Iga aedniku elus tuleb ette hetki, mil on vaja teatud kogus tuleohtlikke jäätmeid ära visata. Külaelanikud kogevad sellist vajadust regulaarselt. Juba iidsetest aegadest, kaldpõllumajanduse aegadest saadik oli kombeks põlevjäätmetest vabaneda nende põletamise teel. Kuid tänu eriolukordade ministeeriumi jõupingutustele on aedades, külades ja muudes kolooniate asulates lõket teha rangelt keelatud. Jäätmeid saab põletada vähemalt tünnides. Õnneks on kasutatud metallist tünnid minimaalsete hindadega hõlpsasti saadaval.

Kuid tavalisel metalltünnil on mitmeid olulisi puudusi. Alustada võib isegi sellest, et keset platsi seisev roostes välimusega silindriline kest rikub vaadet juba ainuüksi olemasoluga. Pärast värvi põlemist ja see juhtub esimese või kõige rohkem teise tulistamise ajal, hakkab tünn intensiivselt roostetama ja hävib väga kiiresti ise. Ja tünni õnnetule omanikule jääb mälestuseks vaid väike ümar põhi. Noh, võib-olla kõige tõsisem märkus on karjuvad naabrid. Kui põletate midagi tünnis, siis ilmub kohe sünge tüüp, häälekas naine, kes karjub läbi tänava, et mõrvar tahab teda ilma jätta. suvemaja. Osaliselt on aga vokalistidel õigus. Kontrollimatu põlemisprotsess paiskab atmosfääri hulgaliselt sädemeid ja õhukesi hõõguvaid kroonlehti, mis pärast lühikest aega lennureisid, laskuvad nad musta luige kergusega lähedalasuvate hoonete katustele ja seintele. Kui aga jätate oma naabrid pikka aega ja visalt hooletusse, koguneb tünni järk-järgult teatud kultuurikiht, mis koosneb mitmetasandilisest tuha ja tuha koogist. Selliste kihtide eemaldamine tulisest anumast pole lihtne, peate kõvasti pingutama ja pingutama.

Tunnistan, mul oli just selline tünn aias. Kord ilus roheline värv ja siis pruunikas roostes toon. Ja ühes lühikeses suveööd Tuli pähe helge mõte. Miks mitte muuta see tulnukas objekt aia kenal näol millekski ilusamaks ja silmale meeldivamaks? Ja samal ajal kõrvaldage kõik muud probleemid, mis põletusahju tünni töötamise ajal tekivad. Pole varem öeldud kui tehtud. Pidin oma inseneri ajusid pingutama ja välja töötama tulevase aiapõletusahju virtuaalse mudeli.

Üldiselt tahtsin esialgu ehitada tünnist suure gaasi tekitava ahju, aga siis tahtmine kuidagi vaibus ja kadus. Kuid on saabunud aeg pingutada, et luua tavaline aiapliit sellest, mis on. Tegelikult oli saadaval ainult tünn ja mõned instrumendid. Kõik muu ehituseks vajalik tuli osta. Aiapliidi kokkupanemisel kasutasin ainult käsitsi elektriline tööriist ja ei mingit elektrikeevitust, kuigi sellega oleks palju mugavam.

Ettevalmistus

Enne tormasid kohalikule turule "Aednik" otsima tarbekaubad, peate kujundama tulevase struktuuri. Õnneks ei lahustu inseneriharidus lihtsalt iseenesest, vaid annab õigel hetkel tunda. Seetõttu kujunes juba peas tekkinud idee paberil omamoodi visandi kujul tulevasest tootest. Eskiis võimaldas mitte ainult näha tulevast struktuuri, vaid võimaldas arvutada ka vajalike materjalide mahud.

Niisiis, mul on 90 cm kõrgune ja 60 cm läbimõõduga metallist tünn. Tuginedes tünni mõõtmetele ja rakendades külgpinna arendust ristkülikuks, unustamata kaant ja põhja, saame kogupindala 2,18 ruutmeetril. m. Tavapäraselt ümardame kuni 2,5 ruutmeetrini. Selle väärtuse põhjal peate ostma värvi aiapliidi värvimiseks.

Estakaatide ehitamiseks vajate metallprofiil mille kogupikkus on viis meetrit. Tegelikult ostsin isegi kuus meetrit ja algne joonis oli praktikas veidi moderniseeritud, et lihtsustada ja vähendada materjalikulusid. Alumine põiklatt kadus, aga kitsed ise muutusid pikemaks. Üks meeter profiili tuleb talus alati kasuks. Tünnist aiapliidi ehitamiseks võite kasutada mis tahes terasprofiili. Tünn ei ole nii raske ja sinna ei saa nii palju küttepuid laadida, et kitsed seda ei kannataks.

Lisaks profiilile tuli lahendada probleem restiga, õigemini, millest seda teha. Ma oleksin väga naiivne inimene, kui mõtleksin, et võiksite lihtsalt minna ja osta oma projekti jaoks näiteks malmist resti ja õige suurus. Seetõttu pidin leiutama. Resti loomiseks kasutasin umbes viis meetrit terasvarda ja veidi alla ruutmeetri keevisvõrku. Kõik see hoiti koos, keriti pehme traadi abil, mida kasutati betoneerimisel armatuuri sidumiseks. Kui kaua selline võileib ahjus säilib, pole selge, kuid selle valmistamine pole keeruline ja kulud on minimaalsed. Jah, ostes palusin müüjal profiili ja varda 1 meetriseks juppideks lõigata. See on autoga kaasas ja on projektis kasutusel peaaegu muutmata kujul.

Sädemete lendumise probleemi lahendamiseks peab ahi olema varustatud sädemepüüduriga toruga. Toruna osteti 115 mm läbimõõduga plekktoru. Toru materjal jäi mulle mõistatuseks. On selge, et see on metall, kuid see on kas kaetud mingi kattega või on selline omaette. Üldiselt eeldati, et see ei roosteta ega põle aktiivselt läbi. Aga ma pidin sädemepüüdjaga ringi jooksma. Et vältida sädemete lendumist torust atmosfääri ja koos kuuma õhuga naabritele, tuleb paigaldada nn sädemepüüdja. Teoreetiliselt püütakse sädemeid kahe meetodi kombinatsiooniga: võre, mille lahter ei ole suurem kui 5x5 mm, ja reflektor. Noh, võrguga on asi selge, sädemed löövad vastu võrku ja lakkavad üldse kuhugi lendama ning põlevad kohe läbi. Helkurit kasutatakse korraga kahel otstarbel. See toimib samaaegselt kunstliku takistusena sädemete mõjule ja muudab samal ajal nende lennutrajektoori, suunates need maapinnale. Ja tähelepanuväärne on see, et ma ei leidnud ühestki kohalikust poest ega ehitusturult ühtki võrguga helkurit. Ainult "seened" ja "purgid" erinevad suurused. Seetõttu pidime piirduma ainult ühe "seenega" ja toetuma kogemusele, mis väljendus ainult ühte tüüpi sädemepüüdja ​​olemasolul. Jah, ostsin tavalise “seene”, ilma võrkudeta.

Toru saab tünni külge kinnitada kahel viisil. Seda saab kruvida otse tünni ülemise (külgmise) pinna külge. Või kinnita see kaane külge kasutades põlve ja toru plekist kinnitust tasapinnale. Üllataval kombel leiti plekkkinnitused vaid turult, kuid minu ja müüja vahele tekkis ületamatu keelebarjäär. Ma ei suutnud kunagi väga Kesk-Aasiast pärit müüjale selgitada, mida mul tegelikult vaja on. Seetõttu pidin õnne proovima suures ehitusmaterjalide ja kodutarvete poes. Aga vajalikku kinnitust polnud. Toru kinnitamiseks oli ainult üks võimalus - tünni külgseina peal. Tulevikku vaadates osutus see kinnitusviis mitte ainult kulutõhusamaks, vaid ka suurepäraseks. Siiski on kuumal õhul kergem lennata läbi põlemiskambri ülemise punkti ja lennata ilma igasuguste kõverateta atmosfääri.

