Ehitus puitmajad muutub iga päevaga populaarsemaks. Selle põhjuseks on inimeste soov omandada oma kodu ja saada keskkonnasõbralik ja tervislik kodu. Puitmaja ehitamiseks on raske valida mis tahes tehnoloogiat: karkass, SIP-paneelid, palkmaja või puit. Suhtes “ehituslihtsus – konstruktsiooni töökindlus ja selle energiatõhusus” on kõige sobivam ehitada maja puidust.

Palkmajal on mitmeid eeliseid, mida on raske teiste materjalidega konkureerida.

• Nagu me juba märkisime – keskkonnasõbralikkus. Puit on suurepärane ehitusmaterjal. Selle peamine eelis on loomulik hingamine. Puidust seinad vahetavad suurepäraselt gaasi ja auru keskkonnaga. Puit mitte ainult ei kahjusta inimeste tervist, vaid mõned liigid on isegi väga kasulikud. Kõige sagedamini kasutatakse ehituses okaspuud puit Juba ammu on teada, et okaspuupuit eraldab fütontsiide, millel on ümbritsevat õhku ioniseeriv ja desinfitseeriv toime. Samuti tuleb märkida, et puitmaja, eriti puitmaja ehitamine ei kahjusta keskkonda.
• Maja hea soojapidavus. Soojuskadude poolest jääb ilma täiendava soojustuseta puidust maja alla ainult raami struktuur. Kuid kogu karkassmaja ehitamise tehnoloogia koosneb isolatsiooni kasutamisest.

• Suur ehituskiirus ilma erivarustust kasutamata. Puidust maja ehitamine ei nõua raskete ehitusseadmete kasutamist. Samuti pole majaseinte tõstmiseks vaja suurt meeskonda. Kui võrrelda puidust või poorbetoonist ja veelgi enam tellistest 6 korda 6 maja ehitamist, võib ehitustempo olla peaaegu 3 korda suurem. Isegi kui palkate kogenud müürseppade meeskonna, saate laduda vaid teatud arvu ridu. Seejärel peate ootama vähemalt ühe päeva, kuni lahus hangub. Kes on müüritisega tegelenud, see teab, kuidas äsja laotud sein kõigub. Saate töötada puiduga ilma pauside ja peatusteta. Seina jäikus on konstantne kogu seina kõrgusel kogu ehitusperioodi vältel.
• Suhteliselt madalad kulud. Puidust maja on ainult kulude poolest parem karkassmajad. Kulude vähendamine saavutatakse mitte ainult materjali enda kättesaadavuse tõttu, vaid ka lihtsama vundamendi ehitamise tõttu kogu konstruktsiooni väikese kaalu tõttu. Võib-olla võrdlevad paljud vahtploki ja puidu kuupmeetri maksumust, kuid edukaks soojusisolatsiooniks ärge unustage iga materjali seina laiust. Vahtplokkide või telliste säästmine toob kaasa kulusid isolatsioonile või, mis veelgi hullem, küttele.
• Ehitusvormide ilu ja rikkus. Profiil- või liimpuidust maja ei vaja praktiliselt mingit fassaadi viimistlust.

Ükski ehitustehnoloogia ei ole kõigist teistest absoluutselt parem. Puidust majadel pole ka puudusi. Põhimõtteliselt on need seotud puiduvigadega. Puit on surnud puit, mis ei suuda iseseisvalt võidelda keskkonnatingimuste ja putukatega. Lisaks puuduvad puidul välised puidukihid, millel on suurimad kaitseomadused. Seetõttu nõuavad puitmajad hoolikas hooldus ning kaitse hallitusseente ja putukate eest.

Tasub mainida sellise maja tuleohtu. Puudusi on ka tehnoloogias endas. Esiteks on puitseinte märkimisväärne kokkutõmbumine ja vastuvõtlikkus pragude tekkeks. Selle põhjuseks on võimatus alustada maja viimistlemist kohe pärast selle ehitamist. Peate ootama, kuni palkmaja settib. Kuigi sellele probleemile on juba ammu leitud lahendus – ahjus kuivatatud puidu või liimpooni kasutamine. Võimalik on osta ka valmis palkmaja, mis on juba tootja saidil välja pandud.

Nagu näete, pole puidust majadel ka puudusi. Kas eelised kallutavad kaalu, on teie otsustada. Tuleb vaid meeles pidada, et meie vanaisad ja vanaisad ehitasid selliseid maju ilma kaasaegsed tehnoloogiad ja puidukaitse meetodid. Kaua need majad maksid? Vähemalt 50 aastat ja mõned inimesed lähevad ikka vanaisale külla vanasse majja. Korralikult ehitatud puidust maja võib vastupidavuse poolest konkureerida tellise ja betooniga.

Kuidas ehitada maju puidust?

Sellise ehitus keeruline disain Kuidas on maja seotud paljude oluliste etappidega. Viga ehituse mis tahes etapis ei häiri mitte ainult maja elegantset välimust või mugavust, vaid võib mõnikord isegi põhjustada täielik renoveerimine töö osad.

Kuidas neid vigu vältida? Kõige universaalsem nõuandja on kogemus. On hea, kui ehitamine pole teie jaoks ainult hobi ja olete enamiku toimingutega juba tuttav. Kuid isegi "paadunud" ehitaja pole vigade eest kaitstud. Seetõttu proovime koostada ligikaudsed samm-sammult juhised puidust maja ehitamiseks. See ei ole selge tehnoloogiline kaart, kuid see aitab teil siiski hinnata oma tugevusi ja teha otsust hoone ehitamiseks ning võib-olla takistab teid tegemast tormakaid samme ning otsustate, et parem on usaldada ehitus spetsialistidele .

Projekti valik

Enne töö alustamist peate hindama oma tulevase hoone otstarvet. See võib olla maamaja kevad-suviseks peatumiseks või püsihoone alaline elukoht. Võimalik, et teie võimalused võimaldavad teil alustada terviku ülesehitamist elamukompleks sauna ja garaažiga.

Nüüd peate valima projekti, mille leiate Internetist. Kuid ärge unustage, et puitmajas tehakse vaheseinu selle järgi harva raami tehnoloogia. Seega tasub valida ruumipaigutusega projektid.

Lihtsam on olukord puidust võtmed kätte maja ehituse tellimise puhul. Saate valida ühe standardprojektidest ja kohandada seda vastavalt oma soovile. Selles etapis saate hinnata, kui palju teie uus kodu maksab. Enamik Internetis olevaid projekte on loetletud võtmed kätte ehituskuludega. Saate hõlpsasti arvutada, kui palju raha on vaja oma kätega puidust maja ehitamiseks. Võtmed kätte projekti maksumusest tuleb maha arvata vaid ligikaudu 30%.

Ehitusmaterjali valik

Kui puidutüübiga on peaaegu kõik selge, siis puidu profiiliga pole see nii lihtne. Enimlevinud materjalid valmistamiseks on mänd ja kuusk ehituspuit. Sageli saab esimesi kroone teha lehisest või haavast. Ärge üllatuge lehtpuu kasutamise üle. Ilma täiendava kaitseta keskkonnatingimustega kokku puutudes muutub haab palju tugevamaks ja vastupidavamaks kui mänd.

Miks ei ole terveid palkmaju valmistatud haavapuust? Väga raske on leida korraliku kvaliteediga haavasaematerjali, mille tüve seemne päritolu ja südamemädaniku puudumine (kuni 80% haavatüvedest on sellest defektist mõjutatud).

Puidu jaoks on mitu võimalust. Vaatame igaüht neist.

Saematerjal

Odavaim materjal on tavaline loodusliku niiskusega servapuit. Selle tootmine ei nõua ülitäpseid seadmeid, seega on sellise materjali tarnijaid igas piirkonnas küllaga. Tavaliselt kasutatakse puitu ristlõikega 150x150 või 100x150 mm.

Ärge looge illusioone oma kodu lõpliku maksumuse osas. Tõenäoliselt on see vaid veidi madalam kui kvaliteetse profiilpuidu maksumus.

Miks hind tõuseb:

• palkmaja monteerimine ääristatud puidust eeldab võradevaheliste tihendite kasutamist (profileeritud või liimpuittalad ei nõua neid lukkude erikonstruktsiooni tõttu);
• pärast kokkutõmbumist peate kroonid 1 või 2 korda pahteldama;
• Loodusliku niiskuse tõttu on sellisel majal vaja viimistleda nii seest kui väljast.

Kõik need materjalid ja töö maksavad teile päris senti. Samuti tuleb märkida, et seda materjali on ehitusplatsil raske hoida. Puit tuleks ventilatsiooniks voldida padjadele ja kaitsta sademete eest. On hea, kui tootja hoolitses antiseptikumiga immutamise eest. Kui ei, siis peate puitu töötlema antiseptikumiga, kuni see muutub siniseks või mustaks, et vältida putukate puitu nakatamist.

