Tenon locītavas koka detaļas- visuzticamākais. Bet rievas un tapas precīza izgriešana nav viegls uzdevums. Nav brīnums, ka ir daudz ierīču, kas atvieglo šo darbību. 06 mūsu autors stāsta par vienu no tiem, kas izgatavots ar savām rokām.

Netīšām internetā ieraudzīju šīs ierīces dizainu. Viens ārvalstu uzņēmums reklamēja savu ierīci ar nosaukumu Kerfmaker.

Tas ir paredzēts, lai izveidotu precīzu rievu, izmantojot ripzāģi.

Pateicoties tās vienkāršībai un izciliem lietošanas rezultātiem, es uzskatu, ka šī ierīce ir vienkārši ģeniāla. Tas mani atturēja no tā iegādes augsta cena, un es nolēmu pats izgatavot līdzīgu ierīci no metāllūžņu materiāliem.

Kā es izmantoju tapas griezēju

Lai būtu vieglāk saprast ierīces dizainu, vispirms aprakstīšu tās lietošanu un tikai tad ražošanas procesu. Piemēram, es mēģināšu savienot divus stieņus kvadrātveida sekcija krusts šķērsot. Ar šo ierīci to ir ļoti viegli izdarīt.

1. Pati ierīce ir ļoti līdzīga suportam ar dziļuma mērītāju. Tam ir divi slīdņi, kurus var pārvietot un fiksēt. Īsāks ir nepieciešams, lai ņemtu vērā zāģa asmens biezumu. Ierīce vienreiz un uz visiem laikiem palīdzēs aizmirst, ka ar to jārēķinās, veidojot rievu.

2. Lai izmērītu diska biezumu, es to saspiežu starp ierīces galu un jebkuru vertikālu plakni, kas cieši piespiesta diskam tā otrā pusē. Atkarībā no tā, vai jāpievieno vai jāatņem diska biezums, es vai nu pārvietoju slīdni...

3. ...vai es to piespiežu. Pēc tam es droši nofiksēju īsā slīdņa stāvokli ar uzgriezni.

4. Nākamais solis ir izmērīt sagataves biezumu, izmantojot garu slīdni, piemēram, suportu, pēc kura es arī piestiprinu slīdni ar uzgriezni. Ierīce ir gatava rievas izveidošanai. Tam vienā galā bija neliels solis. Šie divi ierīces garumi nosaka nākotnes rievas malu stāvokli.

5. Darbam izmantoju nelielu zāģa gultni. Es uzstādu “gultu” un iestatu diska augstumu, kas vienāds ar pusi no sagataves biezuma.

6. Turpinu tieši pie rievas izveidošanas. Es instalēju ierīci vairāk garā puse un nofiksē ar ierobežotāju - ar skavu nospiestu dēli. Es veicu savu pirmo griezumu.

7. Nenoņemot aizbāzni, es apgriežu ierīci otrādi ar īsāko pusi un vēlreiz piespiežu to pret atduri. Apstrādājamā detaļa pārvietojās tieši rievas platumā, ņemot vērā zāģa asmens biezumu. Es veicu otro griezumu. Es noņemu malku starp griezumiem vai nu ar kaltu, vai ar to pašu zāģi.

8. Es atkārtoju darbību ar otro sagatavi un iegūstu perfektu savienojumu. Protams, griezumu secību var mainīt. Fiksācijas blīvums tiek regulēts, nedaudz pabīdot īso slīdni. Ierīce ir piemērota arī tad, ja tiek izmantots nožogojums. Tādējādi tas ļauj iegūt perfektus T-veida un stūra savienojumus.

Ražošanas procedūra

Tagad es jums pastāstīšu, kā es izveidoju šo ierīci.

9. Visgrūtāk man bija atrast piemērotus rievotos riekstus, bet tie bija arī vecos krājumos. Kā materiālu slīdņiem izmantoju ozolkoka presformas. Konstrukcijā ir daudz tukšumu - un kokam jābūt izturīgam. Turklāt no riekstiem uz ozolkoka ir grūti atstāt iespiedumus, kas var ietekmēt ierīces precizitāti un kvalitāti.

Sagatavju biezumam jābūt nedaudz lielākam par uzgriežņu ārējo diametru, lai tie netraucētu ierīcei, kas atrodas uz sāniem, bet ne pārāk bieza, pretējā gadījumā būs neērti pievilkt uzgriežņus.

10. Divas galvenās ierīces daļas ir savienotas, izmantojot rievu un mēlīti. Es mazliet gudru ar tiem un izveidoju tos "bezdelīgas astes" formā. Bet šeit pietiek ar regulāru taisnstūra rievu. Jebkurā gadījumā rievas platumam (un baložu astes šaurākajam punktam) jābūt lielākam par uzgriežņa vītnes diametru.

12. Detaļas ar izgrieztām rievām.

13. Īsā slīdņa nostiprināšanai izmantoju kniedes gabalu - ar parastu pieskārienu iegriezu vītni caurumā un ieskrūvēju tapu.

Garajam slīdnim es izmantoju skrūvi ar īsu vītni. Izvēlējos šo, jo šī ierīces daļa bieži kustas un vītnes izurbtu rievas kokā. Baložu astes dēļ garais slīdnis savienojas ar augšējā daļa izmantojot divas daļas, pretējā gadījumā skrūvi nevar ievietot rievā. Ar taisnstūrveida rievu tos var stingri salikt vienā.

Beidzot pielīmēju vertikālo pieturu - un ierīce gatava. Maksimālais rievas platums, ko var izgatavot, izmantojot šo ierīci, ir 100 mm. Man ar to pilnīgi pietiek, bet lielāku problēmu risināšanai var uztaisīt garāku bāzi.

Pašdarināta ierīce tapa un rievas griešanai: foto

DUOLVQI rokas nazis dārzeņu griezējam Daudzfunkcionāls apaļš kartupeļu rīves siers...

834,37 rubļi.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Pasūtījumi (635)

2gab/komplektā Mini paštaisīts lietderības instrumentu skrāpis praktisks…

Jūs varat veiksmīgi izveidot un pielāgot šo laika pārbaudīto savienojumu neatkarīgi no tā, kādi rīki ir jūsu rīcībā. Vienkārši izvēlieties kādu no šīm pārbaudītajām metodēm, izmantojot dažādus rīkus, sākot no lētiem instrumentiem, kas jums, iespējams, ir pa rokai, līdz pat specializētām iekārtām.

