Če vaš plinski kotel ugasne in izgine, morate preučiti številne razloge, ki lahko povzročijo to težavo, in nato čim prej sprejeti potrebne ukrepe za stabilizacijo in ponovno vzpostavitev normalnega delovanja kotla.

Predlagamo, da se seznanite z osmimi glavnimi vzroki za takšne težave in njihovimi rešitvami.

Stenj plinski kotel

Stenj gori slabo iz dveh razlogov: ali je zamašen in ga je treba očistiti, ali pa imate šibek vstopni tlak. Če imate domači krmilnik, preverite njegove nastavitve. Morda boste morali povečati vstopni tlak, saj nenehno niha zaradi dejstva, da je poraba plina v različnih obdobjih različna.

Temu primerno v kurilni sezoni, ko plinski kotli deluje, je poraba plina večja, vstopni tlak pa tudi pade. In regulator, kolikor veste, vzdržuje določeno razliko med vstopnim in izstopnim tlakom. Skladno s tem pade tudi ta razlika, zaradi tega lahko vaš stenj gori šibkeje. Preverite nastavitev regulatorja in očistite tudi stenj.

2. Senzor za nadzor plamena je odpovedal

Termočlen

To je naslednji razlog, zakaj lahko plinski kotel ugasne. IN različne kotle senzorsko krmiljenje je drugačno. V večini domačih kotlov je to termočlen. Termočlen mora vedno goreti, tako kot morata ionizacijska elektroda in fotosenzor vedno zaznati plamen na vašem gorilniku. Če je termočlen v izrabljenem stanju, potem ob vsakem rahlem pihu vetra, ko vaš stenj zelo malo odstopa od tega termočlena, takoj izklopi avtomatizacijo in vaš plinski kotel ugasne.

Če imate ionizacijsko elektrodo, se zgodi podobna situacija. Ionizacijske elektrode so običajno nameščene v hlapnih kotli z dvojnim krogom ki visijo na steni. Fotosenzorji so nameščeni v kotlih večjih moči. Toda to je načeloma industrijski tip kotla, ki navadne hiše je precej redka.

3. Slab vlek v dimniku

To nakazuje, da so noter prišle kakšne smeti, ali je padla kakšna opeka, ali pa je leteča ptica, ki je vdihnila ogljikov monoksid, ki je prihajal iz dimnika, izgubila orientacijo v prostoru in padla naravnost v vaš kotel, ali pa bi ga lahko vzel pajek stanovanje in mreža, ki jo ustvarja, je prepletla celoten dimnik. V skladu s tem je treba dimnik očistiti, da se izboljša vlek. Volja dober oprijem in stenj ne ugasne. Če plinski kotel ugasne, je to ena od običajnih rešitev.

4. Enonadstropna stavba ali zgornje nadstropje

Tako veter lažje vstopi v vaš kotel. Da bi se izognili gašenju stenja v plinskem kotlu s takšno razporeditvijo dimnika, je treba zaščititi glavo dimnika, to je namestiti posebne zaščitne naprave - podložke.

Upoštevajte, da so vizirji v obliki dežnikov, ki jih lahko najdete na določenih hišah, glede na varnostna pravila oskrbe s plinom strogo prepovedani. To je posledica dejstva, da s taljenjem snega nastala voda takoj začne postopoma teči navzdol in tvoriti žled na gorečem dimniku. Tako lahko dimnik popolnoma zamašimo. Zato so postavili podložke. Zdi se, kot da stojijo okoli glave dimnika in ga tako varujejo pred vetrom.

Drug način, da se zaščitite pred slabljenjem in pihanjem plinskega kotla s takšno težavo, je povečanje števila obratov dimnika. Če vaš dimnik pride iz kotla in neposredno v steno, je dovolj, da premagate samo en obrat, da bi veter prišel tja. To je spoj med vašim dimnikom in kotlom.

Če povečate število vrtljajev vašega kotla, bo veter veliko težje dosegel vaš plinski kotel in verjetnost pihanja bo manjša.

5. Nezadostno dovodno prezračevanje ali pomanjkanje prezračevalnega kanala

Pri zgorevanju enega kubičnega metra plina zgori deset kubičnih metrov zraka. V skladu s tem v večini primerov doma gospodinjski kotli, če ne gre za turbinski tip kotla s koksialno cevjo, se uporablja zrak iz prostora.

In v skladu s tem, če imate premalo dovodnega prezračevanja: vrata niso izrezana ali niso narejene luknje in je vaša soba nenehno zaprta, potem dovod zraka ni dovolj, da bi kotel gorel.

oz prezračevalni kanal morda ga nimate ali pa imate preprosto zamašen. Spet morate bodisi očistiti prezračevalni kanal ali zagotoviti pretok zraka od spodaj. To je potrebno, da zažgete potrebno količino zraka v prostoru in vaš plinski kotel ne ugasne. Če nimate dovodnega prezračevanja ali v prezračevalnem kanalu ni prepiha, bo kotel začel izgorevati zrak iz prostora. Ko bo ves zrak v prostoru zgorel, bo začel skozi dimnik vzeti zrak z ulice. Tako se oblikuje povratni potisk. Nastane določen prepih in ta prepih lahko raznese vaš kotel.

6. Težava v varnostnem krogu pilota

Varnostni tokokrog je v glavnem predstavljen z vlečnim senzorjem ali mejnim termostatom - posebne naprave, ki znajo pravočasno odkriti morebitne težave.

Vsa tam nameščena zaščitna oprema mora biti preverjena. Ti kontakti se pogosto zakisajo in jih je treba temeljito očistiti. Če imate nekje kisle stike, potem interakcije ne bo. Če ni stika, ko poskušate prižgati stenj, boste preprosto izbili avtomatizacijo.

Če stenj plinskega kotla nekoliko odstopa od vaše ionizacijske elektrode ali termočlena, napetost, ki ostane na vašem senzorju, morda preprosto ne bo zadostovala, da bi držal ventil odprt in stenj ugasne. Zato je nujno, da preverite kontakte varnostnega tokokroga vašega kotla. To je senzor prepiha, mejni termostat in termočlen.

7. Dimnik se nahaja v območju pritiska vetra

Območje vetrnega tlaka

Kaj je območje vetrne podpore? Pravzaprav je ta na videz zapleten koncept mogoče razložiti povsem preprosto in jasno. Če je poleg vašega dimnika visoka zgradba ali drevo, je območje pritiska vetra črta, ki jo lahko potegnete od te bližnje zgradbe ali drevesa proti vašemu dimniku.

Se pravi, potegnemo črto od objekta proti vašemu dimniku, vizualno 45 stopinj, vaš dimnik pa naj bo pol metra nad to namišljeno črto. Če je vaš dimnik nižje, lahko v dimniku nastane turbulenca in kotel ugasne.

V skladu s pravili o varnosti oskrbe s plinom mora biti dimnik zunaj območja pritiska vetra. In glede na to, da so bila ta pravila izumljena z razlogom, jih je vredno upoštevati.

8. Nepravilna lokacija plinskega kotla v prostoru

Pomembno vlogo igra tudi lokacija plinskega kotla v prostoru. V nekaterih primerih so opazili situacije, ko je na primer kotel nameščen v kuhinji, ki se nahaja nekje v drugem ali tretjem nadstropju stavbe in ima ta kuhinja balkon.

Torej, kaj se dogaja? Ljudje odprejo balkonska vrata, vlek v dimniku je odličen in ... Kaj se zgodi? Sprva smo imeli ob odpiranju vrat v kuhinji nekaj dotoka zraka s hodnika ali iz sosednjih prostorov, prepih pa je bil bolj ali manj stabilen. In potem, ko se balkon nenadoma odpre, kaj se zgodi? V kuhinjo pride ogromna količina svežega hladnega zraka in v dimniku nastane zelo oster močan vlek.

Količina zraka se poveča in vroč zrak začne s še večjo hitrostjo spuščati po dimniku. Tako začne stenj dobesedno nihati in tavati. To pomeni, da ga je mogoče preprosto odpihniti ali če so slabi kontakti varnostnega tokokroga ali obrabljeni senzorji. To lahko privede tudi do izklopa vašega kotla.

