برای جلوگیری از فرسایش خاک اطراف خانه توسط باران و آب ذوب شده و همچنین برای حذف نزولات جوی از پی، محوطه ای کور در اطراف خانه ایجاد می شود. این کار باید قبل انجام شود اتمام نهاییپایه به طور خاص، خودتان تصمیم بگیرید. اما به تأخیر انداختن آن نامطلوب است: ترک خانه یا حمام در طول زمستان بدون ناحیه کور، ممکن است در بهار با چندین ترک در فونداسیون روبرو شوید.

ناحیه کور اطراف خانه یک ساختار ساده است. با این حال، عمر ساختمان ها را تا حد زیادی افزایش می دهد. در هوای بد پاییزی، آب به داخل فونداسیون نفوذ می کند. در هوای سرد، یخ می زند، حجم آن افزایش می یابد، که فشار اضافی ایجاد می کند. در اثر این بار، ترک هایی در پی ایجاد می شود که آب نیز به داخل آن نفوذ می کند. انجماد آنها را حتی گسترده تر می کند. بدون منطقه کور برای مدتی، فونداسیون نیاز به تعمیرات جدی و گران قیمت دارد. گاهی اوقات آسیب آنقدر شدید است که قابل ترمیم نیست.

اما اینها همه عملکردهایی نیستند که پوشش محافظ در اطراف خانه می تواند انجام دهد. در برخی موارد به عنوان مسیر استفاده می شود. گاهی اوقات با گذاشتن عایق و یک لایه عایق رطوبتی در زیر ناحیه کور می توان ویژگی های عملیاتی ساختمان را بهبود بخشید و برخی کاستی های ایجاد شده در حین ساخت و ساز را در شرایط حرارتی و حرارتی اصلاح کرد. علاوه بر این، از نقطه نظر تزئینی، به عنوان یک نتیجه منطقی برای طراحی خانه عمل می کند.

ناحیه کور از چه چیزی ساخته شده است؟

اکثر گزینه ارزان- از ملات بتن. اما ایجاد چنین طرحی به زمان بیشتری نیاز دارد. مخصوصاً در خاک های بالابر: بالشتک و آرماتور مخصوص مورد نیاز است. تمام مدت تا زمانی که محلول قدرت پیدا کند، نمی توانید روی آن راه بروید و این حداقل چهار تا پنج روز است.

انواع دیگر پوشش کمربند محافظ اطراف خانه عبارتند از: سنگ فرش، سنگ فرش، آجر، سنگ طبیعی، کاشی چینی و غیره امروز گزینه های زیادی وجود دارد. نکته اصلی این است که آنها دارای خواص زیر هستند:

• اجازه نداد آب از آن عبور کند.
• هنگام انجماد/ذوب شدن ترک نخورد.
• مقاومت سایشی بالایی داشت.
• جذابیت زیبایی شناختی داشت.
• عمر طولانی داشت

ماده دیگری برای ناحیه کور وجود دارد، اما به ندرت در ساخت و ساز مسکن خصوصی استفاده می شود - آسفالت در اطراف خانه گذاشته می شود. در مورد جذابیت (مانند مورد بتن)، موضوع قابل بحث است، اما سایر ویژگی ها به سادگی عالی هستند.

اما پوشش محافظ همه چیز نیست. مواد دیگری مورد نیاز خواهد بود. کدام یک به طور خاص به گزینه ای که برای پیاده سازی انتخاب می کنید بستگی دارد. با اطمینان می توان گفت که ماسه و سنگ خرد شده مورد نیاز خواهد بود. ممکن است به عایق رطوبتی و عایق دال نیاز داشته باشید.

ابعاد

از آنجایی که وظیفه اصلی ناحیه کور حذف ذوب شده و آب بارانعرض آن باید حداقل 20 سانتی متر بیشتر از برآمدگی سقف باشد. اما کارشناسان انجام آن را کمتر از 60 سانتی متر توصیه نمی کنند - رطوبت می تواند به فونداسیون نفوذ کند.

عرض کمربند محافظ نیز به نوع خاک بستگی دارد. اگر اینها خاک های معمولی هستند که آب را به خوبی تخلیه می کنند، 60 سانتی متر کافی است. اگر خانه روی خاک‌های لوم یا خاک‌های ناپایدار دیگر باشد، عرض آن باید تا 1 متر باشد.

اما ناحیه کور نیز باید عمیق تر شود. عمق آن به نوع خاک، عملکردهایی که انجام می دهد و ضخامت لایه تکمیلی بالایی بستگی دارد.

اگر خانه روی خاک‌های معمولی و غیرخاکی (نه خاک‌های رسی یا رسی) قرار دارد و مردم روی سطح آن راه نمی‌روند، کافی است یک لایه ماسه به ضخامت 10 سانتی‌متر بسازید. و غیره در بالا. این بدان معنی است که عمق ترانشه حدود 10-20 سانتی متر خواهد بود - بستگی به ضخامت دارد. مواد تکمیل کننده. فقط برای پوششی که از قطعات تشکیل شده است، حاشیه لازم است. بنابراین شما سنگ های لبه را در اطراف محیط حفر می کنید، آنها را تقویت می کنید و تنها پس از آن ماسه را در کف سنگر می ریزید.

اگر قرار است از قالب به عنوان راهرو استفاده شود، به یک لایه زیرین توزیع کننده وزن بیشتر نیاز است. در پایین خندق ابتدا سنگ خرد شده با کسری متوسط ​​​​حدود 15-20 سانتی متر گذاشته می شود و سپس ماسه روی آن قرار می گیرد و تنها پس از آن پوشش تکمیل می شود.

آنچه دیگر اجباری است رعایت شیب ها است: کاهش از خانه می آید. به این ترتیب رطوبت به سیستم زهکشی یا خاک واقع در اطراف آن جریان می یابد. میزان شیب بستگی به نوع مورد استفاده دارد پوشش محافظ. برای بتن و آسفالت، شیب 3-5٪ (اختلاف ارتفاع در هر 1 متر 3-5 سانتی متر است). هنگام تخمگذار سنگ، کاشی، ظروف سنگی چینی، شیب 5-10٪ است.

سفارش کار

پس از انتخاب ابعاد، نصب واقعی ناحیه کور آغاز می شود. که در مورد کلیاین در چندین مرحله متوالی رخ می دهد.

علامت گذاری و حذف خاک

عرض انتخاب شده در اطراف محیط ساختمان گذاشته می شود. در اینجا باید گفت که در آن مکان هایی که مردم پیاده روی می کنند، می توان آن را گسترده تر کرد.

آنها معمولا با رانندگی در گیره مشخص می شوند. با کشیدن نخ یا طناب بین گیره ها، نمای جلوی کار را مشخص می کنند. در کل این منطقه لازم است چمن و مقداری از خاک برداشته شود. در همان زمان، ریشه گیاهان برداشته می شود. اغلب پردازش می شود مواد شیمیاییکه از جوانه زنی گیاه جلوگیری می کند. اگر این کار انجام نشود، با جوانه زدن، پوشش را از بین می برند.

ساخت درز انبساط

بسیار مهم است که هنگام انجام این کار به یاد داشته باشید که ناحیه کور و فونداسیون نباید به هم وصل شوند. برای انجام این کار، لازم است که یک درز انبساط در اطراف محیط فونداسیون، به عرض حدود 2 سانتی متر، در عمل، یا نوارهای پلاستیکی فوم به ضخامت 2 سانتی متر، یا دو لایه از مواد بام تا شده متصل به فونداسیون است.

درز انبساط ضروری است تا زمانی که خاک در زیر ناحیه کور حرکت می کند، فشاری به پی وارد نشود. اگر این کار انجام نشود به جای جلوگیری از تخریب باعث ایجاد فشار می شود که دیر یا زود منجر به ایجاد ترک در دیوارها می شود.

کت روتختی و تکمیلی

اگر از فناوری "مردمی" پیروی کنید، یک لایه خاک رس در کف سنگر ریخته می شود. از نشت رطوبت جلوگیری می کند. فشرده شده است، در حال حاضر در این مرحله یک شیب از پایه ایجاد می کند. این پس انداز برای هر نوع خاکی مناسب است. فشرده شدن آن ممکن است زمان زیادی طول بکشد، اما آب را هدایت نمی کند. اگر از شن و ماسه برای ناحیه کور خانه ای که روی خاک های رسی ایستاده است استفاده کنید، بیشتر آب درست به زیر شالوده می رسد.

اگر از دستگاه کوبنده استفاده کنید همه چیز سریعتر پیش خواهد رفت. اگر چنین چیزی وجود ندارد، یک چوب با قطر متوسط ​​بردارید و 80-90 سانتی متر را اره کنید. از یک طرف آنها نوار متقاطع - دسته را پر می کنند. از این عرشه برای فشرده سازی، بالا و پایین بردن آن استفاده می شود.

سپس یک لایه ماسه اضافه کنید. با آب ریخته می شود و همچنین کاملاً فشرده می شود. در خاک های معمولی و اگر مردم روی ناحیه کور راه نمی روند، می توانید سنگ فرش یا سنگ فرش قرار دهید. هنگام استفاده از بتن به عنوان پوشش محافظ، لازم است لایه ای از سنگ خرد شده را ریخته و فشرده کنید، قالب بندی و درزهای انبساط را ترتیب دهید، تسمه تقویت کننده را بچینید و تنها پس از آن محلول را بریزید. بنابراین ساخت یک مسیر ملموس زمان زیادی می برد.

عایق کاری ناحیه کور

اگر اطراف خانه ای با زیرزمین یا همکف محوطه کور ساخته شود، باید همزمان از نظر حرارتی و ضد آب نیز عایق شود. عایق برای هر پایه دال ضروری است - از یخ زدن خاک زیر دال جلوگیری می کند.

برخی از کارشناسان استدلال می کنند که در روسیه مرکزی و شمال، عایق کاری در هر خانه ای با اقامت فصلی ضروری است. واقعیت این است که در یک خانه گرم شده، خود گرمایش از یخ زدن پایه جلوگیری می کند. و اگر ناحیه کور را عایق بندی کنند فقط به منظور صرفه جویی در مصرف سوخت است. در خانه ای با سکونت فصلی، لازم است اقدامات اضافی برای افزایش عمر ساختمان انجام شود. و به همین دلیل. هر ماده ای می تواند تعداد مشخصی از چرخه های انجماد و ذوب را تحمل کند. پس از آن شروع به فرو ریختن می کند. در غیاب عایق، در یک فصل، فونداسیون هر چند بار که آب و هوا تغییر می کند یخ می زند و یخ می زند - در پاییز و بهار آب و هوا اغلب بین گرم و سرد تغییر می کند. روشن است که این وضعیت به چه چیزی منجر خواهد شد: پس از مدت کوتاهی، ویرانی آغاز خواهد شد.

برای عایق بندی کل عمق خندق (یا بهتر است بگوییم پایه)، یک لایه عایق حرارتی به پایه متصل می شود. همچنین روی ملافه زیر پوشش محافظ گذاشته می شود. برای عایق کاری ناحیه کور اطراف خانه از مواد زیر استفاده می شود:

• پلی استایرن منبسط شده؛
• پلی اورتان فوم؛
• استایروفوم.

عایق با فوم پلی استایرن اکسترود شده

این ماده یکی از بهترین مواد برای عایق کاری پایه ها می باشد. در عین حال، گرما را حفظ می کند و اجازه نمی دهد رطوبت از آن عبور کند: رطوبت آن نزدیک به صفر است. نقطه ضعف آن این است که به راحتی آب می شود. اما برای عایق کاری فونداسیون و قالب این ایراد قابل توجه نیست.

توصیه می شود فیلم پلاستیکی را روی صفحات افقی پخش کنید - از اتصالات اسلب ها از نشت آب محافظت می کند.

قالب بندی با پلی استایرن به این صورت انجام می شود:

1. ماسه درشت فشرده در یک لایه 15 سانتی متری.
2. روبروئید. در این حالت باید 15 سانتی متر روی دیوارها قرار گیرد.
3. تخته های پلی استایرن، اتصالات با درزگیر مهر و موم شده اند. ضخامت لایه 10 سانتی متر است، می تواند هر کدام یک تخته یا دو تخته 5 سانتی متری باشد، آنها باید با درزهای همپوشانی چسبانده شوند - این امر محافظت مطمئن تری در برابر نفوذ رطوبت ایجاد می کند.
4. فیلم پلی اتیلن 200 میکرون.
5. لایه شن و ماسه. با دقت فشرده می شود و سعی می کند از طریق صفحات فشار نیاورد.
6. مواد محافظ

هر فیلم به عنوان یک ماده محافظ استفاده می شود. اما در زیر بتن، یک شبکه تقویت کننده اضافی (فلز با سلول 10*10 سانتی متر) قرار می گیرد و تنها پس از آن محلول در سراشیبی ریخته می شود.

پلی اورتان فوم دار

اسپری شده است دستگاه های خاص. پوسیدگی ندارد، عملا آب را جذب نمی کند، محدوده دمای عملیاتی از -60 درجه سانتیگراد تا +150 درجه سانتیگراد است. به سرعت اعمال می شود - تمام کارها می تواند سه تا چهار ساعت طول بکشد، اما استفاده از دستگاه ویژه مستلزم پرداخت هزینه است. برای خدمات آنها ارزان نیستند - یکی از اجزای آن سمی است. بنابراین، با همه جذابیت هایش، این روش به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.

عایق فوم

این ارزان ترین مواد عایق است. خاصیت عایق حرارتی خوبی دارد، اجازه عبور آب را نمی دهد و همچنین خاصیت عایق صوتی خوبی دارد. تنها عیب آن مقاومت مکانیکی پایین آن است. هنگام استفاده از آن، یک کمربند تقویت کننده اضافی مورد نیاز است. توالی اقدامات مانند عایق کاری با پلی استایرن است، فقط دو تفاوت دارد:

• ماسه را روی عایق در یک لایه ضخیم تر بریزید ، آن را فقط با ضربه زدن با بیل فشرده کنید و نمی توانید روی فوم راه بروید.
• در زیر کاشی یا سنگ فرش، یک تسمه تقویت کننده نیز مورد نیاز است که با لایه دوم ماسه در بالا پوشانده شده است.

با وجود قیمت پایین، فوم پلی استایرن بهترین انتخاب نیست: بسیار مستعد استرس است. اگر مردم در مسیر قدم بردارند، نباید از آن استفاده کرد. برای کاهش هزینه عایق می توانید از آن برای چسباندن به فونداسیون استفاده کنید و فوم پلی استایرن را برای خود قالب خریداری کنید. این بهترین گزینه خواهد بود.

ضد آب

عایق رطوبتی برای بالا آمدن خاک و عدم عایق کاری پی و ناحیه کور ضروری است. در این صورت هر چه آب کمتری در زیر ساختمان باشد، احتمال آسیب رساندن به ساختمان شما توسط نیروهای سنگین کمتر می شود.