Tööriistade ja kulumaterjalide jaoks. Ukse loomiseks vajate metallviili elektriline pusle, suur metalli trell, lõikekettaga veski, kaks hinge, käepide. Lisaks on vaja kuut pikka polti või naast mutrite ja seibidega, kaks tosinat katusekruvid laia peaga, värvi, roostemuunduriga, kui tünn on juba roostetama hakanud, smirgel ratas veskile, rasvaeemaldusvahendile. Tööriistade hulka kuuluvad loomulikult veski, tikksaag ja kruvikeeraja-puur. Värvimiseks võite kasutada pintslit või elektrilist pihustuspüstoli.

Värvi kohta. Kuna tünni väliskorpus soojeneb eeldatavasti väga-väga jahedalt, pole see nii lihtne. Ma isegi ei tea, kui suurepärane see on, kuid soojendus aitab selgelt kaasa tünni aktiivsele roostetamisele. vabas õhus- fakt. Seetõttu tuleb tünn värvida ja samal ajal anda sellele korralik välimus. Sellegipoolest ei lisa keset hoolitsetud ala seisev roostes ime esteetikat. Tünni värvimine tavalise värviga ei toimi. See põleb pärast esimest tulekahju, täpselt nagu tünni originaalvärv põleb. Seetõttu on vaja kasutada spetsiaalset kuumakindlat värvi.

Kuumuskindel email "Certa". Kuni 750 kraadi Celsiuse järgi.

Internetist selleteemalist infot otsides leidsin infot, et põhimõtteliselt on sarnaseid värve ja emaile ka turul saada. On lihtsamaid variante temperatuuridega kuni 200-300 kraadi ja on ka absoluutseid meistreid, mis taluvad kuni 900 kraadi Celsiuse järgi ja kõrgemat temperatuuri. Sellest tulenevalt valisin ühekomponentse musta emaili “Certa”. Email ei vaja eelkruntimist, kuid on mõeldud just sellistel eesmärkidel nagu minu jaoks - kaitseks metalli rooste eest, kui kõrge temperatuur. Veelgi enam, must email peaks töötama kuni temperatuurini, mis ei ületa 750 kraadi. Minu arvates on valik ideaalne. Tõsi, nagu ikka, osutusid müüjad mitte päris kompetentseteks ja müüsid mulle vaid ühe purgi, kinnitades, et sellest jätkub koguni 10 ruutmeetrile. Ühest purgist piisas aga täpselt ühe käigu jaoks, et püstoliga toru, selle põhi ja kitsed värvida. Vaatasin siis juhiseid, poom ja seal on teoreetiline kulu 350 g. sisse ruutmeetrit, ja mul on nii palju meetreid! Üldiselt on Novocheboksarski “Certal” palju vaadata, silmad on nutikatest värvidest ja emailidest pärani, seal on ka sepad ja paatina, kuumakindel, kemikaalikindel. Sisekärnkonn hõõrub rahulolevalt käppasid.

Kokkuvõttes, pärast kogu raputamist ja kokkutõmbumist, vajame projekti elluviimiseks:

1. ~200 liitrine tünn kaane ja kaaneklambriga.
2. Metallprofiil 5 meetrit lõigatud 1 meetriseks tükkideks.
3. Metallvarras - 5 meetrit.
4. Keevitatud võrk - 1 ruutmeetrit.
5. Traat tugevduse keeramiseks - 200 g.
6. Plekist ahjutoru läbimõõduga 115 mm - 1,5 meetrit pluss-miinus.
7. “Seene” sädemepüüdja, paigaldusläbimõõt 115 mm.
8. Kaks silmust.
9. Puidust ülekatetega käepide.
10. Metallviilide komplekt pusle jaoks.
11. Metallist puur läbimõõduga 12 mm või sarnase suurusega.
12. Metallist lõikeketas veskile.
13. Üks ring veski liivapaberiga tünni pinna puhastamiseks.
14. Roostemuundur (kui tünn on roostes) 2,5 ruutmeetri töötlemiseks vajalikus koguses. m.
15. Laia peaga katusekruvid torude, käepidemete ja aasade kinnitamiseks. 20 tk (kaotamise korral on parem varu võtta).
16. 6 pikka polti või naast, vastav arv täiendavaid mutreid ja seibe. Pikkus tuleb valida vastavalt vajadusele siduda kaks laiuse ja kõrgusega profiili (kui profiilid on ristkülikukujulised).
17. Rasvaärastus 2,5 ruutmeetri töötlemiseks vajalikus koguses. m.

Tööriistast vajate:

1. "bulgaaria".
2. Elektriline pusle.
3. Kruvikeeraja-puur.
4. Pintslid või värvipihusti.

Kogemustest selgus, et kõige keerulisem on kõigi materjalide soetamine. Pidin mitut külastama erinevad kohad, jookse läbi ridade, vali. Pidin silmitsi seisma tõsiasjaga, et teadmata põhjusel ei ole ehitusturgude müüjad alati tööhimulised. Tundub, et on punkt, sellel on toode, see on postitatud ja saadaval. Aga müüjat pole. Ja keegi ei tea, kus ta on ja millal ta on. Ja tegelikult on suurtes kauplustes hind madalam ja sortiment suurem kui turgudel, rääkimata kaupluste konsultantide kvalifikatsioonist.

Ehitus

Samm 0. Esimese asjana alustasin tööd vana tuha tünnist mahalaadimisega. Selgus, et põlemisprotsessi ebatäiuslikkuse tõttu jääb tünni palju põlemata elemente. Järk-järgult settivad nad põhja, kus ujuvad rõõmsalt, eritades kirjeldamatuid aroome.

1. samm. Lõika tulevane uks alt välja. Märkige pliiatsi või kriidi abil tünni põhja sirgjoon, mille külge uks kinnitatakse.

Lõikasime veskiga mööda märgitud joont. Püüame mitte tünni külgi läbi lõigata.

Teeme veski abil lõike piki põhja

2. samm. Puurige 1. etapis lõike ühte nurka auk. Auk asub tünni külje lähedal ja otse lõikejoonel.

Siit hakkame lõikama tikksaega.

3. samm. Sisestage 2. etapis saadud auku pusle ja lõigake põhi ettevaatlikult välja, jättes ülemine osa puutumata.

Püüame lõigata võimalikult tünni serva lähedalt. Seejärel annab see sileda pinna ja võimaldab teil sellelt küljelt tuhka välja riisuda ilma suurt kaant avamata. Lihvimismasinaga pole võimalik ümara raadiusega ettevaatlikult lõigata, aitab ainult väikese viiliga pusle.

Nagu selgus, on mõõtmiste tulemusena põhjametalli paksus 2 mm. Tundub, et metall pole nii paks, kuid pusleviilide kulu kogu operatsiooniks oli 2,5 tera. Minu arust mitte nii vähe.

Uued ja juba teritatud pusleviilid. Hambad lihvitakse ainult ühes kohas, kus viil metalli lõikab.

4. samm. Ukse sisse puurime õhuvoolu jaoks augud.

Auke saab teha mis tahes järjekorras, kuid pidage meeles, et siia paigaldatakse ka käepide ja hinged. Parem on teha augud ise tulevase ukse põhja, nii et värske õhk voolas altpoolt ja põlemisprotsess tünnis toimus kogu mahu ulatuses. Proovige teha augud mitte serva lähedal ega üksteisele liiga lähedal, et uks ei kaotaks oma jäikust.

5. samm. Puhastame tünni roostest või värvist. Nagu selgus, on eemaldamisprotseduur kogu protsessist pikim. Isegi kui kasutati suure jõudlusega tööriista veski ja liivapaberiga ringi kujul, võttis kogu protsess rohkem kui tunni.

