, vous ayez une pelouse d'un vert tendre. Ils décorent également les chambres d'enfants où un revêtement moelleux est nécessaire.

Il y a plus options originales utiliser du gazon artificiel pour la décoration des appartements. Ne vous limitez à rien et remplacez vos textiles et plastiques habituels par cette matière. Par exemple, oreillers originaux en herbe, certains décorent même ainsi la tête du lit. De plus, les oreillers peuvent être petits sur le canapé ou immenses comme espace de détente. Il est important que la colle pour gazon artificiel que vous choisissez soit adaptée à une utilisation en intérieur. En règle générale, les fabricants recommandent des colles dites polyuréthanes pour le gazon artificiel. Ils se fixent solidement et ne sont pas dangereux pour la santé humaine.

Gazon artificiel pour l'artisanat

Si les grands objets d’intérieur et de décoration design peuvent coûter une somme impressionnante, il est tout à fait possible de réaliser soi-même des décorations pour une pièce de taille moyenne. Par exemple, du gazon artificiel haut pour décorer des pots de fleurs intéressants constitue en soi une excellente décoration pour des étagères plus hautes dans des coins sombres. Et si vous l'utilisez pour créer des topiaires ou simplement des compositions originales, le résultat sera génial.

Le gazon décoratif artificiel est parfait pour les compositions de Noël ou de Pâques avec un lapin, il deviendra la base des panneaux muraux, et vous pourrez également l'utiliser pour la décoration. Même mur régulier fabriqué à partir d'herbe aura l'air très original. Le gazon artificiel pour la décoration s'intégrera mieux dans les pièces où des nuances claires de couleurs naturelles, du blanc et de nombreux objets en verre ont été utilisés. La pièce sera lumineuse et spacieuse, pleine d'air.

Les graminées annuelles sont ce que les inexpérimentés en modélisme appellent de manière désobligeante « mauvaises herbes ». Vous et moi, chers collègues, comprenons qu'aucun diorama, même le plus petit, ne peut se passer de l'herbe, qui fait partie intégrante de l'ensemble ; image complète, contribuant à créer l’illusion de l’authenticité de ce qui se passe.

Des centaines, voire des milliers d'espèces de graminées poussent sur une section donnée de steppe vierge ou au bord d'une route de campagne (Fig. 77. 78, bien entendu, nous ne les copierons pas toutes). Notre tâche sera uniquement de transmettre l'impression générale des plantes herbacées - texture, couleur, volume (Fig. 79. 80). Et je dois dire que nos moyens d’expression ici sont assez limités. Voyons ce que nous avons ? Tout d’abord, il est judicieux d’organiser une expédition en forêt ou dans la friche la plus proche pour collecter des matériaux naturels. De plus, cela doit se faire tout au long de l'été, ou plutôt à partir de début du printemps jusqu'à l'automne, tout au long du processus de formation des plantes. Ce n’est pas la plante entière qui sera utilisée, mais seulement certains de ses éléments. Pour l’un ce sont des inflorescences, pour l’autre ce sont des racines. Par exemple, une panicule d'inflorescence de roseau, démontée en éléments de trois feuilles, donne l'impression d'arbustes d'une sorte de céréales (Fig. 81).

Dans la forêt, votre attention sera attirée par les monticules de mousse délicieusement mignons. Voici les pelouses apparemment toutes faites, prenez-les et placez-les dans un diorama. Après une analyse détaillée, vous arrivez à la conclusion que la mousse est trop reconnaissable et ne peut être utilisée sans sa transformation radicale. Après avoir erré à travers les champs à votre guise, vous comprenez une chose : peu de choses dans la nature ressemblent à quoi que ce soit à l'échelle dont nous avons besoin.