Omeniti velja, da so zgornji razlogi najpogostejši problemi. Možno posebni primeri ko lahko vzrok bledenja in izpihovanja plinskega kotla ugotovi le specialist po temeljitem pregledu.

Pomembna je le ena stvar - upoštevajte varnostna pravila oskrbe s plinom in upoštevajte tam predpisane standarde.

Video o izbiri pravega plinskega kotla

Pisanje te publikacije je spodbudil niz dogodkov, ki so me prisilili, da sem se preizkusil v samostojnem servisiranju plinskega kotla. Naj takoj opozorim, da ne gre ravno za »izmenjavo dobrih praks«, kot se ponavadi predstavlja, saj nekatera predstavljena dejstva govorijo ravno nasprotno o začetni popolni neizkušenosti uporabnika. Morda pa bodo predstavljene informacije pomagale tistim, ki jih berejo, da se izognejo takim napakam.

Dejstvo je, da sem se ob navidezni obilici informacij na internetu moral soočiti z dejstvom, da ni razumljivih navodila po korakih Najti ga ni tako enostavno - najpogosteje je vse omejeno na izbirne nasvete na forumih. Tovarniška navodila za uporabo pokrivajo številne težave precej suhoparno in ne dajejo veliko jasnosti, nekatere pa pomembne vidike na splošno je praktično izpuščen, kar je načeloma pripeljalo do situacije, o kateri bomo govorili. Torej, kaj je povzročilo in kako ste očistili plinski kotel AOGV-11.6-3 z lastnimi rokami?

Kako se je vse začelo

V lastno hišo smo se preselili septembra 2002. Obstajal je (in ostaja) ogrevalni sistem, potem pa je bil organiziran po principu naravne cirkulacije. Kotlovnica je v ločenem prizidku, opremljena v skladu z vsemi obstoječimi pravili. Kot generator toplote je bil uporabljen stari litoželezni kotel s plinskimi gorilniki, nekateri, kot se zdaj spomnim, neverjetno velikih dimenzij, tudi z »domačimi« šamotnimi opekami v notranjosti. Bil je popoln propad: vsak mesec v naših ne tako mrzlih zimah (Moldavija, Pridnestrje) je števec dodal 800 kubičnih metrov!

Z eno besedo, odločeno je bilo izvesti zamenjavo. Izbrali smo AOGV-11,6-3-U, tako zaradi nizkih stroškov kot zaradi teže. dobre ocene o tem modelu od prijateljev. Hkrati je bil nameščen obtočna črpalka. Rezultati niso dolgo čakali - naslednjo zimo je bila hiša veliko bolj udobna, toplota pa se je enakomerno porazdelila po vseh prostorih. In mesečna poraba plina se je zmanjšala za več kot trikrat! – navadno se umestimo v 220 – 270 kubičnih metrov.

Cene za plinski kotel AOGV-11.6-3

plinski kotel AOGV-11.6-3

V čast proizvajalcem je treba takoj povedati, da v zadnjih 13 letih ni bilo nobenih težav z delovanjem teh kupljenih naprav. Tudi v mrzli zimi 2008–2009, ko je potekala še ena »plinska vojna« in je bil tlak v ceveh za dovod plina zmanjšan na kritični minimum, se je kotel zelo dobro spopadel z nalogo - hiša ni bila vroča, in nismo bili v nevarnosti, da zmrznemo. Če sem iskren, mi je bilo celo čudno prebrati na forumih, da ima veliko ljudi doma gumb za plinski ventil, ki je stalno povezan z njimi - v celotnem obdobju delovanja se preprosto niso pojavile nobene težave z avtomatizacijo.

Obiski plinskih inšpektorjev v našem mestu potekajo redno. Nikoli ni bilo posebnih pritožb glede delovanja opreme. Edina pripomba je bila predlani - zamenjava valovitega dela dimnika (pred vstavitvijo v glavno cev) z galvaniziranim. Pomanjkljivost je bila odpravljena.

Letos je mraz prišel nekoliko zgodaj in že v začetku oktobra je bilo odločeno, da se kotel zažene pri zelo minimalni moči. A pojavila se je težava - vžigalni stenj se ni hotel prižgati, če pa se je, je bil s tako drobnim plamenčkom, da se ga je komaj videlo. Seveda taka bakla ni zagotovila ogrevanja termočlena in avtomatizacija ni delovala.

Podobno situacijo (vendar v manjšem obsegu: bakla je takoj zasvetila, vendar je bila šibka) smo opazili leto prej. Vžigalna šoba je bila očitno zamašena in lani mi je pomagalo to, da mi je (na lastno odgovornost) uspelo po dolgi ukrivljeni cevki pošpricati ta “curek” s kanto tekočine za čiščenje uplinjača. Ko je tekočina izhlapela, sem poskusil prižgati - vse je delovalo in prejšnjo zimo v celotni kurilni sezoni ni bilo več težav.

A letos se je takšen ukrep izkazal za premalo – učinek je bil celo nasproten. Vžigalna naprava je popolnoma prenehala svetiti.

Resnično nisem želel popolnoma odstraniti celotnega plinskega sklopa z gorilniki (in takrat sploh nisem vedel, kako dostopen je). Poskušal sem odviti cev za dovod plina v vžigalnik iz bloka magnetnega ventila in jo izpihniti z avtomobilsko črpalko. Neuporabna. Ničesar ni za storiti - moral sem razmišljati o tem, kako odstraniti celoten blok gorilnika, da bi lahko izvedel mehansko čiščenje vžigalne šobe.

Kotel je seveda privezan, sistem je poln. Dostop od spodaj je minimalen, saj kotel še vedno stoji v posebni jami. Vse to je bilo sprva zelo strašljivo - kako razstaviti plinsko enoto? Nisem našel nobenega pametnega nasveta, sem pa na enem od forumov naletel na namig - ta enota se vrti okoli centralne osi - vhod plinska cev.

Ker operacije večjega obsega niso bile pričakovane, v tej fazi nisem fotografiral. Spodaj prikazane operacije so bile izvedene kasneje, ko je bil kotel ponovno razstavljen. A bistvo ostaja isto.

• Torej, če poskušate kotel pogledati od spodaj (za začetni pregled »situacije« sem sprva uporabil spodaj postavljeno ogledalo), se prikaže nekaj takega:

Sam blok gorilnika je nameščen na spodnjem pokrovu. Puščica poz. Slika 1 prikazuje vstop cevi za dovod plina v glavni gorilnik. poz. 2 je vhod cevi vžigalnika in termočlena. In ta celoten sklop, poleg togosti plinske cevi, držijo na prirobnici cilindričnega ohišja kotla trije kavlji. Nahajajo se vzdolž roba spodnje plošče na vrhovih pravilnega trikotnika. Modra puščica prikazuje eno od njih, tisto, ki se nahaja rahlo levo od okna za vžig.

Drugi kavelj je bližje zadnji strani kotla na levi (če stojite obrnjeni proti oknu za vžig).

Tretji je skoraj natančno pod avtomatsko enoto, na ravni navpičnih cevi, ki se spuščajo v posodo.

Cene plinskih kotlov

plinski kotel

• Po temeljitem pregledu celotnega spodnjega dela nisem našel drugih pritrdilnih ali pritrdilnih elementov. To pomeni, da morajo obstajati utori, skozi katere je mogoče te izbokline odstraniti iz ujemanja s prirobnico ohišja. Kot rezultat se je izkazalo, da obstaja samo en utor in se nahaja v območju tretjega kavlja (kot je prikazano). Da pridete do njega, je treba paleto rahlo obrniti v smeri urinega kazalca. Na sliki je smer vrtenja prikazana z zeleno puščico. Mimogrede, odprt nepobarvan del ohišja je tudi jasno viden - vidite lahko, kako se posoda premika.
• Ugotovil sem princip pritrditve. Toda za vrtenje posode in odstranitev bloka gorilnika je seveda potrebno odklopiti plinsko cev, vžigalno cev in kontaktno cev termoelementa iz avtomatske enote.
• Najprej sem ponovno preveril, ali je dovod plina iz domače napeljave zaprt.

• Nato je previdno odvil matice na okovju avtomatske enote.

1 – cev za dovod plina v vžigalni gorilnik. Ključ za 12.

2 – cev s kontaktom termočlena. Ključ za 12.

