Éclair — un appareil qui vous permet d'éclairer brièvement une scène pendant qu'elle est photographiée.

Auparavant, les photographes mettaient le feu à de la poudre de magnésium à cet effet, puis des flashs électroniques dotés de puissantes lampes flash sont apparus.

Puissance du flash

La puissance du flash est déterminée par son nombre guide. Par exemple, un nombre guide de 10 indique que le flash produit suffisamment de lumière pour éclairer correctement (c'est-à-dire ni trop fort ni trop faiblement) un sujet situé à 10 mètres. Il ne prend pas en compte l'appareil photo et l'objectif avec lesquels la photo sera prise. — On pense que l'objectif est « idéal », mais en pratique, tout objectif bloque la lumière (correspondant à son ouverture) et vous devrez donc soit augmenter la puissance du flash, soit réduire la distance. La lumière du flash est diffusée sur toute la zone du cadre, de sorte que la dépendance de l'éclairage à la distance n'est pas linéaire, mais quadratique. En termes simples, si nous nous éloignons 2 fois plus loin, la scène ne deviendra pas 2, mais 4 fois plus sombre.

Ainsi, la distance réelle à partir de laquelle un objet peut être éclairé normalement est calculée sur la base du nombre guide du flash, ajusté en fonction des caractéristiques de l'objectif et de la sensibilité de l'appareil photo.

Flashs intégrés et externes

La plupart des appareils photo disposent de flashs intégrés. Ce sont des flashs petits et faibles, avec un petit nombre guide, qui permettent de photographier à 2-3 mètres. Il existe des appareils photo avec flash intégré fixe et pop-up. L'avantage des flashs escamotables est qu'ils sont plus éloignés de l'objectif lorsqu'ils fonctionnent que les flashs fixes. Cela réduit le risque d’apparition des yeux rouges sur la photo. Les yeux rouges se produisent lorsque la lumière directe du flash est réfléchie par le fond de l’œil. Plus le flash est éloigné de l’axe de la lentille, moins il est probable que la lumière réfléchie par le fond d’œil revienne vers la lentille.

De plus, sur certains appareils photo, l’objectif peut s’étendre très loin et bloquer la lumière d’un flash proche. En conséquence, une ombre noire apparaîtra en bas ou sur le bord de la photo. Les éruptions croissantes aident également à lutter contre ce problème.

Flashs externes — Ce sont des appareils distincts, dotés de leur propre source d’alimentation, puissants et multifonctionnels. Ils sont appelés « marteaux » et leur nombre guide peut atteindre 50. Ils sont installés sur le dessus de la caméra via un connecteur spécial appelé « griffe porte-accessoires ». Si l'appareil photo est équipé d'une griffe flash, vous pouvez y installer un flash externe, sinon vous ne le pourrez pas. Le même flash peut être utilisé sur différents appareils photo, car la griffe flash est assez universelle. Mais la fonctionnalité du flash n'est peut-être pas complète.

Les flashs externes ont également une tête rotative — c'est-à-dire que le faisceau lumineux peut être dirigé dans n'importe quelle direction : vers le haut, sur le côté ou même en arrière de l'objet. Cela vous permet de travailler non pas avec une lumière directe, mais avec une lumière réfléchie (provenant d'un mur ou d'un plafond), créant ainsi un éclairage plus doux.

De plus, la tête de flash externe peut avoir un zoom — c'est-à-dire que pour différents angles de vision de l'objectif, les angles d'éclairage du flash correspondants peuvent être ajustés. Cela permet à l’énergie lumineuse d’être dépensée plus efficacement. La tête effectue un zoom manuel ou automatique lorsque le zoom de l'objectif change.

Il existe également des flashs de studio professionnels — Il s'agit d'appareils encore plus puissants et fonctionnant de manière très précise qui ne sont pas placés sur la caméra, mais sont contrôlés depuis celle-ci via un câble ou un signal lumineux/radio. Ils sont principalement utilisés en studio pour créer des modèles d’éclairage précis. Plusieurs flashs peuvent être utilisés en même temps, placés dans différents endroits les studios.

Des flashs "stupides" et "intelligents"

Les flashs stupides incluent les anciens flashs externes et de nombreux flashs de studio. Leur bêtise réside dans le fait qu’ils ne sont capables de produire qu’une impulsion lumineuse basée sur un signal de la caméra, et rien de plus. Lors de la prise de vue avec un flash atténué, vous devez effectuer des calculs en utilisant le nombre guide du flash, la distance au sujet et l'ouverture de l'objectif pour obtenir la bonne intensité lumineuse. De nombreux flashs externes sourds ont mur du fond table de correspondance entre distances et ouvertures — pour faciliter les calculs. Lorsque vous utilisez des têtes de flash avec une tête rotative — par exemple, lorsque vous dirigez la lumière vers le plafond — Il faut également tenir compte de la distance au plafond, de la distance au plafond, de la réflectivité du plafond et de la dispersion de la lumière.

Les flashs de studio sont stupides car ils ne sont pas tenus de faire autre chose que d'exécuter les réglages précisément spécifiés par le photographe.

Flashs intelligents — Il s'agit de flashs intégrés modernes (sans compter les appareils photo jetables complètement inutiles) et de flashs externes modernes.