ترتیب لایه ها برای عایق رطوبتی به شرح زیر است:

• لایه ضد آب یک فیلم پلی اتیلن متراکم معمولی به ضخامت 200-300 میکرون است - خاک رس گذاشته شده است. نیازی به سفت کردن آن نیست - باید مقداری آزادی حرکت وجود داشته باشد تا در هنگام حرکات فصلی خاک پاره نشود. ارتفاع نزدیک به فونداسیون 15-20 سانتی متر است که با یک نوار گیره به فونداسیون میخکوب می شود (اگر چوبی است باید با روغن خشک کن داغ درمان شود تا پوسیده نشود). اما این کار بعداً و پس از گذاشتن یک لایه ماسه و ژئوتکستایل انجام می شود. بنابراین فعلاً فیلم را مثلاً با چند میخ روی دیوار ثابت کنید.
• 10-15 سانتی متر ماسه روی فیلم ریخته می شود. در حال فشرده شدن است. ژئوتکستایل ها در بالا قرار می گیرند. این یک موهبت الهی برای مناطق نابینا است - به رطوبت اجازه عبور می دهد، بار را دوباره توزیع می کند، پاره نمی شود، اجازه نمی دهد لایه های مختلف مخلوط شوند، توسط حشرات و جوندگان آسیب نمی بیند و به گیاهان اجازه جوانه زدن نمی دهد. و همه اینها نوعی غشای بافته یا غیر بافته است (آنها وارد می شوند انواع متفاوت). ژئوتکستایل را طوری بچینید که روی لایه زیر همپوشانی داشته باشد و هر دو لایه را با یک نوار به پایه وصل کنید. از طرفی باید تمام ارتفاع باقیمانده ترانشه حفر شده را پوشش دهد.
• سپس دو گزینه وجود دارد:
  1. برای صرفه جویی در هزینه، می توانید پای باقی مانده را با سنگ خرد شده پر کنید و یک لایه تقویت کننده روی آن قرار دهید - یک مش فلزی ساخته شده از میله فولادی با گام 10 * 10 سانتی متر روی آن ریخته می شود.
  2. اگر از سنگ فرش یا کاشی استفاده کنید، کیک سخت تر می شود. لازم است یک لایه دیگر از ژئوتکستایل روی سنگ خرد شده فشرده شود. یک لایه دیگر از ماسه را روی آن قرار دهید و سپس کاشی های محافظ و تکمیلی را روی ماسه قرار دهید.

این طرح آب را به خوبی تخلیه می کند.

ناحیه کور پنهان نرم

مواد ضد آب مدرن نیاز به پوشش محافظ در اطراف خانه را از بین می برند. آنها به طور موثر آب را حفظ و تخلیه می کنند، در حالی که هزینه چنین پایی بسیار کمتر است. در این مورد، آنها در مورد یک منطقه کور پنهان صحبت می کنند. و همه اینها به این دلیل است که از همان ابتدا می توانید چمن بکارید یا یک باغ گل ترتیب دهید و تمام لایه هایی که آب را تخلیه می کنند در ضخامت سنگ قرار دارند.

برای دستگاه ناحیه کور نرماز غشاهای پروفیلی استفاده می شود. آنها ساختار غیر خطی دارند - برآمدگی ها و فرورفتگی های کوچک.

یک ناحیه کور نرم در اطراف خانه به راحتی با دستان خود پیاده سازی می شود. تنها چیزی که ممکن است باعث ایجاد برخی مشکلات شود، حجم نسبتاً زیاد کار حفاری است. عرض خندق از 1.2 متر تا 1.5 متر مطلوب است اما عمق آن می تواند کوچک باشد - حدود 25-30 سانتی متر.

روش نصب یک ناحیه کور نرم مخفی به شرح زیر است:

• ابتدا خاک برداشته می شود و بلافاصله شیب 5-3 درصد از خانه ایجاد می شود.
• آنها با مواد شیمیایی از گیاهان درمان می شوند.
• غشای پروفیل شده را در تمام عرض ناحیه کور بچرخانید، یک لبه را کمی روی دیوار قرار دهید و آن را محکم کنید، دیگری به سادگی آزاد است.
• یک لایه ژئوتکستایل در بالای آن قرار گرفته است. به همین ترتیب گذاشته شده است - یک لبه به دیوار ثابت می شود. هر دو لایه مواد ضد آب را می توان با یک نوار گیره در کنار هم محکم کرد.
• سنگریزه ها یا بخش زیادی از غربالگری ها روی ژئوتکستایل ریخته شده و خرد می شوند.
• لایه بعدی غربالگری متوسط ​​و ریز است و روی آن ماسه است. هر لایه به طور جداگانه فشرده می شود.
• روی آن ریخت خاک حاصلخیزو گیاهان کاشته می شوند.

با وجود غیرقابل اعتماد بودن ظاهری، این طرح حتی بهتر از آنهایی که ساخته شده است، آب را حذف می کند فن آوری های سنتی. اما، همانطور که می بینید، کار پیچیده یا گران نیست. در صورت لزوم، می توانید کاشی یا سنگ فرش را روی یک لایه ماسه قرار دهید. سپس ظاهر سنتی تر خواهد بود.

یک احتیاط وجود دارد: اگر خاک روی سایت رس (یعنی خاک رس) باشد یا خانه شما در شیب قرار دارد، باید ساختار را با یک لوله زهکشی تکمیل کنید. در فاصله 1.2-1.5 متری از دیوار خانه، در سطحی که مورب ژئوتکستایل به پایان می رسد قرار داده شده است (می توانید آن را کمی پایین تر پایین بیاورید). اما در عین حال، غشاء و ژئوتکستایل باید آن را از زیر و از طرف بیرونی بپوشانند تا رطوبت جمع‌آوری‌شده از طریق سوراخ وارد لوله شود و سپس از طریق آن به سیستم فاضلاب یا زهکشی برود.

ویژگی های بتن ریزی

هنگام نصب یک منطقه کور بتنی در اطراف خانه با دستان خود، باید برخی از ظرافت های این فناوری را در نظر بگیرید.

در مرحله اول، ترکیب محلول باید در برابر سرما مقاوم باشد. معلوم است چرا می تواند خرید کند مخلوط های آماده، اما ارزان نیست. می توانید از مواد افزودنی استفاده کنید که مقاومت بتن در برابر سرما را افزایش می دهد. در ساده ترین حالت، سیمان بیشتری اضافه کنید. محلولی به میزان: یک قسمت سیمان، سه قسمت ماسه و سنگ خرد شده درست کنید.

ثانیا برای جلوگیری از ترک باید درزهای انبساط ایجاد شود. برای این کار معمولا از تخته هایی با ضخامت 25 میلی متر استفاده می شود. آنها در برابر پوسیدگی با روغن خشک کننده داغ یا. سپس آن را روی لبه قرار می دهند و شیب مورد نیاز را تقریباً هر 2-3 متر تنظیم می کنند. با پین های فلزی یا گیره های چوبی محکم کنید. هنگام ریختن محلول، می توان از آنها به عنوان چراغ راهنمایی استفاده کرد. در آینده، تخته ها تحرک قالب را در طول جابجایی های فصلی خاک تضمین می کنند.

و ثالثاً برای استحکام بیشتر و ظاهری زیباتر روی آن را با سیمان خشک می پاشند که با ماله به پایین ساییده می شود. این کار پس از تکمیل پر کردن انجام می شود. به این فرآیند اتو کردن بتن می گویند. سپس سطح با دوام، صاف، با درخشندگی جزئی می شود.

نتایج

نصب یک ناحیه کور در اطراف خانه با دستان خود ساده ترین نیست، بلکه از سخت ترین کار نیز دور است. راه حل های زیادی وجود دارد که باعث بهبود عملکرد ساختمان و افزایش عمر مفید آن می شود.

ما مطالب را از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهیم کرد

پس از اتمام ساخت خانه، نصب محوطه کور الزامی است. این فونداسیون را از خیساندن و ترک خوردگی محافظت می کند و همچنین عمر ساختمان را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. طراحی بسیار ساده است و بنابراین ناحیه کور را می توان با دستان خود انجام داد - دستورالعمل ها و توصیه های گام به گام به شما کمک می کند تا تمام مراحل نصب را بدون خطا طی کنید.

ظاهر ناحیه کور

ساختار ناحیه کور اطراف خانه بسیار ساده است و از دو عنصر اصلی تشکیل شده است: یک بستر و یک پوشش. نقش اصلی زیرلایه ایجاد یک پایه صاف و بادوام برای گذاشتن پوشش محافظ است. به طور معمول، بستر دو لایه خاک رس یا ماسه و سنگ خرد شده است. خوبی استفاده از خاک رس این است که می تواند عملکرد ضد آب را انجام دهد و اجازه عبور رطوبت را نمی دهد، اما برای انجام این کار باید به خوبی چیده شود و از یک لایه یکنواخت اطمینان حاصل شود. استفاده از ماسه آسان‌تر است، زیرا به راحتی می‌تواند ناهمواری‌های سطح خاک را صاف کند.

هر ماده مناسبی که دارای خواص زیر باشد می تواند به عنوان پوشش استفاده شود:

• استحکام کافی برای تحمل بارهای مکانیکی مورد انتظار را داشته باشد.
• آنها دارای خواص ضد آب با کیفیت بالا هستند.
• مقاوم در برابر تغییرات ناگهانی دما.
• به لطف سطح صاف، آنها قادر به حذف موثر رطوبت از فونداسیون هستند.

بنابراین پوشش های بتنی، آسفالتی، سنگی یا کاشی عمدتاً برای مناطق کور استفاده می شود.

مقاله مرتبط:

عکس ناحیه کور اطراف خانه: انواع اصلی سازه ها

هنگام طراحی عکس، مناطق کور اطراف خانه ها انتخاب آنها را بسیار ساده می کند. این نوع سازه ها وجود دارد:

• سخت است.آنها سازه هایی مبتنی بر پوشش های سخت هستند که تحت بار، شکل خود را بدون تغییر شکل حفظ می کنند. معمولاً از بتن یا آسفالت ساخته می شود. عمر مفید آنها معمولا با مدت زمان بهره برداری از ساختمان مقایسه می شود. از نظر هزینه نصب، سازه های سفت و سخت گران تر از سایر سازه ها خواهند بود، زیرا به عایق کاری و ضد آب اجباری نیاز دارند. برای نصب به خاک با چگالی متوسط ​​یا زیاد نیاز دارد.

• نرم.آنها با تکنولوژی نصب ساده و حداقل نیازهای عملیاتی متمایز می شوند. در واقع از چندین لایه مواد حجیم تشکیل شده است. به حداقل هزینه و تلاش فیزیکی برای نصب نیاز دارد. عمر سرویس به طور متوسط ​​5-7 سال است. آنها را می توان روی هر نوع خاک، از جمله خاک های سست، گذاشت. آنها عمدتاً برای مقاصد موقت استفاده می شوند، زیرا ظاهر آنها کاملاً زیبایی شناختی نیست و بعید است که در طراحی نمای ساختمان مناسب باشد.

• نیمه سفت.آنها نشان دهنده سازش بین ساختارهای سخت و نرم از نظر هزینه های مالی و فیزیکی هستند. لایه بیرونی معمولاً کاشی، سنگ یا صفحات بتن مسلح. عمر مفید می تواند تا چندین دهه باشد. آنها قابلیت نگهداری عالی دارند، زیرا بخشی از ساختار را می توان بدون هیچ مشکلی جایگزین یا مرتب کرد. با این حال، آنها برای استفاده در مناطقی با آب های زیرزمینی بالا، در خاک هایی با عمق انجماد زیاد و در خاک های بلند محدود هستند. هزینه کار نصبهزینه کمتری نسبت به انواع سخت خواهد داشت، اما در عین حال ظاهر زیبایی شناختی با بالاترین کیفیت به دست خواهد آمد.

تعیین پارامترهای ناحیه کور

برای درک نحوه درست ساختن مناطق کور در اطراف خانه ها، باید پارامترهای فنی آن را به درستی انتخاب کنید. یکی از آنها عرض است. با جریان تعیین می شود کدهای ساختمانو قوانینی که می گوید باید 20 سانتی متر بیشتر از بیرون زده ترین قسمت شیب سقف باشد. معمولاً این اندازه از ناودان ها اندازه گیری می شود. پهنای ناحیه کور اطراف خانه بر اساس نوع مصالح انتخابی، تراکم خاک در محل و میزان بارهای متغیر و استاتیک مورد انتظار تعیین می شود. در بیشتر موارد، عرض ساختار برای خانه های خصوصی حداقل 1 متر ساخته شده است.

پارامتر دیگر میزان مدفون شدن سازه در زمین است. عمدتاً تحت تأثیر سطح انجماد خاک است. در مناطقی که دمای هوا افت قابل توجهی دارد، خاصیت خاک مانند بالا رفتن تأثیر قابل توجهی بر سازه می گذارد که می تواند به معنای واقعی کلمه در عرض یک سال بدون امکان بازیابی به آن آسیب برساند. بنابراین، سطح پر شدن باید استحکام کافی را فراهم کند تا به طور موثر در برابر بالا آمدن مقاومت کند و تغییر شکل ندهد. حداقل عمق حداقل 10 سانتی متر، شامل یک لایه ماسه و بالشتک سنگ خرد شده است. اگر بارهای ثابت مورد انتظار باشد، توصیه می شود ضخامت را به 15-20 سانتی متر افزایش دهید.

اطلاعات مفید!در جایی که ایوان مجاور خانه است، نیازی به ایجاد یک منطقه کور نیست، زیرا در این مورد، پایه اصلی محافظت می شود. با این حال، اگر ایوان یکپارچه یا آجری ساخته شود، توصیه می شود از آن نیز محافظت شود، زیرا وزن در واحد سطح بسیار زیاد است و احتمال فرونشست زیاد است.

برای حذف رسوب با کیفیت بالا، سطح باید دارای شیب خاصی باشد. بزرگی زاویه نسبت به افقی از یک سو تحت تأثیر میزان بارندگی در یک منطقه خاص و از سوی دیگر تحت تأثیر سهولت استفاده از سازه به عنوان مسیر عابر پیاده یا برای اهداف دیگر است. مقدار 2-3 درجه بهینه در نظر گرفته می شود.

به منظور جلوگیری از آبگرفتگی سازه، توصیه می شود آن را 5 سانتی متر از سطح زمین بلندتر کنید. اگر درختان یا بوته هایی در نزدیکی خانه وجود دارد، باید آنها را تا فاصله تقریباً 1.5 متری از خانه ریشه کن کنید.

توجه!می توانید با نصب حاشیه سازه را از تخریب توسط ریشه درختان یا هر گیاهی محافظت کنید.

کار مقدماتی

آماده سازی برای نصب در چند مرحله انجام می شود:

• علامت گذاری قلمرو.
• انجام عملیات خاکی.
• گذاشتن لایه زیرین.

ما منطقه را برای نصب ناحیه کور مشخص می کنیم

با استفاده از گیره در اطراف محیط خانه علامت گذاری لازم است. برای این کار با متر فاصله 1 متری از دیوارها را اندازه گیری کنید و میخ های چوبی را تا عمق 0.5 متری به گوشه ها بریزید تا بدون جابجایی آنها از جای خود کار گودبرداری انجام شود. روی آنها طناب می کشیم.

اطلاعات مفید!اگر ساختمان دارای مساحت بزرگی است، توصیه می شود هر 2.5-3 متر گیره های اضافی را در امتداد دیوارها نصب کنید.

مرحله حفاری

با استفاده از بیل، شما باید یک سنگر را با توجه به علامت گذاری ها حفر کنید. عمق بر اساس نوع ساختار انتخاب شده، شرایط آب و هوایی و ترکیب خاک تعیین می شود. لایه باید به طور مساوی با شیب 2-3 درجه از ساختمان برداشته شود. این کار با تنظیم عمق حفاری در امتداد ساختمان و در امتداد خط علامت گذاری بسیار آسان است.

از آنجایی که شالوده اصلی و ساختار ناحیه کور دارای ضرایب انبساط حرارتی متفاوتی خواهد بود، توصیه می شود فاصله حرارتی بین آنها 1-2 میلی متر ایجاد شود. برای انجام این کار، پس از توقف حفاری، باید یک لایه میرایی بر اساس نوار پلی اورتان در امتداد دیوار قرار دهید.