Les plantes sèches sont très fragiles et tombent en poussière au toucher. Par conséquent, le matériau naturel collecté et séché doit être correctement traité et trempé pendant une journée dans une solution aqueuse à 15-20 % de glycérine. Vous pouvez ajouter du colorant aniline à l'eau la teinte souhaitée(Colorants aniline, colorants, formés chimiquement, dissoudre dans l'eau sans sédiment. Conçu pour teindre les tissus en magasin produits chimiques ménagers vendu conditionné en sachets sous forme de poudre ou de comprimé. Ils peignent non pas grâce à leur pouvoir couvrant, mais par pénétration dans la structure du matériau. Ils n'ont pas de partenaire, ils divorcent eau chaude et dans verrerie et peut être stocké indéfiniment). Dans le même temps, la couleur des légumes verts frais et juteux est mieux restaurée sur une plante qui a complètement jauni (ou qui a été préparée comme telle) pendant le processus de séchage, tandis que ce qui était vert hier a été séché et trempé dans une solution vert vif. , devient brun sale.

Collecté matériaux naturels Ajoutons quelques assistants. Par exemple, la sciure de bois tamisée à travers un tamis fin et peinte en vert foncé avec de l'aniline représentera une herbe basse s'étendant sur le sol - la renouée.

Nous coupons une corde à partir d'un matériau naturel à fibres longues - le sisal - en petits morceaux et la teignons avec de l'aniline dans les couleurs de l'herbe séchée flétrie, des jeunes légumes verts juteux et de l'herbe sombre. Séchez et coupez finement avec des ciseaux (1-1,5 mm). Nous mélangerons la « palette » obtenue dans différentes proportions, obtenant des zones d'herbe séchée et des zones plus juteuses (Fig. 82).

Il semblerait que les tiges pourraient également être fabriquées à partir de sisal herbes hautes, coupant les morceaux plus longtemps, mais les fibres sont relativement épaisses et les extrémités coupées à angle droit sur une échelle de 35 seront visibles. Je vous conseille donc d'utiliser ici des poils de porc, par exemple ceux d'un pinceau (Fig. 83). Son avantage est que chaque poil devient plus fin vers la fin, de plus, il bifurque et s'étale, ce qui le rend encore plus semblable à une tige d'herbe. Les poils peuvent également recevoir diverses saveurs végétales grâce à l'anilink (sans glycérine). Nous vous rappelons encore une fois qu'il est utilisé uniquement partie supérieure chaume.

Commençons par « planter » en appliquant des gouttes de colle sur le sol texturé à l’aide d’un pinceau (n’utilisez pas « Moment », il fonce avec le temps). Appliquez les gouttes au hasard en « parcelles » uniques, en groupes se fondant dans la pelouse et saupoudrez de sisal ou de sciure de bois finement coupé. Balayer ceux qui ne collent pas et réutiliser-les (Fig. 84-86).

Créons maintenant, pour ainsi dire, un deuxième niveau de végétation plus haute. Nous coupons les extrémités des touffes de poils de 5 à 10 mm de long, trempons l'extrémité de la racine dans de la colle, la collons et ébouriffons le dessus dans différentes directions (Fig. 87, 88). Ces buissons peuvent être verts et « jaunis », ou si vous êtes vraiment sophistiqué, ils peuvent être verts aux racines et jaunes au sommet. Dans le même niveau, vous pouvez placer les buissons, les racines et les brindilles que vous avez collectés.

Les plantes de la même espèce ne sont souvent pas situées au même intervalle sur la pelouse, mais leurs plus proches parents sont regroupés dans une zone unique dans une même zone. Il existe des explications botaniques à cela, il faut en tenir compte, et cela, à son tour, correspond aux idées humaines sur l'esthétique.

Il y a maintenant une couche d’herbes hautes. Les poils longs peuvent être collés individuellement, orientant leur courbure dans une direction et créant ainsi l'illusion d'une brise. La diversité des espèces de plantes peut être quelque peu élargie en enduisant certains poils de colle et en les saupoudrant de sciure de bois pour imiter les inflorescences.

Plantes à feuilles lamellaires : bardane, oreille d'ours, bouton de rose, etc. sont réalisés de la même manière que décrit dans le chapitre sur les arbres à feuilles caduques.

Et l'aspect authentique final de vos herbes sera donné par plusieurs plantes fabriquées individuellement avec une ressemblance « portrait ». Par exemple, parmi le fond général vert doré de la masse d'herbes, les panicules rouge-brun de l'oseille se détachent avec des traits contrastés. Essayons de faire un mini-portrait de lui. Trempez les extrémités des poils dans la colle et saupoudrez de fine sciure de bois de la couleur appropriée. Coupez-le et collez-le sur la « tige » à l'aide d'un fouet. Nous le complétons avec plusieurs feuilles oblongues étroites (Fig. 89).