3 – dovod plina do glavnega gorilnika. Ključ je 27.

Odstranjeno je paronitno tesnilo na glavni plinovodni cevi. Preverjeno - odlično stanje. Na flare cevi je ostalo tesnilo na T nastavku, vendar je tudi jasno, da ni dotrajano in bo še kar dobro služilo.

• Po razstavljanju te enote se je posoda dokaj enostavno obrnila in skozi utor, ki je najbližje cevem, je držalo izstopilo iz ohišja. Zdaj, ko podpiramo paleto od spodaj, jo rahlo potisnemo proti sebi - in druga dva držala prav tako izstopita iz vpetja. Celoten sklop spustimo na tla, nato pa ga previdno izvlečemo med nogami kotla.

Na fotografiji je odstranjena posoda, vendar bom še enkrat rezerviral - fotografije so bile posnete kasneje, med sekundarno demontažo kotla. Prvič je bila slika veliko "čistejša". Nadalje bo v besedilu jasno, zakaj je temu namenjena toliko pozornosti.

• Preveril sem stanje glavnega gorilnika - bil je popolnoma čist, brez znakov deformacije. Na njeno delo ni bilo nobenih pritožb.
• Potem je prešel na "krivca" tega celotnega podviga - šobo gorilnika. Odvil sem dva vijaka, ki držita ta sklop (stenj in termočlen) v sestavljenem položaju. Vijaki so se sicer sprva upirali, po obdelavi z WD-40 pa so vseeno delovali. Odstranil sem škatlasto ohišje pilotnega gorilnika in prišel do šobe.

Sama medeninasta šoba je bila na vrhu prekrita s svetlo belo prevleko (kot vodni kamen), ki se je zelo hitro, brez truda odstranila s finim brusnim papirjem. Sama šoba, ja, je bila zaraščena, komaj "narisana" tudi vizualno. Prav tako je v redu - vzel sem tanko bakreno vrvico iz ohlapnega kabla in očistil luknjo. Da bi zagotovili, sem ga tudi pod tlakom prepihal s črpalko s strani, ki povezuje cev s T-jem avtomatske enote. Vse naloge opravljene!

• Hkrati sem, ko je dostop prost, zelo previdno očistil krivino cevi termoelementa z "ničelnim" brusnim papirjem: tam je bila zelo lahka plast oksida - nabrala se je v poletnem obdobju nedejavnosti.
• Previdno sem ponovno sestavil vse komponente v obratnem vrstnem redu. Malo sem se mučil s ponovno namestitvijo palete, potem pa mi je uspelo.

Najprej morate postopoma, brez popačenja, dvigniti celoten blok, tako da gre gorilnik v notranjost ohišja in da se sklop vžigalnika in termoelementa ne oprime prirobnice ohišja. Nato, stojite ob strani cevi, rahlo potisnite celoten sklop k sebi, rahlo nagnite navzdol, tako da se nasprotni rob posode rahlo dvigne (dobesedno nekaj stopinj!). Potem, ko premikate paleto naprej, morate istočasno namestiti dva oddaljena kavlja, tako da se prilegajo na prirobnico ohišja. Kavelj, ki vam je najbližje, usmerite v izrezan utor in ko se prilega vanj, obrnite celotno paleto v nasprotni smeri urinega kazalca. Velikost tega vrtenja bo vizualno označena s položajem cevi - plinska cev bo neposredno pod odcepom avtomatske enote, kot je bila med demontažo.

• Vse cevi sem namestil na svoje mesto, pri čemer sem najprej preveril prisotnost in pravilno prileganje tesnil. S ključem privijte matice na cevi za dovod plina in na vžigalni cevi. Preden sem ponovno namestil cev termočlena, sem zelo previdno, dobesedno komaj dotaknil, očistil kontaktne ploščice z "ničelno" blazinico. Ta matica, v skladu s priporočili, ki sem jih prebral, ni bila zategnjena s ključem, ampak ročno, samo s silo prstov.
• Preveril sem tesnost povezav - iz kuhinje sem prinesel gobo z detergent, odprl dovod plina, "izpral" spoje plinskih cevi - vse je v redu, ni znakov puščanja.
• Poskušal sem zagnati kotel. Stenj je popolnoma zasvetil - z enakomernim plamenom, ki je "umil" ovinek termočlena. Dobesedno po 15-20 sekundah se je plinski ventil aktiviral. Počakal sem nekaj minut, nato pa vklopil dovod plina na glavni gorilnik - gorel je gladko, brez poka. Eksperimentiral sem - večkrat sem zaprl in odprl dovod glavnega gorilnika: vse je v redu - stenj gori enakomerno, ne ugasne, gorilnik se prižge tako kot običajno.

To je to, nastavil sem na približno zahtevana raven gretje, zaprl loputo na vžigalnem oknu in odšel, poln ponosa na uspešno opravljeno delo.

Takrat nisem vedela, da se moje »pustolovščine« šele začenjajo!

Ugotovite tako, da preučite glavna merila ocenjevanja v posebnem članku na našem portalu.

Nepričakovana težava

Več dni delovanje kotla ni povzročalo nobenih pritožb - ni ugasnil, ogrevalni sistem je deloval dobro. Vendar je minil približno en teden in zdelo se mi je, da se je v kotlovnici pojavil prej nenavaden vonj - to ni bil vonj plina v čisti obliki, temveč "aroma" zgorelega plina. Poleg tega se je začel pojavljati vtis, da po občutku domačih primanjkuje topline.

Nekajkrat je kotel ponoči ugasnil - brez očitnega razloga. No, potem - več. Približno teden dni kasneje, ko sem vstopil v kotlovnico, sem videl grozljivo sliko - plamen gorilnika je poskušal "priti ven" skozi okno za vžig, prekrito s ščitom. Precej velik del kovinskega ohišja nad oknom je bil skoraj razbeljen, barva na njem je bila popolnoma zgorela do »čiste« kovine.

Seveda je bil kotel takoj ugasnjen. Ko se je ohladil, sem ga poskusno poskusil prižgati. Stenj deluje dobro, avtomatika tudi dobro deluje. Ko pa se prižge glavni gorilnik, ima plamen najprej izrazite oranžne konce plamenov. In drugič, "krona" plamena ni usmerjena popolnoma navzgor, ampak se nagiba tudi v režo med izmenjevalnikom toplote in zunanjim ohišjem kotla.

Jasno je - to je jasen znak, da tok vročih plinov v kotlu naleti na nekakšen upor, z eno besedo - kanali so zaraščeni s sajami. Saje so povsod, tudi na robu okna za vžig - še nikoli si nisem umazal rok pri vžigu, zdaj pa so se mi na prstih pojavile črne lise, ki jih je, mimogrede, zelo težko sprati tudi topla voda z milom.

Toda vprašanje ostaja nejasno - zakaj? Navsezadnje v toliko letih še nikoli nismo naleteli na takšno težavo.

Vrnil sem se na forume, da bi poiskal razlog. In na enega od njih sem naletel uporaben nasvet– ta slika je značilna za nepopolno zgorevanje plina, brez dovoda dodaten zrak. Začel sem pobližje razumeti zasnovo svojega kotla in odkril nekaj, na kar prej preprosto nisem bil pozoren. To je ventil v obliki objemke na vhodu plinske cevi v kotel, od spodaj, desno pri posodi. Tam na cevi sta dve diametralno nasprotni luknji, ki ju pokriva ta loputa.

Tekel sem preveriti: res je - blažilnik skoraj popolnoma pokriva obe luknji. Slabo poznavanje "materialnih delov" je pripeljalo do dejstva, da nisem bil pozoren na to nianso. In med razstavljanjem bloka gorilnika je očitno pomotoma premaknil to loputo v položaj, v katerem je bil dovod zraka blokiran.

Poskušal sem odpreti ta okna in zanetiti kotel - ja, plamen je takoj spremenil barvo in postal bolj enakomeren. Toda "krona" se seveda še vedno nagiba k prostoru med ohišjem in izmenjevalnikom toplote, torej najdeni razlog me ne reši pred čiščenjem kotla.

Čiščenje kotla

Jasno je, da moram za izvedbo čiščenja znova razstaviti - tudi razstaviti blok gorilnika in poleg tega odstraniti zgornji pokrov kotla.

