بیایید فرض کنیم که از قبل دوربین دارید، در غیر این صورت خواندن مطالب «ضد بازاریابی» برای شما مفید خواهد بود. انتخاب یک دوربین خوب، اما به طور رسمی قدیمی» - در آنجا یاد خواهید گرفت که چگونه یک دوربین خوب بخرید و بیش از حد پرداخت نکنید. و در اینجا در مورد سرعت شاتر، دیافراگم، ISO و تفاوت آنها صحبت خواهم کرد حالت های مختلفتیراندازی کردن.

1. نوردهی چیست؟

به طور کلی، نوردهی مقدار نوری است که سنسور دوربین دریافت می کند. یا فیلمی که اصلا بعید است از آن استفاده کنید. و قرار گرفتن در معرض خود فرآیند قرار گرفتن است. و مقدار نور بستگی به زمان نوردهی و سطح روشنایی دارد که با سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت ماتریس تنظیم می شود. برای سهولت در درک تفاوت نوردهی، مفهوم "گام" را به خاطر بسپارید.

2. سرعت شاتر چیست؟

سرعت شاتر در عکاسی ربطی به آرامش و تحمل ندارد. این دوره زمانی است که شاتر باز است و نور وارد ماتریس می شود. در بیشتر موارد سرعت شاتر بسیار کوتاه است و بر حسب ثانیه و کسری از ثانیه اندازه گیری می شود. در صفحه دوربین، مقدار 60 برابر با 1/60 ثانیه است. به طور کلی، یک سری استاندارد از سرعت های شاتر در افزایش یک مرحله ای وجود دارد: 1، 1/2، 1/4، 1/8، 1/15، 1/30، 1/60، 1/125، 1/250 ، 1/500، 1/1000، 1/2000، 1/4000 ثانیه. هر مرحله بعدی میزان نور ورودی به ماتریس را به نصف کاهش می دهد. چهار بار دو مرحله است. هشت بار - سه مرحله و غیره.

احتمالاً هر عکاس مبتدی که به طور جدی به هنر خود علاقه دارد، دیر یا زود به فکر خرید یک دوربین DSLR است. با این حال، نباید فکر کنید که فقط خرید یک "DSLR" برای شروع خلق شاهکارها کافی است.

البته، بیشتر دوربین‌های SLR مجهز به تنظیمات خودکار خوبی هستند که به شما امکان می‌دهد عکس‌های آماتوری کاملاً مناسبی بگیرید - اما استفاده حداکثری از قابلیت‌های دوربین بسیار لذت‌بخش‌تر است. و باور کنید، می تواند کارهای زیادی انجام دهد - فقط باید یاد بگیرید که چگونه از آن به درستی استفاده کنید.

بنابراین، اجازه دهید در مورد چگونگی عکاسی صحیح با دوربین DSLR صحبت کنیم.

فوکوس و عمق میدان

مطمئناً هنگام نگاه کردن به کارهای عکاسان حرفه ای در اینترنت یا مجلات، به تفاوت وضوح بین پیش زمینه و پس زمینه توجه کرده اید. سوژه اصلی عکس واضح و واضح به نظر می رسد، در حالی که پس زمینه تار به نظر می رسد.

دستیابی به چنین افکتی با دوربین آماتور تقریبا غیرممکن است و این به دلیل اندازه کوچکتر ماتریس است. وضوح چنین تصاویری به طور مساوی در کل صفحه پخش می شود، یعنی تمام جزئیات تقریباً وضوح یکسانی دارند.

این همیشه چیز بدی نیست و برای مناظر یا معماری عالی است، اما هنگام عکاسی پرتره، پس‌زمینه‌ای که به خوبی طراحی شده است، توجه را از سوژه اصلی منحرف می‌کند و عکس کلی صاف به نظر می‌رسد.

یک دوربین DSLR با داشتن اندازه ماتریس بزرگ به شما امکان می دهد عمق میدان را تنظیم کنید.

عمق میدان فضای تصویر شده (DOF)- محدوده بین لبه های جلو و عقب ناحیه شارپ در عکس، یعنی دقیقاً همان قسمتی از تصویر که عکاس در عکس برجسته می کند.

چه چیزی بر عمق میدان تأثیر می گذارد و چگونه می توان کنترل آن را یاد گرفت؟یکی از این عوامل فاصله کانونی است. فوکوس هدف قرار دادن لنز به سمت جسم است که حداکثر وضوح را برای آن فراهم می کند. دوربین های DSLR دارای چندین حالت فوکوس هستند که باید از بین آنها مناسب ترین حالت را برای شرایط عکسبرداری خاص انتخاب کنید. بیایید هر کدام را جداگانه بررسی کنیم.

• تک فوکوس خودکار – محبوب ترین و راحت ترین حالت در شرایط استاتیک، که در آن فوکوس همانطور که در بالا ذکر شد با نیم فشار دادن دکمه شاتر انجام می شود. خود مزیت بدون شک– امکان تغییر موقعیت دوربین به صلاحدید خود بدون برداشتن انگشت از روی دکمه. شیئی که انتخاب می کنید در فوکوس باقی می ماند. نقطه ضعف این حالت تاخیر ایجاد شده توسط نیاز به فوکوس مجدد در هر بار روی شی است.
• فوکوس خودکار مداوم – حالتی مناسب برای عکاسی از سوژه های متحرک.فوکوس همراه با سوژه حرکت می کند، بنابراین لازم نیست هر بار دوباره فوکوس کنید. البته این حالت دارای تعدادی خطا است: به دلیل تغییر در سرعت و مسافت، دستگاه همیشه قادر به فوکوس دلخواه نیست و هر فریمی موفق نخواهد بود. با این حال، شانس انجام حداقل چند تصاویر خوبنیز بسیار بزرگ هستند.
• فوکوس خودکار مختلط – ترکیبی از دو گزینه اولهنگامی که فعال می شود، دوربین در حالت اول دقیقاً تا زمانی که جسم شروع به حرکت کند عکاسی می کند و سپس به طور خودکار به حالت دوم تغییر می کند. این حالت عکاسی برای مبتدیان بسیار مناسب است زیرا دوربین مشکلات فوکوس را برطرف می کند و عکاس را آزاد می گذارد تا روی ترکیب بندی و سایر عوامل تمرکز کند.

یاد بگیرید که چگونه در اوایل کار خود از شر آن خلاص شوید و مسیر شما آسان تر خواهد شد.

همیشه برای پیشرفت و پیشرفت تلاش کنید. علاوه بر تمرین، تئوری نیز مفید خواهد بود: مجموعه ای بزرگ از سایت های عکس برای عکاسان.

برای کارهای پرتره با کیفیت بالا به شما نیاز دارید نور خوب. در این آدرس می توانید با نحوه ساخت سافت باکس با دستان خود آشنا شوید:

سرعت شاتر و دیافراگم

دومین عامل موثر بر عمق میدان است مقدار دیافراگم.

دیافراگم با باز و بسته کردن دهانه های لنز، میزان نور خورشید را که به لنز منتقل می شود، تنظیم می کند. هرچه ارسی بیشتر باز باشد، نور بیشتری وارد می شود. با کمک آن است که می توانید وضوح تصویر را توزیع کنید و به جلوه خلاقانه مورد نیاز خود برسید.

شما باید یک رابطه ساده را به خاطر بسپارید:

هرچه دیافراگم کوچکتر باشد، عمق میدان بیشتر است.

اگر دیافراگم بسته باشد، وضوح به طور مساوی در سراسر فریم توزیع می شود. دیافراگم باز این امکان را فراهم می‌کند که پس‌زمینه یا دیگر اشیاء کم‌اهمیت را تار کنید و تنها چیزی را که می‌خواهید دوربین خود را روی آن فوکوس کنید، واضح باقی می‌ماند.

گزیده- مدت زمانی که دریچه باز است. بنابراین، تعداد پرتوهای نوری که موفق به عبور از داخل می شوند به مدت زمان این بازه بستگی دارد. البته این به طور مستقیم بر ظاهر عکس شما تأثیر می گذارد. هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد، اجسام تارتر خواهند بود. برعکس سرعت شاتر کوتاه آنها را ثابت می کند.

در روشنایی پایدار، سرعت شاتر و دیافراگم با یکدیگر نسبت مستقیم دارند: هرچه دیافراگم بازتر باشد، سرعت شاتر کوتاه‌تر می‌شود - و بالعکس. حدس زدن اینکه چرا چنین است دشوار نیست. هر دو بر میزان نور مورد نیاز برای عکس شما تأثیر می گذارند. اگر دیافراگم کاملا باز باشد، مقدار نور از قبل کافی است و به سرعت شاتر طولانی نیازی نیست.

حساسیت به نور

حساسیت به نور (ISO)- حساسیت ماتریس به نور هنگام باز شدن دیافراگم.

لازم نیست خودتان مقدار ISO را تنظیم کنید - می توانید از حالت خودکار استفاده کنید که در آن دوربین خودش آن را انتخاب می کند. اما برای اینکه بفهمید حساسیت به نور چیست و چه تاثیری دارد، بهتر است حداقل چند عکس بگیرید، ISO را بالا و پایین کنید و نتایج را با هم مقایسه کنید.

مقدار زیاد یا حداکثر آن به شما امکان می دهد در شرایط کم نور عکس بگیرید، بنابراین جایگزینی برای فلاش است. این یک راه حل ایده آل برای شما در شرایطی است که عکاسی با فلاش ممنوع است - به عنوان مثال، در کنسرت ها یا سایر رویدادهای رسمی.

