فلاش — دستگاهی که به شما امکان می دهد یک صحنه را در حین عکاسی به طور مختصر روشن کنید.

پیش از این، عکاسان به این منظور پودر منیزیم را آتش زدند، سپس فلاش های الکترونیکی با لامپ های فلاش قدرتمند ظاهر شدند.

قدرت فلاش

قدرت فلاش با شماره راهنمای آن تعیین می شود. به عنوان مثال، عدد راهنمای 10 نشان می دهد که فلاش نور کافی تولید می کند تا به اندازه کافی (یعنی نه خیلی روشن یا خیلی کم نور) یک سوژه را در فاصله 10 متری روشن کند. در نظر نمی گیرد که عکس از کدام دوربین و لنز گرفته می شود. — اعتقاد بر این است که لنز "ایده آل" است، اما در عمل هر لنزی نور را مسدود می کند (مطابق با دیافراگم آن) و بنابراین باید قدرت فلاش را افزایش دهید یا فاصله را کاهش دهید. نور فلاش در کل منطقه قاب پراکنده است، بنابراین وابستگی نور به فاصله خطی نیست، بلکه درجه دوم است. به عبارت ساده، اگر 2 بار دورتر حرکت کنیم، صحنه نه 2، بلکه 4 برابر تیره تر می شود.

بنابراین، فاصله واقعی که از آن می توان یک جسم را به طور معمول روشن کرد، بر اساس شماره راهنمای فلاش، که برای ویژگی های لنز و حساسیت دوربین تنظیم شده است، محاسبه می شود.

فلاش های داخلی و خارجی

اکثر دوربین ها دارای فلاش داخلی هستند. این فلاش های کوچک و ضعیف با تعداد راهنمای کوچک هستند که به شما امکان عکاسی از فاصله 2-3 متری را می دهد. دوربین هایی با فلاش های داخلی ثابت و پاپ آپ وجود دارد. مزیت فلاش های پاپ آپ این است که هنگام کار نسبت به فلاش های ثابت دورتر از لنز هستند. این امر احتمال قرمزی چشم در عکس را کاهش می دهد. قرمزی چشم زمانی رخ می دهد که نور فلاش مستقیم از فوندوس چشم منعکس شود. هر چه فلاش از محور عدسی دورتر باشد، احتمال بازگشت نور منعکس شده از فوندوس به لنز کمتر می شود.

علاوه بر این، در برخی از دوربین‌ها، لنز می‌تواند بسیار دور باشد و نور فلاش نزدیک را مسدود کند. در نتیجه یک سایه سیاه در پایین یا لبه عکس ظاهر می شود. بالا رفتن شراره ها به مبارزه با این مشکل نیز کمک می کند.

فلاش های خارجی — این ها دستگاه های جداگانه ای هستند، با منبع تغذیه خود، قدرتمند و چند منظوره. به آنها "چکش" می گویند و تعداد راهنمای آنها به 50 می رسد و از طریق یک رابط مخصوص به نام "کفش داغ" در بالای دوربین نصب می شوند. اگر دوربین دارای کفش داغ است، می توانید یک فلاش خارجی روی آن نصب کنید، در غیر این صورت نمی توانید. فلاش یکسان را می توان در دوربین های مختلف استفاده کرد، زیرا کفش داغ کاملا جهانی است. اما عملکرد فلش ممکن است کامل نباشد.

فلاش های خارجی نیز دارای سر چرخان هستند — یعنی پرتو نور را می توان به هر جهتی هدایت کرد: به سمت بالا، یک طرف یا حتی به عقب از جسم. این به شما این امکان را می دهد که نه با نور مستقیم، بلکه با نور منعکس شده (از دیوار یا سقف) کار کنید و نور ملایم تری ایجاد کنید.

علاوه بر این، هد فلاش خارجی ممکن است زوم داشته باشد — یعنی برای زوایای مختلف دید لنز، می توان زوایای نور فلاش مربوطه را تنظیم کرد. این باعث می شود انرژی نور به طور موثرتری مصرف شود. با تغییر زوم لنز، هد به صورت دستی یا خودکار زوم می کند.

فلاش های استودیویی حرفه ای نیز وجود دارد — اینها حتی دستگاه‌های قدرتمندتر و بسیار دقیق‌تری هستند که روی دوربین قرار نمی‌گیرند، اما از طریق کابل یا سیگنال نور/رادیو از آن کنترل می‌شوند. آنها عمدتا در استودیوها برای ایجاد الگوهای نور دقیق استفاده می شوند. چندین فلاش را می توان به طور همزمان استفاده کرد و در آن قرار داد جاهای مختلفاستودیوها

چشمک های "گنگ" و "هوشمند".

فلاش های گنگ شامل فلاش های اکسترنال قدیمی تر و بسیاری از فلاش های استودیویی هستند. حماقت آنها در این است که آنها فقط قادر به تولید یک پالس نور بر اساس سیگنال دوربین هستند و نه بیشتر. هنگام عکاسی با فلاش کسل کننده، باید محاسباتی را با استفاده از شماره راهنمای فلاش، فاصله تا سوژه و دیافراگم لنز انجام دهید تا شدت نور مناسب را دریافت کنید. بسیاری از فلاش های خارجی کسل کننده دارند دیوار پشتیجدول تناظر بین فاصله ها و دیافراگم ها — تا محاسبات راحت تر شود هنگام استفاده از هدهای فلاش با سر چرخان — به عنوان مثال، هنگام هدایت نور به سمت سقف — علاوه بر این باید فاصله تا سقف، فاصله از سقف، بازتاب سقف و پراکندگی نور را نیز در نظر بگیرید.

فلاش های استودیویی احمقانه هستند زیرا نیازی به انجام هیچ کاری جز اجرای تنظیمات دقیقاً مشخص شده توسط عکاس ندارند.

فلاش های هوشمند — اینها فلاشهای داخلی مدرن (بدون احتساب دوربینهای یکبار مصرف کاملاً زباله) و فلاشهای خارجی مدرن هستند.