Arbres à feuilles caduques

Chaque type d'arbre a son propre externe traits distinctifs, silhouette. Avant de commencer les travaux, décidez quel type d'arbre vous choisirez, afin qu'il ne s'agisse pas d'un arbre abstrait en général, mais de quelque chose de spécifique : peuplier, érable, châtaignier, etc. Après avoir choisi, examinez de près l'original, le croquis, la photographie. DANS dans ce cas Nous décrirons la méthode à l'aide de l'exemple de réalisation d'un « modèle » en chêne.

Sur la base de vos croquis, sélectionnez une branche appropriée pour le tronc. Il est souhaitable qu'il ressemble d'une manière ou d'une autre à votre prototype, mais qu'il n'ait pas nécessairement un système de branches développé ; nous collerons celles manquantes et formerons une couronne des principales branches squelettiques (Fig. 90, a).

Poser le tronc sur la table, essayer comment la branche sera positionnée dans l'espace, l'ajuster en place, couper la pointe en biais, la tremper dans de la colle PVA et la mettre en place, fixer la branche dans l'espace en plaçant un support . Une fois la colle sèche, versez plusieurs fois du PVA sur la zone de collage. Ce processus ne demande pas beaucoup de travail, mais prend du temps. Joindre le fil suivant complètement sec le précédent.

Peu importe à quel point votre branche ressemble à un vrai tronc, nous la débarrassons de l'écorce qui, sur un arbre adulte, doit être recouverte d'un réseau de fissures. Nous allons imiter cela en utilisant la plus petite quantité de gravier (un cutter pour graver sur le linoléum) ou fabriquer un tel outil spécialement. Nous découpons les rainures, guidés par une photographie ou des croquis (Fig. 90. b).

Les fissures ne doivent pas être localisées géométriquement correctement, comme le motif en maille sur les bas pour femmes ; elles doivent permettre un ciment artistique sans ordre, sans hasard (Fig. 90. c).

Les excroissances et l'affaissement de l'écorce peuvent être imités à l'aide de mastic (Fig. 90. d). Les endroits où les principales grandes branches s'étendent à partir du tronc peuvent également être masticés, puis des rainures en forme d'anneau peuvent être appliquées.

Nous peignons le tronc et les grosses branches principales avant de coller les petites branches et le feuillage. Peignez soigneusement les rainures avec de la peinture brun foncé, presque noire, qui peut être fabriquée à partir de mascara. Une fois sèche, utilisez une détrempe de couleur gris foncé, plus claire que la précédente, pour peindre les « écailles » de l'aliment avec un pinceau semi-sec, en faisant attention de ne pas pénétrer dans les fissures (Fig. 90, f, 97). .

Nous en collons des plus petites sur les principales branches squelettiques, ce qui donnera à la silhouette de l'arbre un motif ajouré (Fig. 90. f). Pour eux, vous pouvez utiliser les tiges d'annuelles plantes herbacées, en sélectionnant ceux similaires appropriés, c'est-à-dire ayant de nombreuses branches. Il peut s'agir de différences d'inflorescence, alors récoltez-les mieux au printemps Lorsque les plantes sont formées, séchez-les et conservez-les en les plongeant dans une solution aqueuse à 5-10 % de glycérine pendant environ une journée. Ils doivent être collés comme décrit ci-dessus. Si leur couleur diffère, la couronne finie peut être soufflée à la détrempe à l'aide d'un azrographe.

Jusqu’à présent, les feuilles étaient considérées comme l’étape la plus difficile. Il a été proposé d'habiller les arbres, au lieu de leur feuillage, avec des miettes de caoutchouc mousse ou du papier découpé aux ciseaux. Mais le diorama est conçu pour être vu de près, et tout mensonge ou accessoire évident attire immédiatement le regard. Pendant ce temps, tout ce qui est ingénieux est simple et la solution au problème est restée au-dessus de nos têtes - les feuilles sont déjà là et l'ont toujours été. Il suffit de les réduire à la bonne taille. Cela ne nécessite aucun appareil complexe et tout l'équipement nécessaire peut être réalisé en 10 à 15 minutes.

