Kompostimise eeliste üle arutlemine on nagu puhaste käte kasulikkuse üle arutlemine, isegi sündsusetu. Me mitte ainult ei taaskasuta jäätmeid, vaid saame ka väärtuslikku orgaanilist väetist. Kogu küsimus on selles, kuidas suvilas komposti korralikult ette valmistada, kuidas kompostikasti teha ja kuidas seda protsessi kiirendada ja mitte teha tarbetut tööd.

Kuidas komposti tehakse?
Kompost on orgaanilised jäätmed, mis on lagunenud bakterite, seente, usside ja putukate poolt. Tulemuseks on toitainesubstraat, mis on küllastunud lämmastiku, fosfori, kaaliumi jne. Loodusliku kuumutamise käigus surevad selles patogeensed mikroorganismid ja helmintide munad ning paljud umbrohuseemned. Lisaks väheneb tselluloosi ja pektiini hulk, mis takistab taimedel sama lämmastiku ja fosfori täies mahus vastuvõtmist. Üldiselt suurepärane asi mulla kvaliteedi parandamiseks. Komposti valmistamisel on aga omad nüansid.

Nicola's Garden Art Inc.

Kuidas kohapeal komposti teha: hapnikuga või ilma
Kõigepealt peate otsustama kompostimise tüübi üle. Neid on kaks: aeroobne toimub hapniku osalusel, anaeroobne - ilma selleta. Igal meetodil on oma järgijad.

Anaeroobsel meetodil kaevatakse maasse 60-100 cm sügavune auk, mille põhi ja küljed on soovitav betoneerida. Tükeldatud orgaanilised jäätmed asetatakse sellesse basseini, tihendatakse, kaetakse kilega ja kaetakse pealt mullakihiga. Aeroobsed bakterid teevad oma tööd aeglaselt, kuid kindlalt.

Amy Renea

Selle meetodiga saadakse täielik kompost parimal juhul järgmiseks hooajaks. Paljud aednikud aga ei oota ja kuu aja jooksul kasutavad silo – panevad peenarde alla, katavad mullaga ja külvavad seemned. Silo “ulatab” maa sisse, kuid meelitab ligi vihmausse, aedniku parimaid sõpru. Suletud kompostimisviisil on lisaks pikale tulemuse ootamisele veel üks miinus: vesiniksulfiidi lõhn, mida eraldub sarnaselt metaaniga ohtralt märgade jäätmete käärimisel. Kuid nagu kinnitavad selle meetodi pooldajad, on see seda väärt: väidetavalt on anaeroobsed bakterid tervislikumad kui aeroobsed ja “külm” (mullatemperatuur ületab harva 35 kraadi) on tervislikum kui kuumkompostimine. Üldiselt, mida kauem orgaaniline aine laguneb, seda rohkem väärtuslikke mikroorganisme see sisaldab. Kas see vastab tõele või mitte, on raske öelda, kuid see on tõsiasi, et suletud kompostimise korral säilivad umbrohuseemned hästi.

Seetõttu kasutavad aednikud enamasti aeroobset kompostimismeetodit, kasutades hapnikku. Arutame seda üksikasjalikumalt.

Kodused põllumehed

Jocelyn H. Chilvers

CompoKeeper

Aedniku tee on täis sadu soovitusi, kuidas komposti teha. Mõned inimesed ei pane komposti kiiresti juurduvaid taimi, näiteks põldohi – muidu tärkavad need ja rikuvad kogu puhkuse ära (lase neil enne kuivada). Teised naeravad nende trikkide peale – kõik muutub. Kas maakomposti panna tomati- ja kartulipealseid ning maasikalehti, otsustab igaüks ise. Neid mõjutavad sageli haigused, kuid see pole vajalik. Aga kui töötlesid taimi kahjurite vastu kemikaalidega, siis kindlasti parem neid komposti mitte panna. Viirustega nakatunud taimed tuleb põletada.

Miks on kõvad ja teravad elemendid kompostis ohtlikud?
“Oksi, kõvasid varsi (eriti roosidelt okastega) ega käbisid ma komposti lisada ei soovitaks – nende lagunemine võtab aega 3-4 aastat ja tavaliselt on komposti valmimiseks aega aasta. Selle tulemusena jäävad sellesse teravad kõvad elemendid, ütleb maastikukujundaja Anna Podolina, keskkonnaliikumise “Garbage.More.No” osaline, kes asutas bio-taaskasutusäri ja seda juhib. - Samal põhjusel on kõik luud ohtlikud! Need on teravad, kõvad ja mõnikord ei lagune isegi kolme aasta jooksul. Aias töötades on kerge viga saada kompostis olevatest teravatest kildudest, haavasse satub palju baktereid. Sisse võivad sattuda ka väga ohtlikud, mis põhjustavad teetanust! See on peamine luude probleem kompostis ja mitte see, et kassid või koerad külastavad. Ja maal pole keegi hiirte ega rottide eest kaitstud.

Poogitud maastikud

Kuidas komposti õigesti teha: kompostimise teadus
Enne komposti valmistamist vaatame retsepti. Kõik kompostimiseks mõeldud orgaanilised ained jagunevad kahte põhirühma: lämmastik- ja süsihappegaasid või, nagu neid nimetatakse ka, "roheline" ja "pruun". Nime järgi on selge, et üks rühm toodab aktiivselt lämmastikku, teine ​​- süsinikku. Õigesti laotud kompostis peaksid mõlema rühma kihid vahelduma. Alumine kiht on "pruun".

• Lämmastikku sisaldav orgaaniline aine: värske rohi, toidujäätmed, köögiviljad ja puuviljad, terad ja seemned, lilled, vetikad, tee, kohv, sõnnik ja kana väljaheited.
• Süsihappegaasi sisaldav orgaaniline aine: kuivad lehed, männiokkad, puit, oksad, saepuru, hein, põhk, puutuhk, paber.
• On ka neutraalseid orgaanilisi aineid – näiteks munakoori.

Claude Pasquer arhitekt Paysagiste DPLG

Ideaalis peaks küpses kompostis süsiniku ja lämmastiku suhe olema 30:1. Seal on keskmised parameetrid: näiteks värskes rohus on see suhe 15:1 ja kuivadel lehtedel 50:1. Kuid teie nina aitab teil mõista, et on aeg oma tasakaalu kohandada.

Parem on asetada suured oksad kompostikasti põhja, need tagavad õhu juurdepääsu. Drenaažiks võite kasutada väga väikest saepuru "patja". Järgmisena vahelduvad lämmastikukihid süsinikukihtidega: murult rohelise muru asendame eelmise aasta lehtedega jne. Optimaalne paksus kiht - 15 cm puista iga kihi peale veidi mulda - see sisaldab juba vajalikke mikroorganisme, need käivitavad lagunemisprotsessi kiiremini. Täida ka kasti ülaosa mullaga. Parem on uued jäätmed asetada hunniku keskele, et vältida kärbeste ja näriliste meelitamist.

Keemiaaednikud lisavad kompostrisse dolomiidijahu, superfosfaati ja kaaliumi, kuid korraliku hoolduse korral saab kompost kõik vajalikud mineraalid ilma nende lisanditeta.

Claude Pasquer arhitekt Paysagiste DPLG

Mis juhtub, kui te kihte ei vaheta?
Lämmastikku sisaldavaid materjale nimetatakse "ahjudeks" - need kuumenevad lagunedes. Mida kuumem on hunnik, seda kiiremini kompost küpseb. See keskkond on aga liiga happeline ja selles on vähe hapnikku. Lämmastikkihi saab deoksüdeerida tuha või kriidiga. Või lisage "ahju" süsinikku sisaldavaid materjale - need ei kuumene, sisaldavad palju õhku ja tarbivad lämmastikku. Veelgi enam, ilma lämmastikku sisaldavate materjalideta lagunevad süsinikku sisaldavad materjalid väga pikka aega. Nende kiirendamiseks maitsestatakse neid mõnikord karbamiidi või soolalahusega kiirusega 1 kg 1 kuupmeetri kohta.

Jälgige temperatuuri. Kui see ületab 70 kraadi, kasulikud bakterid sureb. Kui hunnik "põleb", tuleb selle sisu teise kasti üle kanda või hästi segada.

GARDIGAME

Kuidas teha kompostrit
Jäätmete kompostimiseks tehakse süvendeid, kaevikuid, hunnikuid, kaste, kasutatakse valmiskompostreid. Mis iganes see ka poleks, parem on valida koht varjus, vastasel juhul aurustub jäätmete niiskus kiiresti ja peate kogu aeg oma varandust kastma.

Külmkompostimiseks kasutatakse tavaliselt süvendeid. Kuuma toidu jaoks - kuhjad ja karbid. Kompostihunnik pole meeldiv vaatepilt. See asetatakse trapetsina, hunniku kõrgus ja laius ei tohiks ületada 1,5 m.

Kõige sagedamini valmistatakse kompostimiseks kast - nii ei pudene sisu, seda on mugav segada ja näeb korralikum välja kui kuhjaga. Plastikust kompostrikaste müüakse kauplustes, need maksavad alates 2 tuhandest rublast ja rohkem. Aga miks üle maksta?

Noelle Johnsoni maastikunõustamine

Kuidas ise kompostikasti teha
Selleks võite kasutada laudu, kaubaaluseid, vanu tünnid või metallvõrku nagu kettlüli. Kompostikasti disain on üsna lihtne. See ei tohiks olla kõrgem kui 1,5 m, vastasel juhul on ventilatsiooni tagamiseks sisu keeruline segada - ilma selleta algab ebameeldiva lõhnaga mädanemine. Kasti pikkusel ja laiusel pole selgeid standardeid, enamasti on see 1x2 m ja 1x1,5 m Alla 1 m laiust kasti ei tasu teha, kuna kompostimassist ei pruugi kütmiseks piisata.

Steve Lick Timberworks

Mõnikord on kompostri alune ala betoneeritud – nii on mugav küpset komposti koguda, kuid see halvendab äravoolu ja blokeerib vihmausside tee. Sama kehtib savist, turbast või liivast valmistatud “patjade” kohta. Neid on vaja ainult siis, kui kompost on valmistatud väljaheitest ja lägast.

Aiajäätmete puhul on kompostiplokk mugavam asetada otse maapinnale. Kõige tähtsam on tagada õhu juurdepääs külgedelt ja alt. Seetõttu seisab kast vardadel või laudadel. Sellel ei ole tugevat põhja: suured oksad asetatakse otse vardadele ja neile on saepuru drenaažiks, rohuks ja kõigeks muuks. Peal on maa või turvas.

GARDIGAME

Fotol: võrk kaitseb kompostrit näriliste eest, kuid ei takista sellel "ventilatsiooni"

Birdseye disain

Kast on suhteline mõiste. Mõne jaoks on mugavam kasutatud tünni auke puurida, teisele aga neli sammast kaevata ja need võrguga ümbritseda. Ja mõne jaoks - ehitada katuse alla terve kompostipalee.

Kodused mahetalud

Kaas ja uks on kasulikud valikud, kuid mitte vajalikud. Uks aitab teil valmis komposti alt välja tõmmata, kui te ei kavatse kasti sisu välja kaevata. Võite isegi teha kokkupandava külje. Kaas kaitseb kasti päikese ja kutsumata külaliste eest.

