Probleem on järgmine. Vundament on ruudu 8 kujul ja vastavalt sellele on soomusrihmad samad. Paar päeva tagasi märkasin mõra ülemises tugevdatud vöös, mis katust kinni hoiab. Hakkasin seda uurima ja leidsin altpoolt põrandatevahelises soomusvöös veel ühe prao. Ja siis leidsin veel ühe prao vastassuunas. Juuksepiir praod. Suurim laienemine ülaosas. Kõik praod on vastavalt väiksemad kui millimeeter. Klotsid on samuti pragunenud. Laius on alla millimeetri. On tunne, et maja laguneb. Vundamendist ma pragusid ei leidnud.
Sisendandmete vundament 8 x 10 monoliitne tugevdatud. Tõsi, seda täideti mitu korda.
Esimesed 70 cm on betoon 300, ülespoole 40 cm 200. Tugevdatud 12 horisontaalse ja 10 vertikaalse raudarmatuuriga (redel iga 20 cm järel). Külmumissügavus 70 cm Maja 1,5 korrust. Seinad paisutatud savist betoonplokk 300 mm paksusega. 2 tugevdatud vööd 200 betooni tugevdatud 4 tugevdusliiniga 12 ruutu. Esimene soomusrihm korruste vahel hoiab katust. Rihmad on purunematud. Seinad on tugevdatud raudmüürivõrguga gaasisilikaatmajade armeerimise põhimõttel igas teises reas. Hõljub sees betoonplaat puisteliival. Pinnas on liivsavi. Maa sisse tehti 20 cm alus. Liiva ei lisatud. Lint valati tsellofaani, mis on siiani alles. Vundamenti sai mitmes kohas veidi pikendatud 5 cm. Vundament talvitas 1 aasta ja märgatavaid pragusid ei olnud. Varem oli selle koha peal otse maja keskel tee, nii et pinnas oli tihedam kui servades. Kuigi kaevamise ajal oli mul tunne, nagu oleksin kaevanud homogeense pinnaseni. Seetõttu tegin betoonaluse, et muld oleks igal pool tihedam. Alust ei tugevdatud. Pimeala puudub. Eelmisel aastal soojustasin vundamendi ja maja ümbruse 60cm küljelt 5cm ekstrudeeritud vahtpolüstürooliga + plastmembraaniga, majast paari meetri kaugusele tehti ka 60cm vee äravool. Maja asub väikese langusega krundil. Maja katuse kõrgus on 7 meetrit. Külglauad on valmistatud gaasisilikaadist, igaüks kaalub umbes 2 tonni.
Nii et küsimus on selles, mida teha? Mõtlesin nüüd kolimisele. Tundub, et see purunes esimesel ehitusaastal alt ja seejärel liikus üles. Sest ma ei märganud soomusrihmades mõrasid. Ja siis lõpuks vajus ära. Märkasin esimeses reas plokkides ja aknalaudadel pärast esimest talve pragusid. Kuid kuna ma ei leidnud vundamendist ega soomusrihmadest mõrasid, tegin selle kõik kokkutõmbumiseni. Esimese plokirea alumised praod pole 3 aasta jooksul visuaalselt laienenud. Siiani 2 mõtet põhjuste kohta: 1) vundament vajus ümber äärte endine tee ja see oli kas kaarega painutatud või oli vundament juba mõranenud, kuid visuaalselt ei ole näha. 2) variant uputas mördi esimese plokirea alla, kuna märkasin, et läänesein oli talvel vihmast väga märg ja esimese plokirea mörti korjati küünega (usbekidel oli kahju tsement). Siiani mõtlen ettepanekutest, mida teha: 1) eemaldada külgmised püstakud 2) teha betoonist pimeala ja drenaaž.

Nad kutsuvad seda soomusvööks raudbetoonkonstruktsioon, mis on mõeldud maja seinte tugevdamiseks. See on vajalik seinte kaitsmiseks välismõjude mõjul tekkivate koormuste eest. sisemised tegurid. Välised tegurid hõlmavad tuule kokkupuudet, maastiku nõlva/künklikkust, ujuvat pinnast ja maakera seismilist aktiivsust. Sisemiste tegurite loend sisaldab kõiki kasutatud majapidamisseadmeid siseviimistlus Majad. Kui teete soomustatud vöö valesti, siis nende nähtuste tõttu seinad lihtsalt pragunevad ja mis veelgi hullem - korrodeeruvad. Seda silmas pidades on väga oluline olla teadlik soomusrihma valmistamisest. Selles artiklis käsitletakse soomusrihma tüüpe, eesmärki ja paigaldamise meetodit.

Soomustatud vööd on 4 tüüpi:

• grillimine;
• kelder;
• põrand;
• Mauerlati all.