Selle materjali teiseks oluliseks puuduseks on kausside valmistamine monteerimisprotsessi käigus või kokkupanek ilma kaussideta (puit kattub reast reas). Ebatäpsus nendes töödes ja lahtiselt sobiv viib külmasildade tekkeni.

Profileeritud puit

See on spetsiaalselt freesitud loodusliku niiskusega või kamberkuivatusega puit, mis on valmistatud massiivsest puidust. Sellel on disainifunktsioon - tihvti ja soone (või mitme tihvti või soone - nn kamm) olemasolu ülemisel ja alumisel tasapinnal. Profiilpuitu saab tarnida kahes versioonis:

• liistud - talad tarnitakse 6 meetri pikkused ilma kaussideta;
• puit saetakse projekti järgi kausside maharaiumisega ja aknaavad.

Loomulikult on esimene variant odavam, kuid sel juhul saate sama miinuse kui saematerjaliga - käsitsi valmistatud kausid viivad maja nurkadesse õhutamiseni.

Enamikul profiilpuidu tootjatel on olemas spetsiaalsed arvutiprogrammid, mis arvutavad ja lõikavad materjali nii oma tüüpprojektide kui ka kliendi poolt pakutavate järgi.

Kambris kuivatava puidu vaieldamatu eelis on valmis hoone kerge kokkutõmbumine ja pragude puudumine.

Liimpuit

Sama profiilpuit, ainult et see on valmistatud mitme plaadi kokkuliimimisel. Liimpuitu toodetakse liistudena materjali kõrge hinna tõttu harva. Kõik elemendid on valmistatud ja märgistatud vastavalt projektile.

Selle materjali peamine eelis on valmismajade kokkutõmbumise puudumine. Liimpuit säilitab kõige paremini oma geomeetria ja on suurendanud tugevust kogu pikkuses, mis võimaldab teostada kõige julgemaid projekte.

Võtmed kätte hind on oma segmendis kalleim, kuid selle kompenseerib enam kui materjali kvaliteet ja vastupidavus.

Ekspertarvamus

Sergei Jurjevitš

Lampsoonist maja seinad pragude puudumise tõttu viimistlust ei vaja. Lisaks akende ja uste paigaldamisele sisekujundus Alustada saab kohe peale majale katuse panemist.

Kahekordne tala

Suhteliselt noor ehitustehnoloogia. Lihtsamalt öeldes hõlmab kahekordsest puidust ehitamine rangelt ehitamist paralleelsed seinad spetsiaalselt freesitud täpi ja soonega lauast. Seinte vahe täidetakse soojustusega (ekovat või mineraalvill). Materjaliks on kamberkuivatus. Seinte ehitamine on üsna keeruline protsess, kuigi tundub sarnane profiilpuidust ehitamisega. Sellise maja (vähemalt seinte) ehitamine on parem usaldada tootmisettevõtte spetsialistidele, et vältida probleeme maja ekspluateerimisel.

Vundamendi ehitus

See on kõige rohkem oluline etapp Ehitus. Vundament on mis tahes konstruktsiooni töökindluse ja vastupidavuse aluseks. Vundamendi ehitamist tuleb alustada pinnase uuringuga. Samuti on vaja hinnata vundamendi koormust. Ehituseks ühekorruselised majad puidust 6 x 6 või 6 x 8 kasutatakse tavaliselt sammasvundamenti või kruvivaiad. Massiivsemate ehitiste jaoks (8 x 8, pööningutega majad või kahekorruselised majad) on madalalt maetud riba vundament või . Raskete pinnasetingimuste korral võib soovitada plaatvundamenti (kasutatakse ainsa võimaliku variandi korral).

Mauerlati ja põrandatalade paigaldus

Alumine raam on tavaliselt raami esimene kroon. Palgid lõigatakse puitu või kinnitatakse spetsiaalsete terastugede abil. Esimese korruse talade paigaldamine ei erine mis tahes puitelamuehituse sarnastest konstruktsioonidest. Paigaldatud on kare põrandakate. Põrandad on isoleeritud ükskõik millise valitud materjaliga. Tavaliselt tehakse seda tööd pärast seda, kui maja on katuse all.

Müürimine

Profileeritud või liimitud ei oma erilisi omadusi. Konstruktsioon komplekteeritakse ridade kaupa vastavalt tehnoloogilisele kaardile. Täiendavat tihendust velgede vahel ei ole vaja. Tala tihendatakse lõpuks oma raskuse all.

Minitalaga (topelttalaga) töötamine nõuab mitme reegli järgimist, kuid üldiselt sarnaneb see profiilpuiduga töötamisega:

• iga järgmine rida on tihedalt eelmisega kokku pakitud (ärge arvestage tihendamist oma raskuse all);
• kui seina pikkus on üle 3,5 meetri, lüüakse sisse spetsiaalsed lõiked;
• järgmise risti asetseva rea ​​kauss peaks olema täpselt eelmise rea kõrguse keskel;
• Minitalade pikisuunas ühendamisel ei ole tühimike olemasolu lubatud;
• range paralleelsus sisemise ja välimise rea vahel.

Vähemalt ühe reegli rikkumine toob kaasa olulisi projekteerimisprobleeme, seetõttu on parem usaldada võtmed kätte kokkupanek sertifitseeritud spetsialistidele.

Ekspertarvamus

Sergei Jurjevitš

Majade, juurdeehituste, terrasside ja verandade ehitus.

Palkmaja kokkupanek saematerjalist on identne palkmajadega töötamisega: ridad tihendatakse kokku spetsiaalsete materjalidega ning puidu kõrgus tugevdatakse puittüüblitega.

Katuse paigaldus

Töötama koos erinevaid vorme katusekate ja katusekattematerjalide tüübid ei erine ühegi maja ehitamisest. Siin saame anda teile vaid ühe nõu – järgige katuse ehitusstandardeid. Katuse paigaldamine on kõige keerulisem etapp. Tutvuge erialakirjandusega või spetsialistiga.

Puidust maja ehitamine on suurepärane valik. Tehke ise või usaldage ehitusfirmat – otsus sõltub teie kogemustest ja valitud projekti ambitsioonist. Hinnake oma tugevusi ja oskusi iseehitus ehitised. Hinnake oma piirkonna arendajate turgu ja valige kõige vastutustundlikum ja usaldusväärsem, kui olete valinud ehitusettevõtte projekti. Pidage meeles üht reeglit: sama kvaliteediga liiga madalat hinda pole olemas.

Üha enam keskenduvad maaomanikud oma valikus puidust majade ehitamisele. Selle lahenduse peamine eelis on asjaolu, et saate oma kätega puidust maja ehitada. Sellisel hoonel on erakordsed töökindluse, vastupidavuse ja keskkonnasõbralikkuse omadused. Tegelik puidust hoonete ehitamise tehnoloogia on äärmiselt lihtne ja arusaadav. Ka elementaarsete ehitusoskustega saab kõik tööd tehtud iseseisvalt, ilma et oleks vaja ühendust võtta ehitusfirmadega.

Millisest puidust saab oma kätega palkmaja ehitada? Foto

Enne ehituse alustamist on vaja välja valida sobivaim ja kvaliteetne materjal tööks Puidu peamised omadused on tihedus ja tugevus. Mõnede liikide puhul ulatuvad need näitajad enamiku metallide tasemeni, mistõttu esitatakse puidust ehitistele üsna kõrged nõuded. Maja seinad peavad olema tugevad ja vastupidavad. Lisaks peavad need tagama hea müra- ja soojusisolatsiooni.

Puidul on aga mitmeid puudusi, millest peamisteks on madal tulepüsivus ja kalduvus setteliste deformatsioonide tekkele, mis avaldub eriti sageli esimese 2-4 aasta jooksul pärast ehitusprotsessi lõppu.

Kõige rohkem on okaspuuliike optimaalne valik puithoone ehitamiseks. See materjal on vastupidav ja vastupidav mädanemisprotsessidele, see ei pragune ega avalda vundamendile olulist koormust. Ise maja ehitamiseks on äärmiselt oluline meeles pidada, et mitte ainult pädev ehitustehnoloogia, vaid ka kõigi reeglite kohaselt valitud materjal võimaldab ehitada hea puitmaja. Seetõttu peab puit olema tihe ja kulumiskindel.

Puit võib olla profileeritud või täispuit. Ehituseks võite kasutada nii esimest kui ka teist võimalust. Konkreetset tüüpi materjali valimiseks peaksite kaaluma nende kõigi eeliseid ja puudusi.