کف ترانشه باید کاملا فشرده شود ابزار ویژه، که یک میله فولادی است که در انتهای پایین آن جوش داده شده است ورق تخت. اگر چنین وسیله ای در دسترس نیست، می توانید از یک سیاهه معمولی استفاده کنید.

گذاشتن بالش زیر ناحیه کور

لازم است در کف ترانشه آماده شده عایق رطوبتی گذاشته و بسته به نوع سازه و عمق ترانشه با یک لایه ماسه به ضخامت 20-10 سانتی متر با متراکم شدن و تسطیح دقیق آن را پر کنید. برای سهولت کار، توصیه می شود لایه را به مقدار زیاد با آب بریزید تا تا حد امکان فشرده شود. با این حال، قبل از گذاشتن لایه بیرونی، باید صبر کنید تا بالش خشک شود.

مهم!اگر ساخت و ساز در منطقه ای با آب زیرزمینی بالا انجام شود، باید یک سیستم زهکشی نصب شود. لوله ای است با سوراخ هایی در قسمت فوقانی که در اطراف ساختمان قرار دارد و به شبکه فاضلاب رگبار متصل می شود.

لازم است شن با اندازه کسری تا 5 سانتی متر روی ماسه ریخته و لایه بالایی را با سنگ خرد شده با اندازه دانه تا 5 میلی متر صاف کنید. این امر باعث صرفه جویی در مصالح ساختمانی در لایه بیرونی به دلیل عدم نیاز به پر کردن منافذ تشکیل شده می شود.

اطلاعات مفید!سنگ خرد شده را می توان با انواع دیگر سنگ یا حتی آجر شکسته جایگزین کرد. مهمترین چیز این است که از یک ماده همگن استفاده کنید تا مناطقی با ویژگی های مقاومتی متفاوت ایجاد نشود.

چگونه به درستی یک منطقه کور در اطراف خانه ایجاد کنیم؟

فرآیند نصب به نوع ساختار و متریال انتخابی بستگی دارد. به عنوان مثال، هنگام تخمگذار طراحی نرمهیچ کار اضافی مورد نیاز نخواهد بود، اما هنگام نصب سفت و سخت، باید چندین لایه ضد آب قرار دهید. نحوه اجرای صحیح نصب در زیر بخش های زیر توضیح داده خواهد شد.

نصب یک ناحیه کور سفت و سخت

توصیه می شود یک سازه سفت و سخت بر روی یک لایه عایق حرارتی و ضد آب نصب شود که به طور قابل توجهی عمر سازه را افزایش می دهد. برای این منظور، استفاده از مواد عایق حرارتی که در برابر رطوبت بسیار مقاوم بوده و تحت بارهای مکانیکی قابل توجهی استحکام بیشتری دارند، توصیه می شود. به عنوان مثال می توان به تخته های پلی استایرن منبسط شده یا فوم اشاره کرد.

توجه!قبل از تخمگذار، لازم است قالب را نصب کنید، که برای آن توصیه می شود از تخته هایی استفاده کنید که در داخل با یک فیلم ضد آب اندود شده اند. این محلول از جذب رطوبت محلول بتن ریخته شده بعدی جلوگیری می کند و می تواند استحکام طراحی خود را به دست آورد. در غیر این صورت، قطعات خشک شده شکننده شده و عمر مفید آن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

برای درک فناوری ریختن یک منطقه کور در اطراف یک خانه بتنی، نحوه ساخت قالب و دنباله ای از اقدامات، باید دستورالعمل های گام به گام را بخوانید. به نظر می رسد این است:

• اولین دال را از گوشه ساختمان در امتداد دیوار نصب می کنیم و موقعیت صحیح را با استفاده از سطح ساختمان بررسی می کنیم.
• ما عایق را روی یک نوع اتصال مناسب ثابت می کنیم و آن را محکم روی دیوار فشار می دهیم.
• لب به لب بعدی را با حداقل فاصله روی صفحه اول نصب می کنیم.
• دال را محکم می کنیم و محل اتصال را با فوم ساختمانی به دقت می بندیم.
• به طور مشابه، کل محیط دیوارها را با مواد عایق حرارت می گذاریم.

توجه!اگر ناحیه کور در مناطق شمالی، سپس توصیه می شود دو لایه عایق را با بانداژ مفاصل دو لایه قرار دهید. این از تشکیل پل های سرد جلوگیری می کند.

قبل از ریختن بتن در قالب، لازم است مش تقویت کننده قرار گیرد. برای این منظور از مش های آماده با قطر میله 8-10 میلی متر و اندازه سلول 10-15 سانتی متر استفاده می شود که میله های فولادی در لایه بتنی قرار گیرند. برای این کار باید از تکیه گاه های پلاستیکی مخصوص استفاده کنید.

توصیه می شود سازه را با ملات بتنی درجه M400 یا بالاتر و در یک زمان پر کنید تا سازه حداکثر مقاومت را به دست آورد. بنابراین، باید حجم تقریبی را از قبل محاسبه کنید و محلول را به مقدار لازم در کارخانه سیمان سفارش دهید.

هنگام ریختن، مهم است که یک لایه یکنواخت ایجاد کنید، که برای آن بتن را با دقت و با استفاده از یک بیل یا تمیز کردن روی سطح صاف کنید. علاوه بر این، محلول باید هم زده شود تا حباب های هوا از لایه خارج شود. پس از راندن لایه به سطح لبه های قالب، به عنوان یک قاعده باید سطح را تراز کرد. قسمت های جانبی قالب به عنوان راهنما عمل خواهند کرد.

در مرحله نهایی، سطح ناحیه کور باید با یک لایه نازک سیمان پاشیده شود. فراهم كردن شرایط ایده آلبرای سفت شدن بتن باید تمام قسمت بالایی را با یک لایه پلی اتیلن بپوشانید. هر روز لازم است سطح را با آب مرطوب کنید. زمان پخت بسته به دما و رطوبت محیط 28 روز می باشد.

نصب یک ناحیه کور نرم

ناحیه کور نرم اطراف خانه ها بر روی یک لایه عایق رطوبتی که در بالا قرار داده شده است کوسن شنی. توصیه می شود از رومست به عنوان یک ماده عایق استفاده شود که طول عمر بیشتری دارد. تخمگذار نه تنها در امتداد سطح اصلی، بلکه بر روی دیوارهای ساختمان اصلی نیز با فاصله 10-15 سانتی متر با هم تداخل دارد. درزهای اتصال تحت حرارت مشعل با قیر آب بندی می شوند.

در بالای عایق رطوبتی لازم است یک لایه 10 سانتی متری مخلوط خشک ماسه و سنگ خرد شده را به نسبت مساوی بریزید. سپس سطح باید کاملا فشرده و تراز شود. در این مورد، حفظ زاویه شیب ضروری است. لایه دیگری از سنگ خرد شده با اندازه دانه بیش از 5 میلی متر در بالای خاکریز گذاشته شده و همچنین فشرده می شود.

منطقه کور نیمه سفت و سخت DIY: دستورالعمل های گام به گام

آیا در صورت عدم تجربه مناسب می توان به تنهایی یک سازه نیمه صلب ایجاد کرد؟ این کار کاملاً قابل حل است و می توانید با دستان خود یک منطقه کور قابل اعتماد ایجاد کنید - دستورالعمل های گام به گام به شما امکان می دهد تمام مراحل را بدون خطا طی کنید. مستقیماً روی یک بالشتک سنگ خرد شده آماده نصب می شود که روی آن یک لایه ماسه اضافی به ضخامت 8-10 سانتی متر برای سنگ فرش ریخته می شود

چگونه ناحیه کور را ترمیم کنیم؟

ناحیه کور اطراف خانه، اگر از تفاوت های ظریف فن آوری تخمگذار، نحوه صحیح ریختن بتن یا کاشی کاری ندانید، بدیهی است که دارای نقص هایی است که دیر یا زود ظاهر می شوند و نیاز به تعمیر دارند. تعمیر کار. ترمیم بسته به میزان آسیب انجام می شود:

• در صورت وجود ترک های بزرگتر از 1 میلی متر، تعمیرات لازم نیست، زیرا آنها حیاتی نیستند و به هیچ وجه ویژگی های عملکرد سازه را بدتر نمی کنند.
• اگر اندازه ترک تا 3 میلی متر باشد، توصیه می شود از ملات آب سیمان به نسبت مساوی استفاده کنید. پس از خشک شدن محلول، یک لایه بادوام ایجاد می شود که فراهم می کند حداکثر حفاظتفونداسیون ساختمان
• برای ترک‌های تا 3 سانتی‌متر، باید آنها را با ملات بتن پر کنید، زیرا قبلاً آنها را از خاک تمیز کرده و با پرایمر درمان کرده باشید. نفوذ عمیق. همچنین می توان از بتونه ها یا درزگیرهای ضد آب استفاده کرد.

• ترک بیش از 3 سانتی متر - بررسی استحکام سازه و ارزیابی قابلیت نگهداری آن ضروری است. ممکن است لازم باشد بخشی از لایه بالایی را بردارید و بالش را تراز کنید. پس از اطمینان از ظرفیت باربری کافی سازه، باید بتن ریزی شود.
• فروریختن ناحیه کور با اعمال ترکیب آب سیمان روی سطح به منظور تقویت آن از بین می رود.

نتیجه

نشان داده شده است که اگر از دستورالعمل های گام به گام استفاده شود و از فناوری های ساخت و ساز پیروی شود، یک ناحیه کور که خودتان انجام دهید می تواند مدت زیادی دوام بیاورد. روش های اصلی نصب برای انواع مناطق کور آورده شده است. برخی از روش ها برای ترمیم آسیب به سطح خارجی یک سازه نشان داده شده است.

صرفه جویی در زمان: مقالات انتخابی هر هفته به صندوق ورودی شما تحویل داده می شود

ساخت و ساز خانه به پایان رسیده است، اما مالکان هنوز مشکلات زیادی در پیش دارند که در درجه اول با هدف اطمینان از ایمنی خانه جدیدشان است. ساخت و ساز ساختمانمهم نیست که در نگاه اول چقدر بادوام به نظر می رسند، بدون محافظت مناسب می توانند به طور قابل توجهی از اثرات یخبندان، برف، باران و باد آسیب ببینند. این تأثیر روی فونداسیون به ویژه خطرناک است، زیرا تغییر شکل یا تخریب جزئی آن می تواند بر استحکام کل ساختار خانه تأثیر منفی بگذارد. به عنوان یک اقدام حفاظتی، توصیه می شود یک منطقه کور در اطراف خانه بسازید - در نظر گرفته شده است که پایه را از اثرات مخرب بارش محافظت کند.

منطقه کور یک خانه خصوصی چیست؟

ناحیه کور یک خانه خصوصی نواری از مواد متراکم، به عنوان مثال بتن یا آسفالت است که در مجاورت پایه قرار دارد و آن را از رطوبت محافظت می کند. هنگام تخمگذار منطقه کور، باید زاویه شیب توصیه شده توسط مقررات ساختمانی رعایت شود، که اجازه می دهد تا آب ذوب یا باران آزادانه جریان یابد.

عرض توصیه شده ناحیه کور یک خانه خصوصی از 0.8 تا 1.2 - 1.5 متر است، در امتداد کل محیط سازه قرار دارد. دشوار است که اهمیت یک منطقه کور برای خانه های دارای طبقه همکف یا زیرزمین را بیش از حد برآورد کنید: این نه تنها به طور قابل توجهی استحکام پایه را افزایش می دهد، بلکه به ایجاد یک لایه عایق اضافی که یک بالشتک حرارتی ایجاد می کند نیز کمک می کند.

علاوه بر عملکردهای محافظتی، ناحیه کور اطراف خانه به ساختار ظاهری زیباتر و کامل تر کمک می کند. مالکان عملی نه تنها در اطراف یک ساختمان مسکونی، بلکه در اطراف انواع مکان های فنی و خدماتی، حصارهای آجری ساخته شده در املاک، به ساخت مناطق کور متوسل می شوند.

انواع ناحیه کور

در ساخت و ساز، مرسوم است که مناطق کور را به سه نوع تقسیم می کنند:

• ساخته شده از آسفالت یا سنگ
• کلاسیک
• یکپارچه

منطقه کور کلاسیکمعمولاً دارای عرض 80 سانتی متر است، در امتداد کل محیط سازه ساخته می شود، شیب آن حدود 10 درجه است. با این حال، عرض منطقه کور باید با در نظر گرفتن سقف خانه حداقل 20 سانتی متر به آن اضافه شود موقعیت: هر چه خاک راحت تر فشرده شود، ناحیه کور باید وسیع تر شود. در صورت وجود زیرزمین در خانه، توصیه می شود ناحیه کور را با استفاده از مواد عایق حرارت عایق بندی کنید.

لازم به ذکر است که ناحیه کور، صرف نظر از اینکه از چه متریالی ساخته شده باشد، در صورت عدم انجام صحیح زهکشی از پشت بام و یا عدم وجود آن، در معرض اثرات مخربی قرار خواهد گرفت.

خاک رس را می توان به عنوان پایه ای برای یک منطقه کور کلاسیک استفاده کرد. روش انجام کار به این صورت است: یک ترانشه کم عمق (حدود 10 سانتی متر) در اطراف خانه حفر می شود، خاک رس مرطوب در آن ریخته می شود و محکم فشرده می شود. پس از خشک شدن، خاک رس توده متراکمی را تشکیل می دهد که می تواند سطح مناسب محافظت در برابر رطوبت را فراهم کند.

مرزهای ناحیه کور به صورت حاشیه هستند.

در بالای لایه رسی، سنگ خرد شده کسری میانی ریخته شده و محکم فشرده می شود. آخرین لایه ملات بتن یا سیمان است که اغلب از ترکیب آسفالت و پرکننده مصنوعی استفاده می شود. استفاده از بتن آسفالت، که در ساخت و ساز مسکن شهری رایج است، در یک خانه خصوصی ممکن است عملی نباشد: تخمگذار آن مستلزم استفاده از تجهیزات حرفه ای و رعایت استانداردهای عملیاتی است. علاوه بر این، بتن ریزی آسفالت باید در دمای مواد حدود 120+ درجه و دمای هوا حداقل 5+ درجه انجام شود.

برای یک ظاهر طراحی شده منطقه کور سنگشما باید به اندازه کافی سنگفرش و سنگ تهیه کنید. در این حالت، ترانشه باید عمقی در حدود 30 سانتی متر داشته باشد. برای محافظت در برابر رطوبت، یک لایه از مواد عایق - نمد سقف - در زیر و بالای لایه خاک رس گذاشته می شود. سپس شروع به ساختن لایه تزئینی می کنند: سنگ های انتخاب شده روی ملات سیمان گذاشته می شوند.

کارشناسان بهترین گزینه را با کیفیت در نظر می گیرند نوع یکپارچه ناحیه کور. اگر صاحبان آن با فناوری انجام چنین کاری آشنا باشند، می توان یک منطقه کور یکپارچه در خانه را با دستان خود انجام داد. علاوه بر این، مستلزم هزینه های مالی جدی است. برای پرکردن ترانشه فقط از ماسه تمیز استفاده می شود که با لایه ای از بتن به ضخامت 6 تا 8 سانتی متر پر می شود. سازه باید قبل از ریختن بتن با آرماتورهایی که روی پایه گذاشته شده است تقویت شود.

