Лошо приземяване

Твърде лек, скучен, малки листа; депресиран вид. Това показва липса на кислород до корените (влажна плътна почва, застояла вода) или липса на хранене или вода.

Как да го спасим. вярно Засадете рододендрон и се уверете, че няма конкуренция с повърхностната коренова система. Дори твърде активни трайни насаждения като упорити, напълно покриващи кръг на багажникарододендрон, може да го лиши от хранене и влага.

Често външната част на кореновата топка също е контейнер, образуван от мъртви корени. Техният плътен филц пречи на живите корени да проникнат в почвата - в резултат на това растението гладува. Трябва да премахнете този вътрешен съд при засаждане или поне да го отрежете на няколко места. Добра идея е да проверите дали в областта на корените има проходи от къртици или мишки.

Как да помогнем. , ако е необходимо, поливайте и мулчирайте насажденията, напръскайте короната. Ако растението е засадено добре, но все още изостава в растежа, те могат да помогнат листно подхранванеразтвор на пълен минерален тор с микроелементи. Подхранването се изисква 3-4 пъти през юни-юли с половината от дозата, препоръчана в инструкциите.

Преди засаждане такава коренова топка трябва да се освободи от слоя мъртви корени.

Неуспешно зимуване

Смърт на листна тъкан или пъпки на части от рододендрон, които са над снега. Проблемът възниква от редуването на дневно слънце и нощна слана през февруари и март. Ако студеното време е придружено от вятър, листата на растението активно изпаряват водата. Водоснабдяването не се попълва, защото корените в замръзналата земя не работят, а листата просто изсъхват. При широколистните видове рододендрон цветните пъпки или горните части на издънките могат да изсъхнат.

Как да го спасим. При избора на място за кацане. При суха есен растенията се поливат обилно. Те инсталират зимна сянка - мрежа или марля, рядък чул върху рамката, защитен екран и други подобни. През есента мулчирайте храстите със слой от 7-10 см, така че почвата да не замръзне дълбоко.

Как да помогнем. През пролетта силно повредените листа се подрязват. Издънките се подрязват през юни, когато стане ясно къде се събуждат пъпките. Не бързайте да изрязвате клоните на дребнолистните вечнозелени рододендрони - те много често растат отново по цялата дължина на издънката. Ако листата са оставени твърде дълго зимно състояние- спуснати и навити в тръба, - пръскайте короната с вода по-често. Те загребват, така че земята да се размрази бързо и корените да започнат да работят.

Счупване на храсти чрез утаяване на кора или мокър сняг

Как да го спасим. През есента над храста се монтират конструкции, които ще поемат част от натоварване от сняг: арки, фиксирани на кръст, вигвам от колове и др. Ако формата и размерът на вечнозелените рододендрони позволяват, можете да завържете храстите с еластична лента.

Как да помогнем. Счупените клони се изрязват през пролетта. Не бързайте и отрежете леко счупени издънки: можете да опитате да ги спасите. За да направите това, трябва да свържете краищата на счупването, да завържете издънката и да закрепите позицията й с опора. Сбруята и опората се оставят на място поне една година.

Увреждане на листата от ледена кора

Най-често се засягат вечнозелени растения. Ако кората не се стопи твърде дълго, долните клони, които са в леден плен, могат напълно да загубят листата си.

Как да го спасим. Под долните клони на храстите се поставят смърчови клони или храсти.

Как да помогнем. През пролетта силно повредените листа и издънки се подрязват.

Измръзване на издънки

Листата, кората и тъканите на камбия умират, издънката на среза е мъртва - кафява. Страдат неподходящите за тази цел сортове. климатична зона. U зимно-издръжливи сортовенеузрелите издънки умират. Среща се като „болест на растежа” при млади растения, получени по меристемния метод – тъканна култура, както и при късно торене.

Как да го спасим. Избрани за засаждане. Торенето се извършва дозирано и само в началото на лятото. При широколистните видове активно растящите слепи леторасти се прищипват в края на юли.

Как да помогнем. През пролетта измръзналите издънки се изрязват до здрава дървесина.

Слаб цъфтеж

Разновидности Кавказки и плътен рододендронПонякога някои от пъпките се отварят през есента. През пролетта те цъфтят по-слабо. Рододендрон Ледебураи сортове с негово участие се опитват да цъфтят през зимните размразявания. IN в този случайнищо не може да се направи, за да се помогне.

Слаб цъфтеж на храста поради липса на светлина, хранене или влага

Как да помогнем. Подобрете условията на живот. Отстранете избледнелите съцветия, предотвратявайки затягането на семената.

Растенията, известни като рододендрони, са уникални храсти. Азалиите и рододендроните цъфтят през май и юни, така че са оптимален изборза хора, които очакват красиви и впечатляващи цветя в началото на лятото. Рододендроните са вечнозелени храсти, докато азалиите се разлистват през есента. Те също се различават по височина и външен видцветя, които са изключително добри.

Рододендронът е вид храст, принадлежащ към семейството на Хедър ( Ericaceae). В естествена среда растения от род Rhododendronнамира се главно в планински гориАзия и Северна и Централна Америка. Обитават места с висока влажност. Азалиите имат меки, леко космати листа, които падат през зимата, което ги прави по-устойчиви на замръзване. „Правилните“ азалии са вечнозелени и през зимата не могат да понасят въздействието на студени, сухи ветрове.
И двата вида засаждат между април и средата на септември. Купуват се в контейнери. Преди да вземем решение за конкретна покупка, струва си да проверим дали субстратът в контейнера е достатъчно влажен. Ако изглежда сухо, това може да означава, че растението има мъртви корени, защото не получават достатъчно влага. Също така трябва внимателно да прегледате листата и издънките. Те трябва да са без обезцветяване, петна, кухини или други тревожни промени, които могат да показват заболяване на рододендрон.

Засаждане на рододендрон

Като цяло рододендроните ще виреят най-добре в райони на страната, които изпитват относително меки и влажни зими. В самата градина рододендроните ще се чувстват удобно на частична сянка или на сенчесто място, което е защитено от вятъра. Най-доброто място е близо до вода, където влажността е висока. На свой ред азалиите се засаждат на добре осветено или леко засенчено място.

Рододендроните се нуждаят от кисел субстрат и плодородна почва.

За съжаление, този тип почва не е много разпространена в градините, така че трябва да бъде правилно подготвена преди засаждане. Напълнете дупка с дълбочина 50 см и ширина около 1 метър с 10 до 20 сантиметра дренаж под формата на чакъл или мулч. След това слой от торфена смес, компостирана кора и компост в равни пропорции. След засаждането на храста горният слой на субстрата е допълнително мулчиран с петсантиметров слой кора. Това ще осигури достатъчна влажност на почвата и ще сведе до минимум развитието на плевелите.

Добре подготвена почва и правилно кацанеще създаде идеални начални условия за растеж на рододендрони.

