Lielāko daļu aprīkojuma var salabot pat gadījumos, kad tas ir briesmīgā stāvoklī un daudzas detaļas ir jānomaina

Cik maksās remonts?

Ir jēga iepriekš runāt par remonta izmaksām tikai tad, ja darbības traucējumi acīmredzami kaitē.
Piemēram:
Motorzāģa ķēdes ķēdes rata nomaiņa nodiluma dēļ ir acīmredzama. Nepareiza darbība ir acīmredzama - vienkārši nomainiet ķēdes ratu, un problēma ir atrisināta.
IN šajā gadījumā remonta izmaksas sastāvēs no rezerves daļas cenas un tās nomaiņas - tas ir vienkārši.
Vienas un tās pašas daļas nomaiņas izmaksas var atšķirties, jo konkrēta modeļa darbam pavadītais laiks var atšķirties atkarībā no konstrukcijas īpatnībām.
Motorzāģis neieslēdzas - nav acīmredzama problēma. Traucējumu nevar redzēt un tas nav acīmredzams, jo tas var slēpt veselu virkni bojājumu, kas rodas viens no otra, tāpēc šajā gadījumā ir nepieciešama diagnostika, kuras laikā tiek atklāts, kas tieši ir nogājis greizi.
Runāt par precīzām vai aptuvenām cenām ir tas pats, kas runāt par vidējo temperatūru slimnīcā – nav jēgas. Pat ārsts paskatās uz tevi, pirms viņš kaut ko saka.

Cik ilgi remonts prasīs?

Remonta laiks ir atkarīgs no:
- jūsu problēmas būtība
-Vai jūs vai trešās personas esat mēģinājušas mēģināt sevi labot, un kādas bija sekas?
-rezerves daļu pieejamība noliktavā un to piegādes laiks, ja tas tiek piegādāts no noliktavas vai no ārvalstīm

Kādas rezerves daļas tiek izmantotas remonta laikā?

Mēs tikai lietojam oriģinālās rezerves daļas. Iekārtām, kuras ražotājs vairs neražo vai neatbalsta, tiek izmantoti laika pārbaudīti analogi

Kā notiek renovācija?

Pieņemam iekārtas remontam, pēc kā veicam diagnostiku. Pēc diagnostikas pabeigšanas sazināsimies ar Jums, lai vienotos par remonta izmaksām. Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas no Jums veicam remontdarbus un paziņojam, ka tehnika ir gatava. Mēs demonstrējam tā pareizu darbību, nodrošinām rezerves daļas, izskaidrojam pieļautās kļūdas un sniedzam ieteikumus turpmākai lietošanai.

Kādā formā ekipējums jāņem līdzi?

Iekārta tiek pieņemta remontam tīrā veidā. Izjaukts aprīkojums netiek pieņemts (izņemot gadījumus, kad nav nepieciešams vai nav ērti transportēt visu aprīkojumu)
Piemēram: ja jums ir elektriskais trimmeris un nepārprotami ir problēmas ar dzinēju (un esat par to pārliecināts), varat atvienot dzinēju no izlices un atnest to atsevišķi. Bet labāk ir ņemt līdzi visu aprīkojumu, jo cilvēki nepamana dažus defektus un uzskata tos par pašsaprotamiem.
Ja jums joprojām ir jautājumi par to, kā konkrēti rīkoties jūsu gadījumā, varat to noskaidrot pie mūsu speciālistiem.

Visa iekārta (bez elektriskās urbjmašīnas) sastāv no pamatnes, darba galda, četriem statīviem starp tiem un diviem turētājiem: piedziņas (elektriskā urbjmašīna) un vārpstas brīvā gala. zāģa asmens. Pamatnei izmantotas mēbeļu (oderētas) skaidu plātnes ar izmēriem 300×250 mm un biezumu 30 mm. Galdam (darba plāksnei) tika izvēlēta stingra 4 mm bieza duralumīnija loksne un aptuveni tās vidū tika izgriezta šķērseniskā rieva ar izmēriem 160 × 10 mm (atbilstoši paredzētajam zāģa asmens maksimālajam diametram) . Tabulu var izgatavot arī no tērauda loksne aptuveni vienāda biezuma, bet tad konstrukcija kļūs smagāka. Bet šim nolūkam nav vēlams izmantot skaidu plātnes - lai nodrošinātu stingrību, tās biezumam jābūt ievērojamam, un tas attiecīgi samazinās zāģēto sagatavju maksimālo biezumu.

Urbju turētājs ir paštaisīts. Tas ir izgatavots no tērauda plāksnēm ar šķērsgriezumu 20 × 5 mm. Turētājs sastāv no divām kājām un spailes skavas, ko veido pāris kronšteini ar ausīm. Kronšteinu rādiusi atrodas gar elektriskās urbjmašīnas pārnesumkārbas korpusa cilindrisko daļu. Apakšējais kronšteins ir piekniedēts pie kāju augšējiem galiem tērauda kniedes 4 mm diametrā. Atveres kronšteinā ir iegremdētas, un tajā esošo kniežu galviņas ir izlīdzinātas. Abu kronšteinu ausīs ir izurbti attiecīgi caurumi M8 skrūvēm, ar kurām tās tiek pievilktas, saspiežot un nostiprinot elektrisko urbi. Caurumi tika izveidoti iepriekš augšējā kronšteinā, bet apakšējā kronšteinā - vietā (kā džiga - gar augšējo kronšteinu). Tie paši caurumi tiek urbti statīvu kājās. Vārpstas turētājs ir izvēlēts jau gatavs, lai gan to var izgatavot tieši tādu pašu kā urbja turētāju.

Sējmašīnu un vārpstas pretējo galu var nostiprināt arī citādi, piemēram, no dēļa izveidojot turētāju, novietojot to uz sāniem, izgriežot urbim padziļinājumu un saspiežot urbi ar statīvu un skrūvēm. .