Kogu värv või rooste on pärit välispind tünn, põhja jäänused, originaal kaas ja uus väljalõigatud uks tuleb eemaldada. Minu puhul selgus, et tünni originaalkaas ei olnud värvitud, vaid kaetud mingi tsingilaadse metalliga. Selline kate ei roosteta, seega puhastasin selle ainult mustusest ja edaspidi värvima ei hakka. Parem on töötada tünniga horisontaalasendis, seda on puhastamise ajal nii mugav pöörata ja juurdepääs kõigile selle osadele on mugav.

Ärge pingutage rooste puhastamisel üle. Kui tünn oli juba vabas õhus seisnud, siis oleks rooste võinud veidi pinnasesse sööbida. Kui kulutate seda metalli lihvides, on oht, et see lihvitakse aukudeks. Eemaldame ainult lahtise rooste ja paksud ladestused.

6. samm. Kui tünn oli roostes, töötleme seda roostemuunduriga. Kui tünn oli ainult värvitud, võite julgelt jätkata sammuga 7.

Töötleme tünni pinda roostemuunduriga, unustamata selle juhiseid. Seejärel peseme üleliigse konverteri maha. Pärast tünni pesemist on soovitatav see kohe kuivaks pühkida, sest need on valmistatud metallist, mis roostetab veest otse silme all ja see pole liialdus. Konverteri töötlust pidin tegema kaks korda, sest peale esimest pesu oli tünn koheselt uue roostekihiga kaetud.

7. samm Teeme kitsi. Turul olev müüja lõikas profiili lahkesti võrdseteks meetrilisteks osadeks. Nüüd on mul saadaval 5-meetrised profiilitükid. Neid pole vaja lõigata, piisab, kui valmistada need kokku kruvimiseks.

Kitsed koosnevad kahest ristikujulisest toest, mis on omavahel ühendatud meetrise vardaga. Tugedes olev profiil on ühendatud täisnurga all täpselt keskel. Igas profiilis on vaja puurida kaks läbi aukude. Soovitav on neid täpselt mõõta. Seejärel kruvitakse need kokku üheks jäigaks konstruktsiooniks.

Oluline märkus. Kuna kasutame meetriprofiili ja tünn on lühem, ei tohiks pukktugesid varda otste külge kruvida, vastasel juhul toetub tünn vardale, mitte tugedele. Las iha läheb kaugemale üldine disain, saab sellele hiljem midagi kasulikku kohandada. Toed ise tuleks paigaldada nii, et tünni servast jääks nendeni paar sentimeetrit. Pöörake tähelepanu tünni servade velgedele, see ei tohiks toetuda tugedele. Toed peavad asuma aia kõrval.

8. samm Rasvaärastus ja värvimine. Värvimiseks rasvatustame pinnad, eriti ärge unustage saehobuste profiili. Värvime tünni, ukse ja tulevased kitsed lahtivõetud olekus.

Soovitav on värvida mitmes kihis vahepealse kuivamisega. Kõik vastavalt värvi juhendile.

9. samm Kitsede kokkupanek. Pärast värvi kuivamist ja kuivamist 24 tundi paneme juba järgmisel päeval estakad kokku poltide või naastudega. Ärge unustage asetada seibid mutrite ja poldipeade alla, kuid tugedes oleva profiili vahele pole seibe vaja. Pingutame konstruktsiooni korralikult kinni, et see kõikuma ei hakkaks.

ma lootsin piisav kogus pikad poldid minu varudes, kuid valesti arvutatud. Polte polnud piisavalt. Pidin tohututest naeltest uued poldid ja naastud lõikama.

Saadud konstruktsiooni tugevus on piisav tünni ja mõne muu koormuse hoidmiseks ning materjalikulu on minimaalne. Toed ei lähe kokku, kuna neid segab igas toes oleva profiili vahele ja tugede vahele keeratud varras.

10. samm Käepideme ja hingede paigaldamine. Katusekruvide ja kruvikeeraja abil keerame käepideme ukse külge ja samal ajal paigaldame hinged ja keerame ukse tünni külge.

Hingede paigaldamisel, kui need pole valtsitud, pöörake tähelepanu nende paigaldamise küljele. Siin on kaks võimalust - asetage need nii, et ust saab eemaldada või mitte. Minu hinged osutusid valtsitud, st mitte eemaldatavateks, nii et minu uks pole eemaldatav.

Hingede paigaldamisel on parem kaasata assistent. Uks üritab kogu aeg tünni sisse kukkuda. Seest välja paistvad kruvide otsad ei tohiks esteedi pilku kurnata – neid pole ikka näha ja need ei sega tööd.

11. samm Teeme toru jaoks augu. Tünni ülemises osas ja nüüd, pärast ukse paigaldamist, on selle ülemine osa juba kindlaks määratud, märkige ring, mille läbimõõt on võrdne toru läbimõõduga. Märgistame ringi umbes uksest kaugeima tünni kolmandiku keskel.

Lõikeketta ja veski abil lõigake tünni pind ettevaatlikult ringikujuliselt mitmeks kroonleheks. Ringi servani lõikamisest napib. Lõpetasin kümne segmendiga.

Kasutades käsi, liigutades neid läbi avatud kaas, painutage saadud kroonlehtede segmente ülespoole, kuni need on vertikaalsed.

12. samm Paigaldame toru. Toru saab laiendada uute segmentide lisamisega. Selleks tehakse üks otstest veidi väiksema läbimõõduga ja gofreeritud. Selles konstruktsioonis saab toru paigaldada mõlemale küljele, see ei mõjuta midagi. Kuid ma eelistasin paigaldada selle sileda, gofreerimata küljega allapoole.

Toru paigaldatakse painutatud kroonlehtedele, mis jõuavad toru sisse. Peaksite pöörama tähelepanu asjaolule, et tünni pinnal on teatud kumerus, see on ju silinder. Ja toru lõige on suunatud tasapinnale. Ja kui paigaldate toru ilma selle alumist osa tünni kõveruse järgi reguleerimata, siis jäävad tünni pinna ja toru servadesse tühimikud. Reguleerimist saab teha tavaliste kääride abil - plekktorud on kergesti lõigatavad või "veskid". Kuigi reguleerimisvajadust pole, ei mõjuta väikesed vahed toru ja tünni vahel pliidi jõudlust.

Viimase sammuna kinnitame isekeermestavate kruvide abil toru mitmest kohast tünni kroonlehtede külge. Nii ei tule toru ära ja ei lenda minema. Sõrmede kahjustamise vältimiseks puurime toru, hoides kroonlehti seestpoolt puuklotsiga.

13. samm Paigaldame resti. Põhimõtteliselt töötab ahi ilma restita, kuid sel juhul on võimalus, et osa kütust jääb põhja põlemata tuhahunniku alla mattumata. Rest võimaldab teil seda vältida, lisaks varustab see hapnikuga neid, kes on uksest eemal ja ventilatsiooniavad tulekolde osad.

Lõikasime varda veidi vähem kui tünni pikkus, kokku on vaja kolme sellist varda. Lisaks lõikasime veel kaks sellise pikkusega varda, et tünni stantsidesse risti paigaldatuna eraldas neid põhjast mitte rohkem kui 5-10 sentimeetrit.

Kerime traadiga varda küljest mingi jõuraami ja peale keerame sama traadiga keevisvõrgu. Palume jälgida, et kanderaami risti paigaldatud lühikesed vardad mahuksid tünni stantsimissoontesse ning kogu resti kogupikkus ei segaks ei ukse ega kaane sulgemist. Jah, varraste liigne pikkus tuleb veskiga ära lõigata.

14. samm Paigaldage kate. Paigaldame tünni originaalkaane ja kinnitame selle originaalklambriga. Aga minu puhul kadus algne klamber kuhugi. Ilmselt laenasid selle Itaalia Tiberi linna elanikud. Midagi polnud teha, tuli leiutada kaks kinnitust poltidest, mutritest ja metallribast.

Tegelikult on see kõik! Tünn on käivitamiseks ja esimesteks katseteks valmis. Ja kokku ei kulunud selle ümberkujundamiseks rohkem kui neli tundi.

