© При використанні матеріалів сайту (цитат, зображень) вказівка ​​джерела є обов'язковою.

Років 25 тому медики підтвердили остаточно: головний секрет російської та фінської лазень розкритий, і відкриття виявилося вражаючим. Один із наслідків відродження на новому рівні інтересу до парної справи – піч для лазні, виготовлена ​​своїми руками. По-перше, попит на банні печі досі не задоволений повністю, тому заводські вироби є досить дорогими. По-друге, і російська лазня, і сауна - складні гігієнічно-оздоровчі комплекси, серце лазні - піч, вся лазня зводиться навколо пічки, і в умовах серійного випуску передбачити всі можливі поєднання місцевих умов неможливо. Тому нерідко навіть за наявності вільних коштів справжні поціновувачі спочатку «прикидають» баньку за місцем, а потім підбирають до неї або навіть самі конструюють відповідну грубку. У чому й покликана допомогти ця стаття.

Секрет парилки

А в чому ж цей головний секрет банного здоров'я? Виявилося, короткочасне, до хвилин 40, прогрівання всього організму приблизно до 40 градусів:

• Руйнує клітини з ушкодженою ДНК, тобто. здатні до переродження на ракові.
• Шлаки, що накопичилися, розщеплює до легко виведених з організму форм.
• Пригнічує якийсь ген, функція якого тоді була не зовсім зрозуміла. Нині ясна цілком – це ген старіння.

До речі, методи лікування онкозахворювань якраз і ґрунтуються на тому, що клітини з порушеннями не настільки живучі, як здорові. Від отрут (при хіміотерапії) або радіації (за променевої) вони гинуть швидше, ніж здорові. Взагалі-то сприятливий вплив лазні з парилкою набагато ширший, а його механізм складніший. Але для розуміння подальшого достатньо і цих відомостей.

Трохи попутно

Російська лазня нерозривно пов'язана і з російською культурою. Зокрема, багато відомих російських живописців і скульпторів віддали данину лазні не тільки в парилці, а й на полотні і в круглій скульптурі. За часів морального кодексу будівельника комунізму твори образотворчого мистецтва такого змісту, ясна річ, на загальний огляд не виставлялися, а лежали у запасниках музеїв та галерей. Наведена нижче добірка ілюстрацій покликана певною мірою заповнити цю прогалину.

Лазня з піччю чи пекти в лазні?

Ні те ні інше. Параметри печі та лазні мають бути ув'язані один з одним. Тому розглянемо спочатку коротко, що таке лазня. Докладно про влаштування лазні розмова, зрозуміло, потрібна окрема і докладна. Ми тільки розберемося, що є суттєво для конструкції банної печі.

Російська чи фінська?

Спорів у тому, чим відрізняється російська лазня від сауни, більш ніж вистачає. Але на головному відмінності всі сходяться: температурно-вологісний режим. У російській лазні – 50-70 градусів за відносної вологості 20-65%; у сауні – 70-100 градусів за 5-15% вологості. Якщо звернутися до фізики, то кубометрі повітря російської лазні міститься 50-80 р водяної пари, а сауні – 15-40 г/куб. м. Те, що пара в сауні суха, відомо і так. І з погляду медицини з біохімією теж різниці принципової немає: і там, і там шкіра розпарюється і стає проникною зсередини, що допомагає виведенню з потом шлаків, минаючи звичайні шляхи, що виводять і не навантажуючи організм. У сауні можна «наддати з віничком», а в російській лазні можна паритися і по-сухому. Але влаштування власне лазні та банна пічка по конструкції виявляються дещо різними. По-перше, російська лазня (див. рис), кондова або сучасна, являє собою зруб з колод; у крайньому випадку - коробку з бруса, зсередини фанеровану таунхаузом. Випуклості та западини всередині необхідні, щоб краще вловлювати інфрачервоне випромінювання печі та втягувати надлишки водяної пари з повітря.

Справа в тому, що абсолютна, в грамах на куб, вологість у російській лазні близька до критичної при заданому температурному діапазоні. Це прискорює розпарювання шкіри та прогрів організму по всьому його об'єму, але й збільшує ризик появи неприємної та шкідливої ​​важкої пари. Фінська ж лазня може бути і з колод, і брусової, і навіть каркасної. Але паритися в ній потрібно обов'язково в ковпаку - він оберігає від пересихання волосяні цибулини з жиропотовими залозами, що може призвести до передчасного облисіння або, навпаки, до появи товстого і жорсткого волосся, особливо на бровах, і надмірного росту волосся в ніздрях і вухах . Щодо печі все зазначене означає таке: банна піч повинна прогрівати спочатку стіни лазні, а потім повітря в ній. Інакше навіть у сауні можлива поява важкої пари, яка за таких температур дуже шкідлива.

Як дехто париться

Років 20 тому тому тоді ще добрий знайомий автора, запеклий український господар на ім'я Василь та на прізвисько серед своїх же селян Хахлуй, збудував собі російську лазню. Автора, який раніше допоміг йому у влаштуванні абіссінської криниці, запросив попаритися. Розтопили, розташувалися. Вася, зачерпнувши якусь темно-коричневу рідину, надав на кам'янку. Шибануло, і автор відчув, що летить на Місяць. Спочатку приписав це звичці - до того не парився років 5. Але від другої порції «повіло» так само. Будучи вже морально готовим до наступного залпу, відчутно визначив: ейфорія явно неприродного походження. - Васю, а що це ти на кам'янку ллєш? – Та настій коноплі. - Васька, ти че, папух зовсім? Мало того, що наркота, адже від такої дози і мотор стати може! – Та яка там наркота… і серце у мене крипке… воно очі добре прочищає… Але повернемося до лазень та лазневих печей.

Влаштування лазні

Лазня може бути як тісною комірчиною без фундаменту, так і солідною спорудою, за площею порівнянною з міською квартирою. До другої ми повернемося, т.к. для неї підходить тільки піч із цегли, що повільно віддає тепло; при невеликому обсязі парилки, до 30-35 куб. м - чавунна лита. У маленьку однокімнатну лазню можна ставити і грубку зварену зі сталевого листа.

Та й інша лазня може бути легка – з липи або берези, або важка – з дуба. З деревини хвойних порід баню споруджувати небажано, як з клена, горіха, ясеня. Ця деревина роками при прогріві, особливо в атмосфері з великим вмістом водяної пари, виділяє леткі речовини, які не завжди виявляються корисними. Сауна до матеріалу стін не така критична, її можна будувати навіть з витриманої сосни. «Тяжкість» дубової лазні пояснюється не вагою деревини, а наявністю в ній дубильних речовин. Тяжка лазня – не для жінок та дітей. І служить вона років 5-8, потім таніни випаровуються. Але міцному мужику, здатному пробігти кілометр не захекавшись і не відчуваючи биття серця, важка лазня тільки додасть сили та бадьорості.

Примітка: за однією з версій відомої казки, Альоша Попович кілька разів виходив на Змія Тугаріна, але здолати його зміг, тільки добре попарившись у важкій лазні.

Що це означає для печі? По-перше, значення теплової потужності. Якщо для легкої лазні достатньо 0,5 кВт/куб. м обсягу приміщення для липи та 0,7 кВт/куб. м для берези, то для дубової лазні необхідно не менше 1,2 кВт/куб. м.

Примітка: зазначені значення справедливі при висоті стелі 2,2-2,4 м. Стеля вище 2,5 м у лазні взагалі небажана.

По-друге, вага каміння для кам'янки. Яке каміння потрібне туди, поговоримо нижче, а за вагою потрібно для липи 2,7 кг/куб. м, для берези 3,6-4 кг/куб. м, а для дуба 6 кг/куб. м.

Безпека

Опіки

В атмосфері з температурою від 50 градусів практично будь-який дотик до нагрітого до неї або вище металу дає опік другого ступеня, з пухирем. Метал, що легко проводить тепло, швидко віддає його розпареній, інтенсивно охолоджуваній потовими залозами шкірі. В наш час проблема теплової безпеки банних печей вирішена: у продажу є недорогий тепло, що погано проводить, міцний і стійкий матеріал - базальтовий картон. З нього роблять протипожежне вимощення, їм покривають екрани печей типу буржуйки тощо. З базальтового картону на дерев'яних стійках можна зробити і огородження печі, він для цього досить міцний.