Засаждане правилно

• 1. Здравият разсад има тънки бели корени, пробиващи земната буца. За по-нататъшното им нормално развитие е необходимо рохкава почва, обогатен с торф.
• 2. Преди да засадите, потопете кореновата топка във вода и я дръжте там, докато мехурчетата спрат.

• 3. Дупката за засаждане трябва да е 2 пъти по-широка от кореновата топка на растението. Използвайте градинска вилица, за да разрохкате почвата в дупката за засаждане.
• 4. Подходяща е смес за пълнене градинска пръстс торф (по 50%) или специална почва за рододендрони.

• 5. Важно: не засаждайте рододендроните твърде дълбоко. Горна часткомата трябва да е на нивото на повърхността на почвата.
• 6. Мулчирайте почвата около растението със слой от 1 до 3-5 см. За тези цели използвайте компост от кора или борови иглички на възраст най-малко шест месеца, както и добре изгнили дъбови или букови листа.

• 7. След засаждане наторете растенията. Идеалното подхранване е смес от рогови стърготини и минерални торове или специални торове за рододендрони. Разпределете тора равномерно върху повърхността на земята и полейте добре разсада. Ако засадите растение през есента, не го подхранвайте, а изчакайте до пролетта.
• 8. Поливайте обилно рододендрона, но не прекалявайте (за да няма застой на влага).

Поливането е важно не само след засаждането, но и през следващите месеци, до коренова системахрастът няма да се укрепи. Рододендронът, засаден на сухи места, трябва да се полива по-често. Поливането е необходимо и след всяко прилагане на торове.

Субстрати, торове и мулч

За здраве и обилен цъфтежРододендроните изискват рохкава, богата на хумус почва. Можете да подобрите глинеста или варовита почва във вашата градина, като добавите торф и хумус. Специални почви за рододендрони или торфени субстрати са идеални. Не забравяйте, че торовете трябва да отговарят на всички нужди на рододендроните. Торовете се различават по качество, затова ви съветваме да купувате продукти известни производители. Но е добре да използвате борова кора като мулч.

Лаймът вече не е страшен

Собствениците на градини с варовита почва вече могат да отглеждат и рододендрони. В резултат на дългогодишна работа селекционерите успяха да получат подложка, устойчива на вар (рододендрони INCARHO). Много хора присаждат на тази подложка. популярни сортоверододендрони. Вярно, те не са напълно имунизирани срещу варовик, но показват известна толерантност към него. Експертите препоръчват тези сортове за градини с почви, чието pH варира от 5,5 до 7,0.

Грижа за рододендрон в открита земя

Почвата под рододендроните не трябва да се изкопава, за да не се повредят корените. Допуска се разрохкване с тънка мотика. Въпреки това е необходимо редовно да се отстраняват плевелите, преди да нараснат до големи размери, тъй като премахването на големи плевели може също да повреди малките корени на рододендрона.

Рододендроните се нуждаят от подхранване със специални препарати, които можете да закупите в градинските магазини. Доставката на хранителни вещества трябва да се извърши през пролетта и началото на лятото. Внимавайте обаче да не удължавате този период, тъй като растенията няма да имат време да се подготвят за зимата.

Торове за растеж и обилен цъфтеж

Рододендроните, растящи в близост до широколистни дървета, не се нуждаят от допълнителен тор; неговата функция се изпълнява от листната маса, която пада всяка година. Въпреки това, в повечето градини рододендроните все още се нуждаят от редовно торене с минерални торове, особено ако храстите са все още млади.

1. Най-добре е да наторите рододендроните за първи път през април-май, когато растенията растат активно.
2. Второто - по-важно - хранене се извършва след цъфтежа на рододендроните, когато на растенията се появят нови издънки (обикновено през юни-юли).

Приблизителни цифри: за растение с височина и ширина 40 см са необходими около 15-20 g (половин супена лъжица) тор през пролетта и лятото, за растение с височина 150 cm съответно 80-100 g.

Не използвайте течни торове; по-скоро използвайте гранулирани торове с бавно освобождаване или специално формулирани торове за рододендрони.

Внимателната грижа за рододендрон включва и годишен тест за рН на субстрата. Ако е необходимо, ние също мулчираме субстрата със смес от кора и кисел торф.
След като рододендронът цъфти, той започва процеса на производство на семена. Внимателно отщипете съцветията веднага след като увяхнат. Благодарение на това растението няма да губи енергия за узряване на семена, но ще спести енергия за образуването на нови издънки и цветя през следващата година. В допълнение, рододендроновите храсти придобиват по-добре поддържан вид.

Подстригване

Възможно ли е да се режат рододендрони?

По-добре е изобщо да не ги режете - рододендроните изглеждат по-живописно с годините. Ако трябва да подрежете твърде висок храст, той скоро ще даде нови издънки дори върху стари дървесни клони (вижте снимката). Имайте предвид обаче, че тези бавнорастящи храсти ще отнеме няколко години, за да израснат до предишната си височина.

През пролетта трябва да се изрежат изсъхнали и замразени издънки. Младите растения също могат да бъдат стимулирани по това време чрез леко подрязване. Старите храсти, които са загубили много долни листа и изглеждат грозни, трябва да бъдат подмладени чрез изрязване на всички издънки, дори и дебелите. След намаляване на клоните, след няколко седмици много млади клони ще израснат от спящите пъпки. Ако не сте сигурни, че храстът е достатъчно силен, за да издържи такова радикално отрязване, можете да подмладите половината храст през пролетта, а останалата част през следващата година.

Подслон от замръзване и вятър

Рододендроните растат добре умерен климатс топла зимаи висока влажност на въздуха. При такива условия, дори в студения сезон, метаболизмът се извършва в техните вечнозелени листа. Но студените зими на Централна Европа не са напълно подходящи за рододендроните - в слънчеви дниПроцесът на фотосинтеза започва в листата, а корените не могат да абсорбират достатъчно вода от замръзналата почва за метаболизъм и листата започват да изсъхват. Следователно за рододендроните зимното слънце при минусови температури е по-опасно от самата слана.

За чувствителни сортове и стандартни растения е препоръчително да използвате укрития, които създават сянка. Те предпазват растенията от вятъра и като създават сянка, предотвратяват изсъхването на листата. Най-добре е да направите такива заслони от дишащи материали, като агрофибър, в противен случай под тях може да се появи мухъл. Дехидратацията е особено опасна за контейнерните рододендрони, така че те трябва да се поливат обилно през зимата.

Рододендроните, растящи на сянка, например под короните на дърветата, обикновено не се нуждаят от покриване за зимата.
Увисналите листа не са признак на увреждане от замръзване, а естествена реакция на растението към него. Палатката ще ви предпази от вятър, студ и зимно слънце, което може да изсуши листата, когато има скреж по земята. При стандартните растения както короната, така и стволът трябва да бъдат покрити за зимата.
Малки „КРАКА” под вани и саксии ще осигурят оттичане на излишната вода.

Оптимално поливане

Дъждовната вода е идеална за напояване, тъй като не съдържа варовик.