معمولاً نام فلاش هوشمند حاوی علامت اختصاری TTL (از طریق لنز، "از طریق لنز") است. این بدان معناست که خود فلاش قادر است تعیین کند که چه مقدار نور برای صحنه تولید می کند و نیازی به محاسبه چیزی نیست. فلاش هوشمند از طریق تماس های اضافی در کفش داغ با دوربین ارتباط برقرار می کند. هر سازنده عکس پروتکل مخصوص به خود را برای این ارتباط دارد و در قابلیت های موجود متفاوت است. بنابراین، فلاش هوشمند فقط در دوربین هایی که برای آنها در نظر گرفته شده است هوشمند خواهد بود و در همه دوربین های دیگر گنگ خواهد بود. فلاش هوشمند به این صورت عمل می کند: فلاش یک پالس نور آزمایشی ساطع می کند، پس از آن خود فلاش یا دوربین نور منعکس شده را اندازه گیری می کند و آنچه اتفاق افتاده را در نظر می گیرد. — خیلی تاریک یا خیلی روشن (نور ورودی به لنز یا گیرنده فلاش مخصوص را اندازه گیری می کند، از این رو TTL نامیده می شود). دوربین و فلاش با برقراری ارتباط با یکدیگر، قدرت مورد نیاز پالس نور را پیدا می کنند و فلاش پالس نور دوم را منتشر می کند، این بار پالس مورد نیاز. در این لحظه عکس گرفته می شود. دو تکانه آنقدر سریع به دنبال یکدیگر می آیند که انسان متوجه آن نمی شود و معتقد است که یک تکانه بوده است. با این حال، در اولین ضربه، برخی از افراد موفق به پلک زدن می شوند، بنابراین عکس ها چشمان نیمه بسته را نشان می دهند.

فلاش‌های هوشمند همچنین متوجه می‌شوند که چه زمانی سر به طرف یا در سقف قرار دارد و بر اساس آن تنظیمات را انجام می‌دهد.

با این حال، حتی فلاش های TTL همیشه قادر به ایجاد نتایج خوب در همه شرایط نیستند. — تکنیک کامل نیست بنابراین، اگر چیزی درست نشد، از فلاش به عنوان یک فلاش کسل کننده با تنظیمات دستی استفاده می شود.

فلش همگام سازی

اغلب وظیفه عکاس ایجاد الگوی نور مورد نظر، تعادل نور و سایه است. برای این کار می توانید از چند فلاش استفاده کنید. این عمدتاً در مورد فلاش های استودیویی صدق می کند، اما می توان از فلاش های خارجی معمولی نیز استفاده کرد.

فرض کنید ما سه فلاش در استودیو راه اندازی کرده ایم که هدف هر کدام به گونه ای است که ایده ما را تجسم می بخشد. وقتی شلیک می کنیم، هر سه باید همزمان شلیک کنند. برای این کار از همگام سازی استفاده می شود. ساده ترین و روش باستانیهماهنگ سازی — این کابل همگام سازی است که از دوربین به فلاش می رود. بیشتر روش های مدرن — این همگام سازی نور و رادیویی است. یک فرستنده روی کفش داغ دوربین قرار می گیرد که نور یا امواج رادیویی ساطع می کند و فلاش ها باید گیرنده های داخلی داشته باشند. اگر هم نباشند مشکلی نیست. — گیرنده ها را می توان به طور جداگانه خریداری کرد و دوباره از طریق یک اتصال دهنده کفش گرم به فلاش ها متصل کرد.

مزیت همگام سازی فلش این است که می توانید از هر فلاش دیگری برای راه اندازی استفاده کنید. اما اغلب زمانی که آنها سعی می کنند فلاش های خارجی را با استفاده از نور فلاش داخلی همگام کنند، مشکل ایجاد می شود. فلاش ها روشن می شوند، اما تصاویر تاریک می شوند. این به دلیل فلاش داخلی است — هوشمند، و بنابراین دو تکانه ایجاد می کند. فلاش های خارجی از اولین پالس ارزیابی، زمانی که تصویر هنوز گرفته نشده است، شلیک می شود. برای مقابله با این مشکل از آشکارسازهای نور با تاخیر استفاده می شود. — آنها اولین انگیزه را از دست می دهند. ولی بهترین تصمیم — از یک فلاش کسل کننده به عنوان یک ماشه استفاده کنید.

همچنین می توانید دو یا چند فلاش هوشمند را از همان فلاش همگام سازی کنید محدوده مدل، اگر یکی از آنها روی دوربین نصب شده باشد. یکی روی دوربین به عنوان رهبر تعیین شده است و بقیه — بردگان در این مورد، آنها می توانند باهوش باقی بمانند، زیرا با خود مذاکره می کنند و امکانات کار با آنها فقط به مدل بستگی دارد.

سایر گزینه های فلش

به عنوان یک قاعده، فقط یک چیز از فلاش های گنگ و هوشمند مورد نیاز است — صحنه را روشن کند با این حال، مدل های گران تر ممکن است به عملکردهای اضافی مجهز شوند.

محافظت از قرمزی چشم

همانطور که می دانید قرمزی چشم به دلیل انعکاس نور از فوندوس چشم ایجاد می شود. او به آنجا می رسد زیرا مردمک چشم گشاد شده است — به هر حال، اگر از فلاش استفاده شود، در تاریکی نسبی اتفاق می افتد و در تاریکی مردمک ها گشاد می شوند تا نور بیشتری وارد کنند (مردمک — دیافراگم چشم!). بنابراین، برای از بین بردن قرمزی چشم، باید مردمک های خود را کوچک کنید. برای انجام این کار، فلاش چندین انفجار سریع قبل از گرفتن عکس شلیک می کند. کسانی که این تکانه ها را می بینند، مردمک چشمانشان به شدت توسط نور شدید منقبض می شود. بلافاصله پس از این، یک عکس گرفته می شود و در نتیجه اثر قرمزی چشم کاهش می یابد. با این حال، بهترین راه برای مبارزه با قرمزی چشم استفاده از نور منتشر به جای مستقیم است. — برای مثال، با اشاره فلاش به سمت سقف.

بارق

حالت Strobe به فلاش اجازه می دهد تا در طول یک عکس چندین فلاش بزند. تعداد و فرکانس پالس ها قابل تنظیم است. این به شما امکان می دهد در یک فریم عکس بگیرید فازهای مختلفحرکت جسم — مثلاً تاب خوردن آونگ یا پرش حیوان. از آنجایی که کل فریم چندین بار روشن می شود، توصیه می شود سوژه مورد عکس به میزان قابل توجهی روشن تر از پس زمینه باشد، در غیر این صورت هیچ چیز قابل مشاهده نخواهد بود.

نور مدلسازی

فلاش پالس های بسیار کوتاهی را شلیک می کند و نور ثابت را شبیه سازی می کند. این به شما امکان می دهد ببینید نورپردازی چگونه روشن می شود ، سایه ها کجا و چه چیزهایی هستند و غیره.