Pour la pureté de l’expérience, prenons la feuille de chêne la plus complexe de toutes en configuration. Sélectionnez un tube en laiton à paroi mince, de diamètre légèrement plus grand dimensions linéaires tôle (la circonférence du tube doit correspondre au périmètre de la tôle en tenant compte de tous ses coudes). Nous affûtons le bord et le plions avec une vague vers l'intérieur et vers l'extérieur ; comme un bouchon de bouteille (Fig. 91). Assurez-vous que la coupe est symétrique par rapport à l'axe et légèrement allongée.

Nous vérifions si nous avons endommagé le tranchant, le corrigeons si nécessaire - l'outil est prêt ! L'avez-vous chronométré ? Et cela ne vaut pas la peine de parler de « bagatelles » comme les feuilles de bouleau, de peuplier et de tilleul. J'ai sélectionné le tube en fonction de son diamètre, je l'ai affûté, je l'ai pressé avec un « bateau » ou un « cœur » - c'est prêt ! Et des arbres, des arbustes et des herbacées plantes annuelles bardanes, budyaki, oreille d'ours et tussilage, désormais plus rien ne freinera l'envol de votre imagination (Fig. 92).

Nous récoltons le feuillage en gros. Naturellement, nous prenons des feuilles « fraîches » fines et non pubescentes, de préférence provenant d'arbres (par exemple des cerisiers). Il faut poser un morceau de caoutchouc (un tapis, un pneu ou un tapis spécial à découper) sur le fond de la feuille et le découper avec notre outil. Pour faciliter le travail et éviter tout risque de blessure aux mains, vous pouvez mettre un capuchon de shampoing ou de cosmétique sur l'extrémité non active du tube. Si vous découpiez des feuilles dans du papier, vous devriez frapper le tube avec un marteau et avant-gardiste J'étais constamment ennuyeux, mais ici les efforts fournis sont insignifiants, une légère pression de la main suffit.

Positionner l'outil le long des nervures de la feuille de manière à ce qu'il s'étende exactement le long de la ligne axiale (Fig. 93). Ainsi, nous tuons un autre lièvre et obtenons des bénéfices inattendus, car... Nos feuilles sont toutes semblables aux feuilles naturelles : elles ont une nervure qui court le long de l'axe de symétrie, se transformant en tige, et tout cela en une seule opération !

Vous pouvez découper 10 à 15 morceaux d'affilée, puis les pousser hors du tube avec une tige du côté opposé. Séchez les feuilles préparées pendant la nuit. Nous avons reçu pour l'instant un produit semi-fini ; ils ne peuvent pas être utilisés sous cette forme. Ils sont fragiles, déformés et perdent leur couleur. Vous pouvez leur redonner fraîcheur et élasticité en les plaçant dans une solution aqueuse de glycérine (5-10%) pendant une journée. Dans ce cas, il est conseillé de teinter immédiatement l'eau avec de la peinture aniline verte pour correspondre à la couleur du feuillage. L'eau qui était auparavant dans les feuilles est remplacée par de la glycérine, elles vont se redresser, la peinture leur donnera une fraîcheur, aspect naturel. Après trempage, passer à travers une étamine et, sans presser, placer sur plusieurs couches de papier toilette pour sécher.

La teinture à l'aniline est destinée à la teinture maison de tissus en coton ou en laine (le type de tissu, dans ce cas, n'a pas d'importance).

Si vous avez besoin de faire des feuilles d'automne, recherchez des feuilles jaunes, car... Vous ne pouvez pas repeindre les verts avec anilink. Feuilles d'automne Vous devez également le teinter avec de la peinture lorsqu'il est mouillé.

Il est préférable que les feuilles ne soient pas toutes de la même taille, mais au moins deux - "principales" et "légèrement plus petites".

