Zaten bir kameranız olduğunu düşüneceğiz, aksi takdirde “Pazarlama Karşıtı” materyalini okumanız faydalı olacaktır. İyi, ancak resmi olarak modası geçmiş bir kamera seçiyoruz "- orada iyi bir kamera satın almayı ve fazla ödeme yapmamayı öğreneceksiniz. Ve burada enstantane hızı, diyafram açıklığı, ISO nedir ve nasıl farklı oldukları hakkında konuşacağım. farklı modlarçekim.

1. Maruz kalma nedir?

Kabaca söylemek gerekirse, pozlama, kamera matrisinin aldığı ışık miktarıdır. Ya da muhtemelen hiç kullanmayacağınız bir film. Maruz kalma, maruz kalma sürecinin kendisidir. Ve ışık miktarı, pozlama süresine ve deklanşör hızı, diyafram ve sensör hassasiyeti tarafından kontrol edilen aydınlatma seviyesine bağlıdır. Pozlamadaki farkı anlamanızı kolaylaştırmak için “adım” kavramını hatırlayın.

2. Maruz kalma nedir?

Fotoğrafta pozlamanın sakinlik ve hoşgörü ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu, deklanşörün açık olduğu ve ışığın matrise girdiği sürenin uzunluğudur. Çoğu durumda, deklanşör hızı çok kısadır ve saniyeler ve saniyenin kesirleri olarak ölçülür. Kamera ekranında 60 değeri saniyenin 1/60'ına karşılık gelir. Genel olarak, bir adımlık adımlarla standart bir deklanşör hızı serisi vardır: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 s. Sonraki her adım, matris üzerine düşen ışık miktarını yarı yarıya azaltır. Dört kere iki adımdır. Sekiz kez - üç adım vb.

Muhtemelen, işi hakkında ciddi şekilde tutkulu olan her acemi fotoğrafçı, er ya da geç bir SLR fotoğraf makinesi satın almayı düşünür. Ancak, şaheserler yaratmaya başlamak için tek başına bir “SLR” edinmenin yeterli olduğunu düşünmeyin.

Elbette çoğu DSLR, iyi amatör çekimler yapmak için uygun otomatik ayarlarla gelir, ancak kameranızı tam potansiyeliyle kullanmak çok daha eğlenceli. Ve inan bana, çok şey yapabilir - sadece nasıl doğru kullanılacağını öğrenmen gerekiyor.

O halde SLR fotoğraf makinesi ile nasıl fotoğraf çekileceğinden bahsetmeye başlayalım.

Odak ve Alan Derinliği

İnternette veya dergilerde profesyonel fotoğrafçıların çalışmalarına baktığınızda, ön plan ve arka plan arasındaki netlik farkına dikkat ettiniz. Arka plan bulanıkken resmin ana konusu keskin ve net görünüyor.

Amatör bir kamerayla böyle bir etki elde etmek neredeyse imkansızdır ve bu, matrisin daha küçük boyutundan kaynaklanmaktadır. Bu tür görüntülerin netliği tüm ekrana eşit olarak dağıtılır, yani tüm ayrıntılar yaklaşık olarak aynı netliğe sahiptir.

Bu kesinlikle kötü bir şey değildir ve manzara veya mimari konuları çekmek için harikadır, ancak portrelerde iyi ayrıntılı bir arka plan dikkati ana konudan uzaklaştıracak ve genel resim düz görünecektir.

Büyük bir matris boyutuna sahip olan refleks kamera, alan derinliğini ayarlamanıza olanak tanır.

Gösterilen alanın alan derinliği (DOF)- fotoğraftaki keskin alanın ön ve arka sınırları arasındaki aralık, yani tam olarak görüntünün fotoğrafçının resimde vurguladığı kısmı.

IPIG'yi ne etkiler ve onu yönetmeyi nasıl öğrenirsiniz? Böyle bir faktör odak uzaklığıdır. Odaklama - merceği nesneye yönelterek maksimum netlik sağlar. SLR fotoğraf makineleri, belirli çekim koşulları için en uygun olanı seçmeniz gereken birkaç odak moduna sahiptir. Her birini ayrı ayrı ele alalım.

• Tek otomatik odaklama – statik koşullarda en popüler ve kullanışlı mod, odaklamanın yukarıda belirtildiği gibi deklanşör düğmesine yarım basılarak gerçekleştirildiği. Onun şüphesiz avantaj- parmağınızı düğmeden kaldırmadan kameranın konumunu kendi takdirinize göre değiştirme yeteneği. Seçtiğiniz nesne odakta kalacaktır. Modun dezavantajı, her seferinde nesneye yeniden odaklanma ihtiyacının yarattığı gecikmedir.
• Sürekli otomatik odaklama – hareketli nesneleri çekmek için uygun mod. Odak, özneyle aynı anda hareket eder ve her seferinde yeniden odaklanmanız gerekmez. Tabii ki, bu modun bir takım hataları var: hız ve mesafedeki değişiklik nedeniyle, cihaz her zaman doğru şekilde odaklanmayı başaramaz ve her kare başarılı olmaz. Bununla birlikte, en azından birkaç iyi atış yapma şansı da oldukça yüksektir.
• Karışık otomatik odaklama – ilk iki seçeneğin bir kombinasyonu. Etkinleştirildiğinde, kamera tam olarak nesnenin hareket etmeye başladığı ana kadar ilk modda çekim yapar ve ardından otomatik olarak ikinciye geçer. Bu çekim modu, yeni başlayanlar için harikadır, çünkü kamera odaklama sorunlarıyla ilgilenir ve fotoğrafçıyı kompozisyona ve diğer faktörlere odaklanma konusunda özgür bırakır.

Kariyerinizin ilk adımlarından nasıl kurtulacağınızı öğrenin, yolunuz daha kolay olacaktır.

Daima geliştirmeye ve iyileştirmeye çalışın. Pratiğe ek olarak, teori de faydalı olacaktır: fotoğrafçılar için çok çeşitli fotoğraf siteleri.

Yüksek kaliteli portre çalışması için ihtiyacınız olan iyi ışık. Bu adreste kendi elinizle bir softbox yapmayı öğrenebilirsiniz:

Deklanşör hızı ve diyafram

Alan derinliğini etkileyen ikinci faktör ise diyafram değeri.

Diyafram, objektif açıklığının perdelerini açıp kapatarak merceğe giren güneş ışığı miktarını kontrol eder. Kanat ne kadar açık olursa, içeri o kadar fazla ışık girer. Resimdeki netliği dağıtabilmeniz ve ihtiyacınız olan yaratıcı etkiyi elde edebilmeniz onun yardımıdır.

Basit bir oranı hatırlamanız gerekir:

diyafram açıklığı ne kadar küçük olursa, alan derinliği o kadar büyük olur.

Diyafram kapalıysa, netlik çerçeve boyunca eşit olarak dağıtılır. Açık diyafram, arka planı veya çok önemli olmayan diğer nesneleri bulanıklaştırmayı mümkün kılar ve yalnızca kameranızı odaklamak istediğiniz şeyi net bırakır.

Alıntı- deklanşörün açık olduğu süre. Bu nedenle, içeri girmek için olgunlaşan ışık ışınlarının sayısı bu boşluğun süresine bağlıdır. Elbette bu, görüntünüzün görünümünü çok doğrudan etkiler. Deklanşör hızı ne kadar uzun olursa, nesneler o kadar "bulanık" olur. Aksine kısa bir enstantane hızı onları statik hale getirir.

Sabit aydınlatmada, obtüratör hızı ve diyafram birbiriyle doğru orantılıdır: diyafram ne kadar açıksa, obtüratör hızı o kadar hızlıdır - ve bunun tersi de geçerlidir. Bunun neden böyle olduğunu tahmin etmek zor değil. Bunların ikisi de çekiminiz için gereken ışık miktarını etkiler. Diyafram tamamen açıksa, ışık miktarı zaten yeterlidir ve yavaş bir deklanşör hızı gerekli değildir.

Işık hassaslığı

Işık hassasiyeti (ISO)- diyaframın açılması sırasında matrisin ışığa duyarlılığı.

ISO değerinin de kendiniz ayarlanması gerekmez - kameranın kendisini alacağı otomatik modu kullanabilirsiniz. Ancak ISO'nun ne olduğunu ve neleri etkilediğini anlamak için en az birkaç kare çekmek, ISO'yu yükseltmek ve düşürmek ve sonuçları karşılaştırmak daha iyidir.

Yüksek veya maksimum bir değer, düşük ışık koşullarında fotoğraf çekmenize olanak tanır, böylece flaşa bir alternatif olur. Bu, konserler veya diğer resmi etkinlikler gibi flaşlı fotoğrafçılığın yasak olduğu durumlarda sizin için ideal olacaktır.