همگام سازی با فلاش های دیگر

این عملکرد ممکن است داخلی باشد، اما اگر وجود نداشت، می‌توانید یک همگام‌کننده را جداگانه خریداری کنید.

همگام سازی روی پرده اول یا دوم

این نام از کجا آمده است: طراحی شاتر دوربین پرده ای است که باز و بسته می شود (طرح های دیگری نیز وجود دارد، اما فعلاً آنها را لمس نمی کنیم). در کلاسیک ترین حالت، دو پرده وجود دارد. پرده اول قاب را باز می کند، پس از مدتی پرده دوم آن را می بندد. بنابراین، فلاش می تواند هنگامی که شاتر دوربین به تازگی باز شده باشد (روی پرده اول)، یا درست قبل از بسته شدن آن (روی پرده دوم) روشن شود.

هنگام عکاسی از صحنه های ثابت، این مهم نیست، نتیجه یکسان خواهد بود. اما اگر به عنوان مثال از یک ماشین در حال حرکت در شب فیلمبرداری کنیم، به نتایج زیر خواهیم رسید:

کنار پرده اول — فلاش بلافاصله ماشین را روشن می کند، سپس برای مدتی رانندگی می کند. از آنجایی که صحنه تاریک است، بدون فلاش، فقط چراغ های جلو قابل مشاهده خواهند بود. اگر خودرویی در حال حرکت باشد، نور چراغ های جلوی آن در یک خط ادغام می شود. در عکس ما یک ماشین (روشن شده توسط فلاش) را خواهیم دید و خطوط علائم چراغ جلو در جلوی آن قرار خواهند گرفت.

روی پرده دوم — ابتدا از خودرو در حال حرکت فیلم گرفته می شود و سپس فلاش درست قبل از بسته شدن شاتر روشن می شود. ما دوباره خودرو را خواهیم دید (اما نه در موقعیت اولیه، بلکه در موقعیت نهایی حرکت) و خطوط رد چراغ های جلو در پشت آن قرار خواهد گرفت.

حالت همگام سازی با سرعت بالا

پالس فلاش معمولاً بسیار کوتاه است — در هزارم ثانیه اندازه گیری می شود، اما عموماً نمی توان آن را در سرعت های شاتر بالاتر از 1/250 ثانیه استفاده کرد. با این حال، سرعت شاتر این دوربین 1/1000، 1/4000 و حتی 1/8000 ثانیه است. چرا با این سرعت ها نمی توانید از فلاش استفاده کنید؟ موضوع چیه؟

اگر دوباره به شاتر پرده ای دوربین نگاه کنیم (و این محدودیت به طور خاص برای آن اعمال می شود)، متوجه می شویم که فریم فقط با سرعت 1/200 ثانیه و کمتر به طور کامل باز می شود (برای دوربین های مختلف متفاوت است؛ مقدار متوسط ​​متفاوت است. نشان داده شده است). یعنی پرده اول قاب را باز می کند، 1/200 ثانیه می گذرد، سپس پرده دوم قاب را می بندد. وقتی سرعت شاتر بالاتر از 1/200 باشد چه اتفاقی می افتد؟ پرده ها سریع تر حرکت نمی کنند، اما به سادگی کاملا باز نمی شوند. به محض اینکه اولین پرده شروع به باز کردن قاب می کند، پرده دوم بلافاصله شروع به بستن آن می کند و بعد از پرده اول حرکت می کند. تفاوت بین شروع پرده اول و دوم 1/1000 ثانیه مورد نیاز مشروط است. شکافی با عرض معین بین پرده ها ایجاد می شود که همراه با پرده ها از یک لبه قاب به لبه دیگر حرکت می کند و تکه های تک تک قاب را نمایان می کند. به نظر می رسد که هر قطعه دقیقاً برای 1/1000 ثانیه مورد نیاز مشروط باز می شود. از اینجا مشخص است که وقتی فلاش یک پالس می زند، فقط در یک موقعیت شکاف رخ می دهد، در حالی که بقیه قاب بسته است.

بنابراین، برای اینکه فلاش کل فریم را روشن کند، از حداقل سرعت شاتر ممکن استفاده می شود که در آن به طور کامل باز می شود. — یعنی به طور متوسط ​​1/200 ثانیه.

حالت همگام‌سازی با سرعت بالا به فلاش‌ها اجازه می‌دهد تا پالس بسیار طولانی منتشر کنند، که برای روشن کردن قاب از ابتدا تا انتها در حین عبور از شکاف کافی است. این امکان استفاده از فلاش را با هر سرعت شاتری فراهم می کند. با این حال، چنین پالس های طولانی قدرت کمتری دارند، زیرا انرژی بسیار بیشتری مصرف می شود.

نورافکن فوکوس خودکار

هنگام عکسبرداری در شرایط روشنایی ضعیفسیستم فوکوس خودکار دوربین مشکل دارد زیرا سنسور آن قادر به تعیین فوکوس در تاریکی نیست. فلاش خارجی ممکن است عملکرد نور پس زمینه داشته باشد تا کارکرد سنسور را آسان‌تر کند. روشنایی می تواند توسط لامپ فلاش اصلی یا یک لامپ اضافی که به طور خاص برای این منظور طراحی شده است تولید شود.

در سخنرانی امروز یکی از آنها را مطالعه خواهیم کرد جالب ترین عناصر تجهیزات اضافیعکاس - فلاش. و بیهوده نیست که فلاش ها را به عنوان تجهیزات اضافی طبقه بندی می کنیم: استفاده از آنها ضروری نیست، اما در برخی شرایط فقط آنها می توانند به شما کمک کنند تا عکس مورد نظر را دریافت کنید. امروزه پرتره عکاسی یکی از ژانرهای پرطرفدار است، اما در آغاز عکاسی، گرفتن عکس از یک شخص بسیار بود. وظیفه چالش برانگیز. واقعیت این است که حساسیت به نور مواد مورد استفاده برای عکسبرداری بسیار کم بود و زمان نوردهی می تواند چندین ده دقیقه باشد. البته، گذراندن زمان زیادی در یک موقعیت دشوار بود، بنابراین نتیجه رضایت بخش نبود - مردم خیلی مبهم ظاهر شدند. برای حل این مشکل، عکاسان شروع به حرکت در دو جهت کردند: اول، افزایش حساسیت به نور مواد عکاسی از طریق آزمایش و دوم، استفاده از ترفندهای مختلف، به عنوان مثال، هنگام عکاسی از یک فرد می‌توان پشتیبانی کرد. دستگاه خاصیا او به سادگی روی یک پایه استراحت می کرد که به عنوان بخشی از دکور به تصویر کشیده می شد.