Enne töö alustamist peaksite ette valmistama järgmised tööriistad/materjalid:

1. Liitmikud.
2. Tsement.
3. Liiv.
4. Purustatud kivi.
5. Traat tugevduse sidumiseks.
6. Lauad.
7. Isekeermestavad kruvid.
8. Telliskivi.
9. Labidas.
10. Kangraud/kang.

Tagamaks, et kogu teie poolt tehtav töö oleks tehtud kvaliteetselt, soovitame teil tutvuda tugevdatud võrgu/karkassi ja raketise valmistamise tehnikatega.

Selleks, et tugevdatud lint oleks kvaliteetne ja seega ka maja töökindel, tuleb osata armeeritud võrku/karkassi õigesti teha. Armatuurvarraste ühendamine üksteisega toimub kudumisjuhtme, mitte keevisõmbluse abil. Selle põhjuseks on asjaolu, et keevitamise ajal kuumeneb tehtava õmbluse lähedal asuv ala üle, mis viib armatuuri tugevuse nõrgenemiseni. Kuid võrgu valmistamisel ei saa te ilma keevisõmblusteta hakkama. Raami keskosa ja otsad on keevitatud, ülejäänud ühendussõlmed aga kokku seotud.

Vardad kinnitatakse betooni valamisel armatuuri kinnitamiseks vajalikku asendisse. Nendel eesmärkidel kasutatakse õhukest traati, võrgu/raami tugevus sellest ei sõltu.

Soomustatud vööde valmistamiseks kasutatakse ainult ribivardaid. Betoon klammerdub ribide külge, mis aitab tõsta konstruktsiooni kandevõimet. Selline rihm võib pinges töötada.

Raami valmistamiseks võtke 2 traati paksusega 12 mm ja pikkusega 6 m, põiksuunaliseks tugevdamiseks on vaja 10 mm paksuseid vardaid. Põiktugevdus tuleks keevitada keskelt ja servadest. Ülejäänud vardad on lihtsalt kootud. Pärast kahe võrgu tegemist riputage need üles nii, et tekiks vahe. Keevitage need servadest ja keskelt. Nii saate raami. Vöö valmistamiseks pole vaja raame keevitada. Need on paigaldatud 0,2–0,3 m ülekattega.

Raketise paigaldamine ja kinnitamine toimub mitmel viisil. Puitpaneelide paigaldamiseks peate nendest läbi viima ankrud ja paigaldama neile elektrikeevituse abil pistikud. Nende toimingute eesmärk on kinnitada raketis nii, et see ei pigistaks betooni raskuse all välja.

Raketise kinnitamiseks põrandatevahelise soomusrihma valamisel kasutatakse sageli lihtsamat meetodit. Kilbi põhja tuleks kinnitada 6 mm läbimõõduga kruvi. Nende vaheline kaugus on 0,7 m puidust kilp seina külge, puurige auk läbi, torgake sellesse seen ja lööge kruvi sisse.

Kilbis olev auk peaks olema veidi suurem kui 6 mm läbimõõduga. See on vajalik seene hõlpsaks paigaldamiseks.

Raketise ülemine osa on samuti kinnitatud kiire paigaldusega. Kuid sel juhul peaksite kruvima isekeermestava kruvi, mitte kruvi. Niisiis, tehke telliskivisse auk. Seejärel ajage tugevdus sellesse. Kui tellis on tahke, siis on olukord lihtsam - lihtsalt löö nael/armatuur vertikaalõmblusesse. Pingutage isekeermestav kruvi ja tugevdus sidetraadiga. Kinnituselementide vaheline kaugus on 1–1,2 m. Selline kinnitus on võimeline vastu pidama tulevatele koormustele.

Pärast soomusrihma kõvenemist saab raketise eemaldada, kasutades raudkangi/naelatõmbajat. Soojal aastaajal hangub betoon ühe päevaga. Sellisel juhul saab raketise demonteerimise teha järgmisel päeval. Külma aastaajal viiakse see protseduur läbi paar päeva hiljem.

Esialgu peaksite määrama vundamendi sügavuse. See parameeter sõltub pinnase tüübist, selle külmumise sügavusest ja ka sügavusest põhjavesi. Siis peaksite tulevase maja perimeetri ümber kaevama kaeviku. Seda saab teha käsitsi, mis on pikk ja tüütu, või ekskavaatori abil, mis on kiire ja tõhus, kuid toob kaasa lisakulutusi.

Pärast spetsiaalse varustuse kasutamist tuleb kaeviku põhi ja seinad tasandada tugeva pinnasega. Pind peaks olema võimalikult kõva ja sile.

Nüüd peate moodustama liivapadja, mille kõrgus peaks olema 50–100 mm. Kui on vaja täita liiva üle 100 mm, tuleb see segada killustikuga. See tegevus võib olla vajalik kaeviku põhja tasandamiseks. Teine võimalus põhja tasandamiseks on betooni valamine.

Pärast tagasitäitmist liivapadi, tuleb see tihendada. Ülesande kiiremaks täitmiseks valage liivale vett.