BLUEWAGON LANDSCAPE & DESIGN INC

Kuhu kompostikasti panna ja kuidas seda kaunistada
Vastavalt sanitaarnormidele peab kompostimisseade olema kaevust 8 m kaugusel, sealhulgas naabri oma. Kui saidil on kalle, tehakse auk kaevu alla. Peate tarast ühe meetri kaugusele tagasi astuma.

Kui ruumi pole piisavalt, saab kompostikasti teha ühest, kahest või isegi kolmest sektsioonist - ühes värske kompost küpseb, teises ootab oma saatust valmis segu. Ja kolmas on nihutamiseks, et lagunemisprotsess läheks kiiremini.

Stepanova Jelena

Fotol vertikaalne lillepeenar- hea idee, kuidas oma kätega aiakompostrit teha

Nii kaua kui kompostikastid on eksisteerinud, on aednikud mõelnud, kuidas neid ümbritsevasse ilu peita. Üks kõige enam huvitavaid viise-ratastel laua sisse tehtud dekoratiivne lillepeenar. See rullitakse kompostri peale. Kui on vaja juurdepääsu kastile, nihutatakse lillepeenar-laud kõrvale. Teine võimalus on kombineerida komposter lillepeenraga korraga.

Nolandi maastikukujundus

Fotol: kompostikasti saab katta võre, võre või haljakatusega

Claude Pasquer arhitekt Paysagiste DPLG

Fotol: kompostrist saab isegi aiaskulptuuri teha. Näiteks seen

Kuidas kiirendada komposti küpsemist suvilas
Muidugi teavad kõik aednikud, kuidas kiiresti komposti valmistada. Olenevalt koostisest ja hooldusest võib see küpseda kahest kuust kuni kahe aastani. Lihtsaim viis seda protsessi kiirendada on lisada bakteritega bioloogilisi tooteid. Neid on turul palju: “Baikal EM-1”, “Vostok EM-1”, “Vozrozhdenie”, “Shine”, “Urgasa”, “Gumisol”, “Tamir”. Enamik kiirendeid on klassifitseeritud mulla parandamiseks mõeldud mikrobioloogiliste väetiste alla. Olenevalt kaubamärgist võivad need sisaldada piimhapet, lämmastikku siduvaid ja fotosünteetilisi baktereid, mikroskoopilist pärmi, kiirgavaid seeni ja nende ainevahetusprodukte. See armee kiirendab lagunemist orgaanilised jäätmed ja pärsib patogeene. Iga kiht pihustatakse baktereid sisaldava lahusega (lugege hoolikalt lahjendamisjuhiseid). Pärast seda sisu tavaliselt kastetakse, kaetakse mullaga ja kaetakse polüetüleeniga.

Jelena Veselova

Kui sa pudelitooteid ei usalda, kasuta hoopis valmis, küpset komposti – puista seda kihtide vahele. See materjal kubiseb töötavatest mikroorganismidest, nii et 2-3 kuuga saate valmis materjali kätte. Lagunemist saab kiirendada, kui kastate valmivat komposti sõnnikuleotisega või lisate sellele lindude väljaheiteid. Mõned aednikud kastavad hunnikut ürditõmmisega (ürtidega starterid).

Kui otsite ideaalset meetodit komposti kiireks valmistamiseks, pidage meeles: mida väiksemad on jäätmed, seda kiiremini need lagunevad. Seetõttu tasub oksi lõigata, paberit rebida jne.

Kuidas komposti eest hoolitseda
Aeroobsel kompostimisel vajavad mikroorganismid õhku. Seetõttu tuleb komposti aeg-ajalt segada. Seda saab teha 10 päeva jooksul pärast munemist. Segades vabastage sisu, ei tohiks olla tükke.

Et vältida komposti tihenemist ja sileerimist, on parem pealsed ja muru enne kasti panemist kuivatada.

Tõhusaks lagunemiseks vajab orgaaniline aine niiskust, see ei tohiks ära kuivada. Kuid te ei saa seda ka täita, see aeglustab protsessi. Ideaalne õhuniiskus on 60%. Kontrollime nii: võtame sügavusest komposti ja pigistame pihku - kui niiskustilgad ilmuvad, siis on vett piisavalt. Vihma korral tuleb komposter sulgeda. Kui unustasite selle sulgeda, segage sisu. Kui see on üle kasta, lisage süsinikurühma jäätmeid, see eemaldab vee.

GARDIGAME

Jälgige lämmastiku ja süsivesinike tasakaalu. Kui kompost jahtub kiiresti või ei taha üldse kuumeneda, siis tuleb lisada lämmastikurühma jäätmeid – näiteks värsket muru. Ilmunud on ammoniaagi lõhn - on aeg lisada süsinikkomponente. Kas sellistel puhkudel lisada poest ostetud väetisi – uureat või soolapiidrit – on vastuoluline teema. Enamik aednikke usub, et see halvendab toote kvaliteeti ja keskkonnasõbralikkust, mistõttu on parem kasutada looduslikke abinõusid. Mädamunade lõhn viitab hapnikupuudusele – võtke hark ja segage komposti. Need, kellel pole võimalust kompostikasti sisu regulaarselt segada, korraldavad kihid suurte okstega, see takistab nende tihenemist.

Looduse kuningriik

Mis on kompostimiskaevik
Eritüüpi kompostiaev on kraavipeenar. Tavaliselt kaevatakse see poole meetri sügavusele. Suvel visatakse sinna jäätmed, puistatakse küpse huumusega ja jootakse sõnniku infusiooniga. Kata see talveks saepuruga. Sellised peenrad sobivad ideaalselt kurkide, suvikõrvitsate ja arbuuside istutamiseks meloniga.

Sushiifoto

Järgmisel aastal, kui lämmastik kaevikus väheneb, võib siia istutada sibulat, kapsast või tomatit ja paprikat. Kompostpeenrad on tõhusad viis aastat. Porgand ja kartul on parem istutada viimasena. Ja siis täitke see uuesti värske kompostiga.

Amy Renea

Kuidas teha komposti prügikottides
Üks populaarsemaid viimasel ajal Kompostimistehnikad hõlmavad paksude plastprügikottide kasutamist. Tegelikult on kaks meetodit. Esiteks: sega lämmastiku- ja süsinikujäätmed (rohi ja kuivad lehed) kotti, seo kott kinni, tee kahvliga augud sisse ja jäta aastaks nii seisma. Ainus eelis traditsioonilise kompostimise ees on see, et kotti on mugavam teisaldada ja see sulab kiiremini kui hunnik.

Teine meetod on “kiire”: koti põhja asetatakse murukiht, seejärel valatakse sisse orgaaniline aine, mis valatakse “Baikali” või mõne muu komposti kiirendajaga üle. Kott seotakse tihedalt kinni, mähitakse teibiga ja jäetakse kaheks kuuks puutumata. Tavaliselt on selleks ajaks väetis valmis.

CompoKeeper

On arvamus, et kotid peavad olema mustad ja läbipaistmatud. Kuid nagu kogemus näitab, on vigade poeg, isegi biostimulantide mõjul olevates ehituskottides mädaneb muru kiiresti. Kogenud aednikud ja pealegi on ökoloogid selliste katsete suhtes skeptilised – need pole keskkonnasõbralikud.

Vermikompostimine
Vermikompostimisel on põhiliseks tööjõuks vihmaussid. Nad lasevad orgaanilist ainet koos mikroorganismide ja seentega läbi iseenda, muutes need väärtuslikuks väetiseks.

Mis on ussides head? Nad mitte ainult ei kiirenda komposti küpsemist, vaid ka küllastavad seda kasulike ainetega, desinfitseerivad ja annavad sellele granuleeritud vormi. Mingeid küsitavaid lisandeid ei kasutata. Usside poolt töödeldud komposti nimetatakse biohuumuseks ja see maksab poodides korralikku raha. Ja ussitööline on suurepärane, see on võimeline tootma kuni 100 grammi kasulikku substraati hooaja jooksul. Pole üllatav, et see meetod kogub aasta-aastalt populaarsust, palju käsiraamatuid on pühendatud usside aretamisele. Keskendume peamistele põhimõtetele.

Mark Hickmani kodud

Ussid on erinevad. Spetsiaalselt aretatud kalifornia ja meie “otsijate” tootlikkus on palju suurem kui tavalistel vihmavee omadel. Kuid nad surevad sageli, külmuvad ega juurdu alati, eriti kui nad satuvad algaja kätte. Kohalikud inimesed, kes on kliima ja pinnasega harjunud, on palju sitkemad.

Usside aretamiseks vajate usside lasteaeda. Neid tehakse torudes, kastides (klompides), voodites, kuid mitte süvendites. Enamasti on see umbes meetri kõrgune kuubikkarp, mille põhjas on uks. Selle all on peen võrk, mis takistab muttide läbipääsu. Sellesse pannakse 30-40 cm valmis või poolküpset komposti, kastetakse veega ja lastakse puhata. Nädala pärast võite ussid oma kodumulda komposti panna - see tähendab, et mitte lihtsalt valada elanike purki, vaid matta komposti ussidega maatükk. See on vajalik nende toitumisega kohanemiseks. Järgmisena võite lisada uut komposti ja ärge unustage seda kasta (lihtsalt mitte jääveega). Substraati, mida ussid töötlevad, on soovitatav aeg-ajalt mineraliseerida – lisades järk-järgult jahvatatud kipsi, kriiti, munakoori ja dolomiidijahu.

Steve Masley nõustamine ja disain

Ussipesale valitakse koht varjus. Parem on kasti ülaosa sulgeda kaanega ja kui see on harja, siis õlgede või kotiriidega. Kas ussid on uuele substraadile üle läinud, selgub nende seisundist. Elanikud on pärast asumist puhtad ja liikuvad. Taaskasutatud vermikompost jääb põhja – selleks on uks. Et kompost ussikonteinerisse ei jääks, tuleb see üles kaevata, mitte labida, vaid kahvliga, et mitte usse kahjustada. Oluline punkt: Need töötajad ei talu happelist või liiga aluselist keskkonda. PH - 6 kuni 8. Happesuse vähendamiseks kasutage dolomiidijahu ja kriiti ning leeliselisust - kipsi. Ärge unustage, et tuhk on tugev leelis, olge sellega ettevaatlik.
Pärast temperatuuri langemist alla 4 kraadi ja usside talveunne jäämist ärge unustage neile "toitu" anda, et neil oleks kevadel midagi süüa. Karbi ülaosa on kaetud 30 cm pinnasega ja kaetud õlgedega. Ja sulgege kõik praod, et vältida näriliste sissepääsu. Ohutuse mõttes võid ussiaugule vett valada – sellest saab immutamatu jääkindlus.

Pennsylvania maastiku- ja lasteaiaühendus

Kas seda saab kasutada šampinjonide kompostina?
Kui otsite, kuidas šampinjonidele komposti valmistada, siis pidage meeles: orgaaniliste jäätmete lagunemisel saadud substraat ei sobi seente kasvatamiseks. Šampinjonide kompost valmistatakse kuu aja jooksul hobuse- või lehmasõnnikust, kanasõnnikust või nende segust, nisu- või lutserniõlest, alabastrist ja/või kriidist ning veest. Esialgu asetatakse kõik komponendid kihtidena ja seejärel katkestatakse mitu korda. Olenevalt koostisest on konkreetne järjekord uute komponentide ülekandmiseks ja sisseviimiseks, et seeneniidistiku muld moodustuks õigesti. Šampinjonide kasvatamine on terve teadus ja omaette teema.