Угар

У жаркому вологому повітрі висока ймовірність утворення чадного газу та оксидів азоту. Тому в піч з проточною кам'яною (див. далі) можна «наддавати» тільки після закінчення топки та видалення золи. У будь-якому випадку топкові дверцята печі з піддувалом бажано вивести через стінку в передбанник, ізолювавши від перегородки по теплу тим же базальтовим картоном, якщо піч металева.

Паливо

У лазню годиться тільки. Саме фізико-хімія горіння дерева, тонкощі якої тут розглядати немає можливості, дозволяє організувати прогрівання приміщення від стін до центру. Вугілля швидко віддає перший жар - леткі складові - а потім карбон (чистий вуглець), що залишився, довго тліє, що добре для опалення, але в лазні дасть важку пару. Повноцінною заміною дров «з лісу, звісно» будуть паливні пелети з тирси або соломи. Їх можна дізнатися за розміром: це полішки або цурбачки діаметром 30-70 мм. Випускаються пелети і спеціально для лазень, але коштують вони непомірно дорого. Принаймні пакет пелет коштує небагато, а пробна протопка покаже, на що цей сорт придатний. По фізико-хімії хороший для лазень ще газ з автоматикою, що регулює полум'я за зовнішніми датчиками температури, але це конструкція не для саморобів. Промислові газові печі для лазень дуже дорогі і не завжди надійні: газової арматури, що забезпечує 100% безпеку при зовнішній температурі 60 градусів і вище, у виробництві поки немає. Те саме стосується і банних електропечей; згадаємо вже, тен хоч не паливо, але все-таки нагрівач.

Кам'янка

Будь-яка банна піч на дровах – піч-кам'янка. Це означає, що в ній є ємність, що нагрівається для каменів. Камені працюють як тепловий акумулятор: вбирають у себе перший жар, а потім віддають його випромінюванням; через слабку проникність кам'яної маси конвекція від кам'яниці виходить не дуже сильною. В результаті піч 2/3 і більше часу протопки гріє ІЧ-променями, що і забезпечує прогрів стін, підлоги та стелі передусім повітря і самого тіла печі. Стосовно часів віддачі тепла випромінюванням та зворотною конвекцією.

Камені

По-перше, для дотримання зазначених вище умов необхідно, щоб відношення теплоємності до теплопровідності каміння було вищим, ніж у цегли, не кажучи вже про метал. Це забезпечують щільні вулканічні породи: базальт, діабаз, габро, талькохлорит. Їх можна дізнатися за тяжкістю, темним кольором і гладким або дуже дрібнозернистим зломом.

Брекчовані породи: граніт, діорит, сієніт, лабрадор тощо. не годяться за теплотехнічними показниками. Цілком непридатні метаморфічні породи: вапняк, доломіт, мармур, сланці. Крім повної невідповідності вимогам теплотехніки, вони під час нагрівання можуть виділяти і шкідливу органіку, т.к. нерідко мають у своєму складі бітумінозні компоненти.

Примітка: красиві прожилки в мармурі - це і є бітумінозні включення в ньому.

По-друге, каміння для кам'янки має бути з більш-менш гладкою поверхнею та округлою формою. При цьому відношення їх поверхні до обсягу виходить найменшим (найменше – у кулі), що забезпечує потрібний режим теплонакопичення/тепловіддачі. За старих часів лазню починали будувати, лише накопичивши достатній для кам'яниці запас обгорнутих голяків.

Укладання каміння

Не менш важливий спосіб укладання каміння. Для проточної каменки (див. нижче) найбільші, розміром у кулак або два, укладають знизу, потім поступово зменшують розмір так, щоб верхній шар складався з гальки розміром з фалангу великого пальця. Для глухої кам'яниці укладають навпаки: дрібниця, що забезпечує найбільшу площу теплового контакту, вниз, а нагору великі.

Проточна та глуха кам'янки

Саморобна піч для лазні може бути з глухою чи проточною кам'янкою. Глуха кам'янка відокремлена від топки та/або димових газів суцільною перегородкою та відкрита зверху. У неї можна надавати в процесі топки, камені перебирати ніколи не потрібно, вони залишаються чистими. Але, внаслідок малої площі теплового контакту з топкою, глуха кам'янка розігрівається повільніше. Особливо це дається взнаки при збільшенні розміру печі, коли площа контакту балії з камінням зростає повільніше, ніж обсяг каменів. Тому глуху кам'янку можна робити лише у металевій печі потужністю до 25 кВт, що забезпечить легку пару в однокімнатній лазні об'ємом до 30-45 куб. м. Влаштовувати глуху кам'янку в цегляній печі взагалі не можна, через цеглу вона не прогріється.

Примітка: стеля в лазні з піччю з глухою кам'янкою має бути не вище 2,2 м. Інакше не виключена важка пара.

У проточній кам'яні камені розташовуються в кожусі на ґратах над топкою, і димові гази проходять крізь кам'яну масу, перш ніж піти в димар. Пекти з глухою каменкою складніше, т.к. в кожусі кам'яниці необхідний завантажувально-прочистний люк, що герметично закривається. Топити таку піч можна лише дровами, що не дають нагару, наприклад, осиновими, або пелетами. Надавати пару можна тільки після повної, до сірої пухнастої золи протопки. Камені періодично необхідно виймати, мити та очищати. Але зате кам'яна засипка прогрівається по всій площі поверхні каменів, що її складають, і дуже швидко. Це знімає будь-які обмеження за розмірами печі та її потужністю. Самостійно можна зробити піч із проточною кам'яною потужністю до 50-60 кВт, для лазні з трьох відділень у 50-80 куб. м.

Матеріал печі

Банні печі виготовляються з , литими з чавуну або звареними з листового металу. забезпечує ідеальний режим прогрівуі, при правильному виконанні, виключає важку пару в лазні будь-якого об'єму. Але для її зведення потрібне повне володіння мистецтвом пічника, Ретельний відбір за якістю та підготовка матеріалів, т.к. працює вона у важких умовах. Можлива лише з проточною каменкою, тобто. надавати пару можна лише після повного згоряння палива. Мінімальний час протоплення до готовності лазні – 3-4 години. Після тривалих (більше 3-5 днів) перерв у користуванні лазнею необхідна просушування та прогрівання печі розгінними топками, інакше велика ймовірність появи в тілі печі мікротріщин, особливо небезпечних у лазні як джерело чаду. За даними медиків, понад 70% випадків спалювання людей відбувається у лазні. Внаслідок цього цегляна банна піч ще й дуже ненажерлива. швидко нагрівається; лазня з нею готова прийняти відвідувачів вже через годину-півтори після розпалювання. Критична до конструкції; при невдалому виконанні легкої пари не чекай. Охолоджується також швидко; щоб добре попаритися всією сім'єю, піч потрібно підтоплювати. Це не такий недолік, т.к. метал не дає тріщин, але без футерування з шамотної цегли зварна піч може прогріти лише однокімнатну баньку до 20-25 куб. м об'ємом. Піч, лита з чавуну, теплотехнікою наближається до цегляної., т.к. теплопровідність чавуну мала, а теплоємність велика. За вартістю та зручністю користування – до зварної. Більшість банних печей промислового виробництва – чавунні.

Вибираємо піч

Яка піч краще для лазні? Яку доведеться купувати, а яку можна зробити? Це залежить від обсягу лазні та характеру користування нею. Для великої лазні на три-чотири відділення, про яку далі, придатна лише цегляна піч або велика лита чавунка промислового виготовлення, з кам'яною закладкою 150-250 кг. Такі лазні, як правило, колективні комерційного призначення та топляться постійно. Конструкцію печі для неї ми розглянемо далі, але просто як приклад складності, хоча промислових умов для її будівництва і не потрібно.

Примітка: цегляна піч з проточною кам'яною посудом підходить і для російської лазні і для сауни. В останньому випадку її просто сильніше топлять і в кам'янку нічого не хлюпають.

Для приватної лазні, що топиться раз-два на тиждень, але розрахованої на сім'ю з родичами-власниками і теж багатокімнатну, але меншу площу, оптимальним варіантом буде чавунна піч заводського виробництва. Моделей у продажу є безліч, різної потужності та цінових категорій; ми їх ще торкнемося. Всі вони допускають підтоплення при помивці, і багато хто має водогрійний контур. І, нарешті, для дачної чи невеликої індивідуальної лазні, на сім'ю з 3-4 осіб, з одним-двома відділеннями, цілком підійде якась із саморобних сталевих печей, описаних нижче. Яка з них для якої лазні підходить, вказується в описі.