Endine tünn, nüüd moekas aiapliit töökorras

Esimene kamin ei näidanud mitte ainult toote täielikku funktsionaalsust, vaid ka kõigi määratud ülesannete täitmist. Ahjus olev prügi põleb ohutult, sädemed ei lenda läbi korstna ja naabrid ei karju. Sädemete kohta. Esimeste tulekollete valmistamisel kasutati põletamiseks kõige kahjulikumaid esemeid, nimelt paberit, pappi ja väikseid oksi. Ma ei tea, miks, aga mitte ükski säde ei jõudnud isegi sädemepüüdurini. Väljas lendas vaid puhast ülekuumenenud õhku ja kohati suitsu. Selle näitaja põhjal võime öelda, et töö pole mitte ainult lõpetatud, vaid ka ületatud.

Põlemisel muutuvad tünn ja toru väga kuumaks. Nende puudutamine on garanteeritud põletushaavu. Isegi puidust käepide läheb ebameeldivalt kuumaks ning ukse avamiseks ja küttepuude lisamiseks tuleb kasutada kinda või labakindat. Esimeste tulekahjude ajal kuivas värv ära. See suitsetas regulaarselt midagi ja jäi aktiivselt pinnale. Üldiselt jäin maali kvaliteediga väga rahule, isegi ainult ühe kihiga. Loodan, et sisse edasine töö Kõik saab korda. Piip muutis ka veidi oma värvi. Huvitav oli jälgida, kuidas see temperatuuri mõjul tasapisi oma värvi muutis ja siniseks muutus.

Kõrge temperatuuri ja ebapiisava hapnikuvarustuse tõttu töötab ahi osaliselt pürolüüsiahjuna. Tahked põlevad materjalid sublimeeruvad ja eraldavad tuleohtlikku gaasi, mis torus edukalt põleb. Leek ulatub mõnikord isegi “seeneni”. Pole veel selge, kas see on hea või mitte. Kuid on selge, kuidas sellega võidelda - sellest piisab, et tagada parem õhuvool ja teha ukse sisse rohkem auke.

Tugeva tuulega tulistamine probleeme ei tekita. Leegid, söed, sädemed jms ahjust välja ei pääse, vaid suits puistab ümbrust kolmekordse intensiivsusega laiali. Seda võime julgelt väita kokkupandud struktuur saab üsna enesekindlalt kasutada tugeva tuule korral.

Ahjuidee esmasel arutelul pakuti, et ahju all olev tünn võib ühel huvitaval hetkel veerema hakata, olles kuuma sütt täis. Aga praktika on näidanud, et tünn, ilma igasuguse kinnituseta, seisab stabiilselt pukkidel ega hakka kuhugi veerema. Isegi tugev külgtuul ei mõjuta tema asendit saehobustes. Stabiilsuse põhjus on ülemiste postide pikkades osades, millele toetuvad tünni külgmised kalded, pluss korralik staatiline hõõrdumine tugialadel. Tünn võib pukkidelt alla veereda ainult tugeva maavärina või pahatahtliku mõju korral. Meie piirkonnas pole maavärinaid olnud iidsetest aegadest saadik, kuid pahatahtliku kavatsusega on see muidugi keerulisem. Tünni veelgi paremaks kinnitamiseks, kui minu minimalistlik lahendus selles osas kellelegi ei sobi, võin soovitada paigaldada tünni põhja kronsteini, mis on ühendatud mitme ketilüliga estakaadi varda külge. See lahendus ei võimalda tünni pukkidest eraldada ja see näeb stiilne välja. Sel juhul täidab ründaja tünni koos kitsedega.

Kõrged puid hoiavad ahju maapinnast teatud kaugusel. Töötamise ajal, kuigi tünni pind soojeneb, ei kandu soojus praktiliselt üle kitsede struktuurile. Pealegi ei kuumene isegi tünni all olev muru. Seega mõjutab aiapliit muru minimaalselt ja seda saab paigaldada peaaegu kõikjale aias, eemal hoonetest ja puulatvadest.

No peaasi, mis aia õnnelikku omanikku ehk mind väga rõõmustas. Uus aiapliit näeb võrreldamatult stiilsem välja kui vana roostes tünn. Välimus must tünn, mille hingedel on kuldsed “silmad” ja “käepidemel” naeratus, loob positiivse meeleolu. Ja ülevalt välja paistev toru paneb üldiselt mõtlema mingisugusele inglise 19. sajandi laevamootorile. Aiapliidist on kindlasti saanud üks minu aia tipphetki. Jääb üle vaid leppida langevate piirdeaedade ja kummaliste silohoidlatega.

Märkused tulevikuks

Ahju loomise ja selle töö käigus ilmnesid mitmed punktid, mida tahaksin edaspidiseks tähele panna.

Projektis kasutatud kuumakindel email ei ole väga elastne. See asjaolu on aga tüüpiline enamiku kuumakindlate värvide puhul. Seetõttu on parem värvida pärast toru paigaldamise sektorite lõikamist. Vastasel juhul lendab värv voltide juurest lihtsalt pinnalt maha. Ja need kohad tuleb täiendavalt toonida.

Parem on pukid keevitada, mitte poltidega kokku panna. See on palju kiirem ja näeb esteetiliselt meeldivam välja. Kitsed ise on parem teha veidi kõrgemaks. Selleks tuleb võtta pikem profiil ja muuta ristumisnurka. Sel juhul ei suuda estakaadi varras enam tagada kinnituse jäikust ja on vaja kasutada lisavardaid, mis takistavad tugede kaldenurga muutumist.

Sel juhul on kamin ise ja uks veidi kõrgemal kui praegu ja seda on mugavam kasutada. Kui teil on vaja põlemiskambris kütusevarusid täiendada, pole vaja kummarduda. Kuid metalli tarbimine on palju suurem. Lõppude lõpuks, mida kõrgemale kerkib ahi pinnast kõrgemale, seda kõrgemat tuge on selle jaoks vaja.

Ahju tööea pikendamiseks on võimalik kasutada ahju sees täiendavat temperatuuripiirikut tulekolde ülemisest seinast. Poltidele paigaldatakse poolringikujuliselt painutatud metallleht, teatud vahega ülemisest seinast. Sellisel juhul laguneb tünni ülemine sein kõrgete temperatuuride mõjul vähem.

Sarnane lõikeseade tuleb paigaldada käepideme ette, kuid väljapoole. Liiga palju kuumust, varem või hiljem põleb see söeks puidust käepide. A metallist käepide Pole nii mugav kasutada, võite isegi kinnastega põletada.

Uks tuleb teha veidi väiksemaks kui selle jaoks mõeldud ava. Fakt on see, et ava on piiratud paksu valtsimisega ümber tünni perimeetri ja see paisub aeglasemalt kui tünni piiramatu metall. Kui uks läheb kuumaks, võib see avasse kinni jääda. Kõige kriitilisemad kohad saab värvijälgede järgi ära tunda ja need lihtsalt veski abil ära lõigata.

Töö käigus selgus, et kõige suurema ülekuumenemise kohtades, kaotades kaitsekihi, hakkab toru aeglaselt roostetama. Ilmselt sai õli või muu sarnasega töödeldud, aga kuidagi kehvasti. Seetõttu oleks ideaalne ka see värvida. Või, vastupidi, kasutage metalli õli siniseks muutmise meetodit, kuna toru kuumutatakse vajaliku temperatuurini ER-200 kiirrongiga.

Kuid kõige rohkem teeb mulle muret see mõttetu energia raiskamine. Prügi põletamisest tulenev kuumus läheb lihtsalt ära. Lihtsaim viis tekkivat soojust ära kasutada on keetmine või vee soojendamine. Kui teete tünni ülaossa, keskele augu, võite sellesse paigaldada malmpotid vee keetmiseks või keraamilise tandoori. Tandoor kuumeneb põleva kütuse kuumusest ja kannab seejärel soojuse sees olevale lihale.

Sellise pliidiga saate suurepäraselt soojaks talvine aeg. Tünn kiirgab soojust kohutavates kogustes. Minu jaoks läks see korda täielik mulje, et kui teete sellise kamina baasil vannile ahju, soojendab see ruumi ja õhu uskumatu temperatuurini mitte lihtsalt kiiresti, vaid koheselt.