همچنین، ISO در شرایطی که دیافراگم باز و سرعت شاتر پایین منجر به تصویری بسیار تاریک می شود به شما کمک می کند. اما هنگام آزمایش ISO، به سرعت متوجه خواهید شد که افزایش مقدار آن باعث افزایش میزان نویز در کادر نیز می شود. این یک اثر اجتناب ناپذیر است، اما می توان آن را صاف کرد، به عنوان مثال، با استفاده از ویرایشگرهای گرافیکی.

حالت های عکسبرداری

یک دوربین DSLR دارای طیف گسترده ای از حالت های عکاسی است که می توان آنها را به دستی و خودکار تقسیم کرد. حالت دوم تقریباً با حالت های مشابه در یک دوربین آماتور مطابقت دارد: آنها "ورزش" ، "منظره" ، "پرتره شب" و غیره نامیده می شوند.

هنگامی که این حالت را انتخاب می کنید، دوربین به طور خودکار تنظیمات مورد نیاز برای شرایط داده شده را انتخاب می کند و نیازی نیست نگران چیز دیگری باشید. این بسیار راحت است و عکس های گرفته شده در چنین حالت هایی می توانند کاملاً موفق باشند. و با این حال، اگر دوربین SLR خود را روی تنظیمات دستی تنظیم کنید، آزادی خلاقانه برای شما فراهم می شود و شخصی که قصد دارد عکاسی را جدی بگیرد باید با آنها آشنا باشد.

بنابراین، آنها چه هستند حالت های عکاسی دستیدر اختیار ما هستند؟

• P (برنامه ریزی شده)- حالتی شبیه به AUTO، اما فضای بیشتری برای اقدامات مستقل. با استفاده از آن، می توانید به طور مستقل ISO و تعادل رنگ سفید را تغییر دهید، همچنین سرعت شاتر و دیافراگم را که به طور خودکار توسط دوربین تنظیم می شود، اصلاح کنید. تمام تنظیمات دیگر، مانند حالت خودکار، توسط خود دوربین مراقبت انتخاب می شود.
• Av (دیافراگم)- حالتی که به شما امکان می دهد مقدار دیافراگم را به صلاحدید خود تنظیم کنید، بدون نگرانی در مورد سرعت شاتر - دوربین آن را به تنهایی انتخاب می کند. برای پرتره ها و دیگر آزمایش های عمق میدان عالی است.
• S(شاتر)– برخلاف گزینه قبلی، این حالت اولویت شاتر است. به راحتی می توان حدس زد که در این حالت دوربین به طور خودکار دیافراگم را تنظیم می کند. مناسب برای عکاسی از سوژه های متحرک و پویا.
• M (دستی)- واقعا - جدا حالت دستی، که دوربین دیگر در آن هیچ دخالتی ندارد. تمام تنظیمات در اینجا: دیافراگم، سرعت شاتر و ISO به اختیار شما هستند. با استفاده از این حالت می توانید به خود آزادی خلاقیت مطلق بدهید و بیشترین تلاش را بکنید ترکیبات مختلفتحت شرایط تیراندازی غیرمعمول البته فقط زمانی باید از این حالت استفاده کنید که واقعاً تنظیمات دوربین خود را درک کرده و با علم به موضوع بپردازید.

در تیراندازی روزمره و طبیعی بهترین و ساده ترین راه استفاده از حالت Av است. این راحت ترین روش برای کنترل عمق میدان است و به شما امکان می دهد کاملاً تسلیم روند هنری ایجاد بهترین ترکیب شوید.

فلاش

فلاش داخلی– یک دستیار وفادار هنگام عکاسی در شرایط کم نور. اما مانند سایر ویژگی‌های دوربین SLR، باید عاقلانه از آن استفاده کرد. در صورت استفاده نادرست، احتمال خراب شدن قاب با افشای آن زیاد است. در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما در جلوگیری از این امر کمک می کند:

• استفاده کنید تنظیم دستیقدرت فلاش، که در هنگام دریافت فریم های خیلی روشن می توان ارزش آن را کاهش داد.
• آن را امتحان کنید دوربین را به حالت خودکار «عکس در شب» تغییر دهید. برخلاف AUTO، در این حالت عمل فلاش "نرم" می شود و نور کمی در اطراف سوژه پخش می شود، بدون اینکه فقط روی آن ثابت شود.
• آزمایش با پراکندگی نور(در اینجا نحوه انجام آن را نوشتیم). برای این کار می توانید از پارچه سفید، کاغذ یا هر ماده دیگری که قبل از فلاش نیاز به تعمیر دارد استفاده کنید. اما برای این منظور نباید از مواد رنگ شده به رنگ های دیگر استفاده کنید - آنها می توانند به پوست سایه نادرستی بدهند و به طور کلی تأثیر بدی روی عکس بگذارند.
• از حالت های دوربین خود استفاده کنید که در بالا توضیح داده شد - ISO، دیافراگم و سرعت شاتر. تلاش کردن انواع مختلف، می توانید دقیقاً موردی را پیدا کنید که باعث موفقیت تصاویر شما می شود.

تعادل رنگ سفید

ماتریس دوربین نسبت به چشم انسان حساس تر است و دمای رنگ را با حساسیت درک می کند. احتمالاً عکس‌هایی با جلوه‌های نوری عجیب دیده‌اید: چهره‌ها ممکن است آبی، سبز یا نارنجی به نظر برسند. این اغلب هنگام عکسبرداری در اتاق های روشن با لامپ های رشته ای اتفاق می افتد. تنظیم تعادل رنگ سفید در دوربین به اصلاح وضعیت کمک می کند.

البته استفاده از تنظیمات خودکار (AWB)، اما پس از آن همچنان خطر خطا وجود خواهد داشت. بهترین کار این است که به دوربین بگویید رنگ سفید چیست، که می تواند با استفاده از حالت دستی (MWB) انجام شود. برای شروع، باید از منوی دوربین خود انتخاب کنید نصب دستیتعادل رنگ سفید.

پس از این، کافی است هر جسم سفیدی را بردارید، مثلاً یک برگه کاغذ، از آن عکس بگیرید و رنگ را درست ثبت کنید. الگوریتم ممکن است بسته به مدل دوربین شما متفاوت باشد، اما در صورت بروز مشکلات، دستورالعمل ها به شما کمک می کند.

برای شروع یک DSLR انتخاب کنید

هنگام انتخاب تجهیزات عکاسی برای شروع، یک عکاس تازه کار باید برخی از آنها را بداند جزئیات مهمکه در انتخاب دوربین های SLR حتما باید به آن توجه کنید. واضح است که نباید شروع به کار روی تجهیزات گران قیمت کنید. و نه تنها به این دلیل قیمت بالا، در درجه اول به این دلیل که بدون دانستن اصول اولیه، تسلط بر عملکرد یک دوربین "پیچیده" نه تنها دشوار، بلکه اغلب غیرممکن خواهد بود. دوربین های ارزان قیمت دارای نکات و حالت های خودکار زیادی هستند که در ابتدا به سادگی ضروری هستند.

توجه ویژه باید به وضوح ماتریس شود. این دقیقا همان پیکسل هایی هستند که در مشخصات اصلی و روی بدنه دوربین نشان داده شده اند. اما به یاد داشته باشید که برای مبتدیان بهتر است یک DSLR با ماتریس برش انتخاب کنید.

اگر در مورد عکاسی جدی هستید، تکنیکی را با تنظیمات دستی انتخاب کنید. این تکنیک در آینده به شما تجربه خوبی می دهد و شانس فرصت های عالی در این زمینه فعالیت را به شما می دهد. بهتر است خود دوربین را از لیست پیشنهادی ترین مدل های DSLR برای مبتدیان که توسط سازندگان معروف دنیا تولید می شود انتخاب کنید. از تماس با کسانی که مدت هاست با تجهیزات عکاسی آشنایی دارند و در انتخاب دوربین مناسب برای شروع به شما کمک می کنند غافل نشوید.

اگر فراوانی اصطلاحات پیچیده شما را نمی ترساند و هنوز پر از اشتیاق هستید و آماده کار و پیشرفت هستید، ادامه دهید! مقداری نکات سادهبه شما در مسیر خلاقیت کمک می کند:

• به منظور یادگیری نحوه عکاسی حرفه ای با DSLR، تمرین مداوم مورد نیاز است. سعی کنید هر جا که می روید دوربین خود را با خود ببرید و فرصت را برای گرفتن یک عکس خوب از دست ندهید. تفکر هنری خود را توسعه دهید! به عنوان یک عکاس، باید بتوانید ترکیب بندی مورد نظر را به صورت ذهنی بسازید، عکس های جالب را از عکس های معمولی جدا کنید و بتوانید به چیزی که دیگران به آن توجه نمی کنند توجه کنید.
• حالت های دوربین خود را کاوش کنید و ترکیب های مختلف را امتحان کنید. از چمباتمه زدن و گرفتن موقعیت های مختلف برای یافتن بهترین زاویه نترسید. به این ترتیب شانس خود را برای رسیدن به نتیجه دلخواه چندین برابر افزایش خواهید داد!
• نتیجه گیری بر اساس مواد تمام شده. به اشتباهات خود توجه کنید - حتی می توانید یک دفترچه یادداشت مخصوص برای این کار نگه دارید - و سعی کنید در آینده از آنها اجتناب کنید.
• کارهای عکاسان معروف را در نظر بگیرید.هرچه زمان بیشتری را صرف این موضوع کنید، ایده های بیشتری به دست خواهید آورد و نتیجه گیری درستی خواهید داشت. بر مراحل اولیهتقلید از یکی از حرفه ای ها و کپی برداری از کار آنها اشکالی ندارد. با گذشت زمان، مطمئناً سبک خود را توسعه خواهید داد، اما در ابتدا نباید از تجربه دیگران غافل شوید.
• ادبیات مربوطه را بخوانید، فیلم های آموزشی تماشا کنید، در دوره ها شرکت کنید، با عکاسان حرفه ای ارتباط برقرار کنید. شما باید به جنبه فنی فرآیند عکاسی مسلط باشید، این به نفع شما خواهد بود. قبل از اینکه متوجه شوید، اعتماد به نفس بیشتری در کار با دوربین خواهید داشت.