Seejärel tuleks paigaldada tugevdus. Ehitusprotsessi ajal tuleb tavatingimustes kasutada 4–5 südamikuga tugevdust, iga varda läbimõõt peaks olema 10–12 mm. Oluline on, et vundamendi võre valamisel ei puudutaks armatuur alust. See peab olema süvistatud betooni sisse. Seega on metall korrosiooni eest kaitstud. Selle saavutamiseks tuleks armatuurvõrk tõsta liivapadja kohale, asetades selle alla tellisepooled.

Kui ehitate maja lainetavale pinnasele või sinna, kus põhjavee tase on kõrge, tuleks võre muuta vastupidavamaks. Selleks peaksite võrgu tugevdamise asemel kasutama tugevduspuur. Ta kujutab ette 2 võrku, mis koosnevad 4 traadist läbimõõduga 12 mm. Need tuleks asetada soomusvöö alla ja kohale. Alusena kasutatakse liivapadja asemel granuleeritud räbu. Selle eeliseks liiva ees on see, et aja jooksul muutub granuleeritud räbu betooniks.

Võrgusilma valmistamiseks kasutatakse keevitusõmbluse asemel pigem kudumistraati.

Grilli jaoks tuleks kasutada M200 betooni. Tagamaks, et täitekõrgus vastab määratud väärtusele, paigaldage kaevikusse majakas - metallist pulk, mille pikkus võrdub võre kõrgusega. See toimib teie teejuhina.

Enne seinte püstitamist tuleks vundamendile valada keldri tugevdatud vöö. See tuleb valada mööda hoone perimeetrit mööda välisseinad, kuid te ei saa seda teha sisemiselt kandvad seinad. Alussoomusrihm toimib konstruktsiooni täiendava tugevdajana. Kui olete grilli kvaliteetselt täitnud, saab soklirihma muuta vähem vastupidavaks. Soomusrihma kõrgus on 20–40 cm, kasutatakse betooni M200 ja kõrgemat. Kahesooneliste armatuurvarraste paksus on 10–12 mm. Armatuur laotakse ühes kihis.

Kui teil on vaja alusvööd tugevdada, kasutage suurema paksusega tugevdust või paigaldage rohkem juhte. Teine võimalus on paigaldada tugevdatud võrk kahes kihis.

Keldri ja välisseinte paksus on sama. See on vahemikus 510 kuni 610 mm. Alussoomusrihma valamisel saate teha ilma raketiseta, asendades selle telliskiviga. Selleks peate mõlemal pool seina tegema pooltellistest müüritise. Tekkinud tühimiku saate täita betooniga pärast armatuuri asetamist.

Võre puudumisel on kasutu teha alussoomusrihma. Mõned meistrimehed, kes on otsustanud võre pealt kokku hoida, tugevdavad alusvööd, kasutades suurema läbimõõduga tugevdust, mis väidetavalt parandab maja kandevõimet. Tegelikult on selline otsus ebamõistlik.

Võre on maja vundament ja soklirihm on vundamendi tugevdatud rihma kandevõime lisamine või tugevdamine. Võre ja soklilindi ühistöö tagab usaldusväärse vundamendi ka lainelisel pinnasel ja koos kõrgel tasemel põhjavee esinemine.

Seina ja põrandaplaatide vahele tuleb teha ka soomusrihm. Valatakse piki välisseinu kõrgusega 0,2 kuni 0,4 m Interfloor soomusrihm võimaldab säästa ukse/akna silluste pealt. Neid saab teha väikeseks ja minimaalse tugevdusega. Seega jaotub konstruktsiooni koormus ühtlaselt.

Kui halvasti kandvast materjalist seintele paigaldatakse soomusrihm, jaotub põrandaplaatide koormus ühtlaselt kogu seinte pikkuses, mis mõjutab soodsalt nende tugevusomadusi.

Põrandatevahelise rihma tugevdamine toimub 10–12 mm paksuste 2-südamikuliste ribivarraste võrguga. Kui seina paksus jääb vahemikku 510–610 mm, võib kasutada kahepoolset raketist telliskivi, nagu alusrihma puhul. Kuid samal ajal tuleks sisemise müüritise jaoks kasutada tugitellisi ja välise müüritise jaoks voodritellisi. Sel juhul on soomusrihma laius 260 mm. Kui seinad on õhemad, tuleks ääristada tugitellis või selle asemel kasutada puidust raketist ning välisküljel vooderdatud tellis samamoodi nagu eelmisel juhul.

Soomusrihma võib Mauerlat'i alla valada alles pärast müüritiseinte liimi/mördi tahkumist. Gaseeritud betoonile tugevdatud vöö paigaldamise tehnoloogia erineb raketise konstruktsioonist, kuid sellest räägime veidi hiljem. Puidust raketise tootmine toimub teile juba tuttava skeemi järgi. Betoon valmistatakse järgmise valemi järgi: 2,8 osa liiva 1 osa tsemendi kohta ja 4,8 osa killustikku. Nii saate M400 betooni.

