Днес много хора искат да имат сауна в дома си, тъй като дизайнът има много предимства. Това е едновременно удоволствие и ползи за здравето, както и възможност да прекарате време със семейството и приятелите. И можете да построите сауна със собствените си ръце.

Устройството и характеристиките на сауната

Сауната може да бъде мокра или суха. Във втория вариант въздухът ще се затопли до 80–120 ° С и ще има влажност 7–20%. Във влажна сауна максималната температура е 55–70 ° С с влажност 95–100%.

Характеристики на дизайна, които трябва да знаете:

1. Ако пейките са поставени на няколко нива, тогава разстоянието между тях трябва да бъде 40 см.
2. В ъглите на стаята трябва да инсталирате осветление.
3. Зад пейките могат да се направят облегалки или вертикална тапицерия.
4. Препоръчва се да се използва като подово покритие керамични плочкиили друг материал, който може да издържи на повишена температура и влажност. Стълбите обаче трябва да бъдат направени от дърво.
5. Печката може да бъде разположена на пода или на стената. Ако вторият вариант е за предпочитане, тогава се препоръчва да изберете място близо до вратата.
6. Вратата в повечето случаи е от дърво или закалено стъкло... Това важи и за писалките.

Важно е да се поддържа правилното съотношение на температура и влажност.

Ако сауната се намира вътре в къща или апартамент, тогава прозорецът може да бъде пропуснат. Въпреки това, за самостоятелна сграда, трябва да я направите с двоен стъклопакет.

Тоалетната, душът или басейнът трябва да бъдат оборудвани отделно от парната баня, така че няма нужда да внасяте вода в стаята. Задължително е да се осигури канализация.

Необходимо е да се оборудва ограда около печката.

Видът на печката няма значение.

Особеност на сауната е, че температурата в стаята достига 120°C. Въпреки това, той може лесно да се прехвърли, тъй като парната баня има сух въздух. По същата причина тялото се загрява почти мигновено. Когато водата удари камъните, във въздуха се образува много гореща пара. Но след кратък период от време въздухът отново става сух.

Фотогалерия: сауна в къщата

LED осветлението в сауната изглежда много оригинално
Проект за сауна в къщата може да се направи по специална програма В апартамента може да се оборудва компактна сауна Декорацията на сауната трябва да се извършва с качествени материали Малките сауни могат да бъдат с всякаква форма
Сауната с LED осветление може да бъде уютно място Просторна сауна, подходяща за десет човека Необходими са осветителни тела в сауната
Интериорът на сауната зависи от личните предпочитания Кутия сауна се вписва в банята Сауна във формата на полукръг ще изненада вашите приятели
Високотехнологичната сауна с каменни вложки е наистина оригинална

Подготвителна работа

На първо място, трябва да нарисувате чертеж.

Наличието на стабилен въздушен поток в сградата дава възможност за избор на размери въз основа на броя на потребителите и удобството. Възможната височина на тавана е 1,9–2,1 м. Не си струва да увеличавате този параметър, тъй като това може да доведе до появата на "ефект на тръбата", поради което тягата се увеличава и възниква течение.

Освен това въздухът близо до тавана ще бъде най-горещ. Съответно горният рафт трябва да бъде направен на максимална височина. Важно е да се има предвид, че човек трябва да може да седи на него, без да опира главата си на тавана. Препоръчителното разстояние е 1–1,1 m от него.

Оптималната височина на рафта е 45 см. Ако е необходимо, този параметър може да бъде увеличен до 65 см, но може да е неудобно да седите на него. За да поправите това, можете да изградите стъпало с височина 25 см.

Пейката за почивка е двуетажна. Височината на долния слой е 65 см, горния слой е 105 см. Широчината е съответно 35 и 70 см.

Сауната е по-малка в сравнение с руската баня. Стая от 3,3 м2 ще бъде достатъчна за 3-4 души. Рафтовете трябва да бъдат монтирани на няколко нива по стените. В същото време оптималната височина на тавана е 2,1 м.

Дължината на стената срещу входа е най-малко 2 м. За да може въздухът да циркулира правилно, е важно да се спазва съотношението на размерите. Ако направите правилно изчисление, тогава рафтовете с места за лягане най-високо нивоще може да се облива с топлина от печка с приемлива влажност на въздуха.

Какъв трябва да бъде размерът на парната баня: изготвяне на проект

Основната задача на парната баня е да осигури висока температура. В сауната достига 120 ° C. Това изисква известно загряване на печката. Въпреки това, топлината в парната баня ще се прехвърля не само от нея, но и от околния въздух. Следователно не можете да поставяте метални фурни близо до пейки. Те са способни на много горещ въздух, което може да доведе до изгаряния.

Също така не се препоръчва да се оборудва малка парна баня с метална печка, тъй като е опасна за здравето. В този случай височината на таваните няма да може да реши проблема.

Подреждането на голяма парна баня с електрическа печка е безсмислено начинание, тъй като разходите за електроенергия няма да бъдат възстановени от никакъв комфорт.

За да се определят оптималните размери на помещението, трябва да се вземе предвид следният факт: топлинното излъчване в пространството се разминава така, че интензитетът му след известно време отслабва обратно пропорционално на стойността, равна на квадрата на разстоянието от радиационното устройство . Съответно хората, които ще бъдат разположени на разстояние 3 м от печката, ще могат да получават 4 пъти по-малко топлина, отколкото ако се намират на 1,5 м от устройството. Създайте

Това е недостатъкът на големите парни бани - за да достигне топлината в необходимото количество, ще е необходимо да загреете печката твърде много или да прегреете въздуха. И двата варианта са вредни за човешкото здраве. Струва си да се помни, че основното условие за високата ефективност на процедурите в сауна е разсейването на топлината. Колкото по-голям е размерът на парната баня, толкова по-добър ще бъде този процес. Ето защо се препоръчва да изберете средните стойности на площта на дадената стая.

За да оптимизирате пространството вътре в парната баня, ще трябва да сведете до минимум основата на пода и да увеличите площта на рафтовете. Препоръчително е пространството под тях да се удави, за да се намали отопляемият обем. Това ще ви позволи да спестите гориво за печката и да намалите времето за загряване на сауната.

Видео: възможно ли е да се построи сауна / баня в мазето на частна къща

Избор на материали за сауната

На следващия етап трябва да вземете решение за материалите, които ще бъдат използвани в процеса на изграждане на сауна. Трябва да подготвите:

• тухла;
• тръби;
• барове;
• трупи;
• пясък;
• цимент;
• покривни материали;
• стъклена чаша;
• глина;
• чакъл;
• материали за топлоизолация.

Можете да изградите сауна, която се състои от една парна баня със съблекалня, или можете да подготвите перално помещение или стая за релакс. Наборът от материали ще зависи от това.

Основният материал за сауна е дърво. Това могат да бъдат трупи, блокове или дъски. Можете да изберете изключително дърво за изграждането на цялата конструкция, включително основата и покрива. Друг вариант е да използвате блокове или тухли.

Освен това блокхаусът може да бъде облицован с тухли, за да стане по-устойчив на износване и да намали топлопроводимостта.

Блокхаус - трупи със специално подготвени канали. Използват се за надлъжна фиксация. За перпендикулярен монтаж са необходими прорези. Ред от подредени трупи се нарича корона. За свързване на короните са необходими жлебове (имат кръгла форма) и прорези. Ако всичко е направено правилно, загубата на топлина се изключва.

За производството на конструкцията са подходящи дървени трупи от бор и лиственица. От вътрешната страна не трябва да има торбички със смола. Долната корона се препоръчва да се изработи от изсушени дъбови трупи, а горната от липа или бял смърч. Влакната трябва да са прави, а не наклонени.

Ако влакната са наклонени, тогава по време на процеса на сушене това може да доведе до значителна деформация на материала. В резултат на това дървото ще се напука.

Сега можете да намерите сауни от лепен профилиран дървен материал.

Предимствата на този дизайн:

• здравината на сградата;
• плоска и гладка повърхност на стените, поради което няма нужда от довършителни работи;
• няма свиване и деформация;
• устойчивост на гниене и увреждане от гъбички и вредители.

Недостатъкът е високата цена.

Лесно е да направите сауна от такъв материал със собствените си ръце, а процесът отнема много по-малко време. В този случай загубата на топлина напълно липсва, тъй като няма пропуски и пукнатини.

Как да изберем печка за дървена баня

Най-често използваният нагревател е, защото може да осигури оптимална температура и влажност.

Изберете местоположение тухлена конструкциянеобходими на етапа на изготвяне на чертежа. В процеса на полагане на основата трябва да подготвите място за печката. Препоръчва се и специално място за съхранение на дърва за огрев.

За зидарията на конструкцията ще са необходими тухли M75 или M150. Количеството на материала зависи от топлопроводимостта на стените и оформлението на помещението. Средно са необходими 35-40 тухли за 1 m 2. За добра тяга устройството на комина трябва да стърчи най-малко на 0,5 m над покрива.

В сауните се монтират непрекъснати и временни печки. Последните са в състояние да отопляват сградата по-ефективно чрез нагряване на камъните с горещ дим. Парата от непрекъснатата фурна е по-чиста.

Нагревателите могат да бъдат затворени и отворена камеразапълване. Това се отразява на качеството на парата.

Видео: как можете да оборудвате инфрачервена сауна в апартамент

Изчисляване на материала за изграждане на сграда

Стандартни размери на дъската: дебелина - 0,5 см, ширина - 15 см, дължина - 4 m.

Съответно, 4 x 0,15 x 0,5 = 0,03 m 3 - площта на една дъска.

Широчината и дължината на сауната е 3,7 м, така че за устройството подова основатрябва да подготвите 25 дъски с ширина 15 см и дължина 4 м.

За да оборудвате тавана във ваната, имате нужда от облицовка в размер на 38 дъски. Изчисляването на материала се извършва по същата схема. Дебелината на една дъска е 22 мм, ширината е 100 мм.

За да извършите вътрешната декорация на сауната и монтирането на прегради, се нуждаете от облицовка с дебелина 22 мм.

Ако планирате да поставите дъските вертикално, ще ви трябват приблизително 153 дъски.

Стандартни размери: дължина на дъската - 3 м, ширина - 10 см, дебелина - 2,2 см.

3 x 0,01 x 0,22 = 0,01 m 3 - площта на една дъска.

2,1 x 24 = 51 m 2

В 1 m 2 има 3 дъски, съответно 51 x 3 = 153 дъски за облицовка за цялата парна баня.

За уплътняване на вътрешни стени и таванни конструкции могат да се използват различни материали, сред които са особено популярни пароизолационен филми дишаща мембрана.

За сауна от 3,7x3,7 m ще са необходими 44 m 2 материал.

За да извършите изчислението, трябва да разберете общата площ на конструкцията на тавана и стените, докато преградите не трябва да се вземат предвид.

Дължина без прегради - 14,1м.

2,1x14,1 = 29,61 m 2.

Ширината и дължината на таванната конструкция е 3,7 м. Площта е 3,7x3,7 = 13,69 m 2.

На следващия етап се извършва изчисляването на материалите за основата. Необходимостта от цимент, натрошен камък, пясък и други елементи ще зависи от това какъв тип основа се планира да се направи.

Ако е колонна основа, тогава ще ви трябват тръби от азбестоцимент с диаметър 20 см и дължина 150 см. В центъра на всяка от тях трябва да монтирате 2 арматурни пръта с диаметър 5 мм .

Необходими инструменти

За изграждане на база за сауна ви трябва:

• дърводелски инструменти;
• лопата;
• мистрия;
• ниво на сградата;
• бетонобъркачка;
• количка;
• контейнер за приготвяне на разтвор.

Ако планирате да месите разтвора ръчно, тогава трябва да подготвите метален контейнер и лопата. Можете също да използвате строителен миксер или електрическа бормашина с висока мощност със специална приставка.

В процеса на изграждане на сауна не можете да правите без електрически прободен трион. С този инструмент можете да правите разфасовки и разфасовки, за да създавате необичайни форми в различни материали.

Как да направите сауна във вила със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка

Строителството трябва да започне с изливане на основата. Препоръчително е да се направи сауна лентова основа... Тя ще трябва да бъде заровена най-малко 75 см. Ширината на конструкцията трябва да бъде приблизително 26-30 см, височината на частта над земята трябва да бъде 20-25 см. В половината от мазето трябва да се направят малки дупки за въздух вентилация. Това ще предпази продукта от влага и висока влажност.

Конструкцията може да бъде направена от дъски, но не е необходимо да се лакират. Друг вариант е използването на плочки, под които може да се монтира отоплителна система.

Недостатъкът е, че подът се плъзга. Въпреки това, специална решетка, изработена от дърво, ще реши този проблем.

Трябва да се предвиди дренажна система.