Généralement, le nom d'un flash intelligent contient l'abréviation TTL (Through The Lens, « à travers l'objectif »). Cela signifie que le flash lui-même est capable de déterminer la quantité de lumière qu’il doit produire pour la scène, et qu’il n’est pas nécessaire de calculer quoi que ce soit. Le flash intelligent communique avec l'appareil photo via des contacts supplémentaires dans la griffe flash. Chaque fabricant de photos possède son propre protocole pour cette communication et ses capacités disponibles varient. Par conséquent, un flash intelligent ne sera intelligent que sur les appareils photo pour lesquels il est destiné, et sur tous les autres appareils photo, il sera stupide. Un flash intelligent fonctionne comme ceci : le flash émet une impulsion lumineuse test, après quoi le flash lui-même ou l'appareil photo mesure la lumière réfléchie et considère ce qui s'est passé. — trop sombre ou trop clair (mesure la lumière entrant dans l'objectif ou dans un récepteur de flash spécial, d'où le nom TTL). En communiquant entre eux, l'appareil photo et le flash trouvent la force d'impulsion lumineuse requise et le flash émet une deuxième impulsion lumineuse, cette fois celle nécessaire. A ce moment le cliché est pris. Deux impulsions se succèdent si rapidement qu'une personne ne s'en aperçoit pas et croit qu'il y a eu une seule impulsion. Cependant, lors de la première impulsion, certaines personnes parviennent à se mettre à cligner des yeux, de sorte que les photographies apparaissent avec les yeux mi-clos.

Les flashs intelligents comprennent également quand la tête est pointée sur le côté ou vers le plafond et effectuent les ajustements en conséquence.

Cependant, même les flashs TTL ne sont pas toujours capables de produire de bons résultats dans toutes les conditions. — la technique n'est pas parfaite. Par conséquent, si quelque chose ne fonctionne pas, le flash est utilisé comme un flash sourd, avec des réglages manuels.

Synchronisation Flash

La tâche du photographe consiste souvent à créer le motif de lumière souhaité, l'équilibre entre la lumière et l'ombre. Vous pouvez utiliser plusieurs flashs pour cela. Cela s'applique principalement aux flashs de studio, mais des flashs externes classiques peuvent également être utilisés.

Disons que nous avons trois flashs installés dans le studio, chacun d'eux étant orienté de manière à incarner notre idée. Lorsque nous tirons, tous les trois doivent tirer en même temps. La synchronisation est utilisée pour cela. Le plus simple et manière ancienne synchronisation — Il s'agit du câble de synchronisation qui relie l'appareil photo au flash. Plus méthodes modernes — Il s'agit de la synchronisation de la lumière et de la radio. Un émetteur est placé sur l'appareil photo dans la griffe flash, qui émet de la lumière ou des ondes radio, et les flashs doivent avoir des récepteurs intégrés. S'ils ne sont pas là, pas de problème. — Les récepteurs peuvent être achetés séparément et fixés aux flashs, toujours via un connecteur de griffe porte-accessoires.

L’avantage de la synchronisation du flash est que vous pouvez utiliser n’importe quel autre flash pour déclencher. Mais un problème survient souvent lorsqu'ils tentent de synchroniser des flashs externes en utilisant la lumière du flash intégré. Les flashs se déclenchent, mais les images sont sombres. C'est parce que le flash intégré — intelligent, et fait donc deux impulsions. Des flashs externes se déclenchent dès la première impulsion d'évaluation, lorsque la photo n'a pas encore été prise. Pour lutter contre ce problème, des détecteurs de lumière à retardement sont utilisés. — ils ratent la première impulsion. Mais meilleure solution — utilisez un flash sourd comme déclencheur.

Vous pouvez également synchroniser deux flashs intelligents ou plus à partir du même gamme de modèles, si l'un d'eux est installé sur la caméra. Celui qui est devant la caméra est désigné comme le leader, et le reste — des esclaves. Dans ce cas, ils peuvent rester intelligents, puisqu'ils négocient avec eux-mêmes et que les possibilités de travailler avec eux ne dépendent que du modèle.

Autres options de flash

En règle générale, les flashs stupides et intelligents ne nécessitent qu'une seule chose — éclairer la scène. Cependant, les modèles plus chers peuvent être équipés de fonctions supplémentaires.

Protection yeux rouges

Comme vous le savez, les yeux rouges sont causés par la lumière réfléchie par le fond de l’œil. Il y arrive parce que la pupille est dilatée — après tout, si un flash est utilisé, cela se produit dans une obscurité relative, et dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour laisser entrer plus de lumière (la pupille — diaphragme de l’œil !). Par conséquent, pour éliminer les yeux rouges, vous devez réduire vos pupilles. Pour ce faire, le flash déclenche plusieurs rafales rapides avant que la photo ne soit prise. Ceux qui voient ces impulsions ont les pupilles fortement rétrécies par la lumière vive. Immédiatement après, une photo est prise et l'effet yeux rouges est ainsi réduit. Cependant, la meilleure façon de lutter contre les yeux rouges est d’utiliser une lumière diffuse plutôt que directe. — par exemple, en pointant le flash vers le plafond.

Stroboscope

Le mode stroboscopique permet au flash de déclencher plusieurs flashs en une seule prise. Le nombre et la fréquence des impulsions peuvent être ajustés. Cela vous permet de capturer dans une seule image différentes phases mouvement d'objet — par exemple, le balancement d'un pendule ou le saut d'un animal. Étant donné que l'ensemble du cadre sera éclairé plusieurs fois, il est conseillé que le sujet photographié soit sensiblement plus clair que l'arrière-plan, sinon rien ne sera visible.

Lumière de modélisation

Le flash déclenche une rafale d'impulsions très courtes, simulant une lumière constante. Cela vous permet de voir comment se déroulera l'éclairage, où et quelles seront les ombres, etc.

