Pritrditev Mauerlat na gazirani beton je precej preprosta. Primarno vlogo igra skrbna priprava vseh komponent: leseni tramovi, pritrdilni elementi, ojačitveni okvir, zanesljiva hidroizolacija. Poglejmo vrstni red dela.

Pritrditev Mauerlat na gazirani beton

Preden neposredno pritrdite Mauerlat, morate pripraviti podlago. Ojačitveni pas- predpogoj za ureditev strehe, če so stene iz gaziranega betona ali podobnega materiala.

Armiranobetonski jermen preprečuje potiskanje porobetonskih blokov in omogoča, da se dinamične in statične sile, ki prihajajo s strehe, enakomerno popolnoma porazdelijo po površini stene.

Razporeditev ojačitvenega pasu

Najmanjša velikost betonskega traku je 200x150 m. Pritrjen je na notranjo površino stene.

Namestitveni koraki:

• zgraditi opaž po obodu hiše. Pedimente je treba obdelati;
• bloki v obliki črke U ustvarjajo armiranobetonski pas;
• Okvir je sestavljen iz armature debeline 10 mm. Ojačitev naj štrli za 4 cm;
• Za togo pritrditev Mauerlt-a na gazirani beton so v razmaku 1 m nameščeni navojni čepi. Njihov premer je 14 mm;
• bloki so napolnjeni z betonom razreda M-200;
• Po enem tednu lahko odstranite dele opažev in pritrdite Mauerlat.

Pomembno: v fazi priprave na začetek dela morajo gradbeniki izračunati število čepov in prihodnjo razdaljo med njimi. Pritrdilne točke lesena konstrukcija na špirovce in priključne točke z armaturnim pasom morajo biti na različnih mestih. Preverite, ali je številka špirovske noge in čepi so bili enaki.

Priprava lesene konstrukcije

Nosilci so obdelani pred montažo antiseptiki, preprečevanje gnitja lesa. Hlod ali žarek s prečnim prerezom 100x100 mm ali 150x150 mm je zavit v hidroizolacijski material. V ta namen je primeren bitumen-polimer. hidroizolacijski material. Ruberoid se ne uporablja.

Visokokakovostni materiali bodo ustvarili trajno strukturo. Drevo ne sme imeti vozlov ali razpok. Vlažnost mora biti primerna gradbeni predpisi.

Če razvijalec uporablja "surov" les, bi to moralo biti mogoče prilagodite sidrno matico.

Ta operacija se izvaja enkrat letno 5 let. V tem obdobju pride do intenzivnega krčenja mokrega lesa. Ko se tramovi posušijo, boste morali matico vedno manj zategovati.

Na tej fotografiji lahko jasno vidite enega od načinov pritrditve Mauerlat na stene iz gaziranega betona.

Kako pravilno pritrditi Mauerlat na gazirani beton?

Uporabite sidro s podložko in matico. Oblika sidra: T- in L-oblika. Navoj: M12 ali M14. V skladu z mednarodnimi gradbenimi predpisi na potresno ogroženih območjih razdalja med sosednjimi sidri ne sme presegati 1 - 1,2 m.

Mehanska vrsta pritrditve

Postopek:

• v pripravljene luknje se vstavijo mozniki;
• privijte pritrdilni element;
• zobje harpune so trdno stisnjene v gazirani beton;
• površina se razširi;
• konstrukcija je varno pritrjena.

Odlična možnost Namestitev Mauerlat na gazirani beton ima samo eno pomanjkljivost - visoke stroške. 1 sidro in poseben moznik s harpuno stane več kot 3 tisoč rubljev.

Še en video o tem, kako pritrditi Mauerlat na gazirani beton.

Namestitev Mauerlat

Druga metoda se uporablja za trdno pritrditev Mauerlat v stene iz gaziranega betona. Bo treba kapsula z kemična . Njegov strošek je veliko nižji - 150 rubljev. za enoto.

Zanesljivo fiksiranje strukture dosežemo s prodiranjem kemikalij v pore materiala. Poleg tega betonska površina prejme toplotno in hidroizolacijo.

Končna faza

Po namestitvi Mauerlat na gazirani beton nadaljujte z namestitev nosilna konstrukcija . Obstajata dva načina.

Prva možnost

• deske se odrežejo na 1/3 globine deske;
• žeblji in kovinski vogali vam bodo omogočili varno pritrditev špirovcev;
• žeblji (2 kosi) so zabiti navzkrižno s stranic;
• od zgoraj se zabije dodaten žebelj;
• Pritrdilni kotniki končno pritrdijo spoj.

Druga možnost

• rezanje se ne izvaja v špirovcih;
• poseben podporni blok je obrobljen od spodaj, ki se naslanja na Mauerlat;
• žeblji so zabiti kot v prvi možnosti.

Nosilni nosilec ima dolžino 1 m in je primeren za špirovce z nizko višino.

Pritrditev veznega nosilca se lahko izvede šele po natančnih izračunih in pripravi kvalitetni materiali. Odkup palic neustrezne kakovosti od visoka vlažnost lahko poškoduje trdnost konstrukcije.

Za pritrditev Mauerlata na steno iz gaziranega betona uporabite sidra s posebnimi mozniki ali kemična metoda instalacije. Bodite prepričani, da sledite toplotna izolacija ojačitvenega pasu iz ekstrudirane polistirenske pene.

Skladnost z zahtevami vam bo omogočila varno pritrditev Mauerlat in ustvarjanje močne špirovske strukture.

Praviloma se pod takšnimi nosilnimi konstrukcijskimi elementi vlije neprekinjen armiranobetonski pas. Vendar pa nekateri amaterski gradbeniki, očitno zaradi prihranka časa in materialov, poskušajo najti načine za pritrditev Mauerlata na gazirani beton brez oklopnega pasu. Poglejmo, kako je to mogoče in ali se sploh splača poseči po taki rešitvi.

Nekaj ​​besed o pomenu Mauerlat

Kaj je Mauerlat in zakaj je potreben? Osebi, ki nima izkušenj v gradbeništvu, ta zapletena beseda pogosto ne pomeni ničesar. Pri tem govorimo o enem najpomembnejših nosilnih delov gradbene konstrukcije.

Verjetno vsi vedo, kaj je podlaga. Tako lahko Mauerlat po svoji funkcionalnosti primerjamo s temeljnim trakom. Res je, da je odgovoren za obremenitve, ki se prenašajo iz celotne zgradbe kot celote, Mauerlat pa je odgovoren le za tiste, ki nastanejo med delovanjem celotne strešne konstrukcije - špirovskega sistema, strešna kritina, izolacijska "pita", notranja obloga pobočij (če obstajajo) itd.

In obremenitve so tukaj lahko precejšnje, in kar je najbolj nevarno, je imeti raztezno smer pravokotno na površine sten, torej delovati v smeri njihovega uničenja. Vse je v kotih strešnih pobočij - to je tisto, kar daje takšno razgradnjo vektorjev uporabe sil, tako zaradi gravitacije same strešne konstrukcije kot zaradi zunanjih obremenitev - snega in vetra.

Takšne razpočne točkovne obremenitve, ki se prenašajo s špirovskih nog, so še posebej nevarne za stene iz kosovnega materiala - opeke ali zidakov (vključno z gaziranim betonom). To pomeni, da je treba nastalo obremenitev čim bolj enakomerno porazdeliti po celotni dolžini stene. In spet, po analogiji s temeljnim trakom, močan lesen tram, ki se po vsej dolžini tesno naslanja na konec stene.

Druga izjemna kakovost Mauerlat je njegova pomembna olajšava inštalacijska dela pri namestitvi špirovskega sistema. Strinjam se, da je pritrditev vsake špirovske noge na glavno steno veliko težje kot, kot pravijo, "drevo na drevo". Prisotnost Mauerlat odpira zelo široke možnosti za uporabo različnih povezovalnih shem, od "slepih" do premikajočih se z uporabo različnih pritrdilnih elementov.

Kot mauerlat se običajno uporablja leseni žarek s prečnim prerezom 100 × 100 mm in več (praviloma se glede na masivnost strešne konstrukcije izbere še 100 × 150, 150 × 150, 150 × 200 mm). ). Zelo pogosto se zanašajo na neizrečeno načelno, a učinkovito pravilo - debelina mauerlata mora biti vsaj dvakrat večja od debeline špirovskih nog.

Širina - odvisno od debeline stene, na katero je nameščen. Hkrati poskušajo postaviti žarek tako, da ni poravnan s površino stene, bodisi zunaj ali znotraj. Tako bomo les lažje zaščitili pred negativnimi vplivi. zunanje okolje, izvedite izolacijo te precej zapletene enote v smislu zagotavljanja normalne toplotne izolacije. To pravilo ni obvezno, vendar če preberete nasvete mojstrov, skoraj soglasno svetujejo, da pustite vsaj 50 mm od roba na vsaki strani.

Mauerlat je mogoče izdelati iz hlodov, vendar se ta rešitev ne zdi optimalna - operacije pritrditve na steno in nato vstavljanje špirovskih nog bodo postale veliko bolj zapletene in bodo zato zahtevale večjo tesarsko znanje.

Jasno je, da zaradi visoke odgovornosti tega elementa strešne konstrukcije za takšne namene poskušajo izbrati prvovrsten posušen les, ki nima ukrivljenosti, izrazitih vozlov, razpok, znakov biološkega razpada in drugih napak.

Za Mauerlat se na splošno priporoča izbrani trdi les. Toda iskanje takega materiala ni enostavno, zato se najpogosteje uporablja visokokakovosten bor, vendar le pri zelo izbirčni izbiri: prihranek pri kakovosti v tem primeru– popolnoma nesprejemljivo.

Mimogrede, Mauerlat morda ni iz lesa. Na primer, če nameravate ustvariti špirovski sistem iz montažnih ali varjenih kovinskih nosilcev, bo kot Mauerlat uporabljen jekleni nosilec - običajno kanal ali I-žarek. Vendar pa se v praksi zasebne gradnje takšnim rešitvam redko zatečejo - les ostaja "klasika".