Рамкова конструкция в лятната им вила

Ако планирате да построите сауна от дървен материал, тогава трябва да направите петстепенна лента. Ще трябва да изпълните следните стъпки:

1. Трябва да се направи план за фиксиране на дървения материал.
2. Когато е избрана опцията за монтаж, можете да продължите към фиксирането на частите.
3. Необходимо е да се пробият дупки за дървения материал с перфоратор.
4. Рамковите пръти трябва да бъдат фиксирани със специални дървени тапи, винтове или дюбели.
5. Рамката на тавана трябва да бъде монтирана от дъски с голяма ширина, успоредни една на друга и на стените на сградата.
6. В структурата на рамката трябва да подготвите място за вратата. Над това място трябва да се монтира хоризонтален преград.
7. Извършете стайлинг топлоизолационен материал... Препоръчва се използването на минерална вата, тъй като е идеална за помещения с високи температури.
8. На този етап е необходимо да се постави влагоустойчив материал. Стените трябва да бъдат покрити със специално фолио, чиято огледална част се обръща навътре.
9. Фугите на фолиото трябва да бъдат запечатани с алуминиева лента.

Облицовка на стени вътре в сауната

Ако вентилацията не е проектирана правилно, в бъдеще може да се появят влага и гъбички в сградата. Възможно е и прегряване, което може да доведе до пожар.

За добра вентилация е важно да се осигурят входни и изходни отвори.

Размерът на вентилационния отвор може да бъде изчислен. За всеки 1 m 3 от парната баня е необходим отвор от 24 cm 2.

Вентилационните отвори трябва да бъдат разположени, както следва:

1. Единият от тях е на разстояние 30 см от пода в зоната на печката. Той е необходим, за да се осигури притока на въздух в горивната камера.
2. Другият се намира на отсрещната стена на разстояние 30 см от тавана.

Въздухът, който влиза през първия отвор, ще премине близо до печката, ще се нагрее и ще се издигне до тавана. През горния отвор ще влезе свеж въздух, който може да замени застоялия въздух на горния рафт.

Не се допуска използването на вентилатори с принудителна циркулация, тъй като това може да причини изгаряния.

Окабеляването в сауната е инсталирано, като се вземат предвид високите мерки за електрическа безопасност. Допуска се използването на двойно изолиран топлоустойчив проводник. Електротехникът трябва да изчисли необходимата мощност на електрическата мрежа.

Всички осветителни тела трябва да бъдат оборудвани с херметически качулки. Те трябва да бъдат монтирани на стени или под тавани.

Осветителните устройства не трябва да се поставят над печката.

На следващия етап трябва да изградите щайга и да покриете стените. Последователността на действията е следната:

Видео: технология за подреждане на вентилация в парна баня

Монтаж на врати и обков

Размерът трябва да бъде избран въз основа на подготвения отвор. Височината от долната част на вратата до основата на пода трябва да бъде най-малко 12-15 см. Не трябва да има никакви ключалки или ключалки. Могат да се използват само магнитни стойки.

Оборудването може да бъде инсталирано само след завършване. Ако конструкцията ще бъде разположена в отделна сграда, тогава можете да инсталирате истинска печка. Ако обаче планирате да използвате нагревателя, тогава първо трябва да го инсталирате и след това да продължите към довършването.

Трябва да направим ограда за печката. Идеални за това са дъските, които са били използвани за направата на пейки. Разстоянието от дъските до печката трябва да бъде най-малко 5 см. Височината на оградата може да бъде до 4–5 см по-висока от нагревателя.

Какви камъни да положа

Важно е да изберете правилните камъни. Тяхната форма и качество влияят на нивото на комфорт. Камъкът трябва да е плосък, гладък и кръгъл.

Калдъръмът с пукнатини и напукани участъци не са подходящи.

Преди всичко върху печката се полагат големи камъни. Върху тях има по-дребни камъчета. Те трябва да се изплакват обилно с вода и да се сушат на всеки 6 месеца. Подходящи за сауна:

• нефрит;
• диабаза;
• талкохлорит;
• порфирит.

Всеки от тях може да се използва.

Видео: как да оборудвате сауна в апартамент със собствените си ръце

Последният етап на строителството е вътрешна и външна декорация. Най-добре е да покриете сауната с дъска. Всеки вид дърво има своите предимства:

1. Липата има страхотен външен вид и мирише добре.
2. Елшата е в състояние да задържа топлината добре, докато практически не се нагрява. Има разнообразна палитра от цветове и красив модел.
3. Борът е най-често използваното дърво. Освобождава полезни за здравето елементи по време на нагряване.

Недостатъкът на елшата е, че е мека. Следователно от удари могат да се появят вдлъбнатини.

Инструкциите за довършителни работи са както следва:

Не е необходимо да обработвате облицовката вътре в сауната.

Преди да използвате сауната, трябва да се научите как да го правите правилно. Основни препоръки:

1. Преди да влезете в помещението, се препоръчва да вземете топъл душ и не можете да използвате сапун.
2. Не бързайте да се качите на горния рафт. Първо, трябва да подготвите кожата за висока температура.
3. Седенето или стоенето в сауната не се препоръчва. Процедурата се извършва най-добре в легнало положение.
4. Ако се чувствате неудобно, трябва да напуснете парната баня.
5. Оптималната продължителност на сесията е 7-15 минути.
6. След като използвате парната баня, измийте потта под душа. Едва след това можете да се гмуркате в басейна.
7. Ще бъде полезна сесия за масаж, която може да подобри кръвообращението.
8. Препоръчва се пиенето на много вода.
9. Не трябва да пиете алкохолни напитки.
10. Можете да се обличате, след като тялото е напълно изсъхнало. Това ще отнеме поне 15-20 минути.
11. За деца под 4 години посещението на парната баня е противопоказано.

Възможно е да се изгради сауна със собствените си ръце, но е важно да се вземат предвид всички нюанси, както и да се подготвят висококачествени материали и инструменти. В този случай трябва стриктно да следвате инструкциите стъпка по стъпка и да слушате съветите на професионалистите.

Колко полезна е ваната, не е необходимо да се боядисва дълго време. И не само за физическото и психическото здраве. Да имаш баня на обекта означава да спечелиш престиж и уважение от съседите. А възможността да поканите полезен човек да вземе парна баня също ще донесе преки ползи. Нека бъдем реалисти, много важни въпроси се решават в банята, а на конферентната маса се подписва документ. Тук няма нужда да търсите корупционни схеми: след къпане в главата се озарява, ненужните люспи се изтриват и същността на въпроса излиза наяве. Злодеите, между другото, не назначават "стрелец" в банята, там съвестта се пробужда.

Тази статия е посветена на въпроса как да построите баня със собствените си ръце. Кой е казал само това най-силният в светакакво имат право на пълна благословия за баня? Но защо, чуди се човек, да изграждаш себе си? Структурата изглежда е непретенциозна, търсена. Може би е по-добре да поръчате до ключ?

Всичко е в търсенето. В комбинация с малко обстоятелство: ваната не е основен или жизненоважен обект. Оттук - опаковането на изпълнителя е ограничено само до съдържанието на джоба на клиента, както и за луксозни стоки. Какво използват строителите - пазарът си е пазар, те също трябва да живеят и искат по-добро.

Разгледайте фиг. Банята вляво ще струва около $ 8000 до ключ, а тази вдясно - на $ 23 000-25 000. Впечатляващо? Ще замълчим скромно за 2-3-етажни сауни с басейни, билярдни, банкетни и масажни стаи. А ако изградиш себе си? Самостоятелното изграждане на баня за 2 клона от 3x4 m от бар (това е този вляво) ще струва около 1800 $, а дървена кабина 4x6 m от 3 клона ще струва около 4000-5000 $. Впечатляващо е обаче, че разликата е не само няколко пъти, но и фундаментална: ако сумите до ключ не се вписват в средния бюджет, тогава скуотърът вече е успял да го направи без огромен потребителски кредит. ипотека с по-ниска ставка за баня няма да се дава сега.

Целта на тази статия е преди всичко да покаже: дяволът не е толкова страшен, колкото е нарисуван. Банята е сериозна сграда, тя трябва да отговаря на определени изисквания. И акцентът по-долу е насочен към това как да ги задоволим, без да владеем сложни технологии и да не харчим прекомерно. Ако знаете как да изрежете дъската направо, да пробиете дупка директно, да забиете пирон без огъване и след като прочетете останалото, вярвате, че изграждането на баня е във вашите сили и ресурси, ще считаме, че задачата ни е изпълнена. Следователно материалът е изграден за по-пълно покритие на ключовите точки, но е обърнато дължимото внимание на особеностите на технологията на изграждане на бани от различни материали.

Руски или сауна?

Самите финландци, а и лекарите също признават, че руската баня е по-добра от финландската. В руска баня можете да създадете идеално суха пара, като в сауна, но няма да можете да "изгорите" в последната енергична пара. Но сауната има ценно предимство - не е много взискателна към дизайна на баня с източник на топлина. Компактна електрическа сауна с размерите на гардеробможете да го поставите в градски апартамент и нищо, нормална пара там. Но руснакът изисква отделна баня и печка за нея. Затова по-нататък ще говорим за руската баня и ще оставим сауните за друг случай.

Прародител

Оригиналната руска баня се състои от 2 секции: съблекалня и парна баня, вижте фиг. на дясно; размери - от 2,3х4 до 5х6 м. Модата за такива бани сега се възражда, те се наричат ​​диви бани. Незаменими характеристики на "дивата" руска баня:

• Основата не е заровена от естествени (също диви) камъни, без мазе.
• Конструкцията представлява блокхаус, изработен от селективно нарязани диви трупи, т.е. които не са претърпели никаква техническа обработка, с изключение на обелване и сушене.
• Конструкция - без нито един пирон.
• Карфиол - само с мъх и кълчища.
• Таванът е плосък (виж по-долу).
• Изолация на пода и тавана - мъх и торф.
• Хидроизолация - смола или ботуш вар.
• Покривът е керемиден или торфен.
• Фурната е тухлена.

Не е трудно да се досетим колко струват тези архаизми в наше време. Дива баня до ключ за по-малко от 1 милион рубли. - чудо. Освен това е пожароопасен; торф, мъх и дървесина, които не са импрегнирани със забавители на огъня, са горими материали. Но тогава ще видим как сами да изградим по-евтина и по-проста безопасна вана, която не е по-ниска от оригиналната. На първо място, съвременните материали и технологии ще помогнат; освен традиционното дърво са възможни и неочаквани решения. На второ място, в старите дни печките за баня са били построени от тухли само при липса на подходящи метални. Всъщност печка от неръждаема стомана с форсаж, въздушен конвектор и правилно подредена печка за сауна е по-добра във всяко едно отношение. И така, по същество. Планът за действие е както следва:

1. Разузнаване с проучвания - виждаме дали е възможно да се постави баня на обекта, къде точно, какъв размер и оформление;
2. Изборът на материал за строителство;
3. Проектиране и одобряване на проекта;
4. Строителство и оборудване, от фундамент и дренаж до монтаж на пещ.

Проект

• Поръчайте проект до ключ от местни дизайнери, т.е. вече одобрен и обвързан с мястото, ще струва до 5000 рубли за малка баня. + държавни мита и такси;
• Да проектирате сами е нежелателно, без да сте строител, ще се объркате, а в органите на арогантните аматьори не са предпочитани;
• Изтеглете готова скица от интернет, т.е. не е обвързан с местността, проекта и го обвържете със себе си сами.

Последният вариант е оптимален, ако не се страхувате да седнете под офисите за 5000 спестявания. Той има, така да се каже, подвариант - да даде изтеглената скица на дизайнерите за подвързване и проектиране. В този случай спестяванията се намаляват наполовина или три пъти, но ходенето им е на душата, а тя е там като риба във вода. Просто трябва да изберете подходяща сграда, да прецените местоположението й, да направите копие от плана за собственост на дома и да покажете на дизайнера къде ще бъде банята. Въпреки това, не трябва да изтегляте първата красива 3D картина, която харесвате с някои диаграми, трябва да проверите дали проектът за баня съдържа поне следните листове:

1. Етажен план с необходимите разрези и обяснение (техническо описание) на помещението, като това на фиг. По-долу;
2. Обобщен лист на необходимите материали, а след това съхранявайте касовите бележки върху тях, така че ако нещо се случи, покажете - не е построено от откраднато;
3. Препоръчителен вид фондация и нейния план.

Важен момент в разрешението за строеж е съгласието на съседите. Това не е IOU, тук важат други закони. Обикновен лист хартия с подпис като аргумент няма да работи, но ако има печат „Одобрено“ и виза върху него и други листове, тогава разговорът със същия съсед е кратък: „Виждате ли печата на твоята криволичка? Да? Така че отидохте в градината си да берете моркови."

И все пак такава мързелива забележка. Не е необходимо да се броят ноктите на парче и да се измерват по проект, къде да се удрят. Строителите са наясно, че отклонението от проекта далеч не е същото като скуотерното строителство. Ето защо, имайки одобрен проект, повече или по-малко опитни разработчици строят, ако само изглежда така, а след това изведнъж нещо ще се установи. Броят на етажите, размерите в плана, разположението на носещите стени (има до 4 в малка баня), материалът, от който е построена - дърво толкова дърво, тухла толкова тухла - и основата, нейният вид и материал трябва да съвпадат. Друго ако идваза банята вече няма да бъде нарушение, а отклонение от проекта, което може да бъде решено. Всеки бригадир на тази тема ще разказва такива истории - ще се чудите и ще се смеете.