Synchroniser avec d'autres flashs

Cette fonction peut être intégrée, mais si elle manque, vous pouvez acheter un synchroniseur séparément.

Synchronisation sur le premier ou le deuxième rideau

D'où vient le nom : le design de l'obturateur de l'appareil photo est un rideau qui s'ouvre et se ferme (il existe d'autres modèles, mais nous n'y toucherons pas pour l'instant). Dans le cas le plus classique, il y a deux rideaux. Le premier rideau ouvre le cadre, au bout d'un moment le deuxième rideau le ferme. Ainsi, le flash peut se déclencher lorsque l'obturateur de l'appareil photo vient de s'ouvrir (sur le premier rideau), ou juste avant sa fermeture (sur le deuxième rideau).

Lors de la prise de vue de scènes fixes, cela n'a pas d'importance, le résultat sera le même. Mais si, par exemple, nous filmons une voiture en mouvement la nuit, nous obtiendrons les résultats suivants :

Au premier rideau — le flash éclaire immédiatement la voiture, puis elle roule pendant un moment. La scène étant sombre, sans flash, seuls les phares seront visibles. Si une voiture roule, la lumière de ses phares se fondra en une ligne. Sur la photo, nous verrons une voiture (éclairée par flash), et les lignes des marques de phares seront situées devant elle.

Sur le deuxième rideau — Tout d’abord, la voiture est filmée en mouvement, puis le flash se déclenche juste avant la fermeture de l’obturateur. Nous reverrons la voiture (mais pas dans la position initiale, mais dans la position finale de mouvement), et les lignes de traces des phares seront situées derrière elle.

Mode de synchronisation haute vitesse

L'impulsion du flash est généralement très courte — est mesuré en millièmes de seconde, mais ne peut généralement pas être utilisé à des vitesses d'obturation supérieures à 1/250 de seconde. Cependant, l'appareil photo a des vitesses d'obturation de 1/1000, 1/4000 et même 1/8000 secondes. Pourquoi ne pouvez-vous pas utiliser le flash à ces vitesses ? Quel est le problème?

Si nous regardons à nouveau l'obturateur rideau de l'appareil photo (et cette limitation s'y applique spécifiquement), nous constaterons que le cadre ne s'ouvre complètement qu'à une vitesse de 1/200 de seconde et moins (cela varie selon les caméras ; la valeur moyenne est indiqué). C'est-à-dire que le premier rideau ouvre le cadre, 1/200 de seconde passe, puis le deuxième rideau ferme le cadre. Que se passe-t-il lorsque la vitesse d'obturation est supérieure à 1/200 ? Les rideaux ne bougent pas plus vite, mais ne s'ouvrent tout simplement pas complètement. Dès que le premier rideau commence à ouvrir le cadre, le second commence immédiatement à le fermer, se déplaçant après le premier. La différence entre le démarrage du premier et du deuxième rideau est le 1/1000 de seconde conditionnellement requis. Un espace d'une certaine largeur est formé entre les rideaux, qui se déplace avec les rideaux d'un bord à l'autre du cadre, révélant successivement des pièces individuelles du cadre. Il s'avère que chaque pièce s'ouvre exactement pendant le 1/1000 de seconde conditionnellement requis. Il en ressort clairement que lorsque le flash déclenche une impulsion, cela ne se produit que dans une position de la fente, tandis que le reste du cadre est fermé.

Par conséquent, pour que le flash éclaire tout le cadre, la vitesse d'obturation minimale possible est utilisée, à laquelle il s'ouvre complètement. — c'est-à-dire en moyenne 1/200 sec.

Le mode de synchronisation haute vitesse permet aux flashs d'émettre une impulsion très longue, suffisante pour éclairer le cadre du début à la fin pendant son passage dans la fente. Cela permet d'utiliser le flash à n'importe quelle vitesse d'obturation. Cependant, des impulsions aussi longues ont une puissance réduite, car beaucoup plus d'énergie est consommée.

Illuminateur de mise au point automatique

Lors de prises de vue dans des conditions mauvais éclairage Le système de mise au point automatique de l'appareil photo peine car son capteur est incapable de déterminer la mise au point dans l'obscurité. Un flash externe peut avoir une fonction de rétroéclairage pour faciliter l'utilisation du capteur. L'éclairage peut être produit soit par la lampe flash principale, soit par une lampe supplémentaire conçue spécifiquement à cet effet.

Dans la conférence d'aujourd'hui, nous étudierons l'un des les éléments les plus intéressants équipement supplémentaire photographe - flash. Et ce n'est pas pour rien que nous classons les flashs parmi les équipements supplémentaires : il n'est pas nécessaire de les utiliser, mais dans certaines situations, ils seuls peuvent vous aider à obtenir la photo souhaitée. Aujourd'hui, le portrait photographique est l'un des genres les plus populaires, mais à l'aube de la photographie, prendre une photo d'une personne était très tâche difficile. Le fait est que la photosensibilité des matériaux utilisés pour la prise de vue était extrêmement faible et que le temps d'exposition pouvait atteindre plusieurs dizaines de minutes. Bien sûr, il était difficile de passer autant de temps dans une position, le résultat n'était donc pas satisfaisant - les gens sortaient trop flous. Pour résoudre ce problème, les photographes ont commencé à évoluer dans deux directions : premièrement, augmenter la photosensibilité du matériel de prise de vue grâce à des expériences et, deuxièmement, utiliser diverses astuces, par exemple, lors de la prise de vue d'une personne, il était possible de prendre en charge appareil spécial ou bien il reposait simplement sur un support, qui était représenté comme faisant partie du décor.