Noh, see on kõik! Head katsetamist.

UPD. Nagu mõned ennustasid, mädanes tünn 5 aasta jooksul täielikult tolmuks. Toru ja tünni ülaosa olid roostest mäda. Ma pidin allesjäänud nurklihvijad tükeldama ja utiliseerima.

Nagu teada, peamine probleem iga äärelinna piirkond on prügi. Selle eemaldamine on üsna kallis, nii et suvised elanikud kasutavad sageli säästlikumat võimalust - põletamist. Kuid lõkke süütamine ei ole ohutu tegevus, palju parem on seda "operatsiooni" teha spetsiaalsetes konteinerites. Neid müüakse spetsialiseeritud kauplustes, kuid soovi korral saate oma dacha jaoks oma kätega prügiahju teha.

Pöörake tähelepanu! Sellise kujunduse ise tegemiseks ei pea te olema ahjumeister, nii et igaüks saab sellega hakkama.

Võimalusi on mitu, vaatame igaüks neist lähemalt.

Meetod üks. Uuendatud tünn

Nõus, ülalkirjeldatud võimalused metalltünni abil vaevalt teie saiti kaunistavad. Seetõttu saate seda teha erinevalt.

Kõigepealt vajate diagrammi tulevane disain, koostame selle. See näeb välja umbes selline.

Ettevalmistavad tegevused

Mis puutub materjalidesse, siis neid on vaja rohkem kui ühegi meile juba tuntud meetodi puhul. Nii et lisaks tünnile peate ette valmistama:

• 5-meetrine metallprofiil (lõigame selle viieks võrdseks osaks);
• 5-meetrine terasvarras;
• paar silmust;
• 1 m2 keevisvõrku;
• sädemepüüdja ​​(selle kinnitusdetailide läbimõõt peaks olema 11,5 sentimeetrit);
• 200 grammi traati;
• 1,5-meetrine plekktoru läbimõõduga 11,5 sentimeetrit;
• rasvaeemaldusvahend;
• käepide, mille külge on kinnitatud puidust kinnitus;
• poldid - 6 tükki, sama arv mutreid;
• elektriline pusle, metallviilid selle jaoks;
• 20 laia korgiga isekeermestavat kruvi;
• metallist puur läbimõõduga 1,2 sentimeetrit;
• veski, selle jaoks mõeldud ringid - smirgel ja metall;
• bulgaarlane ise;
• tulekindel värv;
• pintslid (valikuna võime kasutada pihustuspudelit);
• elektriline puur;
• pusle

Olles valmistanud kõik vajaliku, hakkame oma kätega oma dacha jaoks prügiahju ehitama.

Töövoog

Selle tulemusena saime sellise kujunduse. See on kõik, prügiahi on valmis, võite seda kasutama hakata!

Teine meetod. Kasutame metallist tünni

Vana, mittevajalik tünn võib olla ideaalne võimalus prügi põletamiseks. Pärast mõningaid lihtsaid manipuleerimisi saate konteineri, kuhu saate kogu kogunenud prügi ohutult visata. Muidugi on rahvakäsitöölised tünni ahjuks muutmiseks välja pakkunud palju võimalusi, kuid vaatleme vaid mõnda - kõige tõhusamat ja lihtsamini rakendatavat.

Põhjata tünn jäätmete kõrvaldamiseks

Üsna lihtne variant, mis ei nõua eriline pingutus või suur hulk tööriistu. Varustusest kuni antud juhul Kõik, mida vajate, on vasara, peitel, elektritrell ja bajonettlabidas. Toimingute algoritm peaks olema järgmine.

Esimene samm. Esiteks võtame vana rauast tünni ja eemaldame peitli abil (võimaluse korral saab seda teha "veskiga").

Kolmas samm. Pärast seda relvastame end labidaga ja kaevame väikese pikliku augu (selle pikkus peaks olema umbes 100 sentimeetrit, laius - 20 sentimeetrit ja sügavus peaks vastama labida bajoneti kõrgusele).

Neljas samm. Enne kui hakkame prügi põletama, teeme süvendis väikese lõkke (selleks kasutame kuivi oksi ja paberit) ning asetame tünni peale ilma põhjata, kuid nii, et kaevust tulev õhk tungiks vabalt sisse tehtud augud.

Viies samm. Nüüd saad prügi tünni sisse panna. Teeme seda järk-järgult, kui puutume kokku pikkade okstega, siis pole neid üldse vaja saagida - korraliku veojõu korral muutuvad need peagi tuhaks.

Video - Maa prügi äraviskamine

On ka teisi viise, vaatame ka neid.

Kuidas oma kätega pada jaoks pliiti teha

Varem rääkisime sellest, kuidas ise katla jaoks pliiti teha ja milliseid materjale on lisaks sellele artiklile kõige parem kasutada, soovitame teil seda teavet lugeda

Tünn tellistel

See prügiahi maal on valmistatud oma kätega järgmiselt.

Esimene samm. Võtame paksu seinaga tünni ja teeme selle põhja suure hulga auke. Pärast seda puurime samad augud konteineri alumisse ossa, umbes 1/2 selle kõrgusest.

Teine samm. Seejärel valmistame tellistest aluse (nagu pildil), unustamata tavapärase õhuvoolu jaoks vajalikke telliste vahelisi tühikuid.

Kolmas samm. Asetame aukliku tünni ettevalmistatud alusele, paneme sinna prügi ja süütame tule.

Pöörake tähelepanu! See on üsna ilmne see disain ei ole tõenäoliselt vastupidav. Ja selle kasutusea pikendamiseks võite asetada väiksema tünni omatehtud ahju või teise võimalusena tugevdada selle seinu terasplekiga. Sel juhul pärast sisemised osad Kui need läbi põlevad, saab neid hõlpsasti uutega asendada.

Video - Aiahi jäätmete kõrvaldamiseks

Kolmas meetod. Jäätmete kõrvaldamiseks kasutame vana küttekeha

Kui sul lebab vana saunaahi, siis ära kiirusta seda prügimäele saatma. Isegi kui see on väga mäda või roostes. Pikka kasutuskõlbmatuks jäänud küttekeha saame muuta üsna korralikuks prügiveoks, kui paigaldame selle oma suvilasse. Teeme seda järgmiselt. Esmalt eemaldame olemasolevaid tööriistu kasutades küttekehast kõik sisemised elemendid – jättes alles vaid resti ja loomulikult korpuse enda.

Pärast seda võtame teraspleki ja keevitame selle seestpoolt alusele, tugevdades sellega kogu konstruktsiooni.

Sel juhul saame prügi laadida otse ülalt, kuigi enne suurte esemete laadimist on soovitatav eelnevalt leek põlema panna, kasutades kuiva oksi ja paberit. Otse põlemisprotsessi ajal on soovitatav ahi katta raudplekiga, asetades selle alla tellisetükid - see tagab suitsugaaside takistamatu väljapääsu.

Neljas meetod. Tellistest ahi jäätmekäitluseks

Ütleme kohe, et püsiv telliskivikonstruktsioon kestab suurusjärgu võrra kauem kui ülalkirjeldatud metallijäätmete kõrvaldamise seadmed. Ja jah, selle esteetilised näitajad on üsna kõrgel tasemel, sest sellisest ahjust saab imeline kaunistusükskõik milline äärelinna piirkond. Keskmise jäätmekoguse puhul pole nii palju vaja. suur disain(vaja läheb vaid 115 ühikut tellist), kuigi vajadusel saame selle mõõtmeid suurendada. Selle juhtumi protseduur on toodud allpool.

Esimene samm. Kõigepealt puhastame 1x0,7 meetri suuruse ala, mille järel täidame selle liivaga (kihi paksus peaks olema vähemalt 5 sentimeetrit).

