Ehitus oma supelmaja kohapeal maamaja, on asi üsna tõsine ja tülikas, seega peate sellele küsimusele lähenema täie vastutustundega. Selles artiklis püüame välja tuua ehituse põhipunktid ja üldiselt räägime sellest, kuidas ehitada oma kätega supelmaja oma saidile, kasutades oma võimalusi kõige tõhusamalt.

Supelmaja iseehitamine algusest lõpuni

Igasugune ehitamine algab projekteerimis- ja loadokumentatsiooni koostamisest. Supelmaja ehitamisega lahendatakse küsimus veidi lihtsamalt, kuna tegemist on mitteeluruumiga.

Vastavalt Vene Föderatsiooni linnaplaneerimise koodeksi 29. detsembril 2004 nr 190-F3 artiklile 51. “Ehituslubade väljastamine” ei ole abihoonete ehitamiseks eraldi luba vaja. Kuid pärast supelmaja ehitamist peate võtma ühendust STI-ga, et registreerida uus hoone oma saidi üldplaanis.

Mis tahes ehitise ehitusprojekt on ennekõike vajalik omaniku enda jaoks:

• objektiivne eelarvestamine;
• arengu planeerimine;
• hoone pädev ehitamine;
• kõigi vajalike kommunikatsioonide paigaldamine.

Lisaks sisaldab projekt mõistva inimese jaoks valmis juhiseid, mis ütlevad teile, kuidas oma kätega vanni õigesti ehitada. Seetõttu on see punkt kohustuslik mis tahes keerukusega objektide, sealhulgas vannide ehitamisel.

Ehituse algus

Kui projekt on valitud, arenduse tähtajad ja eelarve paika pandud ning vajalikud materjalid ostetud, võib ehitustöödega alata.

Esimene etapp on reeglina maapinna töö planeerimine ja kaevu kaevamine ning soovitatav on järgida teatud tingimusi:

• Territooriumi planeerimisel on vaja eemaldada viljakas mullakiht ja seda kuni tööde lõpetamiseni eraldi ladustada ning seejärel oma kohale tagasi viia.
• Pinnase teisaldustehnika rentimisel tasuks süvendiga paralleelselt kohe kaevata kaevikud kommunikatsioonide ühendamiseks supelmajaga (veevärk, kanalisatsioon, elektrikaabel).
• Ehituse käigus paigaldada kuivenduskraavid vihmavee eemaldamiseks süvendist.
• Paigaldage töökohale piirdeaiad ning tagage inimeste ohutuks läbipääsuks käiguteed ja teed.

Nõuanne! Kaevetöödega on kõige parem alustada kevade teisel poolel, kui lumi sulab, maa kuivab ja saabub soojad selged ilmad, ning püüda need lõpetada enne, kui algab pikaajaliste vihmade, lumesajude ja sügiskülmade periood.

Vundamendi valimine

Supelmaja ehitamiseks on mitut tüüpi vundamente. Kõik need on valmistatud raudbetooni baasil.

Milline neist valida, sõltub teie saidi omadustest.

1. Madal ribavundament, kõige levinum variant. Sobib liivaseks stabiilsed mullad, madala põhjaveetasemega. Lintvundamendi tegemise töö koosneb ca 400 mm sügavuse kaeviku kaevamisest, raketise paigaldamisest, kaeviku põhja täitmisest liivakihiga, seejärel kruusakihiga, armeerimisvoodri paigaldamisest ja kõige selle betooniga valamisest. raketise tipptase.

1. Sammas vundament, on raudbetoonsambad, mis on paigaldatud hoone nurkadesse ning siseseinte ja välisseinte liitumiskohta. Raudbetooni asemel võib kasutada tsementmördiga seotud tellist või killustikku. Kasutatakse kergelt tõusvatel muldadel. Sammaste sügavus võib reeglina ulatuda pooleteise meetrini. Töö koosneb aukude kaevamisest, raketise paigaldamisest, killustikuga täitmisest, armatuuri paigaldamisest, sammastesse betooni valamisest. Sammvundamendi variandina võib kaaluda ka puurvaia.

1. Nõrga turba- või vedela savipinnase korral kasutatakse teist tüüpi sammasvundamente, kruvivaiasid. Selliste vaiade sügavus võib ulatuda mitme meetrini, kuni selle alus ulatub kõvad kihid mulda. Kruvivaia on paksuseinaline terastoru, mille põhjas on metallist labad, mis kruvitakse käsitsi või mehhanismide abil maasse. Pärast süvendamist lõigatakse vaia vajalikule kõrgusele ja täidetakse betooniga.

1. Monoliitbetoonist padi, kasutatakse raskete hüdroloogiliste pinnasetingimuste korral kõrge põhjaveetasemega. See on monoliitne raudbetoonplaat, mis valatakse kohapeal üle kogu süvendi ala.

Nõuanne! Sambakujulise vundamendi kandvate tugede vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 2 meetrit. Kui hoone nurkade ja seinte ristumiskoha vahel on suurem vahemaa, on vaja paigaldada täiendav vahetugi.

Välis- ja siseseinad

Enne oma kätega vanni ehitamist peate otsustama seinte materjali üle. Nendel eesmärkidel kasutatakse kõige sagedamini tellist ja naturaalset puitu.

Lisaks ehitatakse mõnikord supelmaja karkass-paneelkonstruktsiooni põhimõttel, kus karkassina kasutatakse puittaladest kokkupandavat konstruktsiooni ning vooderdatakse puidulaastudel põhinevatest komposiitmaterjalidest vahtpolüstüreentäitega. Samuti on mõnel juhul vanni seinad ehitatud materjalidest, mis põhinevad kergbetoon, näiteks vahtbetoon või puitbetoon.

Neile, kes mõtlevad, kuidas ehitada odav saun oma kätega oleks kõige soovitavam teha siseseinad ja vaheseinad välistega samast materjalist. Erinevus on peamiselt ainult seinte paksuses.

Igal materjalil on oma eelised ja puudused.

1. Telliskivi iseloomustab lihtne kättesaadavus, tuleohutus, vastupidavus, vastupidavus kõrge õhuniiskus ja kokkupuude näriliste, kahjurite ja hallitustega. Sellest sauna ehitamine ei nõua erilisi oskusi ja seda saab teha oma kätega. Puudusteks on madal soojusisolatsioonivõime, suur kaal, suhteliselt kõrge materjalikulu ja ehituskulud.

1. Looduslik puit, keskkonnasõbralik, tänu poorsele struktuurile, hea soojusisolatsiooni ja hingavusega ning väikese erikaaluga. Meie laiuskraadidel on see ligipääsetav ja suhteliselt odav ehitusmaterjal, seinte ehitamine võtab vähe aega. Siiski pikka aega palkmaja kokkutõmbumiseks ja kokkutõmbumiseks on vajalikud praktilised oskused, puu on kõrgendatud tuleohuga, ei talu vee mõju, ei ole vastupidav hallitusele, närilistele ja erinevatele kahjuritele.
2. Raam-paneelkonstruktsiooni eelised seisnevad selliste objektide ehitamise lihtsuses ja suures kiiruses, nende liikuvuses ja mitmekülgsuses. Vajadusel saab supelmaja ümber ehitada kuuriks, elamispinnaks või isegi kolida teise kohta. Üldiselt on see suhteliselt uus viis, on viimasel ajal hakanud populaarsust koguma ja selle kohta saate lisateavet materjalidest, kuidas oma kätega paneelvanni ehitada.
3. Vahtbetooni asendanud kergbetoonist või puitbetoonist konstruktsioonid on konstruktsioonid, mis on valmistatud hakitud puitkiudmaterjalide ja tsemendimördi segust. See on suhteliselt uus materjalühendab endas naturaalse puidu ja monoliitse tellise omadused. Seda iseloomustab kõrge tugevus, vastupidavus, tulekindlus, madal erikaal, hea soojusisolatsioon ja hingavus ning vastupidavus niiskusele, närilistele ja hallitusele. Siiski on parem kaitsta seda otsese kokkupuute eest veega.

Antud omaduste põhjal saab igaüks teha enda jaoks parima otsuse, millest supelmaja ehitada.

Sauna ahi

Nagu teate, on iga vanni üks olulisemaid elemente selle ahi. Iidsetest aegadest tänapäevani on enim kasutatav ahi telliskiviahi, mida köetakse puidu või kivisöega.

Sellise pliidi kamin, mis on valmistatud tulekindlad tellised, selle alumises osas on paksuseinalisest metallist restid, mille kaudu puhumiskambrist juhitakse õhku ahju, tagades kütuse stabiilse põlemise ja kiire temperatuuri tõusu.

Sellel on mõned omadused, mis tavalisele koduahjule ei ole omased.

• Ahi on tavaliselt varustatud nii, et see kütab samaaegselt nii leiliruumi, pesukambrit kui ka puhkeruumi, mis on sageli kombineeritud riietusruumiga.
• Pesukambri küljelt siseneb ahju soojusvaheti, millesse toidetakse altpoolt külm vesi, soojeneb, läheb üles ja siseneb kuuma vee mahutisse. Seega, pidevalt ringledes, kuumeneb see kõrge temperatuurini.
• Leiliruumi küljel, pliidil on kivide jaoks sahtel. Ahju kütmise käigus kivid kuumenevad ning vanniprotseduuride käigus, peale väikeste portsjonite vee peale kandmist, eraldavad need leiliruumi ülekuumendatud veeauru kujul soojust, mis on kogu aurutamisprotsess. Mida rohkem kive on kerises, seda kauem suudab saun soojust säilitada.

Hea isolatsiooni korral on mõttekas kasutada elektrikerise ahjusid, mille hind jääb alla puuküttega ahju ehitamise ja käitamise kulu. Nendes soojendatakse kive võimsate elektrikeriste soojusega.

Selliste ahjude eelised on paigaldamise ja kasutamise lihtsus, ruumi üsna kiire soojendamine, küttepuude ettevalmistamine või perioodiline kütuse lisamine. Lisaks on need kerged ja kompaktsed.

Selliste ahjude negatiivsete omaduste hulgas tuleb märkida nende kõrget elektritarbimist ja mõnel juhul nõuab nende töö kolmefaasilist toiteallikat, mis pole igas maamajas saadaval.

Pöörake tähelepanu! nõuab sellele eraldi vundamendi ehitamist, mis pole kuidagi seotud vanni kandva vundamendiga. Sest elektriahjud paigaldust pole vaja.

Tehnilised sideseadmed

Selleks, et supelmaja toimiks täieõigusliku lõõgastuskohana ja rahuldaks kõiki sanitaar- ja hügieeniprotseduuride vajadusi, peab see olema varustatud kõigi vajalike kommunikatsioonidega.

Veevarustust saab varustada tavalise metall-plasttoru abil, asetades selle maa alla soojusisolatsiooniga kaitsekesta.

Kanalisatsioonisüsteem tuleb varustada ka väliskasutuseks mõeldud plastikust äravoolutoru maa-aluse paigaldusega, mis ühendab selle maja üldise äravooluga ja suunab äravoolu vannist septikusse.

Elektrit saab varustada nii maa-alust kui ka õhuliinist kaabelliin jõuülekanne Selleks peate kasutama sobiva ristlõikega spetsiaalset kaablit, mis ühendab selle pärast paigaldamist oma kodu jaotuskilbiga.

Järeldus

Paljud äärelinna piirkondade omanikud on mures küsimuse pärast: kuidas kiiresti oma kätega supelmaja ehitada? Selle artikli ja ka muude sarnaste teemade materjalide eesmärk on aidata lugejatel oma küsimusele vastust saada. Kui sellest teoreetilisest materjalist ei piisa, saate vaadata selle artikli videot.

Palkkarkassist sauna ehitamine pole lihtne ülesanne, kuid ehitustehnoloogia, materjalide valik ja isegi toimingute täpne järjekord on paljudele meistritele juba ammu teada ja välja töötatud. See materjal selgitab kõiki põhipunkte, mis aitavad palkidest vanni ehitada: alates vundamendi rajamisest kuni siseviimistluseni.

Leilisaun on tuntud sküütide ajast, kes kandsid endaga kaasas spetsiaalseid vannitelke ja laagrisoojendeid. Ja 21. sajandil pole vene saunast saanud mingisugune arhaism, olles edukalt vastu pidanud sajandeid kestnud konkurentsile vannide ja duššidega. Paljudest vaevustest vabanemine, linna igapäevaelus kogunenud kahjulike ainete kehast väljaviimine, kehale täieliku puhkuse andmine – kõik see on saavutatud enam kui pooleteise tuhande aasta jooksul supelmaja külastamisega.

Millist kujundust eelistada, kuidas selle paigutamiseks kohta valida, kuidas see üldiselt on kujundatud - sellest artiklist leiate vastused paljudele "vannitoa" küsimustele.

Supelmaja asukoht ja planeering

Üks olulisemaid täiendusi supelmajale oli alati lähedal asuv magevee reservuaar - muu veevarustusallika puudumisel võeti sellest vett. Sellise veehoidla läheduse eriline võlu seisneb kontrastse pesemise võimaluses - pärast vene saunas leilitamist, sealt välja jooksmist ja reservuaari jahedasse vette sukeldumist. Lisaks võimaldas looduslik veehoidla kiiresti toime tulla supelmaja tulekahjuga, mis tekkis ahju ehituse rikkumiste tõttu üsna sageli.

Täna köidetud maa supelmaja loodusliku veehoidla järele pole erilist vajadust, kuid see on siiski mugav, kui see asub näiteks kunstliku veehoidla lähedal - lõplik otsus jääb alati suvila omanikule.

Peamised kriteeriumid supelmaja koha valimisel: kaugus teest, looduslike või kunstlike piirete olemasolu välistest pealtvaatajatest (tihedad põõsad, puuvõrad, aiad, kõrvalhooned), tulekaugus peamisest elamust vähemalt 15 meetrit. .

Supelmaja põhiruumid on riietusruum, pesemisruum ja leiliruum (kaks viimast ruumi saab üheks ühendada). Riietusruumi suurus määratakse 1,4 m2 supleja kohta, pesemisruumi suurus 1,2 m2 inimese kohta. Lisaks peaks riietusruumis olema ruumi mööblile (riiete kapp, istumispink) ja kütuse hoidmiseks (kast kivisöe või küttepuude jaoks). Pesuruumis on vaja ruumi sooja ja külma veega anumatele, pliiti ja ruumi lamamistoolidele.

Näiteks väikesele perele (mitte rohkem kui 4 inimest) sobib järgmiste mõõtmetega supelmaja: välismõõt - 4x4 m; riietusruum - 1,5x2,4 m; pesemisruum - 2x2 m; leiliruum - 2x1,5 m, tõsi, sellises vannis ei saa päris ümber pöörata - kuid see võtab ka vähe ruumi.

Üldiselt on supelmaja suurus otseselt seotud selle jaoks eraldatava ala suurusega. Kui pindala on märkimisväärne, saab vanni laiendada dušikabiini, puhkeruumide jms lisamisega.

Paras- ja külma kliimavööndites oleks õige, kui supelmaja sissepääs asuks lõunas ja aknaavad selle lääne (edela) küljel. See sissepääsu asukoht lihtsustab oluliselt supelmaja kasutamist talvehooajal, kuna lumehanged lõuna pool Need sulavad kiiremini ja akende suund võimaldab ruumi kauem päikesevalgusega valgustada.

Supelmaja ehitus - etapid

Neid on mitu:

1. Algmaterjalide hankimine.
2. Vundamendi valimine ja rajamine.
3. Vundamendi loomine ahjule (vajadusel).
4. Põranda loomine ja kanalisatsioonisüsteem vannid
5. Palkvanni kokkupanek.
6. Katuse ehitus.
7. Pimeala moodustumine ümber perimeetri.
8. Vanni seinte tihendamine.
9. Ahju ladumine või paigaldamine, korstna paigaldamine.
10. Supelmaja elektri- ja veevarustus.
11. Uste paigaldus ja riiulite paigaldus.

Vanni põhimaterjalide ettevalmistamine

Vene supelmaja klassikaline ja edukaim ehitusmaterjal on olnud ja jääb puiduks - puit tuleb vannides kergesti läbi vettimisega, eemaldades väljast liigse niiskuse.

Milline puit sobib supelmaja ehitamiseks? Reeglina ehitatakse vannid ümmargusest männi- või kuusepuidust, mille läbimõõt ei ületa 250 mm - ainult puit loob leiliruumis kirjeldamatu sisemise atmosfääri. Kuid mõnes kohas on parem supelmaja kujundusse lisada ka teiste liikide puit - tamm, lehis ja pärn. Näiteks tammepuust madalamad kroonid ja põrandapalgid võimaldavad teil saada tõeliselt vastupidava vanni. Nüanss - tamm tuleb maha lõigata “mahlas” (st mitte surnud puit) ja kuivatada võra all. Alumised kroonid (mitte rohkem kui 4), mis järgnevad esimesele tamme kroonile, on kõige parem teha lehisest. Lõplikud kroonid, siseviimistluselemendid ja vooder peaksid olema pärnast või valgest kuusest - nende puit eemaldab niiskust paremini kui teised.

Millal on vaja supelmaja ehitamiseks puitu varuda? Ümarpuit, siseviimistluspuit, tuleb maha võtta talvel, perioodil, mil puutüved sisaldavad kõige vähem niiskust - seda on lihtsam kuivada. Lisaks ei kõlba supelmaja ehitamiseks kogu puutüvi - sobib ainult tüve keskosa, s.t ei sobi latv ja tagumik.