Apļveida četri statīvi ir izgatavoti no tāda paša materiāla kā turētājs - tērauda sloksnes ar šķērsgriezumu 20×5 mm. Viņu horizontālās kājas galos, tāpat kā burts Z, ir saliektas dažādos virzienos. Kājās tiek izurbti caurumi M8 skrūvēm. Izgatavojot statīvus, rodas viens sarežģīts apstāklis ​​- to augstuma noteikšana. Tam jābūt tādam, lai vaigu malas, kas nostiprina zāģa asmeni un elektrisko urbjpatronu, nepieskaras darba plāksnes apakšējai plaknei, bet tajā pašā laikā plāksne nedrīkst pacelties daudz virs tām, atkal samazinot maksimālo biezumu. no sagriežamajām sagatavēm.

Salīdzinoši sarežģīts ripzāģa mezgls ir serde, kas sastāv no zāģa asmens piedziņas vārpstas ar tās stiprinājuma daļām. Vārpsta ir pakāpju, lai gan tās dizainu var ievērojami vienkāršot. Tā kreisās daļas diametru, kā arī garumu nosaka maksimālie iespējamie izmēri, ko nostiprina elektriskā urbjpatrona. Nākamās pakāpes diametrs ir nedaudz palielināts, un uz trešā pakāpiena ar diametru 25 mm tiek izgatavoti plakaniski uzgriežņu atslēgai. Nākamais solis ir atloka. Tā diametrs (šajā dizainā - 42 mm) tika izvēlēts tā, lai atloka kopā ar speciālo M10 fiksācijas uzgriezni nodrošinātu drošu zāģa asmens iespīlēšanu (ar berzes saglabāšanu). Tālāk seko daļa, uz kuras ir uzstādīts zāģa asmens ar minimālo montāžas caurumu 12,6 mm. Diski ar lieliem montāžas caurumiem tiek uzstādīti uz šīs daļas caur adaptera gredzeniem. Tam seko solis ar M10 vītnes griezumu. Uz tā ir uzskrūvēts īpašs savilkšanas uzgrieznis, kura lielākās pakāpes diametrs ir tāds pats kā atlokam. Uzgriežņa (ar ārējo diametru 25 mm) un pretuzgriežņa mazākajā stadijā plaknes tiek nogrieztas līdz 22 collu atslēgai, tāpat kā vārpstas trešajā posmā. Saspiedes uzgrieznis ir aizsargāts pret atskrūvēšanu ar īpašu bloķēšanas uzgriezni, lai gan parasti tas ir iespējams tikai pēc “apļa” izslēgšanas ar serdeņa brīvu griešanos liela diametra zāģa asmens griešanās inerces dēļ.

Vārpstas galā ir kakliņa ar diametru, kas piemērots esošajam gultnim. Labāk ir ņemt gultni ar putekļu aizsardzību, jo darbības laikā ir daudz koksnes putekļu.

“Apļveida” salikšana tiek veikta šādā secībā. Pirmkārt, korpuss ar tajā ievietoto gultni tiek iestiprināts turētāja spailē. Tālāk zāģa asmens tiek piestiprināts pie vārpstas. Lai to izdarītu, vārpstu ar atslēgas plaknēm saspiež skrūvspīlē un uz tās uzliek vajadzīgo sēdekļa gredzenu (vai gredzenus) un disku (ar zobiem vārpstas griešanās virzienā). Uz vītnes ir pieskrūvēts savilkšanas uzgrieznis un kontruzgrieznis. Pēc tam sējmašīnu nostiprina turētājā, un atbilstošo serdeņa vārpstas galu nostiprina tā patronā. Otrs vārpstas gals ir ievietots iekšējais caurums gultnis

Pēc tam uz pamatnes tiek uzzīmēta simetrijas ass un gar to novietota samontētā urbjmašīna, serde un turētāji. Šeit uz pamatnes ir iedobes turētāju kājiņu stiprināšanai un arī noteka. Tiek izurbti caurumi, iegremdēti no apakšas, ievietotas M8 bultskrūves ar iegremdētām galvām, un turētāja kājas un statīvi ir nostiprināti no augšas ar uzgriežņiem. Augstākā pozīcija uzgriežņi nodrošina vieglu iekārtas izvietojumu, regulēšanu un demontāžu. Pēc tam darba galdu novieto uz statīviem tā, lai zāģa asmenim, kas iekļaujas tā spraugas rievā, būtu vienādas atstarpes no malām. Izmantojot caurumus statīvu augšējās kājās no apakšas uz galda, M8 skrūvju iegremdētajām galviņām tiek marķēti, izurbti un no augšas iegremdēti preturbumu centri.

Lai strādātu ar izgatavotu ripzāģi, tā pamatne ir piestiprināta pie galda ar skavām tā, lai sējmašīna būtu kreisajā pusē, un tā roktura gals atrodas slīpā stāvoklī uz galda.

Gludi ieslēdzot elektrisko urbi, tiek pārbaudīts zāģa asmens sitiens. Pēršana tiek novērsta piedziņas bloku izlīdzināšanas atjaunošana, spailēs ievietojot skārda pusgredzenus un paplāksnes zem turētāju kājām.

Ripzāģa dizains ļauj uzstādīt zāģa asmeni, kura maksimālais diametrs ir 160 mm, un griezt sagataves līdz 50 mm biezai. Ja nepieciešams, lai saglabātu precīzu un nemainīgu sagataves griezuma daļas platumu, uz darba plāksnes varat uzstādīt vadotni no gabala metāla stūris, nostiprinot to ar skrūvēm caur attiecīgajām spraugām tajā.