Mauerlat se ne sme uporabljati na stenah iz lesa ali hlodov (njegovo vlogo bo igrala zadnja vrsta - zgornji pas), in na okvirnih hišah - iz istega razloga. Včasih se Mauerlat opusti, ko so stene zgrajene iz trpežnega materiala, odpornega na točkovne in potisne obremenitve (na primer beton), zasnova strehe pa vključuje pritrditev špirovcev na zunanji podaljšek talnih nosilcev. Za stene iz kosovnih materialov v nobenem primeru ne bo mogoče brez Mauerlat.

Jasno je, da za to, da Mauerlat v celoti opravlja svoje funkcije, zanesljivost njegove pritrditve na steno ne bi smela skrbeti. Z betonskimi, kamnitimi in opečnimi stenami je preprosteje, saj obstaja veliko načinov za varno pritrditev nosilca na koncu stene. Na primer pri polaganju keramike oz apneno-peščena opeka Zaznamki so narejeni iz lesenih kock. To omogoča uporabo navadnih jeklenih nosilcev za pritrditev Mauerlat. Toda izdelava takšnih polnil s plinastim betonom je popolnoma nesmiselna naloga; Iskati moramo druge metode, o katerih bomo razpravljali kasneje v članku.

Na stenah iz gaziranega betona je priporočljivo izdelati Mauerlat v "zaprtem vzorcu", to je v obliki okvirja, ki popolnoma obkroža celoten obseg stavbe - na ta način se doseže največja konstrukcijska zanesljivost. Vendar to ni vedno mogoče - na primer v primeru, ko so pedimenti postavljeni iz istih blokov pene. To pomeni, da mora biti les bolj varno pritrjen na konec stene.

Kako se izračuna dvokapni špirovski sistem?

Med predstavitvijo smo bralca že enkrat napotili na velikost špirovske noge - od tega je v določeni meri odvisen prečni prerez Mauerlata. Toda ob upoštevanju kotov strmine in vseh posledičnih obremenitev - preberite v posebni publikaciji našega portala.

Kako lahko pritrdite žarek Mauerlat na steno plinskega silikata brez oklepnega pasu?

Najprej mora graditelj, ki se sooča s podobno težavo, sam sebi jasno odgovoriti na vprašanje - "Ali res nimam možnosti, da vlijem armiranobetonski pas, da načeloma ne bi imel težav?" Zakaj? – da, ker nobena od spodaj predlaganih možnosti ni brez določenih pomanjkljivosti. In poleg tega je sama možnost namestitve Mauerlat brez oklepnega pasu precej dvomljiva in je sprejeta z veliko zadržki.

Ne glede na to, koliko iščete, je malo verjetno, da boste lahko našli jasna merila, ko strokovnjaki jasno rečejo - da, na tej steni iz plinskega silikata lahko storite brez betonskega armiranega pasu. Obstaja le veliko "če", pod katerimi se, kot kaže, lahko upamo na uspeh takšne instalacije.

Cene gaziranega betona

porobeton

• Če je hiša ali gospodarsko poslopje majhno (žal, ni meril za ocenjevanje).
• Če ima streha ne preveč zapleteno in težko strukturo (predpostavimo, da govorimo o preprostih, na primer iz valovitih plošč ali kovinskih ploščic - vsi drugi strešni materiali, skupaj z njihovimi oblogami, bodo težji).
• če podnebne razmere gradbena območja ne zahtevajo velike snežne obremenitve in pritisk vetra(Kje je zagotovilo, da ne bo prišlo do vremenske anomalije?).
• Če zasnova špirovskega sistema zmanjša potisne obremenitve. To lahko zagotovi:

— Uporaba obešalnih omejev, trdno zategnjenih z vodoravnimi vezmi.

- Uporaba večplastnih špirovcev z obvezno podporo na mestu povezave grebena, če je na mestu povezave špirovskih nog med seboj na grebenu zgibna povezava in točka pritrditve na močnostno ploščo vključuje uporabo premični, drsni priključki.

Z eno besedo, seznam pogojev za poskus brez oklepnega pasu (in nato brez popolnega zaupanja v uspeh) je precej velik. In verjetno morate desetkrat premisliti, preden izberete to posebno pot.

Vendar pa internet ponuja več načinov za namestitev lesa Mauerlat neposredno na plinsko silikatno steno brez vlivanja oklepnega pasu. Poskusimo jih razumeti.

Pritrditev Mauerlat z žico

Eden najbolj preprostih načinov, ki se pogosto uporablja pri gradnji opečnih zidov. V tem primeru približno 4–5 vrst pred koncem zidanja med vrstice položimo snope jeklene žice premera približno 3 mm (3–4 žice v snopu), tako da gledajo iz obeh strani. zunaj in znotraj stene. Dolžina sprostitve teh "pletenic" je narejena tako, da zagotavlja pokritost lesa Mauerlat, nameščenega na koncu zidu, in omogoča nemoteno zvijanje in zategovanje žične zanke. Razmik takšnih podpornih zaznamkov je običajno izbran enak razmiku špirovcev, tako da se pritrdilne točke Mauerlat nahajajo med sosednjimi pari špirovcev.

Ko je stena pripravljena, je položena na njen konec. Nato je na vrhu nameščen žarek, izravnan, nato pa se ustvari in zategne žična zanka. Zategovanje se običajno izvaja z lomilko (montažo), pri čemer je treba zagotoviti, da je les čim tesneje pritisnjen na steno.

Zdi se, da je to najpreprostejša rešitev. Vendar pa poglejte podrobneje: vsi prikazani primeri so samo za zid. Pišejo, da ta metoda zelo dobro deluje s plinskimi silikatnimi bloki, le polaganje žičnih "pletenic" se izvede približno dve vrsti pred koncem polaganja.

Pišejo, vendar na internetu ni bilo mogoče najti niti enega zanesljivega dokaza o zanesljivosti te metode s plinskimi silikatnimi stenami.

Ali bo žica po osebnih občutkih delovala pod velikimi obremenitvami, še bolj pa pri možnih vibracijah, na primer pri močnem vetru? rezilo za žago”, postopoma grize v plinski silikatni blok (ki ga je mogoče žagati z ročno žago)? Navsezadnje je to hkrati kršitev celovitosti zidu in oslabitev pritrditve Mauerlata na steno z vsemi posledičnimi posledicami.

Z eno besedo, ni vse tako očitno in preprosto ...

Pritrditev lesa s pomočjo sider ali moznikov

Zdi se - najpreprostejši in zanesljiv način, preizkušen s prakso in časom. Vse je res, vendar le, če ne govorimo o plinskem silikatu. Povečana krhkost tega materiala je lahko presenečenje, ko pri zategovanju sidra ali privijanju moznika nastane razpoka ali celo odkrušek.

Seveda lahko danes v prodaji najdete velik izbor pritrdilnih elementov, zasnovanih posebej za stene iz gaziranega betona. Toda, vidite, eno je pritrditi pohištvo, notranje predmete ali celo okvir za izolacijo sten - in povsem druga stvar je močan, ki postane osnova za celotno strešno konstrukcijo.

Glede na to, da so zadrževalne lastnosti plinskega silikata nizke, boste morali kupiti sidra največja dolžina- približno 300÷500 mm, tako da je ob upoštevanju debeline nosilca Mauerlat mogoče bolj ali manj zanesljivo "ujeti" na steno. Toda stroški tako dolgih, močnih sider so precejšnji, zato je treba tudi to upoštevati.

Delo pri namestitvi Mauerlat na sidra poteka približno v naslednjem zaporedju:

Ilustracija
	Najprej je treba zagotoviti zanesljivo hidroizolacijo med plinskim silikatom in lesom, ki se polaga. V nasprotnem primeru na mestu stika lesa z drugim gradbeni material Neizogibno se pojavi vir vlage in posledično biološka razgradnja.
	Trak visokokakovostnega strešnega materiala je zelo primeren za hidroizolacijsko pregrado - položen je tako, da popolnoma pokriva celoten konec stene. Če pride malo ob straneh, ni nič hudega, saj ga je pozneje enostavno odrezati. Trak se lahko položi na suho, to je brez uporabe bitumenske mastike.
	Po tem se mauerlat položi na konec stene. V tem primeru se uporablja kakovostna plošča 50 × 150 mm, ki je, mimogrede, videti precej majhna v debelini. Toda to ne spremeni načela pritrditve.
	Les je položen točno na svoje mesto, kot je predvideno v projektu, in poravnan.
	Izvedejo se potrebne oznake. Načeloma gre v tem primeru za označevanje območij za namestitev špirovskih nog - potem lahko med njimi postavite sidra za pritrditev Mauerlata - in medsebojnih motenj ne bo.
	Označeno je mesto za pritrditev špirovske noge. Sidra lahko postavite poljubno, tako da ponovite korak špirovcev.
	Tukaj je, sidrni vijak. Takoj rezervirajmo - v tem primeru se na steno plinskega silikata vlije oklepni pas, zato mojster uporablja relativno majhna sidra, premera 12 mm in dolžine 150 mm. V zrelem betonu bo takšno pritrjevanje zagotovilo zahtevano zanesljivost. Če pa oklepnega pasu ni, boste morali namestiti najdaljši možni pritrdilni element - do pol metra.
	Nato se v vrtalnik vgradi sveder v obliki perja (v tem primeru s premerom 12 mm) in izvrta mauerlat skozi luknje, vse do konca stene. Priporočljivo je, da žagovino takoj pometete, da ne pade nazaj v kanaleto.
	Nato se uporabi udarno kladivo s svedrom 12 mm za sidro, ki se izvrta neposredno skozi luknjo v lesu.
	Ko je luknja pripravljena, se vanj vstavi sidro. Nato je treba sidro zabiti s kladivom po vsej dolžini, dokler se podložka pod matico ne ustavi v lesu.
	In zadnji korak je zategovanje vseh sider z ustreznim ključem, s čimer tesno pritisnete mauerlat žarek na konec stene.