Teine samm. Me paneme esimese telliste kihi piki tulevase konstruktsiooni perimeetrit. Me ei kasuta selleks lahendust, vaid paneme selle "kuivaks". Oluline on, et telliste vahele jääks väike vahe (vähemalt 1,5 sentimeetrit), et tagada hea veojõud. Kokku on esimese kihi jaoks vaja kaheksa tellist: üks paremal ja vasakul, kumbki kolm ülemises ja alumises osas.

Kolmas samm. Peale seda läheme magama metallist grill(selle asemel võite kasutada armatuurvardaid), mille keevitasime eelnevalt paksust traadist. Kui me räägime meie konkreetsest disainist selle mõõtmetega, siis selleks on vaja võre, mis koosneb 3 põikvardast ja 14 pikisuunalisest vardast. Samal etapil peate hoolitsema tuhapanni eest. Siin on mitu võimalust:

• pane välja tellistest tuhakaev;
• valage see betoonist välja;
• valmistatud lehtterasest.

Milline valik valitakse, ei mängi erilist rolli, seega me sellel teemal pikemalt ei peatu.

Neljas samm. Jätkame oma kätega oma suvila prügiahju ehitamist. Sest järgmine rida vajame ka kaheksat tellist, kuid siin jälgime juba sidumist, nii et paneme juba mõlemale küljele kaks ühikut. Laotame kõik järgnevad read samamoodi ja nagu alguses, me lahendust ei kasuta. Viimane, kaheteistkümnes rida tehakse pidevaks. Selle peale paigaldame raudkatte.

Pöörake tähelepanu! Nelinurkse “prügiahju” asemel on täiesti võimalik ehitada silindriline struktuur. Kui seda teeme, jätame telliste vahele kindlasti veojõu tagamiseks vajalikud õhuvahed ja paigaldame resti. Sellise resti tegemiseks saame kasutada nii tugevat raudvõrku kui ka terasest armatuurvardaid.

Video - põletame prügi õigesti

Ohutusreeglid

Vaevalt on jäätmete põletamine ohutu ajaviide, sest platsil võib olla puid, põõsaid või puitehitisi. Kui on tugev tuul, võivad sädemed minema lennata ja põhjustada tulekahju. Ühesõnaga, jäätmete põletamisel tuleb järgida ohutusnõudeid.

Olenemata sellest, kui kvaliteetne teie ahi on, olge selle töötamise ajal alati läheduses. Ärge põletage prügi, kui väljas on väga palav või tuuline ilm. Asetage pliidi kõrvale liiva või veega täidetud reservuaar.

Pöörake tähelepanu! Prügi põlemisel tõusvad suitsusambad mitte ainult ei kahjusta atmosfääri, vaid on ka ohtlikud inimkeha. Seetõttu olge valmis selleks, et teid võidakse trahvida. Samal põhjusel on laste konstruktsiooni läheduses viibimine vastuvõetamatu.

Kui järgite kõiki neid nõudeid, saate kogunenud prügist võimalikult ohutult lahti saada nii endale kui teistele.

Järelduseks. Tehase ahjud

Kui te ei soovi oma dacha jaoks oma kätega prügiahju teha, saate osta valmis valiku. Sellised kujundused erinevad selle poolest, et lisaks meile teadaolevatele elementidele on need varustatud ka tuha kogumise kastiga.

Need võivad olla ristkülikukujulised või ümmargused. Korpus on valmistatud vastupidavast terasest ja kaetud tulekindla emailiga. Kuid me räägime lihtsatest konteineritest ja müügil on ka keerukamaid kujundusi. Näiteks võite osta ühe neist multifunktsionaalsed mudelid, millega saab ka vett soojendada.

Pöörake tähelepanu! Ostmisel pööra kindlasti tähelepanu põlemiskambri mahule ja võrdle seda jäätmete mahuga.

Lõpuks paigaldage ja kasutage selliseid seadmeid ainult ohutuseeskirjade kohaselt!

Käesolevas artiklis vaatame läbi Venemaa eriolukordade ministeeriumi korralduse lahtise tule kasutamise ja põllumaadel lõkke tegemise korra kohta. Millistel juhtudel tohib veel lõket teha, millist prügi tohib põletada ja mida mitte, kas olete juba trahvi teinud? FORUMHOUSE liikmed ja mida nad nende vältimiseks teevad.

• Kuidas põletada prügi lahtisel tulel.
• Kuidas tünnis või ahjus prügi põletada.
• Millistel juhtudel on objektil lõkke tegemine keelatud?
• Milline trahv määratakse eriolukordade ministeeriumi nõuete rikkumise eest?

Jäätmete tulekahjus põletamise reeglid

Ühel selgel sügispäeval meie portaali liige hüüdnimega Lswetlana Otsustasin selle põletada oma külas asuva suure krundi (36 aakri) tagahoovis.

Lswetlana

Umbes saja meetri kaugusel majast süütas ta väikese lõkke krundi tagaosas, lagedal maapinnal. Ta tõi kaks ämbrit vett ja jäi kogu aeg tule kõrvale.

Niisked pealsed ei põlenud, vaid pigem hõõgusid ega kujutanud meie osaleja hinnangul ohtu küla tuleohutusele. Kuid asulapea käis möödaminnes ja nägi suitsu. Pärast mitu minutit kestnud ebameeldivat vestlust ja pea ebaõnnestunud katseid objektile siseneda kustutas Svetlana tule, kuid 20 minuti pärast saabus teda vaatama tuletõrjeinspektor. Ta mõõtis kauguse põlengukohast lähima kõrvalhoone, vana tualettruumini. Selgus, et see oli alla 50 meetri. Meie kasutajale määrati trahv 4 tuhat rubla ja kuna ta pahameele tõttu keeldus seda kohe maksmast, tõusis summa kaheksa tuhandeni. Nii osutus Svetlanal rahumeelne kavatsus põletada kompostiks sobimatud kartulipealsed

Lswetlana

Nii ma prügi põletasin!

Svetlana oleks säästnud pere eelarves raha, kui oleks täitnud prügi põletamisel eriolukordade ministeeriumi nõudeid. Tal on piisavalt suur ala, kus saate varustada koha lahtise tule jaoks.

See peab vastama järgmistele standarditele:

• Tulekolle peab asuma kõikidest kõrvalhoonetest vähemalt 50 meetri kaugusel.
• Kui läheduses on okasmets, tuleks lõkkease sellest 100 meetri kaugusele, kui lehtmets - 30 meetri kaugusele.
• Koht ise tuleb puhastada taimestikust ja taimejäätmetest. Sellise koha suurus on tulekahjust 10 meetri raadiuses.
• Lahtise tule tegemise kohas tuleb kaevata auk läbimõõduga kuni 1 meeter ja sügavusega vähemalt 30 cm (võimalik ka sügavam).
• Saidi servas on vaja korraldada 40 cm laiune või laiem tuletõke; eemaldage muru ja täitke see liiva või kiviga.
• Tulekahju kustutamiseks peavad kohapeal olema seadmed.
• Kuni tulekahju täieliku kustumiseni peab kohapeal viibima inimene, kes tulekahju jälgib.

Kuidas tünnis prügi põletada

Valdav enamus FORUMHOUSE'i osalejatest majandab oma majapidamist teadlikult ja kultuurselt, mis tähendab, et nad toodavad vähe jäätmeid. Aia purustajad meie objektidel purustatakse oksad multšiks, taimejäägid saadetakse kõrgendatud voodid ja nii edasi.

Kasutaja499365 FORUMHOUSE liige

Mina isiklikult viin prügikasti ainult klaasi ja ka siis on plaanis see purustada ja koos killustikuga teele visata.

Kuid mõned asjad jäävad näiteks alles ja enamik inimesi põletab seda raudtünnides või nendest vaatidest valmistatud ahjudes. Ja kuigi tünnis olev tuli võib kergesti süttivaid sädemeid hajutada, vähendab pliit tuleohu miinimumini. Kõige sagedamini valmistatakse jäätmepõletusahjud samadest tünnidest.

Rischorr FORUMHOUSE liige

Ümberpööratud tünn seisab prügimäelt pärit raskel metallalusel ja liivapadjal.