Ehitage oma kätega profiilpuidust maja. Video

Profiilpuit tagab profiili olemasolu. Sellel on võra sooned ja tihvtid. Sellised ühendused paigaldatakse kogu materjali pikkuses ja seejärel pind lihvitakse. Puit maja ehitamiseks tarnitakse valmis kujul. Omanikul tuleb neist vaid hoone kokku panna. Profiilpuidust majade kõigi eeliste hulgast paistavad silma järgmised:

1. Suhteliselt madalad kulud ehitustöödele.
2. Kõrge vastupidavus deformatsioonile.
3. Madal töö keerukus.

Ehitusmaterjalil on täpne kuju, mis võimaldab kõik vajalikud tegevused teostada võimalikult lühikese ajaga. Sellest materjalist valmistatud majadel on atraktiivsem välimus ja kõrged soojusisolatsiooniomadused.

Profiilpuidu eeliste hulka kuulub peaaegu täiesti tasane seinapind. Neid ei pea täiendavalt katma ühegi kattematerjaliga, kuna need näevad juba suurepärased välja. Puidust seinad on kaitstud mädanemise eest, kuna vihm ja sulavesi nendesse ei kogune. Profiil on arvutatud nii, et sademed ei pääseks katuse vuukidesse.

Pärast maja kokkutõmbumist pole vaja pahteldamisele aega ja vaeva raisata. Puit tagab suurepärase tuulekaitse ja kõrge tase soojusisolatsioon, kuna kroonidel on piisava tihedusega ühendused.

Kuid profiilpuidul on ka puudusi. Esiteks ei talu see piisavalt hästi paljusid atmosfäärimõjusid. Teiseks toetab puit põlemist. Seetõttu tuleb bio- ja tuleaeglustusomaduste suurendamiseks puitu töödelda antiseptikumide ja immutustega.

Profiilpuidust hoone seinte esialgne paksus ei ole optimaalseks kasutamiseks piisav. Ühel või teisel viisil tuleb teha täiendav välimine isolatsioon. Kuid kui ehitus on lõppenud, ei ole võimalik planeeringut muuta ega juurdeehitusi teha.

Ehitage oma kätega täispuidust maja. Video

Vaatamata asjaolule, et täispuit pole just kõige esinduslikuma välimusega, kasutatakse seda materjali ehituses siiski laialdaselt. Peamine eelis on suhteliselt madal hind. Puidu ettevalmistamisel säilitatakse selle standardne niiskusesisaldus, mis võimaldab vabaneda lisaprotseduuride vajadusest ja vähendab ettevalmistusetapi kestust.

Sobivat täispuitu saab osta igal spetsialiseeritud turul. Teine suur eelis selle materjali kasutamisel oma kätega maja ehitamisel on see, et pole vaja kasutada spetsiaalseid seadmeid ega spetsiaalseid tööriistu.

Siiski on ka puudusi, sealhulgas:

1. Puidu valimisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, sest hoolimatute müüjate poolt on ebakvaliteetne puit.
2. Suuremad kulud täitmiseks viimistlustööd. Hoone tervikliku ja kauni välimuse saamiseks tuleb see katta voodrilaua või vooderdisega.
3. Puidule võib hakata moodustuma seen. Põhjus peitub looduslikus niiskuses, kuna materjal ei läbi spetsiaalne tehnoloogia kuivatamine Loomulikult võite puitu töödelda antiseptilise ja spetsiaalsete immutustega, et vältida seente teket, kuid see nõuab täiendavat raha ja aega.
4. Pärast kokkutõmbumist materjal praguneb. Selliste kahjustuste vältimiseks puidust seinad tuleb mõlemalt poolt katta.
5. Kroonidevahelised õmblused on tugevalt läbi puhutud. Täispuidust hoonet iseloomustab oluliselt madalam soojusisolatsiooni tase.

Oma kätega puidust maja ehitamise tööriistade, materjalide ja projekti ettevalmistamine. Foto

Pärast valikut sobiv tüüp puitu, saate jätkata materjalide ostmist, kogumist vajalikud tööriistad ja projektiplaani koostamine. Soovi korral on võimalik soetada materjale valmis kujul. Sel juhul lõigatakse kõik vardad tööriistade vajalike mõõtmetega. Materjali sisse jäävad juba sooned ja jääb üle vaid hoone paika panna.

Soovi korral saate materjali säästa, kui valmistate selle ise. Selleks peaksite pöörama tähelepanu järgmistele teguritele:

1. Suured ja läbivad praod on rangelt vastuvõetamatud.
2. Puit peab olema täiesti "tervislik".
3. Materjalil ei tohi olla putukakahjustuste jälgi.
4. Enne kasutamist tuleb puitu töödelda spetsiaalsete antiseptiliste ühenditega.

Oma kätega puidust maja ehitamiseks on vaja kasutada teatud tööriistade komplekti, mis hõlmavad:

• bensiin või elektrisaag;
• mõõdupuu;
• haamer;
• elektriline puur;
• tase;
• kirves;
• elektriline kruvikeeraja;
• naelad, kruvid, džuut;
• haamer puur

Pärast kõigi ettevalmistamist vajalikke materjale ja tööriistad, võite hakata koostama tulevase puidust maja projekti. Selleks peate täpselt arvutama kõik vajalikud arvutused ja parameetrid. Saate projekti ise koostada, kuna selles pole midagi keerulist. Või võtke ühendust spetsialiseeritud ehitusorganisatsiooniga.

Oma kätega puidust maja ehitamine: vundament, foto, video

Olles projekti ise ette valmistanud või projekti käest saanud, võite alustada sihtasutuse korrastamist. Puidust maja tuleb ehitada usaldusväärsele tugevale vundamendile.

1. Saidi pinnase peamised omadused.
2. Disaini omadused.

Puitmaja saab ehitada puidust või betoonalus. Kõige sagedamini kasutatakse betoonvundamenti, millele asetatakse tellistest sokkel, ja ainult selle konstruktsiooni peale on puidust seinad ja seejärel katus. Kui eeldatakse eranditult puitkonstruktsioon, alus on puidust.

Puidust maja saab ehitada:

• madal vundament;

• maetud vundament;

• sammaskujuline alus;

• rihma tüüpi tugi.

Puidust majale valmistatakse reeglina lint- või madalvundament. Piisab 50–70 cm sügavusest.

Samm-sammult juhised oma kätega puidust maja seinte ehitamiseks. Video, foto

Pärast vundamendi korrastamist võite jätkata puitseinte ladumist. Selles etapis on kõige olulisem valida optimaalne montaažitehnoloogia. Seinad on paigutatud ridadena. Eelmise peale asetatakse uus kiht, kuni saavutatakse vajalik seinakõrgus.

Varrastel on spetsiaalsed sooned, mis tagavad palkide tiheda kokkusobivuse. Sooned on isoleeritud soojusisolatsiooniga. Seinte tugevuse suurendamiseks on vaja talade ühendamiseks kasutada naelu.

Lihtsustatud versioon hõlmab töötlemata männipuitu. Vardad kaaluvad vähe, nii et ehitamiseks pole vaja spetsiaalseid tõsteseadmeid kutsuda.

Puidust seinte iseseisval püstitamisel on oluline arvestada mitmete põhinõuetega. Esiteks tuleks kõik õmblused pahteldada, mis välistab võimaliku tuule puhumise läbi seinte. Teiseks töödeldakse valmis seinu spetsiaalsete immutustega, mis suurendavad tulekindlust ja tugevust.

Katuse ja põranda paigaldus. Isetegija viimistlus puitmajas, foto

Väga sageli püüavad puitpalkmaju ehitavad arendajad säästa raha ja teevad seda katuse ehitamise käigus, kasutades odavaid materjale, näiteks onduliini. Kuid see on vale - puithoone katuse viimistlemisel materjali säästmine pole kategooriliselt soovitatav.

Sellel majaelemendil võib olla erinevaid versioone: kõik sõltub katuse- ja sarikate süsteemidest. Parem on varustada iga ala laudade abil erinevad suurused. Näiteks monteeritakse sarikad laudadest, mille sektsioon on 150x40 mm, ning trakside ja nagide loomiseks - 100x40 mm.

Põranda paigutuse ja katte valimise puhul peate keskenduma isiklikele eelistustele. Ainus kohustuslik punkt on põranda ja lae korralik hüdroisolatsioon. Erilist tähelepanu tähelepanu tuleks pöörata keldrite ja keldrite hüdroisolatsiooni küsimusele. Niiskuskaitse viiakse läbi enne tasanduskihti või tasandamist. Munakivimajas saate kasutada:

• kattematerjalid;
• rull hüdroisolatsioon;
• tarretatud kompositsioonid;
• läbitungiv niiskuskaitse.

Soklid ja keldrid saab oma kätega ilma probleemideta hüdroisolatsiooni teha. See protsess on lihtne. Peate valima kõige sobivama ja meeldivaima materjali ning alustama selle paigaldamist vastavalt tehnoloogiale.

Puitpõrandate jaoks sobivad paremini puidupõhised katted: laminaat ja parkett on parim valik, kuna materjali on mugav ja lihtne paigaldada.