B.Jane Gardens

Lõdvestu ja lõbutse
“Info rohkus võib panna algajale tunduma, et kompost on midagi väga keerulist ja nõuab pidevat tähelepanu, järelevalvet ja tegutsemist. Tegelikult on kompost väga lihtne, ütleb Anna Podolina keskkonnaliikumisest “Garbage.More.No”. - Isegi kui puistate sobiva purustatud orgaanilise aine lihtsalt ühte kohta, muutub see kahe aasta pärast ise "mustaks mullaks". Õhu ligipääs on oluline, kuid sageli on selle jaoks kompostri külgedel piisavalt lünki, vaid mõnikord keeratakse see ümber. Ma ei tee kaant ega põhja. Vihma sadas – pole hullu! Kui see on mõnda aega kuiv, pole see ka probleem.

Kas soovite vähem lõhnu ja "teaduslikumat" koostist? Asendage toidujäätmed niidetud rohuga ja puistake aeg-ajalt veidi mulda. Kui soovite protsessi tõesti kiirendada, võite selle poest saadava "biolahusega" või lahjendatud karbamiidiga üle valada. Aga milleks kiirustada? Lihtsam ja loogilisem on teha lihtsalt kaks kompostrit: üks täidetakse aastaga, teine ​​on "valmis".

17. mai 2018 azarova

Tarbimisökoloogia: Tootlikkuse määrab suuresti mulla viljakus, mida teab iga aednik, kes püüab oma krundil aasta-aastalt maad parandada, kuid märgatavad parandused võtavad tavaliselt aega mitu aastat.

Traditsiooniline mulla väetamise meetod

Mulla kvaliteedi parandamiseks harjutatakse iga-aastast väetamist, lisades suures koguses toidujäätmeid, sõnnikut, langenud lehti, merevetikaid, mineraalväetisi jne. Kasutades samu väetisi, saab nende efektiivsust oluliselt tõsta, kui rajada kompostiaev teie suvilas.

DIY kompostihunnik

Kompostihunnik on omamoodi “sulatusahi”, milles toimuvad biokeemilised reaktsioonid, mis nõuavad teatud temperatuuri- ja niiskusrežiimi. Seetõttu tuleb väliste keskkonnategurite neutraliseerimiseks kompostihunnik katta.

Kui tekib kohe kompostihunnik, kasutatakse katteks mulda, lehti ja kuivanud muru.

Kui plaanite regulaarselt lisada kompostihunnik, siis on parem katta see musta polüetüleeniga.

Liiga suur kompostihunnik suvilas põhjustab ülekuumenemist, mis tapab mikroorganismid, ilma milleta muutub kogu idee mõttetuks. Töötlemistöö võtavad enda kanda mikroorganismid orgaaniline aine, nende ainevahetusproduktide mõjul biokeemilised reaktsioonid kiirenevad. Muide, kompost küpseb eriti kiiresti suvekuudel.

Oma kätega kompostihunniku tegemises pole midagi keerulist. Peate lihtsalt valima saidil selle asukoha jaoks sobiva koha. Kompostihunnik on kõige parem korraldada puidust kasti, mille saate ise kokku panna. Aga osta saab ka kompostikasti, mis on tavaliselt plastikust, varustatud kaane ja ustega, et saaks komposti segada.

Kompostihunniku kast on soovitatav paigutada varjulisse kohta, võimalusel aia eraldatud nurka. Kompostihunnikus olevad mikroorganismid ilmuvad maapinnast, nii et kui hunniku asukoha pinnas on kemikaalidega mürgitatud, küpseb kompost äärmiselt aeglaselt. Kompostihunniku ladumisel võib protsesside kiirendamiseks mikrofloorat kunstlikult sisse viia, selleks saab kasutada mulla mikroorganismide biokontsentraate (Baikal, Vozroždenie jt).

Korralik kompostihunnik annab kvaliteetse väetise 3-4 kuu pärast, tavatingimustes kulub selleks aga mitu aastat.

Kompostihunniku mõõdud

Korralik kompostihunnik peaks olema sellise suurusega, et tekitab soovitud režiim niiskus ja temperatuur. Kompostihunniku optimaalsed mõõtmed on 1,2–1,5 m pikkusega vähemalt 1,5 m.

Väiksem hunnik kaotab niiskust ega jõua piisavalt soojeneda, et kõik reaktsioonid normaalsel kiirusel toimuksid, mistõttu komposti küpsemise protsess viibib paratamatult, kuigi lõpptoote kvaliteet ei pruugi kannatada.

Mida kompostihunnikusse panna

Kvaliteetseima komposti saadakse mitmesuguste kasutatud orgaaniliste jäätmetega, siis on selle koostis mineraalirikkam. Kuid on oluline säilitada õige lämmastiku ja süsiniku suhe. Süsinik on orgaaniliste molekulide peamine ehitusmaterjal, mida leidub rohkesti taimedes, eriti saepuru, õlgede ja varte hulgas. Lämmastik on vajalik, kuna see toimib mikroorganismide toiduna. Kompostis saadakse lämmastikku sõnnikust, kondijahust, lindude väljaheidetest, rohust, hernestest ja oavartest.

Selleks, et kompostimassis algaksid keemilised protsessid, peab lämmastiku ja süsiniku suhe olema 1 kuni 10 kuni 1 kuni 20, üleliigsed kogused eralduvad vormis. süsinikdioksiid ja ammoniaak. Täieliku komposti jaoks on oluline mitte ainult orgaaniliste, vaid ka mineraalsete komponentide olemasolu, seetõttu on vaja regulaarselt lisada superfosfaate, dolomiidijahu, kompleksi mineraalväetised. Pärast komposti "tiigli" läbimist toovad kõik need ained rohkem kasu kui siis, kui neid otse pinnasesse kanda.

Mõned taimed võivad kiirendada huumuse moodustumist põhjustavaid reaktsioone, näiteks ravimpalderjan, kummel, raudrohi, võilill.

Mida mitte kompostihunnikusse panna

Ärge visake kompostihunnikusse haigeid taimi või umbrohtu, mille seemned on hajutamiseks valmis. Ärge kohtlege oma kompostihunnikut nagu prügimäge. Kompostihunnikusse ei ole rangelt soovitatav panna:

• halvasti purustatud materjalid (osakesed suuremad kui 0,6 cm);
• puuviljaaugud ja seemned (närilised tulevad külla), juust, liha, munad (et mitte loomi meelitada);
• koerte ja kasside väljaheited;
• riknenud tooted.

Kuidas teha kompostihunnikut

Komposti valmistamiseks on kindel meetod, mille järgimisel saadakse kvaliteetne kompost võimalikult lühikese ajaga. Selle peamised juhised on järgmised:

1. Sega komposti jaoks mitu komponenti ja laota seejärel kihiti.

2. Asetage kuhja põhja 30 cm kiht mulda, seejärel 10 cm kiht eelkuivatatud ja peenestatud muru, peale 1 kiht lehti ja umbrohtu, igaüks 25 cm paksune.

3. Kompostihunnikusse tuleb sageli lisada toidujäätmeid, hoides luud ja rasvad eemal.

4. Iga uus kiht kompostihunnikus tuleb veega niisutada.

5. Lisage süstemaatiliselt kompostihunnikusse mineraalväetisi, kondijahu ja sõnnikut.

6. Nihutage hunnikut pidevalt, veenduge, et see ei kuivaks ja oleks piisavalt, kuid mitte liigselt niisutatud. Kompostihunnikuga töötamiseks on parem omada eraldi labidate ja kahvlite komplekti.

Ühel hetkel on kompost valmis, seda on värvi ja konsistentsi järgi lihtne kindlaks teha - küps kompost on lahtise struktuuriga, metsamulla lõhnaga ja omandab tumepruuni värvuse.

Kompost langenud lehtedest

Eraldi tahaksin märkida langenud lehtede komposti, mida tuntakse ka kui " lehemuld" Seda tüüpi komposti aluseks on langenud lehed, mis kaotavad enne kukkumist mineraalaineid, nii et nende kudedesse jäävad ainult hemitselluloos ja ligniin. Need ained lagunevad väga aeglaselt, kuigi on huumuse üks väärtuslikumaid komponente. Lehtedest kompostihunnikut tehes peaks teadma, et neis on veel üks raskesti lagunev aine - tanniini. Sellel on kokkutõmbavad-desinfitseerivad omadused, mis pärsib oluliselt komposti moodustumise protsesse. Suures kontsentratsioonis tanniini leidub pöögi- ja tammelehtedes. Seetõttu on nende puuliikide lehestik komposti jaoks vähe kasulik ja seda saab kasutada ainult hunniku katmiseks.

DIY kompostihunnik (video)

TELLI MEIE YouTube'i kanal Ekonet.ru, mis võimaldab teil veebis vaadata ja YouTube'ist alla laadida tasuta videoid inimeste tervise ja noorendamise kohta.

Pane LIKE ja jaga oma SÕPRADEGA!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Telli -

Kõik teavad tõde – taimed arenevad kõige paremini ja kannavad vilja viljakas muld. Aga kust seda saada, kui kohapeale istutatakse aastast aastasse taimi, mis neelavad kasulikud ained maapinnast. Mulla toitmiseks on loodud palju kemikaale. Kuid ärge unustage, et see on keemia ja kõik, mida te mulda pante, jõuab saaki. Kuid on ka alternatiiv – tehke ise komposti.

Mis on kompost ja kuidas seda ise valmistada

"Mis on kompost ja kuidas seda valmistada?" - see on küsimus, mida algajad suveelanikud sageli küsivad. Kompost on orgaaniline väetis, mida saadakse erinevate taimse või loomse päritoluga toorainete lagundamisel.

Oma suvilas saate ise komposti valmistada. Aeda looduslike väetiste valmistamiseks on kaks võimalust.

• Kompostihunnik. See on kõige levinum variant komposti tootmiseks, see on ka odav ja lihtne. Peate raami tegema nii, et õhk ja niiskus pääseksid sisse. Parim materjal tootmiseks kasutatakse traatvõrku. Komposti valmistamine munemise algusest kuni täieliku küpsemiseni kestab kuus kuud kuni 9 kuud.

Kompostihunnik kodus

• Spetsiaalses kastis orgaaniliste väetiste vastuvõtmiseks. Saate seda osta Sad-Ogorodi kaupluste osakondades. See seade on kaitstud putukate sissepääsu eest. Karbi sees on trummel, mis ainet keerab. Lisaks on konteineri keskel voolik jäätmete niisutamiseks.

Komposti valmistamise meetodid?

Kogenud aednikud soovitavad orgaanilist ainet oma kätega ette valmistada. Kõige tõhusamad tulemused annavad kompostihunniku või kompostikasti. Nendel juhtudel toimub jäätmete lagunemine ja mädanemine kõige paremini, kuna kihtide sees on temperatuur ja niiskus praktiliselt muutumatud. Orgaanilise aine küpsemisaeg sõltub otseselt täidise mahust: enim täidetud süvendid ja suurimad saavad kiiremini kasutusvalmis.

Kõige vastuvõetavamad on kompostihunnid järgmiste parameetritega:

• laius – 1,5 m;
• pikkus – 2 m;
• sügavus - umbes meeter.

Saate kahekordistada ja teha kaks sektsiooni: üks valmis komposti hoiustamiseks, teine ​​uue ladumiseks.

Samuti on võimalik asetada kompostihunnik otse maapinnale. Samuti on see looduslikes tingimustes hästi ventileeritud. Vältida tuleb liigset niiskust. Jäätmete hunnikusse panemisel ärge laske end ära lasta, nende optimaalsed suurused on:

• baasi ümbermõõt – 1x1 m;
• kõrgus - 1 m 20 cm.