Pärast täitmist eemaldage segust kõik ülejäänud õhumullid. Nende ülesannete täitmiseks kasutage ehitusvibraatorit või torgake varras vedelasse massi.

Kell monoliitne seade soomustatud vöö, peaksite järgima Mauerlati kinnitamise reegleid. Raami paigaldamise ajal tuleks armatuur sellelt eemaldada. vertikaalsed segmendid projektis määratud kõrgusele. Armatuurvardad peaksid tõusma tugevdatud vööst kõrgemale Mauerlat + 4 cm paksuse võrra. Talas tuleb teha läbivad augud, mis on võrdsed armatuuri läbimõõduga, ja selle otstest lõigatakse niidid. Jah, sa saad hakkama usaldusväärne kinnitus, mis annab teile võimaluse rakendada kvaliteetne paigaldus mis tahes konfiguratsiooniga katused.

Poorbetoon on alternatiiv tellisele, millel on kõrge soojusisolatsiooniomadused ja madal hind. Gaseeritud betoonplokid on tellistest halvemad. Kui soomusrihma paigaldamisel tellistest seinad Betooni pole vaja valada, kuna armatuur paigaldatakse paigaldamise käigus, kuid poorbetooniga on asjad teisiti. Kuidas teha soomusrihma puidust raketis on juba eespool mainitud, nii et selles alapeatükis vaatleme, kuidas teha U-kujulistest poorbetoonplokkidest D500 tugevdatud vööd. Kuigi tasub kohe märkida, et see tehnoloogia on kallim.

Sel juhul on kõik äärmiselt lihtne. Asetage klotsid seinale nagu tavaliselt. Seejärel tugevdage nende keskosa ja täitke see betooniga. Nii on teie kodu seinad vastupidavamad ja töökindlamad.

Kui teil on selle teema kohta endiselt küsimusi, küsige need saidil töötava spetsialisti poole. Vajadusel saate soomusrihma täitmise osas konsulteerida meie asjatundjaga. Söö isiklik kogemus? Jagage seda meie ja meie lugejatega, kirjutage artikli kohta kommentaare.

Video

Videost saate õppida, kuidas teha gaseeritud betoonist maja jaoks soomusrihma:

01-07-2015: Aleksei

Lugupeetud doktor Scrap, vajan teie nõu.
poorbetoonist seinte paksus on 300 mm soomuseta lindil toimib aknaava sillusena 2,2 laius 1,5 kõrgus, raudbetoon õõnesplaadid toetuvad tugevdatud vööle, kuid mitte nendele seintele vaid vastupidisele selliseid, kus pole üldse avasid. selle aknaava kohal on katusekorrus need. 3-4 rida klotse ja jälle selline ava. on juba frontonis, st. koorem plaatidelt ja katuselt läheb vastasseintele! Küsimus on selles, kuidas tugevdada soomusrihma laiusega 200-250 mm ja kõrgusega 250 mm? 2 varda all ja 2 varda üleval ja side, mis on armatuuri läbimõõt? Kas soomusrihma saab lihtsalt tugevdada ainult selle ava kohal või on vaja tugevdada kogu soomusrihma sama läbimõõduga? palun andke midagi nõu. aitäh)

01-07-2015: Aleksei

Unustasin lisada, vahemaa seintest avani on mõlemas servas 1,9 meetrit. maja 6 korda 9 aknaavad ainult 6 meetri küljel ning plaadid ja katus vastavalt 9 meetri küljel

02-07-2015: Doktor Lom

Sarnast teemat käsitleti üsna üksikasjalikult artiklis "Tala - silluse - soomusrihma arvutamise küsimus", kuigi seal oli silluse koormus üsna märkimisväärne. Teie koorem on suhteliselt väike (koormuste kogumise kohta vt lisateavet artiklist „Kandavate seinte metallsilluse arvutamine“). Kuid tugevdaksin tugevdatud vööd siiski lisatugevdusega (2 varda peal ja 2 all), kasutades näiteks sama läbimõõtu, mis rihma põhitugevdusel, või arvutuste järgi vaata artiklitest täpsemalt (kinnitussügavus , põiksarruse läbimõõt) Hüppaja arvutamine sisse monoliitne sein"Ja" Projekteerimisnõuded talade ja põrandaplaatide tugevdamiseks."

31-08-2015: Aleksander

Doktor, tere, öelge mulle, kuidas seda kõige parem teha on! Seal on 30 cm gaasisilikaatseinad, mille kohal on 1,5 x 1,5 aknad, möllame ajusid, kas panna valmis gaassilikaadist silikate mark D? 700, sellised andmed annab tootja või kuvar eemaldatav raketis täitke sillus ise või tehke U-kujulised klotsid ja valage sillus neisse, aga point on selles, et akna silluse kohale tuleb kohe 30 cm laiune ja 20 cm kõrgune soomusrihm Kas soomusrihm avaldab gaasile survet silikaat tehase sillus (näeb kuidagi priske) või vala üheks tervikuks nii džemper kui soomusrihm Palun öelge, mida te sellest arvate SUUR TÄNU!!!