اما مهمترین گام اختراع نمونه اولیه فلاش مدرن بود - سپس پلت فرمی با پودر منیزیم و نیترات مخلوط شد. در لحظه مناسب، این مخلوط شعله ور شد و نور کافی برای عکاس منتشر کرد و اجازه داد زمان نوردهی از دقیقه به ثانیه و همچنین عکاسی در داخل خانه کاهش یابد. اما با گذشت زمان، سرعت توسعه حساسیت به نور صفحات، و سپس فیلم، از فلاش ها سبقت گرفت و آنها از یک همراه اجباری عکاس به یکی از عناصر اضافی مفید سیستم عکس تبدیل شدند. امروزه بسیاری از عکاسان با استفاده از قابلیت‌های ماتریس‌های مدرن، یعنی وجود مقادیر ISO بالا با سطح نویز کم، کمتر از فلاش استفاده می‌کنند، اما چندین موقعیت وجود دارد که نور اضافی ضروری است. به عنوان مثال، زمانی که می خواهید الگوی نور یک عکس را تغییر دهید یا به حداقل سطح نویز نیاز دارید و نمی توانید حساسیت ماتریس را افزایش دهید.

طراحی فلاش داخلی و خارجی

در حالت خودکار، فلاش داخلی اغلب به طور مستقل فعال می شود، که گاهی اوقات خیلی راحت نیست. و در حالت های PSAM برای فعال کردن آن باید دکمه روی بدنه دوربین که در بالا سمت چپ قرار دارد و با رعد و برق مشخص شده است را فشار دهید. در اینجا می توانیم به یکی توجه کنیم نکته مهم: فلاش داخلی فقط می تواند به طور مستقیم بدرخشد و این عامل محدود کننده اصلی هنگام استفاده از آن است، در قسمت دوم سخنرانی در این مورد صحبت خواهیم کرد. اگر به فلاش خارجی نگاه کنیم، می بینیم که از دو بلوک اصلی تشکیل شده است: یک هد با یک لامپ فلاش داخلی و یک واحد کنترل که کنترل ها روی آن قرار دارند، لامپ روشنایی فوکوس خودکار و پنجره تله نور. فلاش با استفاده از دوربین روی دوربین نصب می شود بست مخصوصکه به طور سنتی "کفش داغ" نامیده می شود. هر سازنده کانکتور مخصوص به خود را دارد، بنابراین استفاده از فلاش های کانن یا سونی به عنوان مثال کار نخواهد کرد. تنها استثناء تولید کنندگان شخص ثالث مانند سیگما یا نیسین خواهند بود که مدل های مشابهی را تولید می کنند، اما با اتصال دهنده های مارک های مختلف.

هد فلاش خارجی را می توان هم به سمت بالا و هم به طرفین اشاره کرد و به آن اجازه می دهد به عنوان یک منبع نور کامل و کنترل شده استفاده شود. این ویژگی علاوه بر قدرت بیشتر، برای بسیاری از عکاسان بیشترین کاربرد را دارد استدلال مهمبه نفع خرید فلش جداگانه.

کنترل فلاش داخلی

در این سخنرانی ما بر روی کار با فلاش داخلی تمرکز خواهیم کرد، زیرا با وجود برخی محدودیت ها، هنوز هم می تواند در بسیاری از موقعیت ها کمک کند. مدرسه ما همچنین یک دوره جداگانه در مورد کار با فلاش اکسترنال ارائه می دهد - این موضوع به قدری گسترده است که برای صحبت در مورد سیستم کنترل بی سیم و در مورد تکنیک های کار در داخل و خارج از منزل و البته نحوه Achieve studio- به بیش از یک سخنرانی نیاز است. نتایج با کیفیت با فلاش

ابتدا دوربین را روی حالت P قرار می دهیم و دکمه فعال سازی فلاش را نگه می داریم. علاوه بر این که خود لامپ بلند می شود، خواهیم دید که چگونه یک مورد روی صفحه نمایش برجسته می شود که در آن می توانیم با چرخاندن صفحه عقب یکی از حالت ها را انتخاب کنیم. در اینجا ما چهار حالت عملیاتی در دسترس داریم: خودکار، کاهش قرمزی چشم، همگام سازی آهسته و همگام سازی پرده عقب. لطفاً توجه داشته باشید که گزینه همگام سازی آهسته در حالت های S و M موجود نیست، زیرا دوربین باید به طور خودکار سرعت شاتر را تنظیم کند تا کار کند.

همانطور که قبلاً فهمیدید، در حالت خودکار، دوربین خودش قدرت فلاش را تعیین می کند و با باز شدن شاتر یک پالس ساطع می کند. البته می توانید این قدرت را تنظیم کنید. در دوربین‌های جوان‌تر، این کار را می‌توان از طریق منوی کلی در مورد «تصحیح فلاش» انجام داد، و در دوربین‌های قدیمی‌تر نیز باید دکمه فلاش را نگه دارید و بدون رها کردن آن، صفحه جلویی را بچرخانید. به این ترتیب می توانید به راحتی قدرت پالس را کاهش یا افزایش دهید.

در مورد حالت کاهش قرمزی چشم، این همان حالت خودکار است، اما دوربین قبل از باز کردن شاتر نور پس زمینه را روشن می کند. او این کار را به گونه ای انجام می دهد که مردمک چشم فردی که به تصویر کشیده می شود باریک شود و نور دوباره به دوربین منعکس نشود. این دو حالت را می توان به صورت پیش فرض استفاده کرد و در صورت لزوم به سادگی وارد کرد اصلاح لازم، اما علاوه بر آنها، جلوه های هنری نیز با استفاده از فلاش داخلی به دست می آید.

حالت همگام سازی آهسته

همگام سازی آهسته فقط در حالت های P و A موجود است. واقعیت این است که دوربین به طور خودکار سرعت شاتر را طولانی تر تنظیم می کند و در حالت های S و M خود عکاس این کار را انجام می دهد. این حالت، به عنوان مثال، هنگام عکاسی از افراد مفید خواهد بود وقت عصر، از آنجایی که فلاش پیش زمینه را برجسته می کند و با کمک سرعت شاتر طولانی، پس زمینه "کار می شود". در حالت فلاش خودکار، به احتمال زیاد فقط چند متر در عکس قابل مشاهده است و همه چیز تاریک به نظر می رسد. در صورت لزوم برای انتقال فضای روشنایی محیط نیز می توان از این حالت استفاده کرد.