Oluliseks kriteeriumiks puidu valikul on okaspuu ümarpuidu õõnsuste ja vaigutriipude puudumine, kuivus, lihvitud pind, mädade ja puitu läbivate mardikakahjustuste kohtade puudumine.

Vannimaja vundament

Vannide ehitamise peamised vundamentide tüübid on sõltuvalt kohalikust pinnasest riba- ja sammaskujulised. Olenemata valitud vundamendi tüübist tuleb need paigaldada ülima ettevaatusega - eelistatavalt pinnase külmumise sügavusele. Eeltööd enne mis tahes tüüpi vundamendi rajamist: pinnase puhastamine prahist, pinnase pealmise kihi täielik eemaldamine 200 mm sügavusele (eemaldame viljaka kihi).

Õige vundamendi valimiseks peate määrama kohaliku pinnase tüübi, mis võib kuuluda ühte kolmest põhirühmast:

1. Nõrk pinnas koosneb turbast, mudast, aleuriitliivast (sisaldab palju vett), vedelast või vedelplastsest savist.
2. Hooajaliselt paisuv pinnas koosneb liivast (mudane või peen), savikomponentidest (savi, liivsavi ja liivsavi).
3. Kergelt lookleva pinnase moodustavad kivid, keskmised ja suured liivaterad.

Sammas (vaiv)vundament saunale

Paigaldatakse kergelt tõusvatele pinnastele: see koosneb sammastest, mis on asetatud vanni nurkadesse, samuti sise- ja välisseinte ristumiskohta. Kui kahe kõrvuti asetseva vundamendi samba vaheline kaugus on üle 2 m, asetatakse nende vahele teine ​​sammas. Sammasvundamendi rajamise sügavus on vähemalt 1,5 m.

Sellise vundamendi sambaid saab hõlpsasti valmistada otse vanni ehitamise kohas. Sammasvundamendi põhi- (nurga-) tellistest sambad on tavaliselt ruudukujulised, küljega 380 mm, abisambad on ristkülikukujulised, ristlõikega 380x250 mm. Vajadusel on põhisambad valmistatud kahest tellistest - sektsiooniga 510x510 mm. Killustiku ja tellise säästmine sammasvundamendi ehitamisel saavutatakse vundamendi süvendite täitmisega liivaga - jäme liiv laotakse kihiti (iga kiht on 100-150 mm), täidetakse veega ja tihendatakse.

Oma kätega vanni ehitades saate ka vundamendi sambaid ise teha. Selleks vajate laudadest kokkupandavat raketist, mis on seest kaetud mittekõvastuva määrdeainega nagu Emulsol. Kokkupandud raketise sees peate asetama rauast armatuuri, seejärel valama betoonisegu.

Vundamendisammaste valamiseks neile kaevatud aukudesse kasutatakse katuserauast, plastikust, katusevildist või paksust papist liugraketist. Liugraketise jaoks valitud materjalist luuakse 200 mm läbimõõduga toru, mis asetatakse suurema läbimõõduga vundamendi süvendisse - alates 300 mm. Raketise ümber olev vaba ruum on täidetud liivaga - see toimib määrdeainena ja hoiab ära betoonsamba ülestõusu, kui pinnas paisub. Paksu traadiga seotud tugevdus sisestatakse raketisse, seejärel valatakse betooni segu, mis tuleb hoolikalt tihendada. Kasutades libiseva raketise külge eelnevalt kinnitatud traatkäepidemeid, tõstetakse seda 400 mm õõtsudes, väljast valatakse liiv ja valatakse uus portsjon betooni.

Asbesttsemendi torusid saab kasutada sammasvundamendina, need on vastupidavad, ei allu mädanemisele ja nende välispind on üsna sile, mis võimaldab neil pinnase paisumisel oma asendit mitte muuta. Asbesttsemendi torud täidetakse samuti betooniga, et nende maa-alune osa oleks kaetud mineraalipõhise ehitusmäärdega, et vähendada maapinnaga külmumise ohtu.

Vanni välisseinte vundamendisammaste ja leiliruumi siseseinte vahel on tellistest seinad piisavad - telliskivi ja isegi pool tellist. Sellised tellistest seinad tuleb maetud 250 mm sügavusele maasse.

Vundamendisambad ja nendevahelised tellistest seinad tõstetakse maapinnast 300-400 mm kõrgusele, need tuleb tasandada tsemendimördiga ja katta hüdroisolatsiooniks katusevildiga. Valamise ajal paigaldatakse sammaste otstesse vajaliku kujuga metallist kinnitused - need on mõeldud vannikarkassi kinnitamiseks vundamendi külge.

Supelmaja ehitamisel lainetavale pinnasele on vaja luua riba monoliitne vundament.

Tööde järjestus:

1. Ehitusplatsi märgistamine naelte vahele venitatud nööriga.
2. Vajaliku sügavusega (selle suurus on seotud kohalike muldade omadustega, vähemalt 400 mm) ja 300 mm laiuse kaeviku kaevamine.
3. Lisage kaeviku põhja kiht liiva, seejärel killustikku (igaüks 70-100 mm).
4. Raketise paigaldamine.
5. Armatuuri paigaldamine.
6. Betoonisegu valamine.

Vundamendi kaevikute põhja asetatud armatuur peab olema vähemalt 12 mm ristlõikega, see asetatakse mööda kaeviku mõlemat külge ja kootakse raamiks, tõstetakse telliskivitükkide abil selle keskele.

Betoonisegu koostis arvutatakse vahekorras 5:3:1 (killustik: liiv: tsement), kasutatav liiv peab olema kuiv ja puhas (pestud). Ribavundamendi valamiseks vajaliku betooni mahu arvutamine on üsna lihtne, peate lihtsalt mõõtma vundamendi laiust, sügavust ja kogupikkust. Näiteks 0,3 m laiuse, 0,4 m sügavuse ja 22 m kogupikkusega on vaja järgmist betoonisegu mahtu:

• 0,3 x 0,4 x 22 = 2,64 m3

Kuivbetoonisegu valmistamise üheks raskuseks on ehitusobjektidel olevate kaalude puudumine. Seetõttu on see betooni kuivade komponentide arvutamise meetod teile kasulik: üks 10-liitrine ämber mahutab 15–17 kg killustikku, liiva - 14–17 kg, tsementi - 13–14 kg.

Raketis asetatakse nii, et sellesse valatud betoonvundament ulatub 100 mm maapinnast kõrgemale. Kuna betoonisegu valatakse ettevalmistatud raketisse, siis tuleb selle mass tääkkühvli või traatsondiga korduvalt läbi torgata ning raketise väliskülge haamriga koputada (kõrvaldame õhutaskud). Seejärel peate ootama, kuni jumestuskreem on täielikult kuivanud, umbes 5–7 päeva. Vundamenditööde tegemisel külmal aastaajal tuleb raketis peale betooni valamist katta PVC kilega ja pealt katta saepuru või muu isolatsiooniga.

Pärast valatud vundamendi kuivatamiseks määratud perioodi möödumist jätkame selle hüdroisolatsiooni ja tõstmisega telliskiviridadesse (kui vanni tõstmist pole vaja, siis pärast hüdroisolatsiooni jätkame tsemendi tasanduskihiga). Teil on vaja järgmisi materjale:

1. Ruberoid.
2. Toru umbes 2 m (plastist või metallist), ristlõikega 32-57 mm.
3. Müürivõrk.
4. Punane telliskivi.
5. Müürimört.

Katusepapp (katusepapp) lõigatakse ribadeks, mis on piisavad betoonvundamendile ladumiseks, seejärel asetatakse vundamendi peale bituumenmastiksiga (katusevildiks - tõrvamastiks). Telliskivi laotakse üherealise ligeerimismeetodiga: müürimört laotakse katusekattematerjali kihile, esimene telliskivirida asetatakse sellele “põpuni” (üle vundamendi telje), seejärel laotakse müüritisvõrk, laotakse mört ja laotakse järgmine telliskivirida, kuid “lusikas” (piki telje vundamenti). Iga uue telliskivireaga kaasneb müüritisvõrgu ladumine, ladumine “lusikas” ja “torkas” vahelduvad. 3. või 5. liimitud müüritises tuleb paigaldada torujääkidest ventilatsiooniavad - kogu vundamendi jaoks piisab 5-7 tuulutusavast. Telliskivi ridade arv sõltub soovitud vundamendi kõrgusest.

Viimane müüritise rida kaetakse 20 mm kihiga tsemendist tasanduskihiga (mördi koostis liiv:tsement 1:2 või 1:3).

Kerise ja vanni põranda iseseisev vundament

Loome ahjule vundamendi ja paneme kokku saunakarkassi. Kui plaanitakse küttekeha kapitaalset müüritist, vajab see iseseisvat vundamenti, see tähendab, et see pole põhivundamendiga ühendatud.

Vanni põrand võib olla savist, savist, puidust või betoonist. Üldiselt ei vaja see soojusisolatsiooni, kuna temperatuur selle tasemel ei ole praktiliselt kõrgem kui 30 ° C. Vannipõranda pind on tavaliselt kaetud puitresti, korkmattide või mattidega – nende ülesanne on leevendada saunakülastajaid leiliruumist väljapääsu juures põranda puudutamisest tekkivast teravast külmatundest. Isekuivamiseks tõstetakse põrandakate põhipõranda tasemest kõrgemale.

Puidust vannipõranda peamiseks puuduseks on selle sagedane vettimine - vesi, mis tungib läbi laudade vaheliste pragude, koguneb neisse, põhjustades mädanemist ja ebameeldiva lõhna ilmnemist. Puidust kate põrand kulub kiiresti, omandades inetu välimuse ja võib vajada väljavahetamist 6-8 aasta pärast. See oleks praktilisem vanni põrandakatte jaoks plaadid- seda on lihtsam hooldada, see ei ole vastuvõtlik niiskusele, mis voolab kergesti selle pinnale alla.

Vannitubade põrandad tuleb paigutada erinevatele tasapindadele: leiliruumi põrand on pesuruumi põranda tasemest 150 mm kõrgemal (säilitame soojuse), pesuruumi põrand on riietusruumi põrandast 30 mm allpool ( kaitseme seda vee eest).

Alates kaetud betoonpõranda ehitamisest keraamilised plaadid pesuruumis ja leiliruumis on see tulusam kui puitpõrand - kaalume seda võimalust.

Betoonpõranda paigaldamiseks vanni on mitu võimalust. Kõigepealt valmistame ette aluse sooja põranda moodustamiseks - see koosneb järjestikku laotavast 100 mm liivakihist ja 100 mm keskmise fraktsiooniga killustiku kihist. Iga kiht peaks olema hästi tihendatud ja tasandatud. Seejärel pange peale katusepapp, kattes sellega seinad tulevase põranda kõrguseni.

Järgmised sammud:

1. Esimene variant- 50 mm vildi, paisutatud savi või räbu kihi paigaldamine 50 mm betoonikihi peale, moodustades nõlva äravooluava suunas. Pärast betooni tahkumist tuleb see tasandada tsemendilahusega, mille järel saate alustada plaatimistöödega.
2. Teine variant- 50 mm tsemendi tasanduskiht, mis sisaldab perliiti (paisutatud liiv). Segu koostis: perliit: tsement: vesi 5:1:3. Kui perliitbetooni ladumisest on möödunud terve nädal, kanname peale 30 mm betoonikihi kaldega äravoolu suunas. Perliidiga ümberkäimisel tuleb olla eriti ettevaatlik - see materjal on ülikerge, isegi kerge tuul puhub selle minema, nii et sellega tuleb siseruumides töötada ilma tuuletõmbuseta. Jälgige täpselt vee osakaalu!

Kui vanni alus on oluliselt maapinnast kõrgemale tõstetud (alates 300 mm), on põrandakatteks vaja puitpalke ruudukujuline sektsioon(külg 150 mm). Kui supelmaja ruumide mõõtmed ei ületa 2000x3000 mm, on palkide toed karkasspalgid. Suurte suuruste jaoks on vaja põrandatalade täiendavaid tugesid, need on betoonist või tellistest (250x250 mm) ja asetatakse 700–800 mm kaugusele. Tugisambad palkide jaoks on vaja need asetada mitmekihilisele liiva-, killustiku- ja betoonialusele - igaüks 100 mm paksusele.

Tähtis! Enne palkide toestamiseks aluse moodustamist on vaja teha kerisahjule vundament ja rajada kanalisatsioon.

Palkide puit võib olla tamm, lehis või okaspuu, enne paigaldamist tuleks palke töödelda tõrva või antiseptikuga.

Lahendus põrandakate sel juhul on see nii: vundamendi vaheline betoonruum kaetakse katusevildiga, mille seinad kattuvad põranda kõrguseni, täidetakse räbu või paisutatud saviga (kihi vahele võib panna 200 mm vahtu kihi katusevildist ja puisteisolatsioonist), kinnitatakse talade alumisele küljele 29 mm ääristatud laudadest aluspõrand. Seejärel paigaldatakse aurutõkke jaoks PVC-kile, foolium mineraalisolatsioon ja veel üks kilekiht. Valage peale 5 mm betoonikiht peene täiteainega, looge äravooluava alla kalle - 3-4 päeva pärast paneme keraamilised plaadid.

Ärge unustage viia ahju vundament põranda tasemele.

Riietusruumi põrand on 19-29 mm okaspuidust punn-soonlaudadest.

Oluline punkt: puhta põranda ja tegelikult kogu leili- ja pesuruumi viimistlemisel ärge kasutage sünteetilisi ehitusmaterjale - see tingimus on eriti oluline leiliruumi puhul!

Vanni kanalisatsioon

Reovee ärajuhtimiseks vannist vajate: veetihendiga kaevu, kaevu heitvesi ja torude äravool määrdunud vesi süvendisse ja seejärel kanalisatsiooni.

Kaev rebitakse vanni vundamendi välisküljelt lahti ning leiliruumist ja pesuruumist sisestatakse sinna plastikust, malmist või keraamikast gravitatsioonitorud (metalltorud lähevad kiiresti rooste).

Kaev peaks asuma vundamendist 500 mm kaugusel, selle sügavus - 700 mm, ristlõige - 500x500 mm. Kaevu seinad on kaetud 100 mm betoonikihiga ning sinna on vundamendi alt sisse viidud 110 mm vanni äravoolutoru(d). Peamine drenaažikaev, mis sisaldab vähemalt 2 m3, tuleb kaevata süvendist vähemalt 2,5 m kaugusele - mida kaugemal, seda parem. Sellesse tarnitakse süvendist toru, mis asetatakse 1,5 m sügavusele (alla külmumissügavuse) kallakule, selle väljalaskeava kaevust peab asuma selle põhjast 100 mm kaugusel. Pärast äravoolutoru sisestamist täidetakse peamine äravoolukaev põhjast 1 m kaugusel kruusa või liivaga ja peale valatakse pinnas - vähemalt 500 mm kihina. Paigaldamisel tihendage hoolikalt iga kiht.

Enne äravoolutoru süvendisse viimist paigaldatakse tsingitud veetihend, mis asub vannist väljuva äravoolutoru suhtes nüri nurga all. Selle servad ja ülemine külg on hermeetiliselt kinnitatud kaevu seinte külge, kaugus selle alumisest servast põhjani ei tohiks olla suurem kui 50 mm - tänu sellele konstruktsioonile ei tungi ebameeldivad lõhnad ja külm õhk leiliruumi (; pesuruum) läbi äravooluava.

Talvel külmumise vältimiseks tuleb süvend katta kahe sobiva suurusega (puidust või metallist) kattega, nende vahele asetada vilt, pealmine kate katta paisutatud savi, räbu või saepuruga.

Palkmaja, katusekate ja pimeala

Parem on teha sauna jaoks palkmaja professionaalsete esinejate tellimiseks, selle tootmine on üsna keeruline. Valmis palkmaja lahtivõetud kujul tuleb tuua ehitusplatsile ja kokku panna vastavalt palkide numeratsioonile. Kroonid kinnitatakse 25 mm terasklambrite-naeltega kogupikkusega kuni 150 mm, hambapikkusega kuni 70 mm.

Vannimaja katusekonstruktsioonis on sarikad, nende külge kinnitatakse mantel, seejärel katusematerjal. Lõpliku katusekonstruktsiooni valik sõltub sellest, millise katusekattega see kaetakse. Sarikad kinnitatakse raami viimasele kroonile (soovitavalt eelviimasele) kasutades tihvtid. Vannide ehitus hõlmab reeglina ühe- või viilkatuse paigaldamist, mille kaldenurk (10° kuni 60°) sõltub piirkonna sademete rohkusest ja hulgast. Pange tähele - mida järsem on katus, seda rohkem materjali on selle loomiseks vaja.

Ühe kaldega sarikad, mis asuvad nurga all, on kinnitatud kahe välise või sisemise ja välise toega. Kui sarikate sildeulatus ületab 5 m, toetatakse need täiendavate tugipostidega. Viilkatuse sarikad toetuvad oma alumiste otstega seintele, ülemised otsad on omavahel ühendatud, moodustades harja.

Vanni katust saab katta mis tahes materjaliga (kiltkivi, plaadid, katusepapp, tsingitud jne), seinte kattumisega vähemalt 500 mm.

Pööninguruum peab olema ventileeritav, st varustatud kahe uksega katuse vastasotstes.