Ayrıca ISO, geniş açık diyafram açıklığının ve yavaş deklanşör hızının çok karanlık bir görüntüyle sonuçlandığı bir durumda size yardımcı olacaktır. Ancak ISO ile denemeler yaparak, değerini artırmanın çerçevedeki parazit miktarını da artırdığını hemen fark edeceksiniz. Bu kaçınılmaz bir etkidir, ancak örneğin grafik düzenleyiciler kullanılarak düzeltilebilir.

Çekim modları

SLR fotoğraf makinesi, manuel ve otomatik olarak ayrılabilen çok çeşitli çekim modlarına sahiptir. İkincisi, amatör bir kameradaki benzer modlara kabaca karşılık gelir: bunlara "Spor", "Manzara", "Gece portresi" vb.

Bu modu seçtiğinizde, kamera verilen koşullar için gerekli ayarları otomatik olarak seçer ve artık hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmaz. Bu oldukça uygundur ve bu tür modlarda çekilen fotoğraflar çok başarılı olabilir. Yine de, SLR kamerayı manuel ayarlara ayarlarsanız, size yaratıcı bir kapsam sağlanır ve fotoğrafçılığı ciddiye almayı planlayan bir kişinin bunlara aşina olması gerekir.

Öyleyse ne var manuel çekim modları elimizde mi?

• P (programlanmış)- AUTO'ya benzer, ancak daha fazla alan bırakan bir mod bağımsız eylem. Bunu kullanarak, ISO ve beyaz dengesini bağımsız olarak değiştirebilir, ayrıca kamera tarafından otomatik olarak ayarlanan deklanşör hızını ve diyaframı ayarlayabilirsiniz. Diğer tüm ayarlar, otomatik modda olduğu gibi, bakım kamerası kendini seçecektir.
• Av(diyafram)- enstantane hızı hakkında endişelenmeden diyafram değerini kendi takdirinize göre ayarlamanıza izin veren bir mod - kamera bunu kendi seçecektir. Alan derinliği ile portreler ve diğer deneyler için harika.
• S(deklanşör)- önceki seçeneğin aksine bu, deklanşör önceliği modudur. Bu durumda kameranın diyaframı otomatik olarak ayarlayacağını tahmin etmek kolaydır. Hareketli ve dinamik konuları çekmek için uygundur.
• M (manuel)- kameranın artık hiç müdahale etmediği gerçek bir manuel mod. Burada tüm ayarlar: diyafram, deklanşör hızı ve ISO size kalmış. Bu modu kullanarak kendinize mutlak yaratıcı özgürlük verebilir ve en iyisini deneyebilirsiniz. farklı kombinasyonlar olağandışı çekim koşulları altında. Elbette kameranızın ayarlarını gerçekten anlayıp konuya bilgiyle yaklaştığınızda bu modu kullanmakta fayda var.

Günlük, doğal çekimde en iyi ve en kolay yol Av modunu kullanmaktır. Alan derinliğini kontrol etmek için en uygun olanıdır ve en iyi kompozisyonu yaratmanın sanatsal sürecine tamamen teslim olmanızı sağlar.

flaş

Dahili flaş- Düşük ışık koşullarında çekim yaparken gerçek bir yardımcı. Ama bir SLR fotoğraf makinesinin diğer özellikleri gibi onun da akıllıca kullanılması gerekiyor. Yanlış kullanılırsa çerçevenin aydınlatılarak bozulma olasılığı yüksektir. İşte bundan kaçınmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları:

• Kullanmak Manuel ayarlama flaş gücü, çok parlak kareler alırken değeri azaltılabilir.
• Denemek kamerayı otomatik "Gece çekimi" moduna geçirin. AUTO'dan farklı olarak, bu mod flaş hareketini "yumuşatır" ve ışığı yalnızca nesneye odaklanmak yerine nesnenin etrafına biraz dağıtır.
• İle deney ışık saçılması(nasıl yapılır burada yazdık). Bunu yapmak için beyaz bir bez, kağıt veya flaştan önce sabitlenmesi gereken başka bir malzeme kullanabilirsiniz. Ancak bu amaç için başka renklerde boyanmış malzemeleri kullanmamalısınız - cilde yanlış ton verebilirler ve genellikle resim üzerinde kötü bir etkisi olabilir.
• Fotoğraf makinenizin yukarıda tartışılan modlarını kullanın - ISO, diyafram açıklığı ve deklanşör hızı. denedikten sonra farklı varyantlar, tam olarak hangi resimde başarılı olacağını bulabileceksiniz.

Beyaz dengesi

Kameranın matrisi insan gözünden daha hassastır ve renk sıcaklığını hassas bir şekilde algılar. Muhtemelen garip ışık efektlerine sahip resimler görmüşsünüzdür: içlerindeki yüzler mavi, yeşil, turuncu olabilir. Bu genellikle akkor aydınlatmalı iç mekanlarda çekim yaparken olur. Kameranızda beyaz dengesini ayarlamak durumu düzeltmeye yardımcı olacaktır.

Tabi ki yapabilirsin otomatik ayarlamayı (AWB) kullan, ancak yine de hata riski vardır. En iyi yol, kameraya manuel mod (MWB) kullanılarak hangi rengin beyaz olduğunu "söylemektir". Öncelikle kameranızın menüsünde manuel beyaz dengesi ayarını seçmeniz gerekiyor.

Bundan sonra, herhangi bir beyaz nesneyi, örneğin bir kağıt yaprağını almak, fotoğrafını çekmek ve rengi doğru olarak sabitlemek yeterlidir. Algoritma, kameranızın modeline göre farklılık gösterebilir, ancak zorluklarla karşılaşırsanız, talimatlar size yardımcı olacaktır.

Başlamak için bir SLR kamera seçin

Başlangıç ​​için fotoğraf ekipmanı seçerken, acemi bir fotoğrafçı bazı şeylerin farkında olmalıdır. önemli ayrıntılar SLR fotoğraf makinesi seçerken kesinlikle dikkat etmeniz gereken . Pahalı ekipman üzerinde çalışmaya başlamamanız gerektiği açıktır. Ve sadece yüzünden değil yüksek fiyat, çünkü temel bilgileri bilmeden "süslü" bir kameranın işlevlerine hakim olmak sadece zor değil, aynı zamanda çoğu zaman imkansız olacaktır. Ucuz kameralar, başlangıçta sadece gerekli olan birçok ipucu, otomatik mod içerir.

Özellikle matrisin çözünürlüğünü anlamalısınız. Bunlar tam olarak ana özelliklerde ve kamera gövdesinde belirtilen piksellerdir. Ancak aynı zamanda, yeni başlayanlar için ekin matrisli bir “SLR” seçmenin daha iyi olduğunu unutmayın.

Fotoğraf çekme konusunda ciddiyseniz, manuel ayarlara sahip bir teknik seçin. Gelecekte, böyle bir teknik size bu faaliyet alanında iyi bir deneyim ve büyük fırsatlar şansı verecektir. Ve tanınmış dünya üreticileri tarafından üretilen yeni başlayanlar için en çok önerilen SLR modelleri listesinden kameranın kendisini seçmek daha iyidir. Fotoğrafçılığa uzun süredir aşina olan ve başlangıç ​​için doğru kamerayı seçmenize yardımcı olacak kişilerle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Zor terimlerin bolluğu sizi korkutmadıysa ve hala coşkuyla doluysanız, çalışmaya ve gelişmeye hazırsanız, devam edin! Birkaç basit ipuçları yaratıcı yolculuğunuzda size yardımcı olur:

• DSLR ile profesyonel fotoğraf çekmeyi öğrenmek için, sürekli uygulama gerekli. Nereye giderseniz gidin fotoğraf makinenizi yanınızda götürmeye çalışın ve iyi bir fotoğraf çekme fırsatını kaçırmayın. Sanatsal zihninizi geliştirin! Bir fotoğrafçı olarak, zihinsel olarak doğru kompozisyonu oluşturabilmeniz, ilginç çekimleri sıradan olanlardan ayırabilmeniz, başkalarının neye dikkat etmeyeceğini fark edebilmeniz gerekir.
• Kameranızın modlarını öğrenin, farklı kombinasyonlar deneyin. Çömelmekten korkmayın, en iyi açıyı bulmak için çeşitli pozisyonlar alın. Böylece istediğiniz sonucu elde etme şansınızı büyük ölçüde artıracaksınız!
• Bitmiş malzemeye dayanarak sonuçlar çıkarın. Hatalarınızı işaretleyin - bunun için özel bir not defteriniz bile olabilir - ve gelecekte bunlardan kaçınmaya çalışın.
• Ünlü fotoğrafçıların çalışmalarını görüntüleyin. Buna ne kadar çok zaman harcarsanız, o kadar çok fikir edinir ve doğru sonuçlara varırsınız. Üzerinde erken aşamalar Profesyonellerden birini taklit etmek ve çalışmalarını kopyalamak ayıp değildir. Zamanla, kesinlikle kendi tarzınızı geliştireceksiniz, ancak ilk başta başkalarının deneyimlerini ihmal etmemelisiniz.
• İlgili literatürü okuyun, eğitim videoları izleyin, kurslara katılın, profesyonel fotoğrafçılarla iletişim kurun. Fotoğrafçılık sürecinin teknik kısmında akıcı olmanız gerekiyor, bu işinize yarayacaktır. Kamerayı kullanırken ne kadar emin olacağınızı fark etmeyeceksiniz.