Vous pouvez coller des feuilles sur un arbre comme ceci : graisser chaque branche avec de la colle PVA diluée et saupoudrer de feuilles. Ou vous pouvez faire ceci : trempez la tige de chaque feuille dans de la colle et collez-la sur une branche, en les disposant naturellement comme elles poussent dans la nature, ce qui est probablement préférable (Fig. 94). Pourtant, vous avez déjà fait un travail colossal, c'est dommage de le gâcher avec des feuilles collées tant bien que mal, au hasard, au hasard, mais il est plus sage de combiner les deux méthodes et de le coller à l'intérieur de la couronne en « saupoudrant », et le long du périmètre et , surtout au premier plan, « dans le sens des feuilles » » (Fig. 95. 96). De plus, certaines petites branches, pour faciliter le travail, peuvent être équipées de feuilles avant de les coller à l'arbre.

Comme vous le savez, le chêne est le dernier à perdre ses feuilles et jaunit à l'automne non pas parce que la chlorophylle se décompose, mais parce qu'elle sèche sur l'arbre. De plus, début de l'automne les feuilles semblent initialement brunir au sommet de la couronne (Fig. 98. 99). C’est cette période de l’automne que j’ai essayé de restituer en soufflant tangentiellement la cime de l’arbre avec de la détrempe dorée à l’aérographe. Gardez à l’esprit qu’après séchage, la taille des feuilles diminuera légèrement.

Le sol sous l'arbre doit être parsemé de feuilles « tombées » (Fig. 100).

Conifères

C'est presque le seul cas d'utilisation de mousse dans le modelage, mais dans ce cas elle s'adapte parfaitement à la fois « anatomiquement » à la structure des « pattes » et la texture rappelle beaucoup les aiguilles de pin.

Donc, encore une fois, il y a une raison d'aller en forêt. Récoltez de la mousse duveteuse avec de longues tiges « étalées ». Séchez-le soigneusement, et contrairement aux recommandations des pharmaciens pour la préparation plantes médicinales, faites-les frire au soleil, étalées sur le rebord de la fenêtre, jusqu'à ce que la mousse jaunisse, mieux elle retrouvera ensuite sa couleur naturelle lorsqu'elle sera trempée dans une solution aqueuse de glycérine et d'aniline.

Nous démontons le « capuchon » en branches séparées (Fig. 101) et les plaçons dans la solution. Étant donné que la mousse absorbe très bien l'humidité, 5 à 6 heures suffiront.

Posez le matériau sur plusieurs couches de papier toilette et laissez sécher pendant au moins une journée.

Nous avons utilisé l'ancienne méthode « de grand-père » pour fabriquer des Arbres de Noël, lorsque des rangées de branches et des cylindres de segments de troncs sont enfilés alternativement sur une aiguille à tricoter en acier.

Trions les "pattes" par taille, les 5 à 6 plus longues sont le niveau inférieur, le même nombre est plus court, etc., en fonction du nombre de niveaux sur le futur arbre. Nous collons ensemble des branches de même taille sous la forme d’une « étoile ». Pour ce faire, trempez chaque embout dans la colle Moment et, après l'avoir un peu séché, connectez-le (Fig. 102). Pour que les « niveaux » acquièrent une orientation principalement dans plan horizontal, ils peuvent être placés sous une petite presse pendant une journée (mettre 1 à 2 magazines dessus).

Faisons un tonneau. Nous enroulons plusieurs tours de papier fin sur un morceau de fil de cuivre fin, en fixant le dernier tour avec de la colle. De plus, plus le papier est fin, plus il est facile de l'enrouler fermement, moins le joint sera visible et plus le tronc pourra être fin en haut (Fig. 103). Trois de ces tubes doivent être fabriqués différents diamètres: partie apicale peu fine, plus épaisse - la partie médiane du tronc et partie basale encore plus épaisse.

Peignez les tubes d'une couleur brun grisâtre et saupoudrez un peu de poudre fine sur la peinture humide. sciure pour créer une texture « hérissée ». Vous pouvez maintenant commencer à assembler l'arbre. Nous allons couper les ébauches du tronc en cylindres de 5 à 6 mm de long (Fig. 104) et enfiler alternativement des morceaux de tronc sur un morceau de fil, en commençant par le plus épais, et des étages de branches (Fig. 105). Avant l'enfilage, les branches au point de collage doivent être piquées avec un poinçon (Fig. 106). Nous enfilons le dernier cylindre supérieur légèrement plus long que la pointe restante du fil et collons une courte branche dans le trou résultant.