Kompostikast

Tavaliseks kompostimisprotsessiks vajalikud komponendid:

• hapnik;
• vesi;
• lämmastik.

Nende tegurite olemasolul hakkavad toimima ja lagunemisprotsessis osalema kasulikud bakterid ning nii valmib kompost.

Kuidas alustada komposti valmistamist?

Enne kompostimise alustamist tuleb ette valmistada madal auk (sügavus on ligikaudu võrdne labida bajonetiga). Kaevu madalaim kiht peaks olema väikesed oksad, millest on lõigatud viljapõõsad või puid. See kiht toimib drenaažina, võimaldades liigsel vedelikul alla voolata.

Kui sul on juba valmis komposti, siis tuleks väike osa sellest okstele panna. See kiirendab valmis huumusest pärit kasulikud bakterid uutesse kihtidesse. Kõigi järgnevate kihtide jaoks kasutatakse toidutaimede jäätmeid või rohtu, kasvukoha lehti. Need jaotuvad pinnale ühtlaselt, püüdes neid tihendada, ja joota veega. Puista peale maa.

Et hunnik ei laguneks ja tuul minema ei lendaks, tasub see ümbritseda laudadest või suurte lahtritega traatvõrgust aiaga. Pealt kaetakse spetsiaalse kattematerjaliga (äärmisel juhul kasutatakse põhku). Nii et teil on oma kätega valmis komposter.

Komposti valmistamine aeda

Millistest komponentidest koosneb kompost?

Kompost on looduslik toitaine, mis aitab taastada mulla struktuuri ja tõsta selle viljakust. Kuid kõigepealt peate teadma, kuidas komposti õigesti valmistada. T Kompostimise normaalseks kulgemiseks on vaja luua teatud tingimused:

• Optimaalse niiske keskkonna loomine kompostihunniku sees. See peaks lähenema näitudele 45–70%. Kui aga niiskusnäitu pole võimalik mõõta, tehakse seda “silma järgi” – aine normaalne niiskus meenutab väljaväänatud käsna. Oluline on ka temperatuurinäidik - 28–35 kraadi piires. Ülekuivatatud jäätmed ei lagune ja liiga märjad jäätmed hakkavad mädanema. Kuuma ja kuiva ilmaga vajab kompost kastmist. Kui pidevalt sajab, siis tuleks kindlasti kaevu sisu ümber pöörata. Substraadi ülekuumenemine üle 60 kraadi on vastuvõetamatu, kuna sellega temperatuuri tingimused Kõik kasulikud bakterid surevad.
• Eeltingimuseks on hapniku juurdepääs kompostihunniku kõikidele kihtidele. Selleks tuleb seda pidevalt kühveldada (umbes 2 korda kuus), alumised kihid üles tõsta ja külgmised kihid keskele viia.
• Bakterite ja vihmausside olemasolu kompostiaugus avaldab positiivset mõju biomaterjalide kompostimise protsessile. Nad osalevad jäätmete lagundamisel.

Järgides kõiki tingimusi, saate oma dachas kiiresti ja lihtsalt oma kätega komposti valmistada.

Milliseid koostisosi saab komposti valmistamiseks kasutada?

Oleme õppinud komposti tegema, nüüd tuleb välja mõelda, millised koostisosad selleks sobivad. Sümboolselt võib kõik komponendid jagada kahte sorti:

Kõrge lämmastikusisaldusega komponente nimetatakse muidu roheliseks massiks. Nende hulka kuuluvad:

• kultiveeritud maitsetaimed;
• köögivilja- ja puuviljataimede massilised osad;

Komposti valmistamine rohelistest

• taimset päritolu toidujäätmed;
• lindude väljaheited, koduloomade sõnnik.

Iga aednik teab, kui oluline on õigeaegselt ja tõhusalt väetada mulda aias ja aias, et selle tulemusena saada hea saak. Saate osta valmis komposti, kulutades sellele üsna suuri summasid, mis on peaaegu võrdsed saagi enda maksumusega, või saate seda teha ilma investeeringuteta. eriline pingutus, tee ise.

Ise tehtud kompostiaev, mille võimalusi selles väljaandes arutatakse, aitab mitte ainult toota kvaliteetseid väetisi, säästes nende ostmisel, vaid ka taimse päritoluga toodete jäätmeid funktsionaalselt kasutada. Selle loomisel on mitu lähenemisviisi, kuid kõigepealt paar sõna selle põllumajandusstruktuuri eesmärgi ja tähtsuse kohta.

Kompostiaugu loomise eesmärk ja üldpõhimõtted

Miks tehakse kompostiaugud?

Igal maalapil, vähemalt mõnel kultuurtaimed, ja ilma toitmiseta kaotavad nad lõpuks oma elujõu, närbuvad ja surevad, kuna nende ümber olev pinnas on ammendunud.

Seetõttu tuleb nende jaoks mõeldud mulda perioodiliselt väetada, olenemata sellest, kas tegemist on puu, põõsa või üheaastaste köögiviljakultuuridega. Tänapäeval pakuvad spetsialiseeritud kauplused suurel hulgal erinevatel alustel valmistatud väetisi, kuid mitte kõik neist pole taimedele võrdselt kasulikud ja inimesele ohtlikud. Mõned tootjad toodavad aga komposti ja nad ei ole alati kohusetundlikud. Huumuse küpsemise kiirendamiseks kasutavad mõned neist "agrokeemikutest" mitte bioloogilisi, vaid keemilisi vahendeid, mis lagundavad kiiresti erinevaid orgaanilisi aineid, ja asjatundmatul, kellel pole eriteadmisi, on lihtsalt võimatu kontrollida, kuidas töötlemine toimus. . Seetõttu ei pruugi te sellise tootega kokku puutudes mitte ainult mitte saavutada oma aia või aia saagikuse kasvu, vaid, vastupidi, rikkuda mulda sedavõrd, et selle taastamiseks kulub palju aastaid.

Seetõttu tundubki parim variant olevat ise orgaaniliste väetiste valmistamine, seda enam, et peaaegu kõik vajalikud komponendid leiab alati pärast toiduvalmistamist sõna otseses mõttes jalge alt või köögist.

Iga ala korrastatakse perioodiliselt ning puhastamise käigus kogutakse kokku hunnikutes rohtu ja langenud lehti, mis segatakse maha langenud viljadega, samuti oksad pärast puude ja põõsaste trimmimist - see kõik sobib suurepäraselt komposti valmistamiseks.

Kui koormatud kompostiauk segamata jätta, küpseb kompost üsna kiiresti. kaua aega. Ja eeldusel, et sellele lisatakse elusaid baktereid sisaldavad spetsiaalsed bioloogilised lahused, saab väetist 3-4 kuuga. Kuid selleks, et kompostiaukudes ja -anumates toimuv “küpsemine” kulgeks ühtlaselt, tuleb massi perioodiliselt segada ja lisada sellele ravimeid, mis kiirendavad orgaanilise aine loomuliku lagunemise protsesse.

Nõuded kompostiaugu rajamiseks

Selleks, et kompostikaev korralikult toimiks, peab selle konstruktsioon tagama kõik vajalikud tingimused taimejäätmeid töötlevate bakterite arenguks ja aktiivseks tegevuseks.

Bakterite normaalseks toimimiseks vajalikud tingimused hõlmavad järgmisi tegureid:

• Hapniku vaba juurdepääsu olemasolu konteinerisse (kaevu), et sinna paigutatud taimejäätmed ei mädaneks, eraldades ebameeldivat lõhna, vaid laguneksid vihmausside ja kasulike bakterite mõjul.
• Spetsiaalne temperatuurirežiim
• Pidev kõrge õhuniiskus.

Kvaliteetset väetist saab ainult siis, kui kõik need tingimused on täidetud ja selleks peate valmismaterjalidest korralikult üles ehitama või kokku panema kompostimahuti.

Nõuded, mida selle kasuliku struktuuri ehitamisel tuleb täita, võib loetleda järgmiselt:

• Mahuti seintes peavad olema augud õhu vabaks juurdepääsuks, mis tähendab, et parim variant oleks paigaldada see pinnase tasemest kõrgemale.
• Valmiskomposti konteinerist eemaldamise hõlbustamiseks on kõige parem teha esi- või külgsein ukse kujul või kokku panna see eemaldatavatest laudadest.
• Kui kompostiaev on paigaldatud maasse kaevatud süvendisse, siis ei tohi seda matta üle 500 mm. Sellisesse süvendisse pandud massi tuleb segada üsna sageli, lisades sellele elusate bakteritega lahust.
• Mobiilne kompostimahuti näeb välja väga atraktiivne variant – kui sellel on vähemalt esteetikat välimus, saab selle paigaldada saidi kõikjale. Ainus asi, millega tuleb arvestada, on see, et see ei tohiks olla pidevalt päikese käes. Seetõttu on kõige parem konteinerile koht leida osalises varjus puude all. Lisaks saab soovi korral kaunistada eemaldatavaga

• Kompostimahuti või -kaevu suurus sõltub sellest, kui palju väetist loodetakse toota objekti vajadusteks. Kuid kõige parem on, et selle mõõtmed ei ületaks 1000 × 2000 mm. Kui ala on suur ja vajate palju huumust, siis on soovitatav teha mitu väikest mahutit, mille suurus on ligikaudu 800x1000 mm.
• Konteinerite kasti ei tohiks teha liiga kõrgeks – see peaks olema sellise kõrgusega, mis võimaldab massi kergesti lahti saada ja seda tuleb teha üsna sageli. Seetõttu on kõige mõistlikum pakkuda kõrgust sõltuvalt aedniku kasvust.
• Ükskõik, millisest materjalist kompostianum on valmistatud, ei tohiks selle põhja katta – see jääb alati mullaseks. Seega hoiab kast niiskust, mis tuleb mullast. Lisaks tagatakse vaba liikumine vihmaussidele, kes samuti huumuse tootmises aktiivselt osalevad.

Milliseid jäätmeid võib kompostikonteinerisse panna?

Kompost on kvaliteetne ja taimedele kasulik ainult siis, kui see on valmistatud keskkonnasõbralikest taimsetest saadustest. Seetõttu peate teadma, mida saab konteinerisse panna ja mida absoluutselt mitte.

• Puuoksad (kuid need asetatakse ainult kompostri põhjale - see on omamoodi drenaažikiht).
• Langenud lehed, männiokkad, juured, koor ja purustatud puuoksad.
• Niidetud või rohitud muru.
• Köögiviljade, puuviljade ja marjade koored, samuti riknenud puuviljad.
• Kana väljaheited, kaheaastane mädanenud sõnnik.
• Puidu põletamisel üle jäänud tuhk ja süsi.
• Saepuru, põhk, hein, laastud ja muud väikesed puidujäätmed.
• Tee ja kohvi valmistamise jäänused.
• Paberkotid, lainepapp, kasutatud salvrätikud ja paber (muidugi juhul, kui paberijäätmetel pole trükivärvi või kontoriliimi).
• Mõnikord puistatakse alumine oksa drenaažikiht lubjaga, et puit kiiresti lõhestada.

Kõik taimejäätmed, näiteks värskelt niidetud muru kihid, tuleb puistata aiamulla kihiga, sest ilma selleta on lagunemine aeglasem.

Samuti on väga oluline teada, mida ei tohi kunagi komposti panna, sest muidu ei pruugi see aidata, vaid kahjustab taimi.