Tünn kinnitub aasaga metallist alusele, selle saab kokku keerata ja tuha välja kühveldada. See on mugav. Foto näitab, et tünnil on üsna kõrge toru ja selle ülemisse ossa on sisestatud kortsunud metallvõrgust sädemepüüdja. Toru tekitab suure tõmbe, mis aitab kaasa kõrgele põlemistemperatuurile. Sellel temperatuuril tuleb pliidist suitsu välja alles siis, kui see süüdatakse või visatakse sisse uus partii prügi. Rischorri kohast mööda kõndides poleks esimese loo külavanem suure tõenäosusega suitsu näinud.

Aga kuna me ei taha rikkuda piirkondades lahtise tule tegemise eeskirju ja eeskirju, siis vaatame, kuidas eriolukordade ministeerium reguleerib jäätmete põletamist tünnides, ahjudes jm. suletud konteinerid mittesüttivatest materjalidest.

• Tünni või taimestikust ja taimejäätmetest puhastatud ala suurus on tuleallikast 5 meetri raadiuses.
• Kohapeal ei ole vaja tuletõkkeid luua.
• Tünn või pliit peab asuma kõrvalhoonetest vähemalt 25 meetri, okaspuumetsadest 50 meetri ja lehtmetsadest 15 meetri kaugusel.
• Peaks lamama tünni kõrval metallist leht et kui midagi peaks juhtuma, siis saaks kiirelt ülevalt sulgeda ja tule kustutada.
• Tünnil ei tohiks olla põhja; tünni alumine osa on maasse kaevatud.
• Seda konteinerit ei tohiks ka järelevalveta jätta, kuni tulekahju täielikult kustub.

Uute reeglite kohaselt peab jäätmete lõkkel või tünnis põletamiseks varustatud plats olema kooskõlastatud tuletõrjeinspektoriga.

Millal ei tohi prügi põletada?

Siiski on olukordi, kus lõket teha või prügi põletada on keelatud ka kiviahjudes.

Kuumal ja kuival tuleohtlikul suvel küla, kus elab meie hüüdnimega osaleja lalik, "tuletõrjujad piinavad". Kõik jäätmepõletusseadmed olid sunnitud platsilt ära viima; kõik, mida peeti põletamiseks sobivaks, sunniti ka ära viima. Kõik kinnistuomanikud paigaldasid tuletõrjujate tungival nõudmisel oma majade juurde punased veetünnid, liivakastid ja labidad.

Lalik FORUMHOUSE liige

Nad kontrollisid pidevalt ja lubasid ühistut suurte summade eest trahvida.

Seetõttu lahendati selles ühistus prügiprobleem tsentraalselt: esimees palkas auto, mis vedas mitu korda nädalas prügi kõikidest piirkondadest volitatud prügilasse. See ei olnud odav, kuid kõik olid mõistvad – kõik mõistsid põua suve olukorra tõsidust. Kahjuks ei kohta igas suvilakülas sellist üksmeelt: sageli ei taha naabrid prügi äraveo eest maksta, nii et paljud meie osalejad võtavad selle linna kaasa. Veelgi enam, nagu meie hüüdnimega kasutaja ütleb Lihtsalt vanaisa, V viimastel aastatel 80% prügist moodustavad plastpakendid, mida ei taha isegi põletada, sest mürgist suitsu tuleb ise nuusutada.

Lihtsalt vanaisa

Seega tuleb prügi koju viia.

Millistel juhtudel võib kehtida täielik prügi põletamise ja lõkke tegemise keeld:

• Kui koht on turbal.
• Kui okaspuude võra all asub jäätmepõletav tünn või lõkkease.
• Tuulise ilmaga (kui tuule kiirus on üle 5 m/s, siis lahtisel tulel prügi põletada ei tohi, kui üle 10 m/s, siis tünnide ja ahjude kasutamine on keelatud).
• Samuti on keelatud põletada prügi põletatud seintega tünnides ja ahjudes.

Võtame selle kokku

Trahv jäätmete koha peal valesti põletamise eest ei ole nii suur, vähemalt üksikisikute jaoks – 1 kuni 15 tuhat rubla. Juriidilised isikud peate maksma 150-200 tuhat. Kui selgub, et prügi põletamisega tekitas kahju saidi omanik või SNT juht keskkond või võõra vara või mõne isiku, siis algatatakse rikkujate suhtes kriminaalasi.

Taimepraht maal, eriti see, mis asub riigis kompostihunnik Te ei saa seda sinna panna, me tekitame palju probleeme: iga prügiauto ei võta seda üles ja selle vedamine on pikk. Probleemne on ka maal tulekahjude tegemine. Näiteks võib tuul põleva puiduhakke ära tõmmata ja palju pahandusi tekitada. Siis leidsin enda jaoks suurepärase lahenduse.

Mul oli vana metallist tünn. Varem kasutasin seda ravimtaimede tõmmisteks, kuid nüüd on see alt õhukeseks muutunud ja kasutuskõlbmatuks muutunud. Puurisin põhja veel kümmekond-kaks auku õhuvõtu jaoks. Põhja keevitasin neli metalljalga, et õhk saaks sisse voolata ja tuhk välja kukuks. Alt 15 cm kauguselt keevitasin ära eemaldatava metallresti küttepuude ja taimse prahi jaoks. Tünni lõikasin õhuava augu veelgi kõrgemaks, 5 cm. Kinnitasin selle külge metallaasad ja ühendasin tagasi tünni külge. Tulemuseks on uks: sinna saab panna küttepuid ja reguleerida tule tugevust tünnis. Keevitasin tünnile käepidemed, et seda oleks lihtne platsil liigutada ja tegin sellele kaane, et vihm sisse ei satuks.

See on kõik, tünn-pliit on valmis. Vajadusel asetan selle platsile, visates esmalt kiiresti süttiva prügi: kuivad õhukesed oksad, muru, ladvad; ja siis suured jäänused - puuoksad, küttepuud jne.

Selle tünn-pliidi puhul on hea see, et see on mobiilne (saab platsil teisaldada), ei ole vaja kogu platsil lõket teha ja seda on ohutu kasutada. Kuid hea on ka see, et saate selles kuumsuitsutooteid valmistada. Pärast küttepuude sellesse laadimist saate istuda sõpradega sooja eraldava tünni kõrval. Üldiselt arvan, et minu tünnipliidil on ainult plussid. Seega, kui teil on võimalus sama tünni teha, tehke seda kindlasti, te ei kahetse. Telli meie videokanal YouTube'is

Oleg Solovjov, Rostov Doni ääres

Kõige populaarsem saidil

Putukad armastavad vaarikaid mitte vähem kui sina ja mina. Aga tavaliselt mitte keegi...

13.02.2020 / Rahvareporter

18.01.2017 / Loomaarst

13.02.2020 / Ühiskond

Võrsetele ilmuv sapipõsk on väikeste...

13.02.2020 / Rahvareporter

Meie kliima pole just kõige meeldivam. Jaanuaris-veebruaris ei saa isegi seemikuid kasvatada...

13.02.2020 / Rahvareporter

Koostis: lavash - 1 tk.;

kergelt soolatud lõhe või forell...

13.02.2020 / Maitsvalt kokkamine

Jah, ausalt öeldes on kiusatus suur! Ei mingeid kaalulangetamispille teile...

02.13.2020 / Tervis

Kas teadsid, et hüvitise maksmist saad korraldada inimesele, kes...

02.12.2020 / Ühiskond

ÄRIPLAAN tšintšiljade aretamiseks Pl...

Kaasaegsetes majandustingimustes ja turul tervikuna alustada äri...

01.12.2015 / Loomaarst

Kuidas valmistada Trichodermat kodus...