Забележка: може да възникне въпросът - какъв либерализъм към отклоненията? Въпросът е майка земя, те строят върху нея и все още е невъзможно да се предвиди как точно ще се държи. Затова настърганите строители дават воля, за да могат на свой риск да решат на място според обстоятелствата – как да строят, че да стои.

Местоположение, размер, оформление

Изискванията за местоположението на банята на обекта са показани на фиг. на дясно. От тях, когато одобряват, те гледат особено стриктно на разстоянието до източника на водоснабдяване, къщата и канализацията от границите със съседите. Те трябва да се спазват с марж, като приоритетът на водоснабдяването е най-висок. Ако, например, според местните условия е необходимо да вземем разстоянието от кладенец или кладенец от 30 m до най-близките източници на замърсяване (а банята е един от тях), тогава вземаме тази или друга голяма стойност . Същото важи и за разстоянията до съседите, морковите наистина могат да миришат от оттичането на банята.

Други изисквания са достатъчно гъвкави въз основа на местните условия. Например разстоянието до къщата се взема така, че просмукването от канализацията на банята да не подкопава основата. Ако банята е по-ниско надолу по склона и подземният отток е насочен от къщата към нея, тогава е възможно да се запази в рамките на 5-7 m, тогава само според резултатите от проучванията на място.

Много "скърцане" при одобряване на проекти за баня се причинява от ориентацията на входа не на юг. Вече има медицинска причина: изведнъж запареният ще излезе в режещия северен вятър, малко преди пневмония. Но, да речем, в Предкавказието най-лошият вятър през зимата е точно южният, т.нар. подобно на планините, а в розата на ветровете на север има спад, така че в в такъв случайориентацията на входа на банята може да бъде противоположна на типичната. Е, няма значение къде гледа прозорецът. Ако искате да се любувате на канализационния люк, докато миете, зависи от вас.

На редовна личен парцелсамата възможност за изграждане на баня може да бъде решена с метър и половина от нейния размер. В такъв случай даваме неформални норми на площта за 1 миеща се: 1,5 кв. м съблекалня и 1 кв. m измиване (душ). Тоест, доста удобна домашна баня е възможна с размери от 3x4 м. Примери за оформления на такива вани са показани на фиг. отдолу, с отделна парна баня и комбинирана с перално помещение. Тяхната особеност е, че Входна вратаможе да бъде на всяка от стените на съблекалнята, което улеснява разположението на банята на обекта.

Трябва да се спрете особено на парната баня. Факт е, че общото здравословно състояние на съвременните градски жители често просто не им позволява да се къпят. В този случай е необходима 3-секционна сауна с отделна парна баня. В 3x4 m може да се постави такова оформление, вдясно на фиг. с планове, но тогава има проблем с подгряване на душа в студено време. Оставяйки душа да се затопли, губи топла воданерационално е, толкова малко го има в бойлера, но няма място за отделна печка в душ кабината.

Изход може да се намери, като се отклонят от традициите за планиране на баня, особено ако площта, налична за строителство, позволява да се увеличи нейният размер. Например, на фиг. - оформление на банята от 3x5 до 4x6 м с малка съблекалня, всъщност съблекалня.

Голямо перално помещение се отоплява или с отделна печка (посочена? В последния случай са възможни 2 решения: или незапалими прегради и част въздушен конвекторотива в пералното помещение, както е на снимката, или всмукването на студен въздух над пода на пералното помещение и подаването на топъл въздух под тавана с помощта на ламаринени кутии или метални гофрове. Поради наличието на вестибюл, общият вход може да бъде ориентиран както желаете, а за тези, които обичат да хапят в прясна снежна топка или басейн, е предвиден отделен изход в парната баня.

Забележка: за втория знак? на фиг. и дренаж с дренаж виж по-долу.

Материали (редактиране)

Изборът на материал за изграждане на баня се дължи преди всичко на физически процесив него. По-точно, нашите предци, изхождайки от наличността и медицинските и хигиенните изисквания, разбраха по това време интуитивно, но правилно, изобретиха дизайна на сградата за баня. Затова се оказа доста консервативен и здраво закрепен към дървото. Дървените сгради изискват много високо майсторство и дълги технологични прекъсвания за свиване и собствено свиване, ако се използва евтин дървен материал. Възможно е да се намери заместител на дърво с вана например. блоковете от пяна, разгледани по-долу, или арболит, или бетон от дървени стърготини. Ето защо, преди да изберете материал, нека да видим каква физика работи във ваната.

Физика на банята

Първо - ваната не се нагрява постоянно, нагрятата се нагрява много, а при измиване е влажна. Второ - по време на нагряване, печката за сауна трябва първо да даде мощен поток от топлинно (IR, инфрачервено) лъчение, което ще загрее стените и ще бъде погълнато от тях, а малко по-късно - силен поток от нагрят въздух, който дава равномерна температура в парната баня. По време на миенето, пещта на пещта е отслабена, така че хората, които мият, да не изгарят нейния насочен IR. Хората в IR банята от нагрятите стени и топлината на въздуха трябва нежно и равномерно да обгръща; това, в допълнение към въздуха, далеч от насищане с влага, е незаменим състояние на белите дробоведвойка.

Лекотата или тежестта на ваната не е толкова силно свързана с температурата. Парата може да бъде тежка при 45 градуса и лека при 70 градуса. Толерантността и ползите от банята за хора с различна, както се казва, конституция се изразява чрез параметър, който може да се нарече интензивност на излагане на пара; сред хората той отдавна е известен като „енергичността“ на банята. Също така, класификацията на баните на тази основа отдавна е установена:

• Лек, за жени и деца- от липа гора, топлинният капацитет на стените е малък, IR от тях бързо "издишва" и миещите се загряват с повече въздух.
• Обикновена, или condovaya- традиционно от иглолистна гора. Отоплението на IK от стените и с въздух приблизително еднакво, в зависимост от режима на пещта, е подходящо за почти всички. Може да бъде изградена от всякакви материали, подходящи за баня.
• Енергичен- от дебели дъбови трупи. Благодарение на дългия и мощен IR от стените с висок топлинен капацитет от само 50 в парната баня, едно замахване с метла прониква, както се казва, костите играят. Но можете да издържите само на силна пара желязо здраве... По принцип енергичната баня е героична, след която, образно казано, е редно да хвърляте камиони, хващайки колата за теглича.

Леките бани са построени от богатите повече за техните съпруги, дъщери и други скъпи за тях жени: леката баня има благоприятен ефект върху здравето на жените и им позволява да запазят красотата за дълго време; и двата пола добавят сексуална активност. Скъпи руски кокоти от миналото, със сигурност, преди да приемат, пропускат посетителите си през лека баня, много преди руската дума за тяхната професия да стане неприлична.

Въпреки това липовата дървесина е била скъпа в старите времена. Сега всички вековни липи са под закрила и няма добив на търговска дървесина на основата на вар. Независимо от това, те са близки по свойства до лека варова баня от блокове от пяна и рамка, която ще бъде описана по-подробно по-долу. Те са най-евтините и лесни за изграждане. Но е категорично противопоказано да се карате след лека баня в снега или да се мотаете в дупка. Дори преди да го оставите на улицата, трябва да се охладите в топла съблекалня и след това, като се облечете топло, бързо да се промъкнете в къщата.

Една енергична сауна, напротив, е много скъпа и трудна, т.к може да се изгради само от дървени трупи с най-високо качество. Надлъжните кухини между короните на дървената къща действат като уловители на първоначалната IR пещ, задвижвайки топлината в стените; дървени стениабсорбира IR далеч не е толкова алчен. Същото важи и за всякакви вани от дървени трупи, така че "почти енергичната" баня може да бъде изградена от борови трупи с диаметър 200 mm или повече. По-нататък ще се спрем на "нормалните" кондови бани, като най-универсалните и достъпни.

Избор и отхвърляне

Най-добрият материал за баня е дървото, т.к тя е създадена за него. Относно пеноблоковете и други подходящи материалинека поговорим по-нататък, когато описваме баните от тях, т.к. те влизат в действие незабавно без отхвърляне. Това не може да се каже за дървото: този, който е доста подходящ за къщата, може да не издържи дълго време във ваната поради специфичните условия, описани по-горе.

Забележка: тухлената баня е по-ниска от дървената във всички отношения, с изключение на една - голяма, от 70-100 кв. м в план, тухлена сграда за баня ще бъде по-евтина от дървена, а нейните качества за къпане с такъв голям обем на сградата ще станат приемливи. Следователно тухлените бани са били и се строят предимно от големи обществени.

Най-доброто дърво за баня е лиственица, а за буйно дърво е блатен дъб, но и двете са скъпи. Най-често баните се изграждат от борова или смърчова дървесина след предварително пресяване на дървен материал. Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е пълната липса на пукнатини (поз. 1 на фигурата), след това дупки на червеи, поз. 2 и синьо, чернота и пр. признаци на разпад, стр. 2 и 3. Синьото обикновено придружава дупките на червеи (поз. 2), но може да се появи и като отделни петна, поз. 3. Третият признак за безусловно отхвърляне на дадено парче е падането на възли. Ако гората е обусловена, критериите за подбор влизат в сила.

Катран и сух чипс

Иглолистната дървесина, особено борът, има 2 разновидности - катран и сух чипс. Вторият е обикновен дървен материал, нарязан на блокове. Първата е импрегнирана със смола, мирише силно на нея, като прокарате пръст по резачката, залепва и се замърсява. Smolka е скъпа, защото дърветата върху него се нарязват избирателно по време на сокооттока, което в никакъв случай не е полезно за гората като цяло. Независимо от това, когато изграждате баня от дървени трупи или дървен материал, си струва да харчите пари за катран за 2-3 долни джанти: той изобщо не гние, но под въздействието на влага се превръща в камък, превръщайки се в вид блатен дъб . За дървена рамка за баня долна лента(носещ ремък) също е препоръчително да вземете смола. И още нещо: на грубия под на всяка баня е много, много желателно да се купуват много по-евтини полуготови продукти и отпадъци от рязане на катран с избледняване, на първо място - най-евтиният куфар, виж фиг. Ще трябва да се потите повече, да сваляте кората и да коригирате, но подът ще излезе вечен и евтин.

Забележка: На места все още се практикува хищническа сеч, когато дърветата се секат на тримесечие през цялата година... От това се възползват съседните строители на бани - катранът може да бъде взет директно от склада за дървесина на по-ниска цена, отколкото сух чипс от склада на дистрибутора. Но за природата такъв подход не е по-лош и трябва да можете да оцените суровото дърво на око за деформиране по време на сушене, вижте по-долу за дървения материал.

Импрегниране

Целият дървен материал за изграждането на баня трябва да бъде импрегниран с антисептици, биоциди и огнезащитни средства. Освен катран, той така или иначе не гние, не приема никакво импрегниране и след като се вкамени, ще стане много лошо запалим. Импрегнации за дърво се продават отделно, тоест ако е по-евтино по този начин, тогава можете да закупите евтино необработено дърво и да го обработите сами.

Импрегниращите материали за дървен материал се произвеждат на базата на рафинирани минерални масла и/или силикон. Можете да намерите препоръки за замяната им с отработено или ново двигателно масло, но не е необходимо. Машинните масла съдържат добавки, които полезни механизми, а не хората. Във ваната те неизбежно ще попаднат във въздуха и вече ще ви наситят през запарената кожа.

Дневници

Сурова, т.е. Дивите трупи се продават рядко сега - по-изгодно е да се разтворят в премерен материал, а отпадъците ще отидат в бизнес, за целулоза и т. н. Има фирми, които търгуват с дива дървесина, но най-фините и цените са моите комплименти. Ето защо, изведнъж, след като прочетете останалото, възнамерявате да построите баня с дървени трупи, тогава ще трябва да закупите заоблени трупи.

Първият критерий за подбор е трупът да бъде изсушен в твърда камера; това е много скъп материал. Залепена имитация, поз. 1 на фигурата, ще бъде чудесно за жилищна сграда, но не и за баня, т.к поради различното изкривяване на ламелите (фрагменти, от които е залепен трупът) в условията на къпане, те скоро ще се разцепят и изгният при всякакво импрегниране.

Втората точка са пукнатини. Т. се обади. здрави радиални пукнатини, поз. 2, в дървени кабини жилищни сградидоста приемливо, но във ваната те ще станат колектори на кондензат с всичко, което идва с него; естествено изсушените на въздуха трупи не съществуват без тях, следователно, както беше споменато по-горе, са подходящи само камерни. По същата причина профилът на трупа не трябва да има вдлъбнатини, обърнати нагоре, поз. 3. От трупи на финландския профил и всяка негова модификация се получават отлични къщи, но бани не се строят от тях.