Sāciet ar pamatiem: pamatnoteikumi vīrieša un ligzdas savienojumiem

Neatkarīgi no tā, kā veidojat tapas un ligzdas, šie padomi palīdzēs jums izveidot perfekti pieguļošus, stiprus savienojumus jebkuram projektam.

• Pareizi savienojumi vienmēr sākas ar rūpīgu marķējumu. Izmantojiet pārbaudītu tērauda lineālu un kvadrātu un atzīmējiet marķējuma līnijas ar asu zīmuli, virsmas ēveli vai marķēšanas nazi.
• Vienkāršs noteikums, ko ir viegli atcerēties: atzīmējot ligzdu galā vai malā, sagataves biezums jāsadala trīs vienādās daļās. Ārējās divas trešdaļas kļūs par ligzdas sienām, un vidējā trešdaļa ir jānoņem. Tātad 18 mm biezā dēlī (attēls zemāk) Apstrādājamās detaļas malas centrā ir izveidota 6 mm plata ligzda. Izmantojot materiālu, kura biezums ir lielāks par 18 mm, ligzdas platums var būt vairāk nekā viena trešdaļa no sagataves biezuma, ja kontaktligzdas sienu biezums ir vismaz 6 mm - tas ir saistīts ar spēka apsvērumi.

Vispirms izveidojiet ligzdas

Metode Nr. 1. Vienkārša urbšanas iekārta dībeļu savienojumiem

Pirmās divas ligzdu noņemšanas metodes ietver vairāku caurumu, kas pārklājas, urbšanu un liekā materiāla noņemšanu starp tiem. Caurumiem jābūt perpendikulāriem dēļa malai, un džigas dībeļu caurumu urbšanai lieliski veic šo uzdevumu. Tie ir īpaši ērti, strādājot ar apmēram 18 mm biezu materiālu, kuram ir piemērotas bukses ar kopējo diametru 6 mm, kas atbilst tieši kontaktligzdas platumam. (Lielākajai daļai šo instrumentu ir bukses 6, 8 un 10 mm diametra caurumu urbšanai, un dažiem ir bukse 12 mm diametra caurumiem.) Ja urbjmašīnas komplektācijā nebija urbja, iegādājieties vītņgriezes koka urbi ar centrālais punkts - tas griezīs tīrāku un neradīs skaidas uz virsmas.

Lai ierobežotu urbuma dziļumu, piestipriniet sējmašīnai fiksējošo gredzenu vai izveidojiet “karodziņu” no maskēšanas lentes.

Turot kaltu perpendikulāri dēļa malai, uzmanīgi nogrieziet visas raupjās malas ligzdas malās. Ja kalts ir ass, āmurs nebūs vajadzīgs.

Lai izveidotu ligzdu, piestipriniet džigu pie sagataves, novietojot to atzīmētās ligzdas malā tā, lai cauruma mala tikai pieskaras marķējuma līnijām, kas iezīmē ligzdas malu un sienas. Izurbiet caurumu, iepriekš iestatot nepieciešamo urbšanas dziļumu. Dariet to pašu ar otru kontaktligzdas malu, kā parādīts attēlā augšā pa kreisi. Tagad pārkārtojiet džigu un izurbiet vēl dažus caurumus starp diviem ārējiem caurumiem. Pēc tam izurbiet materiālu starp tiem, centrējot urbi uz tiltiem starp tiem.

Pēc lielākās daļas liekā materiāla noņemšanas notīriet un izlīdziniet kontaktligzdas malas ar kaltu. Izmantojiet platāko kaltu, kādu atļaus kontaktligzdas izmērs. Ja vēlaties taisnstūrveida ligzdas, apgrieziet stūrus ar kaltu, kura platums ir tāds pats kā ligzdai.

Metodes numurs 2. Tas pats princips, bet izmantojot urbjmašīnu

Ja jums ir urbjmašīna, tad lielākai produktivitātei un precizitātei izmantojiet to elektriskās urbjmašīnas un urbjmašīnas vietā. Lai novietotu kontaktligzdu un nodrošinātu, ka tā ir paralēla apstrādājamā priekšmeta malām, jums būs nepieciešama atdura (vismaz plakana dēļa veidā, kas ar skavām piestiprināta pie mašīnas galda). Izmantojot kvadrātu, pārbaudiet, vai galds ir perpendikulārs urbjam. Mašīnas patronā uzstādiet smailo urbjmašīnu vai Forster urbi, šādu urbju centrālais punkts neļauj sējmašīnai iziet no paredzētā punkta. Noregulējiet sējmašīnas dziļuma aizturi, lai tas atbilstu ligzdas dziļumam.

Tāpat kā izmantojot džigu, vispirms izurbiet caurumus topošās ligzdas galos. Pēc tam starp tām izurbiet virkni caurumu, atstājot apmēram 3 mm platus tiltus. Pēc urbšanas pabeigšanas ar kaltu apgrieziet kontaktligzdas sienas un stūrus.

Metodes numurs 3. Izmantojot dziļo maršrutētāju

Šis paņēmiens ietver ligzdas frēzēšanu, palielinot dziļumu par 6 mm katrā gājienā. Papildus iegremdējamajam frēzei jums būs nepieciešams ass griezējs (mēs iesakām spirālveida griezēju ar augšupvērstu spirāli), kā arī sānu attura vai īpaša ierīce, turot griezēju marķējuma līnijās. Jūs varat kontrolēt frēzētās ligzdas sākuma un beigu punktus ar aci vai piestiprināt pie apstrādājamās detaļas atdures stieņus, kas ierobežo maršrutētāja garenisko gājienu.