08.02.2020 / Rahvareporter

Nagu lubatud, kirjeldan üksikasjalikult tervislike seente valmistamise retsepti... Pärast suvilas koristamist võite sageli leida prahti, näiteks kuivi oksi. Likvideerige need tõesti tavalise ja lihtsal viisil

, lõket tehes. Kuid kujutage ette, et kõik suvilas süütavad tule ja viskavad prügi ära. Sellised meetmed kahjustavad mulla mikrofloorat ja võivad tekitada tuleohu mitte ainult teie saidil, vaid ka teie naabrite seas. Kuidas probleemi lahendada? Väljapääs on olemas - see on suvila jaoks mõeldud spetsiaalne väliahi, mis on valmistatud prügi põletamiseks tünnist. Korrapäraselt võsa laduda ei tohi ja ärge muretsege, et tuule ajal levivad sädemed naaberalasse või isegi majja.

Esitletud toote kujundus suvilas jäätmete kõrvaldamiseks võib olla väga erinev.

Omatehtud jäätmepõletusahju omadused riigis

Lihtsaim ja ökonoomsem variant on vana ja mittevajalik metallist või rauast tünn, mis ei sobi enam vee kasutamiseks ja hoidmiseks. Kuid ärge visake seda kohe minema. Uskuge mind, see tarbetu toode võib teile siiski kasulik olla. Kui te ei leia kodus tünni, küsige oma naabritelt või minge prügimäele. Seda head on seal piisavalt. Omatehtud aiatünni abil suvilasse prügi kõrvaldamise meetod on väga mugav puhastusmeetod. Selleks ei ole kahju kasutada vana ja mittevajalikku anumat. Tünni ehitatud tuli on täiesti ohutu.

Lisaks toimub tulekahju kustutamise protsess väga kiiresti. Piisab, kui täita soon mõlemalt poolt mullaga ja asetada selle küljele sulamileht.

Metallist prügikasti eelised - see on ohutu Millised on eelised prügi pärast? Selle disaini peamised eelised on järgmised:

• Jäätmete täielik hävitamine nende tekkekohas.
• Selliste materjalide nagu polüetüleen või polüstüreen hävitamisel on võimalik saavutada nende tõhus kõrvaldamine.
• Paigaldamisel järgitakse täielikult kõiki ohutusnõudeid.
• Sellise konteineri abil on võimalik ära visata peaaegu igat liiki jäätmeid.
• Tulest vabanevat soojusenergiat saab kasutada soojaks.
• Põletusahju tünn mahutab pikad lauad ja oksad.
• Põlemisel sadestub konteinerisse praht. Kogu tekkiv tuhk jääb tünni alla või selle sisse (kõik sõltub sellest, kas eemaldasite anuma põhja või mitte).

Kuidas oma kätega põlevat anumat teha

Miks kulutada lisaraha ostmiseks erivarustus maajäätmete kõrvaldamiseks, kui neid saab põletada isetehtud seadmes? Ehitage üks lihtne disain saate seda ise teha, kasutades minimaalselt vaeva ja materjale. Sellise toote põhielement on vana tünn. Omatehtud pliidi valmistamiseks on ainult kaks võimalust. Esimene hõlmab põhjaga tünni ja teine ​​vastavalt ilma põhjata.

Sobib ka mitmeliitrine liitrine paak, millest konstrueeritakse omamoodi pliit, mis suudab prügi põletada.

Lõkkeseadmete ehitus: ahjud, põhjata tünnid

Oma suvilasse jäätmete kõrvaldamiseks õige seadme hankimiseks järgige järgmist tegevuskava:

1. Tehke põhja auk, mida saab kasutada õhu sisselaskmiseks.
2. Puurige sarnased augud toote seintesse kuni 1/2 kõrguseni.
3. Paigaldage konstruktsioon tellistele nii, et mulla ja põhja vahel oleks ruumi õhuringluseks.
4. See lõpetab põhjaga jäätmepõletustünni valmistamise protsessi. Jäätmete taaskasutamisega saate alustada kohe.

Lugege ka suvila väligrillahjude tüüpide kohta.

Nagu näitavad praktika ja suveelanike ülevaated, teenib jäätmepõletus teid pikka aega ja eemaldab teie saidilt tõhusalt kogu prügi.

Turvalise raudahju valmistamine

Saate kohandada mis tahes metallist konteiner ja saate ilma jooniseta hakkama. Sellise kujunduse loomiseks järgige järgmisi juhiseid:

1. Eemaldage konteineri põhi. Kui kasutate vana tünn, mis on pikka aega maas seisnud, siis pole seda raske teha. Kui kasutatakse omatehtud pliidi tootmisprotsessis uus tünn, siis muutub ülesanne pisut keerulisemaks ja siin peate kõvasti tööd tegema.
2. Tehke konteineri põhja mitu auku. Siin saate kasutada puuri või peitlit. Valige oma suvilas sobiv koht jäätmete kõrvaldamiseks. Valitud alal kaevake kraav, mille pikkus on 1 m, laius ja sügavus 40 cm.
3. Süütage kraavi väike lõke ja asetage sellele tünn. Paigaldamisel tuleb jälgida, et õhku suunataks lõkkeahju mõlemalt poolt mööda tehtud kraavi.
4. Asetage anumasse tuleohtlikud aiajäätmed Tänu tugevale tuuletõmbusele paisub tuli kiiresti ja hävitab kogu prahi lühikese aja jooksul. Isegi kui pikad lauad ära visata, põlevad need jäljetult.

Ohutuseeskirjade järgimine

Kui otsustate ise jäätmepõletusahju teha, peate järgima järgmisi ohutusreegleid:

1. Ahju paigaldamine ja jäätmete kõrvaldamise protsess suvilas tuleks läbi viia majadest ja taimestikust eemal.
2. Tünni süütamine tuule või suure kuumuse ajal on keelatud.
3. Ärge paigaldage ahju kuivale murule, kuna see võib süttida ja levitada tuld kogu alale.
4. Kui suvilas on väikseid lapsi, sulgege kindlasti juurdepääs ehitisele.
5. Jäätmete põletamisel viibige pliidi läheduses ja ärge jätke neid järelevalveta.

Kahjustatud tünni kasutamise meetod

Auktünni paigaldamine võib toimuda tellistel. Nendel eesmärkidel on soovitav valida ala, kus oleks kõige parem tuhka riisuda. Tulemuseks on omamoodi puhur. Mahuti põhjas olevad augud toimivad restina. Selle tulemusena saate kasutusvalmis disaini.

Kui teie suvila on väike maa-ala või selle läheduses on tuleoht, on soovitatav tünn katta raualehega leegiga.

Siis ei lenda vasikad külgedele. Kui põhi on läbi põlenud, võib restide asemel kasutada oksi, mis torgatakse läbi anuma.

On vaja ületada paar varda. Need toimivad restidena, millele asetatakse kokkusurutavad jäätmed. Altpoolt tekib õhutõmme, mis on vajalik jäätmete kõrvaldamiseks.

Selle leegi reguleerimine on väga lihtne. Vajadusel saab selle kiiresti kustutada. Ja tünn võib asuda mis tahes mugavas kohas. Lisaks saab prügi põletamisel kasutada suuri oksi. Sellise töö tegemiseks on parem valida märg ja pilvine ilm. Siis on leegi levik raskem ja konteineris tekivad kõik tingimused jäätmete põletamiseks.

Kogu teave soojendatavate tünnide kohta maa dušš sa leiad.

Väga oluline on hoolitseda oma isikliku turvalisuse eest. Seetõttu kandke kindlasti prille, et sädemed ei kahjustaks silmi. Termiliste vigastuste vältimiseks kandke kätes kindaid. Samuti valmistad endale pokkeripulga, millega liigutad oksi. Sellised tegevused aitavad kaasa nende lõplikule põlemisele. Tulekustuti on soovitatav alati käepärast hoida. Kui tekib selline olukord, et leek levib kuivale rohule ja põõsastele, siis suudate tulekahju õigeaegselt lokaliseerida.

Video

Videol - tünn oma kätega prügi põletamiseks:

Jäätmete kõrvaldamise probleem maal on tänapäeval väga levinud. Enamik inimesi viskab vanad tünnid minema, isegi aru saamata, kui kasulikud need olla võivad. Peate lihtsalt kasutama vana ja lekkivat konteinerit, et unustada suvilas üleliigne prügi.