Teeme piki vundamendi perimeetrit pimeala: eemaldage täielikult pealmine kiht pinnas, läheme 200 mm sügavusele 600-800 mm kaugusel vanni alusest, laotame 100 mm kihi kruusa (killustik, paisutatud savi) ja seejärel tasandame. Paneme selle maha paisumisvuugid(19 mm vaigu või bituumeniga kaetud plaat, 2-2,5 m sammuga risti vundamendiga), täita 100 mm betoonikihiga. Enne betooni tardumist tuleb selle pind triikida - katta 3-5 mm kuiva tsemendi kihiga. 3 päeva pärast tuleb pimeala ja vanni vundamendi vaheline kontaktjoon veekindlaks katta bituumeniga.

Saunapalkmaja pahteldamine

Teostatakse palkmaja soojustamiseks - selle palkide vaheliste pragude tihendamiseks, pahteldamise materjaliks on traditsiooniliselt lina takud, punane sammal, kanep, villavilt. Pahteldamiseks kasutatavad looduslikud materjalid võib asendada džuudist ja linakiududest tehases valmistatud materjalidega: linavatiin ja -vildid - džuut ja lina-džuut. Tehases valmistatud tihendusmaterjalide eeliseks looduslike materjalide ees on nende vastupidavus koidele ja seentele ning tehases valmistatud materjaliga on lihtsam töötada, kuna seda toodetakse etteantud paksuse ja laiusega pideva ribana.

Palkmaja pahteldamine toimub selle monteerimise ajal - pahteldusmaterjal laotakse palkide vahele nende ladumisel. Peale katuse ehitamist tehakse täispahteldamine - palkmaja väljast ja seest ning aasta pärast - uuesti pahteldamine (palkmaja settib - palgid kuivavad).

Peamised pahteldamise tööriistad on spaatel ja haam, mida saate ise valmistada või osta valmis. Mõlemad instrumendid on valmistatud puidust (saar, tamm või pöök). Tihenduslabidas näeb välja nagu kiil, mille varre pikkus on 200 mm ja terava teraga 100 mm, käepideme paksus on 30 mm, tera laius põhjas on 65 mm, otsas - 30 mm. Puidust haamer on ümara kujuga: käepideme läbimõõt on 40 mm, pikkus 250 mm, löögiosa läbimõõt 70 mm, pikkus 100 mm.

Pahteldamine toimub kahel viisil - "seatud" või "venitatud". Teine pahteldamise viis on järgmine: kogume pahteldusmaterjali salku, laome palgivahesse ja lükkame spaatli abil sinna, täites tühimiku täielikult, ilma vahedeta. Seejärel kogume takud rulliga kokku, kanname pahteldatud soonele, võtame sellest välja väikesed materjalikiud, mässime need ümber rulli ja ajame spaatli ja rulliga soonde – jõuga, kuni oled täielikult valmis. veenduge, et soon (pilu) on täidetud.

Esimene palkmajade pahteldamise meetod on mõeldud suurte soonte (pilude) katmiseks. Keerame pahteldava materjali 2 mm kiududeks, moodustame neist mitu silmust ja ajame need pilusse. Silmuseid kogutakse koguses, mis on piisav tühimiku täielikuks täitmiseks.

Pahteldamise reeglid:

• Kõigepealt vasardatakse materjal piki palgi ülemist serva ja alles siis mööda alumist serva;
• Pahteldamist alustame pragudest madalam kroon, mõlemal küljel. Seejärel liigume külgneva seina alumise krooni juurde ja nii edasi. Olles lõpetanud alumiste kroonide pragude pahteldamise, alustame tööd järgmise kõrgusega, liikudes sellelt kroonilt lähimas seinas asuvale külgnevale (paremalt vasakule või vasakult paremale, pole vahet).

Ärge mingil juhul pahteldage ainult ühte seina - see tõuseb üles ja põhjustab raami kõverdumist ning peate selle uuesti lahti võtma/kokku panema. Tuletame veel kord meelde: pahteldamine toimub "alt-üles" suunas mööda palkmaja perimeetrit.

Ahju paigaldamine

Vanniahjude kujundusvõimalusi on palju, neid saab kütta puu-, gaasi-, vedelkütusega või kasutada sisseehitatud kütteelemente ja kütta elektriga; Supelmajade telliskiviahjud valmistatakse seinapaksusega “pool tellist” või “terve telliskivi” müüriõmblused tuleb eriti hoolikalt siduda, püüdes saavutada nende väikseimat paksust Ahju efektiivsus. Ahjude ladumisel kasutatakse ainult punast tellist. Ahju ahi juhitakse riietusruumi, selle ülejäänud kolm seina asuvad pesuruumis (leiliruumis) ja kaugus neist pesuruumi seinteni peab olema vähemalt 250 mm - sel juhul soojus ei lähe "seintesse".

Malmist või metallist ahju jaoks pole iseseisva vundamendi moodustamine vajalik - ainult telliskivi jaoks.

Aurutajatele paigaldatud kerised on varustatud erineva raskusega (1 kuni 5 kg) kive sisaldava kambriga. Küttekambri täitmiseks sobivad killustik, veeris, rahnud ja graniit. Nende ahjude konstruktsioon on äärmiselt lihtne - sarnaselt köögipliitidele erinevad kerised neist suurema toru või kividega kambri olemasolu poolest.

Leiliruumis kõrgeima temperatuuri saamiseks tuleb kividele lisada malmist sigadusi protsentuaalselt 80:20 (kivid: sead). Iga 1 m 3 leiliruumi kohta vajate vähemalt 6 kg kive ja malmist sigu.

Säilitades ahjus selle seinte ja veeküttekatla vahel 40-50 mm vahemaa, saavutatakse katla igakülgse kuumade gaasidega puhumise ja vee kiire kuumutamise efekt.

Parema tõmbe saavutamiseks tuleb korsten viia katuseharjale võimalikult lähedale. Läbi pööningu korstna paigaldamisel tuleb toru kindlasti kohevaks teha 380 mm. Pidage meeles, et toru ei tohiks läbida katusekatte ja sarikate lähedusest lähemal kui 150 mm (tuleohutusstandardid).

Supelmaja elektri- ja veevarustus

Ühe supelkasutaja pesemiseks on vaja vähemalt 8 liitrit kuuma vett. Seda kogust saab anda mitmel viisil: soojendada veemahutit küttekeha peal, kasutada gaasiboilerit või paigaldada elektrisoojendi – boiler. Tsentraalse veevarustuse olemasolul viib torustik supelmajja peamajast - sellisest torustikust tuleb talvel vesi ära juhtida, muidu külmub ja lõhub torud.

Vett saab võtta kaevust või puurkaevust, paigaldades selle pumpamiseks sukelpumba ja varustades sellise veevarustussüsteemi puhastusfiltritega. Ja sel juhul tuleb talvel pärast iga vanni kasutamist vesi kas ära lasta või toitetorud isoleerida.

Elektriga varustamiseks peate pikendama iseseisvat liini vanni ja kõige lihtsam on seda teha õhuga (õhuga). Õhuvarustuseks vajate spetsiaalset kaablit - me pühime "palja" alumiiniumkaabli kohe ära, otsustades kahe võimalusega: SIP (isekandev isoleeritud traat) ja VVGng. Esimest tüüpi kaabel on väga hea, on pikaajaline kasutusiga (rohkem kui 30 aastat), on see vastupidav ja ei vaja toetamist tugikaabel. Temaga on aga äärmiselt raske aega veeta paigaldustööd, kuna see on liiga paks (minimaalne lõik - 16 mm 2). Alumiinium SIP-i ei saa tuleohutusstandardite kohaselt tõmmata läbi vanni pööningu, see tuleb kinnitada spetsiaalsete ankruklambrite külge - arvestades selle paigaldamise kulusid ja vaeva, on selle maksumus kallis.

Lihtsam lahendus on õhuvarustus kanduri külge kinnitatud VVGng vaskkaabliga teraskaabel. Kaabel riputatakse kaabli külge plastikisolatsiooniga juhtmele, selle kasutusiga on kuni 10 aastat, pärast mida tuleb see välja vahetada (!). Ühesoonelise VVGng-kaabli jaoks (muidugi peab olema kaks südamikku - igaüks neist peab olema iseseisvas topeltpunutis), mis on üle õhu vanni venitatud, on optimaalne ristlõige 2,5 mm 2 - see on pole täpselt teada, milliseid elektriseadmeid suvila omanik sellest tulevikus toita soovib.

Kõik harukarbid, pistikupesad ja lülitid, elektrikilp peaks olema ainult välispaigaldus. Reeglite järgi vastu tuleohutus Pesemis-/leiliruumis on keelatud paigaldada harukarpe, lüliteid ja pistikupesasid - ainult riietusruumi. Ärge tehke nalja puitkonstruktsioonis lühise võimaluse üle - kogu sauna sisemine juhtmestik tuleks teha ainult mittesüttivas gofreeritud voolikus, mis on kinnitatud spetsiaalsete klambritega, kaabli läbimine vaheseinte kaudu peaks toimuma ainult terasest. toru.

Proovige kaablid harukarbis, pistikupesas või lambis paigutada nii, et need siseneksid sinna alt või küljelt, kuid mitte ülevalt – mööda punutist libisev kondensaaditilk võib põhjustada lühise.

Kõigi elektriseadmete niiskuskaitseklass peab olema vähemalt IP44 (soovitavalt maksimaalne - IP54). Paigaldage lihtsad lambid - metallkorpus, ainult klaasist varju. Kõik sisemiste kaablite ühendused tehakse ainult klemmiplokil, ilma keerdudeta. Ja paigaldage kaitsekilpi RCD, seades selle 30 mA-ni.

Elektrikilbiga töötamiseks ja RCD paigaldamiseks kutsuge kindlasti kvalifitseeritud elektrik, kui te ise selline pole!

Vaheseinte, lagede paigaldus, siseviimistlus, akende ja uste paigaldus

Vanni sisemised vaheseinad võivad olla tellistest või puidust, millele järgneb mõlemal juhul soojus- ja niiskusisolatsioon. Pesuruumi ja riietusruumi vaheline vahesein, kuhu ahi on paigaldatud, peab olema tellistest või selles on ühe telliskivimüüriga telliskivisisud - ahju korpusega kokkupuutuvatel külgedel.

Siseviimistlus tehakse tavaliselt juhtudel, kui supelmaja ise on ehitatud tellistest, kivist või puidust - siin on viimistlusskeem klassikaline: isolatsioon, aurutõkkekile ja vooder. Lisaks tuleb välis- ja siseviimistluse teostamisel ümber ehitada supelmaja ventilatsioonisüsteem, sest palgipalgid kaetakse vooderdisega ega suuda tagada täielikku ventilatsiooni.

Lagi moodustatakse kahes kihis - krobeline ja viimistlus. Kareda lagi kinnitatakse horisontaalsete katusetalade külge, vajadusel tugevdatakse vahetaladega. Selle ala on kaetud isolatsiooniga - paisutatud savi või räbu. Pesuruumi/leiliruumi seestpoolt kinnitatakse krobelisele laele isolatsioon ja aurutõkkekile, misjärel kaetakse lagi viimistlusviimistlusega - pärn, männikeel ja soonlaud (paksus 20 mm - mida paksem plaat, seda kauem säilib puidu lõhn).

Supelmajja tuleb paigaldada väikesed aknad (keskmiselt 500x700 mm) ja lõigata need madalaks – piisavalt, et pingil istuja saaks nende kaudu välja vaadata. Supelmaja aknad on alati topeltklaasid, olenevalt suurusest - aknaga või täielikult hingedega - kiireks ventilatsiooniks.

Supelmajade uksed tuleb paigaldada nii, et need tuleohutuse huvides avaneksid väljapoole. Ukselehtede materjaliks on tapeellaud (40-50 mm) või valitud veerandiga laud, mis kinnitatakse tüüblitega. Akade suurust tuleb sihilikult vähendada 5 mm võrra – rohkem kui vaja lengiveerandite tegeliku kauguse jaoks – vastasel juhul õhuniiskuse suurenedes tiivad paisuvad ja neid on raske avada (sulgeda). Optimaalne suurus vanni pesukambri uksed on 600x1600 mm, leiliruumis - 800x1500 mm, läve kõrgusega umbes 300 mm põrandapinnast (kõndimine on ebamugav, kuid see hoiab sooja). Ukselehtede riputamiseks mõeldud hinged on messingist, mis avanevad riietusruumi (pesuruum) ja pesuruumi (leiliruum). Ukselingid on puidust (eriti leiliruumis).

Riiulite materjaliks on pärn, mänd, pappel või haab. Riiulite minimaalne pikkus on 1800 mm, laius 500-800 mm. Kaherealiste riiulite “põrandate” vaheline kaugus peaks olema vähemalt 350 mm, minimaalne kaugus teisest reast laekatteni on 1100 mm.

Lamamispinna moodustab laud laiusega 80 mm, paksusega 40 mm ning laudade vahele moodustatakse 15 mm laiune vahe. Seina ja riiuli vahel hoitakse 10 mm kaugust. Katteriiulite lauad kinnitatakse 50x70 mm ristlõikega puidust raami külge kahel viisil: ülalt - naelte abil, mille pead on puitu süvistatud; altpoolt - kruvide abil. Kinnitamiseks valige roostevabast terasest või vasest valmistatud naelad ja kruvid.

Riiulikonstruktsioonis on kõik nurgad ümarad, pinnad puhastatakse hoolikalt nullklassi liivapaberiga.

Suurema mugavuse huvides on leiliruumi riiulid varustatud peatsiga: kõrgus tõusu alguses on 30 mm, voodipeatsi pikkus 460 mm, lõplik maksimaalne kõrgus 190 mm.

Riiulite loomiseks materjali valides olge ettevaatlik – arvatakse, et sõlmelised kohad on tihedamad ja võivad põhjustada nahapõletust. Seetõttu proovige valida lauad ja puit ilma sõlmedeta või minimaalse arvuga.

Ettevaatusabinõud tulekahju korral

Kaitske saunaruume tuleohu eest - asetage ahju tulekambri ette terasplekk, veenduge, et ahjuuksed oleksid kindlalt kinnitatud, paigaldage lähedale tulekustutusvahendid (anum vee, liiva ja tulekustutitega). Jälgi, et leiliruumi ja pesuruumi uksed saaksid sauna süütamisel vabalt avada. Ärge blokeerige läbikäike ega ruumi uste ja akende ees.

Tere, kallid saidi külastajad! Jätkame oma lugejate artiklite sarja Selles artiklis jagab autor oma isiklikku kogemust oma kätega palkidest vanni ehitamisel. Ehitus pole veel lõppenud, seega soovime talle edu! Kui teil on autorile soovitusi või küsimusi, võite kommenteerida.

Osa 1. Sihtasutus

Supelmaja ehitamiseks valisin kuuemeetrisel lõigul suhteliselt tasase ala, mille kalle on 20 cm. Kõigepealt lõikasin pärast esialgset märgistamist viljaka kihi tulevase vundamendi kogu ala ulatuses ära. See on vajalik taimejääkide ja muu orgaanilise aine lagunemise protsesside kõrvaldamiseks keldris.

Piirkonnas domineerivad liivane pinnas, seetõttu oleks parim variant kõrgus 50 cm alusest ja laius 40 cm Vundamendi kontuur on tähistatud köitega, mis on kinnitatud sisemise ja välisperimeetri improviseeritud nurkadesse. Perimeetri märgistamiseks võtsin umbes 70 cm pikkused lauajupid ja ajasin need maasse ning peale kruvisin isekeermestavate kruvidega horisontaalsed riiulid trossi kinnitamiseks väljaulatuvate kruvidega. Parem on valida köis, mis ei kipu venitama, sellega on lihtsam töötada.

Lisaks tulevase vundamendi külgede pikkustele tuleb kontrollida nurkade vahelised diagonaalid, mis peavad olema üksteisega võrdsed tolerantsiga pluss/miinus 3-4 cm Märgistusviiside kohta saate täpsemalt lugeda selle artikli alus. Jätkame viljaka kihi eemaldamist ja liivapadja loomiseks kraavi kaevamist.

Selle tulemusena saame täielikult ettevalmistatud “kaevu”, kus kaevikute põhi on peaaegu horisontaalne (kontrollime seda hoone tasemega). Kaevikute sügavus on 20 cm, pinnase tasemest platsi kõrgeimas kohas 40 cm, madalaimas - 30 cm.

Vundamendi mõõtmed määrab palkide ristumiskoha keskpunkt. Sellest saab keskjoon. Kui palkide läbimõõt on umbes 20–22 cm, siis taganeme keskjoonest mõlemas suunas 15–20 cm. See on vajalik põrandatalade ja vihmahoogude kinnitamiseks mõeldud riiulite saamiseks. Lisaks on viga praktiliselt välistatud, kui palgid kukuvad vundamendi valearvestuse tõttu väljapoole või sissepoole, "rippudes" õhus.

Vann on ühendatud lintvundamendiga, et välistada sauna ja ahju mitmesuunalised nihked. Ahju platvormi suuruseks valiti paigaldamisel keskmiseks 120*120 cm metallist ahjud telliskivivoodri all.

Alustame liiva panemist kaevikutesse. Samal ajal niisutame liiva ja tihendame. Valame vett, kuni ilmuvad lombid, pärast niiskuse imendumist hakkame tampima. Protsessi korratakse 3-4 korda, kuni teie jalanõud ei jäta liiva tihendatud pinnale jälgi.

