ULF 20 vatti (nagu küsimus täitmiseks...) Vajasin oma EMR-i jaoks võimsamat ULF-i. Otsustasin selle ise kokku panna. Vaatasin üle hulga diagramme. Valisin endale sobivaima, vajalike parameetritega, mitte väga keerulise, väljundtransistoride ja minu olemasolevate osade kaitsega. Disainitud signeti. Noh, mööda teed läks ka stabilisaatoriga toiteallikas "sahku". BP käivitati. Jootsin ULF-i (vt fotot). Lülitas sisse ja... jõutransistorid (KT819) läksid kohe kuumaks ja ütlesid üles. Tundub, et enne kontrollisin kõik vooluringid lühisel üle ja toiteallikal on ka kaitse (ja ULF-il endal ka). Transistorid vahetatud. Kontrollisin uuesti kõiki vooluringe lühise osas - kõik on korras. Seadsin seadme voolutarbimist mõõtma ja lülitasin sekundiks sisse (takisti, mis reguleerib puhkevoolu, oli eelnevalt minimaalseks seatud). Vool... on metsik (see läheb mastaabist välja... aga "lühist" pole). Ühesõnaga, ma olen selle võimendi kallal pikalt askeldanud ja kogemusi on - sarnaseid olen jooksnud rohkem kui korra, aga siin - no esimese klassina - ei saa! Muide, ma paigaldasin nõukogude transistorid (mitte joodetud), kuid soovitasin. Ma ei piina teid kaua - loomulikult käivitasin selle võimendi ja see töötas hästi. Kuid otsustasin oma seadistamise edenemist veel mitte avaldada. Kuid ma annan teile selle võimendi diagrammi ja kirjelduse (raamatust). Korraldame ajurünnaku ja proovime ühiselt (isegi kui tagaselja) selle võimendi välja mõelda – miks see kohe peale kokkupanekut tööle ei hakanud ja mida tuleb teha, et see tööle saada. Nõus, raadiokomponendid on nüüd kallid - kahju on jõutransistoridest... No ja kui inimesed ei suuda seda mõistatuse probleemi lahendada, siis ma ütlen teile, mis sellel vooluringil viga on... miks see ei käivitu , millised on toitetransistoride rikke põhjused ja üldiselt, kuidas seda käivitada. Üritasin seada puhkevoolu - miski ei aidanud. Aga pool toitepingest ühenduspunktis R17, R21 pandi normaalselt (+15 volti). Väljundit vaatasin ostsilloskoobiga - buum, kaks tohutu amplituudiga sagedust korraga: 1...2 Hz ja 15 kHz. Ja huvitav on see, et ühtegi neist sagedustest pole väljundis kuulda (varem kuulsin kuni 17 kHz - Moskvas aastal meditsiinikeskus helidest täiesti isoleeritud ruumis kontrollisid nad seda, kuid nüüd on ilmselt vanus oma osa võtnud...). ULF-ergastus sagedusel 15 kHz eemaldati, lisades aluse ja kollektori T5 vahele kondensaatori võimsusega 36 pF (negatiivne tagasiside vahelduvvool). Kuid ergastusega sagedusel 1...2 hertsi on see keerulisem. Eeldades, et see oli kaitseahela töö, lülitasin selle välja ja eemaldasin T3, T6 ja T7. Paraku põnevus jääb. Seejärel vaatasin üle (ja võrdlesin) selle ULF-i vooluringi sarnastega ja samal