Bien sûr, cela n'est vrai que dans cas général, mais en réalité, de tels arbres de Noël pyramidaux réguliers ne poussent qu'à proximité du bâtiment administratif de la ville (Fig. 107). Dans la forêt, il y en a de toutes sortes, jeunes et vieux, et certaines de leurs branches n'ont pas d'aiguilles, surtout les plus basses. Entrelacées, elles créent une sorte d'ajouré, qui peut être imité par des feuilles d'aneth séchées entre les pages d'un livre (Fig. 108).

Étant engagés dans le modélisme, beaucoup finissent par penser que la qualité globale du travail dépend des petites choses. Je suis entièrement d'accord avec eux. De plus, j'aurai le courage de dire que seule l'élaboration minutieuse de toutes les petites choses situées sur le stand avec votre œuvre déterminera comment le public la percevra - en tant qu'œuvre. la vraie vie, ou comme jouet brillant (même s'il est très bien peint).

Ce n'est un secret pour personne que VIM a commencé à exister sous la forme de création d'illustrations tridimensionnelles pour des ouvrages de référence sur histoire militaire. Et c'est pourquoi beaucoup de ceux qui s'intéressent sérieusement à ce passe-temps attachent une telle importance dans leurs œuvres à la correspondance la plus précise avec les réalités historiques.
Mais ici, à mon avis, il y a un certain piège dans lequel tombent beaucoup de gens. Toute miniature, même réalisée le plus précisément possible, mais posée sur un simple support lisse, perd beaucoup en perception visuelle.
Voilà de quoi nous parlons :
Si, par exemple, une figurine est assemblée et peinte dans un seul but - pour servir d'aide technique qui peut être vue littéralement de tous les côtés, et que l'objectif principal est une correspondance historique maximale avec le prototype, alors un tel travail peut en effet être laissé sur un stand « conventionnel » complètement primitif.
Mais, si, en plus de ce qui précède, beaucoup de travail a été fait avec la miniature pour la « faire revivre » (teinture, saleté, poussière, etc.), si l'auteur essaie de nous transmettre certaines émotions, alors là est un manque de la même position soigneusement conçue et logiquement justifiée, qui ressemble, à mon avis, à un manque de quelque chose de très important.

Et vice versa - si alentours soigneusement pensée et méticuleusement exécutée, la miniature elle-même y sera complètement différente.

Passons maintenant à une conversation plus pratique qui, je l'espère, intéressera non seulement les débutants, mais aussi ceux qui ont fait depuis longtemps leurs premiers pas dans le mannequinat.

Les méthodes de fabrication elles-mêmes flore miniature il y en a plusieurs. Convient pour cela :
- des kits prêts à l'emploi de diverses sociétés,

Fragments séchés de vraies fleurs et plantes,
- fabriqué de vos propres mains à partir de matériaux disponibles (papier, papier d'aluminium, étoupe, peluches, etc.).

Mais, d'après ma propre expérience, je dirai - le plus réaliste et aspect de qualité possède un stand sur lequel une combinaison de ces trois méthodes a été utilisée.

Un autre très point important- ici, plus qu'ailleurs, le principe est pertinent : « Ça arrive vite ou bien. » Par conséquent, ne vous précipitez pas pour recouvrir le sol d'une épaisse couche d'herbe « de chemin de fer » monotone et identique, de caoutchouc mousse coupé de manière effrayante, ou ne le plantez pas avec d'épaisses touffes de chaume coupé de la même manière. Croyez-moi, une telle végétation ne ressemble à la vraie nature que dans votre propre imagination.

Lorsque vous « plantez » vos fourrés, il est préférable de le faire lentement et de manière très réfléchie, littéralement lame par lame. Dans le même temps, vous devez constamment évaluer l'ensemble de la composition « dans son ensemble », à la fois en termes de jeu de couleurs, et en termes de variété de texture et de taille de vos « semis ».
La « plantation » de l'herbe doit avoir lieu dans un certain ordre, comme en niveaux - du plus haut au plus bas. Et l'ordre des travaux va du centre du stand jusqu'à ses bords (sauf si une autre option est précisée par l'intrigue).
L'ordre « du centre vers les bords » peut encore être perturbé s'il y a des bâtiments ou des structures sur le stand. Dans ce cas, il est préférable de placer les plantes les plus hautes et les plus grandes à côté de ces objets.