Рододендроните предпочитат равномерно влажна почва. Те са еднакво чувствителни както към изсушаване, така и към преовлажняване. Когато поливате, трябва да знаете кога да спрете: голямо количество вода измива хранителните вещества и води до гниене на корените; при недостатъчно поливане храстите изсъхват и изсъхват. Ако листата увиснат през деня поради топлината, това е нормално, растенията обикновено се възстановяват за една нощ. За напояване е по-добре да използвате дъждовна вода, която, за разлика от чешмяната вода, не съдържа варовик. Слоят мулч предотвратява изпарението на водата и задържа влагата в почвата. Те изпълняват същата функция почвопокривни растения, създавайки благоприятен микроклимат. Компютърно управляван е подходящ за суха почва капково напояване, равномерно овлажняване на почвата.

Важно: вечнозелените рододендрони трябва да се поливат през зимата.

Възпроизвеждане чрез наслояване

След като цъфтежът приключи, отрежете леко кората на клон, разположен близо до земята под листата. Огънете клона така, че отрязъкът му да може да се постави в дупка, пълна с хумус на дълбочина 5 см. Внимателно закрепете клона с кука и направете опора. Следващата пролет вкоренените резници могат да се отделят с лопата и да се трансплантират постоянно мястов градината. След засаждане не забравяйте да полеете добре младото растение.

Грижа за рододендрон след цъфтежа

• 1. Премахване на увехнали цветя

Премахването на увехнали цветя е необходимо условиеза рододендроните да образуват нови цветни пъпки и листа през следващия сезон. Избледнелите съцветия се отстраняват през лятото, когато рододендроните завършват периода на цъфтеж, оставяйки нови листни пъпки отдолу. По-добре е да откъснете съцветията на ръка (не с ножица). Благодарение на тази обработка процесът на производство на семена не се извършва, а хранителните вещества могат да се използват от растението за растеж, развитие и създаване на нови пъпки. Можете също така да отрежете мъртви, сухи издънки.

• 2. Премахване на паднали цветя и листа

Необходимо е внимателно да премахнете падналите цветя и листа изпод храста. Особено ако са засегнати от лезии, те трябва да бъдат отстранени и изгорени. Постелята ще изгние, осигурявайки хранителни вещества за развитието на гъбични заболявания.

• 3. Торене на рододендрони след цъфтежа

Рододендронът след цъфтежа изпитва липса на хранителни вещества, които са използвани в процеса на цъфтеж. През лятото и есента трябва да се използва фосфорно-калиев тор. През този период растенията не се нуждаят от много азот. Минерални торове- калиев сулфат и суперфосфат или налични готови торовеза рододендрони, съдържащи всички необходими съставки, които също влияят върху подкисляването на почвата. Освен това се използват листни торове, съдържащи микроелементи като желязо и магнезий, които оказват влияние върху интензивния цвят на листата. Торовете трябва да се прилагат не повече от препоръчаните дози.

Осигуряването на хранителни вещества ще позволи на рододендроните да пуснат много нови цветни пъпки.

• 4. Поливане на рододендрони след цъфтежа

При излишък на вода растенията са податливи на гъбични заболявания. Ако обаче има суша, с голям брой слънчева светлинаи горещо време, което често се случва през летните месеци, след като рододендронът цъфти, храстите трябва да се поливат. По-специално, растенията, които растат в леки и пропускливи почви, изискват поливане. През останалите периоди валежната вода е достатъчна и най-здравословна за растенията. Растенията се нуждаят от повече вода, преди да настъпи зимата. При тежки студове те вече няма да могат да го събират и това е необходимо за правилното развитие на листата. При липса на вода листата увяхват и стават кафяви. Ето защо рододендроните трябва да се поливат обилно непосредствено преди началото на замръзване.

• 5. Подслон на рододендрони за зимата

Повечето сортове рододендрон са устойчиви на замръзване, дори до -30°C, някои сортове са по-малко устойчиви на замръзване (до -20°C). Най-добрият подслон за зимата е снегът, но той не винаги присъства. Препоръчително е да покриете засадените млади рододендрони тази година . Можете да използвате смърчови клони, сламени рогозки или агрофибър. Младите и по-възрастните храсти са добре мулчирани за зимата с борова кора, която допълнително подкиселява почвата. Има по-малко замръзване на почвата и по-малко загуба на вода. Корените са по-малко уязвими от увреждане от замръзване. Рододендроните, които оцелеят през зимата в добро състояние, ще цъфтят отново след една година.

Болести и вредители по рододендрон

Защо рододендроните се разболяват? Рододендроните имат доста високи изисквания за отглеждане и нашият климат не е благоприятен за тези растения.

Рододендроните могат да бъдат засегнати различни видовегъби В резултат на това листата по краищата или върховете стават кафяви, изсъхват и накрая падат. Освен това на листата често се появяват безформени токчета. С помощта на фунгициди тези симптоми могат да бъдат премахнати, но причината за появата им е неблагоприятни условияживот на растението - ще остане. Понякога е просто добро храненеводи до възстановяване на рододендроните. Следете и киселинността на почвата.

Бъбречна смърт

Кафяви пъпки с черен мъх показват гъбична инфекция. Такива пъпки трябва да бъдат премахнати.

За съжаление, често срещано заболяване на рододендроните е смъртта на пъпките. Причинява се от гъбички, пренасяни от рододендроновите цикади. Пъпките, засегнати от гъбичките, стават кафяви и падат. Невъзможно е да се унищожи гъбата, но за щастие тя не се разпространява в останалата част от растението. Откъснете и унищожете засегнатите пъпки.

Жълто лепкаво парче хартия (снимка), прикрепено към клон на растение, ще ви помогне да проверите дали има насекоми по рододендрона.

За да предотвратите гъбични увреждания на бъбреците, първо трябва да се борите с цикадите: прегледайте рододендрон, обикновено тези насекоми седят на задна страналиста.
Най-добре е да унищожите цикадите рано сутрин, когато насекомите все още са неактивни. Третирайте листата с инсектицид: трябва да напръскате растенията веднага след появата на цикадите в средата на май, ако е необходимо, повторете процедурата след 2 седмици.
Зелено-жълти цикади, дълги около един сантиметър, седят главно от долната страна на листата. Малки точки по листата са следи от тяхната жизнена дейност - те показват наличието на „неканени гости“.

Отслабване, хлороза

При хлороза (изчерпване) листата на рододендрон пожълтяват, но вените остават зелени. Това заболяване най-често възниква поради недостатъчно кисела или много гъста почва, която не позволява на въздуха да преминава.
Най-често хлорозата започва няколко години след засаждането, когато корените излизат извън дупката за засаждане и падат във варовита почва. Помощ: трансплантирайте растението на по-подходящо място или подкиселете почвата под него, като намалите стойността на pH.

Слана

Дори рододендроните да са преживели сравнително добре студените зимни температури, те са податливи на късни пролетни мразове. Лека слана през май може сериозно да увреди младите листа и цветните пъпки на растението, които вече са се появили. Ако от резервните пъпки се появят нови издънки, растението няма да умре, но е по-добре да премахнете потъмнелите клони на рододендрона.