Mais l'étape la plus importante a été l'invention du prototype du flash moderne - il s'agissait alors d'une plate-forme contenant un mélange de poudre de magnésium et de nitrate. Au bon moment, ce mélange s'est enflammé et a libéré une quantité de lumière suffisante pour le photographe, permettant de réduire le temps d'exposition de quelques minutes à quelques secondes, ainsi que de prendre des photos en intérieur. Mais au fil du temps, le rythme de développement de la photosensibilité des plaques, puis des films, a dépassé les flashs, et ils sont passés d'un compagnon obligatoire du photographe à l'un des éléments supplémentaires utiles du système photo. Aujourd'hui, de nombreux photographes, utilisant les capacités des matrices modernes, à savoir la présence de valeurs ISO élevées avec de faibles niveaux de bruit, utilisent moins les flashs, mais il existe plusieurs situations où un éclairage supplémentaire est indispensable. Par exemple, lorsque vous souhaitez modifier le motif lumineux d'une photo ou que vous avez besoin d'un niveau de bruit minimum et que vous ne pouvez pas augmenter la sensibilité de la matrice.

Conception de flash intégré et externe

En mode automatique, le flash intégré s'active le plus souvent tout seul, ce qui n'est parfois pas très pratique. Et dans les modes PSAM, pour l'activer, il faut appuyer sur le bouton du boîtier de l'appareil photo situé en haut à gauche et marqué d'un éclair. Ici, nous pouvons prêter attention à un point important: le flash intégré ne peut éclairer que directement, et c'est le principal facteur limitant lors de son utilisation, nous en reparlerons dans la deuxième partie du cours. Si nous regardons le flash externe, nous verrons qu'il se compose de deux blocs principaux : une tête avec une lampe flash intégrée et une unité de commande sur laquelle se trouvent les commandes, la lampe d'éclairage autofocus et la fenêtre piège à lumière. Le flash est installé sur l'appareil photo à l'aide fixation spéciale, que l'on appelle traditionnellement la « chaussure chaude ». Chaque fabricant possède son propre connecteur, donc utiliser, par exemple, des flashs Canon ou Sony ne fonctionnera pas. Les seules exceptions seront les fabricants tiers, comme Sigma ou Nissin, qui produisent les mêmes modèles, mais avec des fixations de marques différentes.

La tête du flash externe peut être pointée vers le haut et sur les côtés, ce qui lui permet d'être utilisée comme source de lumière entièrement contrôlée. Cette fonctionnalité, en plus d'une plus grande puissance, est pour de nombreux photographes la plus argument important en faveur de l'achat d'un flash séparé.

Contrôle du flash intégré

Dans cette conférence, nous nous concentrerons sur l'utilisation du flash intégré, car, malgré certaines limitations, il peut encore s'avérer utile dans de nombreuses situations. Notre école propose également un cours séparé sur le travail avec un flash externe - ce sujet est si vaste que plus d'un cours est nécessaire pour parler du système de contrôle sans fil et des techniques de travail en intérieur et en extérieur et, bien sûr, comment réaliser un studio. des résultats de qualité avec des flashs.

Tout d'abord, réglons l'appareil photo en mode P et maintenons le bouton d'activation du flash enfoncé. En plus du fait que la lampe elle-même se lèvera, nous verrons comment un élément est mis en évidence sur l'écran dans lequel nous pouvons sélectionner l'un des modes en tournant la molette arrière. Ici, nous avons quatre modes de fonctionnement disponibles : automatique, réduction des yeux rouges, synchronisation lente et synchronisation sur le second rideau. Veuillez noter que l'option de synchronisation lente n'est pas disponible dans les modes S et M, car l'appareil photo doit ajuster automatiquement la vitesse d'obturation pour fonctionner.

En mode automatique, comme vous l'avez déjà compris, l'appareil photo détermine lui-même la puissance du flash et émet une impulsion lorsque l'obturateur s'ouvre. Bien entendu, vous pouvez ajuster cette puissance. Dans les appareils photo plus jeunes, cela peut être fait via le menu général dans l'élément « Correction du flash », et dans les appareils photo plus anciens, vous devrez également maintenir le bouton du flash enfoncé et, sans le relâcher, faire tourner la molette avant. De cette façon, vous pouvez facilement réduire ou augmenter la puissance d'impulsion.

Quant au mode de réduction des yeux rouges, il s'agit du même mode automatique, mais l'appareil photo allumera le rétroéclairage avant d'ouvrir l'obturateur. Elle fait cela pour que la pupille de la personne représentée se rétrécisse et que la lumière ne soit pas réfléchie par l'appareil photo. Ces deux modes peuvent être utilisés par défaut et, si nécessaire, simplement saisis correction nécessaire, mais en plus d'eux, des effets artistiques sont également obtenus grâce au flash intégré.

Mode de synchronisation lente

La synchronisation lente n'est disponible que dans les modes P et A. Le fait est que l'appareil photo règle automatiquement la vitesse d'obturation plus longue, et dans les modes S et M, le photographe le fait lui-même. Ce mode sera utile, par exemple, pour photographier des personnes heure du soir, puisque le flash mettra en valeur le premier plan et, à l'aide d'une vitesse d'obturation longue, l'arrière-plan sera « élaboré ». En mode flash automatique, seuls quelques mètres seraient probablement visibles sur la photo et tout le reste apparaîtrait sombre. Ce mode peut également être utilisé s'il est nécessaire de transmettre l'atmosphère de l'éclairage ambiant.