همانطور که می بینید، با استفاده از حالت همگام سازی آهسته، فلاش داخلی می تواند باشد یک کمک کننده خوب. بدون آن، شما باید یا ISO را به میزان زیادی افزایش دهید، که منجر به افزایش سطح نویز می شود، یا سرعت شاتر را طولانی تر می کنید، که می تواند منجر به "تاری" کل عکس شود.

همگام سازی پرده عقب

حالت همگام سازی پرده عقب، نوع دیگری از همگام سازی آهسته است که ما بررسی کردیم. فقط اکنون فلاش نه بلافاصله پس از باز شدن شاتر، بلکه قبل از بسته شدن پرده دوم روشن می شود. در عمل، این حالت به ویژه هنگام عکاسی از اتومبیل در عصر با سرعت شاتر چند ثانیه مؤثر است - در حالی که شاتر باز است، ماشین حرکت می کند و تار می شود، اما چراغ های جلو روشن در کادر باقی می مانند. و قبل از بسته شدن شاتر، فلاش یک تکانه ساطع می کند و در آخرین مرحله حرکت خودرو را روشن می کند. اما، البته، علاوه بر این مثال، شما می توانید بسیاری دیگر را ارائه دهید - همه اینها فقط به تخیل شما بستگی دارد.

سایر حالت های عملیاتی

در هر حالت، قدرت پالس به طور خودکار تعیین می شود. البته، می توانید تنظیمات برق را انجام دهید (قبلاً در مورد این صحبت کردیم)، اما می توانید به صورت دستی نیز تنظیم کنید مقدار مورد نظر. این را می توان در منوی دوربین در بخش "منوی تنظیمات سفارشی"، سپس در آیتم "Bracketing/Flash" و سپس "Built-in Flash Control" انجام داد. در دوربین‌های جوان، دو مورد در اینجا موجود است: TTL که به معنای تشخیص خودکار قدرت است و M که به معنای دستی است و به صورت دستی ترجمه می‌شود. در اینجا می توانید سطح خاصی را در رابطه با توان کامل انتخاب کنید.

و در دوربین های D7000، D7100، D600 و بالاتر، دو گزینه دیگر موجود است: حالت فلاش چندگانه و حالت کنترل. در اولین مورد، می‌توانید قدرت، تعداد عکس‌ها و فرکانس مورد نیاز را تنظیم کنید و سپس یک فریم بگیرید که در آن جسم متحرک برجسته شود. مراحل مختلفحرکات و در حالت کنترل، فلاش داخلی فلاش های خارجی را کنترل می کند سیستم یکپارچه. در این حالت می توان فلاش های اکسترنال را به صورت گروهی ترکیب کرد و قدرت هر گروه را از راه دور کنترل کرد.

حالت چند فلاش، یا همان طور که به آن strobe نیز گفته می شود، می تواند یک گزینه خلاقانه جالب باشد، اما برای انتخاب تنظیمات نوردهی آماده باشید. همچنین توجه داشته باشید که زمان نوردهی در این حالت باید طولانی باشد. به عنوان مثال، اگر آن را روی 1/30 ثانیه تنظیم کنم، حتی متوجه نمی شوم که فلاش چندین پالس زده است. اما اگر سرعت شاتر را روی دو یا سه ثانیه تنظیم کنید، پالس ها به راحتی قابل تشخیص هستند.

نکات و ترفندها

نکته اصلی هنگام کار با فلاش داخلی این است که از عکاسی خیلی نزدیک خودداری کنید. ناحیه دیفیوزر روی لامپ بسیار کوچک است، به این معنی که نور متمرکز است و الگوی آن می‌تواند کاملاً خشن باشد و سایه‌های تیز فراوانی هم روی خود جسم و هم در پشت آن وجود دارد. در این حالت بهتر است یا قدرت فلاش را کم کنید یا فاصله سوژه و پس زمینه را افزایش دهید تا سایه کمتر به چشم بیاید. بعلاوه، می توانید دوربین را به صورت عمودی قرار دهید تا سایه به سمت کناری حرکت کند. همچنین مطمئن شوید که تمام سطوح بازتابنده با پالس فلاش زاویه داشته باشند، در غیر این صورت تابش خیره کننده ناخوشایندی روی شیشه ها، پنجره ها، آینه ها و سطوح براق ایجاد می شود.

به علاوه، کاپوت لنز را روی لنز پیچ نکنید. تابش نور خورشید را در روزهای روشن از بین می برد، اما وقتی با فلاش داخلی همراه شود، می تواند سایه ای در پیش زمینه ایجاد کند.

یکی بیشتر دارایی مفیدفلاش داخلی توانایی برجسته کردن سایه ها با کمک آن است. به عنوان مثال، اگر از یک مدل با نور پس زمینه عکاسی می کنید، معلولیت هاماتریس می تواند به درستی پس زمینه یا موضوع را منتقل کند. اما با استفاده از فلاش داخلی، می‌توانید تنظیمات نوردهی را برای انتقال درست پس‌زمینه تنظیم کنید و مدلی که در سایه‌ها رفته است را با فلاش به آرامی روشن کنید. به هر حال، این تکنیک برای عکاسی از افراد در پس زمینه غروب خورشید استفاده می شود.

البته هنوز امکانات زیادی برای استفاده از فلاش داخلی وجود دارد. ارزش در نظر گرفتن تفاوت های ظریف مانند نور جهت دار سخت و نسبتاً دارد کم قدرت، اما در غیر این صورت محدودیتی وجود ندارد. با این حال، به یاد داشته باشید که نور مصنوعی پالسی، که شامل فلاش است، به شدت بر فضای هر عکس تأثیر می گذارد، بنابراین استفاده از آن نیز باید توجیه شود.

بعد از سه سالوقتی با نور استودیو کار می‌کردم، فکر می‌کردم اگر نه همه چیز، چیزهای زیادی در مورد فلاش روی دوربین می‌دانم. سه هفته پیش از یک استروبیست باتجربه دیدن کردم که آنقدر گفت و نشان داد که بلافاصله متوجه شدم که باید بنشینم و یک سرشماری از چنگک انجام دهم و سپس دوباره آزمایش، آزمایش و آزمایش کنم.