Pašdarināts vai rūpnīcā izgatavots ligzdas frēzēšanas mehānisms, kā parādīts attēlā attēls augšā, būs daudzpusīgs papildinājums jebkurai darbnīcai. Augšējā plāksne, kas izgatavota no caurspīdīga organiskā stikla, ļauj viegli izlīdzināt armatūras centrēšanas līnijas ar marķējumiem uz sagataves. Ierīces slota cauruma garumam un platumam jābūt nedaudz lielākam par ligzdas izmēru, ņemot vērā griezēja un kopēšanas uzmavas diametru atšķirību, kas pārvietojas slota caurumā. Gatavās ierīces iegādes papildu izmaksas kompensē tās ātra uzstādīšana un elastīga ligzdas izmēru konfigurācija. Šādu ierīču piemēri ir Mortise Pal un Leigh Super FMT. Mortise Pal ir iebūvēts skava, un tam ir sešas veidnes dažāda platuma un garuma kontaktligzdu maršrutēšanai (papildu veidnes var iegādāties atsevišķi). Leigh Super FMT stenda džiga (www.leighjigs.com) ļauj vienā iestatījumā izvilkt gan kontaktligzdu, gan tapu. Komplektā ietilpst vadotnes un griezēji tapām un piecām ligzdām dažādi izmēri. Papildu rokasgrāmatas tiek iegādātas atsevišķi.

SEGAS MALA. Apstrādājot šauras sagataves, piemēram, šo statīvu, izmantojiet skavu, lai nospiestu papildu koka gabalu, lai stabilizētu frēzi. SEGAS GALS. Vienkārša ierīce rada platu un stabilu atbalsta virsmu frēzei, veidojot caurumus apstrādājamo detaļu galos.

4. metode. Kvadrātveida caurumu urbšana ir vienkārša

Protams, no tehniskā viedokļa griešanas mašīna veic nevis urbšanu, bet kalšanu kvadrātveida caurumi. Ap apaļu caurumu vienlaikus ar tā urbšanu tiek izdobta taisnstūrveida ligzda, kurai tiek izmantota speciāla urbjmašīna, kas atrodas doba griezēja-kalta iekšpusē. (maigāka fotogrāfija pa kreisi).Šī ligzdu paraugu ņemšanas metode ir ātrākā, bet arī visdārgākā. Galda slotu automāti apmierina gandrīz visas jūsu ligzdošanas vajadzības un maksā apmēram S225-500, izmaksas grīdas modeļi sākas no 900 USD. (Ņemiet vērā, ka dažām speciālajām mašīnām nav griezēju un urbju, kas katrs maksā 10–30 USD, un četru komplektu komplekti sākas no 40 USD.)

Sējmašīnai ir dziļas rievas, kas ātri noņem skaidas, un ārējais kvadrātveida griezējs-kalts veido tīras ligzdas sienas.

Rievošanas mašīnas garā roka rada spēku, kas nepieciešams, lai griezēju iedzītu apstrādājamā detaļā.

Pēc konfigurēšanas slotu automāts, jūs varat izvēlēties šādu ligzdu mazāk nekā minūtē.

Šādi darbojas slotu automāts. Vispirms mašīnā uzstādiet kaltu ar urbi. Noregulējiet dziļuma aizturi, lai tas atbilstu ligzdas dziļumam. Novietojiet žogu paralēli griezējam tā, lai tas būtu precīzi starp marķējuma līnijām. Vispirms izveidojiet ligzdas galus un pēc tam noņemiet materiālu starp tiem, izveidojot caurumus, kas pārklājas. Ja jums patīk šī metode, bet neesat gatavs pirkt specializēta mašīna, apsveriet iespēju savai urbjmašīnai iegādāties rievojumu. Šādas ierīces ir salīdzinoši lētas (65–125 USD). Pielikums ir uzstādīts uz mašīnas pildspalvas (foto zemāk) un darbojas tieši tāpat kā slotu automāts. Tās trūkums ir tāds, ka jūs nevarat izmantot iekārtu parastā urbšana līdz noņemat ierīci.

Tikai 20 minūšu laikā jūs varat pārvērst urbjmašīnu par rievu mašīnu, uzstādot uz spalvas pielikumu.

Tagad izveidojiet tapas un piestipriniet tās pie ligzdām

Plug-in tapas ir ērti lietojamas ar frēzētām ligzdām. Nozāģējiet tapas no gara gabala, kas ir apstrādāts līdz vajadzīgajai sekcijai.

Atkarībā no izvēlētās ligzdu izvēles metodes un pieejamajiem instrumentiem detaļu galos var izgatavot tapas, vai arī ievietot (atsevišķas) tapas, kas savieno divas daļas ar ligzdām.

Ieliktņu tapu izmantošana paredz abās savienojamajās daļās izvēlēties ligzdas, kurās tiek ievietots abām ligzdām piemērots zāģēts tapas. (foto pa labi). Tā vietā, lai iegādātos sagataves ieliktņiem, varat tās izgatavot pats no cietkoksnes atgriezumiem (drošības labad apstrādājiet lūžņus, kuru garums ir vismaz 305 mm). Vienkārši uzasiniet apstrādājamo priekšmetu līdz tādam biezumam, kas nodrošina stingru tapas piegulšanu kontaktligzdai. Ja ligzdas gali ir pusapaļi, izfrēzējiet atbilstošos noapaļojumus uz sagatavēm tapām. Pēc tam no sagataves nozāģējiet vajadzīgā garuma tapas.

Metode Nr.1. Rievu disks palīdzēs ātri tikt galā ar smailēm

Saliekamais rievu disks ļauj griezt tapas no augsta precizitāte Un minimālas izmaksas laiks. Precīza diska biezuma regulēšana nav nepieciešama, jo lieko materiālu noņem dažu piegājienu laikā. Lai grieztu tapas, izmantojot šo metodi, izmantojiet divus ārējos diskus, starp kuriem uzstādiet trīs starpposma šķeldotājus, kuru biezums ir 3,2 mm. Lai novērstu šķeldošanos pie diska izejas no sagataves, pievienojiet to šķērsvirziena (leņķa) atdurei. zāģmašīna saplākšņa vai MDF pārklājums.

Pēc iedobes diska uzstādīšanas iekārtā noregulējiet tā pagarinājumu tā, lai tas tikai pieskaras apstrādājamās detaļas tapas marķējuma līnijai. Izmantojot tāda paša biezuma materiāla gabalu kā apstrādājamā detaļa, veiciet vienu piegājienu abās pusēs un pārbaudiet iegūtā tapa saderību. Noregulējiet asmens nobīdi un vēlreiz veiciet pārbaudes. Rezultātam jābūt cieši pieguļošam smailei ligzdā.