Comme vous pouvez le constater, en utilisant le mode de synchronisation lente, le flash intégré peut être une bonne aide. Sans cela, il faudrait soit augmenter fortement l'ISO, ce qui entraînerait une augmentation du niveau de bruit, soit allonger encore la vitesse d'obturation, ce qui pourrait conduire à « flouter » l'ensemble de la photo.

Synchronisation sur le rideau arrière

Le mode de synchronisation sur le rideau arrière est une autre variante de la synchronisation lente que nous avons examinée. Seulement maintenant, le flash ne se déclenche pas immédiatement après l'ouverture de l'obturateur, mais avant la fermeture du deuxième rideau. En pratique, ce mode est particulièrement efficace lors de la prise de vue de voitures le soir avec une vitesse d'obturation de plusieurs secondes - lorsque l'obturateur est ouvert, la voiture bouge et devient floue, mais les phares lumineux restent dans le cadre. Et avant que l'obturateur ne se ferme, le flash émet une impulsion et illumine la voiture dans la dernière étape de son mouvement. Mais, bien sûr, outre cet exemple, vous pouvez en donner bien d'autres - tout dépend uniquement de votre imagination.

Autres modes de fonctionnement

Dans chaque mode, la puissance d'impulsion est déterminée automatiquement. Bien sûr, vous pouvez effectuer des réglages de puissance (nous en avons parlé plus tôt), mais vous pouvez également régler manuellement valeur souhaitée. Cela peut être fait dans le menu de l'appareil photo dans la section « Menu Paramètres personnalisés », puis dans l'élément « Bracketing/Flash » et enfin « Contrôle du flash intégré ». Dans les caméras juniors, deux éléments sont disponibles ici : TTL, qui signifie détection automatique de puissance, et M, qui signifie Manuel et se traduit par « manuel ». Ici, vous pouvez sélectionner un niveau spécifique par rapport à la pleine puissance.

Et dans les appareils photo D7000, D7100, D600 et supérieurs, deux options supplémentaires sont disponibles : le mode flash multiple et le mode contrôle. Dans le premier d'entre eux, vous pouvez définir la puissance requise, le nombre de prises de vue et la fréquence, puis obtenir une image dans laquelle l'objet en mouvement sera mis en surbrillance. différentes étapes mouvements. Et en mode contrôle, le flash intégré contrôlera les flashs externes, formant système unifié. Dans ce cas, les flashs externes peuvent être regroupés en groupes et la puissance de chaque groupe peut être contrôlée à distance.

Le mode multi-flash, ou stroboscope comme on l'appelle aussi, peut être une option créative intéressante, mais soyez prêt à passer du temps à choisir les paramètres d'exposition. Notez également que le temps d'exposition dans ce mode doit être long. Par exemple, si je le règle sur 1/30 de seconde, je ne remarquerai même pas que le flash a déclenché plusieurs impulsions. Mais si vous réglez la vitesse d'obturation sur deux ou trois secondes, les impulsions se distinguent facilement.

Trucs et astuces

Le principal conseil lorsque vous travaillez avec le flash intégré est d’éviter de photographier de très près. La zone de diffusion de la lampe est très petite, ce qui signifie que la lumière est concentrée et que le motif peut être assez dur, avec une abondance d'ombres nettes sur l'objet lui-même et derrière lui. Dans ce cas, il est préférable soit de réduire la puissance du flash, soit d'augmenter la distance entre le sujet et l'arrière-plan afin que l'ombre devienne moins visible. De plus, vous pouvez placer la caméra verticalement pour que l'ombre se déplace sur le côté. Assurez-vous également que toutes les surfaces réfléchissantes forment un angle par rapport à l'impulsion du flash, sinon un éblouissement désagréable se formera sur les verres, les fenêtres, les miroirs et les surfaces brillantes.

De plus, ne vissez pas le pare-soleil sur l’objectif. Il élimine les reflets du soleil par temps clair, mais lorsqu'il est associé au flash intégré, il peut créer une ombre au premier plan.

Un de plus propriété utile Le flash intégré permet de mettre en évidence les ombres avec son aide. Par exemple, si vous photographiez un modèle rétroéclairé, handicap La matrice peut transmettre correctement soit l'arrière-plan, soit le sujet. Mais à l'aide du flash intégré, vous pouvez ajuster les paramètres d'exposition pour restituer correctement l'arrière-plan et éclairer légèrement le modèle qui est entré dans l'ombre avec le flash. Cette technique est d'ailleurs utilisée pour photographier des personnes sur fond de coucher de soleil.

Bien entendu, il existe encore de nombreuses possibilités d'utilisation du flash intégré. Il convient de prendre en compte des nuances telles que la lumière directionnelle dure et relativement faible puissance, mais sinon, il n'y a aucune restriction. Cependant, n'oubliez pas que la lumière artificielle pulsée, qui inclut le flash, affecte grandement l'atmosphère de toute photo, son utilisation doit donc également être justifiée.

Après trois ans travaillant avec l'éclairage de studio, je pensais en savoir, sinon tout, du moins beaucoup sur le flash intégré à l'appareil photo. Il y a trois semaines, j'ai rendu visite à un strobiste particulièrement expérimenté, qui a raconté et montré tellement de choses que j'ai immédiatement réalisé que je devais m'asseoir et faire un recensement du râteau, puis tester, tester et tester encore.