Izmantojot apļveida urbi, jums jāievēro vienkārši drošības noteikumi. Apstrādājamās detaļas jāpadod vienmērīgi, bez deformācijām, izvairoties no zāģa asmens apstāšanās un iesprūšanas. Pirms mehānisma apturēšanas vispirms ir jānoņem sagatave un disks no kontakta un tikai pēc tam jāizslēdz sējmašīna.

Ripzāģa remonts

Sadzīves tehnikas remonts diemžēl ir neatņemama problēmu sastāvdaļa, kas ir cieši saistītas ar šīs tehnikas lietošanas intensitāti. Tomēr ne vienmēr tikai intensīva lietošana veicina moderno elektroinstrumentu paātrinātus defektus vai bojājumus.

Par dažām specifiskām problēmām, kas rodas ekspluatācijas un remonta laikā ripzāģi, un tas tiks apspriests šajā publikācijā.

Lai grieztu dēļus, mans radinieks pirms diviem gadiem iegādājās lētu manuālo ripzāģi DWT HKS-160 (foto 1). Kā apliecināja pārdevēji, tie ražoti Vācijā. Šāda veida elektriskos zāģus tautā sauc par “ripzāģiem”.

Jāatzīmē, ka šāda veida ripzāģis ir ļoti ērti lietojams. Darbs ar šādu “ripzāģi” ir prieks: jūs varat viegli, vienkārši un ātri griezt dēļus ne tikai šķērsām, bet arī gareniski, neierobežojot sevi nevienā attālumā. Kamēr rokas nenogurst, visu var sagriezt...

Īpaša vērtība izpaužas līstes ražošanā, kad to ir ārkārtīgi grūti izdarīt manuāli

Un, ja ir nepieciešams darbs augstumā, piemēram, nostiprinot jumtu, tad ripzāģis ir nenovērtējams, jo neviens stacionārs instruments šeit nepalīdzēs, jo nav iespējas izlaist koka detaļas uz zemi.
Attiecīgais ripzāģis nav paredzēts intensīvam un ilgstošam darbam, bet gan periodiskai lietošanai. Pastāv atšķirība starp visizplatītākajām sadzīves patēriņa precēm un elektroinstrumentiem, kas paredzēti t.s rūpnieciskai lietošanai, t.i. pastāvīga vai intensīva lietošana.

Taču, pat nedaudz izmantojot attiecīgo ripzāģi, tas acīmredzami izgāzās pirms laika, gluži negaidīti un nelaikā, galdniecības darbu vidū... Šķita, ka dzinēja jauda strauji samazinās. Turklāt tika patērēts pārmērīgs elektroenerģijas daudzums, vienlaikus samazinoties motora vārpstai. Drīz vien grafīta suku un elektromotora komutatora saskares zonā parādījās pamanāma dzirksteļošana. Un tad apkārtraksts “kļuva”.

Šajā elektroinstrumentā nav jaudas regulatoru. Arī nav aizsargierīces(strāvas slēdži). Ir tikai spiedpogas slēdzis.

Pēc avārijas, bez jebkādām zināšanām elektrotehnikas jomā, ripzāģa īpašnieks sabojāto ripzāģi aizveda pie sava drauga uz tirgu. Bet:

Pirmkārt, īpašniekam tika prasīta ļoti pieklājīga naudas summa, lai salabotu viņa ripzāģi.

Otrkārt, elektriķa remontētāja norādītā kļūme nebija patiesa. Elektriķis remontētājs iebilda, ka nepieciešams nomainīt kolektora motora rotora daļu (“kolektoru”) un lūdza par viņa pakalpojumiem summu, kas ir vairāk nekā trešdaļa no jauna riņķveida motora cenas...

Ripzāģa remontam tika izmantots 9 ampēru LATr, kas aprīkots ar trīs limitu (rādījumu precizitātes paaugstināšanai) skalas ampērmetru ar lineāro skalu (0...200 mA, 0...2 A un 0.-10 A) un skalas voltmetrs, kuram ir arī lineāra skala. Lai nodrošinātu drošību, tika izmantots jaudīgs izolācijas transformators ar transformācijas attiecību 1:1, caur kuru LATR tiek pieslēgts 220 V/50 Hz tīklam.

Bojātajam ripzāģim vispār nebija strāvas patēriņa. Tā vietā, lai tuvāk apskatītu produktu, kā tas ir stingri ieteicams profesionāliem remontētājiem, proti: vienmēr sāciet remontu ar rūpīgu pārbaudi; tika nolemts ātri rīkoties izlēmīgi un izjaukt “apļrakstu”, lai tiktu pie kolektora. Pēdējais ir jānoņem. Lai to izdarītu, vispirms ir jānoņem plastmasas aizsargapvalks un jāpiekļūst kolektora gultņam (foto 2). Un šeit sākas jautrība.

Viss noslēpums, kas slēpjas armatūras noņemšanas metodē no apļveida korpusa, slēpjas seifā, kas paredzēts armatūras gultņam, motora armatūras vārpstas atvienošanā no šī gultņa.

Situācijas smalkums ir tāds, ka, netīšām pieliekot pārmērīgu spēku citiem mērķiem (un bez pareiza spēka pielietošanas šeit nekas nedarbosies!), ir viegli padarīt gultni pilnībā nederīgu.

Tāpēc ir nepieciešams izmantot smailu instrumentu, piemēram, parasto serdi. Un tikai tad ar tā palīdzību izmantojiet triecieninstrumenta [āmura] spēku. Dzinēja vārpstas centrā, tās gala pusē, ražotājs nodrošina īpašu padziļinājumu. Tas ir gandrīz pamanāms, taču šajā padziļinājumā tiek fiksēts serdes gals, un tie sāk sist ar āmuru. Ja serde nav uzstādīta padziļinājumā, tā var salauzt gultni. Trieciena spēka pielikšanas virzienam stingri jāsakrīt ar elektromotora vārpstas asi. Ja triecieni tiek veikti noteiktā leņķī pret motora vārpstas asi, spēks būs ievērojami jāpalielina, kas noved pie kustīgo daļu (gultņa) deformācijas. Šajā gadījumā kodols var atstāt savu sākotnējo stāvokli un radīt daudz nepatikšanas. Minētā gultņa nomaiņa ir daudz apgrūtinošāks uzdevums nekā armatūras noņemšanas procedūra.