همچنین نباید نیاز به ایجاد درز انبساط در ساختار یکپارچه را فراموش کنیم. برای این منظور رزین با دقت انتخاب و درمان شده و با وسایل خاصهیئت مدیره اولویت باید به تخته هایی با ضخامت بیش از 15 میلی متر داده شود. درز انبساط از ترک خوردن جلوگیری می کند پوشش یکپارچه، با تغییرات ناگهانی مقاومت آن را در برابر بارهای مکانیکی افزایش خواهد داد.

چگونه با دستان خود یک منطقه کور را در خانه درست کنید

حالا بیایید با جزئیات به نحوه ایجاد یک ناحیه کور در خانه با استفاده از اسلب های تقویت شده توسط خودتان نگاه کنیم. ساختن آنها خیلی سخت نیست. برای ایجاد دال ها باید قالبی به ابعاد 60x60 سانتی متر درست کنید. ارتفاع دال 3 سانتی متر است چکمه های قالب بندی به گونه ای مونتاژ می شوند که پس از سفت شدن ملات ماسه سیمان به راحتی از هم جدا شوند.

برای بهبود ویژگی های کیفی دال، توصیه می شود آن را برای یک دال 3 سانتی متری تقویت کنید، ارائه سفتی اضافی بسیار مهم است. هر شبکه ای با اندازه سلول بزرگتر از 8x8 سانتی متر می تواند به عنوان یک جزء تقویت کننده استفاده شود. هر محصول فلزی را می توان به عنوان یک جزء تقویت کننده استفاده کرد، به عنوان مثال، کابل یا سیم، اما باید از عایق پاک شود.

پس از ساخت قالب، می توانید شروع به ساخت اسلب کنید. پایه قالب باید با پلی اتیلن پوشانده شود. فیلم باید با دقت تراز شود. سپس قالب را به ارتفاع 2/3 با محلول تهیه شده از 3 قسمت ماسه و 1 قسمت سیمان پر می کنند و مش تقویتی تهیه شده را می چینند و بقیه محلول را اضافه می کنند تا ارتفاع مورد نظر به دست آید.

برای بهبود فرآیند گیرش، سطح کاشی ها با کرفس پوشانده می شود. قالب را می توان بعد از 3-4 روز برداشت. اسلب های ساخته شده به این روش حتی اگر زهکشی به درستی سازماندهی نشده باشد قابل استفاده است. صفحاتی که روی پایه آماده شده قرار داده شده اند مدت طولانی دوام می آورند، علاوه بر این، عمر مفید آنها را می توان با چرخش دوره ای 90 درجه افزایش داد.

علاوه بر این، اسلب های خود ساخته به بهبود منطقه اطراف خانه و بیشتر شدن آن کمک می کند ظاهر تزئینی: در صورت تمایل می توان رنگ ها را به محلول اضافه کرد سایه های مختلف- اسلب ها رنگی خواهند شد.

منطقه کور ساخته شده از سنگ فرش و سنگ فرش

امروزه بازار ساخت و ساز از انواع و اقسام اشباع شده است کفسازی پیاده روو سنگ فرش، قیمت آنها کاملا مقرون به صرفه است، بنابراین اغلب، به جای ساخت اسلب برای ناحیه کور با دست خود، به خرید تکمیل آماده متوسل می شوند. در تولید شده است به صورت صنعتیصفحات مزایای خود را دارند:

• نصب آنها بسیار آسان است،
• در صورت لزوم، قطعات آسیب دیده را می توان به راحتی با قطعات جدید جایگزین کرد.
• چنین کاشی هایی در برابر بارهای زیاد، رطوبت و دمای پایین مقاوم هستند.

ساختن یک منطقه کور در خانه با دستان خود کاملاً امکان پذیر است. برای اینکه ناحیه کور برای مدت طولانی دوام بیاورد، باید پایه آن را به درستی آماده کنید. ترانشه ای به عمق حدود 40-50 سانتی متر در اطراف خانه حفر می شود، یک لایه زهکشی در آن گذاشته می شود: شن، سنگ خرد شده، ماسه درشت با ضخامت 25 تا 35 سانتی متر شیب توصیه شده برای دال سنگفرش از 5 است تا 10٪، این در مرحله نصب سیستم زهکشی انجام می شود. حداقل مقدار شیب 1.5٪ است. حدود 8 میلی متر برای هر حدود 5 متر از ناحیه کور.

فاصله چند سانتی متری بین فونداسیون و ناحیه کور باید باقی بماند، در غیر این صورت در دمای زیر صفر، کاشی ها با انبساط، فشار اضافی بر روی فونداسیون ایجاد می کنند که بسیار نامطلوب است. شکاف را می توان با ماسه یا پلی استایرن پر کرد و با چندین لایه نمد سقفی بسته کرد.

پس از لایه زهکشی، یک لایه ساخته می شود بتن آرمهمخلوط خشک را در آن بریزید و آن را صاف کرده و فشرده کنید و روی آن کاشی بچینید. یکی از عوامل جذاب در استفاده از دال های سنگفرش را می توان تنوع شکل، اندازه و طیف وسیع رنگ آنها دانست.

هنگام انتخاب گزینه بهینههنگام انجام یک منطقه کور در اطراف خانه، ضروری است که نه تنها جنبه مالی موضوع را در نظر بگیرید و جاذبه ی بصریمواد تکمیل، برای اینکه منطقه کور برای مدت طولانی دوام بیاورد، اول از همه لازم است که ویژگی های ساختار خاک در سایت، موقعیت جغرافیایی آن و کیفیت سیستم زهکشی در نظر گرفته شود. از سقف خانه

با سلام خدمت دوستان

الکساندر الکساندروف با شما در تماس است.

امروز به شما خواهم گفت که چگونه یک ناحیه کور را به درستی با دستان خود بسازید.

هنگام ساخت یک خانه خصوصی، باید تفاوت های ظریف مختلف را در نظر گرفت. این شامل جلوگیری از جاری شدن سیل پایه توسط آب باران است. جریان مداوم آب در زیر فونداسیون می تواند منجر به عواقب بسیار نامطلوب شود. اثر رطوبت اتمسفر بر روی بتن فونداسیون منجر به ایجاد ترک و آسیب های دیگر می شود. ریشه های گیاه در این شکاف ها شروع به رشد کرده و اثر مخربی بر روی فونداسیون می گذارد.گاهی اوقات هنگام ساخت یک ساختمان، سازندگان بنا به دلایلی فراموش می کنند که چنین مشکلی وجود دارد و صاحب خانه باید خودش آن را حل کند. برخی از مالکان نیاز به محافظت از پایه ساختمان را درک نمی کنند و این به طور قابل توجهی عمر مفید خانه را کاهش می دهد.

برای جلوگیری از جریان آب در زیر فونداسیون، یک منطقه کور ساخته می شود - تقویت ویژه محیط ساختمان. اگر تجربه دارید کار ساخت و ساز، این عنصر از طراحی خانه را می توان به طور مستقل انجام داد و در نتیجه در خدمات متخصصان صرفه جویی کرد.

بنابراین، چگونه خودتان یک ناحیه کور بسازید؟

چرا یک ناحیه کور ضروری است؟

ناحیه کور برای انجام وظایف مهم زیر طراحی شده است:

• محافظت از پی ساختمان در برابر عوامل مخرب مانند رطوبت، ریشه گیاهان و غیره.
• زهکشی باران یا آب ذوب از دیوارهای خانه به سیستم زهکشی که منطقه کور مجهز شده است - این طرح خطر مرطوب شدن پایه را کاهش می دهد.
• افزایش زیبایی شناسی ظاهر خانه، هماهنگی و کامل بودن آن؛
• کاهش تلفات گرما در فصل سرد

نحوه چیدمان ناحیه نابینا

اساس ناحیه کور لایه زیرین است که در بالای آن یک لایه پوششی اعمال می شود. اغلب از مواد مختلف برای ایجاد آنها استفاده می شود. برای اطمینان از زهکشی از دیوارهای ساختمان، سطح ناحیه کور باید شیب کمی داشته باشد.

لایه درپوش اغلب از بتن ساخته شده است.
در این حالت سطح لایه پایه باید افقی باشد در حالی که شیب سطح لایه پوششی هنگام ریختن بتن ایجاد می شود. شیب استاندارد پنج سانتی متر بر متر است.

لایه زیرین اغلب از خاک رس، سنگ خرد شده یا شن ساخته شده است. کاربردی ترین ماده خاک رس مچاله شده است زیرا اجازه نمی دهد آب به خوبی از آن عبور کند. به طور معمول لایه زیرین از 0.25 تا 0.3 متر ضخامت ساخته می شود. هنگام استفاده از خاک رس، ضخامت کافی برای لایه زیرین از 0.15 تا 0.2 متر خواهد بود.

اگر برای ایجاد لایه زیرین از سنگ خرد شده یا شن استفاده می شود، بین آن و لایه پوششی باید یک لایه ماسه به ضخامت 0.07 تا 0.1 متر وجود داشته باشد.

لایه پوششی از مواد بادوام و ضد آب - سنگ طبیعی، آسفالت، بتن ساخته شده است. در برخی موارد برای این کار از کاشی های آجری یا پیاده رو استفاده می شود.

آماده شدن برای کار

اولین گام در آماده سازی، تعیین پارامترهای اصلی طراحی آینده است. حداقل عرض استاندارد ناحیه کور 0.6 متر است. با این حال، هنگام طراحی آن، باید عوامل زیر را در نظر گرفت، از جمله عوامل مربوط به ویژگی های معماری و طراحی ساختمان:

1. موقعیت لبه لبه بام خانه: لبه ناحیه کور باید حداقل 0.25-0.3 متر از این لبه بیرون بزند. در صورت عدم وجود زهکشی یا مشکلی با این کار، از سرازیر شدن آب از سقف به روی زمین جلوگیری می کند.
2. سازگاری ناحیه نابینا با طراحی کلیساختمان ها و چشم انداز اطراف
3. ویژگی های خاک اطراف ساختمان. بنابراین، اگر خانه با خاک فرونشست احاطه شده باشد، حداقل عرض توصیه شده برای ناحیه کور یک متر است. این اندازه استفاده از ناحیه کور را به عنوان مسیر راحت می کند.
4. ویژگی های آب و هوای منطقه ای که خانه در آن قرار دارد.
5. مصالحی که قرار است برای ساخت ناحیه کور استفاده شود. بنابراین، اگر یک لایه پوششی از تخته سنگ‌فرش بسازید، می‌توان شیب را نسبت به زمانی که از سنگ خرد شده استفاده می‌کنید کوچک‌تر کرد.

پس از تعیین عرض ناحیه کور که در یک موقعیت معین قابل قبول است، باید زاویه شیب آن مشخص شود. برای اطمینان از زهکشی موثر، مقدار این زاویه باید بین دو تا پنج درجه باشد.

شیب ناحیه کور را می توان هم در طول فرآیند تخمگذار لایه زیرین و هم در هنگام نصب پوشش بیرونی ایجاد کرد. انتخاب یک روش یا روش دیگر با مواد مورد استفاده تعیین می شود.

مواد و ابزار

مرحله بعدی در آماده سازی ساخت محوطه کور، محاسبه حجم مصالح مورد نیاز و انتخاب ابزار لازم است. برای گذاشتن لایه زیرین به سنگ خرد شده، ماسه یا خاک رس نیاز دارید.

متداول ترین ماده درپوش بتن است. اگر قرار است از آن در ساخت ناحیه کور استفاده شود، ابزار و مواد اضافی زیر مورد نیاز است:

• میکسر بتن یا چاه برای اختلاط ملات سیمان؛
• سیم؛
• میله های تقویت کننده؛
• بیل های سرنیزه ای برای حفر خاک و بیل های کار با ملات؛
• خط کش یا اندازه گیری نوار؛
• مرحله.

منطقه کور DIY

1. علامت گذاری

اولین قدم در ساختن ناحیه کور، علامت گذاری قسمت جلوی ساختمان است. برای این کار باید گیره ها را در اطراف محیط ساختمان در فاصله لازم از دیوار به داخل زمین بریزید و با ریسمان به هم وصل کنید.

2. حفر سنگر برای یک منطقه کور

پس از این عمل باید بین ریسمان کشیده و دیوار خانه سنگر حفر کنید که عمق آن با مصالح انتخاب شده مشخص می شود. به عنوان یک قاعده، ضخامت ناحیه کور بتن 0.25 متر است. در این مورد، ضخامت پوشش سطح در نظر گرفته نمی شود.

پس از آماده شدن ترانشه برای ناحیه کور، باید از رشد ناخواسته گیاهان در آن جلوگیری کرد که ممکن است ریشه های آن در آینده تأثیر مخربی بر سازه بگذارد. برای انجام این کار، خاک در ترانشه و نزدیک آن با علف کش های مخصوص درمان می شود. اگر درختان نه چندان دور از ناحیه کور آینده رشد کنند، ریشه آنها باید قطع شود.

شما همچنین می توانید ژئوتکستایل ها را بگذارید، اما این گران تر است.

حفر یک سنگر همیشه یک روش ضروری نیست. اگر خاک اطراف خانه به اندازه کافی نرم باشد، برای فشرده کردن آن تا عمق مناسب کافی است.

3. نصب قالب

مرحله بعدی مونتاژ قالب است. برای این کار می توانید از تخته های برش نخورده با ضخامت حداقل 20 میلی متر استفاده کنید. تخته ها در امتداد نصب می شوند مرز خارجیچاله ها بلوک های چوبی را می توان به عنوان تکیه گاه استفاده کرد.

4. ایجاد یک لایه زیرین

پس از نصب قالب باید کف ترانشه را فشرده و با خاک رس پر کرد تا ضخامت لایه 50 میلی متر باشد. خاک رس را باید محکم متراکم کرد و سپس یک لایه ماسه به ضخامت 100 میلی متر روی آن ریخت که آن را نیز فشرده کرد. برای اطمینان از تراکم خوب لایه ماسه، ماسه باید مرطوب شود. مرحله نهایی این مرحلهکار شامل قرار دادن سنگ خرد شده در بالای لایه ماسه است.

کوبیدن خاک در کف گودال یک مرحله ضروری در ساخت ناحیه کور است. اگر این کار انجام نشود، ناحیه نابینا ممکن است در آینده تحت وزن خود آویزان شود. به منظور حذف کامل تراوش آب از طریق ناحیه کور، لایه خاک رس را می توان با یک ماده ضد آب، به عنوان مثال، یک فیلم پلی وینیل کلراید یا پلی اتیلن از لایه های بعدی جدا کرد.

5. نصب مش تقویت کننده

پس از تکمیل آماده سازی بالشتک، آرماتورهایی روی سطح لایه سنگ خرد شده قرار می گیرد تا یک شبکه تقویت کننده تشکیل شود. در این مورد، فاصله بین میله ها باید از 100 تا 150 میلی متر باشد. محل تقاطع میله ها باید با سیم فولادی بسته شود. وجود یک مش تقویت کننده استحکام ناحیه کور و توانایی آن در تحمل بارهای مختلف را تضمین می کند.

به جای میله های تقویت کننده، می توانید از مش تقویت کننده آماده استفاده کنید.

دانستن آن مهم است

نکته مهم در هنگام تقویت، اطمینان از پوشش کامل آرماتور با ملات سیمان است. برای این کار می توانید مش را روی بلوک های چوبی قرار دهید که به تدریج در طی فرآیند بتن ریزی حذف می شوند.

6. ایجاد درز انبساط

در جایی که ناحیه کور با دیوار ساختمان تماس پیدا می کند باید درز انبساط ایجاد شود که عرض آن تقریباً 15 میلی متر باشد. برای پرکردن فضای درز از ماسه مخلوط با شن یا قیر استفاده می شود.