زیر کافی است معروفچیزهایی که با این حال باعث ناراحتی کسانی شد که با من بودند یا از طرف من. در لیست رنک، به احتمال زیاد می توانید چیز جدیدی پیدا کنید. اگر حداقل این ویژگی استفاده از فلش برای شما مفید باشد، می توان کار من را تکمیل شده در نظر گرفت. لطفاً توجه داشته باشید که مواد موجود در قسمت های فنی مربوط به عملکرد فلاش ها و دوربین های کانن است. برای برندهای دیگر ایده کلیکاربردها یکسان است، اما مشخصات آن تا حدودی متفاوت است.

مشکل اول: حالت عکسبرداری

فقط در مورد: هنگام کار با فلش این اتاق تاریکسرعت شاتر تقریباً ناچیز می شود. اگر سهم نور طبیعی (در دسترس) تنها چند درصد از سهم نوری باشد که فلاش می دهد، در آن صورت سرعت شاتر برای ما وجود ندارد: حرکت توسط پالس نور منجمد می شود. بر این اساس، در عمل تفاوتی بین 1/200 و 1/30 وجود نخواهد داشت. اگر سهم نور محلی حداقل تا حدودی قابل توجه باشد، موضوع دیگری است: در این مورد، در یک سرعت شاتر کم و بیش طولانی، تار شدن ناشی از لرزش دست یا حرکت اشیا به وضوح ظاهر می شود. اگر دوربین در Av تصمیم بگیرد که به سرعت شاتر طولانی نیاز است، این اتفاق می افتد.

پس زمینه زیر نور

پس زمینه زرد

در خیابان دائما نوردهی بیش از حد وجود دارد

به هر حال، این حالت به روشی بسیار جالب کار می کند: فلاش به سرعت و به سرعت پخش می شود و چندین پالس می دهد تا قاب به طور مساوی روشن شود، نه در یک لحظه باز کردن کامل شاتر، بلکه به طور متوالی، در قسمت هایی. بیانیه مطبوعاتی Canon ادعا می کند که در این حالت، فلاش انرژی کمتری مصرف می کند (اما به نظر می رسد که لامپ را سریعتر تخلیه می کند، یعنی در فاصله تا 4 متری مربوط به فلاش است). با پرده ها تنظیم نمی شود، اما همیشه در 50 کیلوهرتز شلیک می شود.

صورت صاف

چشمهای گود رفته

اگر فلاش را به دیوار یا (معمولا) سقف پرتاب کنید، نور ملایم کم و بیش واقع بینانه ای دریافت خواهید کرد، زیرا کل سطح روشن به یک منبع نور مستقل برای قاب تبدیل می شود.

هنگامی که از سقف منعکس می شود، یک گرادیان مشخصه از سایه ها به دست می آید: زیر اشیا تیره تر و ضخیم تر می شوند، به عنوان مثال، چشم ها به سایه می روند. در چنین مواردی، باید یا فلاش را بیشتر به عقب متمایل کنید، یا اگر این امکان وجود ندارد، از پیوست های مخصوص استفاده کنید. شیشه هری فونگ و برادران چینی اش ثابت کرده اند که برای اصلاح شیب خوب هستند.

پرتو نور کانون

هدف گیری در تاریکی

فلاش روی دوربین نیست

• سیمی که پروتکل تبادل اطلاعات کامل را حفظ می کند، یعنی با قابلیت استفاده از فلاش در ماشین (چنین کابلی معمولا کوتاه است).
• کابل همگام سازی طولانی فقط "رها" است، یعنی فلاش در حالت دستی کار می کند.
• با همگام سازی IR از یک دستگاه خاص (از نظر اخلاقی قدیمی است: برای خیابان مناسب نیست، گرفتن آن دشوار است اتاق های بزرگبا دیوارهای تیره، زیر نورافکن کار نمی کند).
• با همگام سازی از فلاش دیگر یا واحد کنترل از برخی دوربین ها (همان محدودیت ها).
• از طریق کانال رادیویی ( بهترین گزینه، اگر E-TTL ذخیره شود، به عنوان مثال، در سیستم جادوگر جیبی - اما این چیز بسیار گران است). مزیت آشکار آن نه تنها این است که پرتاب از 100 متر در هر نقطه انجام می شود، بلکه سیستم دارای یک ابزار اضافی است که به شما امکان می دهد زمانی که نیاز به اعمال تنظیمات محلی برای آنها دارید یا به سادگی آنها را خاموش کنید، به سمت فلاش ها نروید. ما به سه نوع دستگاه نیاز داریم: ماژول های کنترل برای هر فلاش، ماژول اصلی برای دوربین و یک ابزار در بالا، که به عنوان نوعی "کنسول مخلوط کردن" برای سه گروه فلاش عمل می کند.

و این یکی برای بیرون آوردن او از کفش داغ دوربین است.

بنابراین، اگر ایده خرید کابل را دارید، بهتر است خودتان آن را لحیم کنید. تله های نور خارجی چندان قابل اعتماد نیستند و خودتان هم می توانید آنها را بسازید. فرستنده IR نیز لحیم کاری شده است. بسیار مهم است که یک فلاش دوم بگیرید (اگر به نور بیشتری نیاز دارید) یا اگر به طور جدی و طولانی مدت عکاسی می کنید، از همان جادوگر جیبی یا آنالوگ ها استفاده کنید. هنگام انتخاب آنالوگ ها، درک این نکته بسیار مهم است که باید داده های E-TTL را دریافت کنید تا فلاش ها بتوانند در حالت های خودکار کار کنند.

جایگاه دوست انسان است

نکته دیگر: مهم است که به طور خاص یک فلاش را به سمت گیرنده دیگری بگیرید تا از فاصله دورتری شلیک کنند. حداقل گیرنده فلاش برده را به سمت اصلی بچرخانید.