ajal lugesin uuesti selle võimendi tööteooria uuel viisil (värskendasin mälu - võib-olla olen juba midagi unustanud ...). Jõudsin järeldusele, et ühenduspunktide C7, Gr ja R4, R5, C5 sõlmede ahelasse on vaja paigaldada takisti nimiväärtusega 1,2 kOhm. Paigaldasin ja 1...2 hertsi sagedusel ergutus kohe katkes. Väljundtransistoride T9 ja T11 puhkevooluks seadsin 50 mA. Andis sisendisse signaali. ULF-väljundi signaal on väga nõrk, kuigi sisendisse toideti kuni 1 volti. Vaatasin kuhu kadus - T1 kollektoril on selle amplituud palju väiksem kui alusel. Eemaldasin selle transistori režiimid positiivse võimsuse siini suhtes (!!!). Alusel on 10 volti, emitteril 14 volti, see tähendab, et transistor on "metsikult" lukustatud. Ja alles pärast seda jõudis mulle kohale, et testisin konstantseid režiime testeriga ja selle takistus oli 20 kOhm (baasahel on väga suure takistusega - seade läheb sellest vooluringist mööda) - see tähendab, et probleem pole siin püsirežiimides, vaid milleski muus. Mõõtsin ostsilloskoobiga - režiimid osutusid normaalseteks (ostsilloskoobi sisend on suure impedantsiga). Kuid kaskaad ikka ei tööta. Olgu, siis proovisin kõrvaldada takisti R8 (12 kOhm) olemasolust tulenevat negatiivset vahelduvvoolu tagasisidet - läksin sellest mööda 0,47 μF kondensaatoriga (!). Võimendi hakkas kohe tööle (aga sarnased võimendid töötavad ka ilma selleta hästi...). Taaskord võrdlesin hoolikalt selle võimendi vooluringi sarnaste teistega. Eemaldasin selle lisakondensaatori, kuid samal ajal asendasin 4,7 mikrofaradi võimsusega kondensaatori C4 47 mikrofaradi (50 volti) vastu. See on kõik... võimendi töötas nagu peab - võimsus on piisav (nii kuuldav kui ka voolust nähtav), ja väljund siinuslaine on sümmeetriline. Ja kui ma kogu kasutatud kirjandust ära panin, sattusin ühe vana Raadio ajakirja (1973 nr 8), kust avastasin sama vooluringi (leppisin kogemata läbi...), aga enda “muudatustega” ( välja arvatud 36 pF juures olev kondensaator), milleni jõudsin... läbi “ühe koha”. Sellest oli kahju – kui ma ajakirju otsisin, et sarnaseid otsida ULF ahelad, siis ma lihtsalt ignoreerisin vanu ajakirju (vaevalt leiate vanadest ajakirjadest seda, mida vajate). Arvasin, et ta on tark ja kaval - selle ULF-i diagramm on võetud 1982. aastal ilmunud raamatust ja ajakiri ilmus 1973. aastal (postitan sellest artikli - vaata skaneeringut) ... seal on peaaegu kümneaastane vahe. Ja nii see välja tuli... Asjata eiras ta vanu aegu... oh, asjata! Nii et ma mõtlen, et võib-olla on kellelegi minu "vanavõimendite käivitamise" mängud kasulikud? Või äkki teie jaoks, kallid kolleegid, algab kõik kohe pärast kokkupanekut? Kahjuks ma… mitte! 29.04.2017 Rubtsov V.P. UN7BV. Astana, Kasahstan.