Ali bo takšna povezava zanesljiva? Z betonom - vsekakor da. Neposredno ukvarjanje s plinskim silikatom je težko vprašanje, tudi z veliko dolžino sidra. Vsekakor pa na spletu ni bilo mogoče najti nobenih raziskav ali rezultatov študijskih izkušenj o tem vprašanju – ne pozitivnih ne negativnih.

Osredotočimo se še na eno točko. Pogosto dolžina lesa ni dovolj za polaganje mauerlata vzdolž stene v enem kosu, zato se morate zateči k spajanju. Izkušeni mizarji lahko naredijo zelo zanimive in zanesljive medsebojne povezave, za neprofesionalca pa bo dovolj, da naredi povezovalni vozel "pol drevesa". Predpogoj: na tem mestu bo nato treba zagotoviti pritrditev - sidro ali zatič za zategovanje povezave.

Cene valovitih plošč

valovita pločevina

Podoben pristop se uporablja v vogalih, kjer se stikajo nosilci sosednjih sten - zakleni povezavo sledi zategovanje z izbranimi pritrdilnimi elementi.

Poleg tega, da bi vse strani Mauerlata povezali v čim bolj tog okvir, se na vogalih izvaja ojačitev povezave z jeklenimi nosilci. Eden od zgornjih diagramov to dobro prikazuje.

Še en nasvet – če morate na steni spojiti dva lesena dela, se potrudite, da sta približno enako dolga. Na primer na dolžini stene 8,5 metrov je bolje uporabiti tramove ne 6 + 2,5 , in npr. 4,2 + 4,3 m.

Tehnološke novosti – kemična sidra

Pred desetimi leti so te inovativne metode pritrjevanja delov v različne materiale Malo jih je še slišalo. Danes so kemična sidra široko dostopna za prodajo, čeprav jih še ni mogoče imenovati splošno dostopna po ceni.

Mimogrede, številni domači obrtniki so izvedli podobne tehnologije pritrjevanja brez posebnih kemičnih sider - govorimo o tistih primerih, ko je bila mešanica epoksida in trdilca vlita v narejeno luknjo, nato pa je bil del vstavljen - po enem dnevu zanesljiva povezava je bilo pridobljeno.

Oglaševanje, ki spremlja takšna kemična sidra, jim pripisuje najvišjo trdnost. Res je, že lahko naletite na pritožbe potrošnikov, čeprav so morda povezane s tem, da je na trgu veliko nekakovostnih ponaredkov tovrstnih kemikalij. In če govorimo o uglednih proizvajalcih takšnih materialov, potem se osredotočite na blagovne znamke "Sormat", "Hilti", "Nobex", "Fischer", "Tox", "Tecseal", "Tecfix", "Technox", “KEW” in nekateri drugi.

Sama kemična sidra se lahko razlikujejo po principu uporabe.

• Torej ima ena sorta postavitev kapsule (ampule).

V izvrtano luknjo za sidro se vstavi ampula, ki vsebuje eno- ali dvokomponentno sestavo, ki se po mešanju in stiku z zrakom začne hitro strjevati.

Po namestitvi ampule se samo sidro (zatič) vstavi v luknjo in zabije na želeno globino. Ko je zamašen, sidro uniči ampulo, sesa in napolni celoten prostor kanala. Vključno med stenami in navoji čepa. Pri normalnih temperaturah zraka se po 25–45 minutah sestava popolnoma polimerizira, strdi in zagotavlja zanesljivo zadrževanje in nepremičnost sidra tudi pri znatni obremenitvi.

• Druga vrsta kemičnih sider vključuje uporabo kartuš (cevi) s polimerna sestava(običajno dvokomponentni) in posebna dozirna pištola. Pištola je po zasnovi podobna tisti, ki jo običajno uporabljamo silikonske tesnilne mase ali " tekoči nohti" In nekatere vrste kemičnih sider so neposredno zasnovane za tako preproste pištole.

Poleg tega se lahko glede na material stene uporabijo dodatne naprave. Na primer, poglejmo, kako namestiti kemično sidro, zasnovano posebej za porozni beton.

Ilustracija	Kratek opis izvedene operacije
	Ilustracija prikazuje možne sestavne dele kompleta kemičnih sider Fisher - to so same kartuše s sestavki različnih stopenj strjevanja in dozirne pištole. Kanal za katero koli kemično sidro je treba vedno temeljito očistiti prahu - za ta namen je posebna črpalka za čiščenje in črpanje ter ščetke različnih premerov. Sveder s posebnim nastavkom omogoča izdelavo stožčastih lukenj (kar potrebujete za porozni beton). In končno različni adapterji, vodilni adapterji, mrežaste puše za votle stene in sama sidra različnih dolžin.
	V tem primeru nas zanima natančno tema članka stena iz plinskega silikata– porozni beton.
	Začne se vrtanje kanala za sidro. V ta namen se uporablja poseben sveder z okroglim omejevalnikom in sferično šobo.
	Najprej izvrtajte ravno luknjo, dokler se ne dotakne naslona.
	Omejevalnik se naslanja na steno in zahvaljujoč sferični obliki šobe začne luknja prevzeti stožčasto obliko - kot je prikazano na sliki.
	Ko je kanal pripravljen, se sveder postavi naravnost in previdno, da ne bi slučajno zlomil zoženega vrha stožca, in ga odstrani iz luknje.
	Po tem vzemite ročno črpalko - kanal morate temeljito očistiti pred prahom. Čiščenje se začne, ko je sonda črpalke popolnoma potopljena v luknjo.
	Nato se sonda črpalke postopoma odstrani iz kanala, ne da bi prenehali s pihanjem. Po potrebi uporabite okroglo krtačo ustreznega premera. To pihanje je treba ponoviti vsaj štirikrat - prisotnost prahu močno zmanjša zanesljivost kemičnega sidra. V idealnem primeru bi si morali prizadevati, da je kanal popolnoma čist.
	Po čiščenju se v luknjo vstavi plastični tulec. “Poplemenitil” bo rob luknje in, kar je najpomembneje, zagotovil pravokotno lego vstavljenega sidra (čepa) na površino stene.
	Kemija se pripravlja na delo. Kartušo vstavimo v pištolo in privijemo dulec mešalnika. Na katero koli površino se naredi majhen izpust sestave - poskrbeti morate, da so vse komponente popolnoma premešane - to bo pokazalo enakomerno barvo nastale mešanice.
	Po tem se izliv vstavi v sklopko, ki omejuje luknjo, in votlina se začne napolniti s kompozitno sestavo.
	Običajno je votlina napolnjena do približno ¾ njene prostornine.
	Nato se vzame zatič želene dolžine in previdno privije (v dobesednem pomenu besede) v plastično maso, ki zapolnjuje stožčasto votlino - v ta namen na tej stopnji dovolj je pritisk prstov. Pomembno je zagotoviti, da je čep v položaju pravokotno na steno - vodilni tulec bo pri tem pomagal, vendar še vedno ne boli, če preverite. Zatič je privit do konca do stene.
	Vse kar morate storiti je, da počakate le 45 minut - in pri normalnih temperaturah (približno +20 °C) bo sidro pripravljeno za preizkus obremenitve.

Kaj še pravijo o prednostih kemičnih sider:

• Pritrditev velja za zelo trpežno in vzdržljivo - njegova življenjska doba je ocenjena na 50 let.
• Uporabljeni polimerni kompozit je popolnoma inerten na atmosferske, biološke in kemične vplive.
• Pri vgradnji takšnega sidra ni nobenih potisnih obremenitev znotraj poroznega betona, kar pomeni, da je tveganje za razpoke ali sekanje praktično odpravljeno.
• Hkrati prodiranje kompozita v pore porobetona ob izvrtanem kanalu zagotavlja največjo stopnjo oprijema kemičnega moznika na material stene.

No, zdaj - o pomanjkljivostih. Malo jih je, a presodite sami:

• Stroški kemičnih moznikov so visoki, pritrditev Mauerlat pa bo stala zelo impresiven znesek. Poleg tega naša naloga zahteva zelo globoke kanale z njihovim popolnim polnjenjem s kompozitom - zato bo potrebna precejšnja količina kartuš.
• Kemična sidra niso odporna na visoke temperature. Jasno je, da na Mauerlatu v bistvu ni nikjer doseči temperatur nad 100 stopinj, a kljub temu ...
• Zanesljivih podatkov o času in rezultatih uporabe kemičnih sider za pritrditev Mauerlat na gazirani beton brez armiranega pasu ni. Se pravi, obstajajo domneve, da bi se moralo dobro izkazati, vendar rezultatov testov še ni. Morda želite biti prvi?

Video: prikaz dela s kemičnim sidrom Hilti

Pritrditev Mauerlat na vgrajene čepe

Če že pred pritrditvijo Mauerlat čepi štrlijo s konca stene na zahtevani razdalji drug od drugega, je postopek namestitve poenostavljen do meje.

• Oznake lokacije čepov se prenesejo na žarek - za to samo položite Mauerlat na vrh in malo udarite - čepi bodo pustili oznake, ki bodo postale središča za vrtanje lukenj.
• Nato se na te čepe "nabode" trak hidroizolacije.
• Nato se naniza tram z izvrtanimi luknjami.
• Na čepe so nameščene široke podložke, pritrjene so matice - in pride do povsem razumljivega postopka za stiskanje Mauerlata do konca stene.

Vse je zelo preprosto, razen ene stvari - kako vgraditi čepe v steno iz gaziranega betona. Tu se začnejo težave.

Obstaja takšen nasvet - v zid iz gaziranega betona se izvrta globoka, približno 500 mm, luknja s premerom približno 3-4 mm večja od premera čepa. Nato se kanal zapolni z zidarskim lepilom ali cementnim mlekom. Po tem se vanj vstavi zatič do konca - in pusti v tej obliki, dokler se raztopina popolnoma ne strdi.