Tāpēc jau no paša sākuma tika veikti vairāki sitieni ar āmuru pa serdi, rūpīgi novērojot katru elektromotora vārpstas kustību (uz leju). Vissvarīgākais ir izkustināt vārpstu no tās vietas, no “nāves punkta”. Un dariet to ar minimālu piepūli.

Armatūrai ir 24 izejas no kolektora spolēm. Izrādījās, ka visi šie līkumi bija tik nožēlojamā stāvoklī, ka tiem bija nepieciešama to virsmu obligāta tīrīšana no oksīdiem un oglekļa nogulsnēm. Plāksnes krāsa bija gandrīz melna.

Enkuru var noņemt, attīrīt no oglekļa nogulsnēm un nomainīt neatkarīgi, neizmantojot remonta uzņēmumu pakalpojumus. Tas savukārt nozīmē, ka remonts ar armatūras nomaiņu izmaksās krietni lētāk un būs vien jātērē nauda kolektora iegādei.

Pēc armatūras sakārtošanas un kolektora tinumu kontaktu notīrīšanas tika nolemts armatūru atkal uzstādīt sākotnējā vietā, jo Pavisam negaidīti “apļveida” dizaina vietās tika atklāti defekti.

Pirms uzstādīšanas sākotnējā vietā visi kolektora tinumi tika pārbaudīti ar ommetru, un pēc tam pārbaude tika turpināta ar induktivitātes mērītāju.

Fakts ir tāds, ka ommetrs nevar noteikt daudzus defektus spoļu tinumos. Praksē strāva, ko sauc par blakus pagrieziena defektu, bieži rodas, ja tuvumā atrodas īsslēgtie pagriezieni un to īssavienojums neļauj šādus defektus konstatēt pat ar precīzijas ommeriem. Ja tinumam ir vismaz viens vai pat vairāki īssavienojumi, tad induktivitāte samazinās vairākas reizes.

Pārbaudot kolektora spoles ar induktivitātes mērītāju, kā arī ar ommetru, nekādas manāmas atšķirības tinumu parametros netika atklātas. Bet tika atklāts, ka viena no sukām ļoti cieši kustas savā turētājā (3. foto).

Palielināta berze starp birstes turētāju un pašu suku izraisīja otas periodisku saķeršanos. Rezultātā grafīta birste “iestrēga” stiprinājumā un tika pārtraukta elektrības padeve armatūrai.

Tā kā vairums grafīta suku dizains dažādos kolektoru elektromotoros ir lielā mērā līdzīgs, ir lietderīgi pieņemt, ka apskatītie defekti ir plaši izplatīti. Tāpēc defektu novēršanas metode būs līdzīga.

Birstes stiprinājums ir metāla konstrukcija paralēlskaldņa (kastes) formā, kas atrodas izolējošā korpusa iekšpusē, kas izgatavots no karstumizturīga izolācijas materiāla. Ideālā gadījumā kastes korpusa metāla (misiņa) sienām jābūt ne tikai gludām iekšējās virsmas, bet to formai jāveido paralēlskaldnis. Saskārāmies ar ražošanas defektu - pavisam jaunam elektroinstrumentam jau bija “slēpts” defekts: birstes iestrēga otas turētājā tā neregulārās formas dēļ,

Sākotnēji tika uzskatīts, ka pārmērīgā berze, ar kādu otas pārvietojās misiņa stiprinājumu iekšpusē, ir saistīta ar termisko efektu un pārkaršanu ar dzirksteļojošu uguņošanu, taču izrādījās, ka iemesls bija cits,

Pats šo birstīšu dizains ir ļoti smalks Nav grūti sabojāt kontaktu pašā birstī, kā arī tās elastīgos vadītājus (savienots ar grafītu), kas viegli atdalās.

Pašu suku savienošanas metode ar kontaktiem misiņa vadotņu iekšpusē (“paralēlie caurule”) nav īpaši uzticama, un to veic, nospiežot [tas ir, pieskaroties] divām kontaktmetāla (misiņa) sloksnēm-platformām.

Viens no tiem atrodas “paralēlcaurules” iekšpusē, otrs ir savienots ar pašas sukas atsperi. Viss šis kontakta “iekārta” diezgan ātri oksidējas, kas veicina sliktu kontaktu. Ņemot vērā strāvu lielumu, kas iet caur šiem kontaktiem, ir dīvaini, ka tik spēcīgs elektroinstruments (tā motors) spēj darboties ilgu laiku.

Normālai darbībai misiņa korpusa pretējām pusēm jābūt stingri paralēlām. Bet tas nebija aktuāls. Šī iemesla dēļ vecās birstes nolietojās ātrāk, kā rezultātā palielinājās dzirksteļošana. Bet misiņa stiprinājumu noņemšana no tā plastmasas korpusa ir saistīta ar reāls risks attiecībā uz korpusa formas neatgriezenisku deformāciju un tā pilnīgu iznīcināšanu.

Ja to ir grūti mainīt neregulāra forma misiņa stiprinājumi, ir jāmaina pašu grafīta suku forma.