Все велике, справжнє

Лазня

Вирішимо спочатку, яку лазню ми можемо збудувати. Якщо хатинку приблизно до 3х4 м або такого ж розміру прибудову до будинку, цей розділ можна пропустити, крім, мабуть, відомостей про влаштування полотен та банний інвентар. Хоча це й так усім відомо. Тут ми опишемо лазню, влаштовану, як кажуть, за повною схемою. Її план наведено на рис. праворуч. Позначення:

1. Капітальна (несуча) стіна;
2. Легка дерев'яна перегородка;
3. Передбанник;
4. Мийне відділення;
5. Парилка;
6. Лежка, її може і не бути, а натомість – містки до водойми;
7. Банна піч із глухою кам'янкою;
8. Топка печі;
9. Кам'янка;
10. Димар;
11. Фундамент печі (настил підлоги умовно не показаний);
12. Піщане підсипання;
13. Подвійні вхідні двері;
14. Звичайні одинарні двері;
15. Волокове віконце, приблизно 400 мм завширшки і 250 мм заввишки. Необхідно, щоб у разі потреби швидко випустити надлишок жару, не вистуджуючи відділення;
16. Звичайне вікно;
17. Регістр нагрівання води (водогрійка);
18. Накопичувальний бак гарячої води, підвішений до стелі;
19. Інвентар парильні: цебра з гарячою водою, ківш, віники. Шайки, лави, мило, мочалки – у мийній (4);
20. Полати;
21. Лохань з холодною водою.

Дамо необхідні пояснення. Про те, якими мають бути стіни лазні, вже сказано. До п. 7 - мається на увазі, що встановлена ​​піч для російської лазні лита чавунна. Недоліки глухої кам'яниці в ній не так позначаються, як кам'янка працює і сам чавун печі. А наддавати будь-якої миті в кам'янку, яка відразу прогріється знову, куди як зручніше. До п. 9. Пекти на фундаменті повинна розташовуватися так, щоб проекція її центру тяжіння (а не центру димоходу, як часто неправильно пишуть) припадала на геометричний центр фундаменту. Інакше від нагрівання ґрунту піч може перекоситися за інших виконаних умов її стійкості. До п. 10. Пристрій димоходу показано на рис., де надано вид лазні в розрізі. Пожежна безпека для лазні життєво важлива, а заводські печі елементами та матеріалами димоходів, як правило, не комплектуються, за винятком його нижнього коліна з шибером. Це потрібно врахувати при складанні кошторису на лазню.

До пп. 11 та 12. Конструкція фундаменту печі показана на рис. нижче. Її фундамент повинен бути обов'язково окремим і ніяк не стикатися з фундаментом будівлі. Обов'язкове і піщане підсипання, без неї стійкості печі не досягти. Вогнестійка вимощення (темно-синя на рис.) - З базальтового картону.

Примітка 6: для чавунної печі потужністю до 20 кВт можливий спрощений фундамент із покладених прямо на ґрунт готових залізобетонних монолітів.

До пп. 17 і 18. Є безліч конструкцій саморобних печей із вбудованим водогрійним баком. У них у всіх загальна вада: вода в баку закипає перш, ніж кам'янка прогріється. Тримати ж бак порожнім і запускати в нього, розпечений, воду потім небезпечно: від миттєвого виділення великої кількості пари піч може просто вибухнути. Робити в баку запобіжний клапан або відкривати його пробку теж не можна: неконтрольоване надходження водяної пари в приміщення дасть важку пару. Тому єдино прийнятне рішення – U- або W-подібний водогрійний регістр у топці у поєднанні з накопичувальним баком, див.

Однак, якщо лазнею користуються не щодня, то нагріта вода охолоне дарма. Тут знову єдино прийнятне рішення - лазня у вигляді прибудови до будинку, а в бак поряд з лазневими виведені патрубки регістру кухонної або опалювальної печі. Тоді бак буде загальним для всього домоволодіння накопичувачем ГВП.

Примітка: заводських печей із правильно розрахованим водогрійним контуром це, зрозуміло, не стосується.

До пп. 19 і 20. Інвентар для парилки необхідний дерев'яний, див. мал. Інакше опіків не уникнути. Полати потрібні дво- або триярусні, див. Мал. праворуч Так кожен з парячих може розташуватися на свій смак і здоров'я. Питання не лише смаку – можна в ту ж лазню поставити пекти меншої потужності та паритися по кілька людей. За витратами паливо дуже помітно.

І пекти цегляна

А якщо хочеться зробити лазню повністю по-старому? Або, припустимо, кілька господарів змовилися розподілити витрати, банні дні, найняти пічника, і спільно спорудити лазню взагалі за всіма правилами? Що ж, щоб знати, що потрібно отримати в результаті, і контролю якості роботи – на рис. справа цегляна піч для лазні. Порядок дамо нижче, а поки поговоримо про матеріали і фурнітуру:

• Усі частини, що контактують з полум'ям або димовими газами – лише з шамотної цегли; на рис. (нижче) виділено жовтим.
• Шви між шамотом і звичайною цеглою, між будь-якою цеглою та металом – від 6 до 10 мм.
• Половинки та тричетвірки цеглини – готові, з гладкими гранями. Колоті або пиляні болгаркою підуть куди завгодно, крім банної печі.
• Всі дверцята та колосник – чавунні литі, інші в лазні довго не протримаються.
• Ґрати кам'янки – зі швелерів; найкраще – шматків рейок б/в, тобто. прокованих по-холодному колесами поїзда чи трамваю.
• Кладка – на середній жирності із піском 1:1.
• Пісок – прожарений, промитий та просіяний через сито з вічком 0,15-0,25 мм, яружний чи гірський, з ребристими гранулами. Річковий пісок із окатаними гранулами для банної печі не годиться, він дає мікротріщини.
• Облицювання – з лицьового, гладкого та із заокругленими кутами, цегли. Це дасть оптимальну тепловіддачу і як конвекції, і режимі випромінювання.

Жирність розчину перевіряють «на ціпок». Стругану, дерев'яну. Скажімо, ручку від швабри. Сунуть її в розчин, замішаний до густини сметани, виймають і дивляться. Повинен залишитися суцільний шар 1,5-2 мм. Якщо стікає, залишаючи проміжки – глина занадто худа. Якщо видно бугри чи грудки – занадто жирна. Нині у будівельних магазинах продається готова суха глина будь-якої жирності. Якщо ж глину копали самі (це потрібно робити з глибини не менше 1-1,5 м), і вона занадто жирна, то можна додати товченої цеглини. Чи не піску! Цегла з глини робиться. Але це не найкращий варіант, і не тому, що жирна природна глина – цінна сировина і добути її не так просто. Набагато краще, хоч і клопітніше, зажирити худу яружну глину. Тоді в ній точно не буде ніяких сторонніх частинок, що викликають ті ж мікротріщини. Жирять глину вимучуванням:

• У бочку на 1/4-1/3 насипають розламану в дрібні грудки суху глину.
• Заливають догори водою.
• Міксером «б'ють» до отримання однорідної жижі.
• Щойно верх замісу почне світлішати (це означає, що почав випадати осад), зливають верхню третину розчину.
• Коли вся глина осяде і буде видно крізь воду, зливають залишок води, знімають із «шапки» наліт мулу.
• Замішують розчин кладки і перевіряють на жирність, як описано.

Як правило, одного вимучування вистачає. За старих часів пічники для заможних замовників банні печі клали саме на вимученій глині. І зараз у промисловості глину жирять аналогічним способом.

Порядок та сушіння

Порядок печі для лазні наведено на рис. праворуч. Принцип кладки – , тобто. перев'язка швів необхідна лише між рядами, а в рядах шви можуть бути неперев'язаними. Перший ряд викладають на суху на листі металу, покладеному на фундамент і накритому листом базальтового картону товщиною 4-6 мм. Шви між шамотною цеглою – 3 мм. Підтес куточків, де це необхідно, роблять болгаркою з колом по каменю № 220-240. На 22 ряду умовно показано засипання кам'янки; тут вона закінчується. Засипку роблять після сушіння печі та розгінних топок. Сушать пекти щонайменше 2-х тижнів за нормальної температури 20-30 градусів, тобто. Споруджувати піч потрібно в теплу пору року. Після сушіння потрібно не менше 4-5 розгінних топок високоякісним паливом (осинові дрова або пеллети), з проміжком о 12 год. Закладку палива на перший розгін дають 4-5 кг і поступово збільшують до максимальної. При перерві в топці понад тиждень потрібна одна розгінна топка на третину завантаження, а після місяця простою - 2-3 зі збільшенням завантаження від чверті до повної.