Zdi se enostavno, vendar nekateri obrtniki, ki so poskusili to metodo, očitno niso zadovoljni z njo - raztopine se lahko skrčijo, težko se je izogniti praznim območjem in kakovost takšne enote še vedno ni najvišja. Nekateri pritrdilni elementi se lahko zrahljajo zaradi dinamične obremenitve ali vibracij, kar je preobremenjeno s splošno oslabitvijo strukture, pojavom razpok na plinskih silikatnih blokih - z vsemi posledičnimi strašnimi posledicami.

Druga možnost za vnaprejšnjo namestitev čepov. V tem primeru so varjene pravokotno na kovinske plošče, ki bodo nameščene v zidarski šiv pred namestitvijo zadnje vrste plinskih silikatnih blokov. Oblika plošč ne igra velike vloge - na primer, lahko so, kot je prikazano na sliki.

Glavna stvar je, da plošče nudijo podporo čepu in hkrati delujejo proti vlečni obremenitvi. S tem pristopom se v blokih zgornje vrstice izvrtajo luknje vnaprej, preden se vgradijo v zid, nato se tja vstavijo zatiči in po potrebi se robovi bloka "zravnajo", da ne postane zvit zaradi debeline plošče. Po tem je zidanje končano - in ko je stena pripravljena, takoj sledi vrsta vgrajenih čepov za pritrditev mauerlat.

In vendar največ zanesljiva namestitev vgrajeni čepi so na voljo le pri vlivanju ojačan pas.

Ali je smiselno zavrniti polnjenje oklepnega pasu?

In zdaj, nasprotno, neposredno vprašanje bralcu - kako resni so vaši razlogi za zavrnitev te preproste, a zelo zanesljive, dokazane operacije vlivanja oklepnega pasu, ki zagotavlja trdnost ustvarjene strešne konstrukcije? Poglejmo si še enkrat, kako preprosto in jasno je vse skupaj, preden se dokončno odločimo.

Postopek vlivanja ojačanega pasu ni nič zapletenega!

Ilustracija	Kratek opis izvedene operacije
	Če pogledate vse vrste navodil in priročnikov, namenjenih gradnji hiš iz gaziranih betonskih blokov, vprašanje pritrditve nosilca Mauerlat na konec sten brez armiranobetonskega pasu sploh ni upoštevano. In le nekje v besedilu je mogoče najti skromno omembo: kot izjema, na primer na majhnih gospodarskih poslopjih, s strehami majhne površine, če podnebne razmere v regiji ne zahtevajo izrazite snežne in vetrne obremenitve itd. Z eno besedo, praktično na lastno odgovornost in tveganje. Ali je res tako težko napolniti oklepni pas, da bi se takoj rešili te odvisnosti - "če"?
	Mimogrede, v tem ni nič posebej zapletenega, torej nič, česar ne bi mogel narediti niti graditelj začetnik. Proizvajalci gradbenih materialov iz gaziranega betona so v svoj asortiman vključili posebno vrsto blokov, zasnovanih posebej za zadnjo vrsto zidakov. Imajo značilna oblika, za kar so prejeli ime U-bloki (zaradi podobnosti s to črko latinske abecede). V bistvu je to trajni opaž iz porobetona v tovarni za vlivanje armiranega pasu.
	Poglejte ilustracijo - prikazuje različne velikosti U-blokov iz porobetona. Najmanjši blok (debeline 200 mm) ima simetrično obliko, vsi ostali imajo eno steno debelejšo od druge. Ta odebeljena stena mora biti obrnjena proti ulici - širša je zaradi maksimalnega ohranjanja toplotnoizolacijskih lastnosti.
	Dimenzije "kanala" za sam armirani pas niso tako velike, to pomeni, da ni potrebno veliko betona, za srednje veliko podeželsko hišo pa ga ne bo težko narediti sam na mestu delo. Poleg tega ga boste še vedno morali napolniti ročno, saj betonska črpalka v tem primeru ne bo pomočnik - "trak" je preozek in plitek. Količina betona za to operacijo bo obravnavana spodaj. Zdi se, zakaj sploh razmišljati o načinih, kako brez oklepnega pasu - ali ni bolje, da ga takoj začnete nalivati? Vendar pa mnoge ustavi dejstvo, da U-bloki, ki zahtevajo manj materiala med izdelavo, hkrati pa so bistveno dražji, saj se običajno prodajajo na kos. Toda izkazalo se je, da je takšne bloke mogoče izdelati neodvisno, z uporabo standardnih stenskih, ali pa jih lahko popolnoma brez njih, z uporabo drugih tehničnih rešitev.
	Tako lahko U-bloke izrežete iz standardnih stenskih blokov.
	Za začetek se seveda izvedejo oznake - širina odrezanega fragmenta ...
	... in njegove globine.
	Črte, po katerih bodo rezi, so narisane. V tem primeru se je mojster odločil izrezati "kanal" širine 120 mm in globine 160 mm. To bo dovolj za ojačan pas.
	Če so bili zidovi zgrajeni iz plinskih silikatnih blokov, potem ima mojster verjetno orodje za rezanje. Običajno je to močna ročna žaga z velikim zobom. Začnejo rezati vzdolž predvidenih linij - do globine ustvarjenega "kanala".
	Da bi dosegli enakomerno globino utora, blok žagamo izmenično, pri čemer najprej dosežemo potrebno potopitev žage z enim ...
	...in potem na drugi strani. Mimogrede, slike nimamo, a sodeč po zagotovilih mojstrov je tako gladke in enako globoke reze mogoče narediti s krožno žago. Res je, da je sprostitev žage morda nezadostna (potrebujete vsaj 100 mm globine reza) - tako da končno lahko delate z ročno žago. Zakaj ne možnost?
	Blok z izdelanimi režami je postavljen "na zadnjico".
	Nato se uporabi vrtalno kladivo. V njegovo vpenjalno glavo se vstavi sveder - premer ni tako pomemben (običajno je dovolj 8÷12 mm), vendar je bolje vzeti daljšo dolžino, približno 400 mm, tako da izvrtana luknja sega približno do sredine blok. Vzdolž črte, ki določa dno ustvarjenega "kanala", se izvrta vrsta lukenj z razdaljo med njihovimi središči približno 15 mm.
	Nato blok obrnemo in podoben postopek izvedemo na nasprotni strani.
	Po tem je običajno dovolj rahel udarec s kladivom - in drobec, razrezan na treh straneh, pade iz bloka. Mimogrede, teh drobcev, če se niso zlomili, ne smete zavreči - morda bodo še vedno uporabni med gradnjo.
	In za zapolnitev ojačanega pasu ostane ta domači U-blok.
	Če je potrebno, lahko preostale nepravilnosti obrežete z dletom ...
	... pometite drobtine in prah ...
	... in pošljite dokončane bloke na mesto njihovega skladiščenja pred začetkom zidanja.
	Ko je pripravljeno zadostno število domačih U-blokov, nadaljujejo s polaganjem zadnje vrste stene. Delo se običajno začne z vogala.
	Lepilo za gazirani beton pripravimo iz suhe mešanice. Bloki so postavljeni zaporedno. Vse je enako kot pri običajnem zidanju - najprej se nanese lepilo v sloju zahtevane debeline...
	...nato se ta sloj izravna in porazdeli z nazobčano gladilko...
	... in za tem je nameščen še en plinski silikatni U-blok. Delo se nadaljuje na enak način, dokler ni položena celotna vrsta - dokler se ne oblikuje "kanal" za vlivanje oklepnega pasu.
	Posebna pozornost je namenjena vogalom in mestom stika sten - tukaj boste morali razmisliti o tem, kako spojiti U-bloke, tako da "kanal" za oklepni pas ni prekinjen. Ena od možnosti je prikazana na sliki, vendar so tudi druge rešitve povsem sprejemljive.
	Nekaterim se ta pristop morda zdi preveč delovno intenziven in ga poleg tega spremlja velik znesek odpadki. No, to je do neke mere res in je povsem mogoče uporabiti druge metode za ustvarjanje opažev za oklepni pas. Tukaj je eden od njih. Za ustvarjanje sten tega posebnega stalni opaž v tem primeru se uporabljajo plinski silikatni bloki manjše debeline - pogosto se imenujejo dodatni. Na primer, za izdelavo zunanje stene lahko uporabite bloke debeline 100 mm.
	Več teh blokov je vzdolž položenih na lepilo zunanja kontura stene (slika prikazuje le primer namestitve).
	Vsak oklepni pas se zaradi specifičnih toplotnih lastnosti betona vedno spremeni v močan "hladen most". Da bi zmanjšali to pomanjkljivost, je priporočljivo takoj zagotoviti plast izolacije - položiti ekstrudirano polistirensko peno debeline približno 50 mm vzdolž zunanje stene trajnega opaža (če širina stenskega bloka to omogoča).
	Na nasprotni strani je stena našega "opaža" sestavljena iz tankega bloka debeline 50 ali 75 mm. Ta vrsta je nameščena tudi na plinsko silikatno lepilo.
	Rezultat je približno takšen: kanal za nadaljnje polnjenje armiranega traku (prikazano na sliki z že položeno armaturno kletko). Mimogrede, lahko rahlo zmanjšate globino "kanala", če se izkaže, da je prevelik. Na dnu, tudi na lepilo, lahko položite drobce, izrezane iz dodatnih blokov, tako da je globina približno 150 ÷ ​​​​180 mm - to je povsem dovolj.
	Obstajajo še druge možnosti. Na eni strani je na primer isti plinski silikatni blok debeline 100 mm in plast izolacije, na drugi strani pa lesen (ali OSB) opaž, stisnjen na površino ali nameščen točno na koncu stene.
	Ampak tukaj je možnost brez uporabe plinskih silikatnih blokov. Na obeh straneh je nameščen lesen opaž. Toda na zunanji strani, vzdolž opažnih plošč, je položen trak polistirenske pene debeline 100 mm in širine, ki ustreza višini ustvarjenega "kanala" za oklepni pas.
	Ta možnost je tako rekoč živa - z izolacijo, nameščeno vzdolž zunanjega oboda opaža. Čeprav izolacija v tem primeru ni obvezna, je ne smemo zanemariti - o tem smo že govorili zgoraj. Ampak naprej notranje stene ni potrebno - če je načrtovano tudi vlivanje armiranega pasu, potem samo leseni opaž na obeh straneh.
	Po namestitvi opažev (v kateri koli od njegovih različic) nadaljujejo s pletenjem ojačitvenega okvirja. Oklepni pas pod Mauerlatom praviloma ne zahteva preveč ojačitve - zadostujejo štiri palice periodičnega profila (razred A-III) s premerom 10 mm.
	Prostorsko lego armaturnih palic lahko zagotovimo na različne načine. »Klasika« so seveda objemke iz gladke ali valovite armature s prečnim prerezom 6 ali 8 mm. - približno enako kot na tračnem temelju.
	Toda pogosto je ta shema poenostavljena - še vedno je videti "težka" za oklepni pas na vrhu stene. Če pogledate predstavljene primere, mnogi mojstri uporabljajo zelo nestandardne rešitve. Ta, na primer, iz že pripravljene varjene armaturne mreže za estrih izreže kvadrate - in jih uporabi kot nekakšne šablone za spone.
	Vezanje poteka na običajen način - z jekleno vezno žico.
	In to je slika, ki jo dobimo po povezovanju - urejena prostorska struktura štirih vzdolžnih armaturnih palic.
	Tukaj je še ena izvirna rešitev. Očitno ima lastnik možnost pridobiti proizvodne odpadke poceni (ali celo brezplačno) kovinski izdelki. Takšni ustvarjalnosti lahko le zavidamo!
	Kakor koli že, nihče ne more preklicati pravil za vezavo armature, zlasti na področjih armature (vzdolžne povezave palic, zavojev, stičišč). Zato se naredijo ustrezni zavoji, preklopi, spone itd. - vse po pravilih tračne podlage. Mimogrede, bodite pozorni na izjemno pomemben odtenek. Prisotnost ojačanega pasu praktično ne pušča težav pri poznejšem pritrjevanju Mauerlat - zrel beton bo odlično držal tudi običajna ekspanzijska sidra. In vendar lahko pred vlivanjem betona izvedete še eno operacijo - vnaprej namestite čepe in jih povežete z ojačanim okvirjem. Ko se jermen strdi, bo mojster takoj imel na voljo pripravljene, zanesljive pritrdilne elemente za les.
	Obstaja tudi več možnosti za namestitev čepov. Tako je na primer pod njimi na dnu kanala izvrtana vodilna luknja, sam zatič pa je vezan na mostiček ojačitvene strukture okvirja (kot je prikazano na sliki).
	Zatič se lahko nahaja tudi zamaknjeno od središčne črte oklepnega pasu - vse je odvisno od njegove širine in načrtovane lokacije Mauerlat. Na sliki je prikazano, kako je vdelani zatič vezan na palice vzdolžne armature.
	Tukaj prikazujemo, kako se dolžine navojnih palic preprosto privarijo na prečne ojačitvene spone, da bi prihranili denar. Res je, za to že morate imeti zelo dobre veščine električnega varjenja.
	Če na dno čepa privijete matico in namestite široko podložko, se bo zanesljivost nastale pritrditve znatno povečala. Ko je betonski trak popolnoma dozorel, bo skoraj nemogoče izvleči tak zatič.
	Korak za namestitev čepov se običajno vzame enako kot korak za prihodnjo namestitev špirovskih nog. V tem primeru je zaželeno, da se te pritrdilne točke za Mauerlat nahajajo med špirovci - tako da ne motijo ​​nadaljnjih namestitvenih operacij.
	Po namestitvi in ​​vezavi čepov je priporočljivo zgornji navojni del skupaj s priloženo matico prekriti z raztegljivo folijo, da se navoji ne zamašijo pri vlivanju betona.
	Zagotoviti je treba, da so ojačitvene palice nameščene na določeni razdalji od sten improviziranega "opaža" - tako da se ustvari zaščitna plast betona. Za te namene lahko uporabite posebne obloge - zagotovile bodo potrebne razdalje tako od dna kot od strani.
	Pripravlja se betonska rešitev. Praviloma za tak oklepni pas zadostuje razred betona M200 (vendar ne nižji). V srednje veliki hiši za te namene ne bo potrebna velika količina betona - enostavno ga lahko naredite sami v betonskem mešalniku.
	Nato se končna raztopina dovaja navzgor (v vedrih) in z njo postopoma napolni "kanal" oklepnega pasu.
	Zelo pomembno je zagotoviti, da pri vlivanju ne ostanejo nezapolnjene praznine. Da bi to naredili, je vliti beton skrbno "bajonetiran", to je preboden vzdolž celotne dolžine vlite površine s kosom ojačitve ali koničastim lesenim trakom - to bo omogočilo uhajanje zračnih mehurčkov.
	Po "bajonetiranju" raztopino čim bolj stisnemo z gladilko ali lopatico, hkrati pa izravnamo površino ustvarjenega pasu.
	Tako se zaporedno premikajo po celotni dolžini ustvarjenega pasu.
	Pas je napolnjen in izravnan. Ta slika prikazuje možnost brez čepov - lastnik predvideva uporabo običajnih distančnikov sidra za montažo Mauerlat.
	Ampak tukaj je možnost - z vezanimi vdelanimi zatiči. Po vlivanju pasu in njegovem končnem zorenju so obrtnikom, ki bodo delali na sistemu špirovcev, na voljo že pripravljene pritrditve. V vsakem primeru je treba oklepnemu pasu dati čas, da pravilno dozori - priporočljivo je, da nadaljnje robote začnete ne prej kot mesec dni po vlivanju.