Ootan kõiki, kes peatusid. Nagu te ilmselt juba arvasite, keskendub ülevaade eelarveklassi AB stereovõimendile ( auto võimendi), mida saab hõlpsasti kasutada võimendina kodukõlaritesse, maal, autos jne. Tänu tooniregulaatori (madalad ja kõrged sagedused), helitugevuse ja tasakaalu juhtnuppude olemasolule, samuti stiilsele välimusele, heale helikvaliteetile ja üsna suurele väljundvõimsusele mahub see hõlpsasti kodu interjöör eelarvevõimendina stereokõlaritele, kui neid on.

Stereovõimendi Kinter MA-180 üldvaade:


Lühikesed tehnilised omadused:
- Nominaalne väljundvõimsus- 2x20 W (4 oomi)
- Maksimaalne väljundvõimsus - 2x35 W (4 oomi)
- Spetsiaalne mikroskeem - - TDA7377, AB klass
- Mittelineaarne moonutustegur (stereorežiim, 10 W) - 0,3%
- Signaali ja müra suhe - 100 dB
- Tundlikkus - 0,25-50 mV
- Võimsus - 12V/5A
- Koormuskindlus - 4-16 oomi
- Sagedusvahemik: 20Hz-20kHz
- Sisendpistikud: RCA sisend (tulip), mini Jack 3,5 mm
- Väljundühendused: stereoheli isekummutav klemm, USB 5V
- Reguleerimine: helitugevus/tasakaal/kõrged/bass
- Kaitse olemasolu – jah (temperatuur, polaarsuse vahetus, ülepinge, lühis)
- Mõõdud - 155mm * 102mm * 42mm
- kaal - 247 g

Varustus:

Stereovõimendi tarnitakse kompaktsena pappkast V sinised toonid, sisaldab see peamisi omadusi:


Karbis pole midagi peale võimendi enda, võimendi ise on mähitud mullikilesse ja juhiseid pole ka:


Võimendi mõõtmed on väga väikesed, ainult 155mm * 102mm * 42mm:




Kaal on samuti väike, ainult 247 g:


Nüüd stereovõimendi ise:

Nagu näeme, välimus päris stiilne:


Esipaneelil on kõik vajalikud juhtnupud (bass/kõrged/balanss/heli), samuti toitenupp. Külgribidel on augud võimendi millegi külge kinnitamiseks:


Juhtnupud on pehmed ning nuppu keerates pole mingit pragunemist ega kõrvalist müra. Samuti hakkab toite sisselülitamisel põlema helitugevuse reguleerimise taustvalgus. See näeb üsna muljetavaldav välja, see ei sõltu ei nupu asendist ega helitugevusest, s.t. muutub sujuvalt juhuslikus järjekorras:


Tagapaneelil on ühendamiseks standardsed pistikud:


- vasakul on sisendpistik standardse minipistiku (kõrvaklapid) jaoks - saate saata signaali arvutist, nutitelefonist, pleierist või mis tahes AUX-väljundiga seadmest (näiteks raadiomagnetofon). Need. signaal, mida tuleb võimendada
- siis kaks analoog-RCA pistikut (tulbid, valge vasak kanal, punane parem) - peamiselt vanade videoseadmete ühendamiseks: videomakid, DVD-mängijad jne.
- 4 vedruga väljundpistikuga plokk - kõlarite otseühendamiseks (parem ja vasak kanal, pluss punane, miinus must)
- 5V USB väljund – elektrooniliste vidinate laadimiseks
- paremal on DC Port toiteallikas 12V/5A. Väljundvõimsus ja helikvaliteet sõltuvad otseselt toiteploki/adapteri kvaliteedist. Madala võimsusega adapter ei suuda anda kogu deklareeritud võimsust, toiteallikas ilma häirete nõuetekohase filtreerimiseta "suitseb", seega kasutage usaldusväärseid, tõestatud toiteallikaid, mille deklareeritud vool on vähemalt 2A (toiteallikad / laadija adapterid akudele, sülearvutitele, LED ribad jne või halvimal juhul 12 V väljund arvuti pistikust). Kasutan Opus BT-C3100 V2.2 laadija toiteallikat pingega 12V/3A. Mainisin selles artiklis ebatüüpilist kasutamist:


Selle toiteallikaga pole praktiliselt mingit kõrvalist müra. Minu nõukogude 8W kõlarite jaoks piisab 8AS-3-st (kaks 4W kõlarit 4GD-35/8GDSH-1):


Stereovõimendi lahtivõtmine:


Nagu näete, on osade juhtmestik minimaalne ja ainult tänu sellele, et kasutatakse TL072CP operatsioonivõimendil põhinevat tooniplokki:


Võimendina kasutatakse otse spetsiaalset AB-klassi TDA7377 mikrolülitust nimivõimsusega 40 W sildrežiimis:


Stereovõimendi korpust kasutatakse radiaatorina, kuna See on alumiiniumist ja kannab hästi soojust. Korpuse ja mikroskeemi vahel on termopasta, mis meenutab mõnevõrra meie vene KPT-8:


Keskmise väljundvõimsuse korral korpus praktiliselt ei kuumene, peaaegu maksimumi korral on see kergelt soe, mis näitab mikroskeemi üsna head efektiivsust.

Siin on kiibi andmeleht:


Nagu näha, sisaldab see minimaalselt osade juhtmestikku ning omab igasugust kaitset lühise, polaarsuse muutmise, ülepinge, ülekuumenemise eest ning on sisse lülitatav erinevates kombinatsioonides, nii et kui on soov ja oskused jootekolbiga töötada , saate 2.1 konfiguratsiooni (stereokõlarid ja subwoofer) või 4 (neljaakustiline) juhtmestiku uuesti teha:


Võimalusel kasutage ühendamiseks vask kõlarikaablit:


Piisab, kui kaabli isolatsiooni veidi ribadeks tõmmata ja lihtsalt juhtmed vastavasse pistikusse toppida – tänu vedruga padjakestele on kontakt suurepärane ja hoiab tihedalt. Kui võimalik, ärge ajage kõlarite polaarsust segamini, vastasel juhul mängivad kõlarid "antifaasis", mis ei mõjuta heli eriti hästi.
Sisendjuhet saab kasutada järgmiselt (kaks minipistikut "isane"):


USB väljundi pistik paikneb väga ebamugavalt - tagapaneelil toitepistiku kõrval ja isegi toiteploki/adapteri väikese võimsuse juures on parem mitte ühendada voolunäljaseid seadmeid. IN antud juhul USB on mõeldud ainult laadimiseks:


Lühike video toimingust (helitugevus on maksimaalne, kõlarid ei pumbata bassi maksimaalselt välja, nad hakkavad "sunnima", salvestades SGS3 nutitelefoni):

Soovid arendajatele:
- integreerida korpusesse piisava võimsusega toiteplokk
- lisage lüliti erinevate konfiguratsioonide jaoks (2, 2.1, 4)
- panna regulaatori taustvalgus muutuma aja jooksul koos muusikaga või sõltuvalt regulaatori asendist (maksimaalne helitugevus - punane, keskmine helitugevus - roheline)
- lisage kõrvaklappide väljund
- lisage kummeeritud jalad

Plussid:
+ Hea kvaliteet heli
+ Stiilne välimus
+ Universaalne (tänu kompaktsele suurusele ja ühisele toiteallikale saate võtta maamaja ja ühendada auto kõlari)
+ Piisav väljundvõimsus
+ Praktiliselt puudub soojus
+ Tooniploki olemasolu
+ USB-väljundi olemasolu
+ Kergesti ümber sobivaks muudetav soovitud konfiguratsioon
+ Korpust saab kasutada rohkemaks võimas kiip(klass D, 50-100 W)

Miinused:
- hind on veidi kõrge
- kõigil ei ole majapidamises 12V/2-5A lisatoiteplokki/adapterit
- puuduvad kummeeritud jalad (saate lauda kriimustada, seda saab töödelda, liimides 2-3 kihti kleeplinti/kleepteipi)

Järeldus: hea valmis võimendi neile, kes on liiga laisad, et seda oma kätega kokku panna. Mulle isiklikult heli meeldis, jõudu on piisavalt. Ideaalne soodsaks stereovõimendiks, soovitan osta!

Võimendid töötavad 12V peal DC, reeglina pole neil palju võimsust ja lisaks pole need HiFi klassis. Aga sellel väikesel võimendil on head omadused. Kui toide on 14,4 V, annab see 20 W kanali kohta 4 oomi ja THD madalamal võimsustasemel on tavaliselt alla 0,03%.