Дневникът за банята трябва да е с обичайните т.нар. лунен жлеб, поз. 4 с лице надолу. За да направите това, по време на строителството, трябва да изберете подходяща схема на изрязване, вижте по-долу. Най-добрите стандартни размери за вана са 190 или 210, е отбелязано на фиг. Ако банята се изгражда "по-енергично" от борови трупи, тогава в допълнение към увеличения диаметър е необходимо да изберете дървени трупи с тъмна сърцевина и светла беловина, вдясно на фиг. Дървените трупи с тъмни и светли пояси от пръстени за растеж ще бъдат разпръснати в обикновена баня.

Забележка: ако "енергичността" на банята няма голямо значение, тогава трупите могат да бъдат взети с малко по-различен диаметър. При рязане на блок (това е най-добрият начин за малка баня, вижте по-долу), се получава напълно подходяща рамка от различни по размер трупи, вижте фиг. наляво.

Греди

Ваната от дървени трупи ще струва много по-малко от банята с дървени трупи и на външен вид се вписва добре в крайградски жилищен комплекс, вижте фиг. Най-евтиният и лесен начин е да го изградите от обикновен чист дървен материал (правоъгълно напречно сечение). Неговите критерии за отхвърляне са същите като при дневниците, но е добавена проверка за равномерност.

Сега изглежда, че обикновен бар за камерно сушене изобщо не се продава - това е нерентабилно. И изсушената на въздух бара е изкривена в една или друга степен. Като цяло това не е страшно, при изграждането на дървена къща те винаги предвиждат технологично прекъсване за свиване и собствено свиване на дървото. По време на него прътите ще се прилепят една към друга и ще се циментират, както се казва, ще живеят с уплътняване от почти твърда маса.

Въпреки това, свиването на дървото не е неограничено и ако дървеният материал е изсушен неправилно, той може да се окаже прекомерно изкривен и рамката от него ще остане с пукнатини. Има 2 варианта за закупуване: или от доверен доставчик по живи препоръки на надеждни хора, или с оглед на стека в склада от поканен специалист - дърводелец, мебелник, горски техник и др. за съжаление не е възможно .

Греда за изграждане на баня "под дънер"

Той е много атрактивен, но изисква особено внимателно отхвърляне на дървото, изграждане на дървена вана от триръбна греда с избледняване (поз. 1 на фигурата вдясно) или 2-ръба, също полуостра спално място, поз. 2.

Това са полуфабрикати, т.е. са евтини. Рязането им не е много по-сложно от обикновена лента и може да бъде направено от недърводелец. Но е възможно да се построи баня от такъв бар, който изглежда много подобен на "стръмна" дървена кабина, а по отношение на свойствата - с интензивна камина, тя е близо до енергична.

Що се отнася до профилирания дървен материал, той е на първо място скъп. След това не може да се допуска залепен ламиниран дървен материал във ваната по същите причини като имитация на труп, поз. 2 на фиг. А еднокамерната греда е още по-скъпа и само една, избрана изцяло от ядрото (поз. 1) или беловина, ще отиде във ваната. Ако можете да видите и двете едновременно на рязания на прът, той ще се разцепи в структурата на банята. И накрая, в профила на бара, както и в трупите за банята, не трябва да има прорези, обърнати нагоре, поз. 4. Всичко това превръща избора в истински ад, още повече, че продавачите, знаейки, че продуктът им е доста добър у дома, не разбират такава придирчивост.

Повече за тухла

Изведнъж искате да строите тухлена баня, имайте предвид, че тухлата за него също подлежи на отхвърляне. За банята се нуждаете от тежка и тъмна, нископорьозна или умерено, без изкривяване и подуване, изгоряла желязна руда или клинкер. Красива лицева тухла от сухо или полусухо формоване определено не е подходяща.

Строителство

Е, ще приемем, че сме преминали трудния и решаващ етап на подбор и отхвърляне на материала. В крайна сметка цената за това се нуждае само от време, знания и внимание. Сега - строим баня! И тук има какво да се внимава освен обичайните стъпки на строителни работи. Като цяло последователността за изграждане на баня е следната:

1. фондация;
2. Подова изолация и дренажно оборудване;
3. За рамкови вани - рамка;
4. За тях - технологична пауза за 2-6 месеца. за свиване на рамката;
5. Стени;
6. За бани от трупи и дървени трупи - уплътняване на трупи;
7. За тях от въздушно изсушени материали (непрофилирана дървесина, диви и окорени нецилиндрични трупи) - техническа пауза за 6-18 месеца. за свиване / свиване на дървена къща;
8. Отвори, врати, прозорци;
9. Таван;
10. Покрив;
11. Вътрешно обзавеждане и главно монтаж на печката.

фондация

В старите времена баните бяха поставени върху незатрупана основа, направена от камъни (елемент 1 на фигурата), това направи възможно намаляването на обработката на трупи долна коронадо минимум. За това се набираше нещо като ложа или центрове от диви камъни, в които кръгли трупине е карал. В ъглите големи камъни с кръстосани естествени хралупи бяха особено ценени; това са крайъгълните камъни. Първоначално значениетози термин вече е забравен. Основата на ваната може да бъде положена и днес, но, уви, дивият камък вече е далеч от отпадъчен материал.

Забележка: не се учудвайте при споменаването на крайъгълни камъни в Библията и Евангелието. Вече почти безлесният Левант тогава беше богат на отлична кедрова дървесина. Беше достатъчно и за сградите, и за флотите. От какво е построен дворецът на цар Соломон? „Благодарение“ на високата стойност на ливанския кедър, сега той почти го няма.

Пълен заместител на болдър - плитък или плитък, поз. 2. Първият е подходящ за всяка дървена вана, а вторият - за пеноблок. По отношение на сложност и трудоемкост, полагането на едното и на другото е достъпно за начинаещи строители и на цена - за семеен бюджет под средния. Има само един недостатък: не е подходящ за ненадеждни почви. Те включват:

• Средно глинестият е по-близък до силно глинести и силно глинести (надигане е повече от 6-7% по обем) - дребна тинеста песъчлива глинеста почва, гъста глинеста почва, дебели глини и др.
• II категория на потъване, над 5% по обем - рохкав льосови и глинести.
• Слаб, с товароподемност под 1,7 кг / кв. см - хумусна, тинеста, торфена, рохкава песъчлива глинеста почва.

На места със стабилни положителни зими и ниска вероятност от замръзване на оттока, отличен, прост и евтин вариант за основата за дървена баня е колонна, не вдлъбната от готови блокове 200x200x400, поз. 3. Съвестен и внимателен жител на офис град, който се е заел да строи, може да го остави през уикенда.

На наклон, който е много добър за дренажно устройство, и на ненадеждни почви, банята може да бъде поставена върху колонна основа, изработена от азбестоциментови тръби, поз. 4. Под дървена конструкцияпо отношение на разходите и интензивността на труда той е приблизително равен на лентовия. Изолацията на подовата настилка на места с мразовита зима не увеличава много и двете. Под баня, изработена от блокове от пяна или тухли, главите на стълбовете ще трябва да бъдат вързани с кръгли греди или решетка, поз. 5, това вече е доста сложен и скъп процес, особено налагането на скарата. Въпреки това, за бани, най-често можете да се справите с randbalk.

И накрая, пилотно-решетъчният фундамент, поз. 6. Може да бъде заварен метал, както на фигурата, така и бетон върху пробити пилоти. И двете са доста трудни и скъпи, а висококачествената метална основа също изисква специално оборудване.

Под сградите се полагат пилотни основи върху почви, както се казва, никакви: тинести, торфени, слаби, силно напоени; изобщо "в блатото". Банята не се поставя върху гнила влажна почва, но полагането на пилотна основа под нея е оправдано в специални случаи.

Например, авторът имаше възможност да се изкъпе в енергична сауна на стръмна река над реката. Над водовъртежа стърчеше платформа, от нея направо във водата влизаше стълба. Там от дъното бликаха извори – лятото водата беше ледена, а през зимата имаше дупка. Чувствата - неописуеми, ако се реят в рая, то точно по този начин, а не иначе. Но е възможно да се строи на такова място само върху купчини, в противен случай след година-две земята ще пълзи, а банята само ще бълбука или плува, люлеейки се. Именно за такива ексклузиви е предназначена пилотната основа за банята.

Изолация и обшивка за стени

Преди да построите каквато и да е вана върху която и да е основа, с изключение на камък, трябва да поставите двойна хидроизолация от битум и покривен филц, вижте фиг. Прилага се след като основата е придобила здравина, с изключение на метални заварени.

Ако се изгражда дървена баня върху лентова основа, тогава преди полагането на 1-ва корона на дървена къща или долния колан на рамката върху лентата, върху изолацията се полагат ламели 30x30 mm или 40x40 mm, както е показано на фиг. . наляво; с висококачествен дървен материал можете да се справите с дебели, от 10 мм, лайна. Целта на тази обшивка е да предотврати гниенето на дървото отдолу поради капилярно заключване. След това останалата междина се уплътнява заедно със стените.

Забележка: без анкерни болтове или други подобни в никакъв случай. не е необходимо да се закрепват стените към основата. При термични удари, които структурата на ваната изпитва, няма да има полза от тях, освен вреда.

Под и канализация

Подът и каналът на банята са неразривно свързани и следователно се разглеждат заедно. Заедно те съставляват най-сложната и критична структурна единица на банята, която до голяма степен определя нейните експлоатационни и санитарно-хигиенни качества.

В старите бани оттокът отиваше директно в земята през пода на пукнатината. В днешно време е забранено да се изхвърлят каквито и да е отпадъчни води върху повърхността на почвата, но подът на цепнатината на парната баня / пералното помещение е напълно подходящ, вижте по-долу.

Отводняването от ваната може да бъде подредено разпръснато, по цялата повърхност на пода, или насочено (концентрирано) през решетката (стълбата) в пода. Първият, както ще видим по-долу, е по-сложен, но много по-хигиеничен. Точковият дренаж се извършва най-често, ако дренажната яма е под пода. Това спестява място и количество земни работи, но санитария и хигиена - с 3 с минус. Освен това няма дренажни ями, които изобщо не изискват почистване и изпомпване и в този случай, за водопровод, ще трябва да счупите пода. Допълнителен недостатък - поради инфилтрацията на отпадъчни води директно под сградата, банята рано или късно ще "води".

Като аргумент в полза на ями под пода, те често цитират - казват, че няма да замръзне. И, извинете, отоплявате ли банята си цяла зима? Ако можете да си го позволите, тогава защо скуотърът? Поръчайте баня до ключ и вземете парна баня. За съжаление, няма причина да добавяте "здраве", тъй като дупката е под пода. Начинът за защита на всяка канализационна яма от замръзване е известен от дълго време: това е дървено покритие 30-40 см под люка за проверка. Дренажът от ваната е топъл и под двоен капак ще има време да се накисне в почвата, преди да я достигне най-силната слана.

Забележка: понякога също казват, казват, че трябва да поставите газонепроницаем капак на ямата под ваната. Чиста водалюбопитство в духа на черния хумор - всяка запечатана канализационна яма експлодира като лошо стерилизиран буркан с домашно опазване... В банята - главно по време на миене, т.к термичен шок по време на нагряване ще играе ролята на инициатор.

Устройството на дифузния дренаж от ваната, е ясно от поз. 1 фиг. Силно желателно е бетонният дренаж да се оборудва с домашно водно уплътнение, поз. 2, това ще гарантира спазването на най-строгата баня санитарни изисквания... Бетонът върху замазката се взема водоустойчив; при самостоятелно смесване към водата се добавя водно-полимерна емулсия в размер на 200 ml на 10 l, а втвърдената и набираща сила замазка се обработва с битумен мастик. Това трябва да се направи през топлия сезон и преди полагане на пода, дайте техническа почивка за 5-7 дни.

Банята трябва да има отделна дренажна яма. Отводът от банята е голям за битови отпадни води и залпове, но е много по-чист от кухненския сив, да не говорим за фекалии и съдържа малко мазнини. Ако пуснете канала за баня в общия, правилно изчислен и конструиран, тогава той ще се задави и активните бактерии в него ще умрат. Ако построите голяма и скъпа септична яма на базата на залпов изхвърляне, тогава обичайният отток за бактерии няма да е достатъчен за храна, активната утайка ще се вкисне и канализационната система ще спре да работи отново. Изкопава се дренажен отвор в размер на 50-100 литра на 1 миещ се на дълбочина най-малко 30 см под изчислената (стандартна) дълбочина на замръзване, при условие че е заровен на най-малко 1,2 m в сушата (под плодородна слой) почва. В повечето региони на RF тези условия се запазват, когато дренажът се задълбочи с 1,6-1,8 m.

Най-простата и евтина дренажна яма се получава от автомобилни гуми глинен замък, поз. 3. Но в страничните й джобове неизбежно ще застои отпадъчни води, и ще трябва да дезинфекцирате такава яма много по-често. Като се имат предвид бъдещите разходи за антисептици, почистване и изпомпване, се оказва по-изгодно да закупите чифт (60-70) см бетонни или пластмасови пръстени за кладенци. Това са най-малките и евтини кладенци. Височината им е стандартна - 90 см; 2 броя са напълно достатъчни. С вътрешен диаметър от 0,7 m, обемът на ямата е достатъчен за 5-6 миещи се.