Kot je bilo obljubljeno zgoraj, je tukaj nekaj podpornega gradiva:

Okrepitev tračnega temelja - kako to narediti pravilno?

V tabeli je že omenjeno, da so načela prostorske ojačitve jesenskega pasu podobna temeljnemu traku - zlasti pri ojačitvi na križiščih, stičiščih in vogalih. Podrobnosti so podane v posebni publikaciji na našem portalu. In v drugem članku so podane. Poleg tega oba članka vsebujeta priročne kalkulatorje za izračun materialov.

In končno, kalkulator, ki vam bo pomagal hitro in natančno določiti potrebno količino betona M200 za vlivanje oklepnega pasu in število komponent za njegovo izdelavo.

Pri gradnji strehe za hišo iz penastih blokov si morate prizadevati za zmanjšanje njene teže, tako da je obremenitev sten majhna. Če pa ima hiša armiranobetonski okvir, potem lahko odstopate od tega priporočila.

Zakaj?

Penasti bloki imajo celično strukturo. To nakazuje, da je material po trdnosti slabši od nekaterih drugih. Pod določeno silo so penasti bloki nagnjeni k postopnemu uničenju. In takšne usode ne potrebujemo.

Kako narediti streho lažjo?

Najprej morate uporabiti lažje rešetkaste oblike. Drugič, lesene prečke morajo biti votle. Bolje je uporabiti kanale na osnovi OSB.

Pametno je treba pristopiti tudi k izbiri strešnega materiala. Manjša kot je njegova teža, tem bolje.

Med strešnimi materiali za hišo iz penastih blokov so:

• Valovita pločevina
• Bakrena pločevina
• Kovinske ploščice
• Pocinkano železo

Značilnosti namestitve previsov in pobočij

Pri gradnji strehe za hišo iz gaziranega betona igra pomembno vlogo nosilec in kot naklona njegovih pobočij. Še posebej, če se stavba gradi v regijah države s hladnim podnebjem.

Če ne vzdržujete določenega kota naklona, ​​se bo sneg dolgo časa zadrževal na strehi in močno obremenil konstrukcijo. To bo kmalu povzročilo uničenje strešne kritine in druge nevarnosti.

Čim ostrejši je kot, pod katerim so nameščeni špirovci, manjša bo obremenitev sten, Sneg na strehi bo hitreje izginil. In previsi ne bodo več pod stalnim pritiskom.

Gradnja podstrešne strehe za hišo iz gaziranega betona

Na kratko si oglejmo postopek namestitve podstrešne strehe.

Gradnja podstrešnega špirovskega sistema je zapleten proces. Preden začnete z delom, se spomnite nekaterih funkcij namestitve:

• Za špirovce se uporabljajo tramovi 10×10, 15×15 ali 20×20 centimetrov
• Med stenami in Mauerlatom je obvezno položiti hidroizolacijsko plast
• Vozlišča podstrešna konstrukcija Bolje je pritrditi z debelimi kovinskimi sponkami
• Les, ki se uporablja za strukturni elementi, je treba dobro posušiti in obdelati z antiseptično in ognjevarno sestavo
• Bolje je dati prednost iglavcem, saj je vpliv vlage na njih najmanjši.

1. stopnja - hidroizolacija stičišča Mauerlat s steno

Med steno hiše in mauerlatom mora biti plast hidroizolacije. Za te namene lahko uporabite navaden strešni material. Položen je vzdolž celotnega oboda sten in ni v nič pritrjen.

Faza 2 - namestitev Mauerlat

Mauerlat je lesen žarek, ki je pritrjen vzdolž oboda sten hiše.

Pritrditi ga je treba s sidrnimi vijaki, katerih premer je najmanj dvanajst milimetrov. Za njih so vnaprej izvrtane luknje.

Konci sider so upognjeni v kavelj, da jih ne bi več izvlekli. Obstajajo pa sidra z distančnim sistemom na dnu. Korak pritrditve je 10-15 centimetrov. Mesto namestitve je med špirovskimi nogami na enaki razdalji.

Če ima podstrešna streha hiše iz gaziranega betona dve pobočji, sta potrebna dva mauerlata, če ima štiri pobočja, potem štiri.

Kot Mauerlat se uporablja žarek s prečnim prerezom 15 × 15 ali 20 × 20 centimetrov.

Faza 3 - gradnja špirovskega sistema

Sistem špirovcev mora biti brezhibno sestavljen, saj je okostje strehe. In vse obremenitve (veter, dež in druge) padejo nanj. Zato je pomembno pravilno narediti izračune s poudarkom na podnebnih značilnostih vaše regije. Težko je narediti izračun, zato se lahko obrnete na strokovne delavce.