Ci-dessous suffit célèbre des choses qui, cependant, ont provoqué des facepalms de la part de ceux qui étaient avec moi ou de moi. Dans la liste des rakes, vous pouvez avec une certaine probabilité trouver quelque chose de nouveau. Si au moins cette fonctionnalité d'utilisation du flash s'avère utile pour vous, alors ma tâche peut être considérée comme terminée. Veuillez noter que le contenu des parties techniques concerne le fonctionnement des flashs et des appareils photo Canon. Pour d'autres marques idée générale Les utilisations sont les mêmes, mais les spécificités sont quelque peu différentes.

Premier problème : le mode de prise de vue

Juste au cas où : lorsque vous travaillez avec Flash in pièce sombre la vitesse d'obturation devient presque insignifiante. Si la part de lumière naturelle (disponible) ne représente que quelques pour cent de la part de lumière fournie par le flash, alors la vitesse d'obturation n'existe pas pour nous : le mouvement est figé par l'impulsion lumineuse. Ainsi, en pratique, il n'y aura pas de différence entre 1/200 et 1/30. C'est une autre affaire si la part de la lumière locale est au moins assez importante : dans ce cas, à une vitesse d'obturation plus ou moins longue, un flou dû au tremblement de la main ou au mouvement des objets peut clairement apparaître. Si l'appareil photo en Av décide qu'une vitesse d'obturation longue est nécessaire, cela se produira.

Fond sous-éclairé

Fond jaune

Il y a une surexposition constante dans la rue

D'ailleurs, ce mode fonctionne de manière très intéressante : le flash clignote rapidement, rapidement, donnant plusieurs impulsions pour que le cadre soit éclairé uniformément, non pas en un seul instant d'ouverture complète de l'obturateur, mais séquentiellement, par parties. Le communiqué de presse de Canon affirme que dans ce mode, le flash consomme moins d'énergie (mais semble vider la lampe plus rapidement). Demoded suggère que l'impulsion est plus faible, c'est-à-dire pertinente à une distance allant jusqu'à 4 mètres. Ozgg précise que le flash le fait. ne s'ajuste pas aux rideaux, mais tire toujours à 50 kHz.

Visage plat

Yeux enfoncés

Si vous lancez un flash sur un mur ou (généralement) un plafond, vous obtiendrez une lumière douce plus ou moins réaliste, puisque toute la surface éclairée se transformera en une source de lumière indépendante pour le cadre.

Lorsqu'il est réfléchi depuis le plafond, un dégradé d'ombres caractéristique est obtenu : sous les objets, ils deviennent plus sombres et plus épais, par exemple, les yeux passent dans l'ombre. Dans de tels cas, vous devez soit incliner le flash plus en arrière, soit, si cela n'est pas possible, utiliser des accessoires spéciaux. Le pot de Harry Fong et ses frères chinois se sont révélés efficaces pour corriger les dégradés.

Faisceau de projecteur

Viser dans le noir

Flash pas sur l'appareil photo

• Un fil qui préserve l'intégralité du protocole d'échange de données, c'est-à-dire avec la possibilité d'utiliser un flash dans une machine (un tel câble est généralement court) ;
• Le long câble de synchronisation n'est qu'un « relâchement », c'est-à-dire que le flash fonctionnera en mode manuel ;
• Par synchronisation IR depuis un appareil spécial (c'est moralement dépassé : non adapté à la rue, difficile à capter grandes pièces avec des murs sombres, ne fonctionne pas sous les projecteurs) ;
• Par synchronisation depuis un autre flash ou centrale de certains appareils photo (mêmes restrictions) ;
• Par chaîne radio ( meilleure option, si E-TTL est enregistré, comme, par exemple, dans le système Pocket Wizard - mais cette chose est outrageusement chère). L'avantage évident n'est pas seulement que le lancement a lieu à 100 mètres n'importe où, mais aussi que le système dispose d'un gadget supplémentaire qui vous permet de ne pas courir vers les flashs lorsque vous devez leur appliquer des paramètres locaux ou simplement les désactiver. Nous avons besoin de trois types d'appareils : des modules de contrôle pour chaque flash, le module principal pour l'appareil photo et un gadget sur le dessus, qui fait office de sorte de « console de mixage » pour trois groupes de flashs.

Et celui-ci consiste à la sortir de la griffe de l'appareil photo.

Alors, si vous avez l’idée d’acheter un câble, mieux vaut le souder soi-même. Les pièges lumineux externes ne sont pas très fiables et vous pouvez également les fabriquer vous-même. L'émetteur IR est également soudé. Il est très important de prendre soit un deuxième flash (si vous avez besoin de plus de lumière), soit, si vous photographiez sérieusement et pendant longtemps, le même Pocket Wizard ou des analogues. Lors du choix des analogues, il est très important de comprendre que vous devez recevoir des données E-TTL pour que les flashs puissent fonctionner en modes automatiques.

Le stand est l'ami de l'homme

Autre point : il est important de pointer spécifiquement un flash vers le récepteur de l'autre afin qu'il se déclenche à une plus grande distance. À tout le moins, tournez le récepteur flash esclave vers le récepteur principal.