Et encore une règle obligatoire : les « accents » sont requis.
Beaucoup d'entre vous ont probablement remarqué que, par exemple, la même herbe dans la rue ne semble monotone (en hauteur et en couleur) qu'au premier coup d'œil. Mais dès que l'on y regarde de plus près, il devient clairement visible que les individus de plus en plus grands se démarqueront certainement dans la masse générale. Et la couleur de la végétation verte n’est pas non plus aussi uniforme qu’on le pense.
Tout cela doit être fait à votre travail. Ce n’est qu’alors qu’il ne ressemblera pas à du chaume teint et taillé, mais à un morceau de vraie nature.
Et ces « accents » peuvent être :
- des brins d'herbe hauts individuels,
- feuilles clairement « lisibles » des plantes individuelles dans la masse totale,
- des fleurs poussant séparément,
- des fragments de paysage de couleur différente (plus flétris, plus « juteux », etc.)

Une autre chose qui mérite d'être mentionnée est qu'avec l'aide de « l'herbe » seule, il est très difficile de sortir d'une certaine monotonie et monotonie sur le stand. L’introduction d’un « remplissage » supplémentaire nous aidera à surmonter ce problème. Pour ce faire, des bâtons, de grosses pierres et des feuilles mortes doivent apparaître au sol.
Les mêmes règles doivent être suivies ici - ne vous précipitez pas lors de l'installation et évaluez constamment vue générale, l'harmonie et la logique du paysage représenté.
Nous n’oublions pas non plus le placement des « accents » ici. Et si les bâtons et les grosses pierres sont en eux-mêmes de tels accents, alors vous devez travailler avec des feuilles mortes. Dans sa masse générale plutôt informe, des feuilles individuelles de forme familière, aux bords clairement définis, doivent se démarquer clairement.

A titre d'exemple, je voudrais donner une de mes anciennes œuvres (54 mm).

Cela ressemblait à ceci étape par étape :
1. Installation d'une clôture pré-peinte sur un support (métal, issu du set de la figurine elle-même).
2. Imitation de sol (terre et sable de diverses fractions + PVA).
3. Fabrication de pierre (modelage à partir de milliput + peinture).
4. Nous peignons et teintons le sol selon la parcelle, le paysage et la période de l'année choisis.
5. « Planter » et peindre de l'herbe (un mélange de matériaux artificiels et d'« herbier » naturel séché).
6. Collez les feuilles mortes (graines de plantes, herbe sèche hachée, feuilles de papier préparées de Kamizukuri).

Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé ici de suivre toutes les règles énumérées ci-dessus. Le résultat, me semble-t-il, s'est avéré tout à fait réaliste. Et dans tous les cas, c’est mieux qu’un simple sol plat ou un simple tapis de poils soigneusement coupés.

Et encore quelques mots sur la technologie...
Si une figurine ou un gros objet gêne la « plantation » de la végétation, alors vous pouvez faire ceci (dans ce cas 1:35) :
Nous fixons l'herbe sur des morceaux de carton séparés, la traitons et la peignons là-bas, puis nous plaçons les fragments finis sur un support commun, dans des endroits préalablement préparés.
La même chose est faite avec les grandes plantes.

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Et un autre argument convaincant selon lequel le micro-jardinage est la bonne chose à faire.
Si la figurine est très bien réalisée, une végétation soigneusement conçue autour d'elle complétera parfaitement l'image globale d'un travail de haute qualité.
Et si la miniature n’a pas très bien fonctionné, le paysage environnant masquera doucement ces défauts, attirant une partie de l’attention du spectateur sur lui-même.

Tout cela pour dire qu’à mon avis il n’y a pas de petits détails dans la modélisation !
Parce qu'aucun spectateur ne regarde nos miniatures de loin. Après le premier regard « enveloppant », chacun s'efforce immédiatement de se rapprocher de la « distance olfactive ». Et ici, il sera immédiatement clair ce qui se trouve réellement sur le stand - une belle poupée sur un câble vert ou une petite personne vivante sur de la vraie herbe.