برای ایجاد یک لایه عایق حرارتی بین قسمت کور و دیوار خانه، می توانید از اسلب های فوم پلی استایرن اکسترود شده یا فوم پلی استایرن نیز استفاده کنید. مهم است که از تناسب محکم صفحات عایق با یکدیگر اطمینان حاصل کنید.

7. ریختن بتن

مرحله بعدی کار ریختن محلول بتن است. برای انجام این کار، ابتدا باید تخته های چوبی را در سراسر ترانشه قرار دهید تا فاصله بین آنها 2.3-2.5 متر باشد. هدف از این نوارها ایجاد اتصالات انبساط است که ویژگی های عملیاتی عادی سازه را تضمین می کند. عرض لت ها باید به گونه ای باشد که لبه های آنها با سطح لایه بتن منطبق باشد. برای جلوگیری از تخریب لت ها توسط باکتری ها و قارچ ها، چوب باید با محلول ضد عفونی کننده درمان شود و با یک لایه قیر پوشانده شود.

ملات بتن استاندارد از سیمان (یک قسمت)، ماسه (دو قسمت) و سنگ خرد شده کوچک (سه قسمت) تهیه می شود. توصیه می شود از شن و ماسه رودخانه یا دریا استفاده کنید. اگر از ماسه معمولی از معدن استفاده می کنید، ابتدا باید آن را بشویید تا ناخالصی های مختلف از بین برود.

ماسه دو یا سه بار شسته می شود. برای این کار می توانید از میکسر بتن استفاده کنید. هنگام شستشو، ماسه در یک میکسر بتن ریخته می شود، با آب پر می شود و برای چند دقیقه مخلوط می شود. پس از این، میکسر بتن خاموش می شود و آب تخلیه می شود. اگر این روش نادیده گرفته شود، در آینده ممکن است ناحیه کور توسط آب شسته شود.

بتن در یک لایه در یک لایه ریخته می شود. در غیر این صورت، بین مناطق پر شده است زمان متفاوت، ممکن است در آینده ترک هایی ظاهر شود. بنابراین، حتی اگر به دلایلی امکان ریختن تمام بتن در یک روز وجود نداشته باشد، روز بعد باید کار به طور کامل انجام شود.

برای جلوگیری از ترک ها و عیوب آینده، مهم است که اطمینان حاصل شود کیفیت بالاملات سیمان بنابراین بهتر است آن را در میکسر بتن تهیه کنید.

اگر هوای گرم در طول ساخت قالب رخ دهد، پس بهترین زمانبرای کار - صبح زود یا عصر.

8. تسطیح سطح بتن

پس از اینکه لایه بتن ریخته شد و هنوز سفت نشد، باید سطح آن تسطیح شده و شیب مورد نیاز ایجاد شود. یک قانون برای انجام این روش اعمال می شود. اگر این ابزار در دسترس نیست، می توانید از روش معمول استفاده کنید لت های چوبیبا سطح صاف و یکدست برای اطمینان از یکنواختی، صافی و شیب صحیح سطح باید از چراغ های مخصوص به عنوان راهنما استفاده کرد.

پس از اتمام ایجاد لایه پوششی، سطح بتن باید با کرفس مرطوب شده با آب پوشانده شود. این پارچه باید به طور مرتب مرطوب شود تا از خشک شدن آن جلوگیری شود. این کار باعث می شود که با سخت شدن تدریجی بتن، ترک در آن ظاهر نشود.

9. کارهای تکمیلی و تزئینی

فرآیند پخت بتن دو تا سه هفته طول می کشد. پس از سپری شدن این بازه زمانی و به دست آوردن مقاومت لازم بتن، می توانید قالب را برداشته و شروع به تکمیل و تزئین سطح آن کنید. برای این کار می توانید از ورق های سنگ چینی یا هر چیز دیگری استفاده کنید.

ناحیه کور را خودتان در خانه انجام دهید - ویدیو

خب دوستان همین.

داده های زیر دستورالعمل های گام به گام، می توانید کاملاً با دستان خود یک منطقه کور بسازید و فقط برای آن هزینه کنید مصالح و مواد ساختمانی.

مساحت کور یک خانه در مقایسه با فونداسیون آن هزینه غیرقابل مقایسه کمتری دارد. ساختن یک ناحیه کور خوب بسیار ساده تر از ساختن پایه است. اما همه موارد فوق به معنای آن توجه به این نیست جزئیات مهمهمچنین باید بسیار کمتر باشد، که، افسوس، اغلب اتفاق می افتد. ناحیه کور ممکن است در مقایسه با کل ساختار خانه مانند یک چرخ دنده کوچک به نظر برسد، اما "سلامت" و عمر طولانی کل ساختار تا حد زیادی به آن بستگی دارد.

در این مقاله قصد داریم نحوه ایجاد یک ناحیه کور در اطراف خانه و نحوه صحیح انجام آن را بررسی کنیم و همچنین گزینه های مختلف را بررسی خواهیم کرد و نشان می دهیم که در چه مواردی استفاده از آنها توصیه می شود. ما مصالح ساختمانی توصیه شده ای را که باید برای ایجاد یک منطقه کور خوب برای خانه استفاده شود، در نظر خواهیم گرفت.

ناحیه کور چیست و چرا به آن نیاز است؟

ناحیه کور معمولاً به نواری از پوشش ضد آب گفته می شود که کل محیط خانه را احاطه کرده است. بیشتر اوقات، ما به دیدن مناطق کور از بتن یا آسفالت عادت داریم، با این حال، همه چیز به این دو ماده محدود نمی شود. وظیفه اصلی منطقه کور کلاسیک جلوگیری از ورود آب جوی به سازه پی و خاک های واقع در نزدیکی آن است. چرا این کار انجام می شود؟

• اولاً، آبی که به ساختار پایه فونداسیون می رسد، می تواند خاک نزدیک آن را اشباع کند و اگر کم عمق باشد، می تواند منجر به یخ زدگی و ظهور نیروهای سنگین شود. خاک های به اصطلاح بالابر که شامل خاک های رسی و لومی هستند، به ویژه خطرناک هستند. نیروهای یخبندان به سادگی بسیار زیاد هستند، آنها سعی می کنند خانه را از زمین خارج کنند. اگر آنها به طور نابرابر در سراسر فونداسیون توزیع شوند، این می تواند منجر به ترک و حتی تخریب خانه شود.

• ثانیاً، نیروهای یخ زدگی نه تنها بر روی کف، بلکه در ساختارهای جانبی فونداسیون نیز عمل می کنند. در علم ساختمان سازی به این گونه نیروها، افزایش مماسی می گویند. به گفته کارشناسان، 1 متر مربع دیوار می تواند بار 5-7 تن را حمل کند. هر ساختاری نمی تواند این را تحمل کند. ناحیه کور طوری طراحی شده است که ورود آب از بالا را به حداقل برساند.
• ثالثاً خاک غرقابی با عایق رطوبتی ضعیف فونداسیون می تواند باعث ورود آب به زیرزمین شود. حتی عایق رطوبتی خوب همیشه در برابر نشت یا رطوبت بالا محافظت نمی کند. همه این ضرب المثل را می شناسند: "آب همیشه یک سوراخ پیدا می کند." و در اینجا ناحیه کور نیز نقش خود را ایفا می کند و رطوبت خاک مجاور پی را کاهش می دهد.
• و در نهایت، یک منطقه کور بد ساخته شده باعث تخریب خود می شود که تأثیر بدی بر ویژگی های محافظ و تزئینی آن خواهد داشت.

ایجاد یک منطقه کور با کیفیت بالا برای یک خانه بخشی از مجموعه اقدامات برای ضد آب کردن پایه و زهکشی آن - دیوار یا حلقه است. به خودی خود "یک جنگجو در میدان نیست" و تنها همراه با سایر عناصر قادر به انجام هدف حفاظتی اصلی خود خواهد بود. چرا به یک ناحیه کور در خانه نیاز دارید؟

• همانطور که قبلا ذکر شد، ناحیه کور از نفوذ آب جوی به پایه ساختمان جلوگیری می کند. آبی که به ناحیه کور می رسد باید از آن خارج شده و وارد سیستم زهکشی سطحی شود.
• ناحیه کور، به شرط عایق بودن، از یخ زدگی خاک زیر آن جلوگیری می کند و در نتیجه وقوع نیروهای یخ زدگی را کاهش می دهد یا از بین می برد. این عملکرد در ارتباط با عایق فونداسیون بهترین عملکرد را دارد. در کشورهای شمال اروپا، عایق کاری فونداسیون ها و مناطق کور از دیرباز اقدامات اجباری در ساخت خانه ها بوده است.
• منطقه نابینا می تواند به عنوان یک پیاده رو باشد که مردم در امتداد آن حرکت می کنند.
• ناحیه کور یک عملکرد تزئینی را انجام می دهد. به لطف آن، هر خانه ای در ترکیب با دکوراسیون دیوارها و پایه ظاهری هماهنگ و کامل دارد. می توان گفت که ناحیه نابینا یکی از عناصر مهمطراحی منظر.

تقریباً همه خانه ها و ساختمان ها به یک منطقه کور نیاز دارند. برای پایه های نواری، دال، نوار یکپارچه، به سادگی لازم است. اگر خانه بر روی یک شمع یا ساخته شده باشد، منطقه کور فقط یک عملکرد تزئینی خواهد داشت.

چه نوع مناطق کور وجود دارد؟

بیایید در نظر بگیریم که چه نوع مناطق کور وجود دارد تا "فرصتی" وجود داشته باشد که یک یا گزینه دیگری را متناسب با شرایط خود امتحان کنید و مناسب ترین را انتخاب کنید.

مناطق کور سفالی

این نوع ناحیه کور ریشه در گذشته های دور دارد. این ماده ای بود که اجداد دور ما برای محافظت از پایه خانه خود از رطوبت استفاده می کردند. و علیرغم این واقعیت که این روش ایجاد یک منطقه کور ممکن است قدیمی به نظر برسد، که زمان آن است که "به زباله دان تاریخ" فرستاده شود، ممکن است به خوبی در ساختمان های مدرن استفاده شود. همه خواص خاک رس - انعطاف پذیری، مقاومت در برابر آتش و از همه مهمتر - مقاومت در برابر آب را می دانند. این ماده بهترین ضد آب طبیعی است. تقریباً تمام منابع زیرزمینی آب آرتزین بین لایه های رسی قرار دارند. یکی دیگر از خواص مفید خاک رس این است که امکان روییدن هیچ گیاهی روی آن وجود ندارد. البته اگر خاک رس درجه خلوص خاصی داشته باشد.

ساخت این ناحیه کور بسیار آسان است. حذف شده لایه بارورخاک به عرض و عمق معین و سپس خاک رس ریخته و فشرده می شود. بهتر است از خاک رس معدنی تمیز استفاده شود. پروفیل ناحیه کور در جهت دیوار تا لبه آن شیب داده می شود و سپس خاک رس با شن یا سنگ خرد شده تقویت می شود که باید در لایه آن فشرده شود. یک پوشش کامپوزیت جالب شکل می گیرد. خاک رس ضد آب و پلاستیسیته قابل اعتمادی را ایجاد می کند و سنگ خرد شده یا شن استحکام لازم ناحیه کور را فراهم می کند و از فرسایش توسط آب جلوگیری می کند. یک منطقه کور سفالی همراه با سنگ خرد شده یا شن به نظر می رسد خوب است و حتی می تواند به عنصری از دکوراسیون خانه، به ویژه چوبی تبدیل شود. ناحیه کور سفالی هرگز ترک نخواهد خورد و به راحتی قابل تعمیر است. می تواند برای چندین دهه خدمت کند. مطمئناً بسیاری با جاده‌های آسفالت نشده روبرو شده‌اند خاک های رسیآه که با سنگ مستحکم شده اند. آنها برای مدت طولانی خدمت کرده اند و برای مدت طولانی ادامه خواهند داد. زوج کامیون هادر هوای بارانی، شیارهای این گونه جاده ها پایمال نمی شوند.

محدودیت قابل توجهی در استفاده گسترده از مناطق کور خاک رس، اشکال اصلی آنها است - با قرار گرفتن مستقیم، طولانی و قوی در معرض آب، خاک رس همچنان به تدریج شسته می شود. بنابراین در بیشتر موارد از مواد مدرن تری استفاده می شود.

قیمت شن و ماسه

مناطق کور بتنی

این نوع ناحیه کور شایع ترین است. و این کاملاً بیهوده نیست. یکی از رایج ترین مواد و مناطق کور ساخته شده از آن دارای تعدادی مزیت است:

• بتن که به درستی آماده و چیده شده است، دارای مقاومت مکانیکی بالایی است
• بتن از قرار گرفتن در معرض آب نمی ترسد و عملاً به آن اجازه عبور نمی دهد و هنگامی که با پوشش های مختلف آبگریز درمان می شود به یک مانع ضد آب ایده آل تبدیل می شود.
• مناطق کور بتنی عمر طولانی دارند - حداقل 25 سال، مشروط بر اینکه از فناوری پیروی شود.
• مناطق کور بتنی را می توان به طور مستقل ساخت.
• مناطق کور بتنی را می توان با سنگریزه، شن و سنگ های طبیعی مختلف تزئین کرد.

با این حال، مناطق کور بتنی بدون اشکال نیستند:

• در کنار مقاومت مکانیکی بالا، نواحی کور بتنی شکننده هستند. هنگامی که نیروهای سنگین با بزرگی های مختلف در مناطق مختلف ناحیه کور رخ می دهد، ممکن است ترک هایی ظاهر شود. این مشکل با تقویت حل می شود که باعث می شود ناحیه کور به طور قابل توجهی گران تر شود.
• بتن لخت ظاهری غیرقابل نمایش دارد، خانه ی زیبادر یک چشم انداز طبیعی هماهنگ، یک منطقه کور بتنی فقط آن را خراب می کند.
• از بین بردن منطقه کور بتنی بسیار دشوار است تعمیرات محلی، نیازی که دیر یا زود به وجود می آید.

ضخامت ناحیه کور بتن در نازک ترین قسمت آن باید حداقل 5 سانتی متر باشد، اما با توجه به اینکه دائماً تحت تأثیر نیروهای طبیعی است، بهتر است آن را حداقل 7 سانتی متر قرار دهید شیب 3-10 درجه در جهت دیوارها به لبه آن. عرض باید حداقل 20-30 سانتی متر بیشتر از برآمدگی لبه بام باشد، اما در هیچ موردی کمتر از 60 سانتی متر باشد.

قیمت سیمان

ناحیه کور باید کل محیط خانه را احاطه کند و ارتباط سفت و سختی با دیوارها نداشته باشد. واقعیت این است که در طول جابجایی های فصلی خاک، ساختار خانه و منطقه کور رفتار متفاوتی خواهند داشت و وجود یک اتصال صلب منجر به ایجاد ترک می شود. علاوه بر این، مواد مختلف دارای ضرایب انبساط حرارتی متفاوتی هستند. به همین دلیل است که آنها به اصطلاح انجام می دهند درز انبساط یا انبساط که از یک طرف آب بندی لازم برای جلوگیری از نفوذ آب را فراهم می کند و از طرف دیگر امکان حرکات متقابل خانه و ناحیه کور را فراهم می کند. درزهای انبساط از زمان های قدیم از تخته های قیر شده ساخته می شدند، اما اکنون می توان از مواد مصنوعی مختلف استفاده کرد. اغلب، درزهای انبساط از نمد سقف یا فوم پلی اتیلن که از وسط تا شده ساخته می شوند. همچنین نوارهای دمپر مخصوصی برای کفپوش یا کف گرم وجود دارد که می تواند برای اتصال انبساط بین ناحیه کور و پایه خانه نیز استفاده شود.