DSLR, profesyonel fotoğrafçılık dünyasına biletinizdir. Çalışarak, deneyerek, lensler ve flaşlar gibi ek ekipman satın alarak en şaşırtıcı sonuçları elde edebilirsiniz. SLR fotoğraf makinesinin nasıl kullanılacağını öğreneceğiniz bilgilerin sizin için yararlı olacağını umuyoruz.

Kameranızdan en iyi şekilde yararlanın ve fikirlerinizi uygulamada güvenilir arkadaşınız ve yardımcınız olmasına izin verin!

Acemi fotoğrafçılara bir SLR kamerayı nasıl düzgün tutacaklarını, kamerayı doğru şekilde nasıl ayarlayacağını anlatacaklar ve gösterecekler. çeşitli koşullar fotoğrafçılık, nesnelerin çerçeveye nasıl güzelce yerleştirileceği ve güzel fotoğraflar çekmeyi öğrenmek için bilmeniz gereken çok daha fazlası.

Ancak şunu unutmamalısınız ücretsiz dersler Yeni başlayanlar için fotoğrafçılık sihirli bir değnek değildir. Ne fotoğrafçılık dersleri, ne ücretli bir fotoğrafçılık okulunun öğretmenleri, ne fotoğrafçılık kursları sertifikası, ne de fotoğrafçılık diploması, pratikten çok teoriye zaman ayırırsanız, sizi fotoğraf ustası yapmaz!

Fotoğrafçılığı öğrenmede başarı çok basittir - her yerde çok sayıda fotoğraf çekin. farklı koşullar, ve sadece ara sıra, ancak düzenli olarak fotoğraf teorisini inceleyin!

fotoğrafçılık dersi 1

Kamera nasıl doğru tutulur

Kaç tane amatör fotoğrafçının bir kamera ile çalışmanın temellerini bilmediğine ve aynı zamanda fotoğraflarının neden bir şekilde çok iyi görünmediğini anlayamadığına şaşıracaksınız! Birçoğu zaten okuldan uzun süre mezun olmuş ve hatta Yüksek öğretim. Herkesin anladığı şeyleri incelemek için zaman harcamaya değer mi?

fotoğrafçılık dersi 2

Deklanşöre doğru şekilde nasıl basılır

"Yeniden kompoze etme" fotoğrafçılığını kullanarak, fotoğraftaki en önemli konu her zaman en keskin olacaktır, bu da profesyonel fotoğrafçıların nasıl çekim yaptığıdır. Ancak, özellikle uzun deklanşör gecikmeli bir kamerayla fotoğraf çekiyorsanız, bazen fotoğraflanan olayların doruk noktasını yakalamak zor olabilir. Deklanşör gecikmesi azaltılabilir...

fotoğrafçılık dersi 3

Diyafram Önceliği mi, Deklanşör Önceliği mi?

Diyafram önceliği veya deklanşör önceliğini kullanmak için hangisi daha iyidir? Cevap basit - neyi fotoğrafladığınıza bağlı olarak! Deklanşör önceliği modunda, hareketli bir nesneyi bulanıklaştırmamak için Tv veya S artacaktır. Öte yandan, fotoğrafın arka planının bulanık olmasını istiyorsanız Av (A) - Diyafram Önceliği'ni seçin. Ancak bu durumda bir fotoğraf tripoduna ihtiyacınız olabilir.

fotoğrafçılık dersi 4

Bölüm Bir

Alan derinliği nedir ve alan derinliği nasıl kontrol edilir

Kamera merceğinden farklı mesafelerde bulunan nesnelerin bulunduğu bir fotoğrafa yakından bakarsanız, ana konu dışında, hem ana konunun önünde hem de arkasında bazı nesnelerin de oldukça iyi olduğunu fark edeceksiniz. keskin ... veya tam tersi.

Bölüm iki

Lens odak uzaklığı ve bulanık arka plan. IPIG'nin ilk kuralı

Bir merceğin odak uzaklığı nedir? Lensin görüş açısı nedir. Objektifin görüş açısı, odak uzaklığı ve alan derinliği (fotoğrafta arka planı bulanıklaştırma) arasındaki ilişki nedir? Mercek odak uzaklığı düğmelerine basın ve merceğin odak uzaklığına bağlı olarak alan derinliğinin nasıl değiştiğini izleyin

Üçüncü Bölüm

Bulanık arka plan ve lens açıklığı. IPIG'nin ikinci kuralı

Bu Alan Derinliği eğitiminde, Alan Derinliğini değiştirmek için daha güçlü bir araç öğreneceksiniz. Diyafram kapalıyken fotoğrafın nasıl görüneceğini görmek için, diyafram tekrarlayıcıyı kullanın - basarak, diyaframı ayarlanan değere yakınlaşmaya zorlayabileceğiniz ve resmi çekmeden önce alan derinliğini değerlendirebileceğiniz bir düğme. Resmin altındaki lens açıklığını değiştirmek için düğmeler

Fotoğrafçılık Dersi 5

Fotoğrafta kompozisyonun temelleri

Ustalıkla çekilmiş kareye baktığınızda nasıl hissettiğinizi hatırlıyor musunuz? Fotoğrafa dikkatinizi çeken ne oldu? Bu soruya cevap vermek zor, değil mi? Ve mesele şu ki, iyi çekilmiş bir fotoğraf bilinçaltı bir düzeyde dikkatinizi çeker...

fotoğrafçılık dersi 6

Portre fotoğrafı çekmek

Bir portre belki de en sorumlu fotoğrafçılık türüdür. Fotoğraf başarısız olursa, model rahatsız olabilir, hatta ... :-) Portre sadece fotoğrafı çekilen nesnenin dış özelliklerini yansıtmadığı için - iyi bir portre fotoğrafı her zaman modelin ruh halini veya duygularını yansıtır. .

Fotoğrafçılık Dersi 7

Manzara ve makro fotoğrafçılık

Çok yakın mesafeden manzara ve fotoğrafçılık - aralarında ortak ne olabilir? Manzara fotoğrafçılığı, çerçevedeki tüm nesnelerin keskin olması gerektiği anlamında portre fotoğrafçılığının tam tersidir. Manzara ve makro fotoğrafçılığı için küçük matrisli kompakt kameralar kullanmak daha iyidir ...

Fotoğrafçılık Dersi 8

Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik fotoğrafçılık, yalnızca kompakt dijital kameralarda bulunan nispeten yeni ve çok etkili bir moddur. Ancak, kameranızın panorama modu olmasa bile, yine de harika bir panorama çekimi yapabilirsiniz.

Fotoğrafçılık Dersi 9

Doğru pozlama

İyi bir fotoğraf çekmek için doğru pozlama çok önemlidir - bu en önemli bileşendir teknik kalite fotoğraflar. Fotoğraf sanatı kısmen Öznel değerlendirme resim (dedikleri gibi tat ve renk için yoldaş yoktur), o zaman fotoğrafçının sınıfı, herhangi bir aydınlatma koşulunda doğru pozlama ile fotoğraf çekme yeteneğini belirler ...

Fotoğrafçılık Dersi 10

Eşdeğer maruz kalma çiftleri

Bir portre çektiğinizi ve minimum alan derinliğine ihtiyacınız olduğunu hayal edin - diyaframı sonuna kadar açarsınız. Fotoğrafın seçilen diyaframa doğru pozlanmasını sağlamak için deklanşör hızını seçmeniz gerekir. Ve şimdi, gölgeye girdiğimizi hayal edin. Daha az ışık var - çekim koşulları değişti... Doğru kamera ayarını tahmin mi edeceğiz yoksa deneme çekimleri mi yapacağız?

Fotoğrafçılık Dersi 11

Fotoğraf ve kamerada ISO nedir?

Belirli bir kamera ve lensin özelliklerine bağlı olarak mevcut enstantane hızı ve diyafram değerlerinin değiştiğini ve doğru pozlama çiftini bulamayabileceğinizi biliyor muydunuz? Doğru pozlama çiftini ayarlama fırsatınız yoksa, doğru pozlanmış bir kare elde edemezsiniz: o(Ne yapmalı? Yanlış pozlama çerçeveyi bozar mı?