نازل: چگونه زیاد خرید نکنیم

حالا در مورد اینکه چه چیزی ارزش خرید دارد و چه چیزی ارزش خرید ندارد:

• "جعبه" پلاستیکی سفید تقریباً غیر ضروری است
• "باباآدم" با سوراخ در بالا خوب است، اما گزینه بعدی بهتر است
• "شیشه" (شفاف) هری فونگ فقط به شما امکان می دهد به طور معمول به سقف ضربه بزنید و در عین حال از سایه های شیب سنگین خلاص شوید، اما باید به آن عادت کنید. با توجه به هولیوارهای وحشی در مورد آن، بهتر است حرف من را باور نکنید و خودتان آن را در دستان خود بچرخانید. آنالوگ های زیادی وجود دارد که 2 برابر ارزان تر هستند.
• یک سافت باکس بزرگ روی فلاش نور را ملایم می کند و به شما امکان می دهد از آن به صورت مستقیم استفاده کنید. برای گزارش مورد نیاز است، در موارد دیگر نکته بعدی بهتر است. می توانید با فلاش و سافت باکس در دست بدوید.
• ظرف زیبایی (بشقاب) یا چتر برای نور بسیار زیباست اما فقط روی استند. از 2-3 منبع نور یک استودیوی سیار دریافت می کنید.
• "Plafond" - یک نازل مات گرد - برای عکسبرداری از فضای داخلی خوب است، اما برای افراد خیلی مناسب نیست.
• قاب بارق (دسته + پایه فلاش) در پیکربندی های مختلف خوب است، اما در عکسبرداری واقعی دشوار است زیرا سنگین است. نه برای همه
• لانه زنبوری برای تشکیل یک پرتو باریک از نور مهم است که اغلب جالب است.

"Jar" ​​توسط Fong که در اولین نسخه های غیر قابل انعطاف به عنوان "توالت" نیز شناخته می شود

دیفیوزری که در عمل تقریباً غیر ضروری است

سافت باکس متوسط، مربوط به رسم منبع در تعدادی از موارد

شایان ذکر است که نرمی نور توسط تعیین می شود ابعاد زاویه ایمنبع (و تا حدی انعکاس از دیوارها): اگر یک سافت باکس بزرگ را بردارید و آن را خیلی دور ببرید، تبدیل به یک نقطه می شود. اگر شیب های بلند و زیبا می خواهید، از نازل های بزرگ استفاده کنید، که اغلب به این معنی است که به پایه یا دستیار نیاز دارید.

در مورد فلش

چشمک زدن بیش از حد می تواند باعث شود که فرد شروع به چشمک زدن کند. اگر اینطور است، باید FEL (قفل نوردهی، دکمه با ستاره) را انجام دهید - در این صورت فلاش خیلی قبل از خود فریم پیش فلاش می شود - یا به حالت دستی بروید. به هر حال، همان FEL در ترکیب با چرخاندن سر فلاش به شما امکان می دهد تا به عنوان مثال، شخص را به درستی از لبه قاب در مقابل پس زمینه یک پنجره قرار دهید.

بنابراین... بهترین راه برای استفاده از فلش چیست؟ امروزه چه ویژگی های عکاسی با فلاش وجود دارد؟ رازهای عکاسی با فلاش داخلی یا خارجی چیست؟آیا به لوازم جانبی فلش اضافی نیاز دارید؟ هنگام استفاده از "blitz" (نام دیگری برای فلش) چه اشتباهاتی می توانید انجام دهید؟

چه زمانی از فلش استفاده می شود؟نه تنها در تاریکی! این اتفاق می افتد که استفاده از آن در نور پس زمینه (هنگام عکسبرداری در برابر خورشید) یا در صورت لزوم از بین بردن سایه های بیش از حد اشباع و عمیق در نور بسیار "سخت" ضروری است.

ابتدا به استفاده از آن می پردازیم فلاش تعبیه شده در دوربین. در برخی از دوربین ها قبل از استفاده باید فلاش باز و روشن شود... این کار یا با انگشتان دست یا با استفاده از دکمه ای که در کنار فلاش قرار دارد انجام می شود. به عنوان مثال، در دوربین های DSLR کانن، یک دکمه در کنار دکمه برای این کار استفاده می شود، اما در دوربین های دیگر ممکن است متفاوت باشد.

حالت های عملکرد فلش تنظیمات، انتخاب و استفاده از آنها.

بسیاری از دوربین ها دارای فلاش داخلی هستند، چندین حالت فلاش وجود دارد. و یه سری تنظیمات دیگه...

به عنوان مثال، می توانید قدرت فلاش را تنظیم کنید. اگر اشیا در عکس خیلی روشن هستند، می توانید قدرت فلاش را کاهش دهید. قدرت آن اغلب جدا از نوردهی کلی تنظیم می شود...

تنظیم مهم دیگر: سرعت شاتر هنگام استفاده از فلاش داخلی. واقعیت این است که با استفاده از فلاش داخلی نمی توانید از سرعت شاتر کمتر از (کوتاهتر) از 1/200 یا 1/250 ثانیه استفاده کنید! این محدودیت های فنی هستند. و اغلب اتوماسیون دوربین سرعت شاتر بسیار طولانی را انتخاب می کند، به طوری که تصویر هنگام عکسبرداری تار می شود. برای جلوگیری از این اتفاق، بسیاری از دوربین‌ها عملکردی دارند که به شما امکان می‌دهد سرعت شاتر را فقط 1/200 (یا بیشتر) ثابت کنید یا اتوماسیون را به کار خود رها کنید، اما اجازه نمی‌دهد سرعت شاتر بیش از 1/60 باشد. یک ثانیه (یا بیشتر). اما به خاطر داشته باشید که با این تنظیمات ممکن است پس زمینه عکس ها در عکس خیلی تیره به نظر برسد، زیرا سرعت شاتر کوتاه همیشه برای نمایش پس زمینه تاریک شب کافی نیست. برای به حداقل رساندن این اثر، باید دیافراگم را تا حد ممکن باز کنید ("افزایش" کنید) (مثلاً به مقدار 3.5) و حساسیت ماتریس را افزایش دهید (به عنوان مثال، ISO 1600 را تنظیم کنید)، اگرچه اثربخشی چنین مواردی است. حرکات اغلب تقریبا احساس نمی شود :(

به خاطر داشته باشید که هنگام عکاسی با فلاش، پس زمینه ممکن است خیلی تاریک باشد.

همگام سازی پرده اول و دوم (با نوردهی طولانی)

در اکثریت دوربین های SLRمی توانید انتخاب کنید که فلاش شما در لحظه رها شدن شاتر چشمک بزند یا در پایان نوردهی (یعنی اگر سرعت شاتر 3 ثانیه باشد، فلاش 3 ثانیه پس از فشار دادن دکمه شاتر روشن می شود). اگر از سرعت شاتر آهسته (بیشتر از یک ثانیه) استفاده می کنید، اهمیت دارد. گزینه اول بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ("توسط پرده اول")، زیرا در غیر این صورت، حدس زدن فلاش در چه لحظه ای برای شما دشوار خواهد بود... عکس های گرفته شده هنگام همگام سازی با پرده دوم زیباتر می شوند، اگرچه گرفتن IMHO سخت تر است :)

حالت دستی فلاش داخلی(در همه دوربین ها موجود نیست) اگر می خواهید به جلوه درخشش در چشم ها (انعکاس فلاش در چشم ها) برسید یا سایه های خیلی سخت را سرکوب کنید (مثلاً اگر در یک روز آفتابی بدون ابر عکاسی می کنید) می تواند مفید باشد. )، سپس با یک فلاش تنظیم شده روی توان کم می توانید در طول روز از آن استفاده کنید. اما استفاده کنید حالت دستینیاز به مهارت و تجربه خاصی دارد. با این حال، آیا زمان کسب این تجربه فرا نرسیده است؟ ;)

من همچنین می توانم در مورد حالت فلاش با محافظ قرمزی چشم بنویسم ... اما نکته اصلی در مورد آن این است که بدانید که وجود دارد و بتوانید آن را در دوربین خود فعال کنید.