دوربین DSLR بلیط شما برای ورود به دنیای عکاسی حرفه ای است. با کار، آزمایش و خرید تجهیزات اضافی - مانند لنز و فلاش - می توانید شگفت انگیزترین نتایج را بدست آورید. امیدواریم اطلاعات مربوط به نحوه یادگیری استفاده از دوربین SLR برای شما مفید باشد.

از دوربین خود نهایت استفاده را ببرید، و اجازه دهید او دوست و دستیار قابل اعتماد شما در اجرای ایده های شما شود!

آنها به عکاسان تازه کار می گویند و نشان می دهند که چگونه دوربین SLR را به درستی در دست بگیرند و دوربین را به درستی تنظیم کنند. شرایط مختلفعکاسی، نحوه قرار دادن زیبای اشیا در کادر و خیلی چیزهای دیگر که برای یادگیری نحوه گرفتن عکس های زیبا باید بدانید.

با این حال، شما باید آن را به خاطر بسپارید درس های رایگانعکاسی برای مبتدیان نیست عصای جادویی. نه درس های عکاسی، نه معلمان یک آموزشگاه عکاسی پولی، نه گواهی دوره های عکاسی، نه دیپلم عکاسی، اگر زمان بیشتری را صرف تئوری کنید تا عملی، شما را به استادی در عکاسی تبدیل نمی کند!

دستیابی به موفقیت در یادگیری عکاسی بسیار ساده است - از همه جا و در داخل، عکس های زیادی بگیرید شرایط مختلفو فقط گاهی، اما به طور منظم تئوری عکاسی را مطالعه کنید!

درس عکاسی 1

نحوه صحیح نگه داشتن دوربین

تعجب خواهید کرد که چگونه بسیاری از عکاسان آماتور اصول اولیه استفاده از دوربین را نمی دانند و هنوز هم نمی توانند بفهمند که چرا عکس هایشان عالی به نظر نمی رسد! بسیاری از آنها در حال حاضر بالغ هستند و مدتها پیش از مدرسه فارغ التحصیل شده و حتی دریافت کرده اند آموزش عالی. آیا ارزش وقت گذاشتن برای یادگیری چیزهایی را دارد که همه می فهمند؟

درس عکاسی 2

نحوه فشار دادن صحیح دکمه شاتر

با استفاده از عکاسی ترکیب بندی مجدد، مهمترین شی در عکس همیشه واضح ترین خواهد بود، عکاسان حرفه ای اینگونه عکاسی می کنند. اما گاهی اوقات ثبت اوج رویدادهایی که در حال عکاسی هستند دشوار است، به خصوص اگر با دوربینی با تاخیر شاتر طولانی عکاسی کنید. می توانید تاخیر شاتر را کاهش دهید...

درس عکاسی 3

اولویت دیافراگم یا اولویت شاتر؟

استفاده از اولویت دیافراگم بهتر است یا اولویت شاتر؟ پاسخ ساده است - بستگی به آنچه عکس می گیرید دارد! در حالت اولویت شاتر Tv یا S، توانایی عکاسی از یک سوژه متحرک بدون تاری افزایش می یابد. از طرف دیگر، اگر می خواهید پس زمینه عکس تار شود، حالت Av (A) - اولویت دیافراگم را انتخاب کنید. با این حال، در این مورد ممکن است به یک سه پایه عکس نیاز داشته باشید.

درس عکاسی 4

بخش اول

عمق میدان چیست و چگونه عمق میدان را کنترل کنیم

اگر به عکسی که در آن اشیایی در فواصل مختلف از لنز دوربین قرار گرفته اند دقت کنید، متوجه خواهید شد که به استثنای سوژه اصلی، برخی از اشیاء، چه در جلو و چه در پشت سوژه اصلی، کاملاً شارپ هستند. یا برعکس تار.

بخش دوم

فاصله کانونی لنز و پس زمینه تار. قانون اول عمق میدان

فاصله کانونی یک لنز چقدر است. زاویه دید لنز چقدر است. چه رابطه ای بین زاویه دید لنز، فاصله کانونی و عمق میدان (محو کردن پس زمینه در یک عکس) وجود دارد. دکمه های فاصله کانونی لنز را فشار دهید و ببینید که چگونه عمق میدان بسته به فاصله کانونی لنز تغییر می کند.

قسمت سوم

پس زمینه تار و دیافراگم لنز. قانون دوم عمق میدان

در این آموزش Depth of Field با ابزار قدرتمندتری برای تغییر عمق میدان آشنا خواهید شد. برای اینکه ببینید یک عکس با دیافراگم بسته چگونه به نظر می رسد، از تکرارکننده دیافراگم استفاده کنید - دکمه ای که با فشار دادن آن می توانید به شدت دیافراگم را به مقدار تعیین شده ببندید و قبل از گرفتن عکس، عمق میدان را ارزیابی کنید. دکمه های سوئیچ دیافراگم لنز در زیر تصویر

درس عکاسی 5

مبانی ترکیب بندی در عکاسی

لطفاً به یاد داشته باشید که وقتی به یک شلیک استادانه نگاه کردید چه احساسی داشتید؟ چه چیزی توجه شما را در عکس جلب کرد؟ پاسخ به این سوال سخت است، اینطور نیست؟ مسئله این است که یک عکس خوب در سطح ناخودآگاه توجه شما را به خود جلب می کند...

درس عکاسی 6

گرفتن پرتره

پرتره شاید مهم ترین نوع عکاسی باشد. نه به این دلیل که در صورت ناموفق بودن عکس، مدل ممکن است آزرده خاطر شود، یا حتی... :-) زیرا یک پرتره نه تنها ویژگی های خارجی شیء مورد عکاسی را منعکس می کند - یک عکس پرتره خوب همیشه حال و هوا یا احساسات مدل را منتقل می کند. .

درس 7 عکاسی

عکاسی منظره و ماکرو

منظره و عکاسی از فاصله بسیار نزدیک - چه چیزی می توانند مشترک باشند؟ عکاسی منظره برعکس عکاسی پرتره است، به این معنا که همه چیز در کادر باید شارپ باشد. برای عکاسی منظره و ماکرو بهتر است از دوربین های کامپکت با ماتریس کوچک...

درس 8 عکاسی

عکاسی پانوراما

عکاسی پانوراما یک حالت نسبتا جدید و بسیار موثر است که فقط در دوربین های دیجیتال کامپکت موجود است. با این حال، حتی اگر دوربین شما حالت پانوراما نداشته باشد، باز هم می توانید یک عکس پانوراما عالی بگیرید.

درس عکاسی 9

نوردهی صحیح

نوردهی صحیح برای گرفتن یک عکس خوب بسیار مهم است - مهم ترین مؤلفه است کیفیت فنیعکس ها از آنجایی که هنر عکاسی تا حدی است ارزیابی ذهنیعکس بگیرید (به قول خودشان رفیق سلیقه و رنگی وجود ندارد) سپس کلاس عکاس توانایی او را برای گرفتن یک قاب با نوردهی صحیح در هر شرایط نوری مشخص می کند ...

درس 10 عکاسی

جفت نوردهی معادل

بیایید تصور کنیم که در حال عکاسی پرتره هستید و به حداقل عمق میدان نیاز دارید - دیافراگم را کاملا باز می کنید. برای به دست آوردن نوردهی صحیح یک عکس برای دیافراگم انتخاب شده، باید سرعت شاتر را انتخاب کنید. حالا، بیایید تصور کنیم که به سایه رفتیم. نور کمتر شده است - شرایط عکاسی تغییر کرده است ... آیا تنظیمات صحیح دوربین را حدس می زنیم یا عکس های آزمایشی می گیریم؟

درس 11 عکاسی

ISO در عکاسی و دوربین چیست؟

آیا می دانید بسته به ویژگی های یک دوربین و لنز خاص، سرعت شاتر و مقادیر دیافراگم موجود تغییر می کند و ممکن است نتوانید یک جفت نوردهی مناسب را انتخاب کنید. اگر فرصت تنظیم جفت نوردهی صحیح را نداشته باشید، نمی توانید یک فریم به درستی نوردهی کنید: o(چه کاری باید انجام دهید؟ آیا فریم با نوردهی نادرست خراب می شود؟

درس 12 عکاسی

چگونه با فلش عکس بگیریم

چرا فلاش داخلی اغلب در یک ماشین اتوماتیک روشن می شود در حالی که از قبل نور زیادی وجود دارد؟ آیا می دانید چرا از فلاش داخلی استفاده می شود؟ اتاق تاریک- نه چندان خوب بهترین ایده? نحوه رفع معایب اصلی فلاش داخلی و نحوه استفاده از فلاش روی دوربین (خارجی) ...