RIEVU DISKS VIENLAIDĪGI VEIDO SIEGA PLECEUS UN VAIGUS

Rievu disks darbojas ātri un ir ērti lietojams, taču bieži vien atstāj raksturīgas pēdas skrāpējumu veidā, kas prasa papildu tīrīšanu.

Vispirms izmantojiet rievu disku, lai izgrieztu tapas priekšējos vaigus un pēc tam sānu vaigus. Augstais šķērsstopa pārklājums nodrošinās atbalstu sagatavei, izgriežot sānu vaigus.

Tagad uzstādiet mašīnas garenisko (paralēlo) atduri tā, lai tas ierobežotu tapas garumu. Izmēriet attālumu starp pieturu un ārējā diska zobiem, kas atrodas vistālāk no pieturas - šis attālums nosaka tapas plecu līniju. Ja plēsējs ir paralēls zāģa asmenim un šķērseniskā nožogojuma rievām, caurlaide neizraisīs asmens saspiešanu vai apstrādājamā priekšmeta izmešanu atpakaļ. Izmantojot šos iekārtas iestatījumus, no visām sagatavēm izgrieziet abus tapas sejas vaigus. Pēc tam, nemainot garenvirziena atduras stāvokli, izveidojiet tapu sānu vaigus, attiecīgi pielāgojot diska nobīdi, lai iegūtu vēlamo tapas platumu. Kad tapas ir izgrieztas, noņemiet raupjumu no vaigiem, izmantojot zenzubeli vai slīpēšanas bloku.

Metode Nr. 2. Izmantojot tapas karieti, tapas būs gludākas

Tāds tapu ratiņš, kāds parādīts attēlā labajā fotoattēlā zemāk, maksā apmēram tikpat, cik labs fiksācijas disks (100-150 USD), taču tas nodrošina tīrāku virsmu uz stieņa vaigiem. Iestatiet zāģa asmens nobīdi, lai tas atbilstu pakaramā platumam. Pēc tam, spiežot sagatavi kopā ar šķērsžogu, izveidojiet visus četrus tapas plecus, kā parādīts attēlā kreisais fotoattēls zemāk. Ja nepieciešams, izgriežot malas (sānu) plecus, noregulējiet diska nobīdi. Pakaramo iepriekšēja formēšana nodrošina, ka tie ir tīri un kraukšķīgi.

Vispirms veiciet griezumus, kas veido tapas plecus. Padodiet sagatavi, izmantojot leņķisko (šķērsveida) žogu, izmantojot garenisko žogu kā tapas garuma ierobežotāju.

Noregulējiet tapas karieti tā, lai pēc tapas vaiga izzāģēšanas apdare brīvi nokristu uz sāniem un netiktu saspiesta starp disku un karieti.

Lai grieztu vaigus, vienkārši nostipriniet apstrādājamo priekšmetu, kas stāv ratu galā, noregulējiet ratiņu, izlīdzinot marķējuma līniju ar zāģa asmens malu, noregulējiet asmens pārkari un veiciet griezumu. Apgrieziet apstrādājamo detaļu otrādi un novīlējiet tapas pretējo vaigu. Šādi sagriezts taps atradīsies precīzi centrā (ja tapa ir jānobīda uz vienu sagataves pusi, tas jāgriež pie diviem dažādas instalācijas). Tenonēšanas ratiņi ļauj veidot tapas ne tikai taisnā leņķī, bet to aizmugurējo atduri var noliekt. Ja vēlaties ietaupīt naudu, izgatavojiet zobratu paši.

Metodes numurs 3. Lentzāģa tenoni - raupji un ātri

Lentzāģa iestatīšana tapa griešanai ir tikpat vienkārša kā parasta zāģēšanas zāģa uzstādīšana. Iepriekš izveidojiet tapas plecus ripzāģis, kā aprakstīts sadaļā “Metode Nr. 2”. Pēc tam iestatiet lentzāģa plīsuma žogu tā, lai griežamā tapa biezums būtu aptuveni par 0,8 mm lielāks nekā nepieciešams, un veiciet griezumu. (foto zemāk).

Veidojot tapas vaigus, padodiet dēli lēnām, lai zāģa asmens nelocītu un neizraisītu līkus tapas. Uzmanieties, lai pārtrauktu sagataves padevi pēc griezuma nokrišanas, lai izvairītos no nejaušas zāģēšanas cauri tapa pleciem. Uzzāģēts lentzāģis vaigi būs nedaudz raupji. Lai nodrošinātu labāku līmes saķeri, padariet tās gludas, izmantojot slīpēšanas bloku vai slīpmašīnu.

Metodes numurs 4. Kāpēc zāģēt, ja jums ir frēzēšanas galds?

Jūs varat nofrēzēt gludus, glītus tapas uz sava maršrutētāja galda, izmantojot tikai vienu uzgaļu un šķērsgriezuma un noplēšamo žogu. Vispirms ievietojiet taisnu uzgali ar lielāko pieejamo diametru maršrutētāja sprauslā un noregulējiet tā nobīdi gar tapas marķējuma līnijām. Uzstādiet garenisko aizturi frēzēšanas galds lai tas ierobežotu tapas garumu. Šajā gadījumā tas ir jāuzstāda paralēli šķērsvirziena (leņķa) pieturas gropei - tas nodrošina, ka tapas pleci būs perpendikulāri sagataves malām.

Plaisa starp garenvirziena atdures paliktņiem ļauj noņemt skaidas ar putekļu sūcēju.

Kad esat pabeidzis iestatīšanu, sāciet maršrutēšanu, vispirms veicot pāreju pa beigām. Konsekventi veiciet vienu gājienu pēc otra, līdz sagataves gals slīd gar garenisko atduri. (Ja jūs vispirms veidojat tapas plecu, pastāv risks, ka turpmāko piegājienu laikā sagatave var tikt izrauta no rokām.)