01-09-2015: Doktor Lom

Vastus teie küsimusele sõltub projekteeritud koormustest, samuti tugevdatud vöö armatuuri- ja betooniklassist. Kui ilma arvutusteta, kuid silma järgi, siis piisab, kui teha U-kujuliste plokkide džemprid ja seejärel soomusrihm peal. Ma ei tea, kas tehase sillus peab vastu tugevdatud lindi betoneerimisel dünaamilistele koormustele.

01-09-2015: Aleksander

Vabandan, doktor läbimõtlematu küsimuse pärast. Vundament on lintvundament mõõtmetega 11x12,8 ja kandekonstruktsioon on 12,8 maa sees betooni betooni mark m 400 armatuur 2 armatuurivarda 12 piki kogu vundamendi perimeetrit põhjas 2 keskel klambrid nende vahel armatuur 8 sammuga 30 cm nurgad tugevdatakse põhimõttel, et vasak pool läheb parem pool ja parem pool lähevad samamoodi vasakule ja sama põhimõtte järgi on vundamendi ülaosas tugevdus 12 ja 8 (selgub kaks peal, 2 keskel ja 2 all klambritega tugevdusega üle 30 cm 8 armatuurist Järgmiseks tuleb betoonplokkidest sokkel (Demler) klass M 100 4 rida maapinnast kõrgemal. kogukõrgus 80 cm müüritis seotakse lusikate põhimõttel, vundamendi laius 40 cm. Seinad on gaasisilikaatplokk D 500 30 cm. Kesksein ja vaheseinad seotakse terasvardad igas reas on tugevdatud ainult aknaavade all olevad kohad 1,5 x 1,5. OSTKE GAASSILIKAATIST VALMIS JUMPER TIHEDUSEGA D 700 JA RÕHJUTUGEVUSE KLASS B 3,5 2. VÕIMALUS TÄITDA RAUDBETOONDISTUMPER AR KÜPSEMISEGA 16 3 SELLE VÄLJA KÕRGEMISEGA ARMOBOLT .3 VÕIMALUS TÄITDA JUMPERIID SAMAL AJAL ARMOBOOLIGA. KAS SEE MURJUB VALMIS JUMPERI JA KAS JUMPPER ON VÕIMALIK KORRAGA TÄITDA ARMOUS PLATSIGA CI JA SOOJUSTUS 20 cm KÕRGUSE JA 6 CM PAKSUSE PLOKKIGA TEEMA EEMALDATAVA PEALMEGA 16 CM PALMI EEMALDATAV PALMI 3. ALUMINE KLAMBRIGA 12 30 CM TURGUSRIhma LAIUSES 30 KÕRGUSES 20 CM NURGAD SELGELT SELGELT SELGITATUD, MIS ON KÕRVALDASSE TURGUSSEGA NING NENDE KOHTA ON KINNITATUD, MILLE KINNITAB MAUERLAAT 1000 MAUERLAT EAMS JA SERVATES KATUSED ON METALLKILDID SUUR TÄNU MÕISTMISE EEST. AITAD ALATI VABANDANE TEKSTIS TEKSTIS.

01-09-2015: Doktor Lom

Aleksander, tänan üksikasjade eest, aga antud juhul Vundamendi disain ei oma põhimõttelist tähtsust. Palju olulisem on, kas tugevdatud vöö ja silluse kohal seinale toetuvad plaadid või põrandatalad. Sellega seoses jääb kehtima minu eelmine vastus.
Parem küsige tootjalt, millist koormust tehase hüppaja talub, ja võrrelge seda siis oodatava koormusega.
Soomusrihma tugevdus tundub mulle enam kui piisav.

01-09-2015: Aleksander

Suur tänu, palun öelge, kuidas arvutada tugevdatud rihma ja talade koormust. Džemperi pikkus 1500mm, 1750mm, 2000mm, 2250mm. Laius 150-400 mm. Kõrgus 249 mm.
Kaal 44-180 kg, olenevalt hüppaja suurusest.
Tihedus D700 kg/m3.
Tugevus. Survetugevuse betooni klass on B-3,5.
F-35 külmakindlus.
Silluste arvutuslik koormus on kandvatel seintel 15 kN/m ja mittekandvatel seintel 2 kN/m.
Suur tänu

01-09-2015: Doktor Lom

Minu arusaamist mööda pakub tehas 2 tüüpi džempreid: for isekandvad seinad- arvestuslik koormus kuni 200 kg/m (2 kN/m) ja kandvatele seintele (näib, et selline sillus on tugevdatud) - arvestuslik koormus kuni 1500 kg/m. Põhimõtteliselt peaks teie puhul piisama kuni 1500 kg/m projektkoormusega hüppajast koos varuga, eriti arvestades asjaolu, et kavatsete teha soomusrihma.