• Malo sem se moral namučiti z odstranjevanjem dežnika, ki gre v kovinski del dimnika. Dejstvo je, da je sama kotlovnica zidana, originalnega tipa, postavljena na temelj, vanjo pa sta vgrajeni dve cevi - iz kotla in višje iz plinskega grelnika vode.

Kotlovsko cev sem vgradil sam, naredil pravočasno in se zelo tesno "prilega". Moral sem se potruditi, da sem dosegel rahel povratni udarec. A na koncu je uspelo – uspelo nam ga je dvigniti toliko, da je bilo dovolj prostora za odstranitev dežnika s cevi. Slika, ki je nastala, je bila zelo barvita.

Pod samim dežnikom so vidne usedline saj. In če pogledate dežnik od spodaj, potem je na polkroglem delilniku-kondenzatnem zbiralniku mehka, ohlapna plast saj približno 10 milimetrov debela.

• Če želite odstraniti zgornji pokrov kotla, morate najprej odklopiti in razstaviti senzor vleke. Na pokrovu ga držijo plošče, ki so privite z dvema samoreznima vijakoma (zgornja slika prikazuje modre puščice). Toda ne glede na to, koliko sem zasukal te vijake, so se obrnili na mestu, ne da bi se premaknili navzgor niti za milimeter. Na koncu sem zadevo obupal in se odločil odstraniti pokrov skupaj s senzorjem. Če želite to narediti, najprej s ključem 14 mm odvijte matico, ki povezuje cev s T-jem avtomatske enote.

Takoj sem preveril paronitno tesnilo - bilo je "živo", ostalo je na mestu in se zato odločil, da ga ne bom motil.

• Potem se zdi, da je vse preprosto - pokrov je pritrjen na ohišje kotla s tremi samoreznimi vijaki.

Samorezni vijak, ki se nahaja na sprednji strani kotla, je prišel ven precej enostavno.

Toda druga dva sta pokazala »srdit odpor«. Enostavno se niso hoteli premakniti. Niti močni izvijači, niti zdravljenje z WD-40, niti tapkanje niso pomagali - stali so nepremično.

Na koncu so se reže za izvijač začele "lizati" - vendar še vedno enako rezultat nič. Obstajal je samo en izhod - odrezati glave vijakov z brusilnikom, na srečo niso bili narejeni "pod vgreznjenjem".

Cene samoreznih vijakov

samorezni vijaki

Ni problema - odrezal sem ga zelo previdno. Če pogledam naprej, bom rekel, da sem te nosilce naknadno zamenjal z strešni vijaki s šesterokotno glavo - v primeru prihodnjega čiščenja kotla. Še bolje drži in odviti ga ne bo problem.

• Pokrov se je tesno prilegal in celo malo sem moral potolči po njem od spodaj - ob spodnji rob nasloniti leseno kocko. Po tem je gladko vzletela.

Na zadnji strani pokrova so dobro vidne sledi, ki so nastale zaradi nepravilnega prehoda produktov zgorevanja. Našli so svojo pot med izmenjevalnikom toplote in ohišjem kotla, nato pa so se zbližali proti osrednji odprtini dimnika.

O kakršni koli učinkovitosti kotla v takšni situaciji seveda ni treba govoriti - prej je ogreval kotlovnico, namesto da bi oddajal toploto sistemu. O varnosti takšnega delovanja je bolje molčati.

• Vodni toplotni izmenjevalnik kotla je na vrhu pokrit s pokrovom. Z uporabo je pritrjen in tesno pritisnjen proti njemu posebne pritrditve– kovinske zagozde (na zgornji sliki so prikazane z rumenimi puščicami). Te pritrdilne elemente je zelo enostavno odstraniti.

Mislil sem, da so pomladni – nič takega. Ti klini so narejeni iz navadnega mehkega jekla, njihove antene pa so upognjene na enak način kot navadni razcepki. Z lahkoto se pripeljejo do središča, nato pa se klin odstrani iz reže.

• Na enak način odstranite vse zamaške in nato odstranite pokrov. In bila sem zgrožena ...

Ta majhna reža med toplotnim izmenjevalnikom in pokrovom, v kateri je treba plinske tokove iz treh kanalov združiti v enega osrednjega za izhod v dimnik, je tesno zamašena s sajami.

• Zdaj je potrebno odstraniti vložke turbulatorja pretoka plina iz kanalov toplotnega izmenjevalnika. Popustili so brez večjega odpora, ko sem jih pobral s kleščami.

Slika je izpadla še slabše, kot sem si lahko predstavljal – plast saj na lopaticah turbulatorja je osupljivo debela!

Ob tem takoj pogledam stanje teh vertikalnih cilindričnih kanalov. Slika se ujema...

Seveda, tudi če "izločimo" težave z vleko, ni govora o učinkovitosti delovanja kotla s tako zaraščenim izmenjevalnikom toplote na zunanji strani.

• Nato sem odstranil kotlovsko posodo z gorilnim blokom - zgoraj sem že opisal, kako poteka ta operacija.

• To je to, lahko nadaljujete neposredno s čiščenjem vseh vozlišč. Za to operacijo je bila v trgovini s strojno opremo kupljena navadna plastična krtača za steklenice - primerna bo za navpične kanale. Zvezal z lepilnim trakom lesene letvice da gredo skozi kanale po vsej njihovi višini.

Za čiščenje drugih delov in površin sem kupil ravno krtačo z mehkimi medeninastimi ščetinami.

• Čiščenje začnem od zgornje ravnine izmenjevalnika toplote - očistim in pometem vse usedline saj. Izkazalo se je, kot je prikazano na zgornji ilustraciji.
• Nato preidem na čiščenje kanalov. Saje se zlahka odstranijo s sten - še niso imele časa, da bi se "strdile". Značilno je, da je zelo masten.

• Po čiščenju samega kotla preidem na odstranjene dele in sklope. Da se odvečna umazanija ne širi po kurilnici, vse to dogajanje prestavim na dvorišče.

Sam gorilnik je bil tudi tokrat čist, razen saj, ki so napadale od zgoraj - jih je bilo zlahka ščetkati. Hkrati takoj rahlo očistim cev termoelementa z "ničlo" - ne bo škodilo.

• Po končanem čiščenju nadaljujem s ponovno montažo kotla. Najprej sem namestil blok gorilnika na svoje mesto - o tem smo že govorili zgoraj. Takoj sem povezal vse cevi, preveril tesnila in zategnil matice.

In tukaj sem takoj usmeril pozornost na položaj ventila zračnega kanala. Pri čiščenju sem odstranil to objemko s cevi (ne vem sicer zakaj), ampak kdaj obratna namestitev Izkazalo se je, da je izdelan iz mehkega jekla in nima nobenih vzmetnih lastnosti. Po namestitvi je začel viseti in preprosto drseti navzdol. Moral sem narediti majhno izboljšavo - izvrtati luknje v "ušesa" in po namestitvi lopute jo rahlo priviti z dolgim ​​vijakom M5. Izkazalo se je dobro - zdaj je objemka varno pritrjena v danem položaju, vendar je premikanje ni težko.

Slika prikazuje, da so zračne luknje napol odprte.

• Naslednji korak je namestitev turbulatorjev.

Namestitev turbulatorjev je zelo preprosta in tukaj je preprosto nemogoče narediti napako - vstavijo se v kanale in se v njih zadržijo zaradi razširitve osrednje kovinske plošče, ki se nahaja na vrhu. Vstavim jih tako, da je ta plošča usmerjena vzdolž polmera cilindričnega izmenjevalnika toplote, to pomeni, da bodo rezila nameščena približno tangencialno na krog.

• Naslednji korak je zamenjava pokrova izmenjevalnika toplote. Ušesa za objemke se prilegajo v reže v pokrovu.

V reže za očesca vstavim kovinske razcepke in z zadnje strani rahlo potrkam, da se pokrov čim bolj prilega toplotnemu izmenjevalniku. Po tem sem antene razširil s kleščami - to je to, pokrov je varno pritrjen.

• Nato zamenjam zgornji pokrov kotla. Luknje iz edinega samoreznega vijaka, ki je prišel ven, vam običajno pomagajo pri krmarjenju s pravilnim položajem. V mojem primeru senzor vleke ni bil odstranjen - že je na svojem mestu in ostane le, da njegovo cev priključite na čevelj in zategnete matico.