Pat neliela neprecizitāte, reizināta ar tapas skaitu, var sabojāt tapas savienojumu, kas tiek uzskatīts par vienu no kaprīzākajiem ražošanā. Tālāk aprakstītā džiga ļauj precīzi un ātri izgatavot atvilktņu tapas savienojumus. Turklāt ar vienas ierīces palīdzību jūs varat izveidot tapas dažādi izmēri.

Ierīce sastāv no trim galvenajām daļām - pamatnes, kas ar skavām piestiprināta pie frēzēšanas galda, kustīga slīdņa ar vertikālu aizturi un maināmiem paliktņiem dažāda izmēra tapu izgatavošanai. Visas šīs ierīces daļas ir izgatavotas no 19 mm bieza bērza saplākšņa un cietkoksnes. Detaļas ir vienkārši salīmētas kopā. Pamatnes garums ir atkarīgs no frēzēšanas galda platuma. Izmēriet attālumu no labās malas līdz griezēja asij. Lai mērītu, ievietojiet V-veida griezēju skorbutā. Frēzes asais gals atrodas tieši uz rotācijas ass. Pievienojiet iegūtajam izmēram 70 mm, lai noteiktu pamatnes garumu (mūsu gadījumā - 356 mm). Pēc tam izveidojiet ierīci, kas parādīta attēlā.

Lai nodrošinātu, ka slaids viegli slīd gar pamatni, montāžas laikā nodrošiniet nelielu atstarpi, ievietojot papīra gabalus starp pamatni un priekšmetstikliņiem. Ja plānojat izmantot džigu, lai izgatavotu dažāda izmēra kniedes, izveidojiet vairākus maināmus paliktņus. Mainot uz cita izmēra, jums būs jāuzstāda jauns paliktnis. Lai griezumā izveidotu T veida spraugu, vispirms atlasiet centrālo daļu, izmantojot taisno uzgali, un pēc tam izmantojiet T veida uzgali, lai veiktu pēdējo pāreju.

Acu un tapas izmēri ir atkarīgi no izmantotā griezēja diametra, bet tā kā regulējamie paliktņi ir maināmi, tad ir iespēja izvēlēties jebkura izmēra griezēju. Lai savienojumi izskatītos glīti, tas ir, sākas un beidzas ar veseliem stieņiem un acīm, detaļu platumam jābūt griezēja diametra daudzkārtnim. Lai uzstādītu, no lūžņiem izveidojiet divus testa gabalus, kuru garums un biezums ir tāds pats kā kastes sienām, bet 3 mm platāks par kastes galīgo augstumu.

Pat nelielas izmēru novirzes summējas daudzās ejās, kas veido savienojumu. Tāpēc uz sagatavēm atstājiet nelielu platuma rezervi, lai vēlāk izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem. Atlikušo piemaksu var viegli noņemt, kad savienojumi ir gatavi.

Tagad uzstādiet džigu uz maršrutētāja galda, iestatiet to un izveidojiet kastīti, veicot 12 vienkāršas darbības.

Izvēlieties griezēju atbilstoši detaļu biezumam, piemēram, lai izveidotu 6 mm platus tapas 6 mm biezās sienās. Bet jūs varat ņemt griezēju ar lielāku diametru, lai izveidotu lielākus tapas.

Piestipriniet džiga pamatni pie maršrutētāja galda, izlīdzinot maršrutētāja uzgali ar izgriezuma centru. Novietojiet sagatavi uz pamatnes un iestatiet griezēja pārkari tā, lai tas nedaudz izvirzītos no augšas.

Novietojiet slaidu ar vertikālu atduri uz pamatnes un nostipriniet paliktni, izlīdzinot tā galus vienā līmenī ar priekšmetstikliņiem. Pārvietojiet slīdni uz priekšu, lai izmantotu maršrutētāja uzgali, lai izveidotu cilpas izgriezumu apdarē.

No lūžņiem izveidojiet T-veida stieni, lai fiksētu attālumu no maršrutētāja galda malas līdz paliktnim. Sliedei jābūt pietiekami augstai, lai tās gals atbalstītos pret pārklājumu.

Izgrieziet kvadrātveida veidni no cietkoksnes, kas cieši iekļaujas apdares izgriezumā. Sazāģējiet to divās daļās un salieciet kopā, lai pārvietotu apdari.

Noņemiet šķērsstieni un līstes, pēc tam apdarē izveidojiet otru cilpas izgriezumu. Apgrieziet tapas atduri līdz 51 mm garumam un pielīmējiet to jaunajā cilpā vienā līmenī ar apdares aizmuguri.

Lai pārbaudītu iestatījumus, piespiediet testa parauga malu pret tapas atduri. Bīdiet slaidu uz priekšu, lai apstrādājamajā priekšmetā izveidotu pirmo aci.

Novietojiet pirmo aci uz tapas pieturas un izvelciet otro aci. Turpiniet darbību, līdz tā ir pabeigta, katru reizi novietojot jaunu aci uz tapas atduras.

Lai izveidotu pirmo izgriezumu blakus esošās sagataves stūrī, ievietojiet sloksnes otro daļu starp to un tapas atduri. Pēc pirmās piespēles veikšanas nolieciet sloksni malā.

Nospiediet stūra izgriezumu pret tapas atduri un veiciet otru piespēli. Secīgi veidojiet visus savienojuma tapas un acis. Izzāģējiet kastes malas līdz galīgajam platumam, noņemot visus nepilnīgos tapas.

Veiciet savienojuma izmēģinājuma montāžu. Tam jābūt viegli savienotam ar roku, bet ne atdalītam zem sava svara. Ja nepieciešams, mainiet iestatījumus.

Patentētas skavas kastu līmēšanai ļauj saspiest detaļas ar izvirzītiem stieņu galiem, bet tajā pašā laikā sadalīt spiedienu pa visu savienojumu.