Изведнъж ямата все още е под пода (може би просто няма място за външната страна на обекта), тогава ваната може да се използва не повече от веднъж седмично. В този случай точковият дренаж също ще бъде по-евтин, а неговият сложен и скъп бетонен уловител под пода може да бъде заменен с обърната ниска дървена палатка. След това около отвора на ямата е необходимо да се постави висококачествена хидроизолация с отстраняване на най-малко 0,5 m отвъд контура на дренажната решетка, поз. 4. Обаче и това лош изход: вода ще изтече под изолацията и каква биоценоза ще се развие там, по-добре е да не мислите за това. Поне преди ядене.

Етаж

Подът на банята трябва, първо, да осигурява бързо и пълно оттичане на водата, без да се разлага. Второ, за да осигурите достатъчна изолация и да гарантирате срещу течения отдолу, при условие че е невъзможно да запушите пода с топлоизолация, ще трябва да се ограничите до запълване с експандирана глина. За това подът на ваната е направен плаващ, поз. 1 на фиг., т.е. не са здраво свързани със строителната конструкция. Поставете пода върху гредите; завършват в стена от трупивъведени в изрезите на долната корона, поз. 2. При баня с дървени трупи краищата на трупите са завързани с напречни греди, за да образуват масивна решетка, а в рамкова къща, както в рамкова къща, подовите трупи заедно в долния колан образуват основната носеща рамка.

Стъпката на изоставането е 40-60 см. Височината им е 100-120 мм за участък до 4 м и 150 мм за участък от 4-5 м. При по-голям участък се използват междинни стълбове или вътрешни секции на лентата трябва да бъде предвидена в основата. Дебелината на изоставането се взема приблизително 1/50 от дължината на участъка, т.е. 60 мм за 3 м, 80 мм за 4 м и т.н.

В интервалите между изоставанията горбата се полага с изпъкналата страна нагоре. Защото плочи се стесняват към единия край, те се полагат последователно с тесен край в едната или другата посока. Между дъските се оставят празнини от 5 мм, същата поз. 2 на фиг. Този дизайн не възпрепятства дренажа, до известна степен подобрява топлоизолацията и заедно с готовите подови плочи, положени през гърба, предпазва от течения.

На дървените трупи и грубата настилка от плочата е много, много желателно да се вземе катран бор. За да се намали цената на пода, дървените трупи могат да бъдат направени от 3-ръбов прът или полуръбов траверс, отворен на две, вижте по-горе. Но тогава те ще трябва да бъдат подрязани отстрани на избледняването, така че основата за последния под да е равна и хоризонтална.

Довършителният под с дифузен дренаж се полага от обикновена рендосана дъска с чисти ръбове, за предпочитане катран, с дебелина 40 mm или повече. Намаляването на разходите, отново, ще струва допълнителна работа: можете да вземете неизрязана и необработена катранена дъска, да се „припомните“ на циркуляр и ренде (старият съветски десктоп UBDS-1 и други подобни са много удобни за това) , и го поставете върху подовата настилка, остатъците от избледняват. Поставя се чист под с пролуки между дъските от около 5 мм, за да може водата да се оттича.

За да поставите под с точков оттичане, първо се поставя дъска от лиственица или катран с дренажна решетка между трупите над ямата или водния уплътнител. Поставете пода без празнини, с изрез над решетката, поз. 3 и 4. Дъската трябва да се вземе не набраздена, а със заключваща четвъртина, поз. 5. След техническа пауза фугите на дъските се изливат в свиването на конструкцията течни ноктиили натрийте с водоустойчива шпакловка за дърво.

С цялата висока цена, сложност и интензивност на труда, това далеч не е най-добрият вариант. На поз. 4 се вижда, че ако се съди по общото състояние на пода и скарата, банята е още нова, но подът под пейката вече се е подхлъзнал. Очевидно неприязънта на строителите към разпръснатия отток през пода на пукнатината се обяснява с предразсъдъци и непълно познаване на историята на руската баня.

Стени и рамка

Сауната от дървени трупи изглежда, разбира се, великолепна, вижте фиг. Но няма да се спираме на тях дълго време: тези сгради обикновено не са за начинаещи. Във всеки случай, за да построите най-простата баня, ще трябва да овладеете 2 трудни технологии - рязане на дървени трупи с борд с останалата част, поз. И на фигурата, и с лапа без остатък, поз. B-D Последният, между другото, е технологично по-прост, но изисква калибрирани трупи, т.к. пропорциите на шаблона за маркиране (поз. D) са привързани към страната на квадрата, вписан в диаметъра на трупа, поз. Г. Във всеки случай дъното на трупите на първата корона трябва да бъде много прецизно и равномерно окачено, т.к. каменна основа, която може да се регулира, за да пасне на трупи, сега е нереалистична.

Забележка: рязането в ръб и в обикновена купа (виж фиг. вдясно) често се счита за една и съща работна операция, т.к. конфигурацията на дървените трупи, готови за полагане в блокхаус, е същата. Всъщност, при рязане в купата, вдлъбнатините и жлебовете се обръщат нагоре, което е неприемливо за баня. При рязане на блок монтираните трупи се прехвърлят в дървена къща с оборот, това усложнява и забавя монтажа на дървена къща върху основата.

От бар

Вече е напълно възможно за начинаещ да построи баня от бар: не е нужно да избирате криволинейни канали и дупки в дърво. Достатъчно е да знаете как да боравите с трион, чук, длето и брадва. За да построите малка баня с размери до 4x5 m, трябва да овладеете само 3 или само една проста операция: нарязване на половин дърво или на охра с остатъка или рязане без остатък в лапата (в края); са отбелязани на фиг. "!"

Към банята ще отиде лъч от 100x100 до 250x250 мм. Колкото по-дебел, толкова естествено по-добър и по-скъп. Като цяло, "сто части" ще бъдат достатъчни на юг от Воронеж, 150x150 за Московска област и 200x200 - на север от Санкт Перебург. За 1-3 долни джанти трябва да вземете прът с един размер по-голям и отново е много желателно катран.

Всъщност на пътеката е показан процесът на сглобяване на дървена къща без остатък от непрофилна нарязана пръчка (най-простата и евтина) с разрез в дупето. ориз. Първо, краищата на изрязаните по размер пръти се подготвят според шаблона, поз. 1. Ако вместо дървен материал има траверс (поз. 1а), който е предназначен за баня (виж по-горе), тогава можете да получите почти пълна имитация на дървена рамка.

При сглобяването на рамката е необходимо да се предотврати странично изместване на гредите. Лунните канали държат блокхаус, изработен от трупи, но връзките в ъглите не са достатъчни за гладки греди. Има 2 възможни варианта. Първият, поз. 2 е просто, но не е най-доброто, т.к ноктите в дървена къща ще ръждясват. Блокхаусът незабавно се събаря плътно и веднага се нанася залепващата лента (виж по-долу). Местоположението и дължината на ноктите са същите като ноктите в пътеката. опция. Необходими са пирони тайни, с напълно вдлъбната глава или за чук специален инструмент- добойник; изглежда като централен удар със заземен край.

Според 2-рия метод, поз. 3, прътите се закрепват с кръгли слепи дюбели - щифтове. Продават се калибрирани щифтове, по-добре е да вземете дъбови. Свързването на короните с дюбели се извършва по следния начин:

• Следващият се полага върху предишната корона.
• Дупките се пробиват точно според диаметъра на дюбелите през горната греда до половината от височината на долната.
• Отстранете горната корона.
• Поставете уплътняващата лента.
• Поставете щифтовете, като пробиете уплътнителя върху гнездата под тях.
• Отново, сега завинаги, горната корона се полага, като се поставя върху щифтовете.
• Процедурата се повтаря до пълното сглобяване на дървената къща; щифтовете са разпределени, вижте отново поз. 3.

Забележка: с обхват до 6 m, достатъчно е да закрепите гредите в ъглите, както е показано на фиг.

А ако дървеният материал е профилиран?

Една от причините, поради които е изобретена профилната греда, е желанието да се отървете от доста трудоемкото и скъпо закрепване с дюбели. Това съображение обаче не е приложимо за банята: профилите, които се държат един друг "по ирония на съдбата", не са подходящи за баня. А за тези, които няма да "уловят" кондензата, температурните деформации на банята скоро ще счупят хребетите. Следователно блокхаусът на баня от профилирана лента все още трябва да бъде закрепен.

карфиол

Дървени и квадратни трупи за монтажно уплътняване. Дървените ще изискват задълбочено умение за уплътняване и пълен набор от инструменти за уплътняване, вижте фиг.

По-лесно е да уплътните пръта: ще ви трябва извита стоманена уплътнение - лебеза, тясна дървена права и чук, вижте фиг. По-долу. Блокхаусът за сауна се уплътнява и по двата показани там начина: при сглобяването на дървената къща се поставя участък между короните за уплътняване, а в края на уплътняването се уплътнява окончателно в комплект.

Забележка: лебедът е предназначен да бута конопа между трупите. От името му идва и "ласкане" в смисъл на втриване в доверие, пълзене с мисли в ума, общо взето, да пропълзя под кожата. Ако лекувате юта (вижте по-долу) и дървената къща е дървена, нямате нужда от лебед.

Невъзможно е да се направи без уплътняване с хидроизолация, дори и най-модерната: уплътняването не просто запечатва шевовете, а "слива" с дървото в един масив и накрая задържа рамката. Все още няма синтетика, която да го замени.

В старите времена са залепвали с мъх на участък, а в комплект - с намаслен или смолист кълч от ленен кълч. В днешно време най-вече замазката се прави с влакна от юта, тя е почти дървесна по състав и съдържание на лигнин. По-добре е да вземете коноп от юта под формата на комплект от лента и шнур, вижте фиг. Лентата е хлабава, лесно е да я пробиете с пръст под дюбела. Те полагат лентата при сглобяването на дървената къща и след това не е нужно да се занимавате с нея, след като сглобите къщата от дървени трупи, те веднага завършват изкопаването й с шнур в комплекта.

Така че блокхаусът да не води, замазката е строго в следната последователност: глух дълга странадолната корона отвътре, след това отвън, след това същата срещу нея. След това - късите страни на долната корона, като се започне от тази, където няма отвори, също първо отвътре, след това отвън. В същата последователност останалите корони се уплътняват стриктно на свой ред отдолу нагоре.

Общо за наклон и дънер

Заоблените трупи от камерно сушене могат да се считат за вид профилирана дървесина. Изработена от него вана и профилирана греда също от камерно сушене могат да се използват веднага след строителството, т.к свиване и свиване на тези материали, преминали по време на обработка; в това несъмнено достойнство"Камерна" дървесина. Цена на 1 кв. m пространство за баня, изработено от тези материали в повечето региони на Руската федерация, надвишава цената на квадратен метър жилищна площ в нови сгради от средния клас.

Най-скъпата, трудна и отнемаща време, но и най-престижната, ще бъде банята от дървени трупи. Качествата на банята са абсолютно същите като тези на традиционната руска баня. По отношение на "стръмност" и цена, тя е почти еквивалентна на сауна от дървени трупи, но технологично е много по-проста и може да бъде доставена от любител строител със средна квалификация. По отношение на качеството на парата банята може да бъде направена почти неразличима от банята с дървени трупи.

Използването на камерна профилирана греда за изграждане на баня може да бъде оправдано, ако не е възможно да се отхвърлят индивидуално изсушени на въздух или суровини, например в региони, където няма собствена сеч и търговците категорично отказват да продават обикновен нарязан дървен материал избирателно. В противен случай е възможно, използвайки полуфабрикати от индустриална дървесина, да поставите вана от дървени трупи и тя изглежда почти неразличима от баня с дървени трупи.

Общо взето може да се препоръча баня от трупи или трупи за тези, които са достатъчно богати,следи здравето си, поддържа форма и вече е изграден поне Вилаили плевня. Ако не сте сигурни, че апартамент и още по-енергична парна баня ще ви бъдат от полза, тогава е по-добре да построите някои от леките бани, описани по-долу. Същият вариант е показан при липса на средства и опит в строителството: леките вани са прости и евтини, а тяхната пара няма да навреди на никого.

Техническа пауза

След сглобяването и залепването на дървената къща тя временно се зашива отгоре с дъски, шперплат, картон и др. и се покрива с фолио. Филмът е фиксиран по всякакъв начин, за да не бъде издухан от вятъра. Блокхаусът се оставя да изсъхне и да седне най-малко шест месеца; най-добре - от пролетта или началото на лятото до есента на следващата година. През това време дървото не само ще изсъхне и ще се свие, но и ще живее с замазка.

Отвори, врати, прозорци

Основно се използват начините за подреждане на отвори за врати и прозорци в дървени бани 2. 1-ва, поз. 1 и 2 на фигурата, "за мързеливи и неикономични": само 1 горна греда се избира по размер по ширината на отвора и след техническа пауза отворът просто се изрязва. Този метод обаче не е толкова разточителен: обшивките могат да отидат до тавана на панела (виж по-долу) и със сигурност - до вътрешното оборудване на вана, легло и т.н. след свиването на рамката, ръбовете на бъдещия отвор трябва да бъдат подсилени с дюбели при сглобяване на рамката, като ъгли.