Bolje je izdelati špirovski sistem iz lesa iglavcev. Ponavadi je to bor ali macesen. Vlažnost ne sme presegati 23 odstotkov.

Da bi se v prihodnosti zaščitili pred negativnimi posledicami, povezanimi s širjenjem mikroorganizmov in napadi glodalcev, morate les temeljito impregnirati s posebnimi spojinami, vključno s protipožarnimi.

Oblikovanje špirovcev

Špirovci so lahko viseči ali poševni.

Če razpon med stenami ni večji od šest metrov, je mogoče namestiti nagnjene špirovce. Če je razpon dvakrat večji, se nagnjeni špirovci uporabljajo le, če je nameščena dodatna podpora.

Viseči špirovci so nameščeni, ko razpon med stenami doseže 12 metrov. V tem primeru namestitev dodatne podpore ni predvidena.

Priprava špirovskih nog

Špirovce bomo namestili v korakih po 60 centimetrov, pri čemer bomo pustili luknje za okna. Vzemimo palice za "noge" s prečnim prerezom 10 × 10 centimetrov. Dolžina se določi ob upoštevanju naklona pobočij in velikosti stavbe (posamezno za vsak primer).

Montaža talnih nosilcev

Za tramove lahko uporabite hlode, les ali desko, ki je položena na rob. Nosilce vgradimo z izbranim korakom v vnaprej pripravljene utore v steni. Njihovi konci so hidroizolirani z dvema slojema strešnega materiala. Ko so nosilci položeni, jih dodatno pritrdimo s sidrnimi vijaki.

Izdelava navpičnih regalov

Če je streha na hiši iz gaziranega betona pokvarjena, se najprej postavijo navpični nosilci. Služili bodo kot okvir sten.

Višina regalov mora biti vsaj dva metra, da je udobno na tleh.

Navpični stebri so vstavljeni v utore na talnih tramovih in so dodatno pritrjeni s kovinskimi vogali in nosilci.

Iz tabele izberite odsek žarka.

Med stebri je nameščen podstrešni nosilec. Poleg tega je pritrjen z vijaki ali na drug način.

Določeno število regalov v obliki črke U je sestavljeno s predhodno izbranim korakom. Med njimi se potegne vrvica in preveri raven. Če je višina drugačna, razstavite enega od lokov in ga nato prilagodite po višini. Stojala so prišita skupaj s palicami istega odseka.

Montaža slemenskih stebrov

Takoj lahko namestite grebenske regale. Sam greben bo nameščen med njimi, vendar lahko brez njih.

Montaža spodnjih špirovcev

Zdaj morate namestiti špirovce med Mauerlat in zgornjim nadstropjem. Da bi to naredili, se določi razdalja med ustreznimi nosilci in pripravijo špirovske noge zahtevane dolžine. V spodnjem delu so na nogah špirovcev narejeni izrezi, s katerimi se naslonijo na Mauerlat in so dodatno pritrjeni z nosilci.

Namestitev zgornjih špirovcev

Pripraviti moramo zgornje špirovce. Da bi to naredili, je šablona prišita iz desk. Nameščen je na koncih podstrešnega nosilca, vzame se velikost in določi kot naklona pobočij. Pripravljeno glede na to velikost zahtevana količinašpirovske noge, ki so nato varno pritrjene na vodoravne tramove.

Namestitev obloge

Odvisno od izbranega strešnega materiala se položi neprekinjena ali redka letva. Neprekinjeno se izvaja pri vgradnji težkih strešnih kritin.

Montaža strešnega materiala

Izbrani strešni material se namesti na pripravljeno oblogo, nato pa se namestijo dodatni strešni elementi - žlebovi, zaščitni odtoki itd.

Video o gradnji strehe hiše iz penastih blokov po korakih

Začetek gradnje strehe

Montaža tramov špirovskega sistema

Pritrditev špirovcev

Gradnja garaže je odgovoren podvig. Zelo pomembno je, da posledično postane zanesljiva zaščita vašega avtomobila. Za takšno delo lahko uporabite različne materiale, na primer opeko, les, gazirani beton in penobeton. Nato bomo razmislili o tehnologiji gradnje garaže iz penastih blokov. O tem značilne značilnosti To gradivo se boste naučili iz tega članka.

Najprej morate vzeti kos papirja in svinčnik za načrtovanje prihodnje gradnje. Če imate projekt, boste lahko naredili grobo analizo porabe gradbenih materialov in s tem finančnih sredstev. Poleg tega je treba analizirati tla, in sicer na kateri globini se nahaja podzemna voda. Ugotovite tudi posebnosti zgradbe tal. Na podlagi prejetih informacij se bo mogoče odločiti, kakšna vrsta temeljev bo postavljena.

Projekt garaže iz penastih blokov je mogoče dokončati s posebnimi računalniškimi programi. Vendar pa lahko to storite sami. Torej lahko v projektu upoštevate značilnosti svojega območja in naredite postavitev po lastni presoji.

Med drugim se je vredno odločiti, ali bo garaža poleg shranjevanja avtomobila opravljala tudi druge funkcije. Na primer, pomislite na to:

• ali bo razgledna luknja?
• je klet potrebna za shranjevanje konzerviranih izdelkov in drugih izdelkov pozimi;
• ali bodo nameščeni stojala za orodje;
• ali potrebujete dodatno delovna cona, na primer miza, delovna miza itd.

Na podlagi tega morate dokončati projekt, ki bo ustrezal namenu garaže. V skladu s tem določite vrsto temeljev, njegovo dolžino in širino ter višino sten in stropa. Če vzamemo npr standardne dimenzije takšne strukture, potem so v naslednjih mejah:

• Širina 3–3,5 m.
• Višina 3 m.
• Dolžina 4,5–6 m.

Na koncu tega članka so na voljo številni projekti in risbe za gradnjo garaže. Če ste z določenim projektom zadovoljni, ga lahko uporabite. Toda hkrati ne pozabite upoštevati značilnosti vašega območja: nivo podzemne vode in strukturo tal.

Običajno se za gradnjo uporabljajo bloki velikosti 600×300×200 mm. V tem primeru lahko debelino sten naredite 200 mm ali 300 mm preprosto z obračanjem bloka. Za neogrevano garažo zadostuje debelina stene 200 mm. Za določitev debeline sten ogrevane stavbe je treba upoštevati lokalne podnebne razmere. Če je projekt že pripravljen, je povsem mogoče izračunati potrebno število blokov. Če želite to narediti, sledite tem korakom:

• Na primer, vzemimo dimenzije garaže 5 × 6 × 3 m. Zdaj izračunamo dolžino oboda sten in s tem število blokov v eni vrsti: (5 + 6) × 2 in razdelimo. dolžina bloka za 0,6 m. Kot rezultat dobimo naslednje dejanje: (5 + 6) × 2 ÷ 0,6 = 36,6 (37 kosov).

• Nato določimo število vrstic. V našem primeru bo višina garaže 3 m. To pomeni, da jo je treba razdeliti na višino bloka 0,3 m. Izkazalo se je tako: 3 ÷ 0,3 = 10 vrstic.

• Na podlagi tega lahko enostavno določite, koliko blokov bo potrebnih za celotno konstrukcijo: 37 kosov. × 10 vrstica. = 370 kosov.

• Pomembno pa je upoštevati tudi velikost vrat, vrat in oken, če obstajajo. Če so stene položene z debelino 200 mm, potem v povprečju 1 m2 vrat in oken vključuje 6 blokov pene. Glede na velikost vaših vrat in oken določite skupno površino odprtin in dobljeno količino pomnožite s 6. Pri standardnih velikostih v povprečju dobite od 40 do 50 blokov. Posledično morate kupiti 300 - 320 blokov pene.

S to shemo lahko izračunate število blokov za garažo katere koli velikosti.

Bodite prepričani, da upoštevate naslednje nianse: med prevozom lahko pride do poškodbe materiala in pri takih izračunih nismo upoštevali debeline šiva. Iz tega razloga dobljenemu znesku dodajte 5%. V nasprotnem primeru morda ne boste imeli dovolj blokov za dokončanje polaganja sten.

Po zaključku pripravljalnih del, pa tudi po nakupu vseh potrebnih materialov, lahko začnete označevati garažo. Zabijte kline v vogale bodoče stavbe. Med njimi po celotnem obodu napnite vrvico. Bodite prepričani, da preverite kot med nitmi. Moral bi biti 90°. Lahko pa izvedete aksialno označevanje - to je veliko preprostejše in natančnejše. Če je dolžina niti enaka, bo zagotovo 90º. Pri označevanju se strogo držite dimenzij, navedenih v projektu.

Ko so oznake končane, se postavite blizu bodočih garažnih vrat in se prepričajte, da jih nič ne bo preprečilo pri odpiranju. Lahko je drevo, zgradba, ograja ali karkoli drugega. Če ni resnih ovir, lahko začnete izdelovati temelje.

Penasti blok je razmeroma lahek material, zato ni potrebe po izgradnji globokih in težkih temeljev. Toda ne le teža materiala vpliva na izbiro ene ali druge vrste temeljev. Pomembnejši kriterij je vrsta in lastnosti tal na gradbišču. Na primer, če je nivo podzemne vode na vašem območju nižji od 2–2,5 m in je zemlja nevzdržna, homogena in gosta, potem lahko zgradite lahek tračni temelj do 0,5 m globoko tla , ker boste morali zgraditi monolitno podlago. To je razloženo s posebnostjo blokov, ki slabo prenašajo upogibne obremenitve. Posledično blok pene poči in sama zgradba je uničena. Da bi se temu izognili, so stene položene na monolitno ploščo, ki "plava" v tleh skupaj s celotno zgradbo.

Če projekt vključuje gradnjo inšpekcijske jame, potem je možnost temelja z monolitna plošča izgine. V tem primeru bo treba zgraditi podzemno tračno ali kombinirano tračno pilotno podlago.