Uz stieņa locītavas kastes izrādījās nevainojamas, izpildiet šos padomus:

• Pirms šuvju veidošanas novietojiet kastes sienas tā, lai tās beidzot tiktu salīmētas kopā, un novietojiet atzīmes. Lai nesajauktu to orientāciju, atzīmējiet katras sienas ārpusi un augšpusi. Atcerieties, ka savienojumi uz pretējām sienām ir jāizveido tāpat.
• Frēze ar augšupvērstu spirāli nodrošina tīrāku griezumu ar minimālu skaidu daudzumu. Turklāt griešanas spēki šāda griezēja darbības laikā tiek vērsti uz leju, nospiežot sagatavi pie galda un neļaujot tai pacelties.
• Strādājot ar koksni, kas ir pakļauta šķeldošanai, izmantojiet abpusēju lenti, lai nofiksētu visus liekos lūžņus pie sagataves priekšējās malas.
• Vienmēr padariet tapas nedaudz garākas; to izvirzītos galus var viegli noņemt ar slīpēšanas vai kopēšanas griezēju pēc kastes salikšanas. Lai uz ārējiem tapām neveidotos skaidas, piespiediet kokmateriālu vai dēli pret tiem ar skavu.
• Ja kastes dibens ar taisniem tapām ir jāievieto sienu mēlēs, sausā veidā samontējiet kasti, nostipriniet sienas ar skavām un atlasiet mēlītes no iekšpuses, izmantojot rievotu griezēju ar gultni. Pēc tam veiciet noapaļojumus apakšas stūros atbilstoši griezēja rādiusam.
• Līmējiet kastes 24 stundu laikā pēc šuvju izveidošanas. Ja detaļas tiek atstātas vairākas dienas, tapas var sarukt vai uzbriest, padarot montāžu sarežģītu vai pat neiespējamu.
• Četru savienojumu līmēšana ar lielu skaitu tapas un izciļņiem liek steigties. Ietaupiet laiku, uzklājot līmi tikai uz kniedes iekšējām malām.

Izmantojot šīs vietnes saturu, jums ir jāievieto aktīvas saites uz šo vietni, kas ir redzamas lietotājiem un meklēšanas robotiem.

Par rievots vītne un zāģēšana mazas detaļas Finierzāģi tiek izmantoti no koka, saplākšņa, organiskā stikla, plastmasas un citiem materiāliem dažādi dizaini un veidi. Tie var būt manuāli (“pionieru”), mehāniski un elektriskie finierzāģi. Dažādi žurnāli piedāvāja paštaisītu finierzāģu mašīnu diagrammas, kuras darbina elektromotors un pat elektriskā urbjmašīna. Kā pagatavot mājās gatavotu finierzāģa mašīna izlasi šo rakstu.

Izmantojot galda finierzāģi, jūs varat mājās izgatavot mēbeles, skaistus rakstainus plauktus un daudz ko citu. Mehānisms ļauj griezt gludas un izliektas detaļas no koka, plastmasas un blīviem putu materiāliem. Lai paštaisīta ierīce pilnībā atbilstu prasībām, ir rūpīgi jāizvēlas piemērots dizains.

Dizains un tehniskie parametri

Jebkura finierzāģa mašīnas modeļa ierīcē obligāti ir:

• zāģis;
• kloķa montāža;
• braukt;
• zāģa spriegošanas ierīce;
• darbvirsma;
• palīgmehānismi.

Apstrādājamais materiāls tiek novietots uz darba galda. Daži modeļi ir aprīkoti ar rotējošu ierīci, kas maina virsmas slīpumu. Lai atvieglotu materiāla marķēšanu ar savām rokām, uz virsmas tiek uzlikti graduācijas.

Jo lielāks ir galda izmērs, jo garāku griezumu varat veikt. Vidēji šis skaitlis ir 30 - 40 cm.

Piedziņas jauda pašdarinātam galddatora mašīna ir aptuveni 150 W.

Kloķa bloks pārveido piedziņas rotācijas kustību turp un atpakaļ un pārraida to uz zāģi. Vidēji zāģa asmens vibrāciju biežums minūtē ir 800 - 1000. Vertikālās kustības amplitūda ir ne vairāk kā 5 cm Daži modeļi ļauj izvēlēties kustības ātrumu atkarībā no materiāla īpašībām.

Fails rokas finierzāģis var strādāt ar koku, plastmasu ar biezumu ne vairāk kā 10 cm, kuru garums ir līdz 35 cm dažādi veidi Failu materiāli un darbs atšķiras, to platums ir 2 - 10 mm.

Manuāla spriegošanas ierīce nodrošina zāģa asmeni vienmērīgai zāģēšanai, tā sastāv no skrūvēm vai lokšņu atsperēm.

Mašīnu veidi

Strukturāli visas finierzāģu ierīces var iedalīt:

• ar zemāku atbalstu;
• ar dubultu atbalstu;
• uz apturēšanas;
• ar grādu skalu un pieturām;
• universāls.

Visizplatītākie ir modeļi ar zemāku atbalstu. Viņu rāmis ir sadalīts divās daļās: apakšējā un augšējā. Griešanas un tīrīšanas modulis atrodas augšpusē. Apakšā atrodas vadības modulis, elektromotors, transmisijas mehānisms un slēdzis. Ļauj apstrādāt jebkura izmēra materiāla loksnes.

Modeļi ar dubulto balstu atšķiras ar to, ka gultas augšpusē ir papildu sliede. Šādas ierīces ir piemērotas liela izmēra detaļu izveidošanai. Tos ir vieglāk uzstādīt nekā iepriekšējās opcijas. Abi modeļi ļauj apstrādāt materiālu, kas nav biezāks par 8 cm. Iekārtai ir darba galds ar leņķa un augstuma regulēšanu.

Piekārtas mašīnas nav aprīkotas ar monolītu rāmi, tās ir ļoti mobilas. Apstrādes laikā kustas griešanas modulis, nevis materiāls. Darba modulis parasti tiek piestiprināts pie griestiem ar savām rokām, tāpēc materiāla izmērs ir neierobežots. Griezējinstruments tiek pārvietots ar roku neatkarīgi no gultas, radot ļoti sarežģītus rakstus.

Mašīnas ar grādu skalu un pieturām ir labas precīzam darbam pēc rasējumiem. Dizains ļauj izvairīties no kļūdām. Universālās finierzāģu mašīnas var veikt vairākas ar griešanu saistītas darbības: urbšanu, pulēšanu, slīpēšanu.