• Montažo zaključim z namestitvijo kapice. Potisnem ga pod cev, ga položim na nastavek (zelo tesno se prilega) in ga nato previdno položim na mesto. Trije izboklini na pokrovu naj se prilegajo ustreznim luknjam v pokrovu kotla, izrezano polkrožno okence pa bo nameščeno nad prehodno cevjo temperaturnega senzorja.

• Seveda so bile po tem vse povezave preverjene glede puščanja.
• Prehajam na dolgo pričakovani trenutek - zagon kotla. Stenj se je takoj vnel in v 15 sekundah se je aktiviral magnetni ventil. Zaenkrat gre dobro.

Odprem dovod plina - gorilnik se zlahka vžge, ogenj gori z enakomerno krono, z enako višino plamenov in ne gledajo vstran, ampak so usmerjeni jasno navzgor, kar je bilo treba dokazati!

• Poskušal sem se "igrati" z zračno loputo. Posledično sem ga moral malo bolj odpreti - dosegel sem enakomeren moder plamen, praktično brez primesi rdečih ali oranžnih odtenkov. Eksperimentalni izklop in dovod plina (simulacija izklopov in zagonov kotla) je bil uspešen - pilotni plamen je stabilen, gorilnik pa se prižge takoj in skoraj neslišno.

Od takrat sta minila dva tedna - ni bilo nobenih pritožb glede delovanja kotla! Zima je pred nami in upam, da nam ogrevalni sistem ne bo prinesel neprijetnih presenečenj.

In zase sem se odločil naslednje:

• Bodite bolj pozorni na podrobnosti katerega koli dizajna - vse ima svoj namen in nepremišljena dejanja lahko privedejo do izrednih razmer.
• Postopek čiščenja sem obvladal, ni tako zapleten, zato ga bom izvajal redno – pred začetkom vsake kurilne sezone, vsaj za preventivo.

Ugotovite, kako izdelovati, tako da preučite obvezne zahteve v posebnem članku na našem portalu.

Avtor se zaveda, da bi takšno delo praviloma morali opravljati ustrezni strokovnjaki. Zato tega članka ne bi smeli obravnavati kot vodnik za ukrepanje, temveč le kot zgodbo o tem, kaj se je zgodilo - o tem, kako je ena zelo majhna napaka, nepazljivost, povzročila resne težave in zahtevala njihovo nujno odpravo. Upam, da bodo prejete informacije komu koristile.

Talni plinski kotli AOGV-6,9;-9,3;-12,5 iz podjetja Termolux že vrsto let ogrevajo hiše po vsej Rusiji. Ugodna cena in preprostost dizajna sta to znamko naredila zelo priljubljeno med številnimi kupci z nizkimi dohodki.

Danes si bomo podrobneje ogledali postavitev in specifikacije Kotli Thermolux ruske izdelave na podlagi navodil za uporabo (podatkovni list) za to talno plinsko ogrevalno opremo. Analizirali bomo strukturo in avtomatizacijo naprave s pomočjo foto diagramov, cen, nastavitev, pa tudi vseh okvar med delovanjem plinskega kotla AOGV, metod za njihovo odpravo in popravilo.

Postava

Plinski kotli Termolux se proizvajajo v mestu Taganrog Rostovska regija. Na trgu lahko najdemo več modifikacij. Naprave so na voljo kot enokrožne in dvokrožne - za ogrevanje tekoča voda, ki lahko deluje ne samo na zemeljski plin, ampak tudi na plin v jeklenkah. Katere modele kotlov proizvaja podjetje? In teh je več.

Plin stoječi kotli"Thermolux"

— AOGV 6.9;
— AOGV 9.3;
— AOGV 11.6;
— AOGV 12.5;
— AOGV 15;
— AOGV 20.

Številke v imenu določenega modela naprave označujejo nazivno moč kotla, lahko je od 6,9 kW do 20 kW. Kotli Thermolux lahko ogrevajo zasebna hiša oz proizvodni prostor s skupno površino do 200 m2. Najbolj priljubljeni, sodeč po ocenah kupcev, so bili modeli AOGV-6.9 in AOGV-9.3, zasnovani za majhna hiša površine 50-80 m2.

Dvokrožni plinski kotli AKGV za ogrevanje in oskrbo s toplo vodo:

— AKGV 12,5;
— AKGV 15;
— AKGV 20.

Ti modeli imajo vgrajen jekleni toplotni izmenjevalnik za pridobitev topla voda Za gospodarske potrebe. Res je, glede na majhno moč kotlov bo produktivnost tekoče vode zelo majhna: 4-7 litrov na minuto. Vendar je to običajno dovolj za kuhinjske potrebe, na primer za umivanje rok ali posode.

Konstrukcija plinskega kotla AOGV 6.9 in 9.3: avtomatska

Kot večina talnih plinski aparat, Kotli AOGV "Thermolux" so sestavljeni iz izmenjevalnika toplote, v katerem je hladilna tekočina, glavni in vžig plinski gorilnik, naprava za avtomatizacijo in odvod dima. Oglejmo si diagram podrobneje notranje značilnosti Naprava Taganrog:

1 - izmenjevalnik toplote za ogrevanje vode;
2 - plinski ventil;
3 - termostat za avtomatsko vzdrževanje želeno temperaturo hladilno sredstvo;
4 - termometer;
5 - vrata;
6 - sprednji ščit.
7 — temperaturni senzor s pritrdilnim vijakom;
8 — točka pritrditve vzvoda;
9 - blažilnik;
10 - vžigalni gorilnik;
11 - vzvod;
12 — ventil z gumbom;
13 - zračna loputa;
14 - regulator dovoda zraka;
15 — stabilizator vleke;
16 - razdelilnik plina.

Avtomatizacija plinskega kotla AOGV "Thermolux"

1. Nastavite vlek v dimniku z zračno loputo.
2. Odprite loputo, pritisnite gumb ventila in prižgite vžigalnik tako, da nanj prislonite prižgano vžigalico.
3. Držite gumb, dokler se ročica premakne za tretjino svojega premera.
4. Odprite plinski ventil, da se plamen prenese na glavni gorilnik.
5. Z zračno loputo in regulatorjem zraka regulirajte dovod zraka v kotel.

Če upoštevate ta pravila, mora biti plamen na glavnem gorilniku modro-moder, stabilen in neprekinjen. Med delovanjem kotla ne sme biti pokanja, sikanja ali nastajanja saj. Priporočljivo je občasno spremljati proces zgorevanja plina in vlek v dimniku.

Termostat samodejno vzdržuje nastavljeno temperaturo v ogrevalnem krogu kotla in gladko spreminja količino dovoda plina v glavni gorilnik. Če želite spremeniti temperaturo, morate nastavitveni vijak obrniti v eno ali drugo smer, vendar ne več kot za pol obrata. Temperaturo lahko občasno preverjate s termometrom, ki se nahaja v kotlu.

Ko je dosežena nastavljena temperatura, se termostatski ventil gladko zapre in plinski gorilnik preklopi v način "majhnega plamena" z zmanjšano močjo. Če se temperatura spremeni, bo termostat samodejno prilagodil dovod plina v gorilnik in tako zagotovil konstantno temperaturo ogrevanja vode v ogrevalnem krogu.

Če je površina ogrevanega prostora zelo majhna, lahko termostat popolnoma izklopi dovod plina v glavni gorilnik, medtem ko bo kontrolna lučka vedno svetila.

Tehnične značilnosti plinskih kotlov AOGV "Thermolux"

Kotel AOGV "Thermolux": tehnične značilnosti

— enostavnost oblikovanja;
— nizka cena za kotel (od 12.000 rubljev) in za rezervne dele;
— minimalni premer dimnika pri modelih AOGV-6.9 in AOGV-9.3 je samo 100 mm;
— kompaktnost.

Slabosti plinskih kotlov AOGV "Thermolux":

- zastarela avtomatizacija;
— kakovost materialov in komponent;
— pomanjkanje naprav visoke moči v obsegu kotlov.