Na primer, upoštevajte gradnjo tračnega temelja z globino 0,8 m, ki se izvaja v naslednjem vrstnem redu:

• Izkopljemo jarek globine 0,8 m, ki je enak širini penastega bloka (200 mm) in dodamo 150 mm, kar ima za posledico debelino temelja 350 mm.
• Dno jarka je treba temeljito zbiti.
• Po tem zaspi peščena blazina, sestavljen iz 100–150 mm peska in 70–100 mm drobljenega kamna. Vsaka plast je tudi stisnjena.
• Namestite opaž za temelj.
• V jarek je treba položiti armaturni okvir, zvarjen ali povezan s pletilno žico. Kot rezultat boste naredili okvir za tračne temelje.
• Nato morate temelj napolniti z betonom, enega po enega in ga temeljito vibrirati.

Medtem ko se beton suši, lahko začnete izdelovati kontrolno luknjo, če je to predvideno v projektu.

Naj vas spomnimo, da je treba pri gradnji revizijske luknje upoštevati globino podzemne vode. Če je globina večja od 2,5 m, potem ni treba narediti drenaže. Če manj, potem je drenaža ustrezno potrebna. Vabimo vas, da se seznanite s postopkom izdelave revizijske luknje, v kateri morate narediti drenažo. Izračune morate opraviti tudi glede na njegovo velikost. Dolžina je izbrana ob upoštevanju velikosti avtomobila, običajno je dovolj 2 m, kar zadeva globino, mora biti taka, da se je v njej udobno premikati. Torej upoštevate višino lastnika avtomobila in ji dodate 30 cm ter oddaljenost vozila od tal, ki je od 120 do 175 mm. Posledično bo približna globina dosegla do 1800 mm. (30 cm je veliko - ne morete doseči avtomobila. Oddaljenost avtomobilov od tal je drugačna in to je treba upoštevati vnaprej, ob upoštevanju zmogljivosti obstoječega avtomobila.

Delo pri izdelavi inšpekcijske jame izgleda takole:

1. Prvič izvedeno zemeljska dela. V tem primeru upoštevajte debelino zaključnega talnega estriha, blazine, hidroizolacijskega sloja in drenaže.
2. Dno jame je treba prekriti s prodom, plastjo 100 mm, nato pa s peskom s plastjo 50 mm. Vse to je nabito eno za drugo.
3. Za organizacijo drenaže se izkopljejo jarki vzdolž oboda jame do globine 500 mm.
4. Dno jarka je prekrito z geotekstilom. Zaviti mora biti 80 cm na steno jarka.
5. Nato se nasuje 50 mm plast gramoza in a drenažna cev. Uporabite lahko perforirane cevi iz plastike, azbestnega cementa ali keramike. Pri polaganju cevi naredite rahel naklon za njihovo funkcionalnost. Pri 1 m bo zadostoval naklon 1 cm.
6. Po tem napolnite cev z 20 cm plastjo gramoza in ovijte geotekstil. Torej, drenaža je pripravljena.
7. Prihodnja tla jame so prekrita z majhno plastjo gline, ki jo je treba stisniti.
8. Naslednji sloj je valjana hidroizolacija, na primer strešna klobučevina ali polietilenska folija.
9. Nato se izdela opaž za tla, položi armaturni okvir in zalije z betonom. Priporočljivo je, da betonski mešanici dodate "Dehydrol" ali "Betonoprav" za izdelavo vodoodpornega betona.
10. Ko se talni estrih posuši, se ponovno izvede hidroizolacija.
11. Če se podzemna voda nahaja visoko do nivoja tal, so tudi stene inšpekcijske jame prekrite / zamašene z glino.
12. Za gradnjo sten lahko uporabite opeko ali naredite monolitni beton, predhodno naredite hidroizolacijo in zgradite opaž z ojačitvijo. Zadnja možnost je najbolj pomembna, ko visoka stopnja podtalnica.
13. Na stene se položi hidroizolacijski sloj, ki se navezuje na hidroizolacijo tal. Previdno obdelajte vse spoje, razpoke in robove. Po tem se vlije beton.
14. Ko so stene suhe, lahko dokončate stene in tla inšpekcijske jame.
15. Stene so lahko ometane in obložene s ploščicami ali ploščami iz steklenih vlaken.
16. Na vrhu jame je treba namestiti varnostno ograjo. Potreben je za preprečitev, da bi avtomobili po nesreči padli v luknjo. Za njegovo izdelavo se uporablja kovinski vogal 60 mm. Okvir je varjen glede na velikost jame. Po polaganju na jamo je okvir betoniran. Po končani gradnji bo možno na vogal položiti deske (debeline 40 mm) za prekrivanje luknje.

To fazo dela je mogoče izvesti tako takoj po vlivanju temeljev za stene garaže kot po njihovi postavitvi.

Preden začnete graditi zidove, je pomembno namestiti vrata. Delno bodo vgrajeni v steno. Pred namestitvijo na temelj je potrebno položiti plast hidroizolacije iz strešne lepenke v 2-3 slojih. Na okvir vrat privarimo kose armature 40 cm Ø12 mm. Na vsaki strani morate zvariti 4 kose. Palice morajo biti nameščene tako, da padejo na šiv blokov pene. Preden namestite okvir vrat, jih je treba pobarvati predhodno grundiranje. Namestitev vrat mora biti izvedena strogo na ravni. Zato je v tem procesu potrebno uporabiti nivo in navpično črto. Vrata lahko pritrdite z lesenimi bloki, ki jih namestite diagonalno.

Žarek nad odprtino vrat

Da bi zagotovili zanesljivo podlago vrat, je nad njim izdelan žarek. Če želite to narediti, lahko naredite kovinski okvir in ga napolnite z betonom. Vendar ne pozabite, da mora biti dolžina žarka vsaj 0,2 m večja od dolžine odprtine na vsaki strani. Kot možnost lahko namestite končni žarek, podoben I-žarku. V tem primeru od kovinski kotiček 50x50 mm zvarite okvir na velikost vrat. Namestite ga tako, da je z notranje strani garaže poravnan s steno. Vogal je pritrjen s cementom. Nato namestite I-žarek na vrh okvirja in vrat.

Če nameravate zgraditi drugo nadstropje, potem je po celotnem obodu izdelan oklepni pas, ki drži talno ploščo. Za garažo iz penastih blokov je potrebno, saj bo držala celotno konstrukcijo skupaj in bo zanesljiva podpora za streho.

Bolje je začeti graditi stene iz vogala. Bloki so nameščeni z dolgo stranjo vzdolž stene. Penasti bloki so položeni na posebno lepilo ali cementno-peščeno malto. Če govorimo o lepilu, zagotavlja veliko boljšo toplotno izolacijo. Zato je njegova uporaba učinkovitejša. Poleg tega je poraba lepila relativno majhna.

Torej, ko postavite vogale, povlecite vrv med njimi. Ob njej bodo položeni zidovi. Vsaki dve vrsti je treba zidove ojačati. Da bi to naredili, je v šiv položena posebna mreža ali zidarska ojačitev. Palice, ki ste jih predhodno privarili na vrata, so vgrajene v zid med bloki. Ko dosežete talni nosilec, izvedete polaganje brez premikanja bloka. Po potrebi obrežite blok, da se ligament šivov ne zlomi.

Če projekt vključuje položno streho, potem so stene položene takoj pod kotom na zadnjo steno garaže. Za 1 linearni meter zadostuje naklon 5 cm.

Za izdelavo naklona se bloki iz pene preprosto razrežejo s posebno žago. Povsem drugače je, če je streha dvokapnica. Potem je pomembno razmisliti o tem, kako bodo strešne dvokapnice zaprte. Kot možnost lahko nadaljujete z zidanjem ali uporabite drug lahek material, na primer podlogo.

Armirani pas za penobeton

Vzdolž oboda sten zgradite opaž z višino 0,3 m. Vanj je nameščen ojačitveni kovinski okvir iz armature. Vse to je betonirano. Če se bo uporabljal za pokrivanje strehe gredna tla, potem potreba po gradnji tako močnega oklepnega pasu izgine in posledično tudi ni potrebe po namestitvi opažev. Dovolj bo, da na steno na armaturno palico položite plast debelega cementa in nato ponovno nanesete cement. Po potrebi z gladilko odstranimo ostanke malte. Tukaj je pomembno nadzorovati debelino raztopine. Ne sme biti v takšnem stanju, da bi tekla po stenah ali pa ne sme biti predebela, ki se bo v trenutku razpadla.

Najpogostejša možnost za ureditev strehe je namestitev betonske plošče, ki mora biti prekrita z več plastmi strešnega materiala. Toda pri gradnji sten iz penastih blokov ta tehnika ni primerna, saj je sam material razmeroma krhek in ga je mogoče stisniti pod težo plošče. Poglejmo primer izdelave poševna streha z uporabo I-žarka:

• Namestite nosilce čez streho v korakih po 800 mm. Dolžina žarka naj bo 200–250 mm več stene, tj. Točno toliko bo streha visela na obeh straneh. To bo zaščitilo stavbo pred padavinami. Tramovi so vgrajeni v steno.
• Na spodnjo polico čim tesneje položite 40 mm deske.
• Na njih razporedite strešni material. Strešni material na robovih upognite za 10 cm.
• Po tem prekrijte strešni material z žlindro, ekspandirano glino ali drugim suhim toplotnoizolacijskim materialom.
• Na vrhu izolacije naredite tanek cementno-peščeni estrih do 3 cm.
• Ko se estrih posuši, ga obdelajte s tekočim bitumenskim mastikom, na primer "Primer".
• Po tem z metodo spajanja razprostrite strešni material po garaži v smeri od spodnje točke strehe navzgor. Vsaka plošča je položena s prekrivanjem, kar bo zagotovilo odtok dežja in taline, ne da bi pronicala v strešno "pito".

Nazadnje ostane le še izdelava nadstreška nad vrati. Lahko ga naredite sami, tako da ga zvarite iz vogala in prekrijete s polikarbonatom ali drugim strešni material ali kupite že pripravljeno.