Bet šī šķietami “vienkāršā” darbība izrādījās diezgan grūta. Lai piešķirtu otām nepieciešamo formu, tās tiek apstrādātas, izmantojot smilšu ritenis. Šeit jums ir jābūt īpaši uzmanīgam un uzmanīgam, lai nepārspīlētu. Uz smilšrata virsmas uzliek grafīta birsti, nospiež un noņem “lieko” grafītu. Darbība tika veikta vairākos posmos, katru reizi izveidojot atbilstošu veidgabalu.

Rezultātā sukām bez pārmērīgas berzes un piepūles jāiekļaujas misiņa turētājā un tajā brīvi jākustas. Nedrīkst būt nekādiem traucējumiem. Diemžēl pat daudziem jauniem elektromotoriem ir iepriekš aprakstītie defekti.

Šķiet, ka Vācijā šāda veida ražošanas defekts diez vai ir iespējams. Tie. Viss produkts, visticamāk, tika salikts ārpus Vācijas, šķiet, NVS.

Tāpēc pirms dārga elektroinstrumenta iegādes rūpīgi jāpārbauda ārpuse un jāielūkojas korpusa iekšpusē. Vizuālā pārbaude iekšējā telpa, ļaujot pamanīt sliktus kontaktus (jaunās elektriskajās urbjmašīnās), kad savienojumi ir bijuši “vaļīgi” slikti pievilktu skrūvju dēļ. Turklāt rīks sākumā darbosies pareizi.

Palīdz viens noteikums: ieteicams piemaksāt un iegādāties stabilāku instrumentu, kas paredzēts pastāvīgai un intensīvai lietošanai.

Protams, šāds instruments izrādās daudz dārgāks (vidēji 1,5-2 reizes), taču tā atteices iespējamība periodiskas slodzes laikā ir daudz mazāka, piemēram, 2 kW ripzāģi no vietējā ražotāja (Sevastopoles). ir paredzēti ražošanas vajadzībām ), un tie faktiski izrādās uzticamāki nekā uzskatītie “vācu” 1,2 kW DWT.

Ņemiet vērā, ka ripzāģis ar 1,2 kW jaudu ir pietiekams, ja ilgstoši netiek strādāts ar kokmateriāliem (dēļiem), kas biezāki par 30 mm (“trīsdesmit”). Ar biezākiem koka slāņiem (piemēram, “četrdesmit”) attiecīgais ripzāģis sāk “ciest” un izsmelt tā operatora nervus. Sāk parādīties ievērojams kokmateriālu griešanas procesa palēninājums. Griešanas ātrumu lielā mērā ietekmē koksnes veids, mezglu klātbūtne un pats apstrādājamā materiāla stāvoklis (sausāks vai mitrāks koks).

Šeit jāatzīmē, ka 1,2 kW “apļveida” neļauj veikt citus “manevrus”, izņemot vienkāršas lineāras zāģa kustības. Turklāt viņai jau ir diezgan grūti nogriezt pat “trīsdesmit” dēli. Ja zāģis ir kaut nedaudz nospiests vienā virzienā, un vēl jo vairāk, ja piespiedu kārtā tiek mainīta griezuma līnija no taisnas līnijas, tad “ripzāģis” vairs nevar normāli darboties. Jaudīgam zāģim jau ir citas nianses, kuru zāģī ar mazāku jaudu vienkārši nav. Tomēr traumu risks, strādājot ar spēcīgs zāģis arī pieaug. Šāds zāģis vairs neapstāsies, ja ir kāds spiediens vai instruments ir sašķiebies (kad pēkšņi mainās zāģa plaknes pozīcija). Viņa “plēsīs” un “spārdīs” rokās. Tas rada paaugstinātu bīstamību, strādājot ar šādu instrumentu.

Jāņem vērā, ka bīstams faktors šādu instrumentu darbībā ir nepietiekama praktiskā lietošanas pieredze.

Ir zināmi ne tikai traumu gadījumi, bet arī smagas traumas, jo ripzāģim vienalga ko griezt! Cilvēks uz dažām sekundēm atstāj sava “apļveida” strāvas vadu ārpus redzesloka, piemēram, zāģi, un nekavējoties to pārgriež! Strādājot ar šo rīku, jums jābūt ne tikai ārkārtīgi savāktam, bet arī ļoti uzmanīgam pret apstrādājamo materiālu. Kokā ir dažādas neviendabības, un, strādājot ar instrumentu, dažkārt nākas to turēt tikai ar vienu roku.

Tādējādi visos gadījumos bez izņēmuma priekšroka dodama rūpnieciskai lietošanai paredzētiem “apkārtrakstiem”. Tās ir zemākas par mazāk jaudīgām apļveida mašīnām tikai svara un izmēru ziņā, bet ne tik daudz, lai tās kļūtu par ne pārāk uzticamām patēriņa precēm.

Ja jums ir jābūvē māja, tas ir, instrumentu paredzēts izmantot ļoti bieži un ilgstoši, tad nav jēgas pirkt lētu aparatūru. Maksimālo slodžu laikā “ripzāģis” var sabojāties, un, ņemot vērā izmaksas par tā remontu vai otrā zāģa eksemplāra iegādi, izrādās, ka lētāk būtu jau no paša sākuma iegādāties normālu un uzticamāku instrumentu.

Šim elektroinstrumentam, iespējams, ir tikai divi trūkumi:

Bet, neskatoties uz to, fiziski veseli darbinieki gandrīz vienmēr strādā ar “apļrakstu” tikai ar vienu roku, kas ir saistīts ar otrās rokas izlaišanu citām operācijām. Tas ir jādara, pirmkārt, kad nav neviena, kas palīdzētu kokmateriālu apstrādē.

Otrs trūkums ir cieši saistīts ar drošības pasākumiem. Skumji ir tas, ka ripzāģu un slīpmašīnu plašā izmantošana ir palielinājusi traumu un traumu skaitu šo instrumentu darbības laikā. Šāds darbs prasa ne tikai prātīgas rokas un galvas, bet arī pastiprinātu uzmanību.