عکاسی درس 13

عکاسی در شرایط غیرعادی

چگونه به درستی از غروب خورشید عکاسی کنیم. نحوه عکاسی از آتش بازی یا چرخ فلک. آیا به شما گفته شده است که نمی توانید در برابر خورشید عکس بگیرید؟ اگر یاد بگیرید که چگونه استفاده کنید، می توانید هنگام عکسبرداری در برابر خورشید عکس های عالی بگیرید.

درس 14 عکاسی

تنظیمات دوربین: حالت دستی M یا SCN؟

بسیاری از دوربین های دیجیتال آماتور حالت عکاسی دستی M ندارند و بنابراین به شما اجازه نمی دهند دوربین را به صورت دستی تنظیم کنید. اما، تنظیمات دوربین وجود دارد که به شما امکان می دهد این اشکال را برطرف کنید ... اما حتی اگر دوربین شما حالتی دارد که با حرف M مشخص شده است و می خواهید به سرعت بر آن مسلط شوید، این درس عکاسی به ویژه برای شما مفید خواهد بود - I منطق انتخاب تنظیمات نوردهی را برای داستان هایی که اغلب با آنها روبرو می شوند توضیح می دهد.

عکاسی درس 15

تراز سفیدی چیست؟

آیا عکس‌های رنگی دیده‌اید که در آن همه رنگ‌ها با نوعی رنگ مایل به زرد یا آبی بیرون آمده باشند؟ شاید فکر کنید که این دوربین به اندازه کافی خوب نیست... یا چیزی در آن خراب شده است... :o) در واقع، هر دوربینی که کار می کند (حتی گران ترین دوربینی که در حالت AWB عکاسی می کند می تواند این کار را انجام دهد. عکس های مشابه. همه چیز در مورد محیطی است که برای یک مبتدی مرموز است، که عکاسان حرفه ای اغلب آن را به دو حرف کوتاه می کنند - BB...

و با این حال: چگونه از اولین شاهکار عکس خود عکس بگیرید. کاربرد اینها قوانین سادهو توصیه عملیعکاسی خیلی زود به شما این امکان را می دهد که از اولین شاهکار عکس خود عکاسی کنید.

فرض کنید یک DSLR خریداری کرده اید. و شما یک سوال دارید: چگونه با دوربین SLR به درستی عکس بگیرید؟ چه تفاوتی با ظرف صابون دارد؟ بیایید امروز در مورد این موضوع بحث کنیم. این مقاله اولین مقاله در بخش «یادگیری عکاسی» خواهد بود.

تفاوت بین "DSLR" و "جعبه صابون"

اول از همه، بیایید در مورد تفاوت یک "DSLR" با "جعبه صابون" بحث کنیم. در واقع تفاوت عکاسی بین این نوع دوربین ها همین است. به هر حال، ما در مقاله ای جداگانه به انواع دوربین ها پرداختیم.


دوربین DSLR دارای منظره یاب است. یعنی برخلاف دوربین های کامپکت، دوربین های DSLR اغلب از منظره یاب پنتاپریسم یا پنتاآینه برای دید استفاده می کنند. شما می‌پرسید که چگونه «نگاه کردن از پنجره» بهتر از یک صفحه نمایش است. ساده است. اولاً، منظره یاب هنگام کادربندی به شما کمک می کند - شما یک قاب دارید و می توانید لبه های کادر را حتی قبل از فشار دادن دکمه شاتر ببینید. بله، صفحه نمایش قاب دارد، اما کاملاً متفاوت است. ثانیا، دوربین های DSLR، به طور متناقض، دارای منظره یاب آینه ای هستند. طراحی آن فرض می کند که شما تصویر را در زمان واقعی می بینید. و این تصویر زنده است، دیجیتالی نشده است. از این رو، هیچ تاخیری در حرکت دوربین، هیچ سوسو زدن و سایر مزاحمت های مرتبط با استفاده از نمایشگرهای LCD یا منظره یاب الکترونیکی وجود ندارد.

دوربین های DSLR از تنظیمات دستی پشتیبانی می کنند. همیشه. بله، هیچ دوربین DSLR وجود ندارد که کنترلی روی دیافراگم، سرعت شاتر و ISO نداشته باشد (در ادامه در مورد این پارامترها بیشتر توضیح داده شده است). این به طور جدی یک دوربین SLR را از بسیاری از دوربین های فشرده متمایز می کند - از این گذشته، حتی دوربین های نقطه و عکس با هزینه 10-15 هزار روبل همیشه توانایی تصحیح دستی نوردهی با استفاده از سه پارامتر کلاسیک را ندارند.


دوربین های DSLR ماتریس بزرگ تری دارند. از نظر فیزیکی بیشتر ماتریس از همه بیشتر است عنصر اصلیدوربین ها ماتریس در دوربین به همان اندازه مهم است که مثلاً موتور یک خودرو. و هر چه ماتریس بزرگتر باشد، جزئیات بیشتری می تواند ثبت کند. آیا احتمالاً دیده اید که عکس های گرفته شده با DSLR چقدر واضح تر ظاهر می شوند؟ یکی دیگر از مزیت های ماتریس بزرگ، توانایی دستیابی به نتایج بهتر هنگام عکاسی در نور کم است.

دوربین های DSLR دارای لنزهای قابل تعویض هستند. یعنی لاشه فقط بخشی از دوربین است. این فرصت های عظیمی برای اجرای خلاقانه فراهم می کند - این یکی از مزایای اصلی دوربین های SLR است.

چگونه با دوربین DSLR عکس بگیریم؟ کنترل دوربین

بنابراین، ما تفاوت های اصلی بین دو کلاس دوربین را مورد بحث قرار داده ایم. اکنون زمان آن است که در مورد ویژگی های اصلی عکاسی با دوربین SLR صحبت کنیم. ابتدا اجازه دهید در مورد کنترل دوربین صحبت کنیم، بدون این موضوع درک آن دشوار خواهد بود.

گرفتن.به دلیل ارگونومی و اندازه بزرگ، از جمله موارد دیگر، باید دوربین DSLR را متفاوت از دوربین های نقطه و عکاسی در دست بگیرید. دست راست باید روی دسته دراز بکشد و سمت چپ باید همانطور که بود از لنز از زیر پشتیبانی کند. اگر از لنزهایی با فاصله کانونی متغیر استفاده می کنید (مثلاً لنزهای استاندارد مانند 18-55 میلی متر، 18-105 میلی متر، 18-135 میلی متر و غیره) موقعیت دست خود روی لنز به شما امکان می دهد تا به سرعت زوم را تغییر دهید. یعنی یک بار دیگر - دوربین های SLR "دکمه زوم" ندارند. بزرگنمایی با چرخش مکانیکی حلقه زوم واقع بر روی لنز انجام می شود. و به خاطر خدا، دستت را بالای لنز نگذار - شخصاً به محض دیدن این، قلب من خون می شود.

در سمت چپ - چگونه دست خود را روی لنز نگه دارید، و در سمت راست - چگونه نباید

رؤیت.قبلاً در بالا در مورد منظره یاب با شما صحبت کرده ایم. البته بهتر است با استفاده از آن یک قاب بسازید. با این حال، این همیشه راحت نیست. بنابراین در دوربین های مدرن SLR، مشاهده با استفاده از صفحه نمایش در سطح مناسبی اجرا می شود. این حالت LiveView نام دارد. شایان ذکر است که فیلمبرداری فقط در این حالت امکان پذیر است. همچنین توجه داشته باشید که وقتی LiveView فعال است، منظره یاب در دسترس نیست.

شارژ دوربین.برخلاف اکثر دوربین‌های نقطه‌ای، دوربین‌های DSLR برای شارژ کردن نیازی به اتصال به شبکه ندارند - کافی است باتری را از آن جدا کرده و در یک دوربین مخصوص قرار دهید. شارژر. البته این راحت تر از اتصال کل دوربین به شبکه است.

کنترل های دوربینالبته دوربین های شرکت های مختلف از نظر کنترل با هم تفاوت دارند، اما اصول آنها تقریباً یکسان است. بیایید به عناصر دوربین های SLR نگاه کنیم که آن ها را از دوربین های نقطه ای متمایز می کند و ممکن است غیرعادی باشد.

• بسیاری از دوربین‌های DSLR دارای یک صفحه کلید بزرگ برای حالت عکاسی هستند. آن شامل گزینه های کلاسیک: "Auto" (A+)، P، A (Av)، S (Tv)، M. نامگذاری برای Nikon بدون براکت نشان داده شده است. این حالت ها از چپ به راست نشان می دهد: حالت تمام اتوماتیک، حالت اتوماتیک با پارامترهای قابل انتخاب، حالت اولویت دیافراگم، حالت اولویت شاتر، حالت دستی (دستی). حالت های دیگری روی چرخ (حالت های داستانی) وجود دارد، اما آنها حالت های اصلی نیستند.
• علاوه بر چرخ انتخاب حالت روی بدنه دوربین، بسته به شرکت و مدل، موارد زیر نیز وجود دارد عناصر مهمکنترل ها: دکمه ضبط ویدئو (متفاوت با دکمه شاتر، معمولا قرمز)، اهرمی برای جابجایی بین منظره یاب و صفحه نمایش، دکمه ISO، دکمه نوردهی و غیره.
• بسته به مدل، یک یا دو چرخ کنترلی اضافی وجود دارد که هنگام عکاسی در حالت‌های دستی به تغییر تنظیمات کمک می‌کنند. چرخ ها معمولا در زیر بزرگ و انگشت اشاره دست راست(رده دوربین های جوان فقط 1 چرخ دارند).
• دوربین های قدیمی دارای یک صفحه نمایش دوم (در بالا) هستند که تنظیمات دوربین اصلی را نشان می دهد.
• جابجایی بین فوکوس خودکار و دستی را می توان با استفاده از یک اهرم جداگانه روی بدنه (Nikon)، با استفاده از یک اهرم روی لنز (Nikon، Canon) یا به روش های دیگر انجام داد. برای روشن شدن این نکته، توصیه می کنم دستورالعمل ها را بخوانید، زیرا بسته به سازنده، این تابعمتفاوت اجرا شده است.