Според 2-рия метод, поз. 3, гредите се изрязват предварително по размер и в краищата, излизащи в отвора, се избира шип. Недостатъкът на този метод е, че са необходими специални кутии за врати и прозорци, докато при първия метод към тях ще отидат прости рамки, изработени от дъски. Като цяло е по-добре да правите отвори "на първо място", когато външният вид на банята няма голямо значение, и "на второ място" - когато искате "по-рязко".

Забележка: от баните от среднобюджетния клас, баровските със сигурност са най-добрите. Ето защо, в допълнение, ние даваме видеоклип за подробностите за подреждането на баня с дървени трупи:

Видео: изграждане на баня от бар, правилното устройство

Телена рамка

Изградена е и рамкова баня. Веднага след сглобяването на рамката се поставят греди на гредите и рамката изсъхва / свива се под собствения си покрив, в центъра на фиг. Тъй като ажурната конструкция се издухва от всички ветрове, е необходима минимална техническа пауза за сушене / свиване. Обикновено рамката се прибира през пролетта, през същата есен банята е завършена и дори преди студеното време те вече се запарват.

Втората особеност е, че готовият под се полага заедно със стенната облицовка отвън, вдясно на фигурата, в обичайната последователност отдолу нагоре, т.е. като се започне от пода. Не е необходимо да се изолират стените отвън, както понякога се препоръчва. За декоративни цели е достатъчно нещо като сайдинг, без да се полага пяната в клетките на щайгата. Така че е необходимо стените да са по-добре вентилирани. Но е необходимо да се изолира добре отвътре, както в банята от пяна, описана по-долу, с изключение на основната мазилка.

Рамковата вана се оказва най-простата и евтина, дори по-евтина от вана от пяна. По силата на "енергичността" на парата тази баня е само и единствено лека. Въпреки това, паренето в него през зимата на север от Москва е много проблематично: отдава топлина добре, а изолационните мерки, използвани в рамковите къщи, правят парата тежка. Общо взето рамкова вана- типична лятна баня през уикенда;особено добре служи като лятна вила, съчетана с служебен блок.

Забележка: няма ограничения за външната облицовка на рамковата баня, поради което са възможни имитации за пръта, труп и др.

Блок от пяна

Ваната от пеноблок е единственият тип конструкция за баня в наше време, която ви позволява да поставите лека вана във всеки климат поради високите топлоизолационни свойства на материала на стената. Баните от газобетон също могат да се считат за най-евтините и прости технологично: тяхната цена е по-ниска от тази на пръчковидна, с 25-30% и дори до 50%, вижте по-долу. Броят на операциите за измерване и прецизно регулиране по време на строителството във вана от пеноблок е няколко пъти по-малък, отколкото в рамкова вана, и изобщо не е необходимо да се образуват извити повърхности в материала.

Важно е също така, че при по принцип значителен разход на работно време, се изискват малко физически усилия при изграждането на баня от блокове от пяна. Няма нужда да размахвате трион и брадва през цялото време, като цяло строителната техника е настроена, прикрепена, закована. За гражданите, които не са свикнали с физически труд, това обстоятелство може да бъде решаващо. А за летните жители - фактът, че техническата пауза по време на строителството е необходима, е минимална, за втвърдяване на разтворите. В едно типично лято една седмица е достатъчна за това, а следващия уикенд можете да продължите строителството. Което, работейки през уикендите заедно или три, може, започвайки през април, да бъде завършено до юли и все пак да се забавлявате преди зимата.

Пенобетонът, от който са направени блокове от пяна, е лек материал, плува във вода. Следователно, на стабилни и добре носещи почви, изграждането на баня от пяна от блок може да бъде допълнително опростено и по-евтино. По принцип се препоръчва лентова основа за баня от пяна, поз. 1 на фиг. Но на надеждни почви тя може да бъде заменена с незатрупана колона, изработена от готови бетонни блокове, като за рамкова баня, а стените могат да бъдат издигнати върху рамка, изработена от пръчка от 200x200 до 300x300, импрегнирана с антисептик, водоотблъскващ и покрит с хидроизолация, като бетонна лента.

Въпреки това, лекотата и особено порьозността на газобетона поставят същия труд по време на строителството; вярно, не е трудно и неусложнено. Особено е необходимо да се предпазят стените от блокиране отвътре и отвън: той овлажнява газобетон не само лесно, но и направо удоволствие, но изсъхва много трудно и отнема много време. Ето защо, гледайки напред, веднага ще кажем, че след като покрием покрива, банята трябва да бъде заобиколена от вентилирана фасада с пролука от около 5 см. При всеки друг метод за външна изолация / изолация точката на оросяване, влизаща в порестата стена алчно поглъщането на влага е неизбежно.

Освен това, при издигане на стени, поз. 2, само първите 2-3 реда се поставят върху обикновен циментово-пясъчен разтвор и след това преминават към специално лепило за газобетон, изглежда като обикновен разтвор за зидария. Тук лекотата на материала вече играе роля: фугата на циментовата зидария, като е слабо натоварена, не издържа много добре на натоварванията на срязване и вятърът може просто да запълни конструкцията.

Най-много особености се отнасят до вътрешната изолация. Произвежда се в следния ред:

1. Стени с водоустойчива мазилка (вар; към водата за разтвора се добавя водно-полимерна емулсия);
2. Върху напълно изсъхнала мазилка боядисвайте с водоотблъскваща боя, за предпочитане полимерна фасадна боя, в краен случай - желязна червена оловна, цинкова или титанова вароса;
3. Върху изсъхналата боя се полага хидроизолация с припокриване от 15 см, като се закрепва с хоризонтални летви;
4. Между ламелите се поставят рогозки от дълговлакнеста минерална вата, поз. 3;
5. Минералната изолация е обшита с навито фолио от 2 страни със стъклена вата, също дълговлакнеста, поз. 4 и 4а, с припокриване 25 см;
6. Вертикалните летви се напълват върху изолацията от фолио и вътрешната облицовка вече се води по тях;
7. След завършване на довършителните работи и монтажа на врати / прозорци, всички пукнатини са внимателно разпенени, поз. 5: пенобетонът не се интересува къде да го блокира, влагата се разпространява в него моментално. Облак, който излиза от парната баня в съблекалнята, може да унищожи банята.

И още веднъж, гледайки напред, но не много: поради особеностите на сградата, видими в поз. 1, таванът във вана от пяна блок е направен само подгъв.

Таван

Таванът на банята е направен плосък, обшит или панел. Първият е оригиналният таван на малка руска баня. За изграждането й, установена дървена къща се зашива отгоре с дъски, пукнатините се запушват с мъх в комплект от таванската страна и се заливат със смола. След това се нанасят гредите на гредите (вижте по-долу за покрива) и пролуките между тях са покрити с торф; понякога целият таван е катран преди засипване. Подът на тавана или се полага, или не. Сега, разбира се, е по-добре да уплътните с юта, да покриете подовата настилка с хидроизолация преди монтирането на гредите и да я изолирате с дълговлакнеста минерална вата.

Окаченият таван, виж фиг., е подходящ за всяка баня, т.к по-силен е - таванни гредив същото време и греди, освен това те са механично свързани към рамката / конструкцията. Панелният таван е комбинация от подов таван с подгънат таван: щит с изолация и изолация се сглобява на земята и след това, с помощта на тълпа, с помощта на кран или манипулатор на мини багер, те го поставят на кадър. Хубавото на панелния таван е, че може да се "форми" от остатъци, но е подходящ само за дървена баня с размери до 4х5 м.

Покрив

За всяка от описаните бани е подходящ двускатен покрив. Покривни ферми- обикновени триъгълници с една шина, в центъра на фигурата:

Фронтоните са зашити с дъски; задължително се нуждаете от капандури, които могат да се отварят за лятото и за периода на ползване + час и половина след него през зимата. Висящите греди са подходящи за баня с дървени трупи, отляво на фигурата, за останалата част - цялостна ферма с греда за замазка, вдясно на същото място. Лагерът за покривната палуба е рядък, с прорези от 30 мм, за вентилация. Самата подова настилка е всякаква, с изключение на желязо, тя не задържа добре топлината и бързо ръждясва във ваната.

Подреждане

Изискванията към довършителните материали за банята, в допълнение към декоративните, са устойчивост на влага, хигиена, пълна химическа неутралност. Чрез комбинацията си те често вземат дървена облицовка от масив. МДФ и ламиниран паркет не са подходящи, ще се надуят и ще станат отпуснати! Профилът на облицовката за всяка ориентация на дъските трябва да отговаря на изискванията, описани по-горе: няма джобове, обърнати нагоре, например, както е на фиг. на дясно.

В парната баня, разбира се, имате нужда от легло. Правят се на 2-3 нива, с вертикална стъпка 50-60 см, дори ако само един човек пари през цялото време. Причината е, че трябва да можете да избирате височината на местоположението при издигане в зависимост от общото състояние, така че банята да не излиза настрани.

Ширината на леглата е 60-80 см; подова настилка - винаги с прорези от 10-20 мм, вляво на фиг. Чистият под не се слага под подовете, ще се изплъзне! Дължината на леглата е 180-200 см за виене в легнало положение или 80-100 см за извисяване в седнало положение. "Икономични" 150 см за вейпинг с повдигнати колене не е най-добрият вариант. Понякога искате и трябва да вдигнете коленете си, докато се реете в легнало положение, но ако се реете така през цялото време, здравето ви няма да бъде от полза поради постоянното изтичане на кръв от краката към сърцето и главата.

По-добре е да завършите душата / помещението за миене от изправените дъски, вдясно на фигурата, така че има по-малък шанс за гниене - по-лесно е водата да се оттича от жлебовете. Също така в пералнята, независимо дали се хранят там или се търкалят от бандата, са необходими пейки - да седят, запарени, да си правят краката, без да рискуват да се подхлъзнат, за деца.

Относно дяловете

Капитални прегради във ваната не са необходими. Напротив, те трябва да бъдат направени по-леки, така че топлината на печката бързо да се разсейва в цялата баня. Преградите се поставят пред вътрешна изолация, изолация и декорация. Материал - дъски или дървена облицовка върху дървена рамка; обща дебелина - 50-70 мм. Влагоустойчив гипсокартон, шперплат и др. не са подходящи, няма да издържат дълго във ваната.

Печете

Изискване, общо за всички печки за сауна, е удължен канал на камината, така че вратата на камината да може да се изведе в съблекалнята. Традицията е традиция, но в старите дни най-често се консумира в баните: чувствителността на човек към въглероден окис се увеличава рязко с повишаване на температурата на въздуха.

За баня с обща парна баня е най-подходяща евтина печка за баня без въздушен конвектор, като "Heat" и нейните домашно приготвени копия. Печка за баня с бойлер също ще отиде - в най-малката парна баня можете да осигурите дължината на хоризонталната част на комина от 2 м, което ще направи печката доста икономична.

Нереалистично е в малка баня да се поддържа разстоянието на печката от стените от 60 см, изисквано от PB, и специални огнеупорни, както в парната баня на предишната. фиг. са много скъпи. Следователно кътът за печката във ваната трябва първо да бъде покрит с подложка от вермикулит или минерален картон, поз. 1 на фиг. на дясно. Обикновената огнеупорна облицовка от азбест и стоманена ламарина не е подходяща за баня - ютията, загрята до 60-70 градуса, може да се изгори зле при стъпване на крака, т.к. тежестта на изгарянето зависи от количеството топлинна енергия, предадена на тялото, а металът отдава топлина добре и бързо. Следователно, между другото, изгарянията с пара са толкова опасни - в този случай се отделя много голяма латентна топлина на водна кондензация.

Второ, стените в близост до пещта трябва да бъдат покрити с огнеупорна обвивка. В същата поз. 1 строители не спестиха от шамотни тухли за нея. Физически - отлично, но, постоянно навлажнен, шамотът скоро ще се разпадне и кожата ще трябва да се смени. Същата силно изгорена (тъмна) керамична работна тухла, която отиваше до горната част на облицовката, би работила точно до дъното.

Малко повече за формата на печката за сауна. В колективна парна баня е най-добре да поставите кръгла фурна, поз. 2 на същата фиг., Или кошнична печка с горивна част, скрита в печката. Тогава всички издигащи се хора ще получат равни дялове от здраве.

Необичайни разлики

Ядрото на руските бани е изкопаната баня, виж фиг. За изграждането му се нуждаете от сух пясъчен (по-добър), песъчлив глинест или глинест хълм. Стени, печка, комин - от камъни или едри развалини; покривът е покрит с трева. Върху глинения под се поставя дървена решетка, която след това се хвърля обратно към стената, за да не изгние. Оттичане в земята, което в наше време е възможно само скришом, но пара - Иля Муромец би само стенеше и кряхтеше.

А ето и още нещо - туристическа мини баня, вижте по-нататък. ориз.