Відео: цегляна банна піч

Беремося самі за метал

Тепер спробуємо вибрати прототип для звареної саморобної пічки. Креслення деяких конструкцій, що добре зарекомендували себе, наведено на рис.

Банна буржуйка

Від відомої ця відрізняється наявністю лотка для каміння і вимощеним на суху, без розчину, шамотною цеглою подом топки. На дужки з боків кам'яниці (з 8-12 мм сталевого прутка) ставлять при розпалюванні відро або виварювання з водою. Гріють її не так камені, як конвекційні потоки між екраном і тілом печі. Це сприяє створенню оптимального режиму прогріву лазні, а 20-л виварювання за 30-40 хв нагрівається, накрита кришкою, до 50 градусів. Цілком достатньо на двох і ще на дитину залишиться. Екран для банної буржуйки необхідний ще більше, ніж для опалювальної: лоток для каміння порушує шлях циркуляції гарячих газів у топці, і каміння відбирає собі багато тепла. Накладати на екран теплоізоляцію при обсязі лазні, близькому до граничного, небажано, він повинен ефективно випромінювати ІЧ назовні. Тому в такому випадку для грубки потрібно зробити огорожу. Підходить банна буржуйка для зовсім невеликої лазні, до 20 куб. м об'ємом. Фундамент для неї не потрібен, може просто стояти на шарі базальтового картону. Висота прямого димаря – 4-5 м, шибер не потрібен. Тяга регулюється по сезону та погоді зсувною заслінкою зі смужки оцинковки, що перекриває частину отворів у дверцятах топки, але хоча б 2 не повинні перекриватися. Банну буржуйку можна топити під час миття. Піддавати можна не більше 0,25 л за раз з проміжком не менше 20 хв, інакше кам'янка вистине і піде важка пара. Квасом у маленькій лазні цього більш ніж достатньо.

Примітка: не наддавайте пляшковим магазинним квасом. Замість хлібного дух такий, що хоч святих виноси. Незабаром, мабуть, і дітей із порошкових концентратів почнуть робити.

Без цегли

Це – цільнозварна з листа 4-6 мм піч для сауни невеликого розміру, також до 20-25 куб. м. Конструкція проста і зрозуміла з малюнка, нагріває парилку швидко, що є добре. Але водогрійку прилаштувати нема куди, що є погано. Екранувати цю піч не потрібно, а ізолювати бажано. Більшість тепла і так йде в каміння, екрану просто нема чого відбивати. Тому в такій простенькій печі необхідно і піддувало: вихору в топці немає, і ККД, у банних печей і так невисокий, вийде зовсім неважне. Колосникові грати - з приварених вздовж арматурин.

У футлярі

Цегляна піч у металевому футлярі з 3-4 мм стали годиться вже і для сауни, і для російської лазні в 30-40 кубів, які вона нагріє за години 2. Тому в димообіг можна вбудувати U-подібний водогрійний регістр, за цей час він видасть накопичувач літрів 40 50-градусної води. Цілком достатньо на трьох-чотирьох. Кладка - з шамоту, грубка безфундаментная. Екран не потрібен з описаних вище причин, але огорожа необхідна – температура футляра понад 100 градусів. До початку миття та пропарювання піч повинна бути повністю протоплена; тепло тримає близько години.

З бочки

Ця піч за властивостями аналогічна цільнозвареній для сауни. У неї так само складно засунути водогрійку. Але дуже проста у виконанні і тому годиться для дачі з банькою-сараюшкою до 15 кубів. Топити її можна в ході миття/пропарювання, але надавати ніяк не можна: задля простоти конструкції прочищувальний/завантажувальний люк у кам'янці не передбачено. Тому при частому користуванні ця грубка виявиться недовговічною. Роблять цю піч так: прямо на землю кладуть бетонну плиту, або заливають бетоном міні-котлованчик. Потім із звичайної червоної цеглини викладають кубик; нагорі в кладку вмуровують арматурини, що утворюють ґрати кам'янки. На цей постамент захаращують металеву бочку без днищ і футерують зсередини шамотом на глині. Можна просто обмазати зсередини шаром густого (консистенції пластиліну) жирного глиняного розчину в 50-60 мм. Шамотної цегли піде теж небагато, їх ставлять ложкою стійма. Насамкінець верх бочки заварюють листом 2-4 мм сталі з ввареним у нього першим коліном димаря – обрізком 100-мм труби – і сауна готова.

Швидка

Ця піч - теж дачного, або для мисливського будиночка, типу. Вона вже виготовлена ​​цілком з бочки і може бути встановлена ​​прямо на землю. Ґрати кам'янки – з вварених арматурин. Внутрішнє футерування – як у попередньої. Пекти розігріває лазню-каморку кубів на 10-12 за 15-20 хв. і так само швидко остигає. Тому розрахована, без підтоплення, на одиночну помивку з невеликою пропаркою, або нашвидкуруч удвох. Зате за такої швидкості банних процедур немає небезпеки, що вода в котлі закипить, і тут він влаштований за принципом титану, що охоплює димар. Місткість котла – 15-20 л, що одному-двом вистачить.

Відео: проста саморобна піч з металу для лазні

Про цегляні футляри

Можна зустріти поради обкладати металеві печі зовні цеглою, це нібито покращує їх властивості. Насправді зовнішня футеровка нічого не покращує, а лише погіршує. Метал печі, не маючи можливості віддавати тепло, розжарюється до помаранчевого та швидко прогоряє навіть при товщині 8-10 мм. А тепловіддача в кам'янку, хоч глуху, хоч проточну, майже не покращується. Зовнішнє ж футерування тільки не випускає ІЧ, і така піч дає найчастіше важку пару.

Піч із труби

Тут на малюнку – піч для лазні великого діаметру.

Шматки 525-мм труб рідко у кого валяються в мотлоху, але, буде такий знайдеться, це знахідка:

• Не потрібен фундамент, тільки жароізоляція від підлоги та стін.
• Гріє лазню до 35 кубів.
• Глибока глуха кам'янка, що двічі прогрівається, дозволяє наддавати в будь-який момент топки.
• Витягнуті вперед гирло топки з піддувалом легко виходять у передбанник.
• Кругла в розрізі форма дає оптимальне поєднання випромінювання з конвекцією, чому така піч і гріє лазню майже вдвічі більше буржуйної при практично тій же тепловій потужності.
• Лоток каменки в димообігу без найменшої втрати якостей печі охоплюється U-подібним водогрійним регістром.

Примітка: водогрійку не можна розташовувати плашмя. Потрібно трохи нахилити впоперек, щоб патрубок подачі гарячої води був вищим за такий надходження обратки.

Про водогрійні котли

Не в будь-яку лазневу піч можна так просто вбудувати контур водогрійний. А гріти воду для лазні на кухні та тягати відрами – нонсенс. І не завжди можливо, адже лазня може стояти і на відшибі. Але до будь-якої банної печі можна прилаштувати кільцеподібний водогрійний котел, надівши його на трубу димоходу. Ступінь і час нагрівання при цьому можна регулювати, пересуваючи казан вгору-вниз.

З непридатних матеріалів, щоб не освоювати і не замовляти складні зварювально-бляшані роботи, надійний і міцний котел добре виходить з двох непридатних обід автомобільних коліс і відрізка труби відповідного діаметра, див. рис. Зайві отвори заварюються без особливої ​​акуратності будь-якими відповідними шматками металу. До димаря котел прикріплюється за виступаючі кінці осьової труби хомутами.

Покупні

За наявності достатніх засобів купити піч у лазню – не проблема. Моделей, як говорилося, пропонується безліч. Провідні світові виробники – Фінляндія та Росія. Фіни роблять Helo, Kastor, Harvia, Narvi, Iki, Upo, Tulikivi та ін. "Пічним мерседесом" називають Kastor, і, треба сказати, грошей "за зірочку" фіни не беруть. З російських на ринку відомі Термофор, Теплодар, Єрмак, Інжкомцентр ВВС, Вулкан, Суховей, але особливо можна відзначити, по-перше, «Трійку». Це добротні, дорогі печі для заможних замовників чи комерційних лазневих закладів. У самій Фінляндії в саунах можна часто зустріти «Трійки», які, при рівній якості, надійності і довговічності набагато дешевші від мерседесів від пічки. «Трійка» випускається широкий модельний ряд, див. рис., різної потужності та комплектації. Недолік, і той умовний, лише один: велика, порівняно з аналогами інших виробників, вага. Установка «Трійки», розрахованої на компанію, потребує міцного надійного фундаменту та цілої бригади робітників.