در سمت چپ می توانید چرخ کنترل حالت عکاسی را ببینید،
یک صفحه نمایش اضافی در سمت راست وجود دارد

حالت A+ ("خودکار") و حالت های صحنه.من کاملاً درک می کنم که همه نمی خواهند با تنظیمات دستی سر و کار داشته باشند. برای کسانی که علاقه ای به این ندارند، بلکه فقط به خود فرآیند عکسبرداری علاقه دارند، حالت "Auto" را ارائه کردند. به آن "منطقه سبز" نیز می گویند زیرا این حالت معمولاً به صورت یک دوربین سبز رنگ یا یک حرف سبز "A+" نشان داده می شود. در این حالت دوربین خودش تنظیمات را انتخاب می کند. در دوربین های مدرن این حالت به خوبی اجرا می شود. البته، "ماشین اتوماتیک" کامل نیست - قادر به درک ایده خلاقانه شما نیست. سوال دیگر به اصطلاح "حالت های داستانی" است. آنها در دوربین های DSLR آماتور یافت می شوند. اینها حالت هایی مانند "پرتره"، "آتش بازی"، "منظره" و غیره هستند. این ها نیز حالت های خودکار هستند، اما با آن سازگار می شوند وضعیت خاص. همچنین برای افرادی که نمی خواهند مسائل فنی را درک کنند خوب است.

حالت A (Av) – حالت اولویت دیافراگم.این حالت دستی در نظر گرفته می شود. این به شما امکان می دهد باز شدن دیافراگم لنز را کنترل کنید. علاوه بر این، هرچه عدد دیافراگم کوچکتر باشد، دهانه بزرگتر است. به عنوان مثال، f/1.4 است حداکثر مقداردیافراگم برای لنزهای مدرن نیکون - در این مقدار دیافراگم حداکثر باز است. با افزایش عدد f، دیافراگم را سفت می کنیم. این اصل به خودی خود بسیار ساده است - هرچه دیافراگم بازتر باشد، نور بیشتری از لنز عبور می کند. تنها چیزی که یک مبتدی باید بداند این است که برای گرفتن پرتره و عکسبرداری روشنایی ضعیفبهتر است از بازترین دیافراگم برای لنز خاص خود و برای عکاسی منظره از دیافراگم های f/5.6 تا f/11 استفاده کنید. هرچه دیافراگم را بازتر کنید، پس‌زمینه تارتر می‌شود. البته دیافراگم باز تنها یکی از مولفه های تاری زیبا ("بوکه") است، اما این موضوع برای مقاله دیگری است.

حالت S (Tv) – حالت اولویت شاتر.در بین آماتورها محبوبیت کمتری دارد، اما کم اهمیت نیست. به شما امکان می دهد سرعت شاتر، یعنی سرعتی که عکس با آن گرفته می شود را تنظیم کنید. سرعت معمولاً در کسری از ثانیه اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، 1/200 ثانیه، 1/1000 ثانیه، 1/2 ثانیه، 1 ثانیه. در عمل، در دوربین ها این می تواند متفاوت نشان داده شود - 200 (برای 1/200 ثانیه)، 2 (برای 1/2 ثانیه)، 1 اینچ (برای 1 ثانیه). در اینجا چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد، اما اصل آن این است. اگر از اجسام متحرک سریع عکاسی می کنید، ترجیحاً سرعت شاتر سریع (مثلاً 1/1000 ثانیه) را تنظیم کنید. اگر با نور ضعیف عکاسی می کنید، بهتر است بسته به فاصله کانونی دوربین، سرعت شاتر را بیشتر تنظیم کنید (مثلاً برای دوربین 18 تا 55 میلی متری، هنگام عکاسی با 18 میلی متر، می توانید سرعت شاتر را روی 1/30). هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، نور بیشتری از طریق لنز وارد سنسور می شود. باز هم، صحبت در مورد استقامت موضوعی برای یک مقاله جداگانه است. نکته اصلی که باید به خاطر بسپارید این است که هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد، عکس تارتر خواهد بود، سرعت شاتر کوتاه تر، واضح تر خواهد بود. این یک توضیح بسیار ساده است، اما تنها در چارچوب مقاله امروز ممکن است.

حالت M – دستی، حالت عکاسی دستی.همه چیز در اینجا ساده است، هم سرعت شاتر و هم دیافراگم به صورت دستی تنظیم می شوند.

ISO - حساسیت به نور ماتریس.این تنظیم جداست. این پارامتر همراه با سرعت شاتر و دیافراگم بر نوردهی عکس تاثیر می گذارد. حداقل ISO معمولاً 100 است، حداکثر به آن بستگی دارد فن آوری های مدرن. به روز بهترین دوربین هاقادر به تولید کیفیت قابل قبول ISO 12800. "کیفیت قابل قبول" به چه معناست؟ واقعیت این است که هر چه ISO بالاتر باشد، از یک طرف تصویر روشن تر است، اما از طرف دیگر، "نویز" تر می شود. من فکر می کنم همه شما نویز دیجیتال را در عکس های نقطه و شلیک دیده اید.

چگونه با دوربین DSLR عکس بگیریم؟ چند مثال کاربردی

همانطور که احتمالا قبلاً متوجه شده اید، این موضوع بی حد و حصر است. و ما آن را در یک مقاله تجزیه و تحلیل نمی کنیم. به جای تلاش برای پوشش دادن همه چیز به یکباره، نمونه هایی از تنظیماتی را که باید در یک موقعیت خاص استفاده شوند، ارائه می کنم. این برای کسانی که تازه شروع به مطالعه مواد کرده اند و علاقه مند به آن هستند مفید خواهد بود. برای کسانی که فقط نیاز به عکس گرفتن دارند، حالت "Auto" وجود دارد که در بالا توضیح داده شد.

ما یک پرتره با لنز 18-55 میلی متر می گیریم. شما باید با تبدیل زوم به 55 میلی متر تا حد امکان به سوژه خود نزدیک شوید. در حالت A (اولویت دیافراگم)، آن را روی کمترین مقدار ممکن قرار دهید (احتمالاً برای این لنز 5.6 خواهد بود). ISO را روی حالت خودکار تنظیم کنید. یک شات بگیرید. پرتره می تواند هر چیزی باشد - از تمام قد تا تمام قد. با این تنظیمات حداکثر تاری ممکن را با حداقل اعوجاج خواهید داشت. ما در مورد گرفتن یک پرتره در فضای باز در طول روز صحبت می کنیم.

ما یک منظره را با لنز 18-55 میلی متری می گیریم. فاصله کانونی را با توجه به شرایط انتخاب می کنیم. حداکثر فضا می تواند در یک قاب 18 میلی متری قرار گیرد. در حالت A، ​​دیافراگم را می توان تا f/9 متوقف کرد. بهتر است ISO را روی حداقل (100) قرار دهید. با این تنظیمات ما واضح ترین عکس ممکن را دریافت خواهیم کرد. قطعا، ما در مورددر مورد عکسبرداری از مناظر در طول روز

ما معماری را با لنز 18-55 میلی متری عکاسی می کنیم. برای خیابان های باریک شهرهای کوچک، بهتر است حداقل فاصله کانونی (18 میلی متر) را تنظیم کنید. در حالت اولویت دیافراگم، دوباره f/7.1 یا f/9 را تنظیم کنید. ISO بهترین تنظیم است حداقل مقدار(100). با این تنظیمات در طول روز حداکثر وضوح را در کادر به دست خواهیم آورد که در عکاسی از معماری مهم است.

ما با یک لنز 18-55 میلی متری ماکرو عکاسی می کنیم. فاصله کانونی را با توجه به شرایط، بسته به موضوع عکسبرداری انتخاب می کنیم. تا هر چه بیشتر به دست آوریم مقدار زیادبرای یک تصویر واضح در حالت اولویت دیافراگم، باید مقدار را از f/11 تا f/22 تنظیم کنید. این امر مخصوصاً برای عکاسی با 55 میلی متر در حداکثر زوم صادق است. شما نباید ISO را بالای 400 قرار دهید. البته برای عکاسی ماکرو کلوزآپ باید نور زیادی وجود داشته باشد.

ما در رویدادهای ورزشی فیلم می گیریم. صرف نظر از لنز، برای ثابت کردن حرکت، باید یک سرعت شاتر سریع تنظیم کنید. هر چه کوتاه تر بهتر 1/1000 کاملاً کافی است. بنابراین، باید حالت S (Tv) را انتخاب کرده و مقدار مناسب را انتخاب کنید. ISO را می توان روی خودکار تنظیم کرد، در طول روز خیلی بالا نخواهد بود.