درزهای انبساط نیز باید در ناحیه کور بتنی نصب شوند. آنها در گوشه ها و سپس هر 1.5-2.5 متر ساخته می شوند. تخته های لبه دار روغنی یا قیر شده به ضخامت 20 میلی متر، نوارهای تخته سه لا چند لایه یا OSB به عنوان درز استفاده می شود. هنگام ریختن یک ناحیه کور به عنوان چراغی برای تسطیح آن عمل می کنند و بعد از گیرش می توان آنها را جدا کرد و با درزگیرهای پایه پلی اورتان پر کرد یا در جای خود گذاشت.

مناطق کور ساخته شده از آسفالت و بتن آسفالت

چنین مناطق کور نیز بسیار گسترده است، اما عمدتا نه در ساخت و ساز مسکونی، بلکه در تاسیسات صنعتی یا تجاری. آسفالت بیشتر از بتن پلاستیکی است و احتمال ایجاد ترک روی آن ناچیز است. مناطق کور آسفالت مواد فشرده کمتری دارند، زیرا 3-4 سانتی متر برای ایجاد یک پوشش بادوام و مقاوم در برابر آب کافی است و می توانند برای چندین دهه دوام داشته باشند.

با این حال، مناطق کور آسفالت به طور گسترده تنها در ساخت و ساز ساختمان های غیر مسکونی استفاده می شود. هنگامی که آسفالت تحت نور خورشید گرم می شود، می تواند نرم شود و هیدروکربن های تشکیل دهنده قیر، که چسبنده این نوع پوشش است، شروع به تبخیر شدن از آن می کند. علاوه بر این، آسفالت ریزی مستلزم استفاده از تجهیزات ویژه راه است.

مناطق کور ساخته شده از سنگ فرش یا تخته سنگ فرش

اگر خانه طوری برنامه ریزی شود که به طور هماهنگ با چشم انداز اطراف منطبق شود، این نوع ناحیه کور بیشتر ارجح خواهد بود. دنج و باغ زیبابا مسیرهای ساخته شده از سنگفرش، ازاره ای که با سنگ طبیعی یا تقلیدی از آن به پایان رسیده است، هماهنگی کاملی با مناطق کور ساخته شده از سنگ فرش یا تخته سنگفرش خواهد داشت. سنگ طبیعی را نیز می توان در همین دسته قرار داد، زیرا از نظر فناوری برای تهیه پایه و تخمگذار آن تفاوت زیادی وجود ندارد. سنگ طبیعی، با این حال، نیاز به یک صنعتگر ماهر دارد.

مناطق کور ساخته شده از سنگ فرش یا سنگفرش چه مزایایی دارند؟

• همانطور که قبلا ذکر شد، این یک ظاهر جذاب است.

• سنگ‌فرش‌های باکیفیت یا سنگ‌فرش‌هایی که به درستی چیده شده‌اند، عمر مفید بالایی دارند. طبق گفته سازندگان، حداقل 20 سال.
• سنگ‌فرش‌های باکیفیت مقاومت خوبی در برابر سرما دارند.
• پوشش‌های ساخته شده از سنگ‌فرش یا دال‌های سنگ‌فرش ساخته شده با ارتعاش (یعنی برای مناطق یا مسیرهای کور توصیه می‌شود) در هوای مرطوب یا در فصل سرد به اندازه بتن، آسفالت یا کاشی‌های مرتعش لغزنده نیستند.

• هر سنگ فرش به طور جداگانه روی پایه گذاشته می شود، بنابراین این نوع پوشش مستعد ترک خوردن نیست.
• پوشش های ساخته شده از سنگ فرش یا تخته سنگ فرش به دلیل دوستی با محیط زیست متمایز می شوند.
• یک منطقه کور ساخته شده از سنگ فرش نیز می تواند به عنوان مسیری باشد که مردم می توانند در طول آن قدم بزنند.
• استحکام بالا و مقاومت در برابر سایش.
• مناطق کور ساخته شده از سنگ فرش را می توان به صورت محلی تعمیر کرد.
• یا خودتان می توانید سنگفرش ها را بچینید. این نیازی به استفاده از تجهیزات ساختمانی خاصی ندارد.

عیب اصلی مناطق کور ساخته شده از سنگفرش، هزینه نسبتاً بالای آن در مقایسه با بتنی "کلاسیک" است. یک راه خوب برای خروج از این وضعیت وجود دارد - اگر منطقه کور فقط روی آن راه می رود، می توان آن را با تخته سنگ فرش کرد که هم نازک تر و هم ارزان تر از سنگ فرش است. مناطق و مسیرهایی که در معرض بارهای افزایش یافته قرار می گیرند، می توانند از قبل با سنگ فرش هایی که با ناحیه کور هماهنگ هستند، هموار شوند. اکثر سازندگان سنگفرش ارتعاشی یا سنگ فرش محصولاتی با ضخامت های مختلف ارائه می دهند. پس از گذاشتن، دیگر نمی توان تشخیص داد که کجا سنگ ها ضخیم تر و کجا نازک تر هستند. ساخت یک محوطه کور ساخته شده از سنگ فرش یا سنگفرش در شکل نشان داده شده است.

قیمت سنگ فرش

سنگ فرش

سنگ‌فرش‌ها یا سنگ‌فرش‌ها نیز یک ویژگی مهم دارند که می‌تواند خود را در هر دو نشان دهد در شکل خوب، و بالعکس. چنین پوشش هایی بر روی یک پایه شنی قرار می گیرند و بین عناصر مجاور شکاف دارند. هنگامی که آب به منطقه سنگفرش می رسد، بیشتر آن با در نظر گرفتن شیب مورد نیاز توسط ورودی های آب طوفان دریافت می شود و از ناودان ها و سطح به داخل سینی های آبگیری سیستم زهکشی سطحی می ریزد. اما بخشی از آن همچنان می تواند بین عناصر سنگ فرش به لایه های زیرین نفوذ کند. حال بیایید ببینیم که چگونه این ویژگی می تواند خود را در راه های خوب و بد نشان دهد.

• بیایید ابتدا در مورد چیزهای خوب صحبت کنیم. اگر آب از طریق درزها نفوذ کند ، چنین پوششی خشک می شود و گودال ها روی آن راکد نمی شوند. البته این برای مسیرهایی که سطح آن افقی است بسیار مفید است، اما ناحیه کور شیب دارد و بیشتر آن همچنان در سینی های آبگیر جریان می یابد. اما برخی از آن همچنان در آماده سازی اصلی به پایان می رسد.
• حالا در مورد تظاهرات نه چندان خوب ممکن. فرض کنید خانه بر روی خاک‌های رسی سنگین ساخته شده و ناحیه کور سنگ‌فرش یا سنگ‌فرش به درستی ساخته شده است. در زیر آن هم لایه های سنگ خرد شده و هم لایه های ماسه ای وجود دارد که می توانند مقدار معینی آب را بپذیرند. هنگامی که برف ذوب می شود، ممکن است شرایطی ایجاد شود که آب به طور کامل هم ماسه و هم سنگ خرد شده را اشباع کند و به سادگی جایی برای رفتن وجود ندارد، زیرا در یک طرف دیوار پایه با عایق رطوبتی خوب وجود دارد و در پایین و طرفین آن وجود دارد. خاک های رسی سنگین اگر یخ زدگی با یخبندان های شدید جایگزین شود، که اغلب در مناطق آب و هوایی روسیه اتفاق می افتد، آب در لایه سنگ خرد شده و ماسه منجمد می شود و بر این اساس حجم آن افزایش می یابد. ناحیه کور می تواند در چنین شرایطی خیلی سریع فرو بریزد. حتی بعد از یک فصل استفاده

در انجمن های موضوعی که به ساخت و ساز اختصاص داده شده است، سؤالات زیادی در مورد سنگ فرش و سنگ فرش به طور کلی و مناطق کور ساخته شده از آنها به طور خاص مطرح می شود. توسعه دهندگان گاهی اوقات به سادگی گیج می شوند زیرا یک منطقه سنگ فرش خوب و بی عیب و نقص پس از اولین زمستان شروع به متورم شدن می کند. و این اغلب به این دلیل اتفاق می افتد که وقتی برف ذوب می شود، سنگ خرد شده و ماسه با آب اشباع می شوند که به دلیل خاک های رسی اطراف به سادگی جایی برای رفتن ندارد. این مشکل را می توان خیلی ساده، اما نه رایگان حل کرد:

• اولین راه حل مشکل زهکشی است. در مورد مناطق کور، این زهکشی عمیق دیواری با کیفیت بالا و همچنین نقطه سطحی و زهکشی خطی است. شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد زهکشی در پورتال ما بخوانید. اولویت باید به زهکشی با ژئوممبران امدادی دیواری داده شود. سپس آب با وارد شدن به شن و ماسه در آنها باقی نمی ماند، بلکه به سمت پایین جریان می یابد، جایی که توسط سیستم زهکشی "برداشته" و خارج می شود.
• راه حل دوم مشکل عایق کاری فونداسیون است. این اقدام از یخ زدگی خاک در ناحیه پی و ناحیه کور جلوگیری می کند. مواد و تکنولوژی در پورتال ما توضیح داده شده است.

ناحیه کور اطراف خانه، علاوه بر سنگ فرش های بتنی فشرده، می تواند از مواد طبیعی گران تر نیز ساخته شود.

• ممکن است یک سنگ طبیعی "وحشی" باشد که نامش را مدیون شکل نامنظمش است.

• سنگ‌فرش‌های گرانیتی براده‌دار طبیعی، اره‌شده یا تمام اره‌شده گرانیتی نیز به عنوان لایه رویی ناحیه کور استفاده می‌شوند. این خیلی گزینه مناسب، اما از نظر هزینه بسیار نامتعادل است.
• یک ناحیه کور ساخته شده از سنگ فرش های کلینکر در ترکیب با تکمیل پایه با کاشی های کلینکر نه تنها غنی به نظر می رسد، بلکه عمر مفید بسیار بالایی نیز دارد. این گزینه کمتر از یک منطقه کور ساخته شده از سنگ فرش گرانیت نیست.

ما در یکی از بخش های بعدی مقاله خود به طور مفصل به نحوه ساخت یک ناحیه کور از سنگ فرش یا سنگ فرش خواهیم پرداخت.

نواحی کور نرم

ممکن است به نظر برسد که نوعی شکار در خود نام پنهان است. ما ناخودآگاه عادت کرده ایم که ناحیه کور را سخت و سخت بدانیم طراحی قابل اعتماد، و کلمه "نرم" نامناسب به نظر می رسد. با این حال، این دور از مورد است. چنین مناطق کور برای مدت بسیار طولانی و با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته اند. برای چندین دهه، مناطق نرم کور بدون تعمیر و در مناطق آب و هوایی که در فصول مختلف در معرض آب، برف، یخبندان شدید و گرما هستند، خدمت کرده اند.

برخی از انواع نواحی نرم کور نیز به لطف کشوری که در آن گسترده هستند فنلاندی نامیده می شوند. سخت است که ساکنان فنلاند را به حماقت و غیرعملی بودن محکوم کنیم شرایط آب و هوایینسبت به اکثر مناطق روسیه، آنها خانه های خوب و راحت زیادی برای زندگی می سازند. بی جهت نیست که سازندگان فنلاندی یکی از بهترین ها در جهان محسوب می شوند. ممکن است منطقی باشد که ما تجربه ای از فنلاندی ها یاد بگیریم.

همانطور که قبلا ذکر شد، ناحیه کور باید دو مشکل اصلی را حل کند. اول جلوگیری از ورود آب به سازه پی و خاک نزدیک آن و دوم حفظ یکپارچگی خود ناحیه کور برای حفظ ظاهر قابل ارائه و حل مشکل اول. یعنی یکپارچگی ناحیه کور یکی از وظایف اصلی است و فرد مجبور است از طریق تقویت، ایجاد درزهای انبساط، زهکشی و سایر اقدامات دائماً برای این امر مبارزه کند. فنلاندی های عاقل تصمیم گرفتند جنگ را متوقف کنند و منطقه را نرم کنند. یکی از گزینه های اجرای این رویکرد در شکل نشان داده شده است.

نکته اصلی در ساخت مناطق کور نرم یک رویکرد بسیار جالب است - شما نیازی به نگرانی زیادی در مورد یکپارچگی، استحکام و ضد آب بودن ساختار لایه تزئینی بالایی ندارید، بلکه روی نحوه حذف آب تمرکز کنید. قبلاً از طریق آن نفوذ کرده است. یعنی "جالب ترین"، آن دسته از عناصری که عملکرد محافظتی دارند، در این نوع مناطق کور از دید خارج هستند. اگر آب از لایه بالایی نفوذ کند، بهتر است با آن تداخل نداشته باشید - اجازه دهید به سلامت خود نفوذ کند، و هر چه سریعتر، بهتر است. اما پس از آن آب در حال حاضر "منتظر" لوله زهکشی است، که همچنین "با کمال میل" آن را می پذیرد و آن را از پایه به چاه ها می برد.

لایه نفوذ پذیری که ناحیه کور و لوله زهکشی روی آن قرار دارد، توسط نوعی ماده عایق رطوبتی از خاک های دیگر جدا می شود. این می تواند نمد سقف یا مواد دیگر باشد، به عنوان مثال، فیلم های PVC برای استخرهای شنا.

بهترین نتایج برای عایق رطوبتی توسط غشاهای به اصطلاح PVP (پلی اتیلن ضد آب پروفیل) ارائه می شود. آنها از پلی اتیلن ساخته شده اند تراکم بالاو قدرت (HPDE)، نسبت به تمام موادی که ممکن است در خاک وجود داشته باشد کاملا بی اثر است. طبق اسناد رسمی - گزارش های آزمایشی، عمر مفید غشای PVP اعلام شده توسط سازندگان حداقل 60 سال است، اما در واقع در صورت نصب صحیح، طولانی تر خواهد بود. این به این معنی است که شما مجبور نخواهید بود که در طول مدت طولانی خود دوباره عایق رطوبتی انجام دهید زندگی شاد. در اصل دوام غشاء تقریباً برابر با میانگین طول عمر یک خانه است.

غشاهای PVP دارای بی نظمی هایی در سطح خود به شکل مخروط های کوتاه به ارتفاع 8 میلی متر هستند. به لطف این برجستگی ها، آب به راحتی روی سطح جمع می شود و تحت تأثیر گرانش از آن خارج می شود. بنابراین، غشاء در یک ناحیه نرم کور همیشه در یک شیب در جهت لوله زهکشی گذاشته می شود. برای تخمگذاری در زمین بهتر است از یک ژئوممبران مرکب متشکل از دو لایه متصل استفاده شود. لایه اول خود غشای PVP است و لایه دوم یک پارچه ژئوتکستایل است که آزادانه اجازه عبور آب را می دهد و اجازه نمی دهد خاک اطراف کل فضای بین برجستگی های برجسته را پر کند.

مناطق کور نرم ممکن است لایه های تکمیلی مختلفی داشته باشند، یعنی آنهایی که از بیرون قابل مشاهده هستند.