Mašīnas izgatavošana pats

Pašdarināts zīmējums galda finierzāģis: 1 - šūpošanas ieliktnis (2 gab.), 2 - auskars (2 gab.), 3 - galds, 4,6 - skrūves, 5 - stienis, 7 - ekscentrisks, 8 - pamatne, 9 - auskaru asis, 10 - augšējā šūpuļsvira , 11 - sviras ass, 12 - spārns, 13 - spriegošanas skrūves šķērsstienis (2 gab.), 14 - spriegošanas skrūve, 15 - sviras statīvs, 16 - apakšējā svira, 17 - kaste, 18 - dubultā rievotais skriemelis, 19 - starpvārpsta, 20 - statīva bukse, 21 - galda plāksne, 22 - gultnis ar vāku (2 gab.), 23 - elektromotora skriemelis.

Pašu izgatavotās galda mašīnas rasējumā sastāvdaļu skaits ir jāsamazina līdz minimumam, tie ir: šūpuļkrēsls ar fiksētu zāģi, gulta un elektromotors. Jūs varat ņemt motoru no vecās elektriskās mašīnas.

Turētāji manuāla finierzāģis laimīgāki. Jūs varat izgatavot statīvu no saplākšņa loksnes un piestiprināt tam finierzāģi. Lai piestiprinātu finierzāģi ar savām rokām, instrumenta pamatnē būs jāizveido caurumi. Visvairāk vienkāršs modelis gatavs.

Tagad par sarežģītākajiem un funkcionālākiem. Statīvs izgatavots ar rokām no 12 mm saplākšņa, biezas plastmasas vai tekstolīta. Tas sastāv no pamatnes, kastes dzinēja un mehānismu izvietošanai un darba galda. Otrā pusē novietojam šūpuļkrēslu ar ekscentriku. Tos savā starpā savieno metāla plāksne ar bukses gultņiem. Visa konstrukcija ir nostiprināta ar skrūvēm. Lai uzstādītu starpvārpstu, sagatavojiet gultņu pāri. Uz vārpstas pēc iespējas cieši uzliek divviru metāla skriemeli un nostiprina skrūvsavienojumu. Tādā pašā veidā jūs varat izveidot ekscentriku.

Lai mainītu šūpuļa kustības amplitūdu, uz ekscentriskā atloka tiek izveidoti četri apaļi apļi caur caurumiem ar vītnēm, atstatus no ass par atšķirīgs attālums. Mainot skrūves uzstādīšanas vietu, tiek regulēts šūpuļkrēsla kustības diapazons. Tas sastāv no koka šūpuļsviru pāra, kas piestiprināts pie statīva. Šūpuļsviru aizmugurējos galos ir iegriezumi; tajās ir ievietotas spriegošanas skrūves. Priekšpusē galos ir piestiprināta vīle, kas ir kustīga metāla eņģu dēļ. Pirms nostiprināšanas vīli ievieto galda darba virsmas rievā.

Faila pievienošanas mehānisms ir ļoti svarīgs. Ražošanas laikā paštaisīta ierīce ar savām rokām viņam jādod īpašu uzmanību. Ievietotās šūpuļplāksnes pārvietošanas laikā iztur pastāvīgu slodzi, tāpēc tās ir stingri nostiprinātas un pievilktas ar Grover skrūvēm un paplāksnēm. Stiprinājuma auskari nedrīkst būt stipri saspiesti ar skrūvēm, ļaujot pārvietoties plāksnes eņģes asij.

Šūpošanas statīvu ieteicams izgatavot no viena materiāla. Sviras sviras augšpusē ir izveidota taisnstūrveida atvere otrajai svirai. Lai atvieglotu caurumu izgriešanu, statīvu var salocīt divās daļās.

Video par to, kā ar savām rokām izgatavot finierzāģi:

Tenon savienojumi ir vieni no izturīgākajiem (http://www.woodmastermagazine.ru/assets/files/pdf/2008-3/44_51.pdf).

Tāpēc es nolēmu salikt džigu tapas savienojumu izgatavošanai, izmantojot rokas frēzi.
Bija doma izgatavot ierīci Domino ieliktņu tapas ātrai un ērtai rievu izgriešanai, jo... gatavie risinājumi pārāk dārgi.
Viss sākās ar piemērotas idejas meklēšanu internetā. Pēc tam pielāgojiet ideju savām vajadzībām un, visbeidzot, izpildiet zīmējumus.
Darbības princips ir vienkāršs (skatiet nākamo fotoattēlu).

Rievas novietojums attiecībā pret sagataves malu tiek regulēts, izmantojot zilo pieturu. Tas tiks izmantots kā īpašs skapis.
Rievas platumu attiecīgi nosaka griezēja platums, rievas garumu nosaka brūnā fiksatora novietojums.
Melnā daļa ir 40 mm plata kopēšanas uzmava, kas iekļaujas iegūtajā rievā.

Tālāk seko materiāla meklēšana. Man šķita laba ideja izgatavot džigu no 6 mm duralumīnija loksnes. Lai gan, iespējams, to var pagatavot no jebkura lokšņu materiāls- saplāksnis, organiskais stikls, tekstolīts. Piemērotas duralumīnija loksnes meklēšana vietējā mājputnu tirgū un vietējās metāla savākšanas vietās nedeva nekādus rezultātus: "Piemēroti gabali dažreiz izslīd cauri, bet tagad tie neizdodas, un nav zināms, kad atzvanīs vēlāk." Mums izdevās to atrast pie metāla noliktavām nepieciešamais materiāls. Viņi pat piedāvāja to sagriezt pēc izmēra, bet problēma ir tāda, ka viņiem būtu jāņem visa lapa. Un tas, pirmkārt, ir dārgi, un, otrkārt, ko man darīt ar atlikušajiem 70% lapas.
Rezultātā es atradu individuālu uzņēmēju, kurš mazumtirdzniecībā internetā pārdod D16T duralumīnija loksnes. http://dural16.ru/. Varbūt kādam noderēs.
Pie tiem varat pasūtīt duralumīnija loksnes gabalu pareizais izmērs un nepieciešamais biezums. Bet arī šeit ne viss ir gludi. Ja ņem nevis visu lapu, bet daļu, tad ir nopietns uzcenojums.
Es nopirku no viņiem piemērotu duralumīnija loksni 800 × 500 ar biezumu 6 mm par 4130 rubļiem, t.i. 614,58 rubļi par kilogramu. Jā, diezgan daudz.