Motnje plinskih kotlov AOGV-6,9; -9,3; -12,5 in metode za njihovo odpravo

1. Glavni plinski gorilnik ugasne ali se izklopi.

V dimniški cevi ni dovolj podtlaka ali pa je zamašena, kar bo zahtevalo čiščenje. Preverite tudi nastavitev termostata; morda ga je treba popraviti ali zamenjati.

2. Vohate plin.

Preverite navojne povezaveče jih operete, boste morda morali zamenjati tudi tesnila.

3. Ročica se ne sname z gumba ventila.

Prilagodite položaj te ročice z vijakom njene pritrdilne enote. Preverite temperaturni senzor za deformacijo.

Plinski kotli AOGV-6,9;-9,3;-12,5

Z vrtenjem nastavitvenega vijaka pravilno nastavite termostat.

5. Dolg plamen oranžna barva na glavnem gorilniku.

Z loputami prilagodite dovod primarnega in sekundarnega zraka v glavni gorilnik. Prav tako je treba preveriti vlek v dimniku.

6. Slabo kroženje hladilne tekočine: voda v kotlu je vroča, baterije pa hladne.

Dodajte hladilno tekočino v sistem; količina je morda nezadostna.

7. Glavni gorilnik piska.

Prevelik vlek v dimniku ali presežen dovod zraka. Nastavite zračne lopute.

8. Voda v kotlu vre.

Če je površina prostora majhna, se moč kotla ne porabi v celoti. Povsem odprite dušilko in povezave.

9. Kotel se spontano izklopi.

Ni dovoda plina v gorilnik. Ponovno prižgite gorilnik. Oglejmo si video.

Plinski kotli AOGV-6,9;-9,3;-12,5"Thermolux" ima različne ocene strank. Te naprave so bolj namenjene nezahtevnemu potrošniku, ki želi za malo denarja kupiti grelno napravo z minimalnim naborom funkcij. Pregledali smo glavne tehnične značilnosti in notranja organizacija Kotli AOGV v skladu z navodili za uporabo, modelno paleto, pa tudi njihove okvare in načine za odpravo teh težav.

Iz tega članka boste izvedeli, kakšne težave lahko nastanejo pri avtomatizaciji plinskih kotlov, zakaj je nemogoče vžgati vžigalnik, zaradi česar se lahko kotel izklopi brez razloga, in kar je najpomembneje, ugotovili bomo, kaj je treba storiti. za diagnosticiranje in odpravo te okvare.

Lastniki nehlapnih plinskih kotlov verjetno poznajo situacijo, ko iz nekega razloga ni mogoče vžgati kotla ali pa se za vžig porabi veliko časa. IN v tem primeru Težava je v avtomatizaciji kotla.

Danes se plinski ventil EUROSIT 630 najpogosteje uporablja v domači in uvoženi plinski opremi. Prav ta ventil opravlja funkcije vzdrževanja določene temperature hladilne tekočine izredne razmere popolnoma izklopi dovod plina v gorilnike. Nadaljnji zagon kotlov s takšno avtomatizacijo je možen le ročno. Vendar pa vzrok za zasilno zaustavitev kotla ni vedno resnična nesreča.

Poskusimo to razumeti na primeru kotla Zhitomir-3. Samodejno zagotavlja zaščito pred izgubo plamena na vžigalniku in izgubo oprijema.

Opomba: Vsa dela, nevarna za plin, morajo izvajati izključno predstavniki specializiranih organizacij, ki imajo ustrezna dovoljenja. Zato je ta članek samo v informativne namene. Ta članek vam bo pomagal tudi spremljati delo tehnika in vas morda rešil potrebe po nakupu nepotrebnih rezervnih delov.

Odločimo se, kako bomo imenovali vžig vžigalnika. Gumb za upravljanje ventila EUROSIT 630 omogoča preklop kotla na tri glavne načine:

• onemogočeno;
• vžig;
• nastavitev temperature (1-7).

Za vžig pilotnega gorilnika (vžigalnik) morate krmilni gumb premakniti v položaj "vžig" (iskra), ga pritisniti in z gumbom za piezo vžig prižgati pilotni gorilnik. Nato ročico zadržite nekaj sekund (ne več kot 30) in jo sprostite. Kontrolna lučka mora še naprej goreti. Temu bomo rekli vžig vžigalnika. Če kontrolna lučka ugasne, morate postopek še večkrat ponoviti. Če to ne pomaga, morate poiskati težavo.

V trenutku vžiga vžigalnika plamen segreje termočlen, ta pa ustvari EMF (približno 25 mV za delujoče termočlene SIT), ki se preko vezja senzorjev za avtomatizacijo dovaja elektromagnetnemu ventilu.

S pritiskom na ročko plinskega ventila ročno odpremo elektromagnetni ventil, ki dovaja plin do vžigalnika, ki če pravilno delovanje opremo, zadrži elektromagnetno polje, ki ga ustvari termočlen, in ostane v odprt položaj po sprostitvi ročaja. Sam termočlen opravlja funkcijo zaščite pred izgubo plamena na vžigalniku. Senzorji, ki se nahajajo v tokokrogu, so običajno zaprti in ob sprožitvi odprejo svoje kontakte, kar zagotavlja popolno zaustavitev kotla.

Priprave na delo

Za izvedbo dela za prepoznavanje in odpravo težav z vžigom vžigalnika bomo potrebovali naslednje orodje:

• viličasti ključi št. 9, 10, 12;
• klešče;
• multimeter;
• ploščati izvijač;
• alkohol.

Začnimo

Da bi ugotovili vzrok okvare, bomo preverili vezje termoelement - elektromagnetni ventil. Najprej preverimo senzor vleke. V tem kotlu se nahaja na plinovodu. Če želite to narediti, odstranite dva priključka s senzorja.

Oba terminala zapremo skupaj, tesno se povežeta (za to jih lahko malo pritisnete s kleščami).

Poskušamo prižgati vžigalnik. Če je bilo to mogoče, je vzrok okvare v senzorju vleke. Vendar ne hitite, da bi ga spremenili. Najprej preverimo.

Opomba: V tem delu senzor demontiramo, da prikažemo značilnosti njegove namestitve na kotel in njegove oznake. To ni potrebno za preverjanje.

Odvijte dva vijaka, s katerima je tipalo vleka pritrjeno na dimnik kotla.

Upoštevajte, da senzor ni tesno pritrjen na telo dimnika, ampak je nameščen na paronitnih tesnilih. To je potrebno za zmanjšanje segrevanja senzorja zaradi njegovega stika s telesom in tudi za zagotovitev reže med luknjo v dimovodnem kanalu in ravnino senzorja.

Pregledamo senzor. Njegovi kontakti morajo biti trdno pritrjeni na telo. Na njih ne sme biti oksidacije. Nazivna vrednost senzorja (temperatura, pri kateri se kontakt senzorja odpre) je v tem primeru 75 °C (oznaka na ohišju L75C).

Senzor vleke preverimo s testerjem in izmerimo njegov upor. Biti mora minimalen (enak uporu sond) - 1-2 Ohma. Če senzor ne zvoni, ga je očitno treba zamenjati s podobnim (z ustrezno odzivno temperaturo).

Če je senzor lahko zvonil, obrišite kontakte senzorja in sponke vezja z alkoholom, jih zategnite s kleščami in posušite. Senzor namestimo na svoje mesto in ga povežemo. Poskušamo vžgati.

Če je bil vžig uspešen, je bil vzrok okvare najden in odpravljen.

Po vžigu glavnega gorilnika obvezno preverite vlek. Če želite to narediti, lahko prinesete roko do mesta, kjer je nameščen senzor vleke. Iz te luknje ne sme prihajati toplota. Če se to zgodi, je treba odpraviti vzrok nezadostnega oprijema. V tem primeru senzor deluje pravilno.

Pozor! Delovanje kotla s pokvarjenim dimnikom je strogo prepovedano!

Odstranimo sponke s kontaktov vlečnega odklopnika in izmerimo upornost vezja. Ne sme biti večji od 3 ohmov.

Če je ta pogoj izpolnjen, izdelujemo naslednja dejanja. S ključem št. 9 odvijte matico, s katero je termočlen pritrjen na vlečno varovalko. S ključem št. 12 za pol obrata odvijte vlečno varovalko, ki je sestavljena iz dveh delov: medeninaste tulke in plastičnega vložka.