01-09-2015: Aleksander

Suur tänu, doktor, jah, see on tugevdatud, kuid soomusrihm ise seda oma raskusega ei purusta, ma mõtlen seda piltlikult öeldes, kas see ei pane hüppajale märkimisväärset koormust?

01-09-2015: Doktor Lom

Vastupidi, soomusrihm vähendab hüppaja võimalikku koormust.

02-09-2015: Aleksander

Doktor Suur tänu Ja soomusrihma kaal aknaavale ei avalda staatiliselt suurt survet valmis tehase gaasisilikaatsillusele.

02-09-2015: Doktor Lom

Betoneerimisprotsessi ajal ja seejärel töötamise ajal kannab tugevdatud lint läbipainde tagajärjel osa koormusest sillusele. Kuid seepärast soovitasin teil paigaldada kandvatele seintele tehase sillus. Lihtsalt kui te poleks soomusvööd teinud, oleks hüppaja koormus võinud palju suurem olla.
Ja kui soovite projekti aidata, on saidi allosas Yandexi rahakoti number.

02-09-2015: Aleksander

Suur tänu jah, ma tõesti tahan aidata!!!

02-09-2015: Doktor Lom

Kui teil on Yandexi rahakott, ei kulu selleks isegi 5 minutit. Ja kui ei, siis saate ülekande teha mis tahes terminalis lähimas pangas või supermarketis.

09-09-2015: Elnur

Tere pärastlõunast. Soovin täita seismilise vöö kõrgusega 25 cm ja laiusega 50 cm, betoonklass 300, raam 5 tugevdusest läbimõõduga 12 mm, seismiline vöö toimib akende kohal sillusena, aken ava on 180 cm Kas selline rihm peab vastu aknaavadega kandva seina põrandaplaatidele? plaadid mõõtmetega 3m x 1,2m. Tänan teid

09-09-2015: Doktor Lom

See sõltub tugevduse läbimõõdust ja asukohast. Üldiselt eeldatakse, et teie hüppaja rihma lisakoormus on väike, kuid seda tuleks siiski arvutuslikult kontrollida. Näiteks vaadake artiklit "Monoliitseina silluse arvutamine".

09-12-2016: Katariina

Tere, tellisime teile koju videovalve, tulid töömehed ja tegid sinna, kuhu soomusrihm läheb, augu. Ilmselt oleks pidanud augu madalamaks tegema. Kas perimeetri kontrollimine pragude suhtes on ohtlik?

09-12-2016: Katariina

Lubage mul selgitada läbi augu videovalvesüsteemi kaabli all tänavalt tuppa.

09-12-2016: Doktor Lom

Isegi kui töömehed puurisid läbi soomusrihma betooni, pole millegi pärast muretseda. Soomusvöö puhul on oluline ainult pinges töötav täidis tugevduse kujul, mitte aga kokkusurumisel töötav betoon – pakend.

09-12-2016: Katariina

Tänan, aga ärge andke muud vihjet: maja külmub (katus vajab soojustamist) ja akende peale langeb kondensaat, krohv kukub maha. See tähendab, et soomusrihma kogu niiskus, mis saab sellest kuni suveni, kas tugevdus hakkab roostetama?

09-12-2016: Doktor Lom

Üldiselt on üsna loogiline, et külmasildadele sadestub kondensaat, mis on soomusrihm, kui puudub vastav isolatsioon. Nii et teie puhul peate võib-olla isoleerima tugevdatud vöö piirkonnas seina, mitte lae.
Loomulikult ei ole välistatud armatuuri korrosiooniprotsess teie puhul, kuid armatuur ei hävi täielikult ühe hooaja või isegi mitme hooaja jooksul.

09-12-2016: Katariina

Üldiselt, kui eemaldada konstruktsioonilt niiskus (plaadid, soomusrihmad), siis kas alanud korrosioon peatub täielikult või ei saa seda protsessi täielikult peatada ja korrosioon jätkub, vaid lihtsalt väiksema kiirusega, isegi selle puudumisel niiskusest?

09-12-2016: Doktor Lom

Terase oksüdeerimiseks (korrosiooniks) on vaja vaba hapnikku, mis tuleb veest ioonide asendamise teel. Nii et formaalselt, kui niiskus on täielikult eemaldatud, korrosiooniprotsess peatub.