Дизайнът на същия принцип се повтаря от мнозина, както в мобилни, така и в стационарни версии, вижте поне видеото:

Видео: мини-вана

Но нека разгледаме по-отблизо фиг. Тази структура не прилича ли на ...? Ако вземете млечен, не прозрачен върху корпуса? Освен ако собствениците не са склонни към ексхибиционизъм и дори тогава съседите ще се оплакват. Като цяло си струва да опитате в страната.

За руснак банята не е просто място за миене. Посещението й отдавна е традиция. Тук руският народ се отпусна, възстанови се и просто се забавлява. Досега функциите на банята не са се променили. Това място остава едно от любимите на нашите хора. Собствениците на летни вили се опитват да построят тази сграда на своя терен. Някой го прави сам, някой наема екип от специалисти.

Характеристики на банята

От древни времена за благородни личности се строи т. нар. „чистилище“, в което те обновяват духа си. Дизайнът на руската баня е същият като този на други подобни сгради. Визуално не се различава, например, от финландска сауна. Но има някои нюанси, които отличават руската баня от всички останали.

Основната характеристика на тази структура е наличието в нея по време на използване на лека пара, докато влажността е на ниво 60%, а температурата достига 50-70 градуса.

Посещението на банята за руснаци е цял ритуал със свои собствени обичаи и традиции.

За създаване на температурен режим във ваната се използва специална печка, която поддържа нажежаемостта на камъните. Намират се в малко отделение зад метална врата. Мокра пара навлиза в парната баня от фурната. Вратата се отваря само, за да се излее вода върху камъните, което я превръща в пара. Така влажността във ваната се поддържа на необходимото ниво.

И, разбира се, каква руска баня е пълна без метла? Обикновено се прави от бреза или ела. Поради факта, че в помещението се постига необходимата влажност, можете да изпарите добре с метла. Няма да има подобен ефект от процедурата, ако въздухът в помещението е сух.

Едно от най-важните условия за създаване на истинска руска баня е добрата печка, която трябва да има определени качества.

Смята се, че само дървото може да бъде основният строителен материал за изграждането на руска баня.Той е обичан заради своята естественост и екологичност. Вярно е, че цената на банята ще бъде значително по-висока, отколкото при използване на блокове от пяна или тухли за конструкцията.

Избор на място за строителство

Изборът на място за строеж е много важен момент... Разпределете различни видовесауни по метода на разпалване: "бяла" и "черна". Последните в момента се строят много рядко. Първите се строят недалеч от къщата. Понякога „бяла“ баня се прави под формата на разширение към жилище и е необходимо да се получи специално разрешение от пожарната.

Преди това банята е била издигната на бреговете на реки и езера, така че след всички процедури човек може да се потопи в хладната вода. Но днес е трудно да се направи. Изход от тази ситуация може да бъде изграждането на малко лично езерце близо до баня или басейн.

Експертите съветват най-много да се изгради баня висока точкапарцел. По този начин валежите няма да са проблем за вас.

Дизайн

Дизайнът на банята е един от най-важните елементи на подготвителната работа.

Той трябва да посочи броя на стаите в сградата, където ще бъдат разположени комуникациите и друга подобна информация. Най-често в банята се изгражда парна баня, стая за миене, почивка и коридор. Ако бюджетът е ограничен, тогава собствениците понякога комбинират парна баня с перална стая и съблекалня с коридор. Но това не е много удобно, защото не всеки ще иска да се мие в отопляема стая.

Дизайн на баня - важен етапподготвителна работа

Размерът на банята се планира в зависимост от това колко души ще я посещават едновременно.Ако е за един човек, тогава можете да го направите малък. Но ако приемате много хора и обичате процедурите за баня, тогава не бива да пестите място. Но не забравяйте, че не е лесно да затоплите голяма парна баня до желаната температура. Обикновено се прави за 2-ма души. За това са достатъчни 4 m 2.

На етапа на проектиране помислете за мебелите, които ще поставите в стаята за почивка. Направете тази стая възможно най-удобна, за да можете напълно да се отпуснете в нея.

Добре обмисленият и съставен проект ще се превърне в незаменим помощник по време на строителните работи

Коридорът е необходим, за да може студеният въздух от улицата зимен периодне влезе веднага в стаите, където ще бъдете в полугола форма.

Етапи на изграждане на баня

Те могат условно да бъдат разделени на няколко:

1. Изграждане на фундамент.
2. Монтаж на стени и подове.
3. Покривна конструкция.
4. Подреждане на тавана.
5. Полагане на топлоизолация.
6. Фина обработка.

Издигане на основата

Най-често под банята се издига колонна или лентова основа.Последният вариант е по-надежден, но конструкцията му изисква много повече материали и следователно, финансови разходиза изграждането му ще се увеличи.

Извършете ерекцията в следната последователност:

1. Изчистете района, където ще бъде построена банята. Отстранете остатъците, растителността. Може да се премахне горен слойпочва (200-300 мм) напълно.
2. Използвайте колчетата и въжето, за да маркирате.

   Равномерността на основата зависи от правилната маркировка

3. Изкопайте изкоп около периметъра на бъдещата баня. Дълбочината на основата се избира въз основа на качеството на почвата и масата на конструкцията.

   Най-често за изграждането на баня се издига лентова основа.

4. Поставете възглавница от пясък и натрошен камък на дъното на изкопа. Идеалната му дебелина е 250–300 мм.
5. Сега изградете кофража. Може да бъде изработена от влагоустойчив шперплат или дълги дъски, които са с дебелина 5 см.
   Основата трябва да бъде с 200–300 мм по-голяма от дебелината на стените на бъдещата конструкция.Трябва да се направи над нивото на земята с 400–500 мм.

   За кофраж могат да се използват бордови дъски

6. Конструирайте армировъчна клетка от пръти с диаметър 1,2–1,5 см. Закрепете ги един към друг с метални пръти с напречно сечение 6 мм. Първо се извършва изграждането на вертикална рамка. Поставете го в ъглите и на местата, където се пресичат стените на ваната. Също така вертикалните пръти трябва да бъдат поставени под вратата и отвори за прозорци... Те трябва да се издигат над основата с 300–350 мм. След като монтирате вертикалната рамка, преминете към хоризонталната от армировката със същия диаметър.
7. Когато металният скелет е готов, изсипете циментовия разтвор на няколко етапа. Първият слой е 300–500 мм. Тя трябва да бъде най-тънката по консистенция. С помощта на специален вибратор или метален щифт уплътнете бетонния слой, като го пробиете на няколко места, така че въздухът, останал вътре, да излезе навън. По този начин се подобрява качеството и здравината на основата. След това изсипете следващия слой бетон. Повторете процедурата, докато основата се напълни напълно.

   Основата трябва да се излее по цялата дължина на кофража едновременно

8. Покрийте прясно излятия бетон с полиетилен, за да предотвратите навлизането на валежи. Основата ще се втвърди напълно за около месец. След този период ще бъде възможно да се премахне кофражът. Експертите препоръчват да дадете на фон дьо тена още 2 седмици, за да се уталожи, за да стане по-здрава.
9. Последният етап е хидроизолация на основата.

   Изолацията и хидроизолацията на основата ще направят вашата баня още по-добра

Сега трябва да дадете време на структурата да се свие.

Не бива да се пренебрегва и топлоизолацията. Този процес е незадължителен, но желателен. Така можете да подобрите топлофизичните качества на ваната. За това е подходящо пеностъкло или експандиран полистирол.

Стени и под

Най-добре е да използвате дърво за изграждането на конструкцията на банята. Явните му предимства са доброто задържане на топлината и уютната атмосфера. За изграждането на баня можете да използвате и бар.

Дървесината е един от най-разпространените материали в строителството

Сградата от него се свива по-малко, освен това е лесно да се работи с материала.

Невероятен красиви баниполучени от трупи

Могат да се използват трупи. За да изградите стени от тях:

1. Намерете материал със същия диаметър.
2. След това изрежете трупите.
3. Първо поставете елементи с голям диаметър. Свържете ги един с друг с помощта на шипове, които трябва да се задълбочат навътре с 270–300 мм. Няма значение какво се използва за строителството, препоръчително е короната на конструкцията да се третира с антисептик.

За да бъдат стените на банята максимално стегнати, пролуките между дървените елементи трябва да бъдат изкопани с филц, коноп или мъх.

Това трябва да се направи поне два пъти. Първият път е веднага след изграждането на стените. Вторият - след пълно свиване на конструкцията. Надупчете всички шевове с дървени летви.

Използвайте глина, бетон или дърво за изграждане на пода.

Глината не пропуска водата. В пукнатините му течността може да застои, в резултат на което ще се появи неприятна миризма. Дървените подове абсорбират влагата и гният и се влошават. Бетонът, покрит с плочки, е най-много надежден вариант... За комфорт коркови постелки или дървена рамка.

Най-добрият под за баня е бетонът

За изграждане на под:

1. Първо подредете пясъчна възглавница, чийто слой трябва да бъде 100 мм. Тя трябва да бъде внимателно запечатана.

   Пясъчната възглавница трябва да бъде добре уплътнена

2. След това сложете чакъла. Изгладете го.

   Слоевете пясък и чакъл трябва да са еднакви

3. След това поставете хидроизолационен материал (покривен филц). Тя трябва да припокрива стените на банята. И последният етап е циментовата замазка.

   За хидроизолация на пода може да се използва покривен материал.

Не е необходимо да се прави вентилационна система в парната баня, тъй като в руската баня трябва да има влажна пара.

Подреждане на покрива

На етапа на проектиране помислете дали ще имате таванско помещение.

Покривът на банята може да бъде изграден по няколко начина.

Такъв покрив е по-привлекателен. Обикновено те са оборудвани с вани, които се използват целогодишно. Ако се посещава само през лятото, тогава няма нужда да се оборудва таванското помещение.

Покривът се състои от греди, парапети, рамка и хидроизолационен материал... За конструкцията са ви необходими:

Таван

Таванът в руска баня може да бъде панелен, подов или подгъв.В последната версия за подреждането е необходимо:

За малки бани, в които не е предвидено таванско помещение, обикновено се изгражда подова версия на пода. За изграждането му:

1. Дъските се полагат със стъпка 2,5 м. Върху тях се полагат паро и топлоизолационни материали.
2. След това те са обшити с дъски.

Тази версия на тавана не е много издръжлива. Ако го построите за голяма баня с таванско помещение, тогава лесно може да се провали.

Таваните от панел са трудни за изграждане сами.Предимството на тази опция е, че можете да използвате остатъците от строителни материали за нейното производство. Ето защо такъв таван е най-евтиният. По правило се прави от щитове. За производството им се изработват носещи пръти, към които се закрепват вътрешната облицовка, пароизолацията, топлоизолацията, хидроизолацията и външната стълба. За да се предотврати загубата на топлина, по време на монтажа между панелите се поставя уплътнение. Може да се усети или полиетиленово фолио.

Изолация на стени и хидроизолация

Топлоизолацията е от съществено значение за поддържане високо нивотемпература и влажност.

За да се запази топлината възможно най-дълго, топло и хидроизолацията трябва да се направи на високо ниво.

• минерална вата;
• експандиран полистирол;
• полиуретанова пяна;
• пяна стъкло.

Най-важното качество за топлоизолационния материал, който ще се монтира на закрито, е, че той трябва да издържа високо температурни условияи да бъде огнеупорен. Минералната вата на базалтова основа е идеална за това. Издържа на температури до 1500 градуса.

Минералната вата е идеална за баня

Като хидроизолационен материал за баня обикновено се използва полиетиленово фолио или покривен материал. Закрепва се към стените под топлоизолацията. Върху него се поставя пароизолация, например пергамин. Материалите трябва да се полагат с припокриване най-малко 100 mm.

След това трябва да изградите дървена рамка от пръти, които са предварително обработени с антисептично средство срещу гниене. Те се закрепват със стъпка от 10-20 mm по-малка от ширината на топлоизолационния материал.

След като изолацията е положена, трябва да направите още един слой пароизолация. Използвайте алуминиево фолио за това, което отразява топлината и предпазва всички материали. покривна тортаот влага. Фолиото се полага в непрекъснат слой и се фиксира със строителна лента.

Топлоизолацията на тавана е много важна, тъй като топлината, според законите на физиката, се издига нагоре. И за да не го загубите, не е нужно да пренебрегвате този процес.

Довършителни работи и декорация на стаята

Последният етап може да се счита за декорация на стени и таван. Препоръчително е да започнете всички работи, свързани с облицовката, едва след като конструкцията е дала окончателно свиване. Има много опции довършителни материали... Различни декоративни елементиперфектно допълват интериора на банята. Личните предпочитания и финансовите възможности на собственика по този въпрос играят ключова роля. Най-често срещаният вариант за довършителни работи е подплата.

Вътрешното подреждане на банята остава по вкуса на собственика

Декоративни плочки, които са изправени пред печката, резбовани елементи, необичайни дървени рафтове, интересни черпаци и др. Всичко това ще ви помогне да създадете оригинален и уникален интериор.

За да украсите ваната, можете да използвате дървена облицовка

Видео: изграждане на руска баня

Трудно е да построите баня сами, но е възможно. Ако подхождате отговорно към теоретичната част на дизайна и правилно използвате знанията, придобити на практика, строителството ще изглежда като завладяващ процес. Освен това винаги можете да кажете на приятелите си, че тази баня е построена със собствените ви ръце.