Fotoğrafçılık Dersi 12

flaşla nasıl fotoğraf çekilir

"Otomatik"teki yerleşik flaş neden çok fazla ışık olduğunda sık sık açılıyor? Dahili flaşın neden kullanıldığını biliyor musunuz? karanlık oda- en değil en iyi fikir? Dahili flaşın ana dezavantajları nasıl ortadan kaldırılır ve kamera (harici) flaşın nasıl kullanılacağı ...

Fotoğrafçılık Dersi 13

Olağandışı koşullarda fotoğraf çekmek

Bir gün batımını doğru şekilde nasıl fotoğraflayabilirsiniz? Havai fişek veya atlıkarınca nasıl fotoğraflanır. Güneşe karşı fotoğraf çekmemeniz söylendi mi? Güneşe karşı çekim yaparken harika fotoğraflar çekebilirsiniz eğer kullanmayı öğrenirseniz...

Fotoğrafçılık Dersi 14

Kamera kurulumu: manuel mod M veya SCN?

Birçok amatör dijital fotoğraf makinesinde manuel çekim modu M yoktur ve bu nedenle fotoğraf makinesini manuel olarak ayarlamanıza izin vermez. Ancak, bu dezavantajı aşmanıza izin veren kamera ayarları var... Ama kameranızın M harfi ile işaretlenmiş bir modu olsa ve hızlı bir şekilde ustalaşmak isteseniz bile, o zaman bu fotoğrafçılık dersi özellikle sizin için faydalı olacaktır - I sık sık ortaya çıkan hikayeler için maruz kalma ayarlarını seçmenin mantığını açıklayacaktır.

Fotoğrafçılık Dersi 15

Beyaz dengesi nedir?

Tüm renklerin bir tür sarımsı veya mavimsi bir tonla ortaya çıktığı renkli fotoğraflar gördünüz mü? Bu fotoğraf makinesinin yeterince iyi olmadığını düşünebilirsiniz... veya içinde bir şey bozuldu... :o) Aslında servis verilebilir herhangi bir fotoğraf makinesi (AWB modunda çekim yapan en pahalı fotoğraf makinesi bile böyle fotoğraflar çekebilir. profesyonel fotoğrafçıların genellikle iki harfle kısalttığı yeni başlayanlar için gizemli - BB...

Ve yine de: ilk fotoğraf şaheserinizi nasıl fotoğraflayabilirsiniz. Bunların uygulanması Basit kurallar ve pratik tavsiye fotoğrafçılık üzerine çok yakında ilk fotoğraf şaheserinizi fotoğraflamanıza izin verecek.

Bir "SLR" satın aldığınızı varsayalım. Ve bir sorunuz var: SLR fotoğraf makinesiyle nasıl fotoğraf çekilir? Sabundan farkı nedir? Bugün bu konuyu tartışalım. Bu makale "Fotoğraf çekmeyi öğrenmek" bölümündeki ilk makale olacaktır.

"Ayna" ve "sabun kutusu" arasındaki farklar

Her şeyden önce, "refleks kamera" ile "sabun kutusu" arasındaki farkı tartışalım. Aslında, bu tür kameralar arasındaki çekim farkı budur. Bu arada kamera türlerini ayrı bir yazıda ele aldık.


Bir DSLR'nin bir vizörü vardır. Yani, kompaktlardan farklı olarak, bir pentaprizma veya pentamirror vizör "refleks kameralarda" nişan almak için çok daha sık kullanılır. "Pencereden bakmak" neden bir ekrandan daha iyidir diye soruyorsunuz. Her şey basit. İlk olarak, vizör çerçevelemeye yardımcı olur - bir çerçeveniz var ve çerçevenin kenarlarını deklanşöre basmadan önce bile görebilirsiniz. Evet, ekranın da bir çerçevesi var ama tamamen farklı bir his veriyor. İkincisi, "refleks kameralar", paradoksal olarak bir ayna vizörüne sahiptir. Tasarımı, bir resmi gerçek zamanlı olarak gördüğünüzü varsayar. Ve bu resim canlı, dijital değil. Bu nedenle, kamerayı hareket ettirirken herhangi bir gecikme, LCD'lerin veya elektronik vizörlerin kullanımıyla ilişkili titreme ve diğer rahatsızlıklar yoktur.

SLR kameralar manuel ayarları destekler. Her zaman. Evet, diyafram açıklığı, deklanşör hızı ve ISO üzerinde kontrole sahip olmayan “DSLR” yoktur (aşağıda bu parametreler hakkında daha fazlası). Bu, bir SLR'yi birçok kompakttan ciddi şekilde ayırır - sonuçta, 10-15 bin ruble için "sabunluk" bile, üç klasik parametreyi kullanarak pozlamayı her zaman manuel olarak düzeltme yeteneğine sahip değildir.


SLR kameralar daha büyük bir matrise sahiptir. Fiziksel olarak daha fazla. Matrix ana unsur kameralar. Kameradaki matris, örneğin bir arabadaki motor kadar önemlidir. Ve matris ne kadar büyük olursa, o kadar fazla ayrıntı yakalayabilir. "SLR" ile çekilen fotoğrafların ne kadar net çıktığını gördünüz mü? Büyük bir sensörün bir diğer artısı, düşük ışıkta çekim yaparken daha iyi sonuçlar alma yeteneğidir.

SLR fotoğraf makinelerinde değiştirilebilir lensler bulunur. Yani, karkas kameranın sadece bir parçasıdır. Bu, yaratıcı uygulama için harika fırsatlar sunar - bu, SLR kameraların ana avantajlarından biridir.

SLR fotoğraf makinesi ile nasıl fotoğraf çekilir? kamera kontrolü

Bu nedenle, iki kamera sınıfı arasındaki temel farkları tartıştık. Şimdi bir SLR fotoğraf makinesiyle çekim yapmanın temel özelliklerinden bahsetmenin zamanı geldi. Öncelikle kamera kontrolünden bahsedelim, bu olmadan anlaşılması zor olacaktır.

Kavramak. Ergonomisi ve büyük boyutu nedeniyle, bir SLR fotoğraf makinesini sabunluktan farklı tutmanız gerekir. Sağ el tutamağın üzerinde durmalı ve sol el merceği aşağıdan desteklemelidir. Objektif üzerindeki elin konumu, değişken odak uzaklığına sahip bir objektif (örneğin, 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm, vb. gibi standart objektifler) kullanıyorsanız, yakınlaştırmayı hızlı bir şekilde değiştirmenize olanak tanır. Yani, bir kez daha - SLR fotoğraf makinelerinde “yakınlaştırma düğmesi” yoktur. Yakınlaştırma, lens üzerinde bulunan yakınlaştırma halkası mekanik olarak döndürülerek gerçekleştirilir. Ve Tanrı aşkına, elini merceğin üstüne koyma - şahsen, bunu gördüğüm anda kalbim kanıyor.

Solda - elinizi lensin üzerinde nasıl tutacaksınız ve sağda - nasıl YAPILMAYACAK

görme. Yukarıda sizinle vizör hakkında konuşmuştuk. Tabii ki, bir çerçeve oluşturmak için kullanılması tercih edilir. Ancak, bu her zaman uygun değildir. Bu nedenle, modern SLR fotoğraf makinelerinde ekran kullanarak nişan alma, uygun seviyede uygulanmaktadır. Bu moda LiveView denir. Video çekiminin yalnızca bu modda mümkün olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca LiveView etkinleştirildiğinde vizörün kullanılamayacağını unutmayın.

Kamera şarjı.Çoğu sabunluktan farklı olarak, bir SLR fotoğraf makinesinin şarj için şebekeye bağlanması gerekmez - pil basitçe ondan çıkarılır ve özel bir yuvaya yerleştirilir. Şarj cihazı. Elbette bu, tüm kamerayı ağa bağlamaktan daha uygundur.

Kamera kontrolleri. Tabii ki, farklı şirketlerin kameraları kontrol açısından farklılık gösterir, ancak prensipleri yaklaşık olarak aynıdır. SLR fotoğraf makinelerinin onları "sabunluklardan" ayıran ve sıra dışı olabilecek unsurlarını göz önünde bulundurun.