(les photos du site sont utilisées dans le texte

De nombreuses couturières et couturières novices, regardant diverses photographies avec le travail de maîtres utilisant la technique du quilling, se demandent comment réaliser de tels bel artisanat toi-même? Il va sans dire que diverses classes de maître et programmes qui enseignent des arts tels que la fabrication de fleurs et de figurines d'animaux, ainsi que des portraits ou des paysages, viennent ici à la rescousse. Le quilling est une technique de roulage du papier et peut être utilisé pour créer presque n'importe quoi. Cependant, les questions les plus importantes pour les débutants concernent principalement principes généraux des travaux d'aiguille, et non des compositions individuelles très complexes. L'un des plus questions fréquemment posées sera ce à partir duquel vous pouvez créer un arrière-plan pour une image et comment créer une imitation crédible d'herbe dessus.

De quoi avez-vous besoin pour créer de l'herbe à papier en utilisant la technique du quilling ?

Pour l'herbe, vous aurez besoin de bandes de quilling, de préférence dans des tons verts, ainsi que de ciseaux, de colle PVA et d'un cure-dent ou d'un outil pour quilling. Vous aurez également besoin d'un crayon ou d'un pinceau fin.

Quilling

Vous pouvez découper vous-même des bandes de quilling dans du papier vert ou blanc ordinaire. Plus tard, il faudra le peindre. Dans ce cas, vous aurez également besoin d’une longue règle, d’un simple crayon, de crayons de couleur et d’un cutter. À l'aide d'un coupe-herbe tranchant, vous pouvez créer indépendamment des bandes d'herbe de n'importe quelle largeur. Plus ils sont étroits, plus l’herbe sera crédible.

Choisir de la peinture pour le papier

De plus, des matériaux tels que des peintures et des marqueurs, ou des couleurs de différents tons de vert peuvent être utiles. Une éponge et une éponge pour appliquer la peinture seront également utiles. Ces articles seront probablement nécessaires à ceux qui décident de créer eux-mêmes des bandes de quilling. En fait, vous pouvez peindre du papier pour l'herbe de n'importe quelle manière - après quelques expériences et tentatives d'utilisation de différents colorants, il sera plus facile de décider et de choisir ceux qui conviennent le mieux à votre travail. De nombreuses artisanes préfèrent peindre du papier d'herbe avec de la peinture émeraude dessus. base acrylique, ou du colorant acrylique salade, et utilisez également des marqueurs de 2 couleurs. D'autres préfèrent la couleur à tout à base d'eau. Cependant, les meilleurs résultats sont obtenus avec l’utilisation de la couleur.

Conseil

L'herbe peut avoir n'importe quelle forme, épaisseur et couleur - cela dépend de vos préférences personnelles et de votre envolée.

Technique de fabrication

Tout d’abord, découpez une large bande de papier dans une feuille entière. La largeur est la future hauteur de votre herbe à papier. Il est important de laisser une petite distance en bas, sinon la frange coupée s'effondrera tout simplement. Avec l'aide modèle simple sous la forme d'une bande de papier ou de carton épais doit être découpée dans feuille de papier longue frange. Grâce au gabarit, la hauteur de l'herbe sera la même partout. De plus, cette technique vous aidera à éviter de couper accidentellement votre bande de quilling plus tôt que nécessaire. Ensuite, à l'aide d'un cure-dent ou d'un outil quilling, vous devez tordre légèrement l'herbe obtenue pour qu'elle dépasse de différents côtés. Cette tâche est effectuée avec une extrême prudence afin de ne pas arracher accidentellement de fines bandes ou les froisser. Ensuite, vous devez couper la longueur requise et coller le flan sur une carte postale ou un panneau, tout en redressant simultanément les brins d'herbe individuels et inégaux avec vos doigts.

Conseil

L'herbe peut même être réalisée en utilisant la technique de l'origami, c'est-à-dire sans utiliser de colle ni d'autres attributs de création d'applications.

Conclusion:

Pour diverses applications, ainsi que pour créer peintures volumétriques Très souvent, il est nécessaire d’utiliser de l’herbe comme arrière-plan. Ce n'est pas du tout difficile de le créer à partir de papier. Il existe différentes manières de procéder, dont la technique du quilling.

Herbe pour l'artisanat