Päev hiljem, peale töö lõpetamist, käime veel kord tamperiga läbi kogu vundamendi all oleva aluse. Muidugi võite kasutada lihtsamat võimalust ja ühendada tööga tampimismasin, see kiirendab protsessi veidi. Mul on kõige lihtsam variant: 100 mm tala, 20x20 mm tald ja käepide. Valmis aluse ja käsitsi tamperi välimus on näidatud allpool.

Valame ettevalmistatud platsi peale vundamendi alla liivapadja horisondi tasandamiseks ja tõstame platsi platsi tasemest kõrgemale, et vältida vee sattumist vundamendi alla.

Kui palkate betooniveoki, tugevdage raketist täiendavalt diagonaalsete peatustega kavandatava vundamendi sees ja väljas. Segu tarnimisel tekkiv rõhk võib ebapiisavalt tugeva konstruktsiooni lammutada. Sama kehtib ka segu betoonisegistist valamise kohta. Ainult sel juhul peate tugevdama äravoolukohta või lihtsalt teisaldama betoonisegisti perimeetri ümber.

Parem on valada kogu betooni maht korraga, et mitte saada kihilise piruka efekti. Vundamendi ülaosa katame kilega, mis hoiab meie vundamendi niiskena, et vältida betooni pragude tekkimist. Kastme vundamenti perioodiliselt veega, mitte lubades sellel kuivada.

7-10 päeva pärast eemaldame raketise, keerates lahti kruvid, mida kasutatakse ka järgmistes etappides. Valmis vundament näeb välja selline. Planeering: 2x6 meetrit – veranda; 4x4 meetrit – puhkeruum; 2x2 meetrit – pesemisruum; 2x2 meetrit - leiliruum. Asukoht ventilatsiooniavad ligikaudu 20 cm kaugusel pinnase tasemest, võite osta talvel aukude sulgemiseks pistikud.

Vundamendi ehitamisel kasutatud materjalide orienteeruv kogus ja hind on toodud allolevas tabelis.

Osa 2. Palkmaja ja katuse paigaldus

6x4-meetrise palkmaja ja tükeldatud veranda sidumiseks vajate 25 kotti sammalt. Ostmisel jälgi, et tihendatud sambla kott kaaluks ligikaudu 20 kg. Sammal peab olema elastne, st optimaalse niiskusega.

Kasutame “kägulina”, mida kogume hilissügisel, mil kõik elusolendid lähevad mulda “talvetama” ja pole ohtu samblakobaraga madu kätte saada. Lubatud on väike kogus sfagnum sammalt, mis on lühem ja kuivades mureneb. Kui kasutate täielikult ainult sfagnumit, kukub see mõne aja pärast lihtsalt soontest välja.

Samblakiudude pikkus peaks olema vähemalt 30 cm, et pahteldamisel saaksid otsad koolutada ja soonte tihendamine tagada. Kuivatamisel sorteerime materjali, valides välja oksi, võõrtaimed ja käbid. Muide, kui koonus kukub soonde, siis teatud niiskuse juures avaneb see sellise jõuga, millest piisab palgi tõstmiseks ja “külmasilda” tekitamiseks. Nii tegid palgipaigaldajad vanasti ja ka praegu pole see olukord haruldane, kui omanik rahaga “pahab”.

Paigaldame rullpalke. Mul on vundamendi ja palkmaja vahel väike vahe, seega kasutasin ühel pool poolpalki ja teisel pool 100 mm tala.

Murrame läbi kohast, kus palk puutub kokku samblaga katusevildiga.

Avastati vigu, mille põhjustas raiujate vastumeelsus oma tööd tõhusalt teha. Sooned lõigati mootorsaega, mis muutis palkide vahed väga suureks. Vaata, soonte servad sobivad tihedalt palgi kere külge, aga tegelikult on sees tühjus. Seetõttu suureneb tihendamiseks kasutatava sambla hulk oluliselt. Ja seda siis, kui teete pahteldamise ise ja "šabašnikud" teevad ainult välist töötlemist, ei torga keegi sisemusi läbi.

Osa 3. Palkmaja pahteldamine

Palkmaja pahteldamise kõige lihtsam, kuid tüütum töö. Kasutame haamrit, rauda ja puidust pahtlit. Rauast tera paksus on 3 mm ja laius 50 mm, puit on kõvast puidust (mul on kuiv kask) ja on kulumaterjal.

Soone esialgne vaade.

Torkame sambla ehituslabidaga soonde. Varem kasutasin spaatlit, kuid see kukkus kiiresti ja ei olnud nii elastne. Haamerdage soon täielikult läbi. Tavainimeste seas on arvamus, et õmblusi pole vaja tihedaks ja ühtlaseks teha, öeldakse, et vanni temperatuurist piisab kadude hüvitamiseks. Kuid otsustage ise, tuuletõmbed leili- ja pesuruumis mugavust ei lisa ja küttepuude tarbimine on 2-3 korda suurem.

Saadud rulli vasardame puidust tihendiga.

Vajadusel, kui soon ei ole piisavalt tihe, teeme samblast veel ühe rulli ja stantsime seda seni, kuni tunneme raudkattega löömisel puidu kõvadust.

Pahteldatud soone lõppvaade.

Lindude sambla lohisemise vältimiseks ja esteetika huvides sulgeme soone 100 mm laiuse džuutteibiga, mis seejärel töödeldakse immutamise ja palgi värvile vastava glasuurimassiga. Spetsiaalsed “käsitöölised” panevad palke ainult džuudile või linale, kuid see on supelmaja jaoks vastuvõetamatu. Kui meie majas on pidev õhuniiskus, siis saunas soodustatakse auru teket. Lina ja džuut imavad niiskust, kuid ei kuiva kaua, vaod mädanevad ja hallitavad.

Saame vastu lihvimiseks ettevalmistatud palgid.

Eriti hoolikalt pahteldame nurgad, et külm õhk ei satuks vanni. Töö, kui te spetsialiste ei palka, on asjata. "Shabashnikute" meelitamisel - 70-150 rubla lineaarmeetri kohta.

Osa 4. Palkide lihvimine

Niisiis, pahteldamine on lõpetatud, sammal torgatud ja soontesse tihendatud, hakkame palkmaja värvimiseks ette valmistama. Praegu näevad palgid väga esindusmatud välja - tasapinna jäljed, laastud ja väljatõmmatud laastud. Lisaks on palgid päikese käes ja kaldvihmade mõjul tugevalt “pargitud” ning osa sõlmedest tuleb eemaldada ja mastiksiga tihendada.

Töötlemist vajavad ka ladustamisel ja transportimisel kahjustatud palkide otsad. Siin on puit kõige kobedam ja seetõttu on suur tõenäosus palgi mädanemiseks ja edasiseks hävimiseks.

Tööriistad palkide lihvimiseks:

• bulgaaria keel;
• klapi lihvimisratas;
• pehme mopihari;
• spaatliga.

Kasutatud veski oli odavaim - 1200 rubla, valmistatud Hiinas. Väärib märkimist, et see läbis auväärselt kõik katsed ja jäi töökorras ka pärast 70 ruutmeetri seinte läbimist (lisame sellele palgi poolringikujulise profiili). Ainus ebamugavus on staatori, rootori ja nurklihvija sisemuse puhastamine puidutolmust. Pillile võib muidugi suka peale panna, aga sissetulevast õhust jahutamiseks ei piisa. Muide, töö on väga tolmune ja kohe varuks igast küljest kinnised prillid ja hingamisteede kaitse - piisab respiraatorist. Nurklihvijaga töötamine nõuab ülimat tähelepanu. Suured kiirused ja eemaldatud kaitsekate võivad teiega julma nalja teha. Tuleb vaid valvsus kaotada ja liiga kiiresti lihvkettale läheneda ning vigastused on garanteeritud. Käisin samast kohast kaks korda üle - kinnas oli kildudeks ja nahk lihaks rebitud.

Lihvketast kasutati 80-teralisusega. Pärast katsetamist ja valikut leppisin selle väärtusega – 60-ne karedus jätab liiga märgatavad jäljed ja 100-ne ummistub väga kiiresti. Ligikaudne tarbimine kroonlehtede ringid- 1 tükk 3 ruutmeetri kohta. Ringi võib edasi kasutada, kuid töötempo aeglustub ja väsid lihtsalt ära.

Tähelepanu, boonus! Avastasin kogemata, et kui tolmust ja vaigust ummistunud ring üle vundamendi betooni kõndida, saab liivapaber puhtaks ja ring on taas töövalmis.

Kui teil pole oskusi ja töötate ettevaatlikult, saate päevas lihvida 6-10 ruutu seina. “Šabašnikute” hinnad kõiguvad 400-500 rubla ruutmeetri vahel ja lisaks ei seisa nad kuluringidega tseremoonial. Pöörake tähelepanu vaigu taskutele. Kui paljastate sellise ala, siis töödelge seda lahustiga, vastasel juhul ilmub see vaik isegi läbi värvikihi.

Alustasin tööd väikseimast seinast, palgid moonduvad silme all. Mul tekkis probleem, et soonte töötlemisel jätab lihvketta serv alumisele palgile sisselõiked. Kuid edasisel töötlemisel jahvatatakse lõiked hästi ja jälgi ei jää.

Eriti palju askeldamist on nurkadega, veski suur kiirus ja tihedus pidurdavad protsessi. Kui ringist ei piisa, peate lülituma aeglasemale töötlemismeetodile - peitlile.

Kui lihvketas on peaaegu maha istunud, läbime palkide otsad. On ebaratsionaalne kasutada otste jaoks uut ringi - peate selle üle tosina palgi viskama.

Tihendame otsad puidumastiksiga. Algul kasutasin värvi “mänd”, kuid siis sain aru, et valget on ökonoomsem kasutada, kuna selle alla värvitakse.

Pärast lihvimist ilmneb puidu huvitav struktuur, kus läbi palgi jooksevad keerulised mustrid. Lisanduvad sõlmed ja palgi ebatasasused palksaun teatud põhimõttelisus ja mul oli isegi hea meel, kui sattusin eriti krussis isendite peale.

Et saada aimu, milline sein pärast värvimist välja näeb, peatusin ja valmistasin palgid ette. Kõigi kombineeritud kriteeriumide (kvaliteet ja hind) põhjal valisin Belinka kaubamärgi all oleva koostise. Eeltöötlesin Base'iga, mille kuivamisaeg oli 24 tundi, ja lasin üle poleeritud pinna esimese kihiga glasuurikompositsiooni nr 24 (roosipuu). Nõus, lummav ilu! Kui soovid saada katsudes siledat pinda, siis peale esimest kompositsioonikihti ja selle kuivamist käi palk käsitsi liivapaberiga üle. Seda reelingutel ja supelmaja esiküljel, kus külalised armastavad kätega mööda seina joosta ja meistri tööd hinnata.

Esimese kihi kuivamisaeg on 12 tundi, jätsin päevaks seisma ja katsin teise kihiga. Ilmus tume, üllas matt läige. Teine nipp on see, et peale glasuurikompositsiooni kasutamist jääb purgi põhja veidi pigmenti. Lahjendame seda lahustiga, kuni see tundub väga kahvatu, ja läheme üle kuivanud katte teise kihi. Protseduuri saate teha igal ajal pärast katmist. Selle tulemusena saame pinna, mis meenutab palki, mis on täiendavalt immutatud vahaga. Väga kena.

Teel töödeldi otsad glasuurimassiga nr 11 (valge), mis tõstab soodsalt esile juba tehtud tööd.

Jäin tulemusega igati rahule, seega jätkame alustatud lihvimist. Kuna teete kogu töö ise, on kvaliteet kõrgeimal tasemel. Kui palgatud töötajad suudavad vigu ignoreerida, piinleb meister ise ka kõige väiksema vea pärast. Näiteks teades, et kuskil palgi põhjas jäi mul lõikamine vahele, nagu kurjategija naaseb kuriteopaigale, uurisin ikka ja jälle oma “jamblust”. Kuni ta selle parandas.

Palkmaja läheb järjest kaunimaks. Ärge unustage palke pärast tööd harjaga tolmust puhastada.

Järgmisel fotol on Base'iga töödeldud palgid, mille otsad on tihendatud valge mastiksiga.

Olles hinnanud värvitud palkide värvi ja tekstuuri, mõistsin, et veranda sees näeb see mõnevõrra tume välja, ning viisin läbi katse, värvides palgi kompositsiooniga nr 11 (valge).

Valge värv säilitab lihvitud palkide tekstuuri ja otsustasin veranda täielikult värvida. Läbi esimese kihi ilmub männi kerge kollasus ja läige puudub. Väga sarnane lihtsalt pleegitatud puiduga. Kuid teine ​​kiht teeb imesid. Ilmub sära ja teatav terviklikkus. Muide, ostke “Belinka Lazur”, kuna valge “Belinka Top Lazur” on mõeldud aknaraamidele ja maksab palju rohkem.

Nüüd on supelmaja, välja arvatud üks sein, kaetud ühe kihiga ja näeb välja nagu Khokhloma maali negatiiviga maja. Meeldiv on ülaosa risttala - see on sõlmeline kuusk, mis annab struktuurile loomuliku stiiliga kokkusobiva välimuse.

Jätkame supelmaja ehitust ja liigume edasi veranda põrandate paigaldamise etappi. Ruumi kohal on katus, kuid frontooni puudumine (konstruktsiooni õhulisuse tagamiseks) ei takista kaldvihmapiiskade sisenemist. Talvel on võimalik, et lumi tuiskab sisse ja sulab siis sula ajal ära. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu laudade ja talade säilimisele ning põrandapinnale vetthülgavate omaduste ja hea välimuse andmisele.

Osa 5. Veranda põrand

Palgid on 50*150 lauad, mis asetatakse servale. Universaalse valemi järgi korrutatakse plaadi paksus koefitsiendiga 20 ja me saame palkide vaheliseks sammuks minu puhul 1000 mm. Kuid otsustasin konstruktsiooni mõnevõrra tugevdada ja asetasin palgid 600 mm sammuga. Selgus selline.

Veranda jaoks (tinglikult 2 meetrit 6 meetrit) ostsin 16 kuuemeetrist lauda, ​​võttes arvesse talasid ja ühe plaadi varu. See maksis mulle 4300 rubla ja kohaletoimetamine 500 rubla. Mõnele lauale tekkisid sinised plekid ja hallitus, mida saab lihvimise ja pleegitamise teel kergesti eemaldada. Kõige hullem on see, et mitmed lauad on puupõrnikatega nakatunud. Selle vastsed on teinud mitu läbi aukude, mille siis mastiksiga pitseerisin. Ülevaatamisel ma enam elusolendeid ei leidnud ja seal ma rahunesin - pärast kuivamist puit neid eriti ei tõmba ning antiseptiku ja biotsiidiga töötlemine heidutab mardika soovist minu verandale läheneda. . Vundamendi sisse panin maapinnale auru läbilaskva kile, et ühelgi taimel ei oleks veranda sees võimalust idaneda. Lauad märgistati ja saagiti vastavalt nende asukohale.

Pärast seda eemaldasin lauad, nummerdasin need asukoha järgi ja hakkasin talasid töötlema. Kasutasin Jaroslavlis valmistatud võimsat antiseptikut. Olen antiseptikumide valmistamisega veidi kursis ja ostetud toodete koostis äratas minus usaldust. Puidu säilivusajaks on deklareeritud 45 aastat, järgides immutustehnoloogiat. Ühe ruutmeetri kohta on vaja kasutada 500 grammi lahust, s.o. Kandke esimene kiht ja 1-2 tunni pärast teine. Antiseptik on kollane, nii et kate on selgelt nähtav. Kuivamisel muutub see tumepruuniks.

Edasi tuli laudade töötlemise kord. Kõigepealt lasin ebeme eemaldamiseks lihvimismasina külge kinnitatud klapiga lihvkettaga mööda laudade all ja külgedel asuvat pinda. Nii tagame antiseptiku parema imendumise. Seejärel lihvime esipinna 100-teralise kettaga. Kasutasin ka oma madalaima hinnakategooria veski. Kui kardad roopade ja aukude tekkimist, siis proovi natukene kogemuse saamiseks osa plaati vasardatud rattaga lihvida. Ärge unustage tahvli servi faasida.

Tähelepanu, boonus! Et põrandapind oleks katsudes ideaalne ja jalale meeldiv, kõndige üle lihvitud laua pehme seebilahusega. Kanna peale pintsli või rulliga. Kuivana muutub ülestõstetud jääkhunnik kõvaks ja seda saab hõlpsasti liivapaberiga maha lüüa isegi käsitsi režiimis.

Lauad laome palkidele 4 mm vahega. “Standardina” võtame tavalise naela, mille asetame vertikaalselt laudade vahele.

Kuna minu lauad on loomuliku niiskusega, võib-olla veidi kuivemad, siis on võimalus, et need kuivamise käigus kõverduvad. Seetõttu otsustasin kinnitamiseks kasutada pigem kruvinaelu kui isekeermestavaid kruvisid. Isekeermestav kruvi on külgkoormuse jaoks nõrgem kinnitusvahend ja võib lihtsalt lõhkeda. Et vältida rooste levimist laudadele, katke naelapea puidumastiksiga.

Kas sa näed naela? Ja ta on siin!