Kaasaegsemate materjalide osas ei tohiks nende paigaldamisega probleeme tekkida.

Puidust maja viimistlemine oma kätega, foto

Lõpuks tehakse tööd siseuste, aknaraamide ja vaheseinte paigaldamisel. Laotakse aluspõrand, mille järel valitakse soojustus, viimistluspõrand ja viimistluskate. Lagi viimistletakse mis tahes valitud materjaliga. Peal selles etapis vajalik on varustada veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte- ja energiavarustussüsteemid.

Välisviimistluse valib maja omanik iseseisvalt. Soovi korral võib hoone jätta ilma välisviimistluseta, välja arvatud juhul, kui välimus ja materjali kvaliteet seda võimaldab. Kui soovite saada muud välimust, võib maja värvida, katta voodrilaua, voodri või muude materjalidega.

Selles järjestuses ehitatakse oma kätega puidust maja. Tehnoloogiat järgides saate usaldusväärse, mugava ja vastupidava konstruktsiooni ilma kolmandate osapoolte spetsialistide poole pöördumata.

Pärast tööriistade ettevalmistamist võite alustada puidu ostmist.

Millist materjali on parem valida

Ehituseks võite kasutada täis- ja profiilpuitu. Esimese valiku eelised:

• Tahked on mitu korda odavamad kui sarnased ehitusmaterjalid.
• Selle ostmine pole probleem – seda müüakse igal ehitusturul.
• Selline puit ei kaota oma loomulikku niiskust, mistõttu puidu ettevalmistamise aeg väheneb oluliselt.
• Kui kasutatakse täispuitu, ei ole vaja kasutada spetsiaalset ehitustehnikat.

Täispuidu valimisel on puudused järgmised:

• Lisaks peate kulutama raha viimistlemiseks. Kuna täispuit iseenesest ei ole ilus, on see kaetud voodrilaua või vooderdisega.

• Selle versiooni puu ei läbi spetsiaalset kuivatamisprotseduuri, nii et see võib seda kahjustada. Selle vältimiseks tuleks eelnevalt läbi viia töötlemine spetsiaalsete immutustega ja see on lisakulu.
• Kui kasutate puitu tervikuna, on ruum vähem soe, kuna katuse vuugid on hästi ventileeritud.

Tähelepanu! Ilma profiilita puit praguneb pärast kokkutõmbumist. Täispuidust korpus vajab mõlemalt poolt katmist.

Profileeritud versioon – nagu nimigi ütleb, nõuab seda tüüpi puit profiili olemasolu. Ühendused (tihvtid ja sooned) paigaldatakse kogu selle pikkuses.

Eelised hõlmavad järgmist:

• Ehituse käigus muutuvad seinad väga siledaks.
• Profiilpuit ei vaja vooderdust - see näeb hea välja ka iseseisvalt.
• Ehitusaegsed sekkumisõmblused on väga tihedad ja ruumi sisemus vastavalt soe.
• Sademete vesi ei pääse tihedatesse õmblustesse, mis takistab puidu mädanemist.

Tähelepanu! Profileeritud puidul on väike protsent niiskust, mistõttu see põleb kergesti. Enne ehitamist tuleb seda töödelda spetsiaalsete tuletõkestusvahenditega.

Selle valiku ilmsetest puudustest võime märkida:

• IN soe aeg aastate jooksul võib selline puit praguneda.
• Sellest materjalist seinad on üsna õhukesed ja nõuavad täiendav isolatsioon väljaspool.

Projekteerimine ja vundamendi rajamine

Puidust on täiesti võimalik odavalt ilus maja ehitada. Isetehtud projekt aitab vähendada ehituseelarvet. See näeb umbes selline välja:

1. Maja ise on ristkülikukujuline.
2. Katus on viilkatus, maksimaalselt viis. Nurgad ja katuseaknad tõsta töö maksumust ligikaudu 40%.
3. Keldrit ei ole. See annab märkimisväärse kokkuhoiu, kuna selle olemasolu suurendab kulusid vähemalt 30%.
4. Vundament on madalalt maetud.
5. Hoone on 1-korruseline ja väheste aknaavadega.
6. Puuduvad sambad, rõdud ega erkerid.
7. Seinad on kaunistatud väga lihtsalt.
8. Aknad on standardmõõdus.
9. Fassaad on traditsiooniline.

Kui projekt on heaks kiidetud, võite alustada vundamendi rajamist.

Puitmaja ehitatakse betoon- või puitalusele. Kõige sagedamini kasutatakse esimest võimalust. Kõigepealt valatakse betoon, seejärel ehitatakse sellele tellistest alus. Ainult selle konstruktsiooni peale hakkavad nad puitu panema. Puitmaja alusena saab kasutada mitut tüüpi vundamenti:

• süvistatavad;
• madal;
• lindi tüüp;
• sammaskujuline.

Enamasti valmistatakse puitehitistele madalad ja ribaversioonid. Ladumissügavus on 50-70 cm.

Kuidas ehitada seinu, katust, korrastada põrandat ja kaunistada kodu

Valmis vundamendile laotakse puit ridade kaupa üksteise peale, kuni saadakse vajaliku kõrgusega seinad. Puusse on tehtud sooned, mille abil palgid tihedalt üksteise külge sobivad. Seinte tugevamaks muutmiseks kasutage kindlasti ühendamiseks mõeldud naelu.

Tähelepanu! Kõik õmblused peavad olema pahteldatud. See muudab seinad tuulekindlaks.

Katuse korrastamisel on parem mitte koonerdada materjalidega. Saate valida erinevate eelarvete jaoks palju võimalusi. Kogenud ehitajad Katuse erinevad alad on soovitatav varustada erineva suurusega laudadega. Näiteks sarikate jaoks on vaja plaati mõõtmetega 140x40 mm ja trakside ja nagide jaoks 100x40 mm.

Põranda paigutusel tuleks juhinduda ka enda eelistustest. Tasanduskihi all peab olema hüdroisolatsioonikiht, mille jaoks saab kasutada mitut materjalivalikut:

• tarretatud koostis;
• kattematerjalid;
• rull hüdroisolatsioon;
• läbitungiv niiskuskaitse.

Ka põranda sisekujundusele tuleb läheneda kõiki detaile hoolikalt kaaludes.

Nõuanne. Taladest ehitatud korpuste jaoks sobivad kõige paremini puidupõhised pinnakatted, see tähendab parkett ja laminaat.

Ehituse järgmine etapp on kütte, energiavarustuse, kanalisatsiooni ja veevarustuse korrastamine. Samas etapis paigaldatakse ruumidevahelised uksed ning põranda ja lae viimistluskate.

Ka välisseina kaunistus valitakse tulevaste elanike eelistustest lähtuvalt. Vooder, vooder, värv sobivad. Kui puit on suurepärase välimusega, võite jätta väliskülje viimistlemata.

Artiklile lisatud fotod ja videomaterjalid aitavad teil ehituse kohta rohkem teavet saada. Muidugi, ise ehitada puitmajad pole lihtne ülesanne. Tehnikat hooldades saate aga endale ja oma perele usaldusväärse, ilusa ja soodsa kodu.

Puidust isetegemise maja: video

Olles otsustanud lindi asukoha ja suuruse, teostame märgistuse.

Sel eesmärgil sisemised nurgad Ajame 1 meetri pikkused terasarmatuuri tükid maasse 70 cm sügavusele.

Selle asemel võite kasutada sarnase pikkusega puidust naelu. Paigaldame samad nagid kohtadesse, kus vaheseinte džemprid hargnevad põhiribast.

Seome juhitavad toed ümber perimeetri tugeva, erksavärvilise nailonnööriga nii, et need oleksid selgelt nähtavad. Pärast seda taandume väljapoole kavandatud lindile ja teostame teise märgistuskontuuri. Seega saame tulevase sihtasutuse piirid.

Märgistusi tuleb käsitleda ettevaatlikult. Selles etapis tehtud vead põhjustavad probleeme kõigil järgmistel.

Pinnasetööd ja raketise paigaldus

Märgistusjoonte vaheline pinnas tuleb vajaliku sügavusega eemaldada. Püsiva struktuuri puhul võib see olenevalt pinnase külmumisastmest olla 1,5–2 meetrit.

Õige vundamendikraav aitab kaasa lintvundamendi kvaliteedile.

Lindi tugevdus

Kvaliteetse monoliitse vundamendi saamise eelduseks on süvistatava terasraami - soomustatud rihma olemasolu. See on valmistatud spetsiaalsetest gofreeritud terasvarrastest läbimõõduga 10-12 mm, mida nimetatakse tugevduseks. Osade ühendamiseks kasutatakse kahte peamist:

• Gaas- või elektrikeevitus.
• Keeramine pehme terasest siduvatraadiga.