Банні печі "Трійка"

Пояснюється це тим, що фірма, не мудруючи лукаво, досягає ідеально-банної теплотехніки «дубовим» способом: збільшенням товщини матеріалу та ваги закладки каміння. У «Трійках» потрібна за ТУ закладка може перевищувати 250 кг, а вся піч тягне більш як на тонну. У широкому колі споживачів давно популярні литі чавунні АТБ, див. нижче, які чудово себе зарекомендували для невеликих приватних банек і доступні за ціною. З наявних у продажу моделей тільки у АТБ2 був помічений серйозний дефект: закипання води в казані до прогріву кам'яниці. Але народні умільці швидко знайшли вихід: перевертали кришку топки «рогами» вперед, протилежно до штатної установки. При цьому шлях димових газів у теплообміннику скорочувався, і ціною деякого зменшення ККД, що для лазні, що нечасто топиться, несуттєво, вода нагрівалася якраз вчасно.

Але "крутити роги" грубці потрібно було до її монтажу, т.к. їхав назад від топки отвір димоходу, і не ламати ж тоді стелю, горище і дах? Тому незабаром вигадали ще один спосіб: під ніжки бака (він просто стоїть на тілі печі) підкладали щось, щоб його підняти від топки. Цей спосіб регулювання температури води в котлі застосовується майже до всіх моделей АТБ.

Похідна лазня

Похідну лазню вигадали туристи. Але не ті, які тури в Таїланд купують, а ті, які ходять будь-де в будь-яку пору року і в будь-яку погоду. У Саянах під час весняного бездоріжжя на денці в баньку ох як хочеться… все тіло ломить, а від бруду і за коміром хлюпає… Справа буде на мазі, якщо є поруч із рівним місцем для намету улоговинка з досить крутими стінками для багаття. Потім – алюмінієві трубки від наметового каркасу або верстатів; взимку – від лижних ціпків. З'єднують відрізки труб випраними в снігу шкарпетками, вони так швидко просохнуть, обв'язаними шнурками від вібрамів. Залишилося розвести багаття, завести кінець труби з нахилом вгору в намет, а інший її кінець сунути в полум'я, але так, щоб гирло було осторонь вогню і в нього надходило свіже повітря, див. рис.

Така лазня рятувала не лише від бруду та втоми. Автору відомий випадок, коли завдяки ній група вижила у критичній ситуації. Зимової ночі на намет звалилося дерево. Пересуватися після цього міг лише один, але йти за підмогою не було й мови. Тоді він спорудив курінь із лапника, перетягнув туди товаришів, потім спорудив грубку з багаття з трубою, і топив її, доки не пройшов контрольний термін і не прийшли рятувальники. У лікарні всі потім провалялися від місяця до півроку, двоє здобули інвалідність – але всі вижили. А без укриття з обігрівом при мінус 15-20 стали б за годину-дві.

А після лазні?

Був колись у автора знайомий – фін. А у Фінляндії тоді був сухий закон, і доблесний представник Скандинавії регулярно на вихідні приїжджав до Ленінграда, щоб там упитися в смерть, у лежання, до зеленого змія. Якось схаменувся на початку запою, вирішив зав'язати і попросив влаштувати йому лазню. Російську, з віником, від якого березовий дух до мозку кісток проникає. Пропарившись як слід, зробив висновок: "А знаєш, ваша лазня все-таки інша" - "Чому?" – «Після вашого чаю хочеться. Міцного. З варенням» – «А після вашої?» - «Горілки. Багато. Жінка. Рідко». Втім, пояснюється така відмінність, швидше за все, не дійсною різницею російської та фінської лазень, а індивідуальними особливостями Ейно та низкою попередніх загулів.

Протягом багатьох століть лазня в Росії вважалася чи не найголовнішим атрибутом і в містах, і в глухих тайгових поселеннях. Наші пращури настільки любили попаритися, що навіть у своїй закордонній поїздці до Франції Петро розпорядився побудувати хоча б тимчасову лазню прямо на березі Сени. З того часу і в дизайні, і в інтер'єрі парної багато змінилося, але залишилося те, що не зникне і з тисячоліттями: в справжній російській лазні тепло має бути м'яким, але досить відчутним, а пара - густим і обволікаючим.

Все це залежить від обраної в лазню печі. А тому ще перед зведенням парної фахівці радять спочатку переглянути креслення печей для лазні і підібрати найбільш оптимальний варіант.

Банна піч, підключена до бака з водою

Конструктивні особливості банних печей

Банні печі «по-чорному» та «по-білому»

Здавна в російських лазнях використовувати тільки печі «по-чорному» - їхня відмінність від другого виду тільки в тому, що димаря у них немає. Це тільки сучасну грубку «по-білому», з димоходом, розтопити можна прямо в процесі миття - достатньо лише зрідка підкладати паливо. І температуру в парній за допомогою такої печі легко регулювати.

А ось у більш архаїчному варіанті ще перед лазневими процедурами пекти і все приміщення добре розігрівалося, вогонь гасився, а сама лазня – ретельно провітрювалась. І тільки після цього в ній можна паритися й митися. під корінь знищує і пліснява, і гниль. А тому лазні «по-чорному» справді стояли сторіччями.

Конструкції печей щодо розподілу конвективного повітря

Сучасні проекти печей для лазні мають різні системи розподілу конвективного повітря. В основному це спеціальні кожухи для ефективного прогріву каменів і відносно невеликого нагріву зовнішніх стін печі, завдяки чому така остання вважається безпечнішою в експлуатації.

З іншого боку, чудово бореться з так званим «променистим теплом» – малоприємним інфрачервоним випромінюванням розпеченого до червоного металевого корпусу – кам'яна обкладка, яка може просто обрамляти піч, а може і виступати повноцінним екраном для корпусу. З вітчизняних це печі-сітки «Саяна», «Термофор» та «Імболк», облицювання яких із талькохлориту.

Добірка креслень популярних конструкцій

Через свою конструкцію піч для лазні креслення має зовсім інші, ніж традиційні печі для обігріву будинку. Недарма їх ще називають кам'янками – у них обладнана спеціальна кишеня для нагрівання купи каміння, завдяки чому такі печі протоплюються досить швидко, а теплоємність їх висока.

Креслення цегляних печей для лазні

Якщо говорити про матеріал печі, то здавна в російських лазнях використовувалася масивна цегляна кладка на глиняному розчині. І навіть сьогодні багато шанувальників пари і віника віддають перевагу тільки цьому виду печей – адже саме вони найкраще підходять для отримання сухої пари.

Залежно від своєї конструкції банні печі бувають колосникової та безколосникової топки. Безколосникова більш проста в обслуговуванні та економічна, а тому просто ідеальна для дбайливого витрачання дров. Зате колосникова топка, з окремим піддувалом, створює досить потужне високотемпературне полум'я, завдяки якому повітря в лазні та кам'яна закладка розігрівається так швидко, наскільки це необхідно.

І просто незамінними колосникові печі для тих, у кого в запасі є тільки сирі або свіжозаготовлені дрова, а ось безколосникові печі значно вимогливіші до якості палива.

Популярні варіанти металевих печей

Але простіше, звичайно, купити готову сталеву або чавунну піч-кам'янку, вже з «акумулятором тепла». А являють собою звичайні каменки металеву решітчасту ємність з камінням над топкою та водогрійним баком на 30 л у верхній частині.

Виготовляються металеві печі-кам'янки зазвичай з листового заліза завтовшки 4-5 мм. Зазвичай до них приварюється ще й бак для води – його можна розташувати навколо димоходу, так і з будь-якої сторони печі. А ось для засипання каміння вже організовується спеціальна відкрита камера. До речі, такі печі можуть працювати на будь-якому паливі.