Un pēdējais, ko diemžēl nevar nepamanīt, ir mūsu elektrolīniju bēdīgais stāvoklis, kas jau ir kļuvis par sava veida katastrofu.

Tāpēc visi bez izņēmuma mājsaimniecības ierīces jābūt aizsargātam pret neparastu tīkla spriegumu. Jaudīgām elektroierīcēm ir nepieciešama vismaz aizsardzība pret tīkla sprieguma pārsniegšanu.

Jaudīgus elektromotorus bieži var aizsargāt pat ar drošinātājiem. Tie ir izvēlēti, ņemot vērā maksimālo strāvu augstākā vērtība kad dzinējs ir ieslēgts (palaišanas strāva).

DIY ripzāģis

Nedaudz pārdomājot, tika pieņemts lēmums izveidot ripzāģi, uzreiz radās daudz jautājumu, kaut ko atradu netā, un pats kaut ko izdomāju, tāpēc...

Šīs ierīces sirds tika ņemta no pirmā pieejamā 3 fāžu elektromotora ar 1500 apgr./min un 2 kilovatu jaudu, precīzāk nevaru pateikt, jo uz motora nav identifikācijas zīmju.

Tā dzinējs izskatījās sākumā))

Bet šis jau ir pēc pilnīga kapitālā remonta, un pat remonta laikā motors tika sagatavots pieslēgšanai saskaņā ar zvaigznes ķēdi, jo, diemžēl, man nepieder 3 fāžu tīkls.

Ramu bija pagatavots no profila caurule 30*30, nolēmu paņemt jaunu metālu, tas ir uzticamāks un skaistāks.

Vārpsta. Vārpsta pirkta no vectēva drauga, vārpsta izgatavota pēc PSRS pasūtījuma rūpnīcā, kā bonuss kātiņai bija naži un stiprinājumi šuvei, no kā es, protams, neatteicos.

Augšējā daļa, vāks, ja vēlaties, tika izgatavots no 12 mm biezas PCB. Pievienots metāla karkass no tās pašas profila caurules.

Lielākā problēma bija ar šuvju nažu celšanas regulatoru, lai viss droši turētos un neciestu precizitāte, beigās tika izvēlēts šāds variants. Nolēmu, ka vāks pacelsies un šahta stāvēs uz vietas, bet vāks paceļas tikai no vienas puses, no otras piemetināts pie aizkariem.

Un visbeidzot pats elements vāka pacelšanas regulēšanai - skrūve - tika ievietots iepriekš, pat pirms PCB uzstādīšanas. Tas izgāja cauri caurules augšējai malai un apstājās apakšā, kur tika nostiprināts ar 8 punktu skrūvi, lai tā nekustētos uz augšu un uz leju. Tālāk, ar ārpusē, tiek pievilkts viens uzgrieznis, tad liela paplāksne ar rokturiem skrūves griešanai, un tas viss ir cieši pievilkts ar citu uzgriezni.

Aktīvās lietošanas dēļ iekārtai bieži nepieciešams remonts. Tomēr ripzāģiem var būt nepieciešams remonts pat pie mērenas darba slodzes. Lietošanas un apkopes laikā ripzāģi, tautā saukti par apkārtrakstiem, jāņem vērā dažas to funkcionēšanas nianses, jāspēj diagnosticēt un, ja iespējams, novērst problēmas.

Ja zāģis ir zaudējis jaudu, sācis iesprūst un apstājies, tie ir nepārprotami tā atteices simptomi. Papildu pazīmes, kas norāda uz ierīces darbības traucējumiem, ir dzinēja pārkaršana, grūtības iedarbināt, dūmi vai deguma smaka un dzirksteļošana iekšpusē. Visos šajos gadījumos instruments nekavējoties jāizņem no ekspluatācijas un jānosūta diagnostikai. Lai salabotu ripzāģi, viņi parasti vēršas pie amatnieku pakalpojumiem, taču ir veidi, kā ar bojājumu tikt galā pašiem.

Galvenās problēmas un to cēloņi

Ripzāģis ir ļoti ērts un praktisks instruments, ļaujot īstenot daudzas kokapstrādes metodes. Ar tās palīdzību var griezt dēļus gareniski un šķērsām, bez izmēru un attālumu ierobežojumiem, izgatavot līstes, pa gabalu noņemt lieko materiālu. Šī ierīce ir neaizstājama, strādājot augstumā, ciešā un grūti sasniedzamas vietas, kur lielizmēra un stacionārie analogi ir bezspēcīgi.

Tāpat kā jebkuras elektriskās ierīces, šādi zāģi atšķiras pēc kvalitātes un pieļaujamās darbības intensitātes. Eksperti izšķir divas galvenās klases: rūpniecisko un mājsaimniecības. Rūpnieciskais ripzāģis ir paredzēts darbam ilgstošas ​​intensīvas slodzes apstākļos, savukārt mājsaimniecības zāģis tiek uzskatīts par nekvalitatīvu instrumentu, kuram bieži sastopama kļūme.

Tieši ar pēdējām ierīcēm visbiežāk nākas saskarties, strādājot mājās. Sadzīves zāģi ir paredzēti neregulārai īslaicīgai lietošanai, taču pat tas neglābj tos no biežiem bojājumiem. Šiem elektroinstrumentiem parasti nav jaudas regulatoru, drošības ierīču vai drošinātāju. Ir tikai barošanas poga.

Šāds rīks ir īpaši neaizsargāts pret dažādi darbības traucējumi un jebkurā brīdī var salūzt. Galvenie iemesli, kāpēc tas var notikt:

• īssavienojums;
• neuzmanīga apiešanās;
• spēcīgs spiediens;
• darbs ar blāvu zāģa asmeni;
• izmantojot rīku citiem mērķiem, nevis paredzētajiem mērķiem.