• Birçok "DSLR", çekim modlarını seçmek için geniş bir kadrana sahiptir. Klasik seçenekleri içerir: "Otomatik" (A +), P, A (Av), S (Tv), M. Köşeli ayraçlar olmadan, Nikon için tanımlamalar sunulur, farklı Canon değerleri parantez içinde yazılır . Soldan sağa, bu modlar şunları gösterir: tam otomatik mod, çeşitli parametrelerle otomatik mod, diyafram öncelikli mod, deklanşör öncelikli mod, manuel (manuel) mod. Direksiyonda başka modlar (hikaye) var, ancak bunlar ana modlar değil.
• Kameranın gövdesinde yer alan mod kadranına ek olarak firma ve modele bağlı olarak aşağıdakiler de bulunuyor: önemli unsurlar kontroller: video kaydı başlatma düğmesi (deklanşör düğmesinden farklı, genellikle kırmızı), vizör ekranı değiştirme kolu, ISO düğmesi, pozlama düğmesi vb.
• Modele bağlı olarak, manuel modlarda çekim yaparken ayarların değiştirilmesine yardımcı olan bir veya iki ek kontrol tekerleği vardır. Tekerlekler genellikle büyük ve işaret parmağı sağ el(daha genç kamera serisinin sadece 1 tekerleği vardır).
• Daha eski kameralarda, kameraların ana ayarlarını görüntüleyen ikinci bir ekran (üstte) bulunur.
• Otomatik ve manuel odaklama arasında geçiş, gövde üzerinde ayrı bir kol (Nikon), lens üzerinde bir kol (Nikon, Canon) veya başka yöntemlerle yapılabilir. Bu noktayı netleştirmek için talimatları okumanızı tavsiye ederim, çünkü üreticiye bağlı olarak, verilen fonksiyon farklı şekilde uygulanmaktadır.

Sol tarafta çekim modu kontrol tekerleğini görebilirsiniz,
sağda ek bir ekran var

A + modu ("Otomatik") ve sahne modları. Herkesin manuel ayarlarla uğraşmak istemediğini tamamen anlıyorum. Bununla ilgilenmeyenler için, sadece çekim sürecinin kendisi önemlidir, “Otomatik” modu ile geldiler. Bu mod genellikle yeşil bir kamera veya yeşil bir "A +" harfi olarak gösterildiğinden "Yeşil Bölge" olarak da adlandırılır. Bu modda, kamera ayarları kendisi seçer. Modern kameralarda bu mod oldukça tolere edilebilir bir şekilde uygulanmaktadır. Tabii ki, "makine" mükemmel değil - yaratıcı amacınızı anlayamıyor. Diğer bir konu da "hikaye modları" olarak adlandırılanlardır. Amatör "DSLR'lerde"ler. Bunlar "portre", "havai fişek", "manzara" vb. modlardır. Bunlar aynı zamanda otomatik modlardır, ancak belirli bir duruma uyarlanırlar. Ayrıca teknik konuları anlamak istemeyen kişiler için de uygundur.

A Modu (Av) - diyafram öncelikli mod. Bu mod manuel olarak kabul edilir. Lens açıklığının açılmasını kontrol etmenizi sağlar. Bu durumda, f sayısı ne kadar küçükse, açıklık o kadar büyük olur. Örneğin, f/1.4 maksimum değer modern Nikon objektifler için diyafram - bu değerde diyafram mümkün olduğu kadar açıktır. F sayısını artırarak açıklığı sıkıştırırız. Buradaki ilke oldukça basittir - diyafram ne kadar açık olursa, mercekten o kadar fazla ışık geçer. Yeni başlayanların bilmesi gereken tek şey, portreler çekmek ve zayıf aydınlatma belirli bir lens için en geniş diyaframı ve manzaralar için f / 5.6 ile f / 11 arasında değişen bir diyaframı kullanmak en iyisidir. Diyaframı ne kadar çok açarsanız, arka plan o kadar bulanık olur. Elbette, açık diyafram güzel bir bulanıklığın ("bokeh") bileşenlerinden yalnızca biridir, ancak bu başka bir makalenin konusu.

S Modu (Tv) - deklanşör önceliği modu. Amatörler tarafından daha az aranır, ancak daha az önemli değildir. Deklanşör hızını, yani resmin çekileceği hızı ayarlamanızı sağlar. Hız genellikle saniyenin kesirleri ile ölçülür. Örneğin, 1/200 sn, 1/1000 sn, 1/2 sn, 1 sn. Pratikte, kameralarda bu farklı şekilde ifade edilebilir - 200 (1/200 saniye için), 2 (1/2 saniye için), 1 '' (1 saniye için). Burada anlatmakla bitmez, kısacası özü budur. Hızlı hareket eden nesneleri çekiyorsanız, hızlı bir deklanşör hızı (örneğin 1/1000 sn) ayarlamak tercih edilir. Yetersiz ışıkta çekim yapıyorsanız, kameranın odak uzunluğuna bağlı olarak deklanşör hızını daha uzun yapmak daha iyidir (18-55mm fotoğraf makinesi için, örneğin 18mm'de çekim yaparken deklanşör hızını şu şekilde ayarlayabilirsiniz: 1/30). Deklanşör hızı ne kadar uzun olursa, mercekten matrise o kadar fazla ışık girer. Yine, maruz kalma hakkında konuşmak ayrı bir makalenin konusudur. Hatırlanması gereken en önemli şey, enstantane hızı ne kadar uzun olursa, resim o kadar bulanık olur, enstantane hızı o kadar kısa olur, o kadar net olur. Bu çok basitleştirilmiş bir açıklama, ancak bugünün makalesi çerçevesinde mümkün olan tek açıklama.

M Modu - manuel, manuel çekim modu. Burada her şey basit, hem deklanşör hızı hem de diyafram manuel olarak ayarlanıyor.

ISO - matris ışık hassasiyeti. Bu ayar tek başına duruyor. Deklanşör hızı ve diyafram ile birlikte bu ayar, görüntünün pozlamasını etkiler. Minimum ISO genellikle 100'dür, maksimum ise aşağıdakilere bağlıdır: modern teknolojiler. Günümüzün en iyi kameraları, ISO 12800'de kabul edilebilir kalite üretebilmektedir. "Kabul edilebilir kalite" ne anlama geliyor? Gerçek şu ki, ISO ne kadar yüksek olursa, bir yandan resim o kadar parlak olur, ancak diğer yandan daha “gürültülü” olur. Sanırım hepiniz "sabunluklardan" gelen fotoğraflarda dijital gürültü görmüşsünüzdür.

SLR fotoğraf makinesi ile nasıl fotoğraf çekilir? Birkaç pratik örnek

Muhtemelen zaten anladığınız gibi, bu konu sınırsızdır. Ve bir makale için onu analiz etmeyeceğiz. Her şeyi bir anda ele almaya çalışmak yerine, belirli bir durumda kullanılması gereken ayarlardan örnekler vereceğim. Bu, materyal öğrenmeye yeni başlayanlar ve bununla ilgilenenler için faydalı olacaktır. Sadece fotoğraf çekmek isteyenler için, yukarıda yazılı olan bir "Otomatik" mod var.

18-55 mm lens ile portre çekimi. Zumu 55 mm çevirerek nesneye mümkün olduğunca yaklaşmanız gerekir. A (diyafram önceliği) modunda, mümkün olan en düşük değere ayarlayın (muhtemelen bu lens için 5.6). ISO'yu otomatik moda ayarlayın. Bir çerçeve yapın. Portre, tam uzunluktan yüze kadar her şey olabilir. Bu ayarlarla, minimum bozulma ile mümkün olan maksimum bulanıklığı elde edeceksiniz. Gündüz saatlerinde açık havada portre çekmekten bahsediyoruz.

18-55 mm lensle manzara çekimi. Odak uzaklığı koşullara göre seçilir. Maksimum alan miktarı çerçeveye 18 mm'de sığabilir. A modunda, diyafram f/9'a düşürülebilir. ISO, minimumu (100) ayarlamak daha iyidir. Bu ayarlarla mümkün olan en keskin çekimi elde edeceğiz. Kesinlikle, Konuşuyoruz gündüz saatlerinde manzara çekimi hakkında.

18-55 mm lens ile çekim mimarisi. Küçük kasabaların dar sokakları için minimum odak uzaklığını (18 mm) ayarlamak en iyisidir. Diyafram önceliği modunda, yine f / 7.1 veya f / 9'u ayarlayın. ISO en iyi şekilde ayarlanmıştır en az değer(yüz). Gün içinde bu ayarlarla mimari çekimlerde önemli olan kadrajda maksimum netliği elde edeceğiz.

18-55mm lens ile makro çekim yapıyoruz. Çekim konusuna bağlı olarak, koşullara göre odak uzaklığını seçiyoruz. Diyafram öncelikli modda mümkün olduğunca fazla netlik elde etmek için değeri f / 11'den f / 22'ye ayarlamanız gerekir. Bu, özellikle maksimum zumda 55 mm'de çekim yapmak için geçerlidir. ISO 400'ün üzerine ayarlanmamalıdır. Elbette, güçlü bir yaklaşımla makro çekmek için çok fazla ışık olmalıdır.