نتیجه گیری

شاید بخواهم اینجا توقف کنم. من می توانستم برای مدت طولانی اینجا بنویسم. اما می ترسم که در نهایت یک کتاب باشد، نه یک مقاله. بدین ترتیب، در چارچوب مقاله های شفاف، به بررسی موضوعات بررسی نشده باقی مانده می پردازیم. در مورد این مطالب، امیدوارم که به شما کمک کند حداقل کمی در مورد دوربین SLR خود بدانید و تفاوت های اصلی بین آن و دوربین عکاسی را درک کنید. برای این اجازه بدهید مرخصی بگیرم. عکس های خوب و انتخاب خوب برای همه!

ویدیوی "چگونه با دوربین DSLR عکس بگیریم"

2 ویدیو با موضوع این مقاله ساخته شده است. اولی نظری است که در آن در مورد حالت هایی که وجود دارد صحبت می کنم. و دومی کاربردی است، که در آن در شهر قدم می زنم و عکس می گیرم و در مورد تنظیمات دوربین نظر می دهم.

اگر اصول و اصطلاحات و مفاهیم اصلی در عکاسی را نمی دانید، یادگیری گرفتن عکس های خوب بسیار دشوار است. بنابراین، هدف از این مقاله ارائه یک درک کلی از چیستی عکاسی، نحوه عملکرد دوربین و آشنایی با اصطلاحات اولیه عکاسی است.

از آنجایی که امروزه عکاسی فیلم تا حد زیادی به تاریخ تبدیل شده است، اکنون در مورد عکاسی دیجیتال صحبت خواهیم کرد. اگرچه 90٪ از کل اصطلاحات بدون تغییر است و اصول به دست آوردن عکس ها یکسان است.

عکس چگونه ساخته می شود؟

اصطلاح عکاسی به معنای نقاشی با نور است. در واقع دوربین نوری را که از عدسی به ماتریس می‌آید ضبط می‌کند و بر اساس این نور تصویری تشکیل می‌شود. مکانیسم چگونگی ایجاد یک تصویر بر اساس نور بسیار پیچیده است و آثار علمی زیادی در این زمینه نوشته شده است. به طور کلی، دانش دقیق این فرآیند چندان ضروری نیست.

شکل گیری تصویر چگونه اتفاق می افتد؟

نور با عبور از لنز به عنصر حساس به نور برخورد می کند که آن را ثبت می کند. در دوربین های دیجیتال این عنصر ماتریس است. ماتریس در ابتدا توسط یک پرده (شاتر دوربین) از نور بسته می شود، که با فشار دادن دکمه شاتر، برای مدت معینی (سرعت شاتر) جمع می شود و به نور اجازه می دهد در این مدت روی ماتریس عمل کند.

نتیجه، یعنی خود عکس، مستقیماً به میزان نوری که به ماتریس برخورد می کند بستگی دارد.

عکاسی ضبط نور بر روی ماتریس دوربین است

انواع دوربین های دیجیتال

به طور کلی، 2 نوع اصلی دوربین وجود دارد.

آینه (DSLR) و بدون آینه. تفاوت اصلی آنها در این است که در دوربین DSLR، از طریق یک آینه نصب شده در بدنه، تصویر را مستقیماً از طریق لنز در منظره یاب مشاهده می کنید.
یعنی "آنچه را که می بینم، عکس می کنم."

در مدرن های بدون آینه از 2 تکنیک برای این کار استفاده می شود

• منظره یاب اپتیکال است و در کنار لنز قرار دارد. هنگام عکاسی، باید یک اصلاح کوچک برای افست منظره یاب نسبت به لنز انجام دهید. به طور معمول در دوربین های نقطه ای و عکاسی استفاده می شود
• منظره یاب الکترونیکی ساده ترین مثال انتقال تصویر به طور مستقیم به نمایشگر دوربین است. معمولاً در دوربین‌های نقطه‌ای استفاده می‌شود، اما در دوربین‌های DSLR این حالت اغلب همراه با حالت اپتیکال استفاده می‌شود و Live View نامیده می‌شود.

نحوه عملکرد دوربین

بیایید عملکرد دوربین DSLR را به عنوان محبوب ترین گزینه برای کسانی که واقعاً می خواهند به چیزی در عکاسی دست پیدا کنند، در نظر بگیریم.

یک دوربین DSLR از یک بدنه (معمولا "بدن"، "بدن" - از بدن انگلیسی) و یک لنز ("شیشه"، "عدسی") تشکیل شده است.

در داخل بدنه یک دوربین دیجیتال ماتریسی وجود دارد که تصویر را می گیرد.

به نمودار بالا توجه کنید. وقتی از منظره یاب نگاه می کنید، نور از لنز عبور می کند، از آینه منعکس می شود، سپس از طریق منشور شکسته شده و وارد منظره یاب می شود. به این ترتیب شما از طریق لنز می بینید که چه چیزی را می گیرید. لحظه ای که شاتر را فشار می دهید، آینه بلند می شود، شاتر باز می شود، نور به سنسور برخورد می کند و گرفته می شود. به این ترتیب یک عکس به دست می آید.

حالا بیایید به سراغ اصطلاحات اولیه برویم.

پیکسل و مگاپیکسل

بیایید با اصطلاح «عصر دیجیتال جدید» شروع کنیم. این بیشتر به حوزه کامپیوتر تعلق دارد تا عکاسی، اما با این وجود مهم است.

هر تصویر دیجیتالاز نقاط کوچکی به نام پیکسل ایجاد می شود. در عکاسی دیجیتال، تعداد پیکسل های تصویر برابر با تعداد پیکسل های ماتریس دوربین است. خود ماتریس از پیکسل ها تشکیل شده است.

اگر هر تصویر دیجیتال را چندین بار بزرگ کنید، متوجه خواهید شد که تصویر از مربع های کوچک تشکیل شده است - اینها پیکسل هستند.

یک مگاپیکسل 1 میلیون پیکسل است. بر این اساس، هر چه مگاپیکسل در ماتریس دوربین بیشتر باشد، تعداد پیکسل‌های تصویر بیشتر است.

اگر روی عکس زوم کنید، می توانید پیکسل ها را ببینید.

تعداد پیکسل زیاد چه چیزی می دهد؟ ساده است. تصور کنید که یک تصویر را نه با ضربه، بلکه با نقطه می کشید. اگر فقط 10 نقطه داشته باشید می توانید یک دایره بکشید؟ ممکن است انجام این کار امکان پذیر باشد، اما به احتمال زیاد دایره "زاویه ای" خواهد بود. هر چه نقاط بیشتر باشد، تصویر با جزئیات بیشتر و دقیق تر خواهد بود.

اما دو دام در اینجا وجود دارد که با موفقیت توسط بازاریابان مورد سوء استفاده قرار می گیرد. اولاً، مگاپیکسل به تنهایی برای گرفتن عکس های باکیفیت کافی نیست. ثانیا، تعداد زیاد مگاپیکسل برای چاپ عکس مهم است سایز بزرگ. به عنوان مثال، برای یک پوستر تمام دیوار. هنگام مشاهده یک عکس بر روی صفحه نمایش مانیتور، به خصوص عکسی که متناسب با اندازه صفحه نمایش است، به یک دلیل ساده تفاوت بین 3 یا 10 مگاپیکسل را مشاهده نخواهید کرد.

صفحه نمایش مانیتور معمولا پیکسل های بسیار کمتری نسبت به عکس شما دارد. یعنی در صفحه نمایش، وقتی عکسی را به اندازه صفحه یا کمتر فشرده می‌کنید، بیشتر «مگاپیکسل» خود را از دست می‌دهید. و یک عکس 10 مگاپیکسلی به یک عکس 1 مگاپیکسلی تبدیل می شود.

شاتر و سرعت شاتر

شاتر چیزی است که سنسور دوربین را تا زمانی که دکمه شاتر را فشار دهید از نور جلوگیری می کند.

سرعت شاتر زمانی است که شاتر باز می شود و آینه بلند می شود. هر چه سرعت شاتر کمتر باشد، کمتر است نور خواهد افتادبه ماتریس هر چه زمان نوردهی طولانی تر باشد، نور بیشتر است.

در یک روز آفتابی روشن، به طوری که ماتریس می شود مقدار کافینور، به سرعت شاتر بسیار سریع نیاز دارید - برای مثال، فقط 1/1000 ثانیه. در شب، ممکن است چند ثانیه یا حتی چند دقیقه طول بکشد تا نور کافی دریافت شود.

سرعت شاتر در کسری از ثانیه یا بر حسب ثانیه تعیین می شود. به عنوان مثال 1/60 ثانیه.

دیافراگم

دیافراگم یک پارتیشن چند تیغه ای است که در داخل لنز قرار دارد. می تواند کاملاً باز یا بسته باشد تا حدی که فقط سوراخ کوچکبرای نور

دیافراگم همچنین برای محدود کردن مقدار نوری که در نهایت به ماتریس لنز می رسد، عمل می کند. یعنی سرعت شاتر و دیافراگم یک وظیفه را انجام می دهند - تنظیم جریان نور ورودی به ماتریس. چرا دقیقا از دو عنصر استفاده می شود؟

به طور دقیق، دیافراگم نیست عنصر اجباری. به عنوان مثال، در دوربین های ارزان قیمت و دوربین های دستگاه های تلفن همراه به عنوان یک کلاس در دسترس نیست. اما دیافراگم برای دستیابی به اثرات خاص مربوط به عمق میدان بسیار مهم است که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دیافراگم با حرف f و به دنبال آن عدد دیافراگم، به عنوان مثال، f/2.8 مشخص می شود. چگونه تعداد کمتر، هرچه گلبرگ ها بازتر و سوراخ بیشتر باشد.