Izvlečemo plastični vložek s kontakti in popolnoma odvijemo del.

Preverjanje termoelementa. Priključimo ga neposredno na elektromagnetni ventil (mesto, kjer je nameščen vlečni odklopnik). Popravimo ga s ključem št. 9.

Prižgemo vžigalnik. Če odpove, je vzrok okvare najverjetneje v termoelementu. Elektromagnetni ventil redko odpove.

Preglejmo termočlen. V nekaterih primerih je termoelement mogoče popraviti. Zgodi se, da kontakt termočlena izgine. To ni razlog za zamenjavo, le spajkajte ga.

Pomembno je, da je dielektrično tesnilo nedotaknjeno.

Prepričajte se, da je termočlen pravilno nameščen v pilotnem plamenu. Konica termoelementa mora biti potopljena v plamen.

Če želite prilagoditi položaj termočlena glede na plamen vžigalnika, s ključem št. 10 popustite matico, s katero je termočlen pritrjen na pilotski gorilnik. Ko premikate termočlen, ga morate namestiti pravilen položaj in zavarujte s ključem št. 10.

Za dokončno odločitev o zamenjavi lahko izmerite EMF, ki ga ustvari termočlen. Da bi to naredili, je potrebno vžigati vžigalnik in, držite ročico ventila pritisnjeno, izmerite EMF med kontaktom termoelementa in njegovim telesom. Optimalna vrednost mora biti najmanj 18 mV. Če termočlen deluje, očistite dele vlečnega stikala z alkoholom in obrišite tudi kontakt termočlena. Še posebej, če bi ga bilo treba spajkati.

Vlečni odklopnik sestavimo v obratnem vrstnem redu in nanj priključimo termočlen. Deli ne smejo biti premočno pritisnjeni. Sila mora biti zadostna, da zagotovi zanesljiv stik. Sponke stisnemo s kleščami in jih po brisanju z alkoholom poskusimo vžgati.

Izvajanje vseh zgornjih korakov vam bo zagotovo pomagalo pri odpravljanju težav s kotlom.

Drugi vzrok za težave z vžigom je lahko nezadosten tlak plina na vžigalni napravi. To se zgodi zaradi zamašene šobe. Če ga želite očistiti, morate s ključem št. 10 popustiti pritrdilno matico. bakrena cev vžigalnik in odstranite šobo.

Nasvet: Za lažje odstranjevanje šobe lahko rahlo potrkate po vžigalniku.

Čiščenje luknje v glavnem curku bakrena žica. Kršitev velikosti luknje ni dovoljena!

V trenutkih največje porabe plina lahko tlak v osrednji glavni cevi pade. V skladu s tem se lahko zmanjša tudi tlak plina na vžigalniku. To lahko zahteva prilagoditev tlaka plina na vžigalniku. Odvijte pritrdilni vijak okrasna prevleka in ga odstranite.

Nastavitev se izvede z vrtenjem vijaka na ventilu. Pri obračanju v nasprotni smeri urinega kazalca se tlak plina na vžigalniku poveča.

Ti nasveti vam bodo pomagali pri težavah z vžigom vašega kotla. V praksi so najpogostejše težave s kontakti in ne s senzorji. Zato, če morate ob vsakem vžigu vžigalnika vedno dlje držati ročico ventila, vam svetujemo, da preprosto očistite kontakte in zategnete priključke za avtomatizacijo. Da bi se izognili resničnim težavam pri delovanju avtomatizacije, priporočamo pravočasno čiščenje kotla.

IN Zadnje čase Plinifikacija napreduje z dokaj hitro hitrostjo naselja Rusija. Glavni element opreme, ki je nameščen v vsaki podeželski hiši, je plinski kotel. Avtor tega gradiva deli svoje izkušnje pri popravilu avtomatizacije plinskega kotla AOGV - 17.4-3, priljubljenega na podeželju, ki ga proizvaja strojni obrat Žukovski. .

Namen in opis glavnih sestavnih delov AOGV - 17.3-3.

Videz ogrevalni plinski kotel AOGV - 17.3-3 je prikazan na riž. 1, njeni glavni parametri pa so podani v tabeli.

Gradnja plinskega kotla AOGV - 17.3-3

Njegovi glavni elementi so prikazani v riž. 2 . Številke na sliki označujejo: 1 - razbijalec prepiha; 2 - senzor vleke; 3 - žica senzorja vleke; 4 - gumb za zagon; 5 -vrata; 6 -plinski magnetni ventil; 7 -nastavitvena matica; 8 -pipa; 9 - zalogovnik; 10 -gorilnik; 11 -termoelement; 12 - vžigalnik; 13 - termostat; 14 -osnova; 15 - vodovodna cev; 16 - toplotni izmenjevalnik; 17 - turbulator; 18 - enota meha; 19 - cev za odvod vode; 20 - vrata prekinitve vleke; 21 - termometer; 22 - filter; 23 -pokrovček.

Kotel je izdelan v obliki cilindričnega rezervoarja. Vklopljeno prednja stran Obstajajo kontrolniki, ki so pokriti z zaščitnim pokrovom. Plinski ventil 6 (slika 2) sestavljen iz elektromagneta in ventila. Ventil se uporablja za krmiljenje dovoda plina v vžigalno napravo in gorilnik. V nujnih primerih ventil samodejno zapre plin. Prekinjevalec vleke 1 služi avtomatskemu vzdrževanju vrednosti podtlaka v kurišču kotla pri merjenju vleka v dimniku. Za normalno delovanje vrat 20 se mora prosto vrteti okoli osi brez zatikanja. Termostat 13 zasnovan za vzdrževanje konstantne temperature vode v rezervoarju.

Naprava za avtomatizacijo je prikazana v riž. 3 . Oglejmo si podrobneje pomen njegovih elementov. Plin, ki prehaja skozi čistilni filter 2, 9 (slika 3) gre do elektromagnetnega plinskega ventila 1 . Na ventil s prekrivnimi maticami 3, 5 senzorji temperature vleke so priključeni. Vžigalna naprava se vžge, ko pritisnete gumb za zagon 4 . Na ohišju termostata 6 je lestvica za nastavitev 9 . Njegovi razdelki so graduirani v stopinjah Celzija.

Želeno temperaturo vode v kotlu nastavi uporabnik z nastavitveno matico 10 . Vrtenje matice vodi do linearnega gibanja meha 11 in palica 7 . Termostat je sestavljen iz sklopa meh-termična žarnica, nameščenega znotraj rezervoarja, ter sistema vzvodov in ventilov, ki se nahajajo v ohišju termostata. Ko se voda segreje na temperaturo, označeno na številčnici, se aktivira termostat in prekine dovod plina v gorilnik, vžigalna naprava pa še naprej deluje. Ko se voda v kotlu ohladi na 10 ... 15 stopinj se bo ponovno vzpostavila oskrba s plinom. Gorilnik zasveti iz pilotnega plamena. Med delovanjem kotla je strogo prepovedano regulirati (zmanjševati) temperaturo z matico. 10 - to lahko povzroči zlom meha. Temperaturo na številčnici lahko znižate šele, ko se voda v rezervoarju ohladi na 30 stopinj. Prepovedano je nastavljati temperaturo na senzorju zgoraj 90 stopinj - to bo sprožilo napravo za avtomatizacijo in izklopilo dovod plina. Videz termostata je prikazan v (slika 4) .

Kako se vklopi plinski kotel AOGV?

Pravzaprav je postopek za vklop naprave precej preprost, poleg tega pa je opisan v navodilih za uporabo. Pa vendar, razmislimo o podobni operaciji z nekaj komentarji:

— odprite ventil za dovod plina (ročaj ventila mora biti usmerjen vzdolž cevi);

- pritisnite in držite gumb za zagon. V spodnjem delu kotla se iz vžigalne šobe sliši sikanje uhajajočega plina. Nato prižgite vžigalnik in po 40...60 in spustite gumb. Podoben časovni zamik je potreben za ogrevanje termočlena. Če kotla dlje časa niste uporabljali, mora kontrolna lučka zasvetiti 20 do 30 s po pritisku na gumb za zagon. V tem času se bo vžigalna naprava napolnila s plinom in izpodrinila zrak.