Як ви можете помітити, всі креслення мають такі загальні елементи: короб і топливник, який є сталевою коробкою з горловиною близько 60 мм, призначену для насадки кам'яниці. Роблять паливник із міцної високоякісної сталі, товщина якої не менше ніж 5 мм. У комплекті – дві засувки, решітка піддувала та решітка кам'янки. Решітки каменки потрібно варити зі сталевих стрижнів 20 мм діаметром так, щоб відстань між ними вийшла 5 см і вони вільно встановлювалися на опорах. А ґрати піддувала робити потрібно з 8 мм сталевих стрижнів – вони теж мають бути знімними.

Кам'янка ж для печі традиційно виготовляється із сталі, товщина якої не перевищує 3 мм – вона має вільно насаджуватися на горловину топики. А ось дверцята в саму кам'янку робити з боку, зверненого до парної.

Що ж до металевих газових печей, вони складаються з корпусу та спеціального термостату, який і регулює потужність агрегату. Крім того, в них обов'язково має бути у наявності пристрій, що забезпечує безпеку такої печі.

А ось для невеликої сімейної лазні непогано підходить і закрита - вона дуже компактна і проста у виготовленні. Щоправда, теплоємність її залишає бажати кращого, що, в принципі, легко виправити за рахунок повного цегляного облицювання. Відкрита піч відрізняється від неї лише наявністю кам'янки.

Але в будь-якому випадку металеві печі обов'язково викладаються червоною вогнетривкою цеглою, яку потрібно викладати від колосникових грат на ребро. Не повідомляється лише лицьова сторона печі, а на інші три сторони кладку потрібно робити всього в півцегли. Закріплювати їх слід дротяними скріпами 3 мм діаметром.

А вже після того, як ви виберете відповідний проект або креслення, вивчайте у відповідному розділі нашого сайту те, як піч, що сподобалася, побудувати своїми руками.

Металеві печі мають високий коефіцієнт тепловіддачі, не вимагають потужного фундаменту і прогріваються значно швидше за цегляні, тому саме їх частіше встановлюють у лазнях. Зробити їх своїми руками нескладно - для цього достатньо мати навички зварювання і мати під рукою товстостінний метал.

Металева піч у формі чобота

Прямий вихід диму різко знижує ККД печі, саме тому в нашій конструкції передбачено внутрішня кам'янка, що затримує прямий вихід продуктів згоряння та акумулює тепло. Це дозволяє забезпечити максимальне прогрівання приміщення за досить короткий термін і суттєво скоротить витрати на паливо.

Етапи виготовлення

1. Для отримання печі у формі чобота з кам'яницею нам знадобиться чотири металеві короби. Перший і другий короб стикуватимуться між собою за допомогою роз'ємного з'єднання і утворюватимуть саму піч. У першому з них розташовуватиметься топка, у другому («халява» чобота) – отвір для димоходу. Третій короб із камінням перебуватиме всередині печі. Четвертий знімний короб для води з нержавіючої сталі встановлюється окремо.

2. Щоб уникнути помилок під час збирання, листи металу спочатку прихоплюються між собою, починаючи з нижньої частини листів. Остаточне зварювання проводиться лише після повного складання виробу та його перевірки. Щоб уникнути проникнення диму всередину приміщення, з'єднання елементів повинно бути дуже якісним.

3. Збираємо короб для каміннярозміром 50×50 см. Щоб верхній лист при зварюванні не з'їжджав, його краще встановити на триногу із закріпленим на ній магнітом.

4. Для того щоб прихопити кришку і дно, для забезпечення їх стійкості можна підкласти під них тонкий металевий косинець.

5. Дно короба для каміння, на яке йтиме все ударне навантаження вогню, виготовляється з листа завтовшки не менше 10 мм.

6. За допомогою болгарки у верхній частині короба вирізається дверцята для кам'янки. Розмір її має бути достатнім для виходу пари.

7. У нижній частині третього короба, в якому будуть камені, вирізаються 2-4 отвори під труби(кількість труб може бути довільною) на відстані не менше 5 см від нижньої частини куба для покращення тяги. На них встановлюватиметься куб із важким камінням.

8. Вирізаємо отвір для топкирозміром 28×28 см.

9. У верхній частині першого короба робимо отвір для вставки другого куба. Нарізаємо та приварюємо по периметру цього отвору з трьох сторін по дві пластинирозміром 4 см для посилення місця розрізу та куточок у лівій, четвертій частині. Перші три смуги кріпляться до внутрішньої поверхні, другі - до зовнішньої частини розрізу з невеликим змішуванням. Між пластинами залишається невелика щілина для вставки другого короба.

10. По одній пластині приварюється і дверцят топки і кам'янки для їх посилення. Топка від зольника відокремлюється гратами із сталевих прутків 10-12 см. Для забезпечення повного згоряння палива необхідно забезпечити кращий приплив повітря, тому колосники приварюються вздовж піддувального каналу.

11. У другому коробі на приварені в нижній його частині труби вставляється третій куб, в якому будуть камені.

12. Для посилення внутрішнього куба для каміння до нього приварюються невеликі косинки.

13. Для очищення сажінад дверцятами робиться невеликий отвір, поряд з яким з 4-х сторін приварюються болти для установки дверцят. Перед її монтажем для герметичності вона обмотується азбестовою ниткоюі прикручується латунними гайками, що оберігають метал від закисання.

14. До верхньої частини кам'янки приварюється кришка з отвором для димаря 12×12 см (розміром у півцегли). Для її встановлення до отвору приварюється «спідниця» з металу. Куб із встановленим коробом для каміння вставляється у перший.

Конструкція печі може бути різною. Порядок розкрою заготовокпечі з відкритою каменкою та вбудованим баком для води показано на наступному малюнку:

Встановлення металевої печі

Для запобігання металу від швидкого прогорання та підвищення тепловіддачі печі її футерують: облицьовують низ і боки конструкції вогнетривкою (шамотною) цеглою. Металева конструкція при інтенсивній топці здатна розжаритися до червона, тому її розташовують на відстані не менше 1 м від легкозаймистих предметів. Суміжні стіни оштукатурюють, облицьовують цеглою або обшивають листовим залізом.

Перерізати балки перекриття для створення отвору під димову трубу небажано, тому його необхідно передбачити у процесі будівництва. Наявність коліну димарі може призвести до утворення значного шару сажі у горизонтальних ділянках труби. Якщо з якоїсь причини створення коліна все ж таки необхідне, його роблять збірно-розбірним, що значно полегшує процес прочистки димоходу.

Хороша лазня у своїй оселі давно стала перевіреним засобом зберігати здоров'я, знімати напругу та накопичену втому. У домашніх умовах вигідно та зручно використовувати банну піч з електронагрівом. У будинку на природі або на дачі найкращим варіантом визнано банну піч із металу, що працює на твердому паливі. Сьогодні з металу легко купити, замовити у слюсарній майстерні практично на будь-який смак, будь-яке паливо та потужність нагріву. Але за наявності кмітливості, інструменту та відповідного матеріалу простіше і дешевше виготовити банну піч з металу своїми руками.

Переваги такої банної металевої печі незаперечні:

• Є можливість «вписати» піч у банне приміщення за власними уявленнями про зручність;
• Мала вага та міцна конструкція банної печі дозволяють легко транспортувати навіть у власному автомобілі;
• Конструкція печі дозволяє досить просто вносити зміни та вдосконалення з мінімальними витратами праці та матеріалів.

Приступаючи до виготовлення банної печі, варто визначити її розташування в парній основні геометричні параметри, виходячи з потреб у нагріванні. Креслення найвдаліших банних печей з металу можна завантажити в інтернеті, за необхідності зробити свої виправлення. Вибирають піч, насамперед, виходячи із зручності використання піччю, потужність нагріву приймаємо - 1 кг дров на 1 м 3 приміщення парильні.

Один із найбільш вдалих варіантів печі

Для виготовлення банної печі не потрібні спеціальні марки металу, використовуються доступні сорти листового металу та труби. Завдяки продуманості конструкції наведений варіант банної печі з металу можна зібрати своїми руками, вивчивши креслення. Виготовлена ​​за розмірами на наведеному кресленні, піч із металу легко прогріває приміщення парилки в 15 кубів.

Банна піч розділена на кілька секцій, розташованих в одному корпусі - відрізку труби діаметром 500мм та довжиною 1300-1350мм:

• Камера топки, об'ємом завантаження до 10 кг дров, знаходиться в нижній частині корпусу.
• Кам'янка, що має окремий отвір для закладки парного каменю та набризкування води.
• Бак з водою, що підігрівається. Нагрів відбувається через стінку труби димоходу. Завдяки знімній верхній кришці досить просто чистити та обслуговувати ємність. Воду можна забирати через верх, так і використовуючи додатковий штуцер або кран, вмонтований в стінку бака.