Laudade paigaldamise käigus hakkan neid töötlema. Mul oli valida, kas kasutan kattekihina Alpina väliterrassiõli või Belinka klaassegu. Mulle meeldis teine ​​variant rohkem. Esiteks, nii õli kui ka Belinka Base tungivad sügavale puitu ja kaitsevad seda niiskuse eest. Teiseks on õli ja Belinka nr 24 toonimine peaaegu sarnane. Kolmandaks, õli ja glasuuri koostist, millel pole kõrge kulumiskindlus, tuleks uuendada iga kahe aasta tagant. Ja neljandaks on Belinka odavam. Suurt külastajate voogu verandale planeeritud ei ole ja maksimaalne koormus on sussides või paljajalu käimine.

Pärast Base'i esimese kihi kuivamist (24 tundi) kandke peale teine ​​kiht ja laske sellel veel üks päev kuivada. Ja kulminatsioonihetk saabub – katmine Belinka nr 24 glasuurimassiga. Kui soovite põrandale rohkem efekti ja sära, ostke Top Azure.

–––––– Kuus kuud on möödunud ––––––

Minu viimasest loost on palju aega möödas ja supelmaja ehitus on tasapisi edasi liikunud. Vähehaaval, sest kõike tuleb ise teha. Ma ei usalda lepinguid. Võtsin nendega kaks korda ühendust (karkassi kokkupanemine ja katuse paigaldamine) ja jäin tulemusega väga rahulolematuks.

Vaatasin supelmaja küljelt ja otsustasin, et verandaruumi vihma eest kaitsmiseks on vaja veel ühte frontooni. Panin voodrilaua eri suundadesse, jättes midagi aknataolist. Sinna tuleb vitraaž - polükarbonaat, mille muster on kantud spetsiaalsete vitraažvärvidega.

Laudade sobivus viilu külge osutus üsna tihedaks, nii et teen ilma täiendava põrandaliistuta ja jätan selle nii, nagu on.

Frontoon värviti saunaga sama värvi ning paigaldati teeseldud nikerdustega külglaud. Töö maksumus oli: vooder - 2500 rubla; isekeermestavad kruvid - 200 rubla; värv - 200 rubla; tuulega nikerdatud laud - 800 rubla. Ma arvan, et see on sellise tulemuse jaoks üsna odav.

Eelmisel aastal ei jõudnud ma katusevooderdust värvida, katsin selle lihtsalt alusega ja temperatuurid hakkasid alla nulli langema. Just üleeile, valides vihmavaba perioodi, kõndisin kahe kihi valge Belinkaga. Mulle meeldis tulemus, kuid ma mõtlen selle kinnitada kolmanda kihiga.

Ja nii on avatud uus saunaehituse hooaeg. Sügisel õnnestus jäädvustada mitu ilusat plusskraadiga päeva, mis võimaldas lõpuks akna ja ukse valmis teha. Avade ettevalmistamise tehnoloogia on standardne. Märgistame ja lõikame välja, et moodustada palgile piisk. Aknaava jaoks kasutasin 100*200 puitu ja ukse lengi jaoks 100*250 puitu. Saeveskis mindi poolel teel vastu ja tehti eritellimusel kaks kuuemeetrist toorikut. Nad nõudsid naeruväärseid rahasummasid – umbes 2500 rubla koos kohaletoimetamisega.

Kohapeal saeti puit vajalikes pikkustes. Aknaava osutus puhtaks 50*50 sentimeetrit, uks oli puhas 70*160. Nii et rakendame tõesti iidset käsku – sisenedes kummarduge sauna poole. Läve ülemine tase jääb põrandast 15 sentimeetri kaugusele, et talvel sooja hoida. Lõikasin talale soone palgi tihvti suuruseks, pluss igas suunas sentimeetri laiuse. Kinnitasin tihvti külge 20 sentimeetri laiuse isolatsioonirulli, arvan, et see oli linane, ma ei mäleta, mida ostsin. Vertikaalne tala venitati ja vahetükkidena kasutati horisontaalseid sektsioone. Vahe ülemisest postist palgini ca 3 cm, täidetud samblaga. Samuti on sammalt läve ja aknalaua all, mis peale kõigi komponentide paigaldamist tihendati peaaegu palgi olekusse.

Plastikust paigaldamise hõlbustamiseks valitakse aknale veerand. Ukse sisse on paigaldatud distantsid, kuna puidu loomulikul kuivamisel on võimalik deformatsioon.

Mis on plaanis. Aken on plastikust, imiteerides jaotust väiksemateks akendeks. Fotol on näha minu nii-öelda huligaansus - akna asemel panin vahtpolüstürooli ja kasutasin tulevase toote märgistamiseks isoleerteipi.

Uks on metallist isolatsiooniga piki lehte ja lengi. Ettevõttes, kus uksi tehakse, on direktor mu hea sõber, arutasime kõik detailid läbi ja loodan, et saame hea toote. Autor ukseleht tuleb puidust kattekiht paksusega 1,5 sentimeetrit. Ülekatte abil vanandan puidu, valmistan sepistatud hingede ja puidust põiki imitatsiooni. Aga see on tulevikus, aga praegu tegelen veranda haljastamisega.

Meil on üks meister, kes teeb laudu ja pinke üsna kvaliteetselt ja väga odavalt. See peakomplekt maksis mulle ainult 7,5 tuhat rubla. Traditsiooni järgides katsin selle sama firma Belinka aluse, Rosewood glasuurimassi ja tekilakiga.

Kusagil sajandal või kahesajandal hüppel veranda tasandilt sain aru, et vajan verandat. Plaan oli teha mingi puidust astmetega sepistoode, kuid praegu otsustasin piirduda ajutise kuuriga. Kuigi ajutine onn osutus päris kenaks ja teenib mind siiani, kuni ma sellest väsin. Külgedel kasutasin avade väljalõikamisest alles jäänud palke ja astmetel 50*150 lauda. Ta asetas alusele lähedalasuvast karjäärist pärit kivid.

Ja nüüd kiireloomulisest asjast. Kõigepealt panen palkmaja sisse pahtelda. Palgid on juba paigale sättinud. Mis oli võimalik – kuivas, mida vaja – juhatas, mida tahtis – elas oma alalisele kohale. Sellest tulenevalt on sees tekkinud praod, mis nõuavad hoolikat tihendamist.

Välisülevaatus kinnitatud hea kvaliteediga pahteldamine. Midagi ei kukkunud välja, linnud ei tegutsenud ja sammal lebas plaanipäraselt. Kui avad välja lõikasin, tihenes sammal üheks tihedaks ja kõvaks ribaks, lahti võtta oli isegi raske, aga pragude täitmiseks sobivad sellised ribad hästi. Teise pahtli tegin kasest. Spaatel osutus laiemaks ja suuremaks, kahekilone kelk sobis sellele suurepäraselt. Sammal lendab vilega pragudesse ja seal, kus palk liiga tihedalt lebab, kasutan kasekile. Protsess on pikk, kuid kohustuslik, kui te ei soovi talvel viltsaabastes aurutada. Teiseks vaatasin vundamendi üle. Väljaspool on kerged laastud, kuid need on valamise ajal longus ega mõjuta kvaliteeti. Kui aga vaba aega jääb, siis krohvin ja katan fassaadivärviga. Ma pole veel tootjat ega värvi valinud. Eelmisel aastal paigaldasin mõõnad, mis toimisid hästi ka tõsise lumekoormuse korral. Ja kolmandaks loen lumetõkked. Kui eelmisel aastal tekkis peale jäist vihma katusele koorik, millele sadas 50-60 sentimeetrit lund, siis tore üllatus pärast esimest sula supelmaja lähedal tohutu tiheda lumehangena.

Noh, ma ütlen teile, mida ma teen, et oma vann oleks soe ja kuiv. Kuu aega tagasi ostsin firmast Izistim metallpliidi 58 000 rubla eest. Võtsin valimisega kaua aega, tüütult, lugesin kõik ülevaated ja mõistsin - see on see, mida ma vajan. Selle parameetrid leiate ettevõtte ametlikult veebisaidilt, kus need on esitatud üksikasjalik kirjeldus. Sel ajal, kui ahi supelmaja ees tänaval seisab, pean veel välja mõtlema, kuidas 130 kg metalli ettevaatlikult lohistada, eriti kuna mul pole veel põrandaid ja maas on laotud 600 tellist. Selgus, et need ahjud on valmistatud sõna otseses mõttes minu kõrval, nii et mul oli au suhelda otse tootjatega, kes tõesti aitasid nõu ja soovitustega. Toru on planeeritud roostevaba hülsi kõrvale. Konstruktsioon on umbes 5 meetrit. Tellisin sealt, Izistim firmast roostevabast terasest toru seinapaksusega 1mm. Sõna otseses mõttes nädal hiljem sain oma tellimuse kätte. Laserkeevitus, kõrge kvaliteet ja mõistlik hind. Rahaliselt ulatus rõõm 11 500 täisrublani 5-meetrise torukomplekti eest. KÄSITÖÖ ettevõte.

Täielik komplekt sisaldab tii, toru tahmast puhastamiseks ja kondensaadi eemaldamiseks mõeldud pistikut ning platvormiga adapterit, mis võimaldab teil korstna kindlalt tellistorusse kinnitada. Fotol paremal olev konstruktsioon on toru horisontaalne osa pliidist kuni korstnani. Kuumakindel roostevaba teras, paksusega 4 mm, valmistati EasySteamis 4300 rubla eest.

Ostsin Kostroma savitellistest klassi 150, millest piisab ahju vooderdamiseks. Tellise geomeetria on vajadusel normaalne, servi saab ümardada, et anda toodetele huvitavam kuju. Kui soovite rohkem ilus telliskivi, siis osta Vitebski mark 200. Iga tellis maksis mulle 25 rubla tükk.

Ma ei viitsinud saviga, mis tuleb veel kuskilt kaevandada ja lahendus valmistada, kuna mul pole erilisi oskusi. Ostsin valmis segu “Makarovi ahjumaja”, toodetud Kostromas, Gzheli värvi. Esteetidele on neil ka valge savi segu. Ahjutegijaid ei õnnestunud leida – kõik olid hõivatud. Kulud käsitöölistele algavad 40 rubla tellise kohta voodri peal ja 60 rubla tellise kohta toru kohta. Töö maksumuse saate ise arvutada. Teen ise, kuigi töö võtab kauem aega.

Osa 6. Ahi

"Ja lahing algab uuesti" - jätkame supelmaja ehitamist ja siseruumi parandamist. Sauna südameks on keris. Minu soovid tulevase leiliruumi ja teiste ruumide kliima osas on ülimalt lihtsad ja vähenõudlikud. Esiteks, jalad ja kõrvad peaksid ka talvel soojas olema, mitte aurama kõva plussiga peapiirkonnas ja kandma samal ajal vildist saapaid, et jalad ära ei külmuks. Teiseks peab olema inerts saunaahi et oleks võimalik peatada üleujutus ja aur ilma pideva toega küttepuude järele jooksmata soovitud temperatuuri. Soovitav on hoida saunas soojust kaks-kolm päeva, et ruumid kuivatada. Ja kolmandaks, kuum vesi ei tohiks leiliruumis keema minna, vaid asub kaugpaagi pesukambris.

Nagu ma juba kirjutasin, valiti ettevõtte Izistim Sotši pliit, millel on vee soojendamiseks paigaldatud soojusvaheti.

Soojusvaheti on varustatud ühe tollise läbimõõduga sisse- ja väljalasketorudega. Disain on ette nähtud katmiseks tellisega, mis toimib samaaegselt nii metallist lähtuva kõva infrapunakiirguse ekraani kui ka soojusakumulaatorina. Enne paigaldamist peate ahju väljas soojendama õrnal režiimil, et põletada tehasevärv ja kõrvaldada põlemislõhn, kui seda kasutatakse otse vannis. Uksele ja tuhapannile pannakse kuumakindel juhe, mis on vajalik tihendamiseks. Seda pole varem juhtunud, kuid ettevõtete juhid kuulavad foorumis suheldes tarbijate soovitusi ja teevad vajalikud muudatused.

Põlemiskambri sisse on paigaldatud malmrest. Kambri külgedele ja otstele keevitatakse täiendavad metallist lehed, et vähendada leegi mõju ahju seintele, et vältida deformatsiooni.

Suhtelise tõmbe jaoks paigaldasin meetri pikkuse toru ja tegin metallist saunaahju esimesed katsetused. Tõmbe on isegi sellise torujupiga päris hea, ainult uksest tuleb selle avamisel kerget suitsu ja vastavalt sellele ka väike tahma klaasile.

Ahju vundament on ühendatud sauna vundamendiga, valamise käigus teostati armatuur. Paigaldamise alustamiseks tasandasin pinna tsemendimörtiga, et mitte kahjustada hüdroisolatsiooni. Panin pjedestaalile kaks kihti katusepappi, millele hakkan telliseid laduma.

Põranda tasemest kõrgemale tõusmiseks ja vundamendist umbes 18–19 sentimeetri kõrguseks laotame aluse ahju alla kolme tellise kõrgusele. Seal on väike nipp. Mördi ja telliste säästmiseks paneme välja “kaevu” ja selle sisse asetame lihtsalt halvima tellise ja täidame ülejäänud ruumi liivaga.

Liiv tuleb veidi niisutada ja tihendada, et see ei settiks, kuid see ei ole vajalik.

Kostromas toodetud tellised, mille tk maksab 24 rubla. Geomeetria on normaalne, nurkades ja servades on laastud, seega tuleb valida pliidi esikülg. See ei torgi hästi, parem on see veskiga lõigata. Lahenduseks kasutatakse pliidisegu "Makarovi ahjumaja". Lahus tardub kiiresti, hoiab hästi tellist ja seda on lihtne kasutada. Kotid 25 kg, maksavad umbes 400 rubla tükk. Üks kott on mõeldud 60 tellise ladumiseks. Lahust tuleb segada lisaseadmega võimsa puuriga, on ebatõenäoline, et saate oma kätega homogeenset massi teha. Segu on hästi kuivanud ja vett tuleb lisada päris palju.

"Tihendasin" ülemise telliste rea mööda ahju alust mördiga, tahtsin konstruktsiooni paigaldada metallniklitele - mulle tundus, et ahju jalad suruvad läbi tellise; Kuid selgus, et sel juhul tõuseb kael koos uksega üles ja tekib vahe. Seetõttu puhastasin hiljem lahuse ära ja voodri viskasin ära.

Proovisin kohe konvektsioonuksed, mis tõmbaksid lõõgastusruumist õhku vahetuseks leiliruumi. Kuid nagu hiljem selgus, ei saa neid sellesse kohta paigaldada dekoratiivne ekraan ahju ümber;

Kõige keerulisem oli ahi supelmajja tirida ja teel mitte midagi maha lõhkuda. 130 kg konstruktsioon oli aukartust äratav ja pidin tellima kaks tugevamat laadurit. Kui esimest korda aitas mul ahju vanni lohistada kategooriast “jalad ja kork” kuuluv laadur, siis meistrimehed jõudsid tõesti kohale. Nad kolisid mind ära ja 10 minutiga paigaldasid “rauatüki” kasutuskohta.

Pange see pliidile t-pain peatoru üle otsustada. Pildil on tagantvaade, kus asuvad “talled” katuse eemaldamiseks ja sellele järgnevaks toru tahmast puhastamiseks, kuigi tootjad kinnitasid, et tahma pole.

Põhitoru jookseb ahjust vasakule ja asub ka ühise ribaga ühendatud vundamendil. Jätkame toru paigaldamist ja moodustamist.

Toru hakkab tööle alles pärast T-kujulise sektsiooni sisenemist, nii et teeme selle küljed pooleteise tellise pikkuseks ja täidame ka siseruumi liivaga.

Ahjuekraani leiliruumi sisse paigaldame veel kaks konvektsioonust, kuid suure suurusega. See on vajalik ruumi kiireks soojendamiseks. Me ei kata ahju pealmist tellistega, jättes ruumi kividele. Kui konvektsiooniuksed on avatud, võetakse põrandast õhku, mis liigub ahju korpuse lähedalt ja väljub läbi juba soojendatud kivide. Õhuvoolu saab reguleerida siibri abil. Uksed riputatakse teile sobivalt küljelt.

Uksed ostsin firmalt Izistim, nad moderniseerisid kujundust, lisades tellise laiusele roostevabast terasest raami. Nüüd on muutunud mugavaks uste paigaldamine, ilma täiendava traadiga kinnituseta. Uste perimeetri ümber (v.a põhja) jäetakse väikesed vahed, mis kompenseerivad metalli soojuspaisumist.

Peatoru, nii et see läbiks sarikate vahelt ja ei võtaks palju ruumi, asub ahjuekraani "näoga" ühel joonel. T-adapter läheb veidi kõrvale. Izistim tegi seda mulle ohtralt. Kuid nagu selgus, oli suurus kõige sobivam, nagu öeldakse, ei vähenda ega suurenda. 4 mm roostevabast terasest toode maksis 4500 rubla.

On aeg soojusvaheti riputada. Ostsin tsingitud nurgad, painded ja liitmikud tolli kohta, kinnitasin need üldise konstruktsiooni külge, mähkides niidid kuumakindla hermeetikuga töödeldud linaga (fotol punane).

Telliskivi ulatus tulekolde tippu. Telliskivile paigaldame toetusnurga 50*50 mm ülekattega Küttekolde ümber on soojusvahe ca 2 cm.

Esikülg on peaaegu valmis, konvektsiooniuksed on seatud kavandatust kõrgemale, kuid õhuvahetuseks on see veelgi mugavam, et puhkeruumist leiliruumi tulev õhk üle ei kuumeneks. Kokkupuude kuumutatud ahjuga on minimaalne.