Aiakonteinerite hinnad

aiakonteiner

Seega ei saa mahutisse panna anorgaanilisi aineid, mis ei lagune või eralduvad lagunemisel mürgiseid aineid, mis on ohtlikud mitte ainult taimedele, vaid ka inimestele. Lisaks on muid aineid ja tooteid, mille kompostiaukudesse panemine on vastunäidustatud. Nende hulka kuuluvad:

• Kilekotid, plastikust, kummist, metallist ja sünteetikast valmistatud tooted.
• Kemikaalidega töödeldud taimed.
• Kartulite ja tomatite pealsed - need võivad nakatuda hilise lehemädanikuga.
• Viljapuuaugud ja loomaluud.
• Lemmikloomade väljaheited võivad sisaldada helminte ja nende mune.
• Lemmikloomade karvad, kuna nende lagunemine võtab kaua aega.
• Oluline on jälgida, et komposti ei satuks klaasi, sest peenarde töötlemisel võib see käsi tõsiselt vigastada.
• Ülemistesse kihtidesse ei ole soovitatav asetada jämedaid oksi – nende lagunemine võtab liiga kaua aega.

Mis tüüpi kompostiaugud on olemas ja kuidas neid ise valmistada?

Kompostiaugud või -anumad on valmistatud erinevatest materjalidest - see võib olla puit, metall, sile või laine kiltkivi, metallvõrk ja polüetüleenkile või geotekstiilid, polüetüleenmustad kotid ja palju muud. Konteinerite disain võib samuti olla erinev, kuid need peavad toimima samal põhimõttel. Järgmisena käsitleme erinevate kompostikaevude kujundusi, alates keerukatest kuni kõige keerukamateni lihtsad valikud, seega on lugejal võimalus valida konkreetse juhtumi jaoks sobivaim.

Esimene võimalus on valmis plastmahuti

Alustuseks tasub seda kaaluda valmis variant kompostrid, mida saab osta spetsialiseeritud kauplustes. See plastmahutid, mis on valmistatud, võttes arvesse kõiki huumuse tootmiseks vajalikke tingimusi.

Erineva mahu ja kujuga konteineritel on üsna taskukohased hinnad, mis algavad 1300 rublast ja kui pole võimalust või soovi ise kompostikaevu teha, oleks parim lahendus osta see põllumajanduskonstruktsioon valmis kujul.

Konteinerid on üsna kompaktsed, korraliku ja stiilse välimusega tooted, mis ei rikne maastikukujundus süžee. Pealegi on selliste kompostrite plastik enamasti värviline roheline, mis aitab konteineril piirkonna taimestiku taustal visuaalselt “eksida”.

Konteinereid müüakse kokkupanemata, nii et neid saab hõlpsasti paigalduskohta toimetada isegi ühistranspordiga. Nendega on kaasas montaažijuhised ja sellist konteinerit pole keeruline ise kokku panna, kuna see ei nõua tööriistu.

Valmis huumuse kompostrist eemaldamise hõlbustamiseks on konstruktsioonis küljeuks, mis lihtsustab selle tööd.

Kompostrid on valmistatud külmakindlast UV-stabiliseeritud plastikust, mis peab suurepäraselt vastu ultraviolettkiirguse, sademete, tuule ja temperatuurimuutuste mõjudele. Selle disaini eelis võrreldes "klassikalise" disainiga komposti süvend maasse paigaldatud on see, et sellest ei tekiks ebameeldivat lõhna, kuna konteineris olev õhutussüsteem ei lase jäätmetel mädaneda.

Teine võimalus on omatehtud puidust kompostianum

Seda kompostikaevu versiooni pole nii lihtne oma kätega teha nendel maaomanikel, kellel pole puusepatööriistu või kes ei tea, kuidas nendega töötada. Teades toorikute mõõtmeid, saab neid aga tellida puusepatöökojast ning ise kasti kokkupanek ei tohiks olla probleem, kuna see protsess ei vaja eritööriistu. Kui “puusepatööriistade arsenal” on olemas ja sellega töötamise kogemus on vähemalt väike, on tootmisprotsess lihtne ja kiire.

Niisiis vajate puidust kompostimahuti jaoks 24 plaati pikkusega 1500 mm, paksusega 25 mm ja laiusega 150 mm.

Tööriistad, mida vajate, on ketassaag või pusle, tavaline või elektriline tasapind, klambrid, mõõdulint ja lihtne pliiats.

Illustratsioon
	Esimene samm on konteineri osade valmistamine. Sel eesmärgil on soovitatav kasutada kvaliteetset vastupidavat puitu, mis on vastupidav välistele looduslikele mõjudele, nagu niiskus, tuul, temperatuurimuutused ja ultraviolettkiired. See on tingitud asjaolust, et konteiner asub pidevalt tänaval. Ja lisaks puutub puit kokku mitte ainult väljastpoolt, vaid ka bioloogiliselt - seestpoolt, kuna seal toimuvad aktiivselt taimejäätmete lagunemisprotsessid.
	Lauad on igast küljest saetud ja hööveldatud, et need näeksid üsna korralikud välja. See on eriti oluline, kui konteiner asub hästi nähtaval alal – ilmselt ei tahaks keegi, et kast maastikukujundust rikuks.
	Pärast plaatide ettevalmistamist volditakse need kokku ja pingutatakse mõlemalt poolt klambritega. Järgmisena mõõdetakse igast servast 100 mm, seejärel jäetakse kõrvale veel 25 mm ja märgitakse pliiatsiga - see on lõigatava soone laius. Ka soone sügavus peaks olema 25 mm.
	Seejärel tehakse märgistatud plaatidele lõiked. Selleks seatakse käsiketassael lõikesügavus ja palju lõikeid tehakse üksteisest 1–2 mm kaugusel plaatidele märgitud alal. Kui puit on väikesteks tükkideks purustatud, saab selle sama saega lihtsalt laudade küljest lahti võtta.
	Kui ühelt poolt on sooned valmis, keeratakse lauad vastasküljele. Sellele tehakse ka märgistused - kõigepealt 100 ja seejärel 25 mm servast maha. Pärast seda korratakse soonte lõikamise protsessi. Ühel ja teisel küljel olevad sooned piki laudade laiust peaksid olema täpselt üksteise vastas – nagu on näidatud sellel joonisel.
	Järgmine samm on võtta kaks soontega lauda, ​​voltida need kokku ja kinnitada klambritega kokku. Joonistatakse joon, mis jagab lauad täpselt pooleks - sisse antud juhul see on 75 mm servast ja lauad on saetud piki seda märgistust. Neid osi kasutatakse alumise ja ülemise, st konstruktsiooni viimase rea paigaldamiseks.
	Järgmisena tuleb kõiki valmis plaatide pindu, sealhulgas lõigatud sooni, töödelda ühe antiseptilise lahusega. See toode hoiab ära mädanemisprotsessid ja pikendab puidu eluiga. Antiseptik kantakse peale laia pintsliga. Oluline on jälgida, et töötlemata alasid ei jääks, vastasel juhul võib puit konteineris toimuvate protsesside ja väliste looduslike tegurite mõjul neilt lagunema hakata.
	Pärast puidu täielikku kuivamist võite jätkata konstruktsiooni kokkupanekut. Mahuti tuleks paigaldada tellistele, kuna selle all peab olema ruumi õhu sisenemiseks. Tellised asetatakse kohale, kuhu kompostikast paigaldatakse jooksvalt. Paigalduskoht peab olema suhteliselt tasane, et konteineri seinad selle kokkupanekul ei moonduks.
	Paigaldamine algab kahe plaadiga, millel on ainult ühel küljel soon, mis paigaldatakse kindlalt paigaldatud telliste servadele. Need on paigutatud nii, et soon on suunatud ülespoole.
	Järgmisena paigaldatakse nendega risti lauad, millel on kaks vastastikku asetsevat soont, see tähendab mõlemal küljel. Ülemise plaadi alumine soon peaks sobima alumise soonega, seistes tellistel. See on joonisel selgelt näidatud.
	Järgmine samm on alumiste konstruktsioonielementidega paralleelsete plaatide paigaldamine. Kogu kast on kokku pandud sama süsteemi abil, kuni ülaosani. Töö läheb üsna kiiresti - vajadusel lüüakse peale paigaldatud laud käsitsi või ettevaatlikult haamriga maha.
	Viimasena paigaldatakse kaks plaati, millel on ainult ühel küljel sooned – need on loomulikult paigaldatud nii, et väljalõiked on allapoole. Tulemuseks on vajalike plaatide vahekaugustega “kaev”, mille kaudu hapnik komposti voolab.
	Sellise kasti valmistamisest ja paigaldamisest ei piisa – väga oluline on ka selle korrektne täitmine. Täiteaine alumine kiht on oksad (selles konstruktsioonis asub see konteineri alla paigaldatud telliste vahel). Ja sellise kihi paksus peaks ulatuma poole alumise laia plaadi laiusest, mille mõlemal küljel on sooned. Oksad tuleb asetada üsna tihedalt, kuna need toimivad drenaažina. Okste peale valatakse lubi 70÷80 mm ja seejärel jäätmed, seejärel mullakiht (selle paksus peaks olema umbes 100 mm). Edasi tulevad jälle jäätmed, tuhk ja muld. Seejärel jäätmed, sõnnik, muld ja muud jäätmed. Sel juhul võib tuhka, sõnnikut ja lubi perioodiliselt vahetada. Tuleb märkida, et see on ainult üks täitevõimalustest, kuna iga aednik mõtleb välja oma "retseptid" ja kasutab komposti valmistamiseks erinevaid komponente.

See disain sobib kõigile, välja arvatud see, et sellest komposti valmistamine pole eriti mugav. Kõige sagedamini valitakse paigaldatud uksega või eemaldatavate laudadega kompostikasti variant.

Selle kujunduse puhul tahaksin arvestada konteineri esiküljega, mis on varustatud eemaldatavate laudadega, mis on paigaldatud täiendava nurga all. vertikaalsed postid.

Nende nurga all fikseerimiseks lõigatakse konteineri külgseinad moodustavate laudade ühel küljel nurga all keerulised sooned. Et need oleksid ühesugused, volditakse lauad paarikaupa kokku, kinnitatakse klambritega ja seejärel valitakse tikksaega märgistatud soone osa.

Tehtud töö tulemuseks on alloleval joonisel näidatud konteiner. Sellel on selgelt näha nurga all paigaldatud lauad ja kaks lisatud vertikaalset posti, mis hoiavad külgseinu “fassaadi” poolel.

Arvestada tuleb veel ühe asjaoluga. See tähendab, et antiseptikumiga töötlemata ja värvimata puit võib niiskuse mõjul paisuda ning päikese käes kokku puutudes kuivama, tekitades pragusid. Sel juhul on laudade eemaldamine soontest väga keeruline. Seetõttu teen sooned nii, et esialgu tulevad lauad väga vabalt välja ning enne konstruktsiooni kokkupanemist on soovitatav selle elemendid töödelda ja värvida. Peale selle, puitkonstruktsioon Parim on paigaldada katuse alla või puude võra alla.

Mahuti võib olla ühe- või kaheosaline, avatud või suletud. Parem on muidugi ehitada kaheosaline versioon või paigutada kaks kompostrit kõrvuti, kuna neid saab kasutada kordamööda - kasutades ühest anumast valmis huumust, samal ajal kui see teises küpseb. Pärast esimese kompostri tühjendamist siirdutakse teisest komposti kasutama ja esimene täidetakse taas jäätmetega.