Крім основних секцій, у конструкції печі використана розділова камера між кам'янка та водяним баком. У цій порожнині інтенсивно накопичуватиметься сажа, тому через спеціальне вікно, закрите накладкою, слід періодично її видаляти.

До відома! Зазначена конструкція є найбезпечнішою та практичною у використанні, потребує мінімальної кількості розкрійних та зварних робіт.

Перш ніж починати будівництво печі, переконайтеся в міцності трубної заготовки, відсутності тріщин або локальної деформації металу.

До початку розкривання труби під банну піч попередньо видалимо шар іржі та оксидів, присутніх на поверхні металу, за допомогою ручного піскоструминного апарату або щітки для чищення металу. Використовувати хімічні сполуки з урахуванням фосфорної кислоти не рекомендується.

Для виготовлення банної печі нам буде потрібно:

1. Зварювальне обладнання та матеріали,
2. Лист металу товщиною 5мм та розмірами 60х350см,
3. Фурнітура для виготовлення навісів дверей, штуцер або відвід для гарячої води,
4. Металеві труби для виведення газів з топки діаметром 108мм - відрізок в 100см, труби обігріву кам'яниці діаметром 60мм - чотири відрізки.

Враховуючи той факт, що максимальну небезпеку для людини становить загроза отруєння чадними газами, розробниками даної конструкції банної печі було вжито заходів для зменшення кількості зварних швів у топковій частині

Послідовність виготовлення печі для лазні

Розмічаємо трубу за розмірами на кресленні. З листа металу за допомогою газового зварювання або кутової шліфувальної машини вирізаємо 6 кіл діаметром 500мм.

З вирізаних круглих заготовок відбираємо дві, які входять усередину труби з мінімальними зазорами між краями плоских млинців та внутрішньою стінкою труби. Ці дві підуть на верхнє та нижнє днище топки.

Розмічаємо положення верхньої кришки камери згоряння на відстані 450мм від зрізу труби, за допомогою крейди робимо ризики на внутрішній поверхні трубної заготовки. Розмічаємо місце розташування дверцят камери топки, піддувала і кам'янки. Акуратно вирізаємо віконця за допомогою «болгарки» - кутової шліфувальної машинки. Вирізані прямокутні фрагменти використовуємо виготовлення дверей. Для цього приварюємо за допомогою електрозварювання петлі навісів у місцях кріплення дверей.

У круглій заготовці верхньої стінки камери топки вирізаємо чотири круглих отвори діаметром 60мм і за допомогою електрозварювання вварюємо відрізки жарових труб, що використовуються для нагрівання кам'янки. На вільні торці приварених труб встановлюємо заготовку верхньої стінки кам'яниці та приварюємо. У результаті отримуємо дві плоскі млинці, з'єднані між собою чотирма трубами.

Встановлюємо корпус банної печі у вертикальному положенні та поміщаємо отриманий вузол з чотирьох жарових труб та двох круглих днищ усередину трубної заготовки. За допомогою електрозварювання приварюємо круглу верхню стінку камери топки на своє місце, згідно креслення.

1, 2, 19, 20, 28,29 - дверцята та елементи топки, піддувала; 3 – засувка; 7, 8, 9, 10 11, 12, 13 - секції топки та кам'янки - стінки піддувала; 14, 16, 18 - днище; 15 - колосникові грати; 17 - отвір для поповнення води; 21, 24 – люк для завантаження кам'янки; 23 - труби розігріву кам'янки; 25, 26 - основна труба для відведення газів; 27 - кран відбору гарячої води;

Увага ! Зварювання верхнього днища топки слід проводити в кілька проходів із максимальною якістю.

Перевертаємо корпус банної печі, встановлюємо вертикально, аналогічним способом приварюємо верхнє днище проміжної камери. Далі необхідно встановити в корпус і приварити круглий млинець саморобних колосників, днище печі та днище водяного бака. Для виготовлення колосників можна вибрати з двох шляхів:

• Можна використовувати один із млинців-заготовок, попередньо висвердливши в центральній частині сітку наскрізних отворів діаметром 10мм, що віддаляються на відстані один від одного на 15-20 мм. Для цього краще вибрати саму «прослаблену» в розмірах заготівлю – ту, у якої найбільші щілини між внутрішньою поверхнею корпусу банної печі та зовнішнім діаметром «млинця».
• Кращим варіантом вважається використання готових чавунних колосників, що підходять за розміром. Для їх встановлення в «млинці» болгаркою вирізається вікно за розмірами колосника, що кріпиться за допомогою чотирьох болтів та пари смужок металу.

Після встановлення колосників приварюється днище печі - її нижня стінка. У корпусі грубки металева заготовка встановлюється з відступом від краю на 10-15мм.

Не менш відповідальним етапом є встановлення днища водяного бака у верхню частину печі. Конструкцією банної печі з металу передбачено, що через центральну частину бака проходить труба відведення продуктів згоряння, і вона розташована не співвісно з циліндричним корпусом печі.

Важливо! Приварити димар до нижньої основи бака необхідно з додатковим контролем геометрії взаємного розташування труби та днища.

Зварювальний шов проварюється щонайменше двічі, тільки після цього нижня стінка з димоходом встановлюється в корпус банної печі та приварюється по контуру.

Верхня кришка водяного бака виконується легкознімною, для її кріплення на корпусі пічки можна використовувати пару звичайних фіксаторів або просто притиснути зверху важким предметом. На димар можна одягнути кільце для ущільнення щілини між отвором у кришці та трубою.

На завершальному етапі навішуються дверцята камери топки, піддувала і кам'янки. Віконце для очищення проміжної камери між кам'янкою та водяним баком краще закріпити за допомогою болтів, з використанням ущільнювальної прокладки.

Декоративне оздоблення

Сучасні лакофарбові матеріали дозволяють захистити навіть печі, що сильно нагріваються, з металу. Висока вологість та гаряче повітря неминуче призведуть до інтенсивного іржавіння поверхні металу, навіть закритою теплоізоляцією або фанерованою цеглою.

Найбільш оптимальним варіантом для обробки поверхні металу будуть кремнійорганічні фарби, що витримують нагрівання до 250 про С. Для стінок секції топки краще застосувати спеціальні порошкові фарби з термореагуючих складів або на основі порошкового алюмінію. Відчути стійкість захисного покриття краще на окремих обрізках металу. Поверхня металу банної печі знежирюється та покривається у кілька шарів із проміжним прогріванням конструкції.

Встановлення банної печі із металу

Найбільш кращим варіантом вважається установка печі з металу, з виходом завантажувального вікна топки та піддувала у приміщення передбанника. Для цього до корпусу можуть бути додані спеціальні завантажувальні короби.

Деяке ускладнення конструкції з лишком компенсується перевагами:

• Протоплювати піч і прогрівати лазню зручніше з передбанника;
• Приміщення передбанника буде досить прогріте, що також додає комфорту та зручності користування лазнею;
• При неправильній роботі печі або проблемах з димарем чадні гази не потраплять до приміщення парильні.

Для установки банної печі з металу необхідно поблизу корпусу виконати облицювання стін незгоряними матеріалами, допускається застосування легкознімного кожуха - утеплювача, що закриває стінки топкової секції печі. Такий пристрій запобігає опікам і допоможе регулювати температуру в парилці без втручання в роботу печі. Аналогічно слід зробити з трубою димоходу.

Банна піч з металу повинна встановлюватися на фундамент, краще з термостійкою ізоляцією та металевою основою.

Від печі в лазні залежить вологість та температура повітря, комфорт та користь для організму. Банну піч обов'язково оснащують баком для нагріву води, димоходом та кишенею-кам'янкою для каміння.

Якщо у вас є величезне бажання скласти піч для лазні своїми руками, а не наймати спеціалістів – обов'язково кілька разів прочитайте цю статтю, можете навіть роздрукувати її на аркуші паперу та користуватися безпосередньо як шпаргалкою. При цьому ви суттєво заощадите і отримаєте безцінний досвід, який у вас надалі складатиме подібні конструкції вже за гроші. Важливу роль відіграє зовнішнє оздоблення, адже лазня - це місце відпочинку, як фізичного, так і морального, і зовнішній вигляд печі відіграє в цьому важливу роль! Після зовнішнього оздоблення піч у вашій лазні має стати її «родзинкою», ексклюзивною прикрасою, на яку просто приємно дивитися, як на картину.