Teine võimalus on laiemalt levinud, kuna lihttöölised saavad seda üsna kiiresti teostada. Selle teostamiseks kasutage spetsiaalset tööriista või lihtsaid tange.

Soomusrihma valmistamiseks lõigatakse lindi külgedele sobivaks pikad vardad ning vertikaalselt ja risti vundamendi paigaldatakse palju lühemaid juppe. Lühikeste osade pikkus peaks tagama, et tugevdusraam oleks raketist ja vundamendi ülaosast vähemalt 10 cm kaugusel.

Lihtne tehnika aitab tagada vundamendi kõrge tugevuse nurkades ning seinte ja vaheseinte ristmikel - asetage sinna tugevdus, mis on eelnevalt 90 kraadi nurga all painutatud.

Enne soomusrihma paigaldamist kaetakse kaevikute põhi puhta külvatud liivaga 10-15 cm kihina ja tihendatakse ettevaatlikult, peale seda kergelt niisutades. Teine kiht täidetakse keskmise fraktsiooni killustikuga ja samuti tihendatakse. Pärast seda võite paigaldada tugevduse ja alustada lindi betoneerimist.

Õige soomusrihm on maja aluse, selle vundamendi kvaliteedi võti.

Vundamendi betoneerimine

Liiva, tsemendi ja killustiku segu veega võib valada ettevalmistatud kaevikusse, mis on piiratud raketisega. Seda pole keeruline ise kohapeal otse ette valmistada või lähimast betoonitehasest valmis kujul osta. Mõlemal variandil on eelised ja puudused.

Betooni isetootmine pikendab oluliselt vundamendi valmistamiseks kuluvat aega, kuna seda saab hankida väikeste partiidena pärast iga komponentide laadimist.

Teipi ei ole võimalik ühe päevaga täielikult betooniga täita, seega tuleb tööd korrata. Betooni kihiline struktuur on vähem vastupidav.

ostma valmis segu võimaldab mõne tunniga vundamendi ühe kihiga täita. Piisab sellest, et mikser saaks otse ehitusplatsile sõita. Selle oluliseks puuduseks on valmis betooni maksumus, mis veidi ületab kogukulud selle komponentide ostmiseks.

Pärast valamist peab betoon saavutama maksimaalse tugevuse, enne kui ehitust saab jätkata. See võib sõltuvalt kihi paksusest kesta mitu nädalat kuni mitu kuud.

Esimestel päevadel tuleb teipi hoida kotiriidega kaetud, mis hoiab ära kuivamise. ülemised kihid betoonist. Kangast on soovitatav perioodiliselt niisutada kastekannu piserdades.

Betoonitehnoloogia järgimine on vundamendi kvaliteedi võti.

Püstitame seinu ja vaheseinu - lõikame palkmaja

Palkraami saate paigaldada eelkonditsioneeritud vundamendile.

Seda saab osta valmis kujul või teha kohapeal.

Teine võimalus on pikem, kuna 150x150 puidust maja ehitamine oma kätega ilma ehitusseadmeid kasutamata on väga keeruline.

Sellise saematerjali kaal märjas olekus võib ületada 130 kg.

Vundamendile tuleb panna kiht.

Sageli kasutatakse selleks katusevilti või pergamiinteipe. Nendele laotakse esimesed seina paralleeltalad, mille otstes on veerandid eemaldatud.

Nendega risti asetatakse veel paar detaili, mille otstesse on eelnevalt valitud sooned, mis on tehtud vastavalt märgistusele keti või keti abil. ketassaag. Nii saadakse palkmaja esimene kroon.

Vajalikul kaugusel pinnasest lõigatakse võra sisse põrandatalad, asetades need paralleelselt umbes meetri kaupa. Neid tuleb kindlalt hoida, kuna tulevikus kaetakse need laudadega. Lisaks saab neid kinnitada 8-10 mm läbimõõduga terasvarrastest painutatud ehitusklambritega.

Seinakonstruktsiooni tugevuse tagamiseks ühendatakse üksikud kroonid üksteisega tüüblite - lehtpuidust puidust silindrite abil.

Nende paigaldamiseks mitmesse kroonisse puuritakse reeglina kolmeks augud, mille läbimõõt on võrdne varraste läbimõõduga. Järgmisena lüüakse tüüblid haamriga nendesse ja süvendatakse osaliselt.

Ehitatava maja soojusisolatsiooni saab tagada iga krooni vahele spetsiaalse teibiga. Kui kasutatakse profiilpuitu, millel on erinev ristkülikukujuline sektsioonis võetakse lintide laius veidi väiksemaks, profileerimata puhul on see võrdne selle laiusega.

Reeglina kinnitatakse isolatsioon alumiste kroonide külge ehitusklammerdaja klambrid pikkusega 10-12 mm.

Palkmaja on kogu konstruktsiooni kõige olulisem element. Selle kvaliteedist sõltub elanike rahu ja tervis.

Ärge unustage avasid teha

Seinte ehitamisel tuleb välisseintes ja vaheseintes vabaks jätta akna- ja ukseavad. Nende asukoht määratakse vastavalt projektile, kõrgus põrandast on 80-100 cm.

Päästma tugevusomadused enne kui see avades kokku tõmbub, püütakse üks keskmine tala täielikult säilitada, jagades nii seinas oleva augu ligikaudu pooleks. Seejärel lõigatakse andmed enne akende ja uste paigaldamist välja.

Avade tegemise tehnoloogia on lihtne, kuid sellele etapile tuleb läheneda täie vastutustundega.

Põrandatevaheliste plaatide ja laetalade paigaldus

Kui teie majal on projekti järgi rohkem kui üks korrus, ei saa te paigaldamist vältida põrandakate, mis on samaaegselt lae ja põranda aluseks. Sellega seoses esitatakse selle osadele kõrged kvaliteedinõuded. Need peavad olema hästi kuivatatud ja õige geomeetrilise kujuga.

Põrandate paigaldamiseks toimige järgmiselt. Alumises võras, 2,2-2,5 meetri kõrgusel esimese korruse põrandapinnast, tehakse sooned, mille laius on võrdne talade laiusega ja sügavus ei ületa poole põranda paksusest. krooni talad.

Järgmise kihi osades tehakse sama sammuga sarnased pistikupesad. Asetage ülemine kroon soontega allapoole ja kinnitage see tüüblitega. Risttalade otstest saab vardad läbi ajada.

Tehke sama ülaosa paigaldamisel katusekorrus. Kui katusealust ei kasutata, võib talade paigaldussamm olla suurem, kasutuses aga väiksem.

Elanike turvalisus sõltub põrandate kvaliteedist.

Katuse ja katuse paigaldus

Keeruline ja vastutustundlik struktuur on maja katus.

Selle valmistamisel tehtud vead võivad kahjustada kogu hoone konstruktsiooni.

Skemaatiliselt võib katust kujutada kaldus sarikatalade komplektina, mille üks ots toetub harjatalale, teine ​​raami ülemisele võrale.

Nõlvade arvu järgi (lamedad küljed) ülemised struktuurid kodus on:

• Ühe sammuga
• Gable
• Nelja kaldega (puusad)
• Mitme kaldega
• Kelpkatused (mitme kaldega suure sarikanurgaga)

Meie riigi jaoks on traditsiooniline viilkatus palistatud viilkatusega, samuti katusealune suurte kasulike ruumidega pööningukatus. See on valmistatud katusefermidest, mis on valmistatud sarikatest, mis on ülemises kolmandikus üksteisega ühendatud risttaladega.

Need on paigaldatud vertikaalselt ja välisküljelt kaetud 25 mm paksuste servamata okaspuuplaatidega - laingiga.

Punktide katmiseks kinnitatakse välimiste sõrestike külge varrastest lisaraam. Mõnikord paigaldatakse need maja ühte või mõlemasse otsa. Sel juhul saate katusealuseid ruume vähendada, jättes paar ruutmeetrit lahti.

Maja kaitsmiseks niiskuse eest tuleb katus katta mingi katusekattematerjaliga. Tänapäeval on kõige levinumad järgmised:

• Profiilplekk – profiilplekk tsingitud terasest
• Onduliin - gofreeritud lehed kõrge tugevus väike kaal
• Bituumensindlid
• Keraamilised plaadid

Konkreetne ühe või teise tüübi valik sõltub paljudest teguritest, millest mitte vähem oluline on ehituse üldine eelarve. Mõned katusematerjalid kallimad, teised on igale ostjale üsna taskukohased.

Katuse ettevalmistamine iga konkreetse kattetüübi paigaldamiseks on samuti erinev. Onduliini ja profiilplekkide jaoks piisab tavalisest plaatkattest. Sest bituumensindlid on vaja paigaldada vineeri või OSB lehed.