Kui saidi pindala võimaldab konteineri paigutada elamutest eemale, saab selle avada. Kui komposter on paigaldatud maja või puhkealade lähedusse, on soovitatav see varustada kaanega.

Kolmas võimalus on kompostikasti valmistamine

See komposti tootmiseks mõeldud konteineri valmistamise meetod on nii lihtne, et iga aednik saab seda iseseisvalt teha, kuna protsess ei nõua erilisi jõupingutusi ega oskust töötada keerukate tööriistadega.

Selle konteineri versiooni valmistamiseks vajate järgmisi materjale:

• Keevitatud metallvõrk rakkudega 40 × 40 või 50 × 50 mm - 3000 mm pikk, 700 kuni 1000 mm lai - see on korvi kõrgus. Materjali laius valitakse meistri soovil. Saate valida tavalise terasvõrk, kuid see on parem, kui sellel on polümeerne korrosioonivastane kate.
• Paks polüetüleenkile või must geotekstiil, pikkusega 3500 mm ja laiusega 750÷1050 mm (olenevalt tulevase korvi kavandatavast kõrgusest).
• Kirjatarvete klambrid – 8÷10 tk.
• Paindlik ja tugev kudumistraat võrgu kinnitamiseks.

Tööriistad, mida peate ette valmistama, on tavalised käärid ja metallist käärid, tangid ja mõõdulint.

Illustratsioon	Tehtud toimingute lühikirjeldus
	Metallvõrk rullitakse lahti ja tasandatakse. Mõõdetakse ja lõigatakse sellest 3000 mm pikkune riba.
	Seejärel rullitakse lõigatud riba silindriks nii, et servad kattuvad ligikaudu 200 mm võrra. See ühenduspunkt kogu silindri kõrgusel tuleb hoolikalt siduda traadi või plastikust klambritega - puffidega.
	Järgmisena kantakse peale polüetüleenkile või geotekstiil, mõõdetakse ja lõigatakse vajaliku suurusega kangas. (Töö läheb kiiremini, kui teil on selline abiline))).
	Järgmise sammuna tuleb lõigatud kile või geotekstiil kokku rullida ja korvi sisse paigaldada. Seejärel jaotatakse materjal mööda seinu.
	Kile ülemine serv volditakse üle võrgu serva väljapoole ja haagitakse kontoriklambrite abil korvi seinte külge. Need kinnitavad lõuendi kindlalt ega lase sellel maha tulla isegi komposti segades.
	See on kõik – kompostikast on valmis. See pole üldse raske, nii et seda saab hõlpsasti teisaldada saidi mis tahes alale.
	Järgmisena täidetakse saadud konteiner erinevate taimse päritoluga jäätmetega, mis laotakse kihiti. Esimene, alumine kiht on oksad, mis on kaetud mullaga, seejärel muru, langenud lehed, köögiviljade puhastamise jäätmed köögist jne. Siis tuleb veel üks kiht mulda ja siis taimejäätmed. Pärast korvi täitmist tuleb selle sisu valada veega nii, et see ulatuks anuma põhja. Pärast seda lahjendatakse ja infundeeritakse spetsiaalne baktereid sisaldav keskkonnasõbralik toode, mis soodustab taimsete saaduste kiiret lagunemist, mis kiirendab oluliselt komposti küpsemist. Komposti korvist välja võtmine on üsna lihtne - tuleb vaid üks anuma äär üles tõsta, valmis kompost labidaga välja kühveldada, aiakärusse panna ja väetamisalale viia.

Siinkohal on vaja täpsustada, et kui korvi sisekatteks kasutatakse polüetüleenkilet, siis sellesse tuleb teha augud, et hapnik saaks töödeldavasse massi. Kui otsustate kompostikasti jaoks kasutada geotekstiile, ei pea te seda lõikama, kuna see on "hingav" materjal, see tähendab, et see laseb õhku hästi läbi ja hoiab ka niiskust, vältides selle kiiret aurustumist.

Neljas võimalus on betoonist kompostiaev

Betoonkonstruktsiooni ehitamine on üsna töömahukas töö. Lisaks, kui auk asetatakse maapinna ülemisest tasemest allapoole, pole see eemaldamiseks päris mugav valmistoode. Lisaks läheb ehitus maksma palju rohkem kui puitversiooni paigaldamine või korvi valmistamine. Kui soovite aga töötada betooniga ja ehitada püsivat konstruktsiooni, peate teadma, kuidas selle ehitus- ja hooldustööd tehakse.

Geotekstiilide hinnad

geotekstiilid

Saate ehitada ühe või kahe kambriga kaevu. Kui valite teise võimaluse, on üks kamber mõeldud küpse huumuse jaoks ja teine ​​pidevaks täiendamiseks.

Kuna hapnik pääseb sellisesse auku ainult ülemise osa kaudu, peab selle kaas olema võrgust.

Kaevu põhja ei betoneerita ega hüdroisoleerita, kuna see peab jääma mullaseks, et vihmaussid pääseksid ligi taimejäätmetele ning tagaksid ka massi niisutamise mulla niiskuse poolt.

Sellises õhutamata ruumis võivad sinna pandud jäätmed mädanema hakata, nii et peate neid üsna sageli lahti laskma, et tagada juurdepääs õhule.

Töö betoonkonstruktsiooni paigutamisel koosneb järgmistest etappidest:

• Esimene samm pärast märgistamist on kaevata valitud kohta süvend. See võib olla mis tahes pikkuse ja laiusega, alates 1000 mm või rohkem. Siin peate arvestama, et külgseinte ehitamise tõttu väheneb kaevu siseruum. Kaevu sügavus võib varieeruda 500–800 mm, kuid mida sügavam süvend, seda keerulisem on sealt valmis huumust kätte saada ja seda keerulisem on massi korrapärane kobestamine.
• Järgmine samm on seinte äärde laudadest või paksust vineerist raketise paigaldamine kogu süvendi kõrgusele. See on paigaldatud maapinnast 100÷150 mm kaugusele - see ruum on seinte paksus.

Enne raketise karkassi katmist laudade või vineeriga paigaldatakse selle ja maaseinte vahele tugevdusvõrk. Pärast seda kinnitatakse raketise ümbris raami külge.

• Järgmisena segatakse liiv, kruus ja tsement vahekorras 2:4:1. Seda protsessi on kõige parem läbi viia betoonisegistis või suures mahutis, näiteks vannis või ruumikas aiakäru, kuna mört on soovitav raketisse täita korraga.
• Järgmise sammuna valatakse lahus raketisse ja “tääkidega” ehk läbistatakse korduvalt toru või põhja ulatuva tugevdustükiga – see protsess viiakse läbi nii, et raketisse ei tekiks õhutaskuid. betoonist. Pärast raketise täitmist jäetakse valatud betoon kuivama ja tugevust omandama. Soovitav on koorimine läbi viia mitte varem kui 10-12 päeva pärast.
• Pärast mördi kõvenemist tuleb kaevu seinad tõsta maapinnast kõrgemale, kasutades telliskivi või uuesti raketist. viimistletud seinad, tugevdades vundamendi süvendit, tugevdage seda ja täitke see betooniga. Kaevu servi raamiva külje kõrgus peaks olema 150÷200 mm.
• Kaevu seinu saab ka tugevdada telliskivi, kuid selle all, piki kaevu põhja perimeetrit, peate riba aluse täitma betooniga.

Kui seinu otsustatakse kaunistada telliskiviga, siis ei tohiks seda teha tugevaks. Parim on, kui selles on augud, mis võimaldavad maapinna niiskusel ja vihmaussidel süvendisse tungida.

Sellises süvendis (ilma õhu juurdepääsuta selle alumisse ossa) kestab jäätmete töötlemise protsess kuni huumuse täieliku küpsemiseni umbes kaks aastat. Ja selle kiirendamiseks peate taimemassi valama spetsiaalse lahuse, mis sisaldab selliste tingimuste jaoks mõeldud elusaid baktereid.

Viies variant – kiltkivikomposter

Kiltkivist kompostikaevu ehitamine on üsna lihtne ja taskukohane viis, eriti juhul, kui talus on veel vana, näiliselt mittevajalik katusematerjal.

Pole vahet, kas lehtedel on kergeid kahjustusi, kuna õhuvool taimemassi on ainult hea, eriti kuna kiltkivist konteinerid tehakse enamasti lahti. Kiltkivi toimib ainult seintena, vältides sisu laialivalgumist väljapoole kompostri jaoks korraldatud ala. Sellise kasti loomiseks peate tegema järgmist.

• Nagu eelmistel juhtudel, peate esmalt otsustama konteineri suuruse ja kujunduse üle, see tähendab, mitu sektsiooni sellel on. Kaheosalise versiooni iga sektsiooni külgede optimaalne suurus on 800×1000 või 1000×1000 mm. Kõikide seinte, välja arvatud esiosa, kõrgus peaks olema 700÷1000 mm, olenevalt eeldatavast jäätmekogusest. Esiseina kõrgus võib olla 300÷500 mm, mis on mugav jäätmete laadimiseks ja valmis huumuse proovide võtmiseks.
• Olles valinud kasti paigaldamise koha ja teinud selle märgistuse, eemaldatakse sellest pinnase pealmine kiht 200÷250 mm võrra, et mulla niiskus ja vihmaussid saaksid massi vabalt tungida.
• Kiltkivilehtede kinnitamiseks vertikaalne asend Puidust või metallist postid paigaldatakse piki saidi perimeetrit. Sõltuvalt kompostri konstruktsioonist võib neid vaja minna neljast kuueni.
• Seejärel kinnitatakse vertikaalsete postide külge kiltkivi. Soovitav on, et lehtede alumise serva ja mullapinna vahele jääks 20-25 mm vahe, mis võimaldab hapnikul vabalt voolata taimemassi alumistesse kihtidesse.

Kiiremaks töötlemiseks on soovitatav virnastatud jäätmeid niisutada, lisades vette elusate bakteritega kompostimisaineid.

Kuues variant on kompostiaev maa sees

See on ilmselt kõige levinum kompostiaugu korraldamise meetod, mida sageli eriti ei valita kogenud aednikud. Nagu ülaltoodud teabest näete, pole see kaugeltki kõige suurem hea variant komposter, kuna selles olevad taimejäätmed hakkavad pigem mädanema kui lagunema.

Metallvõrgu hinnad

metallvõrk

Sellist kaevu on kõige parem kasutada lihtsalt orgaaniliste jäätmete mahalaadimiseks, mis ei ole ette nähtud huumuse tootmiseks. Kui kaev on spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud, on kõige parem paigutada see elamutest eemale, kuna mädanev prügi meelitab ligi palju kärbseid, kes proovivad külastada mitte ainult prügiauku, vaid ka maja ruume.

Kui see variant siiski kompostiauguna ahvatlevaks osutub, siis tuleb sellesse kuhjatud taimejäätmeid õigeks töötlemiseks vajaliku õhutuse tagamiseks väga sageli kobestada.

Sellise kaevu varustamine pole keeruline - selleks kaevake majast 400÷600 mm sügavune süvend. Selle külgede suurus võib erineda, kuid parim variant- see on 600 × 600 või 700 × 700 mm. Toetuseta kaevu suur suurus võib põhjustada selle ümbritsevas pinnases erosiooniprotsesse, see tähendab, et see hakkab murenema ja laienema. Kui vajate suuremat auku, tuleb selle seinu tugevdada vähemalt kiltkiviga, asetades selle kogu sügavusele.