معایب فلش داخلیاین را می توان به این واقعیت نسبت داد که اندازه آن کوچک است و نور ناشی از منابع کوچک اغلب "سخت" است و سایه های عمیق و هایلایت های نه چندان زیبا روی پوست و سایه های بسیار "سخت" در پشت پوست ایجاد می کند. عنوان! این را در هنگام عکاسی با فلاش در نظر داشته باشید، مهم نیست از کجا عکس می گیرید - در فضای باز یا داخل خانه، این مهم است! گاهی اوقات، برای رهایی از خیرگی، می توان از یک مدل مد خواست که پوست را با یک دستمال پاک کند تا خشک شود یا از پودر بیشتری در آرایش استفاده کند.

حتی فلاش‌های خارجی از این واقعیت رنج می‌برند که نور آنها درخشش بسیار قوی روی پوست انسان و سایه‌های خشن در پشت مدل‌های مد ایجاد می‌کند. برای از بین بردن این عیوب تصویر (که اتفاقاً اصلاح آنها حتی در فتوشاپ نیز بسیار دشوار است) از پخش کننده های نور که روی فلاش قرار می گیرند. اما آنها عمدتاً برای فلاش های خارجی در نظر گرفته شده اند و نه برای فلاش های داخلی، به ویژه نه برای فلاش هایی که در یک دوربین کامپکت تعبیه شده اند. اگر هنوز فلاش اکسترنال را انتخاب نکرده اید یا خریداری نکرده اید، می توانید از کاغذی استفاده کنید که خیلی ضخیم نباشد و بتوان آن را به عنوان پخش کننده نزدیک فلاش نگه داشت. یا برش بزنید و یک توپ پینگ پنگ روی فلاش بگذارید. راه های دیگری برای ساختن یک دیفیوزر برای فلاش داخلی با دستان خود وجود دارد، اما این موضوع یک مقاله جداگانه است ...

کار با فلاش خارجی

تفاوت فلاش خارجی با فلاش داخلی چیست؟ اول از همه، اندازه و قدرت. تفاوت دوم این است که بیشتر فلاش های خارجی می توانند نه تنها در "پیشانی" مدل "فلاش" بزنند، بلکه در جهات دیگر نیز بچرخند، به طوری که عکاسی در نور بازتابی ممکن می شود - که به عنوان مثال برای عکاسی عروسی به سادگی لازم است. .

نور فلاش برگشتی

می توانید فلاش را به عنوان مثال به سمت سقف بگیرید - سپس نور منعکس شده از سقف طبیعی به نظر می رسد (مشابه نوری که در طول روز از آسمان می افتد) و درخشش قوی روی پوست ایجاد نمی کند.

فلاش به صورت مستقیم (در سمت چپ) و با استفاده از نور بازتاب شده (در سمت راست) کار می کند.
در اینجا خطوط به صورت شماتیک مسیر پرتوهای نور را نشان می دهند.

یا می توانید فلاش را به سمت دیوار - در کنار مدل، نشانه بگیرید. سپس در تصویر نوری را دریافت خواهیم کرد که از کناره می آید (نور بازتاب شده توسط دیوار) که می تواند با نور پنجره یا موارد مشابه اشتباه گرفته شود. گاهی اوقات نور بازتاب شده معجزه می کند و یک فلاش روی دوربین جلوه ای می دهد که دستیابی به آن حتی در یک استودیو عکاسی همیشه آسان نیست!

در حین تصویربرداری فقط از یک فلاش روی دوربین استفاده شد، اما به دلیل اینکه از جلوی مدل به سمت رفلکتور هدایت می شد، نور آن از بغل و حتی کمی از پشت روی مدل می افتاد.
عکاس: کارپین آنتون. ©

فلاش های خارجی نیز نسبت به فلاش های داخلی خود حالت های خلاقانه و تنظیمات دیگری دارند. برای مثال، حالت استروبوسکوپی تقریباً هرگز در فلاش های تعبیه شده در دوربین یافت نمی شود.

حالت فلاش بارق(یا "حالت چند فلاش" در نیکون).

با نوردهی طولانی (بیش از یک ثانیه)، به شما این امکان را می دهد که چندین تصویر شفاف از اجسام در حال حرکت سریع در کادر دریافت کنید. موثرترین کار این است که این اجسام نور را به خوبی منعکس کنند و حرکت کنند پس زمینه تیره. هنگام عکاسی در این حالت، استفاده از سه پایه را توصیه می کنم.

برخی از حقوق برای Stefanotshcki محفوظ است!
نوردهی - 2 ثانیه. این همان چیزی است که اثر "استروبوسکوپی" به نظر می رسد.

فلاش اکسترنال به شما امکان می دهد قدرت خود را بسیار انعطاف پذیرتر و سریع تر کنترل کنید.

همگام سازی فلاش با سرعت شاتر بالا.

همانطور که در بالا ذکر شد، فلاش داخلی همیشه امکان استفاده از آن را با سرعت شاتر کمتر از 1/200 یا 1/250 ثانیه (یا حتی محدودیت های جدی تر) نمی دهد. اما بیشتر فلاش‌های خارجی دارای حالت همگام‌سازی در سرعت‌های شاتر پایین هستند که بسیار مهم است هوای آفتابی، سایه های بیش از حد تند چهره مدل های مد را سرکوب کند و به چشمان آنها درخشندگی دهد.

با استفاده از چندین فلاش: یک استاد (روی دوربین) و چندین برده، چشم اندازهای خلاقانه بسیار گسترده ای باز خواهد شد. سپس حتی در بیرون از خانهتقریباً با همان راحتی و کنترل نور در استودیو می‌توانید عکس‌هایی ایجاد کنید.