Ненаситен дребосък

Полукръгли, изядени зони отстрани на листата са признак на вредител.

По-опасни от самите бръмбари са техните ларви, които ядат корените на храстите. Те са жълтеникаво-бели на цвят, с кафява глава.

Ако долните стари листа на рододендроните са станали напълно жълти (за разлика от тези, засегнати от хлороза) и постепенно падат, най-вероятно на растението липсва азот. Това е едно от основните хранителни вещества за растенията и цъфтящите рододендрони се нуждаят особено от него. Помощ: Нанесете незабавно върху почвата комплексни торове. Най-добре е да подхранвате храстите всяка пролет с рогови стърготини - това ще предотврати липсата на азот.

Рододендроните, както всички други растения, са засегнати от болести и вредители. Трябва да се отбележи, че податливостта към различни заболяванияи вредители до голяма степен зависи от вида и разнообразието на рододендрони. Дългогодишната практика показва, че вечнозелените рододендрони, растящи на открити слънчеви места, са по-податливи на болести и нападения от вредители, отколкото тези, които растат на лека частична сянка. Слабо растящите, изтощени екземпляри обикновено са по-податливи на болести и вредители, отколкото интензивно растящите. Следователно, основното при защитата на рододендроните от вредители и болести е да се създадат оптимални условия за техния растеж и развитие. Спазването на правилата на селскостопанската технология и информираният избор на място за засаждане са от съществено значение.

БОЛЕСТИ ПО РОДОДЕНДРОН

За Латвийската ССР рододендроните са сравнително млада култура, така че болестите, които наблюдавахме, не са специфични за този конкретен род растения. Причинителите на заболяванията на рододендрон могат да бъдат различни микроорганизми. В допълнение, заболяването може да бъде следствие от неподходящи условия на околната среда. Активната борба с болестта трябва да започне веднага щом се забележат първите й признаци, в противен случай не може да се разчита напълно на успех в борбата с болестта.

Нека се спрем на някои заболявания на рододендроните, които поради разширяването на отглеждането на тази култура стават все по-чести.

Мозайка от листа.Причинителят на това заболяване е вирус, който засяга предимно листата, които стават грапави, нагрубели и грозни. Мазолите обикновено са с нормален зелен цвят, а останалата част от листата става зеленикаво-жълта. Светлата част на листното острие е много по-тънка, отколкото на местата, където има калуси. Венирането на калусите е по-малко забележимо. Вирусът на листната мозайка се пренася от листни въшки, дървеници и други насекоми. Тази болест на рододендроните все още не е открита в нашата република, но чрез разширяване на културата на рододендрони трябва да сме готови да се борим с нея.

Листни петна- най-разпространеното заболяване на отворени и отворени рододендрони затворена земя. Заболяването засяга както младите разсад, така и възрастните растения. Неговите причинители са различни гъбички, чийто вид може да се определи точно по формата на петната.

Cercospora rhododendri Mar. et Verpl. - петната са неправилни, ъгловати, тъмнокафяви с червеникави ръбове, особено забележими от долната страна на листа. При условия на висока влажност горната страна на листното острие се покрива със сиво покритие. Листата на долните нива са по-засегнати. Патогенът на листните петна е широко разпространен в Съединените щати, особено върху рододендрон понтика и сортове, базирани на този вид. Друга гъба от същия род - Cercospora handelii Bubak, също е опасна.

Gloeosporium rhododendri Br. et Cov. - петната са неправилни, сухи, тъмнокафяви или черни. Този вид заболяване е широко разпространено в Холандия и Англия върху млади разсад на рододендрон понтикус.

Pestallozzia rhododendri Gube, P. guepini Desm., P. macrotricha Kleb. - петната са големи, сухи, светлокафяви или сиви. Много често петната са концентрични, ограничени от тъмни, по-късно черни спорангии. Тези гъби не само причиняват зацапване, но и атакуват млади издънки, което води до тяхната смърт. В нашата република патогени на болестта са открити и по кореновата шийка.

Phyllosticta maxima Ell. et Ev. - петната са неясни, неправилни, тъмнокафяви или пепелявосиви, с тъмни ръбове. Локализиран по ръбовете или краищата на листата. От петната изпадат черни топчета - спорангии. По-голямата част от засегнатите листа умират и процесът започва от върховете на листата. Подобни петна образува и гъбата Phyllosticta saccordoi Thum.

Septoria azaleae Vogl. причинява едно от най-опасните заболявания на рододендроните в затворена земя (оранжерийни азалии) - петна по листата. В страни, където рододендроните се култивират много широко, тази гъба се среща и върху широколистни рододендрони в открита земя. По листата на растенията се появяват жълтеникави, червено-жълтеникави, а по-късно жълтеникаво-сиви петна с неправилна форма. До есента те стават тъмнокафяви в средата, а понякога дори кафяво-черни. Първоначално петната се появяват в средата на листната петура, постепенно се увеличават и достигайки големи вени, спират. Гъбата прораства във всички листни тъкани, листата умират и окапват преждевременно, така че растението става напълно голо. В резултат на падащите листа в растенията се нарушават всички физиологични процеси и цветните пъпки не се образуват нормално. Ако оранжерийните азалии страдат от това заболяване няколко години подред, тогава клоните стават тънки и дълги, броят на цветните пъпки рязко намалява всяка година и растенията губят своя декоративен вид; Ако инфекцията е тежка, растението умира. На петната се виждат малки, черни, точковидни вместилища от спори - пикнидии, потопени в листната тъкан. Маса от спори излиза от пикнидите под формата на тънки бледи нишки. Недостатъчното осветление в околната среда допринася за появата на това заболяване. зимен период, висока влажноствъздух, прекомерно поливане, прекомерно и едностранно или късно торене с азот, късно пренасяне на растенията в оранжерията през есента, късно изваждане от оранжерията през пролетта, късно подрязване на растенията, т.е. основна причинаБолестта на дребните петна на рододендроните в затворена земя се причинява от неспазване на селскостопанските практики.

Контролни мерки. През зимата растенията трябва да получават достатъчно осветление и умерено поливане. За да се елиминира излишната влажност на въздуха през топлите дни, оранжериите трябва да се проветряват добре и да се избягват гъстите насаждения. Болните и падналите листа се събират и изгарят. По време на вегетационния период растенията се напръскват редовно (на всеки 2-3 седмици) с 0,4% суспензия от 80% цинеб или 0,5% суспензия от каптан. Ако въздухът е прекомерно влажен, не трябва да пръскате растенията с препарати, съдържащи мед, тъй като това води до изгаряния на листа и млади издънки. Препаратите, съдържащи мед, се използват само при нормална и достатъчна влажност на въздуха висока температура. Можете да пръскате само тези растения, чиито листа са напълно израснали и развити.