Sest puidust palkmaja parem on kasutada looduslikke viimistlusmaterjale, kui järgite mitmeid kohustuslikke reegleid ja protsessitehnoloogiat, ei ole oma kätega katuse valmistamine keeruline. Kvaliteetset ehitust saab saavutada ainult kvaliteetsete materjalide kasutamisega.

Töö viimane etapp on välis- ja siseviimistlus.

Pärast katuse paigaldamist, katuse paigaldamist ja püstakute katmist peate laskma majal mitu kuud seista. Selle aja jooksul toimub palkmaja kerge kokkutõmbumine puidu kuivamise tõttu.

Alles pärast seda saate maja lõpetada - paigaldada aknad ja uksed, paigaldada korrusevahelised trepid, seinte katmine väljast ja seest, põranda paigaldamine ja lae palistamine.

Seinad saab katta kvaliteetse eurovoodriga, põrandale saab lehisest või seedripuust punnlaudis. Ilusad näevad välja ka treitud või tasapinnalised puidust trepid, mis viivad verandale või ülemistele korrustele.

Seega vaatasime, kuidas ise puidust maja ehitada, mille fotosid leiate igalt võrgu saidilt. Töö tehnoloogia on keeruline ja nõuab palju aega, vaeva ja finantskulud, aga see on seda väärt. Selle tulemusena saate ainulaadse struktuuri, milles iga nurk on teile tuttav.

Puidust maja välisviimistlus - videol:

Tahtsin maja ehitada. Kohe puutusin kokku materjali valiku probleemiga. Raha polnud palju, aga ma tahtsin maja, mis oleks töökindel, soe ja vastupidav. Olles uurinud kaasaegse ehitusturu pakkumisi, otsustasin leppida

Foorumites soovitatakse ehitada maju ristlõikega 15x15 cm, kuid ma pidin selle ise ehitama, mõnikord koos sõbraga, st. Ma ei tahtnud välistöötajaid kaasata, mistõttu otsustasin mitte kasutada rasket 15-sentimeetrist tala. Ostsin hoopis kuiva materjali ristlõikega 15x10 cm Siis kui puit kokku tõmbub, soojustan seinad väljast mineraalvill, ja maja läheb soojaks.

Ehituskulude säästmiseks otsustasin kasutada ainult kohalikke materjale. Võite võtta minu loo juhise näitena ja olukorras navigeerida.

Vundamendi valamine

Kõigepealt puhastasin majaaluse ala prahist, võsast ja muust, mis teele jäi. Pärast seda hakkasin vundamenti laduma.

Pidin pikalt mõtlema, mis tüüpi vundament konkreetselt minu piirkonda sobiks. Uurisin geoloogilisi tingimusi, sain teada pinnase koostise ja põhjavee taseme. Spetsiaalne teatmekirjandus aitas mind selles. Lisaks küsisin oma naabritelt, mis vundamendil nende majad on.

Ma elan Ryazani piirkonnas. Kohalikud olud võimaldavad kokku hoida vundamentide ehituselt, mistõttu on enamikul naabritel majad paekivist ja betoonist kergtugedel. Enamasti keelduvad nad isegi tugevdamisest – selline on meil imeline pinnas. Pinnas on liivane, seetõttu ei ole see "helisev". Vesi jookseb sügavale ja puitmajad kaalu veidi. Seetõttu pole minu piirkonnas vaja maetud monoliittugesid paigaldada.

Alustasin kraavi kaevamisega. Alustuseks eemaldasin viljaka palli. Liiv ilmus. Et see paremini suletuks, täitsin selle veega. Seejärel vooderdas ta kaevikud kiviga ja pani kaks sarruslatti. Sidusin need nurkadesse kinni. Arvan, et teipi on kõige parem tugevdada nii alt kui ka ülevalt. Nii ma tegingi.

Et end tarbetutest töödest säästa, võiks tellida juba valmis ehitusbetoon koos kohaletoimetamisega. Minu piirkonnas osutus see aga ebareaalseks – selliseid ettepanekuid lihtsalt pole. Ja minu krunt on selline, et veoauto peaks aiast läbi sõitma, aga mul pole seda vaja.

Kahjuks ei saa te igas piirkonnas nii palju säästa. Näiteks kui ma elaksin kuskil Moskva piirkonnas, peaksin tegema raketise, paigaldama ruumilise tugevdusraami ja alles seejärel valama ehitussegu.

Samal ajal, kui betoon tugevneb (ja selleks kulub 3-4 nädalat), hakkan valmistama kulumaterjale.

Puidu hinnad

Täpsemad nüansid leiate meie portaali uuest artiklist.

Ettevalmistavad tegevused

Tüüblite ettevalmistamine

Tala kroonide ühendamine toimub puidust tüüblite abil. Otsustasin need teha teistest ehitusprojektidest üle jäänud plaatidest. Minu puhul oli selleks katusekatte paigaldamine.

Tüüblite jaoks kasutage võimalikult kõva puitu. Kinnitusdetailide valmistamise protsess on äärmiselt lihtne. Võtsin mõned vanarauad ja ääristasin need ühelt poolt sobiva saega.

Seejärel panin stoppi ja hakkasin mõõtu saagima. Minu olukorras oli suurus 12 cm Selle tulemusena sain korralikud ja ilusad toorikud.

Plangud saagisin kasutades lintsaag. Päeva lõpuks sain kätte terve kasti puupulki. Järgmiseks teritasin toorikud mõlemalt poolt kirvega ja sain oma tüüblid kätte.

Sambla ettevalmistus

Tehnoloogia nõuab, et iga puidu võra vahele tuleks tavaliselt isoleerida rullmaterjalid. Nendega töötamine on lihtne ja mugav – lihtsalt rullige materjal laotud krooni peale ja saate tööd jätkata. Mugavusel ja töötlemise lihtsusel on aga oma hind.

Otsustasin mitte raha raisata ja kasutada sammalt. Esiteks on seda materjali looduses ohtralt – minge ja koguge see kokku. Teiseks pole sammal mitte ainult korralik isolaator, vaid ka suurepärane antiseptik. Lisaks uurisin temaatilisi foorumeid: sammalt kasutatakse aktiivselt võradevahelise isolatsioonina ja selle kohta pole negatiivseid vastuseid.

Isolatsiooniks sobib kõige paremini punane või turbasammal. Esimest iseloomustab kõrge jäikus. Teine muutub pärast kuivamist rabedaks. Võimalusel on kõige parem kasutada punast sammalt. Seda on lihtne ära tunda – sellel on pikad varred, mille lehed meenutavad jõulupuud.

Vuukide tegemine

Valmistan neid igaks ukse- ja aknaavamiseks. Selleks kasutan lame puit. Võimaluse korral ei tohiks sõlme üldse olla. Suurema mugavuse huvides tegin otse oma saematerjali virna kõrvale eksprompt töölaua. Tehtud pikisuunalised lõiked. Mind aitas selles ketassaag. Liigne materjal eemaldati peitli abil.

Isegi iga professionaalne puusepp ei suuda õiget liigendit teha. Seetõttu otsustasin teha akna lengid lihtsustatud tehnoloogia abil. Paigaldan igasse aknaavasse ainult paari vertikaalset lengi. Horisontaalse ühenduse eest vastutab aknaplokk ise.

Ploki paigaldamiseks vajate "veerandit". Kuid ka siin leidsin, kuidas ülesannet lihtsustada. Proovide võtmise asemel (fotol on see varjutatud) otsustasin liimida ribana. Selleks teritasin lennukit ette. Tulemus polnud sugugi kehvem, kui oleks veerandit kasutades olnud.

Lendade arvu ukseavas on võimatu vähendada - vaja on kõiki nelja. Toodete kuju saab aga oluliselt lihtsustada.

Valisin plokki sooned, mis tulevikus toimivad lävena sarnaselt külglengide süvenditega. See võimaldas mul libistada põhjapuitu üle ava tihvtide. Kuid selles etapis tuleks puitu meisliga läbi puidukiudude lõigata – see pole just kõige meeldivam ega lihtsam ülesanne. Leidsin suurepärase väljapääsu sellest olukorrast! Võttes ketassae, valmistasin lõiked ette nii, et sättisin esmalt vastava tera väljapääsu ja tegin lõhki.

Siis võtsin sulgpuuri ja tegin 2,5 cm läbimõõduga augu, nagu tüüblite jaoks. Lõpuks lõikasin puidusüüst välja ühtlase ristküliku. Mind aitas selles kolbsaag.

Tavaliselt teevad puusepad lävesse kaks ristkülikukujulist pesa ning iga vertikaalse lengi põhja loovad nad vastueendi, raiuvad ja saagivad peitli abil üleliigse puidu. Otsustasin teha augud nagu tüüblite kinnitamiseks ja vasardasin sisse paar kinnitust. Samasugused augud tegin lengide põhja.