Paralēli materiāla meklēšanai sākās virpotāja-frēzmašīnas meklēšana. Apmeklēju pāris tematiskos forumus viskrievijā, meklējot tautiešus. Rezultātā atradu pāris desmitus kontu, uz kuriem sūtīju personīgās ziņas. No tiem atsaucās astoņi cilvēki, kuriem vēlāk nosūtīju rasējumus ar jautājumu par darbu izmaksām. Cenu diapazons darbam ar manu materiālu bija ievērojams - no diviem līdz astoņiem tūkstošiem rubļu.

Kā jau teicu iepriekš, šādu tapa griezēju var izgatavot no jebkura loksnes materiāla. Piemēram, no organiskā stikla, PCB vai saplākšņa. Šajā gadījumā jūs varat iztikt ar vienkāršu manuālais maršrutētājs. Nolēmu izgatavot savu tapas griezēju no duralumīnija, tāpēc nācās vērsties pie speciālistiem. Tieši viņiem tika izveidoti precīzi rasējumi ar izmēriem, kas dažiem varētu šķist lieki un sarežģīti (lai gan, rūpīgāk pārbaudot, kļūst skaidrs, ka tas tā nav). Šie izmēri tiek izvēlēti atbilstoši maršrutētāja sānu izmēriem un konkrētai kopēšanas uzmavai.
Taisīt no duralumīnija nav lētākais risinājums gan materiāla izmaksu, gan darba izmaksu ziņā, bet man der. Ir interesanti vērot, kā jūsu iztēlotais un 3D uzzīmētais produkts materializējas un kļūst par īstu produktu.

Kā redzam nākamajā fotoattēlā, gatavais produktsļoti vienkārši. Saliekot to, es saskāros ar negaidītām grūtībām. Fakts ir tāds, ka sākotnējā dizainā plāksnes ir savienotas ar alumīnija kniedēm ar iegremdētu galvu.
Izrādījās, ka šādu kniežu atrašana pārdošanā nav triviāls uzdevums. Tie ir pieejami ne tikai parastajos datortehnikas veikalos, bet pat ļoti specializētos datortehnikas veikalos. Man bija jāsavieno plāksnes ar parastajām žalūzijas kniedēm.

Viltīgākais dizaina elements ir izvelkamais mēlītis, kas pielāgo tapas rievas garumu. Viss triks ir tikai nepieciešamība pielāgot baložu asti. Pretējā gadījumā tā ražošanā nav grūtību. Lai padarītu to īsāku, galvenajā plāksnē tiek izveidots nevis viens, bet divi caurumi, kuros tiek ievietota stiprinājuma skrūve atkarībā no vajadzīgā rievas izmēra.
Šajā gadījumā rievas novietojums uz pašas mēles tiek izvēlēts tā, lai jebkurā mēles stāvoklī frēzes zole neatbalstītos pret bloķējošo spārnu uzgriezni.

Lai piestiprinātu tapas griezēju, es saliku skapi no 21 mm saplākšņa, kas parādīts nākamajā fotoattēlā. Skapja augšējā daļā ir divas paralēlas rievas plāksnes stiprināšanai ar M10 skrūvēm, priekšpusē ir caurums sagatavju nostiprināšanai uz tapas mašīnas, izmantojot skavas.

Lai skapim piešķirtu nepieciešamo stingrību, iekšpusē izveidoju papildu šķērsstieni.

Pēc montāžas mēs iegūstam šādu ierīci. Pirms uzstādīšanas es to iepriekš matēju ar 120 un 240 smilšpapīru. metāla virsmas saskarē ar frēzes zoli un sagatavēm.

Zem plāksnes es piestiprināju skapim duralumīnija sloksni. Šī sloksne paplašina sagatavju piestiprināšanas iespējas pie tapas zāģa, izmantojot skavas.

Līdz šim man nav bijusi iespēja pārbaudīt savu tapas griezēju, bet es domāju, ka tas tiks galā ar savu darbu. Ieliktās tapas, neskatoties uz to, ka gatavus (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vstavnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) varat iegādāties pats. Tomēr viena smaile maksā gandrīz 10 rubļus - nedaudz dārgi.

Specifikācijas:
Izmēri - 250x440x112 mm
Svars - apmēram 5 kilogrami
Maks. griezēja diametrs - 37 mm
Maks. rievas garums - 154 mm
Pamatnes biezums zem maršrutētāja ir 12 mm

Izmantojot šo tapas griezēju, ko es izgatavoju

Izmantojot tapas griezēju, jūs varat izveidot rievas ieliktņu tapām vajadzīgajā vietā uz sagataves

Ja apstrādājamo detaļu nav iespējams nostiprināt pie tapas zāģa, tad tapas zāģa kustīgā daļa tiek noņemta un piestiprināta pie sagataves.

Ja ir nepieciešams apstrādāt garu sagatavju galus, tapas griezēju var novietot uz sāniem.

Tapu griezējs ir diezgan ērts lietošanā un rezultāts ir diezgan kvalitatīvs.

P.S. Komentāros viņi man rakstīja par vēl vienu tapa griezēju, kas izgatavots pēc šiem zīmējumiem. Oriģinālo ziņojumu var atrast zemāk. Es sniegšu tikai kopsavilkumu:
...nav nepieciešams sazināties dažādi meistari. Izgatavoju tapas griezēju pēc jūsu rasējumiem vienas dienas laikā no plkst alumīnija loksne 4 mm biezs. 4 mm ir visvairāk labākais variants par to, ka pagatavoju to pats. Es izmantoju rokas frēzi, ripzāģi, vīli un elektrisko urbi. Tikko piestiprināju vēl vienu alumīnija plāksni pie saplākšņa gultas apakšā. Frēzēto daļu labāk nostiprināt šādi, piespiežot to pret augšējo un apakšējo plāksni... Alumīnijs griežas labi. ripzāģis un manuāla frēze ar mazu ātrumu. Frēzēts ar 8 mm griezēju metālam...

Vēlos piebilst, ka šī bija lieliska pieredze. paštaisīts tapas griezēji, paldies par pieredzi.