Какво може да бъде по-приятно от това след работата, извършена в лятната вила, да се къпете в собствената си баня, да измиете мръсотията и да отпуснете тялото и душата си? Разбира се, шикозната баня с басейн в страната е лукс, който е недостъпен за мнозина, така че трябва да разгледате по-отблизо проектите на малки структури и да изградите това, което харесвате със собствените си ръце, като инвестирате минимум средства и получаване на максимална полза и удоволствие.

Малка баня може да бъде изградена с помощта на рамкова технология, изложена от пяна / газ / шлака, тухли или сгъната от дънер или бар. Най-екологичният материал е дървото, но тухлите и блоковете са по-издръжливи, надеждни и огнеупорни.

Таблица. Сравнителна таблица на цените на материали за изграждане на стени за баня

Цени за блокове от пяна

блок от пяна

Проект за икономични бани

След като разгледахме цените на материалите, можете да видите, че е по-изгодно да се изгради баня от блокове или чрез Канадска технология... Освен това, последното ще бъде по-изгодно, ако някои от материалите се използват втора употреба или нискокачествени (например, вместо ръбирани дъски, можете да използвате необработени, добавяйки цвят към лятна вила). По-точни данни за разхода на материали могат да бъдат получени след изготвяне на проект и оценка.

Изключително важно е преди да започнете строителството, да обмислите проекта на банята, да изчислите количеството материали, да маркирате всички размери и в същото време да планирате не само местоположението на помещенията, но и обзавеждането в тях.

Устройство за рафт в парната баня Избор на размера на ваната

Основната стая във всяка, дори и най-малката баня, е парната баня. Задължително има два или три етажни рафтове и нагревател. Дори ако лятната вила е малка и банята е планирана да бъде много скромна, парната баня не може да бъде направена с площ от 3-4 квадратни метра, въз основа на едновременния престой на двама души (посетителите трябва да са удобни за пара с метли, седнете и легнете на рафтовете в пълен ръст). Такива стандарти се дължат на съображения за безопасност (в много тясна парна баня е лесно да се изгорите на гореща печка или да попарите кожата си с гореща пара).

Също така, ако цялата печка е напълно в парната баня и горивото се зарежда от същата стая, струва си да увеличите използваемата площ на стаята с още 1-2 метра, така че да е удобно да съхранявате и хвърляте дърва за огрев в горивната камера. Непосредствено пред печката трябва да се постави лист за предварителна пещ с размери 1x1 m, което също е отбелязано на плана на бъдещата баня.

Ваната със сигурност ще осигури водни процедури, съответно трябва да помислите за малък душ, разположен в отделна стая или в непосредствена близост до парната баня. Вторият вариант, когато парната баня и тоалетната са комбинирани, ви позволява да спестите място и да намалите разходите за инсталиране на канализационни изходи, вътрешни прегради.

Последната важна стая за баня е съблекалнята или съблекалнята. Пейки и закачалки за посетители, шкаф за аксесоари за баня, може би малка маса трябва да се побере тук. Също така е възможно и за предпочитане нагревателят да е разположен в парната баня и товарната врата към съблекалнята, което спестява разходи за отопление.

В икономичната баня можете да правите без:

• водопроводна система. Но ще трябва да оборудвате печка с резервоар и ръчно да донесете вода в кофи;
• отделна баня. Тези удобства могат да бъдат изнесени на улицата или в селската къща, ако банята в селската къща ще се използва само през топлия сезон.

Но не можете да правите без електричество и канализация, така че е препоръчително да поръчате или построите септична яма / помийна яма / дренажна яма, както и да разширите електропровода до строителната площадка на банята, защото е много неудобно да се пара в светлината на свещ.

Не забравяйте да посочите на диаграмата на плана:

• размери на сградата и всяка стая поотделно;
• височината на таваните и общата височина на банята;
• местоположението на фурната;
• страните, в които ще се отварят вратите, включително пещта;
• местоположението на прозорците (в парната баня прозорецът е разположен на височина от 185 до 195 см от пода, а не над рафта);
• местоположение на контакта и превключвателя, екрана и лампите (използват се само продукти с ниво на защита от влага над IP54).

По-долу са предложени няколко проекта на малки едноетажни летни вили.

Видео - Проектиране на баня

Видео - Проект за баня. Изготвяне

Изграждане на малка рамкова икономична баня в страната

Да започнем с основата на ваната - основата. Тъй като ваната ще бъде малка и сравнително лека, няма нужда да се запълва монолитна плоча или да се прави вдлъбната подсилена лента. За едноетажна баня е достатъчна колонна основа, изработена от блокове или азбестови тръби с излят в тях бетон.

Етап 1. Маркиране

Този етап е необходим за всякакъв вид строителство. Избираме място на мястото, където ще се намира банята.

Взимаме 4 колчета и отвес. Забиваме първия кол строго вертикално в почвата, тоест маркираме първия ъгъл на къщата. От тази точка отлагаме дължината на една от стените, вкарваме втория залог. Връзваме и двата колчета с шнур.

Поставяме третия кол и четвъртия по същия начин. Проверяваме равенството на диагоналите на маркировката, ако е необходимо, коригираме коловете и кабела.

Също така маркираме с шнур местата, където ще бъдат разположени вътрешните прегради.

Въоръжаваме се с лопата и премахваме горния слой почва заедно с тревата вътре в парцалите. Подравняваме долната част на получената основа хоризонтално, уплътняваме я.

Видео - Провеждане на маркиране на основи

Етап 2. Фондация

Помислете за възможността за подреждане на колонна основа от бетонни блокове с размери 20 * 20 * 40 см.Цената им варира от 45 до 60 рубли на парче. Можете да използвате обикновени тухли (13-16 рубли на парче), включително използвани.

Взимаме бормашина или лопата и започваме да копаем дупки с размери 50х50 см за блокове или 35х35 см за тухли. Разстоянието между дупките е не повече от 2 м, дълбочината на всяка е около половин метър. Отворите трябва да бъдат разположени в ъглите на къщата, под носещите стени и вътрешните прегради.

Набиваме дъното на всяка дупка, поръсваме я със слой пясък, развалини (всеки слой до 10 см) и повтаряме процеса на уплътняване отново.

Изсипете натрошения камък с течно циментово мляко. Залепваме една стоманена пръчка строго вертикално в центъра на всяка дупка.

Поставяме тухли или блокове около бара, 2 бр. във всеки ред.

Стълбовете трябва да се издигат над почвата на 20-30 см. Проверете хоризонталността на цялата основа, като издърпате въжето и използвате ниво с балончета. Ако е необходимо, компенсираме неравностите със слой циментов разтвор.

Покриваме всяка колона с парче покривен материал.

Етап 3. Рамка на икономичната баня

За рамката можете да използвате лъч от 100 * 100 см или 150 * 150 см. Не трябва да спестявате от носещи елементи. Желателно е също дървесината да се импрегнира с огнеупорен състав.

Долната сбруя се състои от 4 греди.

Свързване на ъгли по метода "в лапа" или "в половин дърво".

Съединяване на гредите на долната лента

На армировъчните пръти, стърчащи от ъгловите стълбове, отрязваме нишките (щифтовете на междинните стълбове могат да бъдат отрязани). В краищата на прътите пробиваме дупки за тези щифтове. Изрязваме краищата на гредите според диаграмата по-долу.

Събираме долния колан, като поставяме прътите върху щифтовете. Затегнете гайките и контрагайките отгоре.

Между вертикалните греди заковаваме или закрепваме хоризонтални прегради от прът 50x50 mm с самонарезни винтове. Укрепваме ъгловите стълбове с стрели от дъска 50x100 мм.

Остава да се направи горната сбруя. За да направите това, използваме дъска с дебелина 50 мм, която закрепваме към краищата на вертикалните греди. дълги винтовевърху дърво.

Цени за дървени греди

дървени греди

Етап 4. Пол

Помислете за пример за подреждане на непропускащ под във вана. За да не губим време за рязане на дървен материал, ние вземаме крепежни елементи перфорирани ъгли, самонарезни винтове и събирайте подовите трупи. Поставяме дъски 50x100 см между гредите на долния сбруя на ръба, поддържаме разстояние между трупите от 40-45 см.

Сглобяване на подовата плоча от дъската в положение „на ръба“ за по-голяма твърдост

Подовите трупи могат да бъдат покрити с листове OSB-3 (около 480-550 рубли на лист 1250x2500 мм и дебелина 9 мм) или да се използват същите дървени дъски, от които са направени трупите. V груб подтрябва да се предвиди отвор за монтиране на дренаж от миялна или парна баня.

Не забравяйте да опънете Изоспан или друга пароизолация под дървения под.

За да изолираме пода, върху подовата настилка, отново закрепваме трупите, между които полагаме експандирана глина, дървени стърготини или червен мъх, покриваме целия "пай" с хидроизолационен филм и събираме готовия под от дъски или устойчив на влага шперплат ( от 260 рубли за лист от 4 класа с размери 1525x1525 mm и дебелина 4 mm). Използването на пяна като изолация, включително опаковка, е възможно само в съблекалнята.

Цени за Изоспан

Етап 5. Покрив

Преди да направим покрива, сглобяваме горния етаж (таван). Използваме същите крепежни елементи и дъски, които са били използвани при монтажа на подовата дъска.

По-добре е да направите двускатен покрив за рамкова икономична баня. Това ще направи банята външно по-привлекателна, а пространството под покрива може лесно да се превърне в място за спане или склад за метли. От друга страна, на едноскатен дизайнще са необходими по-малко материали.

Шаблони за рязане на греди, стелажи, подови трупи

Таблица. Видове покриви, схеми

Видео - Покривна конструкция

Етап 6. Вътрешно и външно завършване

Таблица. Кратко описание на етапите на затопляне, изолация и довършване на икономична баня

Стъпка 7. Вентилация

Икономичната баня вероятно е компактно помещение, но това не изключва необходимостта от проветряване.

Отворът за всмукване на въздух традиционно е разположен близо до нагревателя, по-близо до пода, а монтажът на вентилационния клапан се извършва едновременно с изолацията и декорацията на стените. Захранващ въздушен поток вентилационен каналтрябва да падне върху нагревателния елемент на фурната. Особено важно е да се оборудва ефективна вентилация, ако вратата на горивната камера не влиза в съблекалнята, а в парната.

Ауспух отвор за въздухтрябва да е по-близо до тавана. Качулката трябва да бъде оборудвана с амортисьор. Изходът на въздуха е организиран през вентилационна тръба към покрива, главата на тръбата е затворена с мрежа против насекоми.

Естествената вентилация може да се организира чрез малък прозорец, разположен на височина 185 см над нивото на пода. Вентилацията ще се извършва при отворен прозорец и врати на стаите.

Видео - Вентилация във ваната

Цени на вентилатора за баня

вентилатор за баня

Етап 8. Оборудване на банята

След като сте сглобили вана със собствените си ръце, направете метална печка с топлообменник и отдалечен резервоар за вода. Основното нещо е да поставите азбестов картон на пода и стената зад печката по време на монтажа, да го покриете със стоманен лист, за да предотвратите спонтанно запалване на дървени повърхности.

Изчисляване на натоварването на пода и гредите за единична метална фурнане е необходимо да се прави, конструкцията на под, изработена от дървени трупи 150x50 мм със стъпка 45-50 см и подова дъска с дебелина 5 см, ще издържи перфектно на нагревателя.

Електрическото окабеляване във ваната се полага или преди довършването на стените (скрит тип), или след това (външно). Лампите и фасунги се закупуват и монтират строго водоустойчиви, клас над IP 54. Задължително е монтирането на отделно ел. табло и предпазването на всички кабели от влага.

Цени на азбестов картон

азбестов картон

Други интересни проекти на икономични бани

Много необичайна, но не по-малко удобна бъчва баня е цилиндрична дървена конструкция на две опори, вътре е разделена на 2-3 отделения, най-отдалеченото от които е парна баня. Ваната е мобилна, заема малко място, икономична е и икономична (необходимо е много малко гориво за затопляне на малка парна баня).

Сауните с бъчви до ключ струват от 35 до 220 хиляди рубли. На практика е необходимо два пъти повече, за да сглобите такава вана сами. по-малко средстваи не много време и усилия.

Монтаж-демонтаж на банята е възможен благодарение на използваните дъски 45x90 или 50x90 mm с връзка трън-брал. Дължината на цевта, в зависимост от използваните дъски, е 2,5-5 метра. Фиксирането на конструкцията се извършва с метални връзки. Освен това банята може да бъде оборудвана с веранда, покрив, козирка.

Водата във ваната на бъчвата се оттича през дупките в пода. Ако планирате да инсталирате такава вана в страната, струва си да премахнете почвения слой, да го напълните с развалини, да го уплътните и да инсталирате самата баня върху чифт стабилни масивни бетонни блокове. Правилата за инсталиране на фурната, окабеляването са стандартни за всеки тип дървени бани, включително икономична класа.