See ideaalne projekt neile, kes soovivad kompaktset stereovõimendit, mis töötab 12 V akuga. Seda saab kasutada autodes, vabas õhus, maamajad või kuskil mujal.

Disain on lihtne ja alustavatele raadioamatööridele ohutu korrata, kuna võrgust ei ole elektrilöögi ohtu.

Võrreldes versiooniga TDA1519A on sellel TDA¬7377-põhisel võimendil oluliselt parem signaali-müra suhe ja ligikaudu 50 korda parem harmooniline moonutus – tüüpilistes tingimustes alla 0,03%.

Lisaks on võimendi energiatarve ooterežiimis madal - mitte rohkem kui 1 W. Selle tulemusena, kui te ei pigista sellest maksimumi, vaid kasutate seda nominaalrežiimis, siis ei tühjenda see akut liiga kiiresti.

Ja kuna võimendil on enesekaitseahel, on see praktiliselt “tulekindel”. Kui ülekuumenenud või lühis, aktiveeritakse vastavalt isepiiramine või koormuse vähendamine.

TDA7377 peamised omadused:

Skemaatiline diagramm:

TDA7377 viigu määramine:

12 V toiteallika korral on tüüpiline võimendi maksimaalne amplituud ±6 V. Selle tulemuseks on napp 4,5 W 4-oomilisel koormusel või 2,25 W 8-oomisel koormusel, arvestamata väljundtransistoride kadusid. . Isegi kui alalisvoolu võimsus on umbes 14,4 (maksimaalne, millest tavaliselt võib oodata auto aku 12 V), siis suureneb võimsus vastavalt 6,48 W-ni ja 3,24 W-ni 4-oomise ja 8-oomise koormuse korral - sellest ei piisa tarbijatele.

Sellele probleemile on kolm levinud lahendust. Esimene on alalisvoolu muunduri kasutamine võtmerežiimis toitepinge suurendamiseks. See aga suurendab oluliselt võimendi maksumust ja keerukust, kuigi see on üks võimalus saada 12V allikast palju rohkem võimsust. Kuid tahtsime selle projekti lihtsana hoida, mis välistab selle tehnika.

Osade paigutus:

Võimendi võimsuse suurendamiseks on võimalusi, näiteks H-arhitektuuri kasutamine, kuid harmoonilise moonutuse koefitsiendi mõningase halvenemisega. Sel juhul pakub võimendi ise võtmerežiimi.

Teine meetod on kõlarite impedantsi vähendamine. Mõned auto kõlarid nende takistus on 2 oomi, mis võimaldab sama toitepinge juures võimsust kahekordistada. Kuid me ei piiranud selle võimendi kasutamist 2-oomiliste kõlaritega.

Tere pärastlõunast Nüüd paneme kokku madalsagedusvõimendi. Aluseks on võetud TDA2004 mikroskeem.

Sellel on kaks väljundit, kuid igaühe võimsus eraldi on 8 vatti, mis pole nii palju. Seetõttu kasutame sildamist. See kaasamine võimaldab teil võimsust rohkem kui kahekordistada.

Võimendi tehnilised andmed

• Toitepinge: 8-18 volti;
• Nimiväljundvõimsus: 20 vatti;
• Maksimaalne väljundvõimsus: 25 vatti.

Vajalikud osad

• DD.1 – TDA2004;
• C1, C2, C3, C7, C8 – 0,1 µF;
• C4 – 470 uF, 25 volti;
• C5 – 10 µF;
• C6 – 1 nF;
• R1 – 470 oomi;
• R2, R3 – 22 oomi.