Ureditev tal

Ko so stene že postavljene, streha nameščena in narejena revizijska jama, se lahko lotite izdelave garažnega poda. Tukaj je treba namestiti trpežna tla, saj bo avto močno obremenil estrih. Zato idealna rešitev proizvodnja bo betonsko podlago. Lesene talne obloge lahko namestite neposredno v cono za pešce, kar je še posebej učinkovito, če nameravate imeti delovni prostor in namestiti mize. Vklopljeno lesena tla Na njem bo bolj udobno biti kot na betonu.

Torej, tla so izravnana in stisnjena. Vsak naslednji sloj je tudi stisnjen, sestavljen iz:

• drobljen kamen 100–150 mm;
• pesek 50–100 mm;
• gramoza 50–100 mm.

Nazadnje se vlije betonski estrih sloj najmanj 200 mm. Po tem morate le dokončati stene, izvesti potrebne komunikacije in pripeljati svoj avto v nov, zanesljiv in suh »dom«.

Omeniti velja, da je nakup penastih blokov od skupnih stroškov celotnega projekta približno 30%. Največ denarja gre za gradnjo temeljev in strehe. Kljub temu pa se garaža iz penastih blokov šteje za eno najcenejših. Če že imate izkušnje z delom s tem gradbenim materialom, napišite komentarje na koncu tega članka. Vaše izkušnje lahko pomagajo začetnikom.

Video

Želite več informacij o gradnji garaže s penastimi bloki? Poglej si posnetek:

Načrti

Poševne strehe so razdeljene v 8 velikih skupin, med katerimi posebno mesto zavzema vrsta strehe z eno nagnjeno ravnino.

Seveda se komaj kdo lahko kosa z njim, katerega vrhunec priljubljenosti je padel v drugo polovico prejšnjega stoletja.

Vendar pa danes strokovnjaki in gradbeni delavci Kupci so vedno bolj pozorni na .

Bistvo in posebnost takšnega zavetišča je izjemno preprosto. Nosilna konstrukcija sloni na večnivojskih zunanjih stenah.

Ta pojav ima zelo privlačen videz, vendar ga zaradi strukturnih značilnosti ni priporočljivo uporabljati za ustvarjanje "vrha" hiše, koče ali katere koli druge pomembne zgradbe ali prostorov.

Ena nagnjena površina je idealna za verande, terase, pa tudi za shrambe in pomožne prostore.

Ena od glavnih prednosti tega napušča je odpornost na veter.. Ta možnost je določena z zasnovo, saj v tem primeru ne govorimo o resnih nagibih pokrite površine.

POZOR!

Da bi zmanjšali odvisnost od padavin v obliki snega, je treba v obdobju projektiranja bolj skrbno pristopiti k izračunu prerezov konstrukcijskih elementov. Kar zadeva izolacijo - ta vidik je še posebej pomemben, ko najmanjši koti nagib

Tako se območje vpliva sile vetra znatno zmanjša, kar vodi do stabilne odpornosti na zračne sunke. Če se soba nahaja na območju, kjer pogosto pihajo vetrovi, strokovnjaki priporočajo namestitev robnikov.

Posledično bodo ti ukrepi zmanjšali verjetnost pobiranja strehe na minimum. Priporočljivo je, da uporabite pocinkano železo ali ploščice zgornji sloj obrobo, da se izognete vlagi ograj.

Zelo pogosto, ko gre za gradnjo ali obnovo, oseba poskuša kupiti potrebne materiale čim bolj donosno in po proračunskih cenah. Nadstrešek z enim pobočjem se popolnoma prilega kategoriji "economy", poleg tega pa se poceni cene ne odražajo v njegovem videzu.

npr. stroški so za polovico nižji v primerjavi z dvokapno površino.

Konstrukcijsko vzdrževanje postopka prekrivanja poševne strehe ne zahteva posebnega znanja ter dolgoletne izkušnje na arhitekturnem področju. Vse je izjemno preprosto, zato se lahko te zadeve lotite z lastnimi rokami. Precej nezapleteno in ...

Poleg zgoraj navedenih prednosti ugotavljamo naslednje:

• Racionalna uporaba razpoložljivega prostora na podstrešju. Kot možnost - ustvarjanje podstrešja;
• Relativno majhna teža nagnjene ravnine, ki odpravlja potrebo po priključitvi dvižne opreme na postopek namestitve;
• Brez omejitev glede površine hiše;
• Visoka stopnja vzdržljivosti;
• Možnost izbire (edini odtenek je upoštevanje kota naklona);
• Predpogoji za ustanovitev sončni kolektorji.

Montaža solarnih panelov

Seznam pomanjkljivosti je nekajkrat krajši:

• Zaradi videza videz moraš poskusiti. Osredotočite se na kakovost materialov in fasadnih del;
• Povečana občutljivost na snežne obremenitve;
• Potreba po okrepitvi hidravlične in nagnjene ravnine;
• Zapletena organizacija zaradi pretoka tekočine na eni strani.

Povečana občutljivost na snežne obremenitve

Ali je vredno zgraditi zasebno hišo s poševno streho?

Kljub dejstvu, da v večini primerov podobne ideje ne dobijo odobritve strokovnjakov, obstajajo situacije, ko je hiša s to vrsto strehe razumna in varna rešitev.

PREVIDNO!

Streha z enim pobočjem je težko vzdržati padavine.

Torej, brez padavin - ni problema, torej ker je na območju s suhim podnebjem, je to idejo mogoče varno izvesti.

Naklon v takšni situaciji mora biti nastavljen znotraj 5%. po svoje, regije s hladnim ali zmernim podnebjem, ki prestaja bolj ali manj pod sneženjem, ni zelo primeren za skoraj ravno streho.

Če pa je bila pred 10-20 leti geografska "diagnoza" dojeta kot smrtna obsodba, bodo zdaj preprosto prevzeli nalogo povečanja moči bodoče strehe. Če dosežete tudi naklon v območju 90-100%, potem je ideja res izvedljiva. Dandanes je veliko priložnosti v gradbena industrija, Ampak bodite pripravljeni na dodatne stroške.

Oblikovanje poševne strehe - kaj morate vedeti?

Nagnjene ravnine so razvrščene po različnih merilih. Še posebej to zadeva poudarek. Obstajata dve različici - s poudarkom na nosilnih stenah različnih ali enakih višin .

Prva možnost se uporablja pogosteje, vendar je kamen spotike lahko pomanjkanje visokega zunanjega zidu, ki bo preprečil vzpostavitev visokega naklona. Drugi koncept tega ne pomeni, a tu se verjetno prednosti končajo - on veliko dražje.

Vprašanje nagiba je eno glavnih. Optimalno območje je od 10-30 stopinj, skrajno območje je 5-60 stopinj.

Številka je odvisna od naslednjih dejavnikov:

• Količina padavin;
• Indikatorji pretoka vetra;
• Izbrani strešni material.

Več kot je na območju padavin, večji je naklon. Na primer, v regijah z močnim sneženjem mora biti naklon najmanj 40 stopinj. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe nosilne konstrukcije zaradi nabranih padavin.

Spodaj so ujemanja stopenj za vrste zavetišč:

• 5-7 stopinj za strešne lepenke;
• 3 stopinje višje območje y;
• 25-35 - za;
• Nekoliko nižje zahteve so postavljene za skrilavec (20-30 stopinj), praktično enake za strešno kritino (18-28).

Na območjih, kjer zapade veliko snega, je priporočljivo povečati stopnje za več enot. Takšna neskladnost ne velja za kovinske ploščice, ker to ogroža vdor vode zaradi nizke gostote šivov.

Enako pereč problem je določitev tipa strehe glede na prezračevano/neprezračevano. V prvem primeru govorimo o zanesljivi in ​​trpežni domači površini, medtem ko je druga možnost primerna za "lahke" prostore, kot je terasa, in lahko zaradi minimalnega naklona (4-6 stopinj) povzroči veliko težav v zima.

Kot material za enokapno streho je nesporen vodja povpraševanja les iz "družine" iglavcev. To je posledica njegove odpornosti na gnitje, plesen in druge zle duhove. Bodite pozorni na odstotek vlažnosti - indikator ne sme presegati 20-22.

Kot preventivni zatiranje škodljivcev Priporočamo, da les obdelate z zaviralcem ognja in antiseptikom.

Hiše s poševno streho: fotografije projektov spodaj.

Projekt hiše

Projekt dvonadstropne hiše

Projekt enonadstropne okvirne hiše

Finska hiša

Različne oblike oblikovanja in inženiringa

Vrh z enim pobočjem ni omejevalnik v domišljiji oblikovanja videza strehe.

Veliko je bilo implementiranega uspešnih projektov , znotraj katerega je nastala »lomljena« streha ali skozi fasade.

Ni treba kopirati ideje, ki jo vidite v živo ali na internetu - ta tip hišnega nadstreška je primeren za različne arhitekturne kolaže.

Projekti hiš s poševno streho:

Primer projekta št. 1. Zasebna hiša s površino 240 m2. Dodatni prostori in pritličje niso predvideni. Uporablja se kot stenski material celični beton, in armiranobetonske plošče so osnova temeljev. Obloga - mavec oz lesene letvice na izbiro.

Primer projekta št. 2. Dvonadstropna hiša 225 m2 s podstrešjem, garažo, balkonom v 2. nadstropju. Temelj je enak kot v prvem primeru, stene so iz gaziranega betona z opečne obloge. Je lahko uporabljen okrasne ploščice. Vrsta strehe - na izbiro, ob upoštevanju podnebnih razmer.

Glavna naloga je harmonično združiti tiste primere, ki so zbrani v en projekt. Pozorni morate biti na možnost namestitve sončnih kolektorjev, ki smo jih že omenili - tako bo streha še bolj funkcionalna. In kompetenten bo vaš dom ohranil varen in zdrav dolgo časa.

Strešne strehe: projekti in risbe

Risba hiše s poševno streho

Projekt okvirne hiše

Diagram hiše

Uporaben video

V tem videoposnetku boste videli primer projekta hiše s poševno streho:

V stiku z