Ma pole veel ülemist horisontaalset tala puudutanud, kuid naelutasin läve külge väikese tahvli - see võtab "veerandi" funktsioonid. Ava kujundus osutus äärmiselt lihtsaks, kuid see ei sega selle põhifunktsiooniga toimetulekut. Hiljem planeerin avause ja liimin “veerandid”.

Vajalikud tööriistad

Millest maja ehitada puidust tala Kasutasin järgmisi tööriistu ja seadmeid:

• vasarata elektriline puur;
• ketassaag;
• rulett;
• kuvalda;
• elektriline lennuk;
• ruut;
• edasi-tagasi liikuv saag;
• veevärk;
• haamer;
• veevoolik;
• kirves.

Ostsin ketassae puittalade lõikamiseks. Ma pidin kahe sammuga lõikama. Kõigepealt tõmbasin piki ruutu joone, misjärel lõikasin, keerasin tala ümber ja tegin lõike uuesti. Kõige parem on joon üle kanda tala teisele servale ruudu abil. Kui olete oma "silmas" kindel, saate lõigata "silma järgi".

Ketasaega tegin talade nurgaliitmike jaoks tihvtid ja süvendid. Tenonide paigutamisel jäi mul puudu kergest lõikesügavusest, mistõttu tuli rauasaega paar lisaliigutust teha.

Ehitame maja

Alumise krooni paigaldamise reeglid

Stardikrooni paigaldamine toimub traditsiooniliselt vuugi abil, mida nimetatakse "puitpõrandasse". Seda seadet saab ketassaega ilma probleemideta valmistada – lihtsalt lõigake materjal pikuti ja risti. Mõnes piirkonnas osutus lõikesügavus ebapiisavaks - siin töötasin rauasaega, misjärel vabanesin peitli abil liigsest materjalist. Muide, minu puhul on alumine kroon ainuke, mis on naeltega seotud.

Alumise krooni asetasin laudvooderdistele. Elementide vahel on vahed - edaspidi teen sinna tuulutusavad. Minu piirkonnas on need tavaliselt pigem seinas kui betoonaluses. Sellel valikul on oma eelised. Esiteks on ventilatsiooniavade tegemine seinas lihtsam ja kiirem. Teiseks liigub tuul teatud kõrgusel suurema kiirusega kui otse maapinna lähedal, tänu millele on maa-alune paremini ventileeritud.

Paigaldan põrandatalad padjanditele - nii jaotuvad aluse koormused minu arvates ühtlasemalt.

Alumise võra voodrid ja puit olid kaetud. Nagu praktika näitab, mädaneb kõige kiiremini kõige põhja pandud materjal. Minu olukorras on selle all padjad, mitte puit ise. Tulevikus, kui lauad mädanevad, saab need asendada palju väiksema vaevaga kui alumise krooni tala.

Kolbsae hinnad

edasi-tagasi liikuv saag

Teise ja järgnevate kroonide paigaldamise tunnused

Alates teisest müüritise kroonist tehakse tööd samas järjekorras. Nurkades ühendasin puidu juurte tihvtide abil - tavaline elementide ühendamine on siin vastuvõetamatu.

Võttes ketassae, lõikasin paar lõiget. Lõikejoone kandsin ruudu abil teisele pinnale. Juuretihvti on lihtne teha, kõik on fotol näidatud. Kui ketta väljund on ebapiisav, saab sügavust suurendada rauasaega. Soon on tehtud veelgi lihtsamaks. Samuti demonstreeritud, aga fotol.

Oluline märkus! Pidage meeles, et täpi ja soone ühenduskohtades peaks tihendi paigaldamiseks jääma umbes 0,5 sentimeetrine vahe. Ühendus, milles puit lihtsalt puudutab puitu, on vastuvõetamatu.

Kõigepealt määrasin vajaliku lõikesügavuse. Minu saega saate tera väljundit probleemideta muuta - peate lihtsalt hoob lahti võtma. Lisandmoodulit on mugav kasutada. Kui traditsioonilises puutöös määrab meistrimees tööriista mõne parameetri ja valmistab ette vajaliku arvu sama tüüpi toorikuid, siis puutöös on olukord mõnevõrra erinev: materjal lohistatakse töölauale ja lõikesügavus reguleeritakse. otse töö edenedes.

Minu saag on varustatud õhukese kettaga – selle lõikamine võtab palju vähem vaeva. Kaitsekate liigub väga sujuvalt ega sega lõikamist kuidagi.

Minu maja seinad on pikemad kui puit, nii et pean ehitusmaterjaliga ühendama. Selleks tegin pika tala mõlemasse otsa sälgu, eemaldasin peitliga ülejäägi ja sain keskele tapi. Eest on valmis, nüüd vajame soont. Puidu lõikamine peitliga üle tera on ebapraktiline. Kasutasin trikki ja puurisin teise tala sisse lihtsa läbiva augu. Puuri pikkusest ei piisanud loomiseks läbi augu, seega pidin puurima mõlemalt poolt. Järgmiseks lõikasin tooriku küljest lahti üleliigse puidu, tegin märgised ja lõikasin meisli abil puidu piki süüt. Ühendas ühendatud talad. Vahed said samblaga täidetud.

Abistavad nõuanded. Kroonis, mis on avause algus, on parem selle ava lengide jaoks kohe naelu teha. Puidu lõikamise ajal ei ole võimalik saega täielikult tihvte teha, protsessi lõpuleviimiseks peate lisaks peitliga peitma. Järgmisel fotol näete talasid juba kinnitusnaeltega. Ukseavade läved on näidatud mallidena.

Teise krooni panin alumisele, teostades õigesti nurgaliited ja vajalikud plekid piki pikkust. On aeg teha märgistused tüüblite paigaldamiseks - minu ehitusjärgus maja kroonide pistikud. Võtsin ruudu ja tegin vertikaalsed märgid lattidele all ja üleval, kohtades, kuhu kinnitused asetatakse. Pööratud ülemine tala. Viisin märgised oma tala keskele. Seejärel puurisin kinnituste jaoks augud ja lõin haamriga tüüblid neisse.

Mida on vaja tüüblite kohta teada?

Loogiliselt võttes tuleks ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Ehitajad järgivad teistsugust tehnoloogiat ja kasutavad ruudukujulisi tüübleid. Selliseid kinnitusvahendeid on lihtsam valmistada ja need hoiavad ühendust palju usaldusväärsemalt. Sel juhul ei sega lühike tüübel konstruktsiooni kokkutõmbumise protsessi.

Probleem on selles, et puurida käsipuur rangelt vertikaalne auk ilma vähimagi kõrvalekaldeta on võimatu. Paigaldades järgmise krooni tala teravale ja veidi väljaulatuvale tüüblile, jääb esimene veidi kõikuma. Selleks, et puit oleks kindlalt fikseeritud, tuleb see lisaks haamriga läbi lüüa.

Minu kasutatavad tüüblid töötavad lõikamiseks ja tagavad korrektse kokkutõmbumise ka siis, kui kinnitusaukudes on vertikaalsest väiksemaid kõrvalekaldeid. Mingeid lünki ei jää. Esiteks tõmbub puit kokku. Teiseks täidetakse kroonide vaheline ruum isolatsiooniga, millest räägin hiljem.

Kord tuli jälgida, kuidas ehitajad tegid pika puuriga puidust seina sisse augud ja lõid neisse pikki ümaraid tihvte, mis nägid välja nagu labida või reha käepidemed. Kas sellised augud olid vertikaalsed? Loomulikult mitte. Lõppkokkuvõttes tala ei settinud, vaid näis "rippuvat" tüüblite küljes, mis viis kroonide vahele muljetavaldavate tühimike moodustumiseni.

Tüüblid sisse ajanud, panin kroonile taku ja sambla. Ta pani taku üle talade. Sammal visati lihtsalt taku peale. Selle tulemusena ripub takud seinte küljes. Nii on mul edaspidi lihtsam seinu pahteldada. Sammal tagab hoone piisava isolatsiooni.

Paigaldasin talad tüüblitele, ladusin taku, viskasin sambla peale, võra piirasin kelguga, aga millegipärast on ikka kõikuv. See juhtub nurgavuukide lünkade olemasolu tõttu. Minu olukorras olid nende vahede mõõdud kuni 0,5 cm täitsin need tihedalt samblaga. Mind aitasid selles spaatel ja kitsas metalliriba.

Tähelepanelik lugeja küsib: aga takud? Kas seda ei peaks ka nurkadesse panema? Pole vaja. Esiteks, nagu ma varem ütlesin, on sammal väga hea looduslik antiseptik. Mu maja seisab päris kaua ilma ühegita viimistlus ja setteline niiskus voolab pidevalt nurkadesse. Sammal takistab nendes kohtades puidu mädanemist. Teiseks tuleb tulevikus ilmselt nurkade puit hööveldada. Moss seda ei sega. Pukseerimine võib põhjustada lennuki purunemise.