حساسیت ISO

به طور کلی، این حساسیت ماتریس به نور است. هرچه ایزو بالاتر باشد، ماتریس نسبت به نور پذیرای بیشتری دارد. به عنوان مثال، برای گرفتن یک عکس خوب در ISO 100 به مقدار مشخصی نور نیاز دارید. اما اگر نور کافی وجود ندارد، می توانید ISO 1600 را تنظیم کنید، ماتریس حساس تر می شود و برای یک نتیجه خوب چندین برابر نور کمتری نیاز خواهید داشت.

به نظر می رسد که مشکل چیست؟ اگر می توانید حداکثر ISO را بسازید، چرا ISO های مختلف بسازید؟ دلایل متعددی وجود دارد. اولا - اگر نور زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، در زمستان در یک روز آفتابی روشن، زمانی که در اطراف فقط برف وجود دارد، ما با وظیفه محدود کردن مقدار عظیمی از نور مواجه خواهیم شد و ایزوی بالا فقط مانع از آن خواهد شد. دوما (و این دلیل اصلی) - ظاهر "نویز دیجیتال".

نویز آفت ماتریس دیجیتال است که خود را در ظاهر "دانه" در عکس نشان می دهد. هر چه ISO بالاتر باشد، نویز بیشتری دارد کیفیت بدترعکس

بنابراین، میزان نویز در ISO بالا یکی از مهمترین شاخص هاکیفیت ماتریس و مشروط به بهبود مستمر.

در اصل، شاخص‌های نویز در ISOهای بالای دوربین‌های DSLR مدرن، به‌ویژه دوربین‌های رده بالا، در سطح نسبتاً خوبی هستند، اما هنوز با ایده‌آل فاصله دارند.

به خاطر اینکه ویژگی های تکنولوژیکی، میزان نویز به ابعاد واقعی، فیزیکی ماتریس و ابعاد پیکسل های ماتریس بستگی دارد. هرچه ماتریس کوچکتر و مگاپیکسل بیشتر باشد، نویز بیشتر است.

بنابراین، ماتریس‌های «برش‌خورده» دوربین‌های دستگاه‌های تلفن همراه و دوربین‌های جمع‌وجور نقطه‌ای و عکاسی همیشه صدای بسیار بیشتری نسبت به دوربین‌های DSLR حرفه‌ای ایجاد می‌کنند.

جفت نوردهی و نوردهی

پس از آشنایی با مفاهیم سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت، به سراغ مهمترین چیز می رویم.

نمایشگاه است مفهوم کلیدیدر عکاسی بدون درک اینکه نوردهی چیست، بعید است که یاد بگیرید چگونه عکس های خوبی بگیرید.

به طور رسمی، نوردهی میزان روشنایی حسگر حساس به نور است. به طور کلی - مقدار نوری که روی ماتریس می افتد.

عکس شما به این بستگی دارد:

• اگر معلوم شد که خیلی سبک است، در این صورت تصویر بیش از حد نوردهی شده است، نور بیش از حد به ماتریس برخورد کرده است و شما کادر را "در معرض دید" قرار داده اید.
• اگر عکس خیلی تاریک است، نور بیشتری باید به سنسور برسد.
• نه خیلی روشن، نه خیلی تاریک - به این معنی است که نوردهی به درستی انتخاب شده است.

از چپ به راست - نوردهی بیش از حد، کم نوردهی و به درستی نوردهی شده است

نوردهی با انتخاب ترکیبی از سرعت شاتر و دیافراگم شکل می گیرد که به آن "جفت نوردهی" نیز می گویند. وظیفه عکاس این است که ترکیبی را انتخاب کند تا میزان نور لازم را برای ایجاد یک تصویر روی ماتریس فراهم کند.

در این مورد، لازم است که حساسیت ماتریس را در نظر بگیرید - هر چه ISO بالاتر باشد، نوردهی باید کمتر باشد.

نقطه تمرکز

نقطه فوکوس، یا به سادگی فوکوس، نقطه ای است که در آن «تمرکز» می کنید. فوکوس کردن لنز بر روی یک جسم به معنای انتخاب فوکوس به گونه ای است که این جسم تا حد امکان واضح باشد.

دوربین های مدرن معمولا از فوکوس خودکار استفاده می کنند، یک سیستم پیچیدهبه شما امکان می دهد به طور خودکار روی یک نقطه انتخاب شده تمرکز کنید. اما نحوه عملکرد فوکوس خودکار به پارامترهای زیادی مانند نور بستگی دارد. در نور ضعیف، فوکوس خودکار ممکن است از دست برود یا اصلا نتواند کار خود را انجام دهد. سپس باید به فوکوس دستی بروید و به چشم خود تکیه کنید.

تمرکز با چشم

نقطه ای که فوکوس خودکار در آن فوکوس می کند در منظره یاب قابل مشاهده است. این معمولا یک نقطه قرمز کوچک است. در ابتدا در مرکز قرار می گیرد، اما در دوربین های DSLR می توانید نقطه متفاوتی را برای ترکیب بندی بهتر فریم انتخاب کنید.

فاصله کانونی

فاصله کانونی یکی از ویژگی های لنز است. به طور رسمی، این مشخصه فاصله مرکز نوری لنز تا ماتریس را نشان می دهد، جایی که تصویر واضحی از جسم تشکیل می شود. فاصله کانونی بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود.

آنچه مهمتر است تعیین فیزیکی فاصله کانونی است و تأثیر عملی آن چیست. اینجا همه چیز ساده است. هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، لنز بیشتر به جسم نزدیک می شود. و هر چه "زاویه دید" لنز کوچکتر باشد.

• لنزهای با فاصله کانونی کوتاه، زاویه باز ("shiriki") نامیده می شوند - آنها "چیزی را نزدیکتر نمی کنند" اما عکس می گیرند. زاویه بالاچشم انداز.
• لنزهایی با فاصله کانونی زیاد، لنزهای فوکوس بلند یا تله فوتو نامیده می شوند.
• "اصلاح" نامیده می شوند. و اگر بتوانید فاصله کانونی را تغییر دهید، این یک "عدسی زوم" یا، ساده تر، یک لنز زوم است.

فرآیند بزرگنمایی فرآیند تغییر فاصله کانونی یک لنز است.

عمق میدان یا عمق میدان

یکی بیشتر مفهوم مهمدر عکاسی عمق میدان است - عمق فضای واضح به تصویر کشیده شده است. این ناحیه پشت و جلوی نقطه فوکوس است که در آن اشیاء در کادر تیز به نظر می رسند.

با عمق میدان کم، اجسام در فاصله چند سانتی متری یا حتی میلی متری از نقطه فوکوس تار می شوند.
با عمق میدان زیاد، اجسام در فاصله ده ها و صدها متری از نقطه فوکوس می توانند تیز باشند.

عمق میدان به مقدار دیافراگم، فاصله کانونی و فاصله تا نقطه فوکوس بستگی دارد.

در مقاله "" می توانید در مورد اینکه عمق میدان به چه چیزی بستگی دارد بیشتر بخوانید.

دیافراگم

دیافراگم است توان عملیاتیلنز به عبارت دیگر، این حداکثر مقدار نوری است که لنز قادر است به سنسور منتقل کند. هرچه دیافراگم بزرگتر باشد، لنز بهتر و گرانتر است.

دیافراگم به سه جزء بستگی دارد - حداقل دیافراگم ممکن، فاصله کانونی، و همچنین کیفیت خود اپتیک و طراحی نوری لنز. در واقع، کیفیت اپتیک و طراحی اپتیکال بر قیمت تأثیر می گذارد.

بیایید عمیقاً وارد فیزیک نشویم. می توان گفت که دیافراگم یک لنز با نسبت حداکثر دیافراگم باز به فاصله کانونی بیان می شود. به طور معمول، سازندگان نسبت دیافراگم روی لنزها را به صورت اعداد 1:1.2، 1:1.4، 1:1.8، 1:2.8، 1:5.6 و غیره نشان می دهند.

هرچه این نسبت بیشتر باشد، نسبت دیافراگم بیشتر است. بر این اساس، در در این مورد، سریعترین لنز 1: 1.2 خواهد بود

لنز Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 یکی از سریع ترین لنزهای جهان است

انتخاب لنز بر اساس نسبت دیافراگم باید عاقلانه باشد. از آنجایی که دیافراگم به دیافراگم بستگی دارد، یک لنز سریع در حداقل دیافراگم خود، عمق میدان بسیار کم خواهد داشت. بنابراین، این احتمال وجود دارد که هرگز از f/1.2 استفاده نکنید، زیرا به سادگی قادر به تمرکز واقعی نخواهید بود.

محدوده دینامیکی

مفهوم محدوده دینامیکی نیز بسیار مهم است، اگرچه اغلب با صدای بلند شنیده نمی شود. محدوده دینامیکی توانایی یک ماتریس برای انتقال همزمان مناطق روشن و تاریک یک تصویر بدون از دست دادن است.

احتمالاً متوجه شده اید که اگر سعی کنید پنجره ای را در مرکز اتاق بردارید، دو گزینه در تصویر خواهید داشت:

• دیواری که پنجره روی آن قرار دارد به خوبی ظاهر می شود ، اما خود پنجره فقط یک نقطه سفید خواهد بود
• نمای پنجره به وضوح قابل مشاهده خواهد بود، اما دیوار اطراف پنجره به یک نقطه سیاه تبدیل می شود

این به دلیل دامنه دینامیکی بسیار زیاد چنین صحنه ای است. تفاوت روشنایی داخل اتاق و خارج از پنجره برای یک دوربین دیجیتال بسیار زیاد است که به طور کامل آن را درک کند.