Kaevu visatud köögijäätmed, näiteks juur- ja puuviljakoored, on soovitatav puistata muru ja vähese mullaga - see aitab osaliselt peita. halb lõhn, mis meelitab ligi kärbseid.

Sellisesse kompostrisse oleks kasulik lisada spetsiaalseid aineid, kuid valida on vaja keskkonnasõbralikke preparaate, kuna kemikaalid võivad vihma ja maa niiskusega levida aiapeenrasse või puude juurte alla.

Seitsmes võimalus on jäätmete kompostimine otse maapinnal

Teine väetiste valmistamise meetod, mida maapiirkondades sageli kasutatakse, on taimejääkide ladustamine virna kujul. See on saadaval igale omanikule ja lihtsaim meetod komposti tootmine. Küll aga on sellega omajagu ebamugavusi, kuna virna kokkuvolditud massi kobestamine, aga ka ülemiste värskete kihtide alt valmis komposti saamine on üsna ebamugav.

Kui otsustate ikkagi selle võimaluse kasuks, on soovitatav enne jäätmete laotamist maapinnale laotada kiht oksi, mis võimaldab hapnikul vabalt virna alumistesse kihtidesse tungida. Selle variandi puhul saab kompost täisküpseks pooleteise kuni kahe aasta pärast.

Kui pole võimalik ehitada kompostrit ja isegi teha töömahukat tööd taimejäätmete virnade püstitamiseks ja kobendamiseks, siis on veel üks kõige lihtsam viis komposti tootmiseks. Seda võib nimetada "naissoost", kuna seda kõike tehakse ilma erilise füüsilise pingutuseta.

Sel juhul asetatakse jäätmed ka otse mulla peale. Parim koht selleks on osaline vari, mida võib alati leida aia puude alt. Sellise kompostri saate korraldada otse ajutiselt kasutamata peenrale, kattes maha pandud taimejäätmed mis tahes tumeda materjaliga. See kompostihunnik ei pea olema kõrge, nii et seda saab kahvliga hõlpsalt kobestada. Kui jäätmeid kogutakse palju, siis korraldatakse aia erinevatesse kohtadesse mitu hunnikut. Selle lähenemisviisi korral ei pea valmis huumust aia ühest nurgast teise transportima, kuna seda toodetakse piirkonnas, mida tuleb väetada.

Vaadake, kuidas seda samm-sammult juhiste abil teha meie portaali uuest artiklist.

Sel juhul ei saa aga kuidagi hakkama ilma bioaktivaatoriteta. Töö komposti tootmisel toimub järgmises järjekorras:

• Mullale asetatakse kuni 500 mm kõrgune taimejäätmete hunnik. Iga kiht puistatakse üle aiamullaga.
• Seejärel kastetakse kõik jäätmed, kuna kõik kihid peavad olema märjad.
• Järgmisena lahjendatakse bioaktivaator vastavalt lisatud juhistele, infundeeritakse ja kogu hunnik kastetakse selle lahusega.
• Märg biomass on kaetud tumeda materjaliga, kuid nii, et hunniku alumine osa oleks hapniku vabaks ligipääsuks veidi avatud. Kui tumedat kilet pole või, siis sobib vana õliriie, mis päikesevalgust sisse ei lase. Kattematerjali nurgad suruvad vastu maad raskete esemete, näiteks kivide või telliste abil.
• Valmis struktuur jäetakse uuesti soojendama. Noh, peate selle lahti võtma umbes kord kahe nädala jooksul.
• Nagu öeldakse kogenud suveelanikud kes kasutavad seda huumuse tootmismeetodit, saab selle täielik küpsemine 5–6 kuu jooksul.

Bioloogilised tooted komposti valmistamiseks

Nüüd tuleks öelda paar sõna preparaatide kohta, mida kasutatakse komposti valmistamiseks.

Täna leiate spetsialiseeritud kauplustest suure hulga erinevaid vahendeid, aidates vähendada bioloogiliste jäätmete lagunemise perioodi.

Kui komposti valmistamiseks kasutatakse bioaktivaatoreid, küpseb see palju kiiremini kui taimejäätmete lagunemisel looduslikes tingimustes. Ja see on eriti oluline, kui saiti tuleb igal aastal väetada, kuna seda kasutatakse pidevalt põllukultuuride kasvatamiseks.

Sisaldavad bioaktiivsed ained aitavad kaasa mitte ainult huumuse kiirele tootmisele, vaid ka kahjulike mikroorganismide hävitamisele, eliminatsioonile. ebameeldivad lõhnad, samuti pinnase rikastamine mineraalidega. Lahuste valmistamine kontsentraatidest toimub vastavalt tootja poolt pakendil olevatele juhistele. Kogenud aednikud soovitavad aga neile pärast bioaktivaatorite lahjendamist lisada veidi suhkrut või vana moosi. See aitab anda omamoodi "kiirenduse" elusbakterite esialgsele aktiveerimisele, mis on enne paljunemist "uinuvas" olekus. Pärast lahjendamist peaks lahus veidi istuma. See on huvitav - kui segate selle ämbrisse, saate isegi visuaalselt jälgida, kuidas aktiveerimisprotsess kulgeb.

Allolevas tabelis on toodud mitu preparaati, mida võib leida kauplustes, kus müüakse aiamaade töötlemiseks ja väetamiseks mõeldud tooteid.

Kui eelpool nimetatud tooteid lähimast poest ei leia, pakub müüja kindlasti ka muid bioaktivaatorite võimalusi. Enne valitud ravimi ostmist peaksite hoolikalt uurima selle omadusi, tootja kasutussoovitusi ja töölahuse valmistamise juhiseid.

Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et ülaltoodud teabe kohaselt umbes olemasolevaid valikuid kompostri paigutus taimejäätmete töötlemiseks, on täiesti võimalik teha valik sobiv variant. See sõltub rahalistest võimalustest ja praktilisest töökogemusest erinevaid materjale ja tööriistad. Ja kompostiaugu olemasolu aiaplatsil, mis tahes kehastuses, on alati suur pluss.

Ja täieliku teabe saamiseks vaadake väga informatiivset videot, mis sisaldab soovitusi taimejäätmetest ise komposti valmistamiseks.

Video: näpunäiteid aednikule kvaliteetse komposti valmistamiseks

komposti süvend- See on koht orgaaniliste jäätmete taaskasutamiseks. Mikroorganismide tegevuse tulemusena lagunevad selles aiajäätmed, millest saab ülitõhusa orgaanilise väetise aluseks. Selles artiklis vaatleme võimalusi oma kätega kompostikaevu tegemiseks.

Ühel või teisel kompostiaugud, lihtsate prügihunnikute kujul, on igal kohal isiklik krunt. Aga õiged kujundused moodsate kompostrite või spetsiaalselt varustatud kastide näol võib tõsta väärtusliku väetise hulka ja selle tekke kiirust.

Lihtsaima kompostikaevu saab oma kätega teha dachas saadaolevatest abiehitusmaterjalidest.

Kompostikaevu rajamise põhimõtted

Kompostiaugu põhiülesanne on luua kõige mugavam keskkond bakterite, mikroorganismide ja vihmausside eluks, mille kogusest sõltub protsessi kiirus ja tekkiva komposti kvaliteet. Selleks tuleb kompostihunniku sisemust õiglaselt hooldada kõrge temperatuur ja niiskust koos regulaarse hapnikuvarustusega.

Selleks peavad kompostimahutil olema järgmised konstruktsioonilised omadused:

Kompostikastid valmistatakse mis tahes saadaolevatest materjalidest. Need võivad olla lauad, kiltkivijäägid, gofreeritud lehed, metallkonstruktsiooni võrk ja isegi auto rehvid. Püsivamad konstruktsioonid ehitatakse tellistest või betoonist. Samuti on olemas kerged kaasaskantavad jäätmekäitlusseadmed metallist või plastikust tünnides.

Peamine sanitaarnõue kompostikaevu rajamisel on selle kaugus veehoidlatest ja allikatest 20 meetrit joogivesi. Vihmajoad ei tohiks kompostihunnikust voolata kaevude, puuraukude ja basseinide suunas.

Kompostikaevu koha valimine

Kompostri asukoht kohapeal ei tohiks muutuda nakkusallikaks põhjavesi ohtu inimeste ja loomade tervisele. Ärge asetage kompostikasti märgaladele ega seisva veega aladele.

Kompostikaevu väliskujundus võib olla absoluutselt ükskõik milline. Seda saab kaunistada kaunilt maalitud laudadega, aiaga ümbritseda täkke ja mitmeaastaste ilutaimede istandustega.

Kompostiaugu valmistamine oma kätega

Aias või isiklikul krundil saate kõige rohkem kasutada lihtsad tööriistad teha kvaliteetne konstruktsioon ja muuta aiajäätmete ja lagunevate olmejäätmete hunnik väärtuslikuks väetiseks. Neid on kõige rohkem erinevat tüüpi kompostihunnikutest alates muldkraavidest kuni tegelike betoonkonstruktsioonideni.

Kompostiaev maa sees

Kompostikasti loomiseks toimige järgmiselt.

1. Koht valitakse elamutest eemal maa sees.
2. 1,5 m laiusel ja suvalise pikkusega alal eemaldatakse pealmine murukiht ja pinnas.
3. Kaevu põhi peaks asuma mitte rohkem kui 0,5 meetri sügavusel.
4. Põhi on täidetud liivapadi liigse vee ärajuhtimiseks.

Esimene kiht toimib drenaažina ja soodustab kuhja õhutamist ning koosneb kärbitud okstest.

Nendele kantakse kihtidena:

• niidetud muru;
• kuivad lehed;
• saepuru;
• majapidamistoidujäätmed;
• sõnnik;
• umbrohi.

Kihid puistatakse turba või aiapinnasega ja valatakse veega. Lagunemisprotsessi kiirendamiseks on soovitav kõik koostisosad enne lisamist hakkida, tükeldades need lihtsalt labidaga.

Vaia kogukõrgus ei tohiks ületada 1,5 meetrit. See tähendab, et see tõuseb maapinnast 1 meetri kõrgusele. Konstruktsioon on ülalt kaitstud kattematerjali või kiltkivikilbiga. Kuuma ilmaga kastetakse hunnikut tavalise veega.

Looduslikes tingimustes suudavad mikroorganismid sellist prügimäge töödelda kahe suvehooaja jooksul. See on lihtsaim ja ökonoomsem viis komposti tootmiseks.

Kasutage EM-ravimeid. Mikroorganismide jäätmete edukaks töötlemiseks piisab temperatuurist +4°C kompostihunniku sees.

Laudadest kompostiaugu valmistamine

Kasutamise hõlbustamiseks ja taaskasutusprotsessi kiirendamiseks on kompostikonteiner valmistatud laudadest. Kompostikasti optimaalne suurus on 1x1,5 meetrit.

Juhised laudadest kaevu tegemiseks:

Asetage prügi sellisesse anumasse ülaosa kaudu üldpõhimõte, alustades okstest. Ja valmis komposti saad alt välja riisuda.

Foto: kompostikasti joonis, kompostri skeem

Laudadest valmistatud kompostiaukude võimalused

Kiltkivi on vastupidav ja sobib suurepäraselt kompostikasti seintele. Võite kasutada nii laine- kui ka tasapinnalist kiltkivi.