Vienkāršu defektu diagnostika un novēršana

Pirmkārt, remontējot ripzāģus, ieteicams izmantot LATR (regulējams laboratorijas autotransformators), kas paredzēts slodzei vismaz 9 A un aprīkots ar iebūvētu lineāro ampērmetru un voltmetru. Drošības apsvērumu dēļ LATR elektrotīklam jāpievieno caur izolācijas transformatoru ar pārneses attiecību 1:1. Šie pasākumi palīdzēs novērst iespējamos elektrisko vadu bojājumus un traucējumus tīklā īssavienojums un kļūdas, rīkojoties ar ierīci.

Ripzāģa remonts sākas ar darbības traucējumu rakstura noteikšanu. Tas var būt mehānisks bojājums vai elektriskās sastāvdaļas kļūme. Neveiksmes lokalizācija tiek veikta, pamatojoties uz noteiktām pazīmēm. Piemēram, darbības laikā no instrumenta iekšpuses nāk dūmi ar asu piedeguma smaku, ir dzirdamas neparastas skaņas, troksnis un svilpošana.

Tomēr dažreiz zāģis nedarbojas vispār. Ne skaņas, ne smakas – neieslēdzas. Paradoksāli, bet šis gadījums ir visoptimistiskākais, jo šīs nedarbošanās iemesls var būt banāls strāvas vada integritātes pārkāpums vai tā kontaktu pārrāvums. Tāpēc pirmā lieta, ko mēs darām, ir pārbaudīt barošanas vadus, vai nav pārtraukumu.

Ja ar vadu viss ir kārtībā, joprojām nav jāsteidzas ar ierīces izjaukšanu. Pirms to darīt, labāk ir pārbaudīt kontaktbirstes. Tie ir tā sauktā bīdāmā kontakta elementi, kas paredzēti, lai nodrošinātu strāvu kustīgiem rotējošiem elementiem elektroierīces. Tie ir vairāki mazi bloki no īpaša vadoša materiāla (ogles vai grafīts), kas balstās tieši uz komutatora (elektromotora rotora daļa).

Komutatora pastāvīgās rotācijas dēļ birstes ļoti nolietojas, berzējoties pret kustīgām virsmām. Pēc noteikta lietošanas laika tie nolietojas tiktāl, ka var vienkārši “virzīt” virs kontaktu spilventiņiem, nesasniedzot tos. Turklāt dažreiz tiek zaudēts kontakts suku un statora spaiļu krustojumā. Tas viss regulāri jāpārbauda un jālabo, kam lielākajai daļai instrumentu ir īpašs korpuss vai vāks ar viegli atskrūvējamām skrūvēm.

Iekšējo daļu pārbaude

Ripzāģa izjaukšana ir diezgan sarežģīts process, un tas ir individuāls katrai ierīcei. Tomēr, ja ar vadu un birstēm viss ir kārtībā un ierīce joprojām nedarbojas, korpusa izjaukšana ir neizbēgama.

Lielākajai daļai šādu elektroierīču korpuss sastāv no divām nostiprinātām pusēm, starp kurām ir gareniskā šuve. Pēc diska noņemšanas un skrūvju un citu stiprinājumu atskrūvēšanas uzmanīgi atveriet apvalku, cenšoties nesabojāt iekšējos elementus un neradīt vēl nopietnākus bojājumus.

Neatkarīgi no zīmola un uzbūves kvalitātes viens no neaizsargātākajiem punktiem šādās vienībās ir barošanas poga. Tā darbības traucējumi ir ļoti izplatīts veiktspējas problēmu cēlonis.

Lielākajai daļai modeļu šī poga parasti atrodas ierīces rokturī. Atskrūvējot un atvienojot korpusu, jūs varat iegūt tiešu piekļuvi tam. Mēs pārbaudām slēdža izmantojamību, izmantojot testeri. Ja, nospiežot, kontakts neaizveras, nomainiet pogu.

Dzinēja detaļu remonts

Šajā posmā ir vērts atcerēties, kā ripzāģis izturējās, kad tas sabojājās, un kādas pazīmes to pavadīja. Mehāniskus bojājumus gandrīz vienmēr pavada sveša trokšņa parādīšanās: svilpošana, sprakšķēšana, slīpēšana utt. Šajā gadījumā vispirms cenšamies pagriezt motora vārpstu: tai jāgriežas vienmērīgi un ne pārāk cieši, bez iesprūšanas vai vibrācijas. .

Ja tiek novēroti nelīdzenumi, mēs izjaucam dzinēju un rūpīgi pārbaudām korpusa un rotora gultņus: visticamāk, viens no tiem ir vainīgs. Cits iespējams defekts— pārnesumkārbas zobratu zobu nodilums. Salauztas daļas ir jānomaina. Jāpatur prātā, ka dažas darbības, piemēram, gultņa noņemšana no motora armatūras, nav jāveic neatkarīgi, bet labāk ir sazināties ar speciālistu ar īpašu aprīkojumu.

Rotora un statora kļūme ir izplatīta problēma. Tās galvenās pazīmes ir spēcīgas dzirksteles un dūmi birstes nodalījumā, ko papildina raksturīga smaka. Ja, izjaucot instrumentu, atklājas ļoti pamanāmas degšanas pēdas, visas sadegušās detaļas jānomaina pret jaunām. Tajā pašā gadījumā, kad armatūra izskatās nebojāta, bet uz statora ir kvēpu slānis, nevajadzētu steigties ar statora maiņu, jo problēma var būt arī rotorā (pat ne pašā rotorā, bet gan tā tinumiem, kur var rasties stieples pārrāvums).