PCB

(allalaadimisi: 133)

Madalsagedusvõimendi valmistamine

Aleksei, miks mitte hakata teadlikumalt küsimusi esitama? Siis on võimalik täpsemalt vastata. Mitte sellepärast, et ma olen siin valges guru ja ta on põlastusväärselt "piiksunud", lohistan ta näo ümber laua - ei, muidugi. Kuid kas "...komponente saab võimsuse suurendamiseks kasutada või mitte..." või "... võimsust on piisavalt..." - siin on üks asi, nõustute. Ja kui teid huvitab, miks väljundtransistorid kuumenevad, peaksite selle kohta kohe küsima.
Ja jällegi järjekorras. "probleem on teises väljundis, mida nad soojendavad" - kuidas seda mõista? Võimendi väljund koosneb kahest juhtmest, signaal ja ühine, kas need kuumenevad teie esitluses?
Ok, me räägime ikkagi teie arvates väljundtransistoride liigsest kuumutamisest. Teil on need "kõik 4 radiaatori transistorit kuumenevad" - proovin seda voolu filtreerida. Need kuumenevad - mis tähendab "kuumenemist", teatud piirides peaksid need transistorid soojenema. Kas nad kuumenevad suure võimsusega signaali all või ilma signaalita? Millise temperatuurini nad soojenevad - kui umbes, siis sõrm talub seda (see on 50–60 kraadi) või kas saate radiaatoril veekeetjat keeta?
Määratlemata.
"Kõik 4 radiaatori transistorit on pärit Comet magnetofonist" - mis siis saab? Aleksei, kõige rohkem erinevad mudelid 50ndatest kuni nõukogude aja lõpuni toodeti “Kometa” magnetofone veidi rohkem kui jama, see ei tähenda jälle midagi. Mis on jahutusradiaatori mõõtmed ja milline on võimendi mõõdetud võimsus millise koormuse juures?
Määratlemata.
"Võib-olla on radiaator liiga väike" - aga kes teab, võib-olla on see liiga väike. Või äkki just õige. Või on puhkevool liiga kõrge. Mis on puhkevool? Kuidas see on sisselülitatuna ehk siis külmal võimendil ja kuidas on see pärast võimendi 20-30 minutit ilma signaalita töötamist? Miks valiti see voolu väärtus, mitte rohkem ega vähem?
Määratlemata.
“väljapääsu juures kt 819” - jälle: mis siis? Plastikust KT819 või metallist KT819 - pole täpsustatud - nendel sortidel on radiaatoriga erinevad kokkupuutepinnad, plastikust, kõik muud asjad on võrdsed, soojenevad veidi rohkem, pole hullu.
Näete, Aleksei, te esitate küsimusi nii, et teie olukorrale on vaevalt võimalik vastata, isegi kui soovite. Seetõttu on mõned väljundtransistoride ülekuumenemise põhjused üsna abstraktsed:

See on nii, ma mäletasin seda kõndides. Ehk meenub kellelegi veel midagi. Kuid sellise väljundvõimsusega kahe väljundtransistori paralleelseks panemisel pole mõtet: tavakoormusel ja tavarežiimis tõmbavad üksikud ilma probleemideta. KT819 tõmbab kindlasti.
Kõige õigem on mitte leiutada midagi muud, mida kuhugi kruvida, vaid mõõta transistoride režiime ja vaadata ostsilloskoobiga, mis toimub ahelas nii ilma signaalita kui ka siinus- ja impulssgeneraatoritest töötades; mis meil on tühikäigul ja mis meil on koormuse all või selle ekvivalent. Selline vestlus saab olema sisuline, kuid praegu meenutab kõik katset kirjeldada tänast ilma, tuginedes aistingutele aknast välja torganud lörtsis sõrmes.
Ja esimene asi on osata probleemi õigesti sõnastada: mida täheldatakse, mis ei ole rahuldav, mille poole me püüdleme ja millised kulud sellel teel on vastuvõetavad.
Ja siis, Aleksei, nad aitavad sind tõhusamalt.