Spor müsabakalarında çekim yapmak. Objektiften bağımsız olarak, hareketi dondurmak için hızlı bir enstantane hızı ayarlamanız gerekir. Ne kadar kısa olursa o kadar iyi. 1/1000 yeterlidir. Bu nedenle S (Tv) modunu seçmeniz ve uygun değeri seçmeniz gerekir. ISO, gün boyunca çok yüksek olmayacak şekilde otomatik olarak ayarlanabilir.

sonuçlar

Belki de burada durmak istiyorum. Buraya uzun uzun yazabilirsiniz. Ama korkarım sonunda bir kitap olacak, bir makale değil. Böylece ele alınmayan kalan hususlar, aydınlatıcı maddeler çerçevesinde incelenecektir. Bu materyale gelince, umarım en azından SLR fotoğraf makinenizi anlamanıza ve “sabun kutusundan” temel farklarını anlamanıza biraz yardımcı olur. Bunun için bir yay alayım. Tüm iyi çekimler ve iyi bir seçim!

Video "SLR kamera ile nasıl fotoğraf çekilir"

Bu yazının konusu ile ilgili 2 video çekildi. İlki, var olan rejimler hakkında konuştuğum teorik. İkincisi pratik, şehirde dolaşıp fotoğraf çekiyorum, kamera ayarları hakkında yorum yapıyorum.

Fotoğrafçılıkla ilgili temel kavramları, temel terimleri ve kavramları bilmiyorsanız, iyi fotoğraf çekmeyi öğrenmek oldukça zordur. Bu nedenle, bu makalenin amacı, fotoğrafın ne olduğu, kameranın nasıl çalıştığı hakkında genel bir fikir vermek ve temel fotoğraf terimlerini tanımaktır.

Bugünden itibaren film fotoğrafçılığı çoktan tarih oldu, dijital fotoğrafçılıktan bahsetmeye devam edeceğiz. Tüm terminolojinin %90'ı değişmese de fotoğraf elde etme prensipleri aynıdır.

fotoğraf nasıl çekilir

Fotoğraf terimi, ışıkla çizim anlamına gelir. Aslında kamera, merceğin içinden geçen ışığı matris üzerine yakalar ve bu ışığa dayalı olarak bir görüntü oluşur. Işığa dayalı bir görüntünün nasıl elde edildiğinin mekanizması oldukça karmaşıktır ve bu konuda birçok bilimsel makale yazılmıştır. Genel olarak, bu sürecin ayrıntılı bilgisi çok gerekli değildir.

İmaj oluşumu nasıl gerçekleşir?

Lensten geçen ışık, onu sabitleyen ışığa duyarlı elemana girer. Dijital kameralarda bu eleman matristir. Matris başlangıçta, deklanşöre basıldığında belirli bir süre (enstantane hızı) kaldırılan ve bu süre boyunca ışığın matris üzerinde hareket etmesine izin veren bir deklanşör (kamera deklanşörü) tarafından ışıktan kapatılır.

Sonuç, yani fotoğrafın kendisi doğrudan matrise çarpan ışık miktarına bağlıdır.

Fotoğraf, ışığın kamera matrisine sabitlenmesidir.

Dijital kamera türleri

Genel olarak, 2 ana kamera türü vardır.

SLR (DSLR) ve aynasız. Aralarındaki temel fark, bir SLR fotoğraf makinesinde gövdeye takılan ayna aracılığıyla, vizördeki görüntüyü doğrudan lens aracılığıyla görmenizdir.
Yani, "Gördüğümü vururum."

Aynasız modernlerde bunun için 2 numara kullanılıyor.

• Vizör optiktir ve lensten uzağa yerleştirilmiştir. Çekim yaparken, vizörün merceğe göre kayması için küçük bir düzeltme yapmanız gerekir. Genellikle "sabunluklarda" kullanılır
• Elektronik vizör. En basit örnek, bir görüntüyü doğrudan kamera ekranına aktarmaktır. Genellikle bas-çek fotoğraf makinelerinde kullanılır, ancak SLR fotoğraf makinelerinde bu mod genellikle optik ile birlikte kullanılır ve Canlı Görünüm olarak adlandırılır.

kamera nasıl çalışır

Bir SLR fotoğraf makinesinin çalışmasını, fotoğrafçılıkta gerçekten bir şeyler başarmak isteyenler için en popüler seçenek olarak düşünün.

SLR kamera bir gövdeden (genellikle - "karkas", "gövde" - İngiliz gövdesinden) ve bir mercekten ("cam", "mercek") oluşur.

Dijital kameranın gövdesinin içinde görüntüyü yakalayan bir matris bulunur.

Yukarıdaki şemaya dikkat edin. Vizörden baktığınızda, ışık mercekten geçer, aynadan yansır, sonra prizmada kırılır ve vizöre girer. Bu şekilde ne çekeceğinizi mercekten görürsünüz. Deklanşöre bastığınız anda ayna yükselir, deklanşör açılır, ışık matrise çarpar ve sabitlenir. Böylece bir fotoğraf elde edilmiş olur.

Şimdi ana terimlere geçelim.

Piksel ve megapiksel

"Yeni dijital çağ" terimiyle başlayalım. Fotoğrafçılıktan çok bilgisayar alanına aittir, ancak yine de önemlidir.

Herhangi Dijital görüntü piksel adı verilen küçük noktalardan oluşur. Dijital fotoğrafçılıkta, görüntüdeki piksel sayısı, kamera matrisindeki piksel sayısına eşittir. Aslında matris de piksellerden oluşur.

Herhangi bir dijital görüntüyü defalarca büyütürseniz, görüntünün küçük karelerden oluştuğunu fark edeceksiniz - bunlar piksellerdir.

Bir megapiksel 1 milyon pikseldir. Buna göre, kamera matrisinde ne kadar fazla megapiksel varsa, görüntü o kadar fazla pikselden oluşur.

Fotoğrafı yakınlaştırırsanız pikselleri görebilirsiniz.

Çok sayıda piksel veren nedir? Her şey basit. Vuruşlarla değil, noktalarla bir resim çizdiğinizi hayal edin. Sadece 10 puanınız varsa bir daire çizebilir misiniz? Bunu yapmak mümkün olabilir, ancak büyük olasılıkla daire "açısal" olacaktır. Daha fazla nokta, görüntü daha ayrıntılı ve doğru olacaktır.

Ancak burada pazarlamacılar tarafından başarıyla kullanılan iki yakalama yatıyor. İlk olarak, megapiksel tek başına elde etmek için yeterli değildir. kaliteli resimler, bunun için hala yüksek kaliteli bir lense ihtiyacınız var. İkincisi, fotoğrafları yazdırmak için çok sayıda megapiksel önemlidir. büyük beden. Örneğin, tüm duvardaki bir poster için. Özellikle ekrana sığdırmak için küçültülmüş bir monitör ekranında bir resmi görüntülerken, basit bir nedenden dolayı 3 veya 10 megapiksel arasındaki farkı görmezsiniz.

Bir monitör ekranı genellikle resminizin içerdiğinden çok daha az piksele sığar. Yani ekranda, bir fotoğrafı ekran boyutuna veya daha azına sıkıştırırken “megapiksellerinizin” çoğunu kaybedersiniz. Ve 10 megapiksel fotoğraf 1 megapiksel fotoğrafa dönüşecek.

Deklanşör ve pozlama

Deklanşör, siz deklanşör düğmesine basana kadar kamera sensörünü ışıktan koruyan şeydir.

Deklanşör hızı, deklanşörün açıldığı ve aynanın yükseldiği süredir. Maruz kalma süresi ne kadar kısaysa, o kadar az ışık düşecek matrise. Pozlama süresi ne kadar uzun olursa, o kadar fazla ışık olur.

Parlak güneşli bir günde, sensöre yeterli ışık sağlamak için çok yüksek bir deklanşör hızına ihtiyacınız vardır - örneğin, saniyenin 1/1000'i kadar az. Geceleri, yeterli ışığın elde edilmesi birkaç saniye hatta dakikalar alabilir.

Maruz kalma, saniyenin kesirleri veya saniyeler olarak belirtilir. Örneğin 1/60sn.

Diyafram

Diyafram, lensin içinde bulunan çok kanatlı bir bölmedir. Tamamen açılabilir veya kapatılabilir, böylece sadece küçük delik Dünya için.

Diyafram ayrıca sonunda lens matrisine ulaşan ışık miktarını sınırlamaya da hizmet eder. Yani, deklanşör hızı ve diyafram aynı görevi yerine getirir - matrise giren ışık akışını düzenler. Neden tam olarak iki öğe kullanıyorsunuz?

Açıkçası, diyafram değil zorunlu unsur. Örneğin, ucuz sabunluklarda ve mobil cihazların kameralarında sınıf olarak yoktur. Ancak, daha sonra tartışılacak olan alan derinliği ile ilişkili belirli etkileri elde etmek için diyafram son derece önemlidir.

Diyafram, f harfi ve ardından bir kesir ve ardından diyafram numarası ile gösterilir, örneğin, f / 2.8. Nasıl daha az sayı, yapraklar ne kadar açıksa ve delik o kadar geniş olur.