Pārbaudīt armatūras pārtraukumu nav grūti: lai to izdarītu, mēs atvienojam statora kontaktus no grafīta sukām un piestiprinām testera zondes tā, lai tie caur sukām saskartos ar motora tinumiem. Testerim vajadzētu izrādīt nelielu pretestību. Pēc tam mēs sākam lēnām griezt motora vārpstu, neapstājoties, lai uzraudzītu ierīces rādījumus. Kādā brīdī pretestība var strauji palielināties: tas nozīmēs, ka armatūra ir salauzta un ir jānomaina.

Secinājums par tēmu

Ripzāģis ir uzticams palīgs apstrādes un griešanas laikā koka materiāli. Apskatījām visus praktiskos veidus, kā to salabot mājās.

Tomēr no daudziem bojājumiem var izvairīties, ja ievērojat pamatdarbības noteikumus, kas norādīti katras ierīces instrukcijās.

Parasti jums ir atļauts izmantot zāģi ne vairāk kā dažas stundas dienā ar obligātiem pārtraukumiem. Jums vajadzētu strādāt arī tikai ar labi asinātiem asiem diskiem.

Sadzīves tehnikas remonts diemžēl ir neatņemama problēmu sastāvdaļa, kas ir cieši saistītas ar šīs tehnikas lietošanas intensitāti. Tomēr ne vienmēr tikai intensīva lietošana veicina moderno elektroinstrumentu paātrinātus defektus vai bojājumus.

Šajā publikācijā tiks apskatītas dažas specifiskas problēmas, kas rodas ripzāģu ekspluatācijas un remonta laikā.

Lai grieztu dēļus, mans radinieks pirms diviem gadiem iegādājās lētu manuālo ripzāģi DWT HKS-160 (foto 1). Kā apliecināja pārdevēji, tie ražoti Vācijā. Šāda veida elektriskos zāģus tautā sauc par “ripzāģiem”.

Jāpiebilst, ka šāda veida zāģis ir ļoti ērts lietošanā. Darbs ar to ir prieks: jūs varat viegli, vienkārši un ātri griezt dēļus ne tikai šķērsām, bet arī gareniski, neierobežojot sevi nevienā attālumā. Kamēr rokas nenogurst, var visu sagriezt.

Īpaša vērtība izpaužas līstes ražošanā, kad to ir ārkārtīgi grūti izdarīt manuāli. Zāģis arī ļauj rūpīgi un vienmērīgi noņemt daļu materiāla visā platumā.

Un, ja ir nepieciešams darbs augstumā, piemēram, nostiprinot jumtu, tad ripzāģis ir nenovērtējams, jo neviens stacionārs instruments šeit nepalīdzēs, jo koka daļas nav iespējams nolaist zemē.

Attiecīgais ripzāģis nav paredzēts intensīvam un ilgstošam darbam, bet gan periodiskai lietošanai. Pastāv atšķirība starp izplatītākajām sadzīves patēriņa precēm un elektroinstrumentiem, kas paredzēti tā sauktajai rūpnieciskai lietošanai, t.i. pastāvīga vai intensīva lietošana.

Tomēr pat ar vieglu lietošanu zāģis acīmredzami sabojājās priekšlaicīgi, diezgan negaidīti un nelaikā galdniecības darbu vidū. Šķita, ka dzinēja jauda strauji samazinās. Turklāt tika patērēts pārmērīgs elektroenerģijas daudzums, vienlaikus samazinoties motora vārpstai. Drīz vien grafīta suku un elektromotora komutatora saskares zonā parādījās pamanāma dzirksteļošana. Un tad apļveida mašīna “piecēlās”.

Šajā elektroinstrumentā nav jaudas regulatoru. Nav arī aizsargierīču (drošinātāju). Ir tikai spiedpogas slēdzis.

Pēc avārijas, bez jebkādām zināšanām elektrotehnikas jomā, ripzāģa īpašnieks to nogādāja savam draugam tirgū. Bet:

Pirmkārt, īpašniekam prasīja ļoti pieklājīgu naudas summu par remontu.

Otrkārt, elektriķa remontētāja norādītā kļūme nebija patiesa. Elektriķis remontētājs iebilda, ka nepieciešams nomainīt kolektora motora rotora daļu (“kolektoru”) un lūdza par viņa pakalpojumiem summu, kas ir vairāk nekā trešdaļa no jauna riņķveida motora cenas.

Rīki

Remontam izmantots 9 ampēru LATr, kas aprīkots ar trīs limitu (rādījumu precizitātes paaugstināšanai) ciparnīcas ampērmetru ar lineāro skalu (0...200 mA, 0...2 A un 0). .-10 A) un skalas voltmetrs, kuram ir arī lineārā skala. Lai nodrošinātu drošību, tika izmantots jaudīgs izolācijas transformators ar transformācijas attiecību 1:1, caur kuru LATR tiek pieslēgts 220 V/50 Hz tīklam.

1. solis. Zāģa izjaukšana

Bojātajam ripzāģim vispār nebija strāvas patēriņa. Tā vietā, lai tuvāk apskatītu produktu, kā tas ir stingri ieteicams profesionāliem remontētājiem, proti: vienmēr sāciet remontu ar rūpīgu pārbaudi; tika nolemts ātri rīkoties izlēmīgi un izjaukt “apļrakstu”, lai tiktu pie kolektora. Pēdējais ir jānoņem. Lai to izdarītu, vispirms ir jānoņem plastmasas aizsargapvalks un jāpiekļūst kolektora gultņam (foto 2). Un šeit sākas jautrība.

2. solis. Enkura demontāža

Viss armatūras noņemšanas no korpusa metodes noslēpums slēpjas seifā, armatūras gultņam, motora armatūras vārpstas atvienošanā no šī gultņa.

Situācijas smalkums ir tāds