Банну піч розташовують або дверцятами топки в сусіднє приміщення, або безпосередньо в парну, де і проводиться закладка дров. Звичайно краще, щоб дрова закладалися з сусідньої кімнати, якщо вам дозволяють розміри - робіть саме так.

Баки з водою монтують або за корпусом печі на опорах (підлогове або настінне кріплення) або кріплять його безпосередньо над топливником печі. При цьому стаціонарне кріплення підлоги бака більш безпечне, ніж настінне.

Розрахунок обсягу бака для банної печі

Об'єм бака з водою розраховують, приймаючи на одну особу від семи до десяти літрів води температурою не менше ніж п'ятдесят градусів. Так, якщо планується одночасне відвідування парною компанією 3-4 особи, слід вибирати бак об'ємом щонайменше 40 літрів.

Як обчислити обсяг парної та паливника печі?

Мало виміряти розміри кімнати. Потрібно ще врахувати матеріал поверхонь. Якщо у приміщенні є вікна, скляні двері, поверхні з кахлю, цегли, бетону, слід виміряти їх площу. За кожен квадратний метр площі таких поверхонь додайте півтора кубічних метра до об'єму приміщення, який буде враховуватись при виборі розміру печі. Мінімальна потужність печі для лазні – 8-10 квт.

Вимоги до печі

Пекти для лазні має бути безпечною (як у плані пожеж, так і для здоров'я людини – не викликати опіків при випадковому дотику та виключати попадання диму в приміщення), температурний режим обов'язково має регулюватися, а габарити відповідати об'єму приміщення.

Металева піч-калорифер, чи підходить вона для лазні?

Така конструкція печі найпростіша. Для роботи знадобляться листи сталі товщиною не менше 5 мм, зварювальний апарат і болгарка (або газовий різак), труби для підведення та відведення води, вогнетривка цегла, розчин пічної глини, каміння, труби для димоходу, кран, пічні двері з засувками та петлями, металевий профіль для монтажу опори пічки.

Сама конструкція складається з бака для води з приєднаними до нього трубами та краном. Бак нагрівається від задньої стінки печі, внутрішній простір якої у свою чергу зонально розподілений на топку та кам'янку відкритого типу. Димові гази утилізуються через димохід, що виходить із топки через кам'янку та стіни лазні.

В першу чергу необхідно вирізати з листів сталі денце та бічні стінки майбутньої печі та з'єднати їх зварюванням. Усередину печі приварюємо куточки – вони підтримуватимуть лист металу, на який покладемо каміння.

На передній стінці вирізаємо прямокутний отвір під дверцята і з вирізаного прямокутника робимо дверцята. По периметру можна обварити її смужками для більшої щільності прилягання. У нижній частині дверцят або передньої стінки топливника висвердлюємо кілька отворів для доступу повітря всередину печі. Зварюванням кріпимо петлі дверні та петлю під засувку.

Щоб зробити димар, підготуємо патрубок і проробимо отвір у листі металу, на якому буде кам'янка. Приварюємо патрубок до сталевого листа.

Приступаємо до монтажу бака для води. Він складається з трьох стінок і денця, герметично зварених між собою та задньою стінкою печі. До однієї з бічних стінок бака приварюємо трубу для води, що підводить і відводить. Потім приварюємо кран у нижній частині бака. Всю конструкцію встановлюємо на каркас із сталевих профілів або на цегляну основу висотою 20-30 см. Металеві частини печі покриваємо вогнетривкою фарбою. Вгору викладаємо камені (талькохлорит, порфірит, базальти і т.п.) розміром від 5 до 12 см. Монтуємо димар і димову трубу, наливаємо в бак воду, накриваємо його кришкою і проводимо розпалювання готової печі, перевіряючи конструкцію на наявність тяги та відсутність диму в приміщенні.

Щоб модернізувати буржуйку для лазні, можна оснастити її камерою-зольником із колосниковими ґратами та ящиком для збору попелу. Це значно спростить чищення печі, а дверцята піддувала допоможе краще регулювати тягу, а відповідно температуру та швидкість згоряння палива. Для тієї ж мети (регулювання температури нагрівання печі), а також зменшення втрат тепла через димохід, його оснащують засувкою. Вона може бути шиберного типу чи будь-якого іншого.

Засувка - вигляд 2

Пекти для лазні з труби або старого балона

Відмінність цієї конструкції від попередньої в тому, що бак із водою розташовується безпосередньо над паливником. Для роботи знадобляться: труба для печі та бака (товщина стінок 1 см, діаметр 50 см, висота 150 см); труба для кам'янки (товщина стін колишня, а діаметр 35см); кран врізний; металева арматура; петлі для дверцят; листи сталеві товщиною аналогічно трубам; інструменти для зварювання, різання металу.

Пекти для лазні з труби

• Ділимо трубу більшого діаметру надвоє, використовуючи болгарку. З однієї частини (довжина 60 см) монтуватимемо бак для води, з другої (90 см) – конструювати опалювальний прилад для лазні.
• На листі стали робимо розмітку, щоб вирізати коло, що дорівнює діаметру трубі – корпусу печі. Для цього зручно використовувати балончик із фарбою або маркер. Це коло послужить денцем конструкції. Герметично приварюємо його до труби.
• Відразу ж робимо ніжки конструкції. Для цього зміцнюємо денце печі для лазні металевим каркасом із профілів. Висота каркасу 10-15 см.
• Після того, як пекти твердо стоїть на ніжках, малюємо на корпусі прямокутник 25х7 см. Цей шматочок металу буде дверцятами піддувала. Вирізаємо його болгаркою, оснащуємо петлями, скобою-ручкою та клямкою.
• Робимо колосник. Його завдання: пропускати повітря з піддувала в зону горіння, утримувати паливо і не перешкоджати попаданню попелу та золи до нижньої камери печі. Такі грати можна виготовити з відрізків арматури або листа металу з вирізаними отворами. Колосник необхідно закріпити зварюванням у внутрішній частині труби на висоті 12-15 см від денця.
• Вище колосника розташовуватиметься паливник. Дверцята для нього вирізаємо розміром 25х30 см, відступаючи від рівня колосника близько 20 см. Встановлюємо дверцята аналогічно піддувальної.
• Кам'янку споруджуватимемо з арматури. Вигинаючи її в різні боки, надаємо лозинам арматури форму кошика, скріплюємо їх між собою пластичним дротом. Сюди укладатимемо каміння для печі. «Кошик» встановлюємо на верхню частину труби. Тут же прорізаємо дверцята будь-якої форми і знову обладнаємо її петлями, засувкою.
• Далі займемося баком для води. Корпус бака - це труба, довжиною 60 см. Для цієї труби вирізаємо денце, в якому у свою чергу вирізаємо отвір і пропускаємо крізь цей отвір трубу димоходу. Закріплюємо деталі зварюванням. Ближче на дно бака врізаємо кран.
• Тепер збираємо дві частини печі докупи так, щоб бак розташовувався строго над паливником. Виробляємо зварний шов.
• Кришку для бака зручно зробити двостулкову. Вирізаємо коло, ділимо його на дві рівні частини, одну з яких наглухо приварюємо до бака, іншу кріпимо з першою половинкою петлями. Щоб зручніше було відкривати бак, кришку оснащуємо ручкою-скобою з арматури.

Таким чином, із найпростіших матеріалів можна швидко і дешево спорудити піч для лазні своїми руками, при цьому вона нічим функціонально не відрізнятиметься від покупного аналога! Виконуючи роботу якісно і не поспішаючи, ви отримаєте результат, який радуватиме вас та ваших гостей багато років!

Порядна кладка печі для лазні своїми руками.

Все дуже просто, достатньо дивитися на фотографії і робити так само, звичайно при цьому потрібно використовувати відповідні матеріали та суміші!

Нульовий ряд основи печі: Другий ряд основи печі: Другий ряд та піддувальна камера Четвертий ряд - перекриваємо піддувало Ставимо колосник Третій та четвертий ряд шамотної цегли Обкладаємо шамотну цеглу звичайною Кладемо п'ятий ряд шамотної цегли Ставимо топкові дверцята Готові топкові двері Зовнішній вигляд печі на цьому етапі Робимо грати, на яких повинні будуть лежати камені