Buses : comment ne pas en acheter trop

Maintenant, à propos de ce qui vaut la peine d’être acheté et de ce qui ne vaut pas la peine d’être acheté :

• La « boîte » en plastique blanc est quasiment inutile
• La « bardane » avec des trous sur le dessus est bonne, mais l'option suivante est meilleure
• Le "pot" (transparent) de Harry Fong vous permet simplement d'atteindre le plafond normalement et en même temps de vous débarrasser des ombres fortement dégradées, mais vous devez vous y habituer. Compte tenu des holivars sauvages à ce sujet, il vaut mieux ne pas me croire et le faire tournoyer vous-même entre vos mains. Il existe de nombreux analogues 2 fois moins chers.
• Une grande softbox sur le flash adoucit la lumière et vous permet de l'utiliser de manière frontale. Nécessaire pour le reporting, dans d'autres cas, le point suivant est meilleur. Vous pouvez courir avec un flash et une softbox à la main.
• Un plat de beauté (assiette) ou un parapluie pour la lumière est très beau, mais uniquement sur des supports. À partir de 2-3 sources lumineuses, vous obtenez un studio mobile.
• "Plafond" - une buse ronde et mate - convient parfaitement aux prises de vue en intérieur, mais ne convient pas très bien aux personnes.
• Le cadre stroboscopique (poignée + support flash) est bon dans différentes configurations, mais difficile en prise de vue réelle car il est lourd. Pas pour tout le monde.
• Les nids d'abeilles sont importants pour former un faisceau de lumière étroit, souvent intéressant.

« Jar » de Fong, également connu sous le nom de « Toilet » dans les premières versions non flexibles

Un diffuseur quasiment inutile en pratique

Softbox moyenne, pertinente pour dessiner la source dans un certain nombre de cas

Il convient de rappeler que la douceur de la lumière est déterminée par dimensions angulaires source (et, dans une moindre mesure, réflexion sur les murs) : si vous prenez une grande softbox et l'emmenez loin, très loin, cela deviendra un point. Si vous souhaitez de longs et beaux dégradés, utilisez de grandes buses, ce qui signifie souvent que vous aurez besoin de supports ou d'assistants.

À propos du flash

Un flash excessif peut amener une personne à plisser les yeux. Si tel est le cas, vous devez alors effectuer soit un FEL (verrouillage de l'exposition, bouton avec un astérisque) - le flash sera alors pré-flash bien avant le cadre lui-même - soit passer en mode manuel. Le même FEL, associé à la rotation de la tête du flash, vous permet d'ailleurs d'exposer correctement une personne depuis le bord du cadre sur le fond d'une fenêtre, par exemple.

Alors... quelle est la meilleure façon d'utiliser le flash ? Quelles fonctionnalités de la photographie au flash existent aujourd’hui ? Quels sont les secrets de la prise de vue avec un flash intégré ou externe ? Avez-vous besoin d'accessoires flash supplémentaires ? Quelles erreurs peut-on commettre en utilisant « blitz » (un autre nom du flash) ?

Quand utilise-t-on le flash ? Pas seulement dans le noir ! Il arrive que son utilisation soit nécessaire en contre-jour (lors de prises de vue à contre-jour) ou s'il faut éliminer des ombres trop saturées et profondes sous une lumière trop « dure ».

Voyons d’abord l’utilisation flash intégré à l'appareil photo. Sur certains appareils photo, le flash doit être ouvert et allumé avant utilisation... Cela se fait soit avec les doigts, soit à l'aide du bouton situé à côté du flash. Par exemple, sur les reflex numériques Canon, un bouton à côté du bouton est utilisé à cet effet, mais sur d'autres appareils photo, cela peut être différent.

Modes de fonctionnement du flash. Paramètres, leur sélection et leur utilisation.

De nombreux appareils photo disposent d'un flash intégré, Il existe plusieurs modes de flash. Et quelques autres paramètres...

Par exemple, vous pouvez régler la puissance du flash. Si les objets sur la photo sont trop lumineux, vous pouvez réduire la puissance du flash. Sa puissance est souvent réglée séparément de l'exposition globale...

Autre réglage important : la vitesse d'obturation lors de l'utilisation du flash intégré. Le fait est qu'en utilisant le flash intégré, vous ne pouvez pas utiliser une vitesse d'obturation inférieure à (plus courte) que 1/200 ou 1/250 de seconde ! Telles sont les limites techniques. Et souvent, l’automatisation de l’appareil photo sélectionne une vitesse d’obturation très longue, de sorte que l’image est floue lors de la prise de vue. Pour éviter que cela ne se produise, de nombreux appareils photo disposent d'une fonction qui vous permet de fixer la vitesse d'obturation à seulement 1/200 (environ), ou de laisser l'automatisation fonctionner, mais n'autorisez pas une vitesse d'obturation supérieure à 1/60 de une seconde (ou deux). Mais gardez à l'esprit qu'avec ces paramètres, l'arrière-plan des photos peut apparaître trop sombre sur la photo, car une vitesse d'obturation courte n'est pas toujours suffisante pour exposer un arrière-plan nocturne sombre. Pour minimiser cet effet, vous devez ouvrir (« augmenter ») l'ouverture autant que possible (par exemple, jusqu'à une valeur de 3,5) et augmenter la sensibilité de la matrice (par exemple, régler ISO 1600), bien que l'efficacité d'une telle les mouvements ne sont souvent presque pas ressentis :(

Gardez à l’esprit que lors de la prise de vue avec flash, l’arrière-plan peut être trop sombre.