ISO duyarlılığı

Kabaca söylemek gerekirse, bu matrisin ışığa duyarlılığıdır. ISO ne kadar yüksek olursa, sensör ışığa o kadar duyarlı olur. Örneğin, ISO 100'de iyi bir çekim yapabilmek için belirli bir miktarda ışığa ihtiyacınız var. Ancak çok az ışık varsa, ISO 1600'ü ayarlayabilirsiniz, matris daha hassas hale gelir ve iyi bir sonuç için birkaç kat daha az ışığa ihtiyacınız olur.

Sorun ne gibi görünüyor? Maksimumu elde edebilecekken neden farklı bir ISO oluşturasınız? Birkaç sebep var. İlk olarak, çok fazla ışık varsa. Örneğin, kışın, parlak güneşli bir günde, her yerde yalnızca kar varken, muazzam miktarda ışığı sınırlama görevimiz olacak ve büyük bir ISO yalnızca müdahale edecektir. İkincisi (ve bu esas sebep) - "dijital gürültü" görünümü.

Gürültü, fotoğrafta "tane" görünümünde kendini gösteren dijital matrisin belasıdır. ISO ne kadar yüksekse, o kadar fazla gürültü, o kadar fazla daha kötü kalite Fotoğraf.

Bu nedenle, yüksek ISO'daki gürültü miktarı, matrisin kalitesinin ve sürekli iyileştirme konusunun en önemli göstergelerinden biridir.

Prensip olarak, modern DSLR'ler, özellikle de birinci sınıf olanlar için yüksek ISO'larda gürültü performansı oldukça iyi bir seviyede, ancak yine de ideal olmaktan uzak.

Teknolojik özellikler nedeniyle, gürültü miktarı matrisin gerçek, fiziksel boyutlarına ve matris piksellerinin boyutlarına bağlıdır. Matris ne kadar küçük ve megapiksel ne kadar fazlaysa, gürültü o kadar yüksek olur.

Bu nedenle, mobil cihazların kameralarının "kırpılmış" matrisleri ve kompakt "sabunluklar" her zaman profesyonel DSLR'lerden çok daha fazla gürültü yapacaktır.

Pozlama ve Expopara

Enstantane hızı, diyafram açıklığı ve hassasiyet kavramlarına aşina olduktan sonra, en önemli şeye geçelim.

maruz kalma ana kavram fotoğrafçılıkta. Pozlamanın ne olduğunu anlamadan, iyi fotoğraf çekmeyi öğrenmeniz olası değildir.

Resmi olarak, maruz kalma, ışığa duyarlı bir sensöre maruz kalma miktarıdır. Kabaca söylemek gerekirse - matrise çarpan ışık miktarı.

Resminiz buna bağlı olacaktır:

• Çok hafif çıktıysa, görüntü aşırı pozlanmış, matrise çok fazla ışık geldi ve çerçeveyi “aydınlattınız”.
• Resim çok karanlıksa, resim az pozlanmışsa, matris üzerinde daha fazla ışığa ihtiyacınız vardır.
• Çok açık değil, çok karanlık değil, pozlamanın doğru olduğu anlamına gelir.

Soldan sağa - aşırı pozlanmış, az pozlanmış ve uygun şekilde pozlanmış

Pozlama, "expopara" olarak da adlandırılan bir deklanşör hızı ve diyafram kombinasyonu seçilerek oluşturulur. Fotoğrafçının görevi, matris üzerinde bir görüntü oluşturmak için gerekli miktarda ışığı sağlayacak bir kombinasyon seçmektir.

Bu durumda, matrisin hassasiyeti dikkate alınmalıdır - ISO ne kadar yüksekse, pozlama o kadar düşük olmalıdır.

odak noktası

Odak noktası veya basitçe odak, "keskinleştirdiğiniz" noktadır. Objektifi bir nesneye odaklamak, odağı bu nesnenin mümkün olduğu kadar keskin olacağı şekilde seçmek demektir.

Modern kameralar genellikle otomatik odaklama kullanır, karmaşık bir sistem seçilen noktaya otomatik olarak odaklanmanızı sağlar. Ancak otomatik odaklama ilkesi, aydınlatma gibi birçok parametreye bağlıdır. Yetersiz aydınlatmada, otomatik odaklama işini kaçırabilir veya hiç yapamayabilir. O zaman manuel odaklamaya geçmeli ve kendi gözlerinize güvenmelisiniz.

Göz odak

Otomatik netlemenin odaklanacağı nokta vizörde görünür. Genellikle küçük bir kırmızı noktadır. Başlangıçta merkezdedir, ancak SLR fotoğraf makinelerinde daha iyi bir çerçeve kompozisyonu için farklı bir nokta seçebilirsiniz.

Odak uzaklığı

Odak uzaklığı bir merceğin özelliklerinden biridir. Resmi olarak, bu özellik, merceğin optik merkezinden nesnenin keskin bir görüntüsünün oluşturulduğu matrise olan mesafeyi gösterir. Odak uzaklığı milimetre cinsinden ölçülür.

Odak uzunluğunun fiziksel tanımı daha önemlidir ve pratik etkisi nedir. Burada her şey basit. Odak uzaklığı ne kadar uzun olursa, lens nesneyi o kadar fazla "getirir". Ve merceğin "görüş açısı" ne kadar küçükse.

• Kısa odak uzaklığına sahip lenslere geniş açı ("geniş") denir - hiçbir şeyi "yakınlaştırmazlar", ancak yakalarlar. yüksek açı görüş.
• Uzun odak uzaklığına sahip lenslere uzun odaklı lensler veya telefoto lensler ("telefoto") denir.
• "düzeltmeler" denir. Ve odak uzunluğunu değiştirebiliyorsanız, bu bir "zoom lens" veya daha basit bir şekilde bir zoom lensidir.

Yakınlaştırma işlemi, merceğin odak uzunluğunu değiştirme işlemidir.

Alan derinliği veya DOF

Bir diğeri önemli kavram fotoğrafçılıkta alan derinliği - keskin bir şekilde tasvir edilen alanın derinliği. Bu, çerçevedeki nesnelerin keskin göründüğü odak noktasının arkasındaki ve önündeki alandır.

Sığ bir alan derinliği ile nesneler, odak noktasından birkaç santimetre veya hatta milimetre uzakta zaten bulanık olacaktır.
Geniş bir alan derinliği ile odak noktasından onlarca ve yüzlerce metre uzaktaki nesneler keskin olabilir.

Alan derinliği, açıklık değerine, odak uzunluğuna ve odak noktasına olan mesafeye bağlıdır.

Alan derinliğini neyin belirlediği hakkında daha fazla bilgiyi "" makalesinde okuyabilirsiniz.

diyafram

Diyafram, bir lensin bant genişliğidir. Başka bir deyişle, bu, merceğin matrise geçebileceği maksimum ışık miktarıdır. Diyafram ne kadar büyük olursa, lens o kadar iyi ve pahalı olur.

Diyafram üç bileşene bağlıdır - mümkün olan minimum diyafram açıklığı, odak uzaklığı, ayrıca optiğin kalitesi ve merceğin optik tasarımı. Aslında, optik kalitesi ve optik tasarım sadece fiyatı etkiler.

Fiziğe girmeyelim. Lensin açıklık oranı, maksimum açık açıklığın odak uzaklığına oranı ile ifade edilir diyebiliriz. Genellikle, üreticilerin lenslerde 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6, vb. olarak belirttiği diyafram oranıdır.

Oran ne kadar büyük olursa, parlaklık o kadar büyük olur. Buna göre, bu durum, en hızlı lens 1: 1.2 olacaktır

Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7, dünyanın en hızlı lenslerinden biridir

Diyafram için lens seçimi akıllıca yapılmalıdır. Diyafram açıklığa bağlı olduğundan, minimum diyafram açıklığında hızlı bir lens çok sığ bir alan derinliğine sahip olacaktır. Bu nedenle, f / 1.2'yi asla kullanmama şansınız var, çünkü doğru şekilde odaklanamayacaksınız.

Dinamik Aralık

Dinamik aralık kavramı çok sık gündeme gelmese de çok önemlidir. Dinamik aralık, bir matrisin bir görüntünün hem parlak hem de karanlık alanlarını kayıpsız iletme yeteneğidir.

Muhtemelen, odanın ortasındayken pencereyi kaldırmaya çalışırsanız, resimde iki seçenek gösterileceğini fark etmişsinizdir:

• Pencerenin bulunduğu duvar iyi çıkacak ve pencerenin kendisi sadece beyaz bir nokta olacak.
• Pencereden görünüm net bir şekilde görünecek, ancak pencerenin etrafındaki duvar siyah bir noktaya dönüşecek.