Гниене на пъпкитее открит за първи път върху рододендрони в Съединените щати. Заболяването е характерно за най-големия рододендрон (Rh. Максимален L.) и Катевбински (Rh. catawbiense Michx.). Причинител на заболяването е гъбата Sporocybe (Pycnosteanus) azaleae (P.K..), която се разпространява от цикадата Gnaphocephala coccinea Forst. Пъпките, засегнати от това заболяване, стават кафяви и умират. Мицелът от пъпките може да прерасне в клони и да причини смъртта им.

Контролни мерки. През вегетационния период растенията трябва да се пръскат редовно (на всеки 2-3 седмици) с препарати, съдържащи мед.

Подуване на листа(дебелина) на рододендроните се причинява различни видовеГъба Exobasidium. На листата и издънките, засегнати от това заболяване, се появяват месести, бледи, восъчни, жлъчни образувания, сферични по форма от размера на грахово зърно до орех.

Най-честият причинител на това заболяване е Exobasidium rhododendri Cram. Това заболяване обикновено засяга видовете алпийски рододендрон - Rh. ferrugineum L., Rh. hirsutum L. и др.

Exobasidium vaccinii Woronin, причинителят на болестта по листата на черната боровинка, причинява образуването на бели израстъци с форма на възглавница върху млади листа на вечнозелени рододендрони (Rh. maximum L., Rh. catawbiense Michx.) и широколистни рододендрони в техните естествени местообитания. В Латвийската ССР това заболяване се среща навсякъде по листата на боровинките, но все още не е наблюдавано върху рододендроните.

Exobasidium burtii образува характерни петна по листата, които първоначално са малки и кръгли, а по-късно, увеличавайки се, придобиват неопределена форма. От долната страна на листа се виждат бели спори. Това заболяване обикновено засяга Rh. ponticum L. и Rh. luteum Sweet.

Exobasidium vaccinii-uliginosi Bond., причинителят на образуването на мехури по листата на боровинките, причинява образуването на така наречената „вещица метла“ в рододендрон Каролина. Листата стават жълто-кафяви, долната им страна се покрива с прахообразен налеп. След една година тези листа умират.

Exobasidium japonicum Shir, засяга листата и върховете на издънките. Болните растения развиват необичайно дебели, големи, бледозелени листа, покрити с тебеширено бяло покритие. Тези листа бързо се набръчкват, плесенясват и изсъхват. включено едногодишни растениягъбичките са по-рядко срещани, отколкото при по-старите. Чувствителността към това заболяване до голяма степен зависи от вида и разнообразието на рододендроните.

В нашата република все още не е наблюдавано подуване на листа от рододендрон.

Контролни мерки. Засегнатите издънки се изрязват и изгарят заедно с листата. За профилактика растенията се напръскват с препарати, съдържащи мед.

Ръжда на рододендрони.Причинителят е гъбата Chrysomyxa rhododendri D. C. Заболяването засяга най-често дребнолистните видове - Rh. dauricum L., Rh. ferrugineum L., Rh. kotschyi Simonk и др. През есента по долната страна на листата на засегнатите рододендрони се появяват жълти, червени или кафяви прашни пъпки - спорангии. Ако растенията са силно заразени, те ще окапят листата си преждевременно. През пролетта по листата се виждат тъмночервени подложки - зимни спори. Спорите на тази гъба, пренесени от вятъра върху смърчовите дървета, причиняват голяма вреда на дърветата.

Контролни мерки. Засегнатите листа се събират и изгарят. Болните растения се пръскат с препарати, съдържащи мед.

Сухо бяло гниене на кореновата шийка на рододендроните.Причинителят е гъбата Armillaria mellea (Vahl) Quel. (истинска медена гъба). Заболяването засяга предимно кореновата шийка, в резултат на което растението умира. При болните растения кореновата шийка е обвита със сиво-бял пръстен - мицел. Силно растящите рододендрони не страдат от сухо гниене на кореновата шийка. Това заболяване обикновено засяга тези растения, чиято коренова шийка е счупена или по друг начин повредена, следователно, когато премествате растения с голяма коренова топка, не можете да ги държите само за надземната част; трябва да поддържате и кореновата топка.

Контролни мерки. Засегнатите растения се изкопават и изгарят. Растенията, в близост до които е открита болестта, трябва да бъдат презасадени, така че кореновата шийка да не е покрита с мулч (трябва да е суха).

Гниене на корените.Причинителят на заболяването е гъбата Phytophtora cinnamoni Rands. Най-често от това заболяване страдат корените и основата на стъблото. Външно болестта се проявява по следния начин: отделни издънки или цялото растение изсъхват и след това всички листа изсъхват без външни забележими причини. Апикалните пъпки стават кафяви и умират. Напречните разрези на издънките показват, че камбиевият слой е кафяв. Корените стават кафяви и гният, което води до смъртта на цялото растение. Това заболяване засяга главно рододендроните, растящи в недостатъчно кисели, силно влажни почви. Присъщо е на слабо растящите рододендрони. Най-често се засягат младите растения. Растенията се заразяват чрез кореновата система или чрез рани.

Контролни мерки. Засегнатите издънки се изрязват и изгарят. Ако щетите са сериозни, тогава цялото растение се изгаря. За да предотвратите заболяването, трябва да поддържате нормална киселинност на почвата (pH 4-5) и да поддържате правилния воден режим (не можете да поливате растенията твърде много).

Гниене на разсад и млади разсад.Много често при размножаване чрез семена и резници трябва да се наблюдава внезапно масивно увяхване на рододендрони, гниене и смърт. Причинители на това заболяване са гъбичките Rhyzoctonia sp., Pythium sp. и Botrytis sp. Най-опасният представител на тази група гъби е Rhyzoctonia Solani Kuhn. Най-често заболяването засяга младите разсад. Разсадът, засегнат от тази гъба, става кафяв или черен в кореновата шийка, мек, пада на една страна и умира; по листата се виждат бели гъбични хифи или кафеникава плесен. По повърхността на субстрата се появяват бледи нишки, подобни на паяжина. Обикновено гъбичките се развиват, ако субстратът е пресен, все още не се е разложил или ако посевите са били напоени с вода, заразена с гъбичките. Причините за разпространението на болестта могат да бъдат твърде висока гъстота на културите, прекомерна влажност в оранжериите и недостатъчен обмен на въздух. Плътните култури от рододендрони не трябва да се пръскат с вода твърде често (ежедневно), тъй като излишната влага допринася за появата на болести. По-добре е да ги поливате рядко, но обилно. Нашият опит показва, че е напълно достатъчно веднъж седмично да се намокрят добре саксии с млади издънки.

Контролни мерки. Оранжериите, съдържащи култури и резници от рододендрони, трябва да бъдат добре проветрени и да имат достатъчно осветление. Младите издънки и разсад трябва да се поливат сутрин, като се очаква те да изсъхнат до вечерта. Прекалено гъстото засаждане трябва да се избягва. Също така не се препоръчва да се засаждат резници и млади разсад твърде гъсто. Разсадът, който започва да умира, трябва да се поръси с фино смлян въглен, за да се спре разпространението на болестта. В допълнение, болестта може да бъде незабавно елиминирана чрез поръсване на засегнатите области с фундаментален прах. За превантивни цели е препоръчително младите издънки и разсад да се напръскат с 0,2% суспензия на фундаментазол. Captan и TMTD могат да се използват за борба с това заболяване. Резниците от оранжерийни азалии се дезинфекцират, като се държат в 0,15-0,2% TMTD суспензия за 10-15 минути.