• ناحیه کور را می توان با سنگ خرد شده یا شن پر کرد که به آن حالت طبیعی می بخشد ظاهر طبیعی. چنین مناطق کور همیشه با چشم انداز اطراف هماهنگ خواهند بود.
• تزئینات رنگی یا سنگریزه در حال حاضر به طور گسترده استفاده می شود. با کمک آنها می توانید جسورانه ترین ایده های طراحی را تحقق بخشید. این مناطق کور و سایر عناصر منظره، بسیار خوب به نظر می رسند.

• لایه بیرونی ناحیه نرم کور معمولاً می تواند از خاک حاصلخیز ساخته شود که روی آن چمن کاری کاشته شود. به نظر می رسد که هیچ منطقه کوری وجود ندارد، اگرچه از قبل می دانیم که چیز اصلی زیرزمینی است. خانه های ساخته شده از کنده های چوبی یا ایستاده در وسط چمن های سبز زمردی به سادگی شگفت انگیز به نظر می رسند.

مناطق کور نرم به طور فزاینده ای در ساخت و ساز مسکن فردی در روسیه استفاده می شود. و این کاملاً موجه است ، زیرا مزایای آنها آشکار است:

• منطقه کور نرم از حرکات فصلی خاک ترسی ندارد، که همیشه در هر ساختار حتی بی عیب و نقص بوده، هست و خواهد بود. پس از انجماد و ذوب شدن و بر این اساس حرکت، ناحیه کور به جای خود باز می گردد. بر این اساس نیازی به تجهیز درزهای انبساط نیست.
• لازم نیست ناحیه کور نرم بر روی شیب ایجاد شود، زیرا زهکشی آب در زیر آن رخ می دهد. این به آنها اجازه می دهد تا به عنوان یک منطقه عابر پیاده استفاده شوند. حتی یک منطقه کور با لایه بالایی از چمن می تواند یک منطقه عابر پیاده باشد اگر به خوبی زهکشی شده و تقویت شود، به عنوان مثال، با ژئوگرید.

• ناحیه کور نرم در صورت آسیب موضعی به راحتی قابل تعمیر است و همچنین به راحتی از بین می رود.
• ناحیه کور نرم ظاهری جذاب و هماهنگ با طبیعت دارد. استفاده از سنگ های خرد شده یا شن تزئینی رنگی به شما امکان می دهد ترکیبات منحصر به فردی ایجاد کنید. و همچنین در چنین منطقه کور می توانید کاشت کنید گیاهان مختلف: چمن چمن یا گل های مختلف و درختچه های کوچک. اما برای این کار باید اقدامات خاصی انجام شود.
• یک ناحیه کور نرم ارزان تر از بتن یا سنگ فرش است و فرآیند ایجاد آن کار کمتری دارد.

معایب مناطق کور نرم عبارتند از:

• هنگام ساخت یک منطقه کور نرم، باید توجه ویژه ای به آماده سازی پایه، ضد آب کردن فونداسیون و سیستم زهکشی شود. اگر یک منطقه کور بتنی تضمین شود که آب را از فونداسیون در عرض خود دور می اندازد، حتی با یک سیستم زهکشی ضعیف، آنگاه یک ناحیه نرم در شرایط مشابه ممکن است نتواند با آب ورودی مقابله کند.
• تمیز کردن سنگ خرد شده یا پوشش شن یک ناحیه کور نرم از گرد و غبار و زباله دشوارتر از بتن یا سنگ فرش است.
• علف های هرز مختلف می توانند از طریق شن رشد کنند و به حذف دوره ای نیاز دارند.

• مناطق کور چمن نیز نیاز به نگهداری مداوم دارند.

در برخی منابع، نواحی کور ساخته شده از سنگفرش یا تخته سنگفرش به عنوان نرم طبقه بندی می شوند، که این انتخاب را با این واقعیت که چنین سازه هایی پایه سفت و سخت ندارند، استدلال می کنند. ما عمدا این کار را به دو دلیل انجام نمی دهیم:

• یک ناحیه کور ساخته شده از تخته سنگفرش یا سنگفرش را به سختی می توان نرم نامید حتی با حس لامسه.
• اغلب، برای افزایش قابلیت اطمینان یک منطقه کور ساخته شده از سنگ فرش یا تخته سنگ فرش، آن را بر روی یک پایه بتنی ساخته می شود که روی آن یک لایه نازک (5-7 سانتی متر) از مخلوط سیمان و ماسه ریخته می شود. کاشی های کلینکر یا سنگ فرش فقط بر روی آنها گذاشته می شود پایه بتنیبا استفاده از ویژه مخلوط های چسب. چنین مناطق کور را دیگر نمی توان نرم نامید.

به منظور جلوگیری از اختلافات غیرضروری در مورد اینکه یک نوع سازه خاص متعلق به نرم یا سخت است، در این مقاله مناطق کور ساخته شده از سنگ‌فرش یا سنگ‌فرش را در یک دسته جداگانه در نظر می‌گیریم. اینجوری خیلی راحت تر میشه

آیا عایق کاری ناحیه کور ضروری است؟

در گذشته نزدیک، حدود 20-30 سال پیش، اصلاً چنین مسائلی در زمان ساخت و ساز خانه در کشور ما مطرح نبود. فونداسیون را می‌توان با خاک رس منبسط شده داخل سینوس‌ها عایق بندی کرد، اما ناحیه کور اصلاً به طور جداگانه عایق بندی نشده بود. شالوده همیشه زیر سطح انجماد خاک گذاشته می شد. و این یکی از معدود اقدامات برای محافظت از فونداسیون در برابر حرکات فصلی زمین در خاک های بالابر بود. با این حال، علم و فناوری ساخت و ساز در کنار آنها ظاهر نشد. در نتیجه، در عمل ساخت و ساز جهانی آنها به یک نتیجه رسیدند: برای کاهش تأثیر منفی نیروهای گرم کننده یخبندان بر روی فونداسیون، به ویژه بر روی خاک های بالابر، باید عایق بندی شود. علاوه بر این، این امکان کاهش عمق پایه فونداسیون در زمین را فراهم می کند که هزینه های آن را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. و اگر خود فونداسیون عایق بندی شده باشد، ناحیه کور نیز باید عایق بندی شود. فقط از این طریق و هیچ راه دیگری! در اینجا دلایل اصلی ضروری است که فونداسیون و ناحیه کور را عایق بندی کنید.

• اگر خانه دارای یک زیرزمین گرم است، عایق کاری پایه و ناحیه کور الزامی است. این کار اولاً باعث کاهش اتلاف گرما می شود و ثانیاً از یخ زدگی خاک جلوگیری می کند که باعث کاهش نیروها می شود. با یک فونداسیون به درستی محاسبه شده و عایق بندی آن می توان از یخ زدگی خاک جلوگیری کرد.
• اگر خانه دارای پایه کم عمق باشد، عایق کاری هم فونداسیون و هم ناحیه کور الزامی است. سیستم های با عمق کم، که اکنون محبوبیت پیدا می کنند پایه های دالنوع USHP (صفحه سوئدی عایق) باید از همه طرف، از جمله از زیر، عایق بندی شود.
• عایق بندی ناحیه کور هنوز منطقی است به طوری که آب مذاب وارد شده به لایه های سنگ خرد شده و شن و ماسه بستر هنگام کاهش دما یخ نمی زند، بلکه با آرامش وارد لوله های زهکشی می شود.

عایق کاری ناحیه کور تنها در دو مورد لازم نیست:

• زمانی که خانه ای بر روی پی شمع ساخته می شود. اما پس از آن، در اصل، هیچ منطقه کور مورد نیاز نیست.
• زمانی که خانه دارای پایه ای بدون عایق زیر آب است و کف زیرزمین ندارد. در این مورد، عایق کاری ناحیه کور به سادگی یک دفن بیهوده عایق در زمین است.

مواد کاملاً متفاوتی به عنوان عایق ارائه می شود، اما برای اینکه خوانندگان را از رنج انتخاب نجات دهیم، ما فقط بهترین ها را از نظر قیمت و نسبت کیفیت ارائه می دهیم. این فوم پلی استایرن اکسترود شده (اکسترود شده) - EPS است. چرا استفاده از این ماده خاص توصیه می شود؟

• اولا، EPS رسانایی حرارتی پایینی دارد (0.029-0.032 W/(m*K°)، که در اصل استفاده از آن را به عنوان عایق توضیح می دهد.
• در مرحله دوم، XPS بالا است قدرت مکانیکی. مقاومت فشاری با تغییر شکل بیش از 10٪ کمتر از 0.25-0.5 N/mm² نیست. این خیلی زیاد است. پایه های خانه ها بر روی این عایق ساخته می شود.
• ثالثاً XPS چگالی پایینی دارد. یک متر مکعب از این ماده 38 تا 45 کیلوگرم جرم دارد.
• چهارم، EPPS دارای جذب آب بسیار کم (بیش از 0.2-0.4٪) و نفوذپذیری بخار (0.013 Mg/(m*h*Pa)) است که در هنگام قرار گرفتن در زمین بسیار مفید است.
• پنجم، پردازش و نصب EPS بسیار آسان است. حداقل مجموعه ای از ابزار مورد نیاز است.
• ششم، EPS بادوام است. عمر مفید آن در زمین حداقل 30-50 سال است.
• هفتم، XPS در شرایط عملیاتی معمولی هیچ منتشر نمی کند مواد مضر، به موجودات زنده و طبیعت آسیبی نمی رساند.
• و در نهایت XPS هزینه معقولی دارد. وجود تعداد زیادی از این عایق از تولید کنندگان مختلف در بازار به نفع ما مصرف کنندگان است.

ضخامت عایق ناحیه کور محاسبه می شود اما به هیچ وجه نباید کمتر از 5 سانتی متر باشد.

به عنوان مثال، ما به طور مفصل فرآیندهای ایجاد سه نوع ناحیه کور را در نظر خواهیم گرفت: بتن مسلح، سنگ فرش و سنگ های نرم.

منطقه کور بتنی DIY

بیایید روند ایجاد یک منطقه کور عایق بتنی در اطراف خانه را در نظر بگیریم. در پایان این بخش، ماشین حسابی ارائه می شود که بر اساس محیط خانه، پیکربندی آن و اندازه ناحیه کور، به محاسبه حجم بتن مورد نیاز برای تخمگذار کمک می کند.

بیایید بلافاصله بگوییم که تعداد گزینه ها برای اجرای یک منطقه کور بتنی با استفاده از مواد و فناوری های مختلف بی پایان است. توصیف همه آنها نه تنها در یک مقاله، بلکه حتی در یک نشریه چند جلدی به سادگی غیرممکن است. ما یکی از بسیاری را توصیف خواهیم کرد، اما یکی که بر روی تعداد زیادی از اشیاء اجرا شده است و برای مدت طولانی با موفقیت اجرا شده است تا بگوییم که چنین طراحی قابل توجیه است. برای سهولت درک، اجازه دهید مراحل اصلی فرآیند ایجاد یک منطقه کور بتنی را در قالب یک جدول ارائه دهیم.

تصویر	شرح فرایند
	کار باید فقط در فصل گرم انجام شود. ابتدا ناحیه کور مشخص شده است. عرض آن نباید کمتر از 20 تا 30 سانتی متر از پیشروی پشت بام باشد. کمترین ارتفاع– 7 سانتی متر، شیب 3-10 درجه. ابتدا، لبه بیرونی ناحیه کور با استفاده از طناب کشیده شده در سطح بین پایه های رانده شده به زمین مشخص می شود. در صورت نصب سنگ های حاشیه و سینی های زهکشی برای سیستم زهکشی سطحی، عرض آنها نیز در نظر گرفته می شود، زیرا باید خاک برای آنها نیز توسعه یابد. افقی بودن بند ناف با تراز اسپری یا لیزری بررسی می شود.
	سطح بالایی محل اتصال ناحیه کور بر روی دیوار ازاره مشخص شده است. برای انجام این کار، علامت ها در یک مکان در ارتفاع مناسب (1-1.5 متر) ایجاد می شوند و سپس با استفاده از تراز لیزری یا سطح روح به مکان های دیگر منتقل می شوند. بعد، با استفاده از یک خط شاقول و یک متر، افقی به پایین منتقل می شود. خط اتصال را می توان با یک مداد یا نشانگر ترسیم کرد، اما راحت تر است که آن را با طناب رنگی "از بین ببرید".
	روی پایه مشخص شده، خاک به عمق حداقل 30 سانتی متر برداشته می شود، نکته اصلی این است که کل لایه حاصلخیز را بردارید و به یک پایه محکم و قابل اعتماد که روی آن ناحیه کور قرار می گیرد، "رسیدن". در صورت لزوم، خاک به اعماق بیشتر برداشته می شود. از بین بردن ریشه همه گیاهان و جلوگیری از رشد آنها در آینده، می توانید خاک را با علف کش ها درمان کنید. پروفیل پایین ترانشه به سمت لبه بیرونی ناحیه کور شیب داده می شود.
	یک لایه زیرین از خاک رس "چربی" معدن را می توان در کف سنگر ریخت، که سپس متراکم می شود. به این لایه نیز شیب داده می شود. اگر سایت دارای خاک‌های رسی یا لومی باشد، تنها با فشرده کردن کف ترانشه می‌توانند این کار را انجام دهند.
	یک قالب ساخته شده از تخته های لبه دار در لبه بیرونی ناحیه کور آینده نصب شده است که با استفاده از گیره های چوبی یا قطعات تقویت شده رانده شده به زمین محکم می شود. لبه بالایی قالب در امتداد طناب تنش شده قبلی قرار گرفته و با یک سطح بررسی می شود.
	کف ترانشه با یک پارچه ژئوتکستایل نبافته با چسب حرارتی با چگالی حداقل 150 گرم در متر مربع پوشانده شده است که باید کف آن را کاملاً بپوشاند و حداقل 30 سانتی متر روی دیوار پایه و لبه سنگ همپوشانی داشته باشد. ژئوتکستایل برای جداسازی خاکهای غیر مشابه مورد نیاز است.
	لایه های درشت ساختمانی با ضخامت حداقل 20 سانتی متر بر روی لایه ژئوتکستایل ریخته می شود. ترجیحاً از روش کوبش مکانیزه با استفاده از صفحه ویبره استفاده شود.
	در مکان های صعب العبور که صفحه ارتعاشی نمی تواند عبور کند، از دستکاری دستی استفاده می شود. بعد از اولین بارگیری، ماسه را در جاهای مناسب اضافه کنید و دوباره کوبید. فرآیند ریختن آب و فشرده سازی تا زمانی ادامه می یابد که یک پایه شنی صاف و متراکم وجود داشته باشد که عملاً هیچ اثری در هنگام راه رفتن روی آن باقی نماند.
	اگر عناصر سیستم زهکشی سطحی نصب شده باشد - ورودی های آب طوفان و لوله های تخلیه فاضلاب از آنها، سپس سوراخ ها و ترانشه ها برای آنها در ماسه از قبل فشرده شده حفر می شود. در این مورد، لازم است سطح منطقه کور آینده را در نظر بگیریم - ورودی آب باران باید با در نظر گرفتن شیب در سطح آن نصب شود. باید روی محلول بتنی با لایه حداقل 5 سانتی متری نصب شود.
	ترانشه ها با لوله ها و چاله های نصب برای ورودی آب باران با ماسه پوشانده شده است که سپس متراکم می شود. در مکان هایی که لوله های فاضلاب عبور می کنند و نزدیک ورودی های آب طوفان هستند، این کار فقط با دقت و به صورت دستی قابل انجام است.
	عایق EPS به ضخامت 5 سانتی متر در صورتی که عایق نشده باشد روی لایه ای از ماسه فشرده گذاشته می شود. قسمت بالاپایه، سپس می توانید این کار را همزمان با ناحیه کور انجام دهید. تخته های عایق روی یک پایه شنی فشرده گذاشته می شوند. در صورت لزوم می توان آنها را به راحتی برش داد چاقوی ساختمانی. اسلب ها باید محکم روی پایه قرار بگیرند. در صورت لزوم، هنگام گذاشتن آنها، شن و ماسه در مکان های مناسب اضافه می شود.
	پس از نصب، درزهای بین اسلب ها با فوم پلی اورتان پر می شود.
	یک مفصل انبساط در محل اتصال ناحیه کور و پایه تشکیل می شود. این کار را می توان با دو برابر کردن نمد سقف، فوم پلی اتیلن و نوار چسب مخصوص برای درزهای کف گرم و چسباندن به دیوار انجام داد. درز باید از لبه بالایی ناحیه کور آینده به اندازه 5-10 سانتی متر بیرون بزند اگر ناحیه کور در مجاورت فوم پلی استایرن عایق پایه باشد، لازم است مواد اضافیخیر
	روی لایه عایق یک شبکه تقویت کننده فلزی ساخته شده از سیم به قطر 4 میلی متر و اندازه سلول 100 * 100 میلی متر گذاشته شده است. مش در مکان های مناسب بریده می شود. لبه توری باید 5 سانتی متر از انتهای ناحیه کور باشد.
	مش تقویت کننده باید در لایه بتنی در قسمت پایینی آن در فاصله 3-4 سانتی متری از عایق قرار گیرد. برای نصب توری در ارتفاع مورد نیاز، بهتر است از گیره های تقویتی مخصوصی که دارند استفاده کنید ارتفاع های مختلفو برای سطوح مختلف طراحی شده اند. برای نصب مش تقویتی بهتر است از گیره هایی برای سطوح شل استفاده کنید. قبل از بتن ریزی، تمام قسمت های سیستم زهکشی سطحی پوشانده می شود فیلم پلاستیکی.
	چراغ‌ها از تخته‌های لبه‌دار به ضخامت 20 میلی‌متر، نوارهایی از تخته‌های OSB یا تخته‌لایه چند لایه نازک ساخته می‌شوند که به طور همزمان به عنوان اتصالات انبساط (جبرانی) در ناحیه کور عمل می‌کنند. بخش ها از آنها بریده می شوند اندازه مناسب، که از یک طرف به پایه در سطح تعیین شده قبلی و از طرف دیگر به قالب متصل می شوند. لبه بالایی چراغ ها باید با سطح ناحیه کور آینده منطبق باشد و لبه پایینی باید به شدت در برابر صفحات عایق فشار داده شود. چراغ ها در گوشه ها و همچنین هر 1.5-2.5 متر در طول کل ناحیه کور قرار می گیرند. فاصله 2 متر بهینه در نظر گرفته می شود.
	برای پر کردن ناحیه کور، از گرید بتن M250-M300 استفاده کنید، اما نه کمتر. شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد دستور پخت و تهیه بتن با عیار مناسب در پورتال ما بخوانید. حجم مورد نیاز برای ناحیه کور را می توان در ماشین حساب انتهای این فصل محاسبه کرد.
	برای بهبود خواص بتن هنگام تهیه آن، استفاده از نرم کننده ها و همچنین افزودن الیاف پلی پروپیلن یا بازالت توصیه می شود.
	بهتر است بتن را با استفاده از میکسر یا میکسر مخلوط کنید - چنین مخلوط هایی از کیفیت بهتری نسبت به مخلوط های دستی برخوردار هستند.
	بتن به تدریج، در بخش های بین چراغ ها گذاشته می شود. بتن ابتدا روی سطح گذاشته می شود، سپس با ماله یا بیل پهن می شود و سپس با یک قاعده آلومینیومی در امتداد چراغ ها تراز می شود. پس از خواباندن در یک منطقه بین چراغ ها، آنها به سمت دیگری حرکت می کنند.
	1-2 ساعت پس از نصب، لازم است ناحیه کور را اتو کنید. برای انجام این کار، یک لایه نازک سیمان خشک - حدود 2 میلی متر - را از طریق الک روی سطح بالایی بتن بریزید. سپس با استفاده از شناور دستی پلی اورتان، سیمان خشک به سطح ناحیه کور مالیده می شود. پیاده روی در ناحیه نابینا تنها پس از 48 ساعت امکان پذیر است.
	برای بلوغ باکیفیت بتن، باید سطح آن را روزانه با آب مرطوب کرد و سپس آن را با فیلم پلاستیکی یا پارچه ضخیم مرطوب پوشاند. این عمل باید در عرض 10-14 روز انجام شود.
	پس از سخت شدن کامل بتن - پس از 28 روز، قالب برچیده می شود. ناحیه کور آماده است.