Bunun nedeni, böyle bir sahnenin çok geniş dinamik aralığıdır. Odanın içi ile pencerenin dışı arasındaki parlaklık farkı, bir dijital kameranın tamamını yakalaması için çok büyük.

Geniş bir dinamik aralığın başka bir örneği manzaradır. Gökyüzü parlak ve alt kısım yeterince karanlıksa, resimdeki gökyüzü beyaz veya alt kısım siyah olacaktır.

Yüksek dinamik aralık sahnesinin tipik bir örneği

Her şeyi normal görüyoruz, çünkü insan gözünün algıladığı dinamik aralık, kamera matrisleri tarafından algılanandan çok daha geniştir.

Basamaklama ve pozlama telafisi

Pozlama ile ilgili başka bir kavram daha var - basamaklama. Basamaklama, farklı pozlamalarla birkaç karenin ardışık çekimidir.

Sözde otomatik basamaklama genellikle kullanılır. Kameraya kare sayısını ve pozlama ofsetini adım adım (durur) verirsiniz.

Çoğu zaman üç çerçeve kullanılır. Diyelim ki 0,3 durak ötelemede (EV) 3 kare almak istiyoruz. Bu durumda, kamera önce belirtilen pozlama değerine sahip bir kare, ardından -0.3 durak kaydırılmış bir poz ve +0.3 durak kaydırmalı bir kare çekecektir.

Sonuç olarak, üç kare elde edeceksiniz - az pozlanmış, aşırı pozlanmış ve normal pozlanmış.

Pozlama ayarlarını daha doğru bir şekilde eşleştirmek için basamaklama kullanılabilir. Örneğin, doğru pozu seçtiğinizden emin değilsiniz, basamaklama ile bir dizi çekin, sonuca bakın ve pozu hangi yönde, yukarı veya aşağı değiştirmeniz gerektiğini anlayın.

-2EV ve +2EV'de pozlama telafisi ile örnek çekim

Ardından pozlama telafisini kullanabilirsiniz. Yani, kameraya aynı şekilde ayarlarsınız - +0,3 duraklık poz telafisi ile bir kare çekin ve deklanşöre basın.

Kamera mevcut poz değerini alır, buna 0,3 durak ekler ve fotoğraf çeker.

Pozlama telafisi, doğru pozlamayı elde etmek ve resmi daha parlak veya daha karanlık hale getirmek için nelerin değiştirilmesi gerektiğini (enstantane hızı, diyafram veya hassasiyet) düşünmek için zamanınız olmadığında hızlı ayarlamalar için çok kullanışlı olabilir.

Kırpma faktörü ve tam çerçeve sensörü

Bu konsept dijital fotoğrafçılıkla birlikte hayat buldu.

Tam çerçeve, film üzerindeki 35 mm'lik bir çerçevenin boyutuna eşit olan matrisin fiziksel boyutu olarak kabul edilir. Kompaktlık arzusu ve matrisi üretmenin maliyeti göz önüne alındığında, mobil cihazlar, sabunluklar ve profesyonel olmayan DSLR'ler "kırpılmış" matrisler kurar, yani tam çerçeveye göre boyut olarak küçültülür.

Buna dayanarak, bir tam çerçeve matrisinin kırpma faktörü 1'e eşittir. Kırpma faktörü ne kadar büyükse, o kadar büyük olur. daha az alan tam çerçeveye göre matris. Örneğin, kırpma faktörü 2 olduğunda, matris yarısı kadar büyük olacaktır.

Kırpılmış bir matris üzerinde tam çerçeve için tasarlanmış bir lens, görüntünün yalnızca bir kısmını yakalayacaktır.

Kırpılmış matrisin dezavantajı nedir? İlk olarak, ne daha küçük beden matrisler - gürültü ne kadar yüksekse. İkinci olarak, fotoğrafın var olduğu on yıllar boyunca üretilen lenslerin %90'ı tam çerçeve boyutu için tasarlanmıştır. Böylece, lens görüntüyü temel alarak "iletir". tam boy ancak küçük bir kırpılmış matris bu görüntünün yalnızca bir kısmını algılar.

Beyaz dengesi

Dijital fotoğrafçılığın ortaya çıkmasıyla ortaya çıkan bir başka özellik. Beyaz dengesi, doğal tonlar üretmek için bir görüntünün renklerini ayarlama işlemidir. Başlangıç ​​noktası saf Beyaz renk.

Doğru beyaz dengesi ile - fotoğraftaki beyaz renk (örneğin kağıt) gerçekten beyaz görünür, mavimsi veya sarımsı değil.

Beyaz dengesi, ışık kaynağının türüne bağlıdır. Güneş için biri, bulutlu hava için, diğeri elektrik aydınlatması için üçüncü.
Genellikle yeni başlayanlar otomatik beyaz dengesiyle çekim yapar. Bu, kameranın kendisi istenen değeri seçtiği için uygundur.

Ancak ne yazık ki, otomasyon her zaman o kadar akıllı değildir. Bu nedenle, profesyoneller genellikle bir beyaz kağıt veya beyaz renge sahip veya ona mümkün olduğunca yakın başka bir nesne kullanarak beyaz dengesini manuel olarak ayarlar.

Diğer bir yol ise fotoğraf çekildikten sonra bilgisayardaki beyaz dengesini düzeltmektir. Ancak bunun için RAW'da çekim yapmak oldukça arzu edilir

RAW ve JPEG

Dijital fotoğraf, bir görüntünün oluşturulduğu bir dizi veriye sahip bir bilgisayar dosyasıdır. Dijital fotoğrafları görüntülemek için en yaygın dosya biçimi JPEG'dir.

Sorun, JPEG'in sözde kayıplı bir sıkıştırma formatı olmasıdır.

Diyelim ki binlerce yarım ton çeşitli çizgilerin olduğu güzel bir gün batımı gökyüzümüz var. Tüm gölge çeşitlerini kaydetmeye çalışırsak, dosya boyutu çok büyük olacaktır.

Bu nedenle, kaydedildiğinde JPEG "ekstra" gölgeler atar. Kabaca söylemek gerekirse, varsa Mavi renk, biraz daha fazla mavi ve biraz daha az maviyse, JPEG bunlardan yalnızca birini bırakacaktır. Bir Jpeg ne kadar "sıkıştırılmış" olursa, boyutu o kadar küçük olur, ancak taşıdığı renk ve görüntü ayrıntıları o kadar az olur.

RAW, kamera matrisi tarafından sabitlenen "ham" bir veri kümesidir. Resmi olarak, bu veriler henüz bir görüntü değildir. Bu, bir görüntü oluşturmak için hammaddedir. RAW'ın eksiksiz bir veri kümesi depolaması nedeniyle, fotoğrafçının bu görüntüyü işlemek için çok daha fazla seçeneği vardır, özellikle de çekim aşamasında yapılan bir tür "hata düzeltmesi" gerekiyorsa.

Aslında JPEG olarak çekim yaparken şu oluyor, kamera “ham verileri” kameranın mikroişlemcisine iletiyor, “güzel görünmesi için” içine yerleştirilmiş algoritmalara göre işliyor, gereksiz her şeyi kendi noktasından dışarı atıyor. bilgisayarda gördüğünüz verileri son görüntü olarak JPEG formatında görüntüler ve kaydeder.

Her şey yoluna girecek, ancak bir şeyi değiştirmek isterseniz, işlemcinin ihtiyacınız olan verileri gereksiz yere atmış olduğu ortaya çıkabilir. RAW'ın kurtarmaya geldiği yer burasıdır. RAW'da çekim yaptığınızda, kamera size sadece bir dizi veri verir ve sonra onunla ne istersen onu yapar.

Yeni başlayanlar, RAW'ın en iyi kaliteyi verdiğini okuduktan sonra, genellikle buna kafa yorarlar. RAW tek başına en iyi kaliteyi sağlamaz - bir fotoğrafı işleme sürecinde bu en iyi kaliteyi elde etmeniz için size çok daha fazla fırsat sunar.

Hammadde RAW'dır - JPEG nihai sonuçtur

Örneğin, Lightroom'a yükleyin ve resminizi "manuel" olarak oluşturun.

Popüler bir uygulama, fotoğraf makinesi her ikisini de kaydederek aynı anda RAW+Jpeg çekmektir. JPEG, materyali hızlı bir şekilde görüntülemek için kullanılabilir ve bir şeyler ters giderse ve ciddi bir düzeltme gerekirse, orijinal verileriniz RAW biçiminde olur.

Çözüm

Umarım bu yazı sadece daha ciddi bir seviyede fotoğraf çekmek isteyenlere yardımcı olur. Belki bazı terimler ve kavramlar size çok karmaşık gelebilir ama korkmayın. Aslında, her şey çok basit.

Makaleye önerileriniz ve eklemeleriniz varsa - yorumları yazın.