Умиране на издънки.Причинителят е гъбата Phytophtora cacto-rum Leb. Апикалните пъпки на засегнатите растения не цъфтят, стават кафяви и след това умират напълно. Издънките също първо изсъхват и след това умират. Възрастните листа се извиват, покафеняват и изсъхват. Силно засегнатите растения загиват. Смъртта на издънките може да бъде причинена и от гъбата Physalospora rhododendri. При болните растения на някои издънки листата стават кафяви, изсъхват и след това цялата издънка умира (фиг. 26). IN последните годинитова заболяване е открито и в Латвийската ССР. Това заболяване засяга и люляците.

Контролни мерки. Засегнатите листа се събират, издънките се изрязват и всичко се изгаря. След цъфтежа рододендроните редовно се пръскат с препарати, съдържащи мед. Пръскайте на всеки 10-14 дни. Рододендроните не трябва да се засаждат на пълна сянка.

Нека дадем няколко примера. Ако субстратът е избран неправилно (алкална среда), листата на рододендрон стават бледи, т.е. появява се типична хлороза. В алкални и дори неутрални субстрати желязото, което играе голяма роля в образуването на хлорофил, е във форма, която не се усвоява от растенията. В този случай растенията растат слабо, по-лесно се поддават на болести и в крайна сметка умират. Ако мястото за засаждане е избрано неправилно, рододендроните страдат от липса или излишък на светлина, от излагане на студени, сухи ветрове и т.н. Листата на такива рододендрони са разрошени, растенията имат закърнял вид, въпреки че все още са живи и растат .

За песъчливи почвиИзлишната влага не е типична, но при изкуствено поливане минералните елементи често се измиват и растенията показват признаци на глад.

Щети от замръзване и слънце,понякога се нарича "слънчево изгаряне". Това заболяване обикновено се наблюдава през пролетта след силни студове или в края на зимата, когато резки колебаниятемператури през деня и нощта. По листата на рододендроните се появяват кафяви, сухи, неправилни петна, в резултат на което растенията губят своите декоративни свойства. В климатичните условия на Латвийската ССР кафявите петна по листата на вечнозелените рододендрони се появяват в края на февруари - началото на март, когато през нощта температурата пада до -15 ° C, а през деня на ярко слънце повърхността на листата загрява доста значително, защото температурата се повишава над нулата.

За да се избегнат слънчеви изгаряния, рододендроните трябва да се засаждат на полусенчести места. Ако обаче трябва да засадите рододендрони на открито място , тогава е необходимо да се създаде лека частична сянка за тях. Най-много най-добрият материалЗа целта се използва смърчова лапа. Рододендроните са много упорити и при спазване на правилата на селскостопанската технология образуват силни издънки с красива зеленина, която вече в средата на това лято частично покрива повредените листа.

Понякога "слънчевото изгаряне" се появява не като петна, а като кафява ивица, минаваща по главната вена на листа. Както е известно, листата на вечнозелените рододендрони, дори при температура от -3°C и по-ниска, се навиват в тръба, за да се намали повърхността на листата, да се „скрият“ устицата и да се намали до минимум транспирацията. Страната на навития лист, която е обърната към слънцето, става много гореща през деня и замръзва през нощта. През пролетта на повърхността на неусуканите листа се забелязва червеникаво-кафяв или кафяв пояс, простиращ се по целия лист. Ако увреждането не е тежко, тогава с началото на вегетационния период признаците на замръзване изчезват и цветът на листата става нормален. По време на силни студове цветните пъпки на рододендроните също могат да бъдат повредени. Ако цветните пъпки не цъфтят през пролетта, но покафеняват и изсъхват, това означава, че са измръзнали през зимните студове. IN климатични условияВ Латвийската ССР цветните пъпки обикновено се замразяват от по-малко зимоустойчивите видове рододендрон.

От рододендроните в естествената флора на СССР най-чувствителен към ниски температури е даурският рододендрон. Обикновено в мекия климат на нашата република расте и се развива много добре, всяка година през втората половина на лятото образува голям брой цветни пъпки, но ако зимата е пълна с размразяване, пъпките започват да цъфтят и след това замръзват дори при температури малко под нулата. И така, през 1976 г., когато декември беше много топъл, даурският рододендрон започна да цъфти на открито на 26 декември и когато до Нова година температурата падна до -10 ° C, всички пъпки, които започнаха да цъфтят, замръзнаха. През лятото на 1977 г. рододендронът не цъфтеше. През 1977 г. втората половина на ноември и началото на декември бяха необичайно топли, а на 4 декември някои храсти на даурски рододендрон бяха покрити с цветя; На 6 декември температурата падна до -2° C и пъпките измръзнаха. Историята от предходната година се повтори. Подобна картина наблюдавахме при Сихотински и заострени рододендрони. Тези наблюдения показват, че рододендроните, произхождащи от райони с континентален климат, имат висока устойчивост на замръзване, но тяхната зимна издръжливост е ниска и те са малко полезни за отглеждане в климатичните условия на Латвийската ССР.

Дефицитът на вода през лятото и зимното изсъхване на рододендроните бяха основните причини за смъртта на повечето рододендрони, засадени през 1958 г. в парковете на Рига. Трябва да се отбележи, че недостигът на вода в рододендроните, засадени в парковете на Рига, се усеща не само през зимата, но и през лятото и есента. Това се дължи на факта, че групи от вечнозелени рододендрони са разположени под големи стари липи с мощна повърхностна коренова система. Местата за засаждане на рододендрони не са изолирани от кореновата система на липите с покривен филц, шисти или ламарина. От гледна точка на светлината изборът на място за рододендроните не беше лош, но за една година кореновата система на липите оплита целия горен слой почва, което води до голям дефицит на вода и хранителни вещества, необходими за развитието. от рододендрони. Тъй като корените на рододендроните са събрани в плътна топка, те не могат да издържат на силна конкуренция от повърхностната коренова система на липовите дървета и не могат да осигурят вода и хранителни веществанадземна част на растенията. Намирайки се под мощните корени на липа, рододендроните не получават влага от атмосферни валежи. Освен това тези рододендронови насаждения не са били осигурени редовно поливане. В резултат на това от няколко хиляди растения, засадени преди около двадесет години, до днес са оцелели само няколко десетки екземпляра.

За да предпазите вечнозелените рододендрони от изсъхване през зимата, се препоръчва да ги поливате обилно преди настъпването на замръзване, насищайки всички растителни клетки с вода колкото е възможно повече.