در آینده، منطقه کور را می توان با سنگ های حاشیه مجهز کرد، زهکشی طوفان را می توان در امتداد لبه ها ایجاد کرد - سینی های زهکشی و تله های شن و ماسه را می توان نصب کرد. نحوه انجام این کار به طور مفصل در مقاله ای در مورد این موضوع در پورتال ما توضیح داده شده است.

ویدئو: ساخت یک منطقه کور بتنی

ماشین حساب برای محاسبه حجم مورد نیاز بتن برای یک منطقه کور

ما به خوانندگان پورتال خود این فرصت را می دهیم که به طور مستقل حجم بتن مورد نیاز برای ناحیه کور را محاسبه کنند. داده های اولیه برای محاسبه، ابعاد هندسی ناحیه کور است: ارتفاع آن در دیوار، ارتفاع در انتها، عرض. و همچنین برای محاسبات باید محیط خانه را بدانید: مجموع طول تمام اضلاع آن. این ماشین حساب حجم را فقط برای خانه هایی با پیکربندی مستطیلی محاسبه می کند، اگر در فونداسیون گرد وجود داشته باشد، نمی توان از این ماشین حساب استفاده کرد یا فقط در بخش های مستقیم می توان حجم را محاسبه کرد.

محاسبات همچنین پیکربندی خانه را در نظر می گیرد، یعنی اینکه چند گوشه خارجی یا داخلی دارد. اگر نیاز به محاسبه حجم بتن برای هر مقطع مستقیم دارید، باید نشان دهید که تعداد گوشه های خارجی و داخلی صفر است.

ماشین حساب برای محاسبه حجم بتن برای یک ناحیه کور با ابعاد معین

داده های اولیه را به ترتیب وارد کرده و دکمه را فشار دهید "محاسبه حجم بتن برای ناحیه کور"

ضخامت ناحیه کور را در انتها بر حسب سانتیمتر (نازک ترین قسمت آن) وارد کنید - h1

ضخامت ناحیه کور را در انتها به سانتی متر در قسمت مجاور فونداسیون وارد کنید - h2

عرض ناحیه کور را بر حسب سانتی متر وارد کنید - A

محیط خانه را بر حسب متر وارد کنید - مجموع طول تمام اضلاع (در شکل با رنگ قرمز مشخص شده است)

روند نصب ناحیه کور را به صورت جدول ارائه می دهیم.

تصویر	شرح فرایند
	موقعیت ناحیه کور مشخص شده است اما در نظر گرفته شده است که برای توسعه خاک باید 30 سانتی متر به عرض آن اضافه کرد تا زهکشی ایجاد شود. خاک با شیب هایی از دیوار ازاره تا لبه ترانشه و از لبه ترانشه با زاویه زیاد به لوله زهکشی آینده توسعه می یابد. بخشی از ترانشه در شکل نشان داده شده است.
	خاک تا عمق حداقل 50 سانتی متری از سطح ناحیه کور توسعه یافته است. ریشه گیاهان برداشته می شود، کف آن تمیز می شود، روی آن ماسه درشت ساختمانی ریخته می شود که لایه به لایه مرطوب شده و فشرده می شود. لایه نهایی ماسه زیرین باید حداقل 10 سانتی متر باشد. بهتر است کوبیدن با صفحه ویبره انجام شود.
	عایق - EPS با ضخامت 5 سانتی متر بر روی پایه ماسه ای آماده گذاشته شده است. تخته های عایق نزدیک به دیوار پایه و به یکدیگر قرار می گیرند. حداقل باید 25-30 سانتی متر از کنار آنها فاصله داشته باشد.
	ژئوتکستایل ها که باید حداقل 150 گرم بر متر مربع تراکم و عرض رول 2 متر داشته باشند، در بالای لایه عایق و ماسه در ترانشه قرار می گیرند. یک لبه پارچه ژئوتکستایل نزدیک به دیوار قرار می گیرد، باید کف سنگر را بپوشاند و از آن روی لایه بالایی خاک بیرون بیاید.
	یک لوله زهکشی با قطر 110 میلی متر در کنار عایق روی ژئوتکستایل گذاشته شده است.
	در مکان هایی که زهکشی می چرخد، می توانید یک لوله را با چرخش قرار دهید یا می توانید از اتصالات مخصوص استفاده کنید.
	سنگ خرد شده گرانیت کسری 20-40 میلی متر یا شن شسته شده در شکاف بین صفحات عایق و لبه ترانشه ریخته می شود. ابتدا سنگ خرد شده زیر لوله زهکشی قرار می گیرد - حدود 5 سانتی متر در این مورد، باید شیب هایی را که باید داشته باشد (حدود 2 سانتی متر به ازای هر 1 متر خطی لوله) در جهت زهکشی در نظر گرفت.
	پس از ایجاد پشت پرکن سنگ خرد شده لوله زهکش، شیب آن بررسی و تنظیم می شود و سپس یک لایه 5-10 سانتی متری از همان سنگ خرد شده روی آن ریخته می شود.
	ابتدا لبه ژئوتکستایل که به دیوار پایه نزدیک است پیچیده شده و روی سنگ خرد شده قرار می گیرد.
	و سپس لبه دیگر که باید تا حدی یا کاملاً تخته های عایق را بپوشاند.
	ترانشه با ماسه درشت ساختمانی تا سطح مورد نیاز پر شده است. در هر صورت، ضخامت حاصل از لایه از قبل فشرده شده نباید کمتر از 20 سانتی متر باشد.
	برای لوله زهکشی که با شیب در لایه سنگ خرد شده و روکش ژئوتکستایل گذاشته می شود، یک خروجی به صورت خندق ساخته می شود که باید با شیب در جهت چاه زهکشی حفر شود. در سنگر قرار داده شده است لوله فاضلابدر پر کردن شنی
	ماسه ابتدا با یک صفحه ارتعاشی فشرده می شود و سپس با آب مرطوب می شود و 2-3 بار دیگر فشرده می شود. نتیجه باید یک سطح صاف از ماسه فشرده باشد.
	موقعیت مرزهای ناحیه کور مشخص شده است. علامت گذاری با یک طناب کشیده شده بین میخ های رانده شده به زمین انجام می شود. حاشیه ها باید به گونه ای نصب شوند که سنگ فرش یا سنگفرش در فضای بین دیوار ازاره و لبه ناحیه کور بدون پیرایش قرار گیرند.
	در زیر حاشیه ها، فرورفتگی هایی در لایه ماسه فشرده ایجاد می شود.
	حاشیه ها روی محلول متراکم بتن ماسه ای M300 گذاشته می شوند. طناب کشیده کمک می کند تا آنها را در یک خط و تراز قرار دهید. موقعیت حاشیه ها یا با قرار دادن ملات ماسه بتن در زیر آنها یا با ضربه زدن چکش از طریق یک بلوک چوبی تنظیم می شود.
	پس از نصب حاشیه ها از دو طرف در پاشنه با محلول بتن شنی ثابت می شوند.
	در همان مرحله، یک سیستم زهکشی سطحی، یعنی ورودی آب طوفان، نصب می شود. آنها با توجه به سطح سنگ فرش های آینده با در نظر گرفتن شیب آن نصب می شوند. ورودی های آب طوفان به همان روش حاشیه ها نصب می شوند - روی محلول بتن شن و ماسه M300. لوله های فاضلاب تخلیه بلافاصله گذاشته می شوند.
	پس از سفت شدن و سفت شدن بتنی که ورودی ها و حاشیه های رگبار بر روی آن تعبیه شده است، ماسه درشت ساختمانی در شکاف بین آنها و پایه ریخته می شود که تسطیح و متراکم می شود و شیب مورد نظر به سطح آن داده می شود. سطح شن و ماسه باید به گونه ای باشد که سنگفرش های چیده شده یا دال های سنگفرش پس از چیدمان با حاشیه ها همسطح باشد.
	گذاشتن سنگ فرش باید از گوشه ای شروع شود. قبل از این، یک لایه نازک (2-3 سانتی متر) از مخلوط سیمان و ماسه خشک M300 روی سطح فشرده ماسه ریخته می شود.
	و سپس سنگفرش ها طبق الگوی از پیش انتخاب شده چیده می شوند. هنگام تخمگذار، سنگ ها با استفاده از چکش لاستیکی در جای خود رانده می شوند. می توانید از پورتال ما در مورد کاشت سنگ فرش بیشتر بیاموزید.
	پس از چیدمان، سطح سنگ‌فرش‌ها را کاملاً جارو می‌کنند و مخلوط خشک سیمان و ماسه M300 روی آن می‌پاشند.
	این مخلوط با قلم مو، ماله یا کاردک در امتداد درزهای سنگ فرش پخش می شود و سپس مازاد آن برای استفاده بیشتر جارو می شود.
	سطح سنگفرش با آب قوطی آبیاری می شود. پس از چند روز، می توانید در ناحیه نابینا راه بروید.

نواحی کور ساخته شده از سنگ فرش که تحت بارهای قابل توجهی قرار می گیرند، بر روی پایه بتنی ساخته می شوند. برای انجام این کار، به جای ماسه، یک پایه بتن مسلح به ضخامت حداقل 10 سانتی متر در لایه زیرین ساخته می شود و سنگ فرش یا سنگ فرش از طریق یک لایه نازک (2 تا 5 سانتی متر) سیمان روی آن قرار می گیرد. -مخلوط شن و ماسه برای مناطق عابر پیاده، طراحی شرح داده شده در جدول کاملاً کافی است.

ویدئو: منطقه کور ساخته شده از سنگ فرش

ویدئو: منطقه کور یک خانه ساخته شده از سنگ فرش. قسمت 1. آماده سازی

ویدئو: منطقه کور یک خانه ساخته شده از سنگ فرش. قسمت 2. نصب حاشیه

ویدئو: منطقه کور یک خانه ساخته شده از سنگ فرش. قسمت 3. تخمگذار سنگفرش

ماشین حساب ناحیه کور

برای هر کاری که شامل سنگ فرش می شود، دانستن مساحت سطحی که سنگ فرش می شود بسیار مهم است. با سکوهای مستطیلی یا مستقیم مسیرهای باغهمه چیز واضح است، لازم نیست استاد باشید، اما دانش کافی از ریاضیات در سطح دبستانبرای ضرب کردن طول در عرض در مورد منطقه کور برای خانه نیز کافی است برنامه آموزشی مدرسهدر ریاضیات، اما در همان زمان باید کل منطقه را به تعدادی عنصر مستطیلی تقسیم کنید، مساحت هر شکل را محاسبه کنید و سپس آنها را جمع کنید. ما از خوانندگان خود دعوت می کنیم تا آن را آسان تر کنند - از یک ماشین حساب استفاده کنید.

داده های اولیه برای ماشین حساب محیط خانه است، یعنی مجموع طول تمام اضلاع آن، عرض ناحیه کور و همچنین پیکربندی آن، که به تعداد گوشه های خارجی و داخلی بیان می شود. .