Katame soojusvaheti aeglaselt müüritisega ja teeme torude väljalaskeavad kaugpaagiga ühendamiseks. Augud ei ole väga korralikud ja siis katan need roostevabast terasest ketaste või muu niiskust mittekartva dekoratsiooniga. See on pesuruumi sein, mis on plaanis laotada telliskivi kuni laeni.

Ahju fassaad on viimistletud järgmine rida kasutatakse kaminasimsi, et kamina avamisel kuum õhk otse lakke ei läheks, vaid sellel oleks mingi takistus. Jah, ja riiulile saab panna sisustusesemeid.

Pesuruumis sein viimistletud, toruühendused tehtud. Jääb vaid osta roostevabad torud ja teha ühendused ripppaagiga.

On aeg torust tulistada. Müüritise sidumine leiliruumi poolelt. T-adapter ühendatakse varrukaga läbi tee. Tee põhja on paigaldatud kate kondensaadi ärajuhtimiseks ja toru tahmast puhastamiseks.

Leiliruumi küljelt näeb ahi välja selline: T-kujuline adapter on pealt kaetud telliskivisõelaga. Tugedeks võeti 40*40 nurk.

Pliidi ja adapteri kohal oleva vaba õõnsuse katan kividega kaunistamiseks ja erinevate viirukite aurutamiseks, muud funktsiooni neil kividel pole. Ja võib-olla katan toru roostevabast terasest raualehega, et vältida tugevalt kuumutatud metalli karmi soojuskiirgust.

Jätkame toru ehitamist. Lae läbimise kohta moodustame koheva, et hoida tuleohutuskaugusi “suitsust” puitkonstruktsioonideni. Ahju esi- ja külgseinad ulatusid ootuspäraselt peaaegu tulevase laeni.

Arvutuste kohaselt peaks peatoru läbima keskelt laetalade vahelt. Ja nii see juhtuski. Toru on katuseni “kasvanud” ja aeg on teha ava.

Ja ahju “nägu” näeb välja selline. Konvektsioonuksed asuvad ühes reas koos torupuhastusega. See on endiselt saviga kaetud, kuid saate juba aru, mida ma tahan.

Järgmisena valmistame katuse ette toru läbipääsuks. Seestpoolt puuriti katus ühe sentimeetrise varuga tulevase käigu nurkadesse. Katusel lõikasin veskiga välja metallkivid. Sain peaaegu rangelt harja keskele läbipääsu, millega on mugav auk hiljem vihma eest sulgeda. Ja lumi ei avalda telliskividele survet.

Kõigepealt sisestame avasse roostevaba toruhülsi, seejärel alustame paigaldamist.

Te ei tohiks olla rahul ainult tasemega, peate alla jooksma, et toru oleks visuaalselt tasane. “Otter”, vihmakaitse on peaaegu poolest tellisest. Ja nii võtab veel savist puhastamata toru oma õige kuju.

Toru puhastati savist ja kaeti lakiga välistöödeks kivil ja tellisel kolmes kihis. Iga kiht kivistub umbes neljas osas temperatuuril +200°C. See tekitab märja kivi efekti ja sulgeb poorid. Temperatuur pliidi ülaosas on välisõhuga ligikaudu sama, kui ainult veidi soojem, seega on lakk külmakindel ja talub järske temperatuurimuutusi. Tulemuseks oli märja kivi mõju ning pooride tihendus tellistele ja õmblustele, mis kaitseb materjali väljapesemise eest.

Torud kaeti ümber materjaliga, mis valandite tegemisel üle jäi. Lähenemine tellisele on "saarma" all umbes 1 sentimeeter. Juba esimesed vihmad näitasid disaini tõhusust.

Esiteks puhasta ahi savist. Ärge kasutage vett. Nii hõõrud mörti ainult tellise sees ega saa plekkidest lahti. Kui te ei soovi tellise välisosa rikkuda, siis olge kannatlik, kasutage kaltse ja pintsleid. Võite kasutada peent liivapaberit.

Teiseks Katke ahi kuumakindla lakiga, piisab kompositsiooni kasutamisest kuni 1500 ° C, te ei soojenda ekraani enam, isegi kui soovite.

Ja kolmandaks, asetage vihmavari torule, et vältida sademete sissepääsu.

Väike trikk: lahuse valmistamiseks võtke vihmavesi, vältides sellega soolaplekke tekkimist tellistel savi kuivamisel.

Ja ma vastan hea meelega kõigile teie küsimustele, kuna sündmuskoha aruanne pole kaugeltki täielik ja teid võivad huvitada mõned nüansid. Aitame, pildistame, näitame.

Jätkub! ( 1 hinnangud, keskmine: 5,00 5-st)

Vannide kujundamisel peaksite arvestama paljude teguritega - asukohast piirkonnani. Olulist rolli mängivad ka rahalised võimalused, kui supelmaja on planeeritud eelkõige perepuhkuse kohaks, siis pole vaja paleed ehitada.

Täielikuks toimimiseks piisab 2-3 ruumist - riietusruum, leiliruum ja pesemisruum. Kaks viimast tuba on kohati ruumi kokkuhoiu mõttes üheks ühendatud.

Väikese supelmaja planeering

Püüdes vähendada vanni ruumi, ei tohiks te olla liiga innukas - on teatud standardid. Seega peaks leiliruumi kaks inimest vabalt ära mahtuma, arvestades asjaolu, et nad kasutavad luudasid. Kui see on väga rahvarohke, siis vaevalt saate vannis käimist nautida.

Väikese alaga supelmaja paigutuse omadused

Väike palksaun

Väikese supelmaja paigutus algab selle ehitamiseks kasutatava materjali valikuga - see võib olla palk, puit, telliskivi või vahtplokid. Puitkonstruktsioon kõige eelistatavam, kuna see on kerge ja vabalt hingav, loomulikul viisil säilib tasakaal niiskuse ja kõrge õhutemperatuuri vahel.

Millele peaksite eriti tähelepanu pöörama:

• Vundament - konstruktsiooni kaal ei nõua võimsa vundamendi ehitamist, parim variant- rihm või tugi- vaivundament. Nende jaoks ei ole vaja teha olulisi kaevetöid;
• Ruumide mugav paigutus sees hõlbustab nii supelmaja külastamise protsessi kui ka selleks valmistumist;
• Pliit on soovitav paigaldada riietusruumi nii, et seda saaks süüdata, ilma et see segaks teisi leili- või pesuruumi minekut. Tulekahju tuleb kaitsta juhusliku tulekahju eest;
• Oluline punkt on ventilatsioon. See viiakse läbi akende ja uste kaudu. Parem on eelistada puidust aknakonstruktsioone - see on keskkonnasõbralik materjal, mis eraldab meeldivat aroomi. Lisaks on see loodusliku õhuvahetuse allikas;
• Väikesed vannid on ehitatud samade reeglite järgi nagu nende suuremahulised kolleegid - riiulid asuvad piki tühja seina, ukselävi on kõrge ja raam madal. See on oluline, et avamisel väljuks vähem auru;
• Lukke ei tohiks olla ja kõik sauna uksed avanevad väljapoole.

Vanni kasulik pind ei tohi olla väiksem kui 10 ruutmeetrit. meetrit, vastasel juhul on võimatu selles aurutada ja mugavalt pesta.

Mugav vanniplaneering kahele inimesele

3-toalise sauna projekt

Alati ei ole võimalik ehitada avarat sauna ja tuleb rahulduda tagasihoidlike mõõtmetega. Kuid isegi kui kahel inimesel ei ole võimalik korraga leiliruumis viibida, võimaldab eraldi pesemisruumi olemasolu konstruktsiooni sihtotstarbeliselt kasutada.

Siseruumi õige kujundus muudab selle funktsionaalseks:

• Riietusruumi pindala on 2,7 ruutmeetrit. meetrit. Seda saab kasutada nii riietusruumina kui ka puhkeruumina. Kuid selle peamine eesmärk on takistada külma õhu läbitungimist;
• Väikese supelmaja plaan sisaldab tingimata pesemisala - 1,7 ruutmeetrit. meetrit. On kaks võimalust - paigaldada dušikabiin või varustada lihtne dušš. Teiseks asetage taburetid ja kraanikausid ning valage neisse vesi pliidi taga asuvast paagist. Sellise mahuga mahub sinna kõik vajaliku ära. Seda hakkab kütma ahjukorsten;
• Ja kõige olulisem ruum on leiliruum. Selle pindala on 1,14 ruutmeetrit. meetrit. Kütteseade on paigutatud nurka, nii et see kannab osa soojusest pesualale. Lamamistooli pole võimalik paigutada, nii et peate aurutama taburetil või pingil.

Pöörake tähelepanu! Kui elumajas ei ole vanni ega dušši, on väike vann suurepärane lahendus. Ta ühendab äri naudinguga.

Kahetoalise väikese sauna projekt

Väike puidust karkassiga vann

Kui sa ei taha pisikestes ruumides kubiseda, siis leiliruumi ja pesemisruumi kombineerimine annab hea tulemuse. Vanni välismõõt võib olla 3,6 * 2 meetrit - see on täiesti piisav.

Kuidas ehitada väike saun oma kätega maatükil on see võimalik ainult siis, kui teil on hoolikalt läbimõeldud projekt:

• Ooteruum koos kogupindala 2,4 ruutmeetrit meetrit - siin saab juba ümber pöörata. Mõõtmed võimaldavad paigutada tillukese laua, kuhu teed juues nautida. Riietusruumi roll jääb;
• Leiliruum ja pesemisruum on kombineeritud, moodustades 3 ruutmeetri suuruse ruumi. meetrit. Dušš tuleb ohverdada, kuid nüüd on seal täisväärtuslik lamamistool ja pesupink. Selle peale asetatakse veega vaagnad. Liigne niiskus Dušši pole vaja, see muudab õhu raskemaks ja raskendab hingamist.

Tagamaks, et vanniprotseduuride eelised selles projektis ei väheneks, tuleb järgida järgmisi juhiseid:

• Paigaldage võimsam ahi, mis suudab korraga kütta kahte tuba;
• Ärge pihustage vett leiliruumi ümber - see suurendab õhuniiskust;
• Vannitamisprotseduurid algavad leiliruumis ja alles siis alustage pesemist.

Foto väikesest supelmajast järve kaldal

Mõlema paigutusvariandi puhul peaks uks avanema väljapoole ja hoone ise tuleks paigaldada püsivast majast vähemalt 5-10 meetri kaugusele. See kohustuslikud nõuded tuleohutus. Vanni laed ei tohiks olla üle 2,2 meetri ja ukseraam mitte üle 1,5 meetri. Vastasel juhul ei hoia see soojust.

Ahi võib olla ükskõik milline - elektri-, puu- või gaasipliit. Kuid viimane pole eriti soovitav. Elektrilist on lihtne paigaldada ja see hõlbustab temperatuuri reguleerimist.

Kuid parim on puuküte. See loob vanni ainulaadse vaimu ja aroomi.

Puupliidi hind pole nii kõrge

Supelmaja on peaaegu iga äärelinna omaniku unistus. Kuid krundi suurus ei võimalda alati ehitada suurt ja ruumikat ehitist ning siis tuleb leppida väikesega. Kuid see ei muuda sauna vähem funktsionaalseks.

Õige lähenemisega planeerimisele osutub see kasulikuks ja mugavaks. Selle artikli video räägib teile üksikasjalikumalt väikeste saunade ja nende eeliste kohta.

Kuidas oma kätega 3x3 sauna ehitada

Iga maatüki omaniku esmane ülesanne on väikese supelmaja ehitamine, mis asub maamaja lähedal. Meie artikkel räägib sellest, kuidas ehitada oma kätega 3x3 vann, mis sobiks ideaalselt väikese majapidamiskrundi ruumi.

Sellise konstruktsiooni ehitamise lähtematerjaliks on enamasti traditsioonilised puittalad. Väljakujunenud traditsioonidest kõrvale kalduda soovijatele võib pakkuda selliseid levinud ehitusmaterjale nagu tellis-, silikaat- ja penoplokid või looduslik (tehis)kivi.

Struktuursed omadused

Supelmaja mõõtmetega 3x3 m on väike ühekorruseline hoone, mis mahutab korraga 2-3 inimest. Selle kasulik pind ei ületa tavaliselt 8–8,5 m² ja jaotub järgmiselt:

Pange tähele, et sellises vannis asuvat riietusruumi kasutatakse ka puhkeruumina. Vaatamata ruumi piiratud suurusele on tavaliselt võimalik mahutada väike laud ja 2-3 pinki. Laua saab teha kokkupandavaks, mis võimaldab ahju süütamise ja ruumi koristamise ajal vabastada garderoobis võimalikult palju ruumi.

Supelmaja kujunduse valimisel ei tohiks kaalumisest välja jätta väikese suurusega konstruktsiooni võimalust, mis kinnitatakse lihtsalt peamise elamu külge.

Millest ehitada supelmaja?

Lihtsaim ja odavam viis puidust puidust vanni valmistamiseks on kasutada standardit raami struktuur paigaldatud kergele vundamendile rihma tüüp.

Hea näeb välja ka traditsioonilisest “ümarpuidust” valmistatud supelmaja, milleks on sobiva läbimõõdu järgi valitud hästi lihvitud palk. Tavaliselt kasutatakse nendes konstruktsioonides isolatsioonina metsasammalt, mis asetatakse üksikute võrade vahele.

Lisaks puidule ja ümarpuidule saab sauna ehitamiseks kasutada profiil- või liimpuitu. Igal juhul peab teie valitud materjal olema hästi kuivatatud (st eelnevalt kokkutõmbumisprotseduuriga). Tänu sellele saate saunakonstruktsiooni kasutama hakata kohe pärast selle valmimist.

Pöörake tähelepanu! Tellistest või kivist konstruktsiooni ehitamisel peab supelmaja lintvundament olema projekteeritud suure koormuse jaoks.

Töökorraldus

Teie valitud materjalist vanni ehitamine toimub tavaliselt järgmises järjekorras:

Vundamendi ettevalmistamine

Põhimõtteliselt ei ole vundamendi tüüp kliendi kapriis, vaid see valitakse paljude tegurite põhjal. Sageli tehakse vanni ehitamiseks vaia- või sammasvundament. Mõnel juhul võib osutuda vajalikuks teha plaatvundament. Vaatleme ainult ühte tüüpi vundamenti, mis on enamikul juhtudel universaalsem ja rakendatav.

Kolmemeetrisest puidust palkmaja lintvundament on tehtud madalaks, mis on aktsepteeritav ka ümarpalkide kasutamisel. Selle ettevalmistamise protseduur on järgmine:

1. Esmalt märgitakse sobivate mõõtmetega ruut, mille järel kaevatakse 10–15 cm laiused kaevikud sügavusele, mis ületab mulla külmumismärgi.
2. Kaevatud kaeviku põhi kaetakse umbes 15 cm paksuse liivakihiga, mis seejärel valatakse veega ja tihendatakse põhjalikult. Pärast tihendamise lõpetamist täidetakse kaeviku põhi killustikuga, mille järel on võimalik jätkata tavalistest servamata laudadest kokkupandud raketise ettevalmistamist.
3. Imporditud või ise valmistatud betoonisegu valatakse valmis raketisse, mis peaks sisaldama niiskuskindlat tsementi.
4. Vundamendi hüdroisolatsiooniks kasutatakse sobivat rullmaterjali (näiteks katusepapp).

Müürimine

Alumiste kroonide jaoks 100×100 prussist kasti kokkupanemisel on soovitav kasutada suurema ristlõikega (150×150 cm näiteks) lehise või haavapuu toorikuid. Alusraam kinnitatakse vundamendi külge spetsiaalsete plaatide abil, mille vastand kinnitatakse raami alumise tala külge.

Vundamendi ehitust teostab üks tuntud meetodid, mis hõlmab talade (palkide) ühendamise meetodi kasutamist. Arvestades kolmemeetriste talade suhtelist kergust, tehakse raami kokkupanek enamasti käsitsi ja ilma abilisteta.

Kroonide usaldusväärseks üksteisega ühendamiseks (ilma lünkadeta) kasutatakse eelnevalt ettevalmistatud puidust tüübleid ja spetsiaalset džuudist tihendit.

Katuse, lae ja põranda valmistamine

3x3-meetrise vanni katuse korraldamisel eelistatakse tavaliselt üht lihtsaimat konstruktsiooni: ühe kaldega või viilkatusega. Katuse optimaalne kaldenurk valitakse, võttes arvesse katusekattena kasutatava materjali marki (selleks otstarbeks kasutatakse kõige sagedamini odavat katusepappi või kiltkivi). Katuse paigutuse näidist näete artikli lõpus asuval fotol.

Järgmises tööetapis paigaldatakse lagi, mis on valmistatud põrandakatte kujul, asetatakse otse hoone seintele. Põrandakate kinnitatakse otse vundamendile asetatud spetsiaalsetele palkidele.

Hoone siseviimistlus

Enne supelmaja viimistlemist on hoone seinad ja lagi usaldusväärselt isoleeritud; sel juhul pööratakse erilist tähelepanu leiliruumile. Selle lõpetamiseks on soovitatav kasutada looduslikud vaated isolatsioonimaterjal(näiteks mineraalvill), millele järgneb fooliumikihi pealekandmine. Pange tähele, et foolium sisse antud juhul kasutatakse reflektorina, mis suudab leiliruumis soojust säilitada.

Pärast isolatsiooni ja fooliumi paigaldamist kaetakse ruumi seinad ja lagi spetsiaalsest puidust (pärn või haab) valmistatud voodrilauaga.