Možne okvare plinskega kotla AOGV

Po sprostitvi gumba za zagon vžigalna naprava ugasne. Podobna napaka je povezana z okvaro sistema za avtomatizacijo kotla. Upoštevajte, da je delovanje kotla z izklopljeno avtomatizacijo (na primer, če je gumb za zagon med pritiskom na silo) strogo prepovedano. To lahko privede do tragičnih posledic, saj ob kratkotrajni prekinitvi dovoda plina ali če plamen ugasne z močnim zračnim tokom, začne plin teči v prostor.

Da bi razumeli razloge za nastanek takšne napake, si podrobneje oglejmo delovanje sistema avtomatizacije. Na sl. Slika 5 prikazuje poenostavljen diagram tega sistema.

Vezje je sestavljeno iz elektromagneta, ventila, senzorja prepiha in termočlena. Za vklop vžigalnika pritisnite gumb za zagon. Palica, povezana z gumbom, pritisne na membrano ventila in plin začne teči do vžigalnika. Po tem se vžigalnik prižge.

Vžigalni plamen se dotakne telesa temperaturnega tipala (termočlena). Po določenem času (30 ... 40 s) se termočlen segreje in na njegovih sponkah se pojavi EMF, kar zadostuje za sprožitev elektromagneta. Slednji pa fiksira palico v spodnjem (kot na sliki 5) položaju. Gumb za zagon lahko zdaj izpustite.

Senzor vleke je sestavljen iz bimetalne plošče in kontakta (slika 6). Senzor se nahaja v zgornjem delu kotla, v bližini cevi za odvod produktov izgorevanja v ozračje. Če je cev zamašena, njena temperatura močno naraste. Bimetalna plošča se segreje in prekine napajalni tokokrog elektromagneta - palice ne drži več elektromagnet, ventil se zapre in dovod plina se ustavi.

Lokacija elementov naprave za avtomatizacijo je prikazana na sliki 7. Prikazuje, da je elektromagnet pokrit z zaščitnim pokrovčkom. Žice iz senzorjev se nahajajo znotraj tankostenskih cevi, ki so pritrjene na elektromagnet z maticami. Sponke telesa senzorjev so povezane z elektromagnetom preko ohišja samih cevi.

Razmislimo o metodi za iskanje zgornje napake.

Preverite med popravilom plinskega kotla začnejo se z "najšibkejšim členom" naprave za avtomatizacijo - senzorjem vleke. Senzor ni zaščiten z ohišjem, zato se po 6...12 mesecih delovanja "porase" z debelo plastjo prahu. Bimetalna plošča (glej sliko 6) hitro oksidira, kar vodi do slabšega stika.

Prašni sloj odstranimo z mehko krtačo. Nato ploščo odmaknemo od kontakta in očistimo s finim brusnim papirjem. Ne smemo pozabiti, da je potrebno očistiti sam kontakt. Dobre rezultate dosežemo s čiščenjem teh elementov s posebnim razpršilom "Contact". Vsebuje snovi, ki aktivno uničujejo oksidni film. Po čiščenju nanesite na ploščo in stik tanek sloj tekoče mazivo.

Naslednji korak je preveriti uporabnost termoelementa. Deluje v težkih toplotnih pogojih, ker je stalno v pilotnem plamenu, njegova življenjska doba je bistveno krajša od ostalih elementov kotla.

Glavna napaka termoelementa je izgorevanje (uničenje) njegovega telesa. V tem primeru se prehodni upor na mestu varjenja (stičišču) močno poveča. Posledično se tok v vezju termočlen - elektromagnet.

Bimetalna plošča bo pod nominalno vrednostjo, kar vodi do dejstva, da elektromagnet ne bo več mogel pritrditi palice (slika 5) .

Kako preveriti termočlen kotla AOGV

Če želite preveriti termočlen, odvijte spojno matico (slika 7) ki se nahaja na levi strani elektromagneta. Nato vklopite vžigalnik in z voltmetrom izmerite konstantno napetost (termo-EMF) na kontaktih termočlena (slika 8) . Ogrevan, servisiran termoelement ustvari EMF približno 25...30 mV. Če je ta vrednost manjša, je termočlen okvarjen. Za končno preverjanje odklopite cev iz ohišja elektromagneta in izmerite upornost termočlena. Upornost segretega termočlena je manjša od 1 ohma. Če je upor termoelementa več sto ohmov ali več, ga je treba zamenjati. Prikazan je videz termočlena, ki je odpovedal zaradi izgorelosti riž. 9 . Cena novega termoelementa (skupaj s cevjo in matico) je približno 300 rubljev. Bolje jih je kupiti v trgovini pri proizvajalcu ali uporabiti storitve pooblaščenega servisni center. Dejstvo je, da proizvajalec nenehno izboljšuje svoje izdelke. To se odraža v parametrih delov self-made. Na primer, v kotlu AOGV-17.4-3 tovarne Žukovski se je od leta 1996 dolžina povezave termočlena povečala za približno 5 cm (to pomeni, da podobni deli, proizvedeni pred ali po letu 1996, niso zamenljivi). Tovrstne informacije lahko dobite le v trgovini (pooblaščenem servisu).

Nizko vrednost termo-EMF, ki jo ustvari termoelement, lahko povzročijo naslednji razlogi:

— zamašitev šobe vžigalnika (zaradi tega je lahko temperatura segrevanja termočlena nižja od nazivne). Takšno napako "zdravijo" s čiščenjem luknje za vžig s katero koli mehko žico ustreznega premera;

— premik položaja termočlena (seveda se morda tudi ne segreje dovolj). Odpravite napako na naslednji način - odvijte vijak, s katerim je pritrjena obloga v bližini vžigalnika, in prilagodite položaj termoelementa (slika 10);

- nizek tlak plina na vstopu v kotel.

Če je EMF na sponkah termočlena normalen (ob ohranjanju zgoraj navedenih znakov okvare), preverite naslednje elemente:

— celovitost kontaktov na priključnih točkah termočlena in senzorja prepiha.

Oksidirane kontakte je treba očistiti. Spojne matice so zategnjene, kot pravijo, "ročno". V tem primeru viličasti ključ Ni priporočljivo, da ga uporabljate, saj lahko zlahka zlomite žice, primerne za kontakte;

- celovitost navitja elektromagneta in po potrebi spajkajte njegove sponke.

Delovanje elektromagneta je mogoče preveriti na naslednji način. Odklopite povezavo termočlena. Pritisnite in držite gumb za zagon, nato prižgite vžigalnik. Iz ločenega vira konstantne napetosti se na sproščeni elektromagnetni kontakt (iz termočlena) glede na ohišje (pri toku do 2 A) napaja napetost približno 1 V. Za to lahko uporabite običajno baterijo (1,5 V), glavna stvar je, da zagotavlja potreben delovni tok. Gumb lahko zdaj spustite. Če vžigalna naprava ne ugasne, elektromagnet in senzor prepiha delujeta;

- senzor vleke

Najprej preverite silo pritiska kontakta na bimetalno ploščo (z navedenimi znaki okvare je pogosto nezadostna). Za povečanje vpenjalne sile sprostite protimatico in premaknite kontakt bližje plošči, nato privijte matico. V tem primeru niso potrebne dodatne nastavitve - vpenjalna sila ne vpliva na odzivno temperaturo senzorja. Senzor ima velik kot odklona plošče, kar zagotavlja zanesljivo trganje električni tokokrog v primeru nesreče.

Vžigalnika ni mogoče prižgati - plamen se razplamti in takoj ugasne.

Obstajajo lahko naslednje možni razlogi podobna napaka:

- je plinski ventil na vstopu v kotel zaprt ali v okvari,
— luknja v šobi vžigalne naprave je zamašena, v tem primeru je dovolj, da luknjo šobe očistite z mehko žico;
— plamen vžigalne naprave izgine zaradi močnega prepiha;

Dovod plina je izklopljen, ko kotel deluje:

- senzor vleka se sproži zaradi zamašenega dimnika, v tem primeru je potrebno preveriti in očistiti dimnik;
— elektromagnet je okvarjen, v tem primeru se elektromagnet preveri po zgornji metodi;
- nizek tlak plina na vstopu v kotel.