Takseerimise hinnad

Nüüd on mu nurgad tugevad, isoleeritud ja tuulekindlad. Päeva lõpus katsin nurgavuugid, et kaitsta neid võimalike sademete eest.

Pildil on näha, et üks minu tala asub teisest kõrgemal. Kuid need peavad olema samal kõrgusel. Me ei kiirusta koheselt elektrilennukit sisse lülitama – sellise probleemiga saab hõlpsasti hakkama lihtsa kelguga.

Töötasin lennukiga päris lõpus, kui järgmise krooni paigaldamise takistus selgelt nähtavale tuli. Väikeste “kruvide” ja “küüru” võrdlemiseks kasutasin lennukit. Märkimisväärsemad kõrguste erinevused kompenseerisin taku ja sambla abil - nende korrastamine võtab palju vähem aega kui puidu töötlemine höövliga.

Miks peaksime maja ehitama?

Olete juba tutvunud iga krooni paigaldamise põhipõhimõtetega. Sööma olulisi nüansse. Esiteks tuleb kroonid asetada vahelduvate nurgaliidetega. Teiseks tuleb maja sisemine kandesein ühendada pikiseinaga. Seda tehakse ühe krooni kaudu. Köitmiseks kasutan juba tõestatud ja tuttavat ühendust. Ainult mina puurin alumiste velgede suhtes tüüblite “malelaua” augud. Pärast seda panen takud ja sambla maha ning asetades iga tala selleks ettenähtud kohta, tihendan nurkades olevad liitekohad.

See tähendab, et maja ehitamise protseduur on äärmiselt lihtne:

• Panen välja teise krooni;
• Teen märgistusi tüüblitele;
• Puurin auke;
• ma sõidan puidust kinnitusdetailidega;
• Panen taku maha ja viskan sammalt peale;
• Kordan järjestust.

Piki talade pikkust ühendan "jaotatud" meetodil.

Olles jõudnud aknalaua kõrgusele (see on minu seitsmes kroon), tegin aknaavade korrastamiseks märgised. Arvutasin iga ava laiuse, lisades ostetud aknaploki laiusele lenkide mõõdud ja tihendatud vahed. Ava mõlemal küljel peaks olema paar pilu - lengi ja paigaldatava vahel. aknaplokk, samuti lengi ja maja seina vahele. Sellest tulenevalt oli minu olukorras nõutav aknaava laius 1325 mm. Sellest 155 mm kulus vahedele.

Arvutustulemuste põhjal paigaldasin aknaavaga krooni, olles eelnevalt stangedesse lõiganud sarnaselt ukseavadega lavale.

Järgmised aknaavaga kroonid laoti ilma tihvtideta puidust, jälgides samu gabariidimõõtu.

Kõik aknaavad konstrueerisin “lühikestest juppidest”, mille ühtlus puidu kokkutõmbumisel rikuti - selline materjal ei sobi seintele ja kahju oleks ära visata. Ma ei teinud ühtegi džemprit. Ava korraldamisel kontrollisin pidevalt selle ühtlust, kasutades loodi. Vaatasin ka seinad üle.

Eraldi vaheseina kinnitasin ajutiselt liistudega, et see töö käigus alla ei kukuks. T-kujuline struktuur, nagu ka nurk, ei vaja täiendavat tugevdamist - neid toetab suurepäraselt oma kaal.

Oluline märkus! Kohtades, kus asetsevad ava ja lõikejoone tihvtid, s.o. vaid mõne sentimeetri kaugusel servast ma tamme ei ladunud, sest... lõikamisel keeraks see ümber lõikeketas. Edaspidi saab taku ilma probleemideta otstest koputada.

Peale viimase krooni panemist aknaavaga (vajab ajutiselt ilma kinnitamise ja tihendamiseta laduda) eemaldasin ülemised talad ja tegin tihvtide jaoks lõiked. Ta pani neile nürid peale. Olles sättinud saelehe vajalikule sügavusele, paigaldasin paralleelpiiriku, et säilitada vajalik kaugus servast. Mul ei kulunud sellise töö tegemiseks palju aega. Ma ei suutnud ketassaega puitu vajaliku sügavusega lõigata - pidin viimistlema rauasaega.

Tegin ava alumisele servale tihvtid, et oma kokkupanekut juhtida. Ma ei teinud seda eelmisel kroonil - tulevikus tuleb igasse tala ikkagi luua tihvtid.

Isiklikust kogemusest olin veendunud, et ilma ühenduseta ja mitte päris “lühikeste” akna jaoks kogu ava kõrguse kokkupanek pole just kõige lihtsam ülesanne.

Kergeid ja lühikesi lõikeid saab proovida enne süvendi või tihvti loomist. Võib ka selguda, et paremale kalduv plokk kukub vasakule kalduvale talale. Selle tulemusena ehitatakse tasane sein. Kui mõlemal talal on kõrvalekalle samas suunas, ei saa te loota seina tasasusele.

Hälvete kõrvaldamiseks saate "kruvid" planeerida tasapinna abil või laduda puidust "redel". Mul oli täpselt teine ​​juhtum. Vahe likvideerisin ka lennuki abil. Igas etapis kontrollisin looditoru abil ehitatavate avade vertikaalsust.

Lenkide paigaldus ja viimistlustööd

Pandi ülemine kroon. On aeg paigaldada iga ava lengid. Tänu nendele lihtsatele elementidele suureneb tugevus oluliselt valmis disain. Iga ava alumine tala on varustatud täieõigusliku tihvtiga. Ülemistel taladel on vajalikes kohtades lõiked. Rakendan juhiku, sean soovitud lõikesügavuse ja teostan lõike ketassaega. Peale seda tõmban otstest vastavalt tihvti mõõtudele paar joont ja eemaldan peitli abil liigsest materjalist.

Minu tihvtid on väiksemad kui sooned. Vahed täidan soojusisolatsioonimaterjaliga. Soovi korral saate tihvte laiemaks teha ja alles siis maja viimistlemise etapis lõigata üleliigne materjal ära ja täita vahed hermeetikuga.

Lenkide vahele panin ajutised vahetükid. Tulevikus plaanisin oma majale veranda juurde ehitada. Kui plaanite juurdeehitust teha, ärge pange puidu pealmist võra enne selle ehitamise alustamist. Panin kroonile ka väiksema.

Kast on valmis. Katsin selle ajutise katusega, sulgesin iga ava ja jätsin maja järgmise hooajani. Puidul on aega kokku tõmbuda. Pärast seda jätkan, millest kindlasti oma järgmises loos räägin.

Järelduse asemel

Samal ajal kui maja kahaneb, otsustasin teha kokkuvõtte. Esiteks oli hea meel, et võrreldes muude toetustega pidin sihtasutusele palju vähem raha kulutama. Kivi mahaviskamiseks kulus veidi raha. Minu piirkonnas on ka palju liiva - saate seda ise kaevata ja tuua. Suurem osa rahast kulus tsemendile ja armatuurile.

Teiseks olin rahul soodsa hinna ja suhteliselt väikese tarbimisega ehitusmaterjal. Kui metsamaterjal mulle tarniti, laotasin selle umbes meetri kõrguse ja kahe meetri laiuse virna. Esialgu tundus, et olen kuskil valesti arvutanud ja materjali ei jätku. Selle tulemusena jäi umbes 20 tala kasutamata. Üldjuhul 6x10 m maja ehitamiseks (selle puitosa 6x7,5 m) kulus mul umbes 7,5 m3 puitu 15x15 cm ristlõikega 1,5x rohkem raha. Ja tööjõudu tuleks juurde palgata, mis pole samuti tasuta.

Kolmandaks hoidsin kokku kinnitusdetailide ja soojusisolatsiooni pealt. Nageli tegi ise, sammal on vaba. Mu sõbrad kinkisid pärast ehitustööde lõpetamist tamme hea meelega mulle.

Neljandaks ei pidanud ma ostma väga spetsiifilisi ja kalleid tööriistu. Kõik, mida ma ehitusel kasutasin, tuleb mulle tulevikus farmis kasuks. Eriti hea meel on mul kauba ostmise üle ketassaag ja betoonisegistid.

Nüüd töö kiirusest. Mul polnud puitehituses palju kogemusi. Nagu praktika on näidanud, saab terve päeva jooksul ühe käega töötades ja kui väljas on hea ilm, ühe krooni vaheseinaga välja panna. Saate seda teha kas kiiremini või aeglasemalt, ma ei vaidle vastu.

Ja sellise konstruktsiooni peamine eelis on see, et selle teostamiseks ei pea teil olema erilisi oskusi. Ja ma olin selles isiklikult veendunud.

Loodan, et minu loost on teile kasu ja teie saate nagu minagi oma unistuse oma kodu omamisest teoks teha.

Video - DIY puitmaja