Synchronisation sur le premier et le deuxième rideau (avec poses longues)

En majorité Appareils photo reflex vous pouvez choisir si votre flash clignotera au moment du déclenchement ou à la fin de l'exposition (c'est-à-dire si la vitesse d'obturation est de 3 secondes, le flash se déclenchera 3 secondes après avoir appuyé sur le déclencheur). Cela est important si vous utilisez une vitesse d'obturation lente (plus d'une seconde). La première option est le plus souvent utilisée (« par le premier rideau »), car sinon, il vous sera difficile de deviner à quel moment le flash se produira... Les photos prises lors de la synchronisation avec le deuxième rideau s'avèrent plus jolies, même si ils sont plus difficiles à prendre à mon humble avis :)

Mode manuel du flash intégré(non disponible sur tous les appareils photo) peut être utile si vous souhaitez obtenir un effet d'éclat dans les yeux (reflet du flash dans les yeux) ou supprimer les ombres trop dures (par exemple, si vous photographiez par une journée ensoleillée et sans nuages). ), puis avec un flash réglé sur faible puissance, vous pouvez l'utiliser pendant la journée. Mais utilise mode manuel nécessite une certaine compétence et expérience. Cependant, n’est-il pas temps d’acquérir cette expérience ? ;)

Je pourrais aussi parler du mode flash avec protection yeux rouges... mais l'essentiel est de savoir qu'il existe et de pouvoir l'activer sur son appareil photo.

Inconvénients du flash intégré Cela peut être attribué au fait qu'il est de petite taille et que la lumière provenant de petites sources s'avère le plus souvent « dure », donnant des ombres profondes et des reflets peu beaux sur la peau et des ombres très « dures » derrière le dos de le sujet ! Gardez cela à l'esprit lorsque vous photographiez avec flash, peu importe l'endroit où vous prenez des photos - à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est important ! Parfois, pour éliminer les reflets, on peut demander à un mannequin d'essuyer la peau avec un mouchoir pour la sécher, ou d'utiliser plus de poudre dans son maquillage.

Même les flashs externes « souffrent » du fait que leur lumière produit des reflets trop forts sur la peau humaine et des ombres trop rugueuses derrière le dos des mannequins. Pour éliminer ces défauts d'image (qui sont d'ailleurs extrêmement difficiles à corriger même dans Photoshop), nous utilisons diffuseurs de lumière qui s'adaptent au flash. Mais ils sont principalement destinés aux flashs externes, et non aux flashs intégrés, encore moins à ceux intégrés à un appareil photo compact. Si vous n'avez pas encore choisi ou acheté de flash externe, vous pouvez alors utiliser une feuille de papier pas trop épaisse et pouvant être tenue près du flash comme diffuseur. Ou coupez et placez une balle de ping-pong sur le flash. Il existe d'autres façons de fabriquer de vos propres mains un diffuseur pour flash intégré, mais c'est le sujet d'un article séparé...

Travailler avec un flash externe

Quelle est la différence entre un flash externe et un flash intégré ? Tout d’abord, la taille et la puissance. La deuxième différence est que la plupart des flashs externes peuvent « clignoter » non seulement « dans le front » du modèle, mais également tourner dans d'autres directions, de sorte que la prise de vue en lumière réfléchie devient possible - ce qui est tout simplement nécessaire, par exemple, pour la photographie de mariage. .

Lumière flash rebondie

Vous pouvez diriger le flash, par exemple, vers le plafond - sa lumière réfléchie par le plafond semblera alors naturelle (semblable à la lumière tombant du ciel pendant la journée) et ne produira pas de forts reflets sur la peau.

Flash fonctionnant de manière frontale (à gauche) et utilisant la lumière réfléchie (à droite).
Ici, les lignes représentent schématiquement le trajet des rayons lumineux.

Ou vous pouvez pointer le flash vers le mur – sur le côté du modèle. Ensuite, sur l'image, nous obtiendrons un éclairage venant du côté (lumière réfléchie par le mur), qui peut être confondue avec la lumière d'une fenêtre ou autre. Parfois, la lumière réfléchie fait des merveilles, et un seul flash sur l’appareil photo donne un effet pas toujours évident à réaliser même en studio photo !

Lors de la prise de vue, un seul flash a été utilisé ; il se trouvait sur l'appareil photo, mais du fait qu'il était dirigé au-delà du modèle, vers le réflecteur, sa lumière tombait sur le modèle par le côté et même légèrement par l'arrière.
Photographe : Karpin Anton. ©

Les flashs externes ont également plus de modes créatifs et d'autres paramètres que leurs flashs intégrés. Par exemple, le mode stroboscopique n'est presque jamais présent dans les flashs intégrés à l'appareil photo.

Mode flash stroboscopique(ou « mode flash multiple » sur Nikon).

Avec une pose longue (plus d'une seconde), il permet d'obtenir plusieurs images translucides d'objets se déplaçant rapidement dans le cadre. Le plus efficace est que ces objets réfléchissent bien la lumière et bougent. fond sombre. Lors de la prise de vue dans ce mode, je recommande d'utiliser un trépied.

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Exposition - 2 secondes. Voilà à quoi ressemble l’effet « stroboscopique ».

Un flash externe vous permet de contrôler votre alimentation de manière beaucoup plus flexible et rapide.

Synchronisation du flash à des vitesses d'obturation rapides.

Comme mentionné ci-dessus, le flash intégré ne permet pas toujours de l'utiliser à une vitesse d'obturation inférieure à 1/200 ou 1/250 seconde (voire des limitations encore plus sérieuses). Mais la plupart des flashs externes ont un mode de synchronisation à basse vitesse d'obturation, ce qui est extrêmement important dans temps ensoleillé, pour supprimer les ombres trop dures sur le visage des mannequins et pour faire briller leurs yeux.

Des perspectives créatives particulièrement larges seront ouvertes par l'utilisation de plusieurs flashs : un maître (sur l'appareil photo) et plusieurs esclaves. Puis même sur en plein air Vous pourrez créer des photographies avec presque la même commodité et le même contrôle de la lumière qu'en studio.