Mis puutub riietusruumi, siis selle kaunistamiseks pole üldse vaja kasutada kalleid materjale; selle ruumi seinu saab lihtsalt immutada spetsiaalsete veekindlate lakkidega, mis tõstavad suurepäraselt esile puidu tekstuuri.

Kuidas oma kätega 3x3 sauna ehitada - väikese sauna ehitamine

Ise-tegemise väike saun

Väike isetegemise saun on suurepärane võimalus, kui maja lähedal või suvila hoovis on piiratud ala. Lisaks saate selle lahendusega oluliselt säästa oma eelarvet, kuid selle tulemusel saate täisväärtusliku puhkusekoha, mis mitte ainult ei leevenda stressi pärast rasket päeva, vaid parandab teie tervist ja veeda mõnusalt aega perega ja sõbrad.

Näited projektidest

Ideaalis on supelmaja kujunduses 4 tuba:

Mõne ruumi funktsionaalsust saate laiendada, kui neid omavahel kombineerida. Samal ajal ei lähe teie viibimise mugavus kaotsi. Hoone üldsuurus sõltub suuresti sellest, kui palju inimesi korraga sees viibib.

• 1,20 mx2,50 m Väga kompaktne lahendus. Sel juhul koosneb vann ainult kahest ruumist: leiliruumist ja riietusruumist. Esimese mõõtmed on 1,20 m×1,50 m, teise - 1 m×1,20 m Puhkeruum puudub, kuid riietusruumis saab hõlpsasti riideid vahetada. Pesuruumi saab kombineerida leiliruumiga. Sellest suurusest piisab ühele inimesele.
• 2,50 m×2,50 m Ruumide arvu poolest - sama mis esimene variant. Leiliruumi suurus on 2,50 m×1,50 m, garderoob 1 m×2,50 m Samas on võimalik korraldada ka lisapinda küttepuude hoidmiseks. Sellistes tingimustes mahub kaks inimest mugavalt ära.
• 3 m×3 m Seda võimalust saab planeerida erinevalt. Kui soovite, et leiliruum mahutaks kolmele inimesele, siis saab selle teha 3 m x 1,50 m suuruseks, paigutades sinna dušikabiini. Selle ruumi suurus on 1 m × 1,5 m. Seal on ka riietusruum 2 m × 1,5 m Saate ühendada pesuruumi ja leiliruumi, siis on ruumi, mida saab kasutada puhkeruumina , mis hakkab toimima ka riietusruumina.
• 4 m×3 m Sel juhul saad leiliruumi jaoks eraldada 4 m2 (näiteks 2 m × 2 m). Pesemisruum võtab enda alla 1 m × 1,50 m, jättes 2 m × 3 m puhkeruumi. Sellistes tingimustes mahub mugavalt neli inimest. Nad saavad samal ajal olla leiliruumis ja nautida suhtlemist ootesaalis.
• 4 m×4 m Sellisel alal saab juba hästi ringi keerata. Leiliruumi saab jätta mõõtmetega 2 m × 2 m. Eraldi riietusruumi saab teha mõõtmetega 2 m × 1,50 m Puhkeruumi suurus on sel juhul 4 m × 2 m (üks külg on 2,50 m). Pesemisruumi saab ühendada puhkeruumiga, paigaldatud on elektriboiler ja dušikabiin. Neid saab paigutada ühte ruumi nurka, mis ei võta palju ruumi.

Need on suunavad näited. Ruumi suurust saate hõlpsasti ligipääsetavates piirides muuta. Võib-olla soovite leiliruumi vähendada, sest... seal ei pea olema 4 inimest korraga. Samal ajal on võimalik puhkeruumi ruumi laiendada.

Materjali valimine

Seinte ehitamiseks saab kasutada erinevaid materjale. Palju sõltub teie valitud projektist ja planeeritud rahasummast. Näiteks võite kasutada tavalist tellist. Kuidas telliskivisauna ehitada, saad lugeda siit. Järgmised punktid on positiivsed:

• juurdepääsetavus;
• kohaletoimetamise lihtsus;
• ehituse suhteline lihtsus;
• pikk kasutusiga (nõuetekohase hooldusega - kuni 150 aastat);
• hoolduse lihtsus;
• põhistruktuuriga kombineerimise võimalus;
• uue tellise kasutamisel ei ole vaja vooderdamist;
• vabadus valida ehituse vormi.

Negatiivsed aspektid hõlmavad järgmist:

• materjali kõrge hind;
• vajadus hea ventilatsiooni järele, sest tellisel on halb aurujuhtivus;
• sellise vanni valgustamine võtab rohkem aega kui puidust ehitamine;
• suured kulud siseviimistlusele.

Koos tellistega kasutatakse sageli vahtplokki. See on progressiivsem materjal, millel on ainult sellele iseloomulikud omadused:

• kerge kaal suure suurusega;
• suur paigalduskiirus;
• plokkide kuju reguleerimise lihtsus;
• hea soojusisolatsioon;
• suhteliselt madal hind;
• suurepärane heliisolatsioon;
• keskkonnasõbralikkus;
• Kui järgite soovitusi, kulub liimi vähe.

Kärbes on ka salvis:

• mööbli riputamisel võivad probleemiks olla ebaühtlased poorid;
• Kokkutõmbumine võib toimuda mitme kuu jooksul;
• halb paindetakistus.

Kõige populaarsem tootmisviis on ümarpalk. Selle eeliste kohta võib öelda palju, siin on vaid mõned:

• kõrge keskkonnasõbralikkus;
• meeldiv välimus;
• madal soojusvõimsus;
• puudub vajadus sise- ja välisviimistluse järele;
• mõnus sisemine õhkkond.

Negatiivne külg on:

• kahjumlik kasutada väikestes hoonetes;
• ehituse teatud keerukus;
• materjali kõrge hind;
• pikk kokkutõmbumisaeg.

Üks odavamaid ja kiiremaid võimalusi on karkassikonstruktsiooni ehitamine. Selle meetodi jaoks on vaja minimaalseid ehitusoskusi. Eelised on järgmised:

• pole vaja massiivset vundamenti;
• materjalide kättesaadavus;
• suhteliselt madal hind võrreldes teiste võimalustega;
• hoolduse lihtsus;
• leiliruumi väga kiire soojendamine hea isolatsiooniga;
• side paigaldamise lihtsus;
• seismiline vastupidavus;
• kokkutõmbumist pole.

Üks puudusi on vajadus korraldada hea heliisolatsioon. Kõrge tase buumilisus – erinevate vibratsioonide edasikandumine, mis võib põhjustada ebamugavusi. Samuti on oluline hoolitseda hea ventilatsiooni eest, et niiskus ei koguneks sees, mis toob kaasa seente ja hallituse arengu.

Ribavundament

Kui plaanitakse päris väikest sauna, pole mõtet vundamenti mulla külmumise tasemele uputada. See suurendab ainult projekti kogumaksumust. Nõuetekohase valmistamise ja veekindluse korral ei pea te muretsema, et seinad on külmad. Seda tüüpi vundament on asjakohane kõigi loetletud ehitusvõimaluste puhul.

• Esimene asi, mida tuleb teha, on selgelt määratleda territoorium, mis ehitamiseks eraldatakse.
• Järgmisena eemaldatakse praht. Lisaks peate eemaldama pealmise mullakihi koos muruga, et teil oleks lihtsam edasisi ülesandeid täita.
• Naastude abil märgitakse tulevase hoone piirid.
• Kaevetöödel navigeerimise hõlbustamiseks on valmistatud spetsiaalsed hoidikud. Selleks teritatakse kaks tükki 50x50 cm (või mis iganes käepärast) ja ühendatakse 10 cm laiusest lauast risttala abil, selle pikkus peaks olema umbes 70 cm. Teil on vaja 8 sellist konstruktsiooni. Neid on paigaldatud kaks maja igasse nurka. Nende vahel on tulevase vundamendi laiuseks venitatud kaks õngenööri. Veenduge, et kõik nurgad vastavad 90°-le. Nii saate selgelt määratletud jooned, mida on raske liigutada isegi siis, kui neid tabate.

Vundamendi rajamise etapis tagatakse vajalike kommunikatsioonide pakkumine. See võib olla veevarustuse ja kanalisatsiooni äravool pesuvee jaoks.

Vaivundament

Vundamendi ehitamiseks on mitu võimalust. Vaiad võivad olla puuritud või ajada. Esimesel juhul puuritakse kaev, tehakse raketis, langetatakse armatuurvardad ja täidetakse kogu ruum betooniga. Teise variandi puhul lüüakse kohe sisse terava otsaga valmis betoon-, puit- või metallpostid. Väikese vanni jaoks on kõige sobivamad võimalused kruvidega. Need koosnevad torukujulisest metallalusest ja labadest, mis aitavad tuged maasse kasta. Saate neid osta või ise valmistada. Kui valisite teise võimaluse, peate toimima järgmiselt:

• Kõigepealt tuleb välja selgitada, millise sügavusega muld külmub. Selleks võite võtta ühendust vastava teenindusega.
• Ostetakse torutoorikud läbimõõduga 110 mm. Selle seina paksus peaks olema üle 3 mm. Kogupikkus see peaks olema selline, et seda saaks sügavkülma 50 cm võrra allapoole vajuda ja samal ajal nii, et see oleks 30-40 cm maapinnast kõrgemal. Lisaks saate osta kruvide jaoks toorikud. Samuti on vaja hunnikule teha nelinurkne kork. Selle suurus peaks olema 25x25 cm ja paksus 5-6 mm.

Igas kirjeldatud valikus tuleks ette näha ka eraldi pliidi tugielemendid, eriti kui plaanite kasutada kütteseadet. See on väga oluline, kuna selle kaal võib olla suur, mis võib kahjustada põrandat ja talasid.

Telliseinte ehitus

Supelmaja jaoks on parem kasutada punast tellist, mis on olnud kuumtöötlus ja sellel on väiksem soojusvõimsus. Vajaliku materjali koguse arvutamiseks peate arvutama iga seina pindala. Selleks korrutatakse laius pikkusega. Seejärel peate selle numbri jagama ühe tellise pindalaga. Müüritise vuukide pindala võib tähelepanuta jätta, kuna lahingu või abiellumise puhuks peate ikkagi reservi tegema.

Seina saab püstitada mitmel viisil:

• kahes telliskivis välissoojustusega.
• õhuvahedega on need umbes 6 cm;
• isolatsioonikihiga kahe telliskivirea vahel.

Töö algab nurkade ehitamisega. See on oluline protsess, sest... Just nemad tagavad hiljem kogu konstruktsiooni õigsuse. Tulevaste seinte vertikaalse taseme säilitamiseks kaevatakse nurkadesse kaks. metallprofiilid 5x5 cm ja pikkus, mis võrdub tulevaste seinte kõrgusega. Need on tasandatud ja kinnitatud nooltega. Nende vahele on venitatud õngenöör ühe rea kõrgusele. Pärast selle paigaldamist paigutatakse joon ümber järgmise kõrgusele. Õmbluse paksus peaks olema umbes 20-25 mm. Seda tuleks rakendada mitte kaugemal kui meeter, et sellel ei oleks aega kuivada. Lisaks kontrollitakse lennukit mullitaseme abil. Kui valitakse teine ​​ja kolmas müüritise tüüp, siis on vaja tagada side kahe seina vahel. See saavutatakse kahe tellise paigaldamisega teatud ajavahemike järel risti üksteise vastas. Samuti tuleks iga rida nihutada poole tellisega, et tagada kogu tasapinna üldine põimumine.

Akende või ukseavade kohale tuleb paigaldada sillus. Tavaliselt on see raudbetoon. Saate selle osta valmis või valada otse kohapeal. See peaks ulatuma avadest välja vähemalt 25 cm. Paigaldatakse toed ja neile on paigaldatud puitplaat. Servale on laotud kaks rida telliseid. Nende vahel on tugevdusvardad, mis peaksid samuti ulatuma avast 25 cm võrra kaugemale ja neid on parem painutada, et neid omavahel põimuda. olemasolev müüritis. Sees valatakse betoon. Pärast täielikku kõvenemist (tavaliselt 10-12 päeva) saab alumised toed lahti võtta ja palgid eemaldada.

Seinad vahtplokkidest

Üldine paigalduspõhimõte on sama, mis eelmisel juhul. Samuti peaksite alustama nurkadest, mis peavad olema täpselt ja selgelt seatud.

Samamoodi valmistatakse profiiltorudest juhikud. Kuid on mõned nüansid:

• Parima nakkuvuse saavutamiseks laotakse alusrida tsementmördile. Parem on teha vahekord liivaga 1:3. Väga oluline on säilitada horisontaaltasapind, et ka kõik teised read asetseksid õigesti.
• Kõik ülejäänud read kinnitatakse spetsiaalse liimiga.
• Liimikihi paksus ei tohi ületada 5 mm. Ainult sel juhul on võimalik saavutada ideaalne soojusisolatsioon.
• Iga 3 rea järel asetatakse õmblusesse metallvõrk, mis tagab täiendava jäikuse.
• Servale asetatakse vahtplokid.
• Uste ja akende sillused tehakse samamoodi nagu müüritise puhul.

Palkseinad

Täpselt selline variant tulebki supelmaja puhul meelde. Selle valmistamiseks peate varuma ümardatud või profileeritud palke. Sellest materjalist on parem teha välisseinad. Sest Konstruktsioon on väike, hea, kui vaheseinad on raamitud.

Pärast seinte ehitamise lõpetamist teostatakse esmane pahteldamine. Mille käigus lüüakse rippuv isolatsioon lihtsalt vuukidesse. Hoone täielik kokkutõmbumine võib kesta üle 1,5 aasta.

Karkass seinad

Pärast vundamendi püstitamist tehakse sellisele konstruktsioonile täiendav vundament. See viiakse läbi vastavalt ülalkirjeldatud grilli näitele. Nurgapostide jaoks vajame täpselt sama puitu, mis aluse jaoks. Lisaks peate varuma servadega laudu, mille pikkus võrdub tulevaste seinte kõrgusega, laius võrdub võre laiusega ja paksusega 5–10 cm.

• Alusel on hädavajalik kontrollida diagonaale, et need oleksid samad. See kinnitatakse ankrupoltide abil betoonvundamendi külge. Soovitav on pea süvendada. Selleks tehakse eelnevalt süvistatud soon. Võre alla betoonvundamendile asetatakse bikrostist või katusevildist hüdroisolatsioon.

Katuse püstitamine

Väikeste hoonete jaoks ideaalne lahendus sinna tuleb viilkatus. Selle tootmine on vaja kavandamisetapis planeerida. On väga oluline, et saaks ühe seina teisest kõrgemale tõsta. Kui see on tehtud, siis tellistest ja penoplokist seina puhul laotakse ülemisele otsale bikrostist või katusevildist hüdroisolatsioon. Sellele on paigaldatud täiendavad talad, mis toimivad Mauerlatina. Need kinnitatakse aluse külge ankrupoltide või kinnimüüritud naastudega. Peal asetatakse talad, mille peale asetatakse ümbris. Neid saab metallnurkade abil Mauerlat'i külge kinnitada.

Teises variandis tehakse seinad samaks. Mauerlatile on laotud laetalad. Ühele küljele paigaldatakse vertikaalsed lauad, mis moodustavad frontooni, ja langetatakse neist alla. sarikate jalad teisel seinal. Kohas, kus need külgnevad Mauerlatiga, lõigatakse need vajaliku nurga alla. Need on kinnitatud metallnurkade abil. Katuse ühes tasapinnas hooldamise hõlbustamiseks paigaldatakse esmalt kaks äärmist elementi. Nende vahele on venitatud nöör, mis toimib tasemena.

Lagi peab olema isoleeritud. Lae risttalade ülaosale on kinnitatud aurutõke. Seda rolli võib mängida paks foolium. Isolatsioon kujul mineraalvill. Lisaks on see kaetud plastkilega. Seestpoolt tehakse palistamine kasutades puidust vooder või lihvitud servadega laud.

Finišijoon

Iga sauna lahutamatuks osaks on keris. Saate seda ise valmistada lehtmaterjal või suure läbimõõduga metalltoru. Teises versioonis on see tellistest, kuid sel juhul võib see võtta palju ruumi. Väikeste ruumide jaoks on parem kasutada elektrilisi valikuid, mis ostetakse valmis kujul.

Leiliruumi sisse on paigaldatud riiul. Okaspuitu on parem mitte kasutada, sest... Kuumutamisel võib see vabastada vaiku, põhjustades põletusi. Hea kraam tema jaoks on haab, lehis, pärn või tamm. Kui ruum on väike, piisab 40 cm laiusest, kui on jalatugi. Kinnitusmaterjal peab olema tasane, et mitte nahka kõrvetada (peab olema ka roostevabast materjalist). Parem on, kui kogu konstruktsioon on kokku pandud tüüblitele.

Juhtmete ühendamiseks peate kasutama kahekordset põimitud kaablit. Parem on, kui see on mittesüttiv (tavaliselt on märgistuse eesliide “ng”). Asetage juht kindlasti gofreerimisse. Leiliruumi endasse pole lüliteid paigaldatud. Kasutatavad lambid on veekindlad indeksiga IP68.

Veenduge, et oleks hea ventilatsioon. Selleks saate paigaldada reguleeritava toiteventiil, samuti anemostaadid, mille väljund on läbi katuse viilu. Sellest piisab, et tagada pärast aurusauna võtmist kogu niiskuse eemaldamine.