Хлорозата се причинява от остър дефицит на желязо и магнезий, който се наблюдава в случаите, когато pH на субстрата е над 7. При растенията, засегнати от хлороза, листното острие между проводящите снопчета (вени) става светлозелено или дори жълтеникаво- зелено. В началния стадий на хлороза вените все още запазват тъмнозелен цвят, а след това също пожълтяват. При тежка хлороза всички млади издънки стават жълти или бледожълти и лесно изгарят на слънце. Появата на хлороза се причинява от високо съдържание на калций в почвата и във водата за напояване. Желязото и магнезият са необходими за нормалния синтез на хлорофил, но алкална средате са в несмилаема форма, въпреки че се съдържат в достатъчни количества. Освен това, ако околната среда реагира неправилно, минералното хранене на растенията като цяло се нарушава. За да се елиминира хлорозата, рН на околната среда трябва да се доведе до 4,0-5,0, което ще помогне да се установи минерално хранене на растенията, които ще придобият нормален вид.

Азот гладуване.При липса на азот цялото листно острие на рододендроните става светло. Новите издънки растат слабо, върху тях се развиват малки листа и не се образуват цветни пъпки. В средата на лятото, около август, листата от предишни години започват да пожълтяват силно, след това стават червеникаво-кафяви и повечето от тях падат. До края на лятото върху растенията остават само листата от текущата година, въпреки че при нормални условия на растеж и хранене на вечнозелено растение листата остават четири години. Тези признаци показват, че растенията гладуват и по-специално изпитват остра липса на азот. Ако рододендроните се хранят редовно всяка година, те няма да изпитват азотен глад.

Нашите наблюдения показват, че азотен глад при рододендроните възниква, когато се отглеждат на леки песъчливи почви, които изискват редовно поливане през цялото лято. При обилно поливане с пръскачки минералните соли, особено азотните съединения, се измиват и се създава дефицит на минерални елементи.

Когато се появят първите признаци на азотен глад, трябва незабавно да се приложи азотно торене (амониев сулфат или калиев нитрат).

Накисване на рододендрони.На практика срещаме не само изсъхване на рододендроните поради недостиг на вода, но и намокряне на рододендрони в резултат на излишната почвена влага. В тези случаи листното острие на рододендроните става сиво-зелено и матово. Листата падат без видима външна причина. Новите издънки стават меки, листата изсъхват и кореновата топка се унищожава, въпреки че корените в кореновата шийка не са повредени. Тези признаци показват, че има излишна влага на мястото, където са засадени рододендроните, което се дължи на лошия дренаж в горен слойИзлишната вода се натрупва в почвата, което означава, че аерацията на кореновата система е очевидно недостатъчна. Намокрянето на рододендроните обикновено се наблюдава, ако се отглеждат на тежки, глинести почвис лош дренаж, а също и ако след разсаждането се поливат обилно и често.

За да се създаде нормален обмен на вода и въздух за кореновата система, е необходимо да се осигури добър дренаж, напоените растения трябва да се трансплантират в рохкав водо- и въздухопропусклив субстрат и да се спре поливането за известно време. В горещи слънчеви дни поливането трябва да се замени с пръскане на надземната част с вода. Растенията, които се намокрят, сравнително бавно възстановяват нормалния си вид.

За да се избегне намокрянето на рододендроните, те трябва да се засаждат в специално подготвен водо- и дишащ субстрат на добре дренирано място. Поливането през целия вегетационен период не трябва да бъде прекомерно.

КОНДРАТОВИЧ "РОДОДЕНДРОНИ", Рига, 1981 г. (опитът от въвеждането на рододендрони в Латвия)

Рододендроните са специални храсти в много отношения, а не като повечето от културите, с които сме свикнали. Те изискват специално място в градината, специална почва. И дори специални земеделски техники. Например, мулчирането на почвата е задължително, разрохкването й е не-не!

Резитбата в този ред е изключение, тук рододендроните се появяват в общите редици.

С подрязването всичко е както при другите или почти всичко. Както обикновено, има три вида резитба: санитарна, оформяща и подмладяваща.

Санитарно подрязване на рододендрони

Извършва се въз основа на резултатите от зимуването в началото на пролетта. Премахваме счупените клони, като внимателно изрязваме издънката под точката на счупване. Малките счупвания могат да се покрият с еластична превръзка, зоната да се закрепи и под счупения клон да се постави опора, за да се неутрализира тежестта му (снимка 1). Ако клонът се счупи по-малко от половината от дебелината си, има голям шанс счупването да зарасне. Оставяме опората под издънката за няколко години.

Изрязваме замразени издънки до здрава тъкан. Кората на широколистните рододендрони често се напуква през зимата с резки температурни промени. Ние изрязваме такива издънки, докато останат живи. Понякога е трудно да се различи замръзнала издънка на вечнозелен рододендрон от жив.

стъбло, чиито листа са повредени („изгорели“, но всъщност изсъхнали под въздействието на ранното пролетно слънце и вятър). Ако се съмнявате, отложете резитбата за известно време. Скоро ще стане ясно дали избягалият е жив или не. Листата на замръзналата издънка са сухи, матови и лесно падат. „Изгорелите“ листа на живия клон не падат сами; в основата на техните дръжки може вече да се виждат пъпки, от които ще цъфтят нови листа. И така, на снимка 2 рододендронът е загубил напълно само няколко издънки в горната лява част на короната, останалите ще растат успешно.

Дребнолистните вечнозелени рододендрони се отличават с факта, че дори издънка, която напълно е загубила своите „изгорели“ листа, може отново да бъде напълно покрита с листа. Не трябва да бързате и да режете сортове от тази група, освен ако засегнатото растение не стои на видно място и не разваля настроението на всички със своето състояние.

Започване на резитба на рододендрони

По правило купуваме вечнозелени рододендрони под формата на храст с красива, равномерно развита, хармонична корона. Сортовете широколистни рододендрон (широколистна азалия) често не изглеждат толкова добре. Имат или не

колко дълги, голи и относително дебели издънки със съцветия на върха и няколко къси и тънки клонки. По-добре е незабавно да отрежете такива екземпляри, опитвайки се да придадете на короната повече или по-малко симетрична форма (снимка 3, 4). Още в средата на лятото храстът ще бъде много по-разклонен (снимка 5), а през есента ще видите, че добре вкоренен рододендрон доста успешно е поставил цветни пъпки по цялата повърхност на короната. Така губим във височината на храста, но печелим във формата и качеството на бъдещия цъфтеж. И такъв храст бързо ще набере височина.

Формираща резитба и прищипване на рододендрони

Този вид подрязване се извършва или в началото на пролетта, или по-близо до времето на цъфтежа на рододендрона, т.е. извън етапа на активен сокодвижение. Отрязваме лошо разположените клони, съкращаваме тези, които слабо или изобщо не дават странични издънки, т.е. гол (снимка 6). Като правило, формиращата резитба е лесна за постигане на широколистни рододендронови храсти. Много полу-вечнозелени растения (като рододендрон Ledebourg и цялата серия от сортове PJM) реагират добре на подрязване, отговаряйки с гъсто разклоняване и компактна форма на короната. При вечнозелените рододендрони е лесно да се намали или стесни короната чрез изрязване на добре разположен клон.