09-12-2016: Katariina

Dr Lom, tänan teid väga teie töö eest!
Kui ei pahanda, küsin uuesti. Pööningu põrandaplaadil on keskel peaaegu servast servani põikpragu, pragu on õhuke, selle servad on plaadi paigaldamisel tihedalt suletud, see oli juba olemas. Nii et meie katus toetub pööninguplaatidele. Hoian mõra peal silma peal, meil on olnud väga lumerohked talved ja mullu sadas rekordiliselt palju lund. Kuid pragu käitub "hästi", ka servad on tihedalt suletud, majakad on paigas. Kas ma ei saa seda enam jälgida, kui kõik koormused on möödas? Ära hoolitse ja kata seda millegagi (plaadil pole üldse krohvi.) Lugesin just, et sellised praod on kõige ohtlikumad.

09-12-2016: Doktor Lom

Praod plaadi ristlõike alumises tõmbetsoonis (nagu ma aru saan, räägime laes täheldatud praost) on täiesti vastuvõetavad, kuna tõmbetsoonis võtab kõik koormuse armatuur. Lisaks on olemas isegi spetsiaalne arvutus, mis võimaldab teil määrata pragude avanemise laiuse, mis on oluline agressiivsete hoonete jaoks. õhukeskkond kõik samal eesmärgil, et kaitsta armatuuri korrosiooni eest.
Otsustades selle järgi, et katuse koormuse muutumisel prao laius ei muutu, ei kandu katuselt plaadile koormust üle ja seetõttu saab pahteldada ja krohvida. Kui plaat hakkab kõverduma ja tekib pragu, läheb krohv või kitt pragu, nii et näete seda.

09-12-2016: Katariina

Aitäh, rahustasite mind)))) Arvasin, et otsin kogu oma elu üles

09-12-2016: Katariina

Ütle mulle, kas betoonis on ka soomusrihm? aluseline keskkond, nagu põrandaplaatides? Perenõukogus otsustasime, et järgmisel suvel ei saa me seinu väljast soojustada (finants tõttu). märgumine varieerub mõnes kohas veidi, teises tugevamini). Viimane soomusrihm, siis katus, äkki läheb koormus normaalseks?

10-12-2016: Doktor Lom

Ma ei ütle teile, milline keskkond betoonis on, kuna ma ei ole keemiaspetsialist. Ja soomusrihma kohta olen juba mitu korda öelnud, et see pole midagi muud kui kindlustus halvasti tehtud vundamendi või ebaühtlaselt jaotunud koormuste korral, võib-olla ei lähe teil seda oma elus kunagi vaja.

10-12-2016: Katariina

Tänan teid veel kord vastuste eest! Elame väikeses külas, lähimas paikkond 1000 km läbimisel ei leia te päeva jooksul teiesuguseid spetsialiste ja Internetis võite teabest segadusse sattuda. Ma töötan oma kodus lapsehoidjana, seega olen iga tellise pärast mures.
Soomusrihma osas on kõik selge! Tahvlid krohvin, aga ühes neist kahtlen. Plaadi alumisel pinnal on kestade, vajumise ja aukudega alad, kuid plaat on tehases kasutatud. Tuli külla tulnud töödejuhataja ja ütles, et tundub, et seal on halvasti vibreeritud alad, mis on tehaseplaadi puhul imelik, ja soovitas need kinni katta? Dr Lom, kas te arvate, et need halvasti vibreeritud alad ulatuvad kogu plaadi paksuse ulatuses või võivad asuda kaitsekihis?

10-12-2016: Doktor Lom

Ilma visuaalse kontrollita on raske midagi konkreetset öelda. Kuid jällegi, kui plaat ei pragune ega deformeeru rakendatud koormuse mõjul oluliselt, siis on kõik korras. Need. võimalikud defektid põhjustatud ebapiisavast tihendamisest betooni segu, ei mõjuta oluliselt plaadi kandevõimet. Ma arvan, et seda saab varjata.

10-12-2016: Katariina

Aitäh veelkord, aitasite mind palju! Muide, küsimus, kui võimalik? Armatuuri korrosioonivastane betooni kaitsekiht puruneb ja korrosioon muutub visuaalselt nähtavaks, kuid mis võiks olla olukord, kui kaitsekiht on kõik aukudes ja väikestes aukudes, korrosiooniproduktid lähevad nendest kanalitest vabalt läbi ja midagi pole näha visuaalselt? (Noh, see tähendab, et betoonis ei jää laastu) Mis siis, kui korrosioon on haavandiline ja pole üldse märgatav? Kasutatud pliit, ca 10 aastat vana vabas õhus See on lamanud, nii et ma arvan, et võib-olla on kõik sees roostes, aga väljast pole seda näha.

10-12-2016: Doktor Lom

Seekord vastan lühidalt, kui armatuur oleks täielikult roostetanud, siis oleks plaat koormuste mõjul kokku kukkunud. Isegi mitte väga soodsad tingimused armatuuri hävitamise protsess kestab aastakümneid, olenevalt tingimustest võib see olla 50 või 100 aastat või rohkem, nii et arvan, et teil on veel palju aega. Ja jah. Arvestades teie küsimuste rohkust, ei teeks paha projektile kuidagi kaasa aidata (vorm saidi allosas). Siiski ma ei nõua.