Kiltkivikompostri valmistamise võimalused:

1. Kompostihunniku asukohas tehakse märgistused ja süvenda mõõtu lõigatud lehti. Neid saab kinnitada välise, puit- või raudmantliga.
2. Teise variandi korral maetakse metalltorud maasse. Nende külge on kinnitatud vardadest raam. Väljast on kaetud kiltkiviga. Teine disain on vastupidavam.

Kõiki puitelemente tuleb mädanemise vältimiseks töödelda antiseptiga. Kaevu kate on valmistatud vineerist või laudadest. Kaevu esisein tehakse madalamaks, 40-50 cm kõrgusel maapinnast. Jäigad seinad võimaldavad kaevu katta kile või aiakattematerjaliga.

Lainepappidest valmistatud kompostiaev

Lainepappidest kompostikasti valmistamisel vali korrosioonivastase kattega materjal.

Töökorraldus:

1. Valitud kohas ehitatakse metall- või puitplokist alus.
2. Kaevu mõõtmed valitakse vastavalt lehtede pikkusele, mis võimaldab teha kahe või kolme kambriga kompostikasti.
3. Alus on valmistatud nagu puitkonstruktsioonil.
4. Väljastpoolt kinnitatakse profiilliistud isekeermestavate kruvidega, mille vahed on 3-5 cm.
5. Sellega tuleb arvestada metallpind kuumadel suveperioodidel läheb väga kuumaks.
6. Peal tehakse vineerist või laudadest kate. Raam on soovitav katta kaitsva seguga.

Metallist võrgust kompostikast

Komposti valmistamiseks võite valmistada metallvõrgust silindrilise anuma. Sellises silindris on kompost hästi ventileeritud ja ei mädane.

Kuidas teha kompostikasti:

Lihtsustamise mõttes võib korvi sisse panna suure kilekoti (polüetüleen), mida kasutatakse prügi jaoks. Neid korve on lihtne kokku panna ja kõikjale paigaldada. Need täidetakse jäätmetega kompostiaugu põhimõttel. Komposti saab valmistada ka spetsiaalsetes kottides, mida müüakse aianduskeskustes.

Betoonitud kompostiaev

Betoonist kompostikaev loob palju eeliseid:

• Paksud seinad hoiavad positiivset temperatuuri pikka aega.
• Selline süvend on vastupidav ja usaldusväärne, ei allu ebasoodsate looduslike tingimuste mõjule.

Soovitav on teha see suureks, kahe või isegi kolme kambriga. Esimeses ja teises plokis valmib erinevate aastaaegade kompost. Kolmandas hoitakse valmis komposti kotid.

Kuidas teha betoonist kompostikaevu:

Betoonikaevu kasutamisel peate arvestama, et komposti valmistamise protsess on aeglane. Protsessi kiirendamiseks peate käsitsi lisama vihmausse või müügilolevaid spetsiaalseid tooteid.

Muud materjalivalikud kompostiaukude jaoks

Autorehvidest valmistatud kompostiauk

Autorehvid sobivad kompostihunniku korrastamiseks üsna hästi:

Kompost raudtünnis

Vanad raudtünnid sobivad suurepäraselt kompostimiseks:

1. Lõikame mõlemad põhjad peitliga välja ja asetame teeraja lähedusse.
2. Panime tünni kihiti umbrohu, niidetud muru ja köögijäätmed.
3. Temperatuuri tõstmiseks võib tünni mustaks värvida, komposti peale valada ammooniumnitraadi lahus ( tikutoosiämbri vee kohta).
4. Altpoolt võtame valmis komposti välja. Selleks tuleb tünn raudkangiga üles tõsta.

Disaini täiustamiseks:

1. Veski (nurklihvmasina) abil peate tünni kaheks ebavõrdseks osaks lõikama ja õhuringluse jaoks seintesse augud tegema.
2. Seejärel paneme need tagumikule ja ühendame traadi või köiega. Katke ülemine osa kaanega.
3. Selle disaini eelised on see, et tünni sisu on altpoolt ussidele ja bakteritele kergesti ligipääsetav.
4. Valmis komposti saamiseks tuleb lihtsalt nöör lahti teha ja saad kakssada liitrit valmisväetist.

Kompost plasttünnis

Ideaalne kompostikasti materjal on plastist. Tavalistes kompostihunnikutes kulub komposti ettevalmistamiseks kaks aastat. 150-200-liitristes plasttünnides saate vedela komposti valmistada kahe nädalaga.

Selleks tehke järgmist.

1. Täitke tünn poolenisti niidetud muru või umbrohuga ja täitke see veega.
2. Umbes kolme päeva pärast algab käärimisprotsess.
3. Pärast lahuse kasutamist võite tünni uuesti vett lisada ja lasta sellel nädal aega tõmmata.
4. Pärast vedela komposti täielikku ärakasutamist asetatakse allesjäänud rohi kompostihunnikusse.

Tellistest kompostikaev

Kompostiaev on tellistest ja kolme seinaga. Seda saab teha tsemendimört või ilma selleta. Tsemendimörti kasutav kompostikaev tehakse kuni 1 meetri kõrgune. Telliste vahele tuleb jätta ventilatsiooniks vahed.

Tellistest ilma tsemendisideaineta kompostiaev on mugav selle poolest, et seda saab vajadusel teise kohta teisaldada.

Kompostiaugus tuleb ette näha koht kompostimassi viskamiseks. Valmistage saadaolevast materjalist kaas. Esisein on tehtud ajutiseks, et valmis komposti oleks mugav eemaldada.

Betoonrõngastest kompostiaev

Sisemises õõnes betoonist rõngas Saate edukalt ladustada aiajäätmeid ja lõpetada kompostiga. Mugavuse huvides sõrmus on osaliselt maasse maetud, ja peale täitmist kata kaane või kilematerjaliga.

Disaini üks puudusi on madala esiseina puudumine. Valmis komposti mahalaadimiseks peate sisse ronima. Vastasel juhul saavad sellised raudbetoontooted väga vastupidavad kompostikambrid.

Soome tehnoloogial kompostiaev

Kui te ei soovi kompostikaevu teha, saate kompostri osta aadressilt Soome tehnika. See on kaasaegne kahe konteineriga, mille maht on 80 liitrit. Selle sisu segatakse turba ja saepuru kihiga. Samuti saate toitu taaskasutada.

Kui anum on täis, tõmmatakse see välja ja sisestatakse teine. Tänu suurele kontsentratsioonile segatakse valmis kompost mulla või liivaga ja väetatakse taimedega. Vabanenud konteiner pestakse ja asetatakse tagasi oma kohale.

Kompostiaugud ja prügikastid ei tohiks segi ajada. Aiamaalt pärit orgaanilist ainet hoitakse komposti valmistamiseks konteinerites. Valgutoidu jäänused tuleks visata prügikasti.

Mida tohib ja mida ei tohi kompostikasti panna?

Tänu kompostimisele väheneb prügilatesse sattuvate jäätmete hulk ning meie aiad ja aiad saavad lisaväetist.

Esiteks asetatakse kompostiauku orgaanilised aiajäätmed järgmisel kujul:

• oksad;
• kuivad lehed;
• niidetud muru;
• umbrohud;
• põhk.

Head koostisosad kompostihunniku jaoks on:

• taimetoidu toidujäägid;
• munakoored;
• sibula koor.

Võite komposti kihistada sõnniku ja kana väljaheidetega.

Kompostihunniku keelatud koostisosade hulka kuuluvad:

• kõrge fenoolisisaldusega ehitus- ja olmejäätmed;
• trükitoodete jäänused;
• plastist.

Ärge pange komposti valgujääke ja õliseid toite, kuna need lagunevad aeglaselt ja meelitavad hiiri ja rotte.

Taimejääkidest küpsenud seemnete ja hästi juurduvate juurtega umbrohi, näiteks:

• külvata ohakas;
• nisuhein;
• loach.

Põuakindlad taimed tuleb enne kompostihunnikusse panemist kuivatada, et nad kaotaksid juurdumisvõime. Saepuru võib kasutada mõõdukalt, kuna see laguneb aeglaselt ja neelab lämmastikku. Samuti ei kasuta nad kompostimiseks koduloomade ega inimeste väljaheiteid.

Ettevalmistused kompostiaugu jaoks

Bioloogilisi aktivaatoreid sisaldavate ravimite põhiülesanne on kiirendada lagunemisprotsesse mikroorganismide abil.

Preparaadid teevad orgaanilise aine töötlemisel suurepärast tööd ega lase kompostiaugus tekkida patogeensel mikroflooral:

1. Komposti valmistamist saab oluliselt kiirendada Baikal EM abil. See preparaat sisaldab tõhusaid mikroorganisme (EM).
2. Ravim "Doktor Robik" suurendab oluliselt efektiivsete mikroorganismide (EM) hulka kompostis. Nad töötlevad orgaanilist ainet huumuseks, takistavad ka patogeense mikrofloora arengut ja hävitavad kahjulike putukate vastseid.
3. Bioaktivaatoril on sarnased omadused. Bioaktivaatori Green-Master pakend tuleks lahjendada 20 liitris soojas vees, lasta 4 tundi tõmmata ja kompostihunnik kasta. 2 nädala pärast tuleb hunnik kahvliga ümber pöörata. Komposti valmistamiseks piisab ühest töötlusest bioaktivaatori lahusega.
4. Compost Boost annab häid tulemusi. kompostimiseks.
5. Tootja Happy Summer Resident toodab "Biocompostini"– komposti valmistamise vahend. Sanex Plus toodab EcoComposti.
6. Tootja Dezon Bio K toodab mitut tüüpi ravimeid:“Roheline universaal”, “Kompost üheks hooajaks”, “Kompost järgmiseks põllumajandushooajaks”, “Bioaktivaator komposti jaoks”.

Preparaate kasutades saab oluliselt kiirendada mikrobioloogilisi protsesse ja saada komposti 2-3 kuuga.

Bioaktiveerivad preparaadid komposti jaoks

Kompostiaugu käitamise reeglid

Pärast kompostikasti ehitamist ja täitmist ei jää muud üle, kui aeg-ajalt sisse vaadata ja vastavalt toimuvatele muutustele lagunemisprotsessi reguleerida.

Näpunäiteid kompostri kasutamiseks:

1. Kuival ajal on vaja komposti kasta tavalise veega, vältides selle ülekuumenemist, mis viib teatud tüüpi kasulike bakterite populatsiooni vähenemiseni.
2. Peaksite oma kompostihunnikut kobestama vähemalt kord kahe nädala jooksul., tagades sellega hapniku sissevoolu kõikidesse, isegi kõige madalamatesse kihtidesse.
3. Lisage komposti sisaldusele "Tõhusad mikroorganismid". lahuste ja erinevate lisandite kujul.
4. Protsessi kiirendamiseks võite lisada valmis komposti substraati, mis sisaldab täielikku valikut mikrobioloogilisi aktivaatoreid.
5. Kui kaevu kujundusel pole ülemist katet, siis lihtsalt pingutage ülemine osa musta värvi aiamaterjal, mis tõstab temperatuuri ja kasvuhooneefekt hoone sees.

Kokkuvõtteid tehes

Kompostiaugu loomine ei nõua tõsiseid materiaalseid investeeringuid. Saate hakkama oma kätega vanaraua materjalidest, millest igal isiklikul krundil alati piisab.

Olles veetnud veidi aega kompostikaevu tegemisel, ei pea te tulevikus aia- ja olmejäätmete kõrvaldamise probleemidega tegelema.