Удобна техника е прищипването на издънки на широколистни рододендрони (снимки 7, 8). Така съкращаваме твърде дългия летораст и го насърчаваме да се разклонява, постигайки красива, равномерно развита форма на короната. Страничните издънки, които се появяват в резултат на прищипване, имат време да положат цветни пъпки.

Подмладяваща резитба на рододендрони

Резитбата против стареене, както всяка друга, действа добре на младите рододендрони. След радикална резитба лесно израстват отново. Друго нещо е, че младите хора нямат нужда от това. Ако сте решителен човек, няма да се страхувате да отрежете и стар храстна пънчето, т.е. съкратете всички издънки до 20-30 см. Времето за резитба против стареене е същото - ранна пролетили веднага след цъфтежа. Но не всички стари екземпляри ще понасят лесно такова подрязване.

Алтернатива на засаждането на храст с голи долни стъбла, рядко разклоняване, слаб цъфтеж и други признаци на стареене върху пъна на храста е да го замените. Да, понякога е по-рационално да смените храст, който е загубил декоративния си вид, отколкото да се опитвате да възвърнете красотата си чрез подрязване. Това важи особено за високите сортове вечнозелени рододендрони.

Вечнозелените рододендрони с по-гъсто разклонение и модел на растеж с форма на възглавница често могат да бъдат подмладени чрез подрязване. Извършва се постепенно, като се съкращават до 15-20 см няколко издънки на сезон. При успех се появяват пъпки върху старата дървесина и се появяват силни млади издънки (снимка 9).

Широколистните рододендрони обикновено могат да бъдат подмладени чрез подрязване. В този случай рядко се изисква радикално засаждане на пън; често е достатъчно просто да намалите короната с една трета или половина. Снимка 10 показва храст японски рододендрон, който е на повече от 35 години.

Вижда се, че средата на храста е гола и освен това е нараснала твърде много в диаметър и издънките са положени по пътеката. Пролетна резитбадоведе до резултата на снимка 11: короната вече е гъста и равномерна. Няколко твърде дълги издънки в средата на храста все пак ще бъдат съкратени през следващия сезон.

Режем с остри ножици, чисто, без притискане. Мястото на стъблото, където пъпката ще се събуди, може да се намери само чрез известна практика. Но който върви, ще овладее пътя! Така че режем без страх. Покрийте всички участъци, които са по-дебели от молив с лак-балсам. След подрязване подхранваме рододендрона, редовно го поливаме добре, накисвайки почвата до дълбочината на корените.

Подрязване на рододендрон - снимка за статия

800 W 30000 об./мин. Дървообработващ електрически тример фрезоване на дърво гравиране...

835,96 rub.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Поръчки (40)

Съвети за отглеждане на рододедрони

Рододендронът е прекрасен красиво цъфтящ храст, невероятно с изобилие и бунт от цъфтеж. По правило рододендроните цъфтят през май, но има сортове рододендрони с повече ранен цъфтеж, през месец март, а най-редките сортове могат да ви зарадват през лятото - през юни или юли.

Вероятно почти всеки градинар се сблъсква с капризността на тези аристократи на градината, когато ги отглежда. Факт е, че без да се познават характеристиките на тази прекрасна култура, е просто невъзможно да се отглежда. Растенията ще се разболеят и ще откажат да растат по някаква неизвестна причина...

Но преди да ви кажа как да зарадвате рододендроните, нека да разберем какво представляват те.
Оказва се, че рододендроните имат 2 форми: широколистни и вечнозелени. Първите се наричат ​​още азалии. Земеделската технология на азалии и рододендрони се различава леко. Азалиите са слънцелюбиви растения, най-добре се засаждат на слънчево място, а рододендроните обичат лека сянка.

Основните принципи на отглеждане на рододендрони са:

1. На първо място, нивото на PH (киселинност) на почвата. Почвата трябва да е кисела между 4,5 и 5,5 pH.

Твърде много кисела почваРододендроните също няма да го харесат и изобщо няма да растат на неутрален. Ако забравите за тази прищявка на рододендрона, разбира се, няма да можете да го отглеждате. И ако му харесва почвата, растенията ще растат с 30 см на година!

Ето защо при засаждане на рододендрони се използва само кисела почва. Най-добрата (местна) почва за рододендрон са изгнили борови иглички. В родината си рододендроните растат в иглолистни гори. Можете също така да смесите торф и борови иглички в равни пропорции. Такава почва е ключът към успеха. Трябва също така да се каже, че кореновата система на рододендрон е много компактна, така че не е необходимо да се излива много подготвена почва в дупката.

Когато избирате торф за вашия домашен любимец, обърнете внимание на неговото PH. Магазините често продават неутрализиран торф и ако не обърнете внимание на неговото pH, градинарят може да бъде измъчван много дълго време от мистерията защо нищо не расте за мен? Точно това ми се случи.

Липсата на киселина в почвата води до спиране на растежа и листата на азалия придобиват жълто , тъй като растението не може да абсорбира желязо, което участва в реакцията на фотосинтеза и образуването на хлорофил. Това заболяване се нарича хлороза.
Киселинният торф е повдигнат торф, има червен цвят и е най-добре да вземете торф от безопасно място, например директно от блато.

Някои градинари са се приспособили да се справят още по-лесно с капризите на рододендроните. Торфът може да се замени... с кисели ябълки или например японска дюля, ако мулчирате почвата с тях. Редовното поливане на почвата също помага. слабо решениеоцет, лимонена киселинаи дори аспирин.

2. Когато засаждате разсад от рододендрон на постоянно място, не го заравяйте твърде дълбоко в земята. Както се казва в литературата, те не го харесват. Вярно е, че когато засадих първите си разсад, не взех това под внимание и изглежда, че това не се отрази особено на здравето на моите растения.

3. Друга неприятност - рододендроните не обичат застояла вода. Те дори много обичат водата, но няма да понасят влажно място. За съжаление това е така и аз също трябваше да се убедя в това след смъртта на един от разсадите, засадени с любов на влажно място ... Необходима беше някаква средна почва - нито влажна, нито суха.

4. За по-добър цъфтежТрябва да премахнете избледнелите съцветия. Това насърчава образуването на пъпки през следващата година. Освен това трябва да прилагате тор 2 пъти годишно, преди цъфтежа (през април) и след цъфтежа (в началото на юни). Трябва да закупите специален тор - за азалии или иглолистни култури.

5. Почвата за рододендрон трябва да е рохкава и дишаща. Плътната пясъчна почва е нежелателна.

6. Вечнозелените рододендрони обичат да се поливат обилно преди зимуване.

Като цяло, спазването на тези принципи е достатъчно, за да отглеждате най-красивите рододендрони на вашия сайт. И съм сигурен, че през пролетта вашият сайт ще се превърне в истински рай и съседите няма да могат да откъснат очи от такава красота.

Разнообразието от цветове на рододендроните е невероятно. Обикновено са оцветени в бяло-виолетови и малиново-червени тонове, а азалиите също са оранжево-жълти.