Nagu näete, pole piiranguid sellele, millest saate väikese sauna ehitada. Valige teile kõige sobivam variant.

Väike saun oma kätega - kuidas ehitada

Mida ja kuidas maal lihtsat sauna ehitada?

Maavannis pesemine on kõigile kättesaadav rõõm. Selle ehitamine ei nõua suuri rahalisi investeeringuid. Minimaalses plaanis püstitatakse selline struktuur mõne päevaga.

Selles artiklis vaatleme teemat, kuidas kiiresti ja odavalt ehitada oma maamajja kõige lihtsam supelmaja.

Alustame valmisvalikute uurimisega ning arutame käsitööliste seas populaarsete seinte, põrandate, ahjude ja kanalisatsiooni kujunduste üle.

Disaini omadused

Mis tahes vanni mugavuse peamised tingimused on järgmised:

• Seinad, põrand ja lagi hästi kaitstud soojakadude eest.
• Konstruktsioonide usaldusväärne isolatsioon vee ja auru eest.
• Kompaktne kiire kuumutusahi.
• Efektiivne kanalisatsioon ja ventilatsioon.

Maavannide näited

Fotol nr 1 näeme lihtsat saunamaja, mis meenutab Diogenese tünni. Selles saab ainult aurusauna võtta. Siin ei saa end pesta, kuna majas puudub kanalisatsioon. Soovi korral pole seda aga keeruline teha. Selleks peate vanni nurka paigaldama tavalise dušialuse ja juhtima äravoolutoru septikusse.

Selle disaini oluliseks eeliseks on selle väike kaal, mis võimaldab selle asetada laudterrassile.

Kõige lihtsama konteinerikategooria sauna ehitus on näidatud fotol nr 2.

See koosneb ühest leiliruumist. Pesemiseks on omanikul vaja kinnitada suvise dušiga varikatus või lisada tuppa kanalisatsioon ning ahi - vee soojendamiseks paak.

Tünnikujulise vanni teemal improviseerides pöörame tähelepanu rakuline polükarbonaat. Seda saab kiiresti ja lihtsalt kokku panna originaalne disain. Selleks, et see hästi soojust säilitaks, vajate kahte suurt lehte sellest materjalist ja metallist või puitplokkidest raami. Nende vahele asetatakse 10 cm paksune mineraalvillast isolatsioon.

Hoone otsad saab teha laudadest, toppida soojustatud puitkarkassile. Asetage selline vann kõikjale: oma suvilasse, polaarjääle või Everesti tippu ja tunnete end selle leiliruumis alati mugavalt (foto nr 5).

Tammepostidele saab paigaldada väikese puidujääkidest valmistatud vene sauna. Sellise konstruktsiooni näidet näeme fotol nr 6.

Suuremad struktuurid nõuavad oma vundamenti. Siin on kolm võimalikku valikut:

1. Killustik betoonlint.
2. Telliskivi sambad.
3. Asbesttsemendi torudest vaiad.

Ärge unustage, et vundamendi tüüp mõjutab materjali valikut ja seinakujundust. Vaia- ja sammasvundamenti kasutatakse puitkarkassi paigaldamiseks, samuti puidust või palkidest saunade jaoks (fotod nr 7 ja nr 8).

Killustikbetoonist “lint” sobib igale seinale (gaasilikaatplokkidest, palkidest ja karkassidest).

Supelmaja odav, usaldusväärne ja lihtne versioon saadakse savimörti nimelise tehnoloogia abil. Sellise konstruktsiooni jaoks vajate vähe: küttepuude veoauto, põhukäru ja savi kallur (foto nr 10).

Puidupõletuskonstruktsiooni jaoks on parim kuju ümmargune. See välistab vajaduse müüritise nurki tugevdada ning näeb esteetiliselt meeldiv ja originaalne välja.

Laenates lindudelt okstest ja savist pesade ehitamise tehnoloogiat, saate ehitada sellise lihtsa ja sooja vanni (foto nr 11).

Soovitused viimistluse, soojustuse, kanalisatsiooni, põrandakatte, katusekatte ja ahju valikuks

Sest välisviimistlus raami vann Saame soovitada järgmisi materjale:

• Puidust plokkmaja.
• Metallplaadid või gofreeritud lehed.
• Plastist vooder.
• Tsemendi puitlaastplaat (CSB).
• OSB plaat.
• Lame kiltkivi.

Isolatsioonina on kõige parem kasutada ökovilla. See ei kogune niiskust, ei mädane ega põle. Kui teie piirkonnas pole ökovilla saadaval, võite osta tavalise mineraalisolatsiooni pooljäika plaadi kujul. Seda on lihtne ja lihtne paigutada raamipostide vahedesse.

Mineraalvilla kaitsmiseks veeauru eest ja soojuskadude vähendamiseks on seinad vooderdatud fooliumpolüetüleenlehtedega. Pärast seda kinnitatakse neile liistude karkass ja ääristatakse puiduga: lepa-, pärna- või männipuidulaud (foto nr 13).

Me ei soovita OSB-plaati paigaldada siseruumidesse. See materjal eraldab kõrge temperatuuriga kokkupuutel mürgiseid gaase.

Karkasskonstruktsiooni seinte, samuti plokkidest või palkidest ehitatud vanni auru- ja soojusisolatsiooni võimalused on toodud joonisel nr 1.

Oma kätega lihtsa sauna ehitamine hõlmab kanalisatsiooni. Seda saab valmistada standardsest plasttorud lastakse prügikasti või drenaažikaevu.

Veevõtulehter asetatakse ruumi keskele või nurka ja põrand tehakse paisutatud savibetoonist tasanduskihina, mille kalle on äravoolu suunas. Enne betoneerimist peate pinnase tihendama ja katma mitme kihi hüdroisolatsiooniga. Puitpõrand on suurepärane võimalus, kuid vannis mädaneb see kiiresti ja vajab väljavahetamist. Selle asemel soovitame valmistada reste puidust liistud ja pane need selga betoonist tasanduskiht. Pärast pesemist saab need eemaldada, õue viia ja kuivatada.

Vanni lae disain on standardne. Esmalt “kinnitatakse” sarikatele aurutõkkekile ja topitakse vastu latid (3x4 cm). Nende külge on kinnitatud voodrilaud. Sarikate vahed täidetakse soojustusega ja kaetakse katusealuse kilega. See kaitseb seda ilmastiku ja õhuniiskuse eest (joonis nr 2).

Kilele topitakse vastuvõre, mis tekitab katuse ja soojustuse vahele ventileeritava vahe. Lae ja katuse paigaldustööd lõpetatakse peakatte paigaldamise ja katusekattematerjali (kiltkivi või metallkivi) paigaldamisega.

Iga maamaja peamine "detail" on ahi. See peaks tagama õhu kiire kuumutamise ja säilitama kõrge temperatuur. Kõige kiiremini kuumeneb metallist pliit.

Soojuse kogumiseks ja auru tekitamiseks peab see olema varustatud sektsiooniga kivide jaoks. Lihtsate vannide jaoks on ahjude jaoks palju võimalusi, nii et me ei peatu nendel üksikasjalikult. Ütleme nii, et soojusgeneraatorit on kõige lihtsam teha suure läbimõõduga terastorust, vanast gaasiballoonist või tünnist (foto nr 15). Teine hõlpsasti kasutatav materjal on 3-5 mm paksune terasleht (foto nr 16).

Olles omandanud kõige lihtsamad keevitustehnikad, saate seda teha väljastpoolt abi saate sellise konstruktsiooni kokku panna.

Lihtne isetegemise vann - võimalused ja ehitusomadused

Kas soovite ehitada sauna, kuid ei tea, millist materjali oleks kõige parem kasutada oma idee elluviimiseks? Seejärel pöörake kindlasti tähelepanu puidule. Sellest materjalist valmistatud vann on keskkonnasõbralik, usaldusväärne ja vastupidav. Samal ajal saate sellise konstruktsiooni ehitamisega oma kätega hakkama.

IN iseehitus Puidust valmistatud vannid pole absoluutselt midagi keerulist. Sellel materjalil on palju eeliseid selle lähima analoogi - ümardatud palkide (palkide) ees. Puidu peamiste eeliste hulgas tuleks märkida järgmisi punkte:

Kuid selleks, et puidust valmistatud vann demonstreeriks täielikult kõiki oma eeliseid ja töötaks võimalikult kaua, peate ehitusmaterjali valikule lähenema vastutustundlikult ja asjatundlikult.

Millist puitu saab kasutada vanni ehitamiseks?

Valmis leiliruumi olulisemad tööparameetrid sõltuvad otseselt puidu kvaliteedist. Kõigepealt veenduge, et palgid oleksid terved. Mingeid pragusid ega muid defekte ei aktsepteerita. Isegi väikesed kahjustused võivad tulevikus põhjustada suuri probleeme, mis põhjustavad puidu mädanemist ja varisemist.

Veenduge, et puidu pinnal ei oleks siniseid laike. Sellised defektid viitavad mädaniku olemasolule materjali sees, mille arengut põhjustavad enamikul juhtudel mitmesugused patogeenid. Sellist materjali ei saa kasutada leiliruumi või mõne muu hoone ehitamiseks.

Puidul ei tohiks olla märgatavaid märke mardikate ja muude kahjurite tekitatud kahjustustest.

Kvaliteetsel puidul on täiesti tasane ja sile pind. On tungivalt soovitatav hoiduda moonutuste või muude kahjustustega materjali ostmisest - kroonide paigaldamisel ilmnevad kõik kõrvalekalded selgelt.

Supelmaja ehitamise juhend

Eelkoostage ise, tellige või leidke avatud lähtekoodiga saunakujundus. Arvutage projekti jaoks vajalik kogus ehitusmaterjale ja alustage puidust vanni ehitamist. Alustage aluse panemisega.

Esimene etapp on vundament

Puidust valmis leiliruum on suhteliselt väikese kaaluga, mis võimaldab keelduda monoliitsete süvistatud vundamendikonstruktsioonide paigaldamisest. Puidust konstruktsioon tunneb end suurepäraselt tavalisel riba- või sammasvundamendil.

Ribatüüpi vundamendi varustamiseks kaevake tulevase hoone perimeetri ümber ja seinte alla kaevik, täitke augu põhi liiva-kruusa seguga, paigaldage armatuurvõrk, paigaldage raketis ja valage betoon. Optimaalne sügavus vundament - 70-100 cm Konkreetse sügavuse valimisel juhinduge oma piirkonna mulla külmumisnäitajatest.

Ribavundament - ehitusprotseduur

Vundament peaks tõusma maapinnast vähemalt 50 cm kõrgemale - see tagab alumiste võrade vajaliku kaitse liigse niiskuse eest.

Asetage liiva ja kruusa ribad riba aluse perimeetri sisse. Edaspidi saate need täita betooniga või ehitada puitpõranda - valige konkreetne valik oma äranägemise järgi.

Korraldamiseks sammaskujuline vundament on vaja ehitada tellistest või betoneeritud asbestitorudest toed ümber perimeetri, nurkadesse ja supelmaja tulevaste siseseinte alla. Iga sellise toe alla tuleks esmalt paigaldada betoonist "padi". Asetage sambad 150 cm sammuga.

Olenemata valitud aluse tüübist tuleb seda täiendavalt tugevdada.

Laske betoonil 3-5 nädalat tugevneda ja jätkake töödega.

Teine etapp - vundamendi hüdroisolatsioon

Kandke aluse pinnale sula bituumen ja sellele kiht katusepappi. Laske bituumenil taheneda ja korrake ülaltoodud samme. Selle tulemusena saate usaldusväärse kahekihilise niiskuskaitse.

Enne edasise töö jätkamist küllastage kõik puitelemendid antiseptikumiga. Selline töötlemine tuleks läbi viia pärast talade kinnitamiseks mõeldud sälkude ettevalmistamist, kui selliseid sälkusid esialgu polnud.

Kolmas etapp on esimene kroon

Jätkake esimese seinte krooniga. Selleks asetage kõigepealt kuni 1,5 cm paksused liistud, mis on eelnevalt töödeldud antiseptiga, veekindlale alusele. Laotage liistud umbes 30 cm kaupa.

Asetage esimene rida talasid liistude peale. Tänu liistidele kaob puidu kokkupuude vanni vundamendiga. See annab täiendava kaitse puidu mädanemise eest ja pikendab oluliselt materjali kasutusiga.

Asetage esimene kroon esialgu kinnitamata. Veenduge, et see oleks ruudu ja tasapinnaga õigesti ja ühtlaselt paigaldatud.

Vajadusel tasandage alumised võratalad ja kinnitage need seejärel vundamendile. Paigaldusviise on mitu. Kõige optimaalsem ja sagedamini kasutatav meetod hõlmab puidu kinnitamist ankrupoltidega.

Kuid üsna sageli keelduvad arendajad alumist tala vundamendi külge kinnitamast. Praktikas seisab konstruktsioon täiesti hästi ilma alumist krooni kinnitamata, hoiab seda oma raskusega. Selle lahenduse eeliseks on see, et edaspidi saab vajadusel oluliselt väiksema vaevaga välja vahetada alumise kroontala.

Täitke esimese krooni ja aluse vaheline ruum polüuretaanvahuga.

Neljas etapp - ülejäänud kroonid

Ideaalne vanni seinte paigaldamiseks puidust tala osa 15x15 cm.

Katke puidu esimene võra soojusisolatsioonimaterjaliga. Traditsiooniliselt kasutatakse isolatsiooniks džuuti või sammalt. Võite kasutada ka puksiiri. Kui kasutatakse sammalt või taku, tuleks soojusisolatsioon paigaldada 10-sentimeetrise kattumisega servadest. Edaspidi kasutate pahteldamiseks kõrgendatud servi.

Asetage teine ​​puidust kroon ja kinnitage see puidust tüüblitega. Eelpuurige sobiva läbimõõduga kinnitusavad. Tavaliselt piisab ühe tüübli pikkusest 2-3 puidurea kinnitamiseks.

Asetage seinad vajalikule kõrgusele. Iga 3-4 rea järel kontrollige konstruktsiooni ruudu ja hoone tasemega. Asetage kroonide vahele hermeetik.

Kahte ülemist krooni pole vaja kinnitada. Puit tõmbub kokku. Laetalasid saab paigaldada alles pärast puidu kokkutõmbumise lõpetamist. Talade paigaldamiseks tuleb ülemised kroonid lahti võtta.

Viies etapp - ukse- ja aknaavad

Uste paigaldamise ja akende paigaldamise avade korraldamiseks on kaks võimalust.

Vastavalt esimesele variandile tekivad nimetatud augud pärast ehituse lõppu puidust vann. Selleks peate kõigepealt jätma kroonidesse väikesed vahed, kus uksed ja aknad on paigaldatud. Vahede mõõtmed sõltuvad paigaldatavate toodete mõõtmetest.

Pärast vanni ehituse lõpetamist peate lihtsalt mootorsaega tegema avad uste ja akende paigaldamiseks.

Teise meetodi kohaselt tuleb supelmaja ehitamisel jätta uste ja akende avad. See valik nõuab suuremat jõu- ja ajainvesteeringut. Ülesande täitmiseks peate kasutama spetsiaalseid otsasälkudega sooni ja vardaid.

Kuues etapp – pahteldamine

Valmis puitkast jätke 6-7 kuuks "talvima". Selle aja jooksul tõmbub puit piisavalt kokku. "Talvitamise" perioodil katke puit laudade ja kiltkiviga.

Kui kasutasite sekkumishermeetikuna taku või sammalt, võite selle punkti juhendis vahele jätta – teie palkidest saun ei vaja tõenäoliselt täiendavat pahteldamist.

Kuid eksperdid soovitavad siiski uurida struktuuri seisukorda. Kui leiate märgatavaid pragusid, pahteldage see kindlasti. Selleks keerake takud või sammal trossi ja suruge materjal jõuga pilusse, millele järgneb tihendamine.

Lünkade täitmiseks võite kasutada ka džuudist hermeetikut. Enamikus aspektides on see materjal parem kui takud ja samblad, kuid maksab veidi rohkem.

Seitsmes etapp - katus

Katus peaks saama usaldusväärne kaitse teie puidust vann. Katusekonstruktsiooni ehitamist saab alustada alles pärast puidu kokkutõmbumist, vastasel juhul katus liigub ja deformeerub oluliselt.

Esimene samm. Asetage puidust talad ülemise seinakatte peale.

Teine samm. Kinnitage sarikajalad fikseeritud taladele 100 cm sammuga. Sarikate ühendamiseks katuseharja juures lõigake need vajaliku nurga all.

Kolmas samm. Naelutage sarikate külge katkematu laudatekk (kui viimistlemiseks kasutatakse pehmet valtsmaterjali) või ehitage mantli (kui plaanite katust viimistleda plaatide, kiltkivi või muu lehtmaterjaliga).

Neljas samm. Paigaldage lõplik katusekate vastavalt valitud materjali juhistele.

Viies samm. Katke katusehari tsingitud rauaga. See kaitseb seda kahjulike keskkonnamõjude eest.

Kuues samm.Õmble katusereelingud sobivate olemasolevate materjalidega - voodrilaud, puidust tahvel või vooder. Siinkohal keskenduge oma individuaalsetele eelistustele.

Peale katusetööde lõpetamist jätkake soojustus- ja muude soojustustöödega, siseviimistluse ja leiliruumi korrastamisega vastavalt oma projektile.

Palju õnne!

Video - oma kätega vanni ehitamine