19-04-2017: Michael

Tere õhtust Mul on selline olukord, ehitan maja 12/12, esimesel korrusel kaks korrust, lagi on neli meetrit, mul on esikus aken maast laeni, laius 5 meetrit, kõrgus 4 meetrit ja kohe aknast väljas on soomusrihm, mis on ka sillus ja sellel sillal tuleb kolm siis 4 põrandaplaati, millist tugevdust selle silde jaoks vaja on ja üldse mida teha

20-04-2017: Doktor Lom

Noh, kõigepealt peate arvutama oma soomusrihma hüppaja. Arvutuse näidet näete artiklis "Raudbetoontala arvutamine".

Tõstsime 10 rida - see on 2,5 meetrit.

Jõudsime silluste ja 1. korruse raudbetoonvööndi, mida nimetatakse ka seismiliseks vööndiks. Selle funktsioon on

1. ühtlane jaotus põrandakoormused kogu kandvate seinte perimeetri ulatuses,


2. kõigi seinte vertikaalne ja horisontaalne ühendamine üheks monoliitseks konstruktsiooniks,


3. seinte "laialivalgumise" tõkestamisel paisumismomentide mõjul

Paigaldame tugevdusrihmad - kahte tugevdusvardasse d10 - alumisse (fotol) ja ülemisse:

ja täitke see betooniga:

Soovitav on ühendada ülemine tugevdusrihm alumise osaga üheks ruumiliseks raamiks, nagu siin:

kuid pidime selle valamise käigus maha panema, süvistades 2-5 cm betooni sisse. Meil ei olnud aega seda eelnevalt raketis kinnitada - betoon oli juba tarnitud ja hakkas pimedaks minema...
Aga enne, kui valasime esimest korrust krooniva soomusrihma, täitsime uste ja väikeste akende kohal olevad sillused. Fotol on kaks kasti: alumine on mõeldud ukse kohal oleva silluse täitmiseks ja ülemine soomusvöö jaoks, mis läheb ühe rea silluse kohale:

täidetud hüppaja:

sama hüppaja, ainult profiilis:

Nagu plaanitud, pidi soomusvöö muutuma üheaegselt ka hüppajaks suured aknad. Ristlõike struktuur näeb välja selline:

need. Sisuliselt teeme kogu seina perimeetri ulatuses pideva silluse, mis läbib kõik aknad ja toimib soomusrihmana. Aknaavade kohal on meil müüriliimiga kokku hoitud 100 mm paksustest plokkidest riputuskast:

Põhi on valmistatud ka 100 mm ribadeks lõigatud plokist:

Seda tehakse selleks, et sein ei jääks liigselt läbi aknaava ülaosa, kus oleks paljas betoon.

Sellise soomusrihma konstruktsiooniga ei ole külmumise probleem endiselt lahendatud, sest 10 cm plokki tänavalt + 20 cm külma betooni + veel 10 cm plokki seestpoolt ei anna vajalikku soojusisolatsiooni taset. Kuid kahjuks ei ole ma aru saanud, kuidas seda vältida. On olemas spetsiaalsed U-kujulised plokid, aga mul ei olnud neid ega tehases valmistatud sooja silluseid ja ma ei riskinud betooni ja ploki vahele isolatsiooni panna, kartes, et selline konstruktsioon ei anna vajalikku soojust. tugevus, mis tuleneb asjaolust, et betoon ei haakuks küljel oleva ploki külge. Üldiselt tegin seda ja otsustasin, et fassaadi viimistlemisel on võimalik kogu soomusvöö perimeetrile panna vahtpolüstüreenist või muust soojust isoleerivast materjalist dekoratiivne soe piir.

Töömehed kas laiskusest või muul põhjusel raketise alla tugesid esmalt sisse ei pannud aknaavad, aga kui hakati soomusrihma raketist laduma, tekkis neil läbipainde, nii et tuli kõik lahti võtta, toed üles panna ja raketis ümber panna:

Soomuslindile tellisin tehasest betooni, mark 200, kruusal. Vajaduse arvutasin ette, tuli välja 3 kuubikut, selgus, et ma ei eksinud - vaja oli täpselt 3 kuubikut.

Betoon toodi kohale kell 4 pärastlõunal, valati maapinnal valmistatud plokkidest ja polüetüleenist valmistatud kasti:

Sellest tuli nii armas kamp:

Nad tõstsid selle ämbritega 2. korrusele ja valasid:

Valamine lõppes täielikus pimeduses esitulede all:

Järgmisel päeval tulin vaatama ja sain sellise:

Sisemised vaheseinad panime sisse 20 cm laiusest plokist, mille peale me soomusrihma ei valanud.

Nüüd jääb üle vaid põrandatalad laduda ja 1. korrus on põhimõtteliselt valmis.