نمونه دیگری از محدوده دینامیکی بالا منظره است. اگر آسمان روشن و پایین به اندازه کافی تاریک باشد، در این صورت یا آسمان در عکس سفید یا پایین سیاه خواهد بود.

مثال معمولی از یک صحنه با دامنه دینامیکی بالا

ما همه چیز را به طور معمول می بینیم، زیرا محدوده دینامیکی درک شده توسط چشم انسان بسیار گسترده تر از آن است که توسط ماتریس دوربین درک می شود.

براکتینگ و جبران نوردهی

مفهوم دیگر مرتبط با نمایشگاه براکتینگ است. Bracketing عکسبرداری متوالی از چندین فریم با نوردهی های مختلف است.

به طور معمول، به اصطلاح براکتینگ خودکار استفاده می شود. شما تعداد فریم ها و افست نوردهی را در مراحل (توقف) به دوربین می دهید.

اغلب از سه قاب استفاده می شود. فرض کنید می‌خواهیم 3 فریم با یک افست 0.3 استاپ (EV) بگیریم. در این حالت، دوربین ابتدا یک فریم با مقدار نوردهی مشخص شده، سپس با افست نوردهی با -0.3 استاپ و یک فریم با افست +0.3 استاپ می گیرد.

در نتیجه، سه فریم دریافت خواهید کرد - نوردهی کم، نوردهی بیش از حد و نوردهی معمولی.

برای انتخاب دقیقتر پارامترهای نوردهی می توان از براکتینگ استفاده کرد. مثلاً مطمئن نیستید که نوردهی صحیح را انتخاب کرده اید، یک سریال با براکت می گیرید، به نتیجه نگاه می کنید و متوجه می شوید که در چه جهتی باید نوردهی را کم و بیش تغییر دهید.

عکس نمونه با جبران نوردهی در -2EV و +2EV

پس از آن می توانید از جبران نوردهی استفاده کنید. یعنی دقیقاً به همین ترتیب آن را روی دوربین تنظیم می کنید - یک فریم با جبران نوردهی +0.3 استاپ بگیرید و شاتر را فشار دهید.

دوربین مقدار نوردهی فعلی را می گیرد، 0.3 استاپ به آن اضافه می کند و عکس می گیرد.

جبران نوردهی می‌تواند برای تنظیم‌های سریع بسیار راحت باشد، زمانی که فرصت فکر کردن در مورد آنچه را که باید تغییر دهید - سرعت شاتر، دیافراگم یا حساسیت برای دریافت نوردهی صحیح و روشن‌تر یا تیره‌تر کردن عکس را ندارید.

ضریب برش و سنسور فول فریم

این مفهوم همراه با عکاسی دیجیتال جان گرفت.

فول فریم به اندازه فیزیکی ماتریس در نظر گرفته می شود که برابر با اندازه یک فریم 35 میلی متری روی فیلم است. با توجه به تمایل به فشردگی و هزینه ساخت ماتریس، در دستگاه های تلفن همراهدوربین‌های نقطه‌ای و عکاسی و دوربین‌های DSLR غیرحرفه‌ای ماتریس‌های «برش‌خورده» را نصب می‌کنند، یعنی اندازه آنها نسبت به فول فریم کاهش یافته است.

بر این اساس، یک سنسور فول فریم دارای ضریب برش برابر با 1 است. هر چه ضریب برش بزرگتر باشد، منطقه کوچکترماتریس ها نسبت به فول فریم به عنوان مثال، با ضریب برش 2، اندازه ماتریس نصف خواهد شد.

لنز طراحی شده برای فول فریم تنها بخشی از تصویر را روی یک سنسور برش داده شده می گیرد

مضرات ماتریس برش خورده چیست؟ اولا - چی سایز کوچکترماتریس - نویز بیشتر است. ثانیاً، 90٪ از لنزهای تولید شده در طول دهه های عکاسی برای اندازه فول فریم طراحی شده اند. بنابراین، لنز تصویر را بر اساس "انتقال" می کند اندازه کاملفریم، اما ماتریس برش خورده کوچک تنها بخشی از این تصویر را درک می کند.

تعادل رنگ سفید

ویژگی دیگری که با ظهور عکاسی دیجیتال ظاهر شد. تراز سفیدی فرآیند تنظیم رنگ های یک عکس برای تولید رنگ های طبیعی است. در این صورت نقطه شروع خالص است رنگ سفید.

با تراز سفیدی صحیح، رنگ سفید در عکس (مثلاً کاغذ) واقعاً سفید به نظر می رسد، نه مایل به آبی یا زرد.

تعادل رنگ سفید به نوع منبع نور بستگی دارد. برای خورشید یکی، برای هوای ابری دیگری، برای روشنایی الکتریکی یک سوم وجود دارد.
به طور معمول، مبتدیان با تراز سفیدی خودکار عکاسی می کنند. این راحت است، زیرا خود دوربین مقدار مورد نظر را انتخاب می کند.

اما متأسفانه، اتوماسیون همیشه آنقدر هوشمند نیست. بنابراین، متخصصان اغلب تعادل رنگ سفید را به صورت دستی، با استفاده از یک صفحه کاغذ سفید یا یک شی دیگر که رنگ سفید یا سایه‌ای تا حد امکان به آن نزدیک است، تنظیم می‌کنند.

راه دیگر این است که پس از گرفتن عکس، تعادل رنگ سفید را در رایانه تصحیح کنید. اما برای این کار بسیار توصیه می شود که در فرمت RAW عکس بگیرید

RAW و JPEG

عکس دیجیتال یک فایل کامپیوتری حاوی مجموعه ای از داده ها است که از آن یک تصویر تشکیل می شود. رایج ترین فرمت فایل برای نمایش عکس های دیجیتال JPEG است.

مشکل اینجاست که JPEG یک فرمت فشرده سازی با اتلاف است.

فرض کنید یک آسمان غروب زیبا داریم که در آن هزار نیم تن از رنگ های مختلف وجود دارد. اگر سعی کنیم تمام سایه های مختلف را ذخیره کنیم، اندازه فایل به سادگی بزرگ خواهد بود.

بنابراین، JPEG هنگام ذخیره، سایه‌های «اضافی» را بیرون می‌اندازد. به طور کلی، اگر در قاب وجود داشته باشد رنگ ابی، کمی بیشتر آبی و کمی آبی کمتر، سپس JPEG فقط یکی از آنها را باقی می گذارد. هر چه Jpeg بیشتر "فشرده" شود، اندازه آن کوچکتر است، اما بیشتر گل های کمترو جزئیات تصویری که منتقل می کند.

RAW یک مجموعه داده "خام" است که توسط ماتریس دوربین گرفته شده است. به طور رسمی، این داده ها هنوز یک تصویر نیستند. این ماده اولیه برای ایجاد یک تصویر است. با توجه به این واقعیت که RAW مجموعه کاملی از داده ها را ذخیره می کند، عکاس گزینه های بسیار بیشتری برای پردازش این تصویر دارد، به خصوص اگر در مرحله عکاسی به نوعی "اصلاح خطا" نیاز باشد.

در واقع، هنگام عکاسی با فرمت JPEG، موارد زیر اتفاق می‌افتد: دوربین «داده‌های خام» را به ریزپردازنده دوربین منتقل می‌کند، آن‌ها را طبق الگوریتم‌های تعبیه‌شده در آن پردازش می‌کند تا «زیبا به نظر برسد»، هر چیز غیرضروری را از نقطه‌نظر خود بیرون می‌اندازد. داده ها را به صورت JPEG مشاهده و ذخیره می کند که در رایانه به عنوان تصویر نهایی می بینید.

همه چیز خوب خواهد بود، اما اگر می خواهید چیزی را تغییر دهید، ممکن است معلوم شود که پردازنده قبلاً داده های مورد نیاز شما را به عنوان غیرضروری از بین برده است. اینجاست که RAW به کمک می آید. وقتی با فرمت RAW عکاسی می‌کنید، دوربین به سادگی مجموعه‌ای از داده‌ها را در اختیار شما قرار می‌دهد و سپس آنچه را که می‌خواهید با آن انجام دهید.

مبتدیان اغلب به این موضوع برخورد می کنند، زیرا می خوانند که RAW کیفیت بهتری ارائه می دهد. RAW به خودی خود کیفیت بهتری را ارائه نمی دهد - فرصت های بسیار بیشتری برای به دست آوردن این کیفیت بهتر در طول پردازش عکس می دهد.

RAW ماده خام است - JPEG نتیجه نهایی است

به عنوان مثال، در لایت روم آپلود کنید و تصویر خود را به صورت دستی ایجاد کنید.

یک روش رایج این است که همزمان با فرمت RAW+Jpeg عکس بگیرید - زمانی که دوربین هر دو را ذخیره می کند. از JPEG می توان برای مشاهده سریع مطالب استفاده کرد و اگر مشکلی پیش آمد و نیاز به اصلاح جدی بود، داده های اصلی را به صورت RAW در اختیار دارید.

نتیجه

امیدوارم این مقاله به کسانی که فقط می خواهند عکاسی را در سطح جدی تری وارد کنند، کمک کند. ممکن است برخی اصطلاحات و مفاهیم برای شما خیلی پیچیده به نظر برسند، اما نترسید. در واقع همه چیز بسیار ساده است.

اگر پیشنهاد یا اضافاتی به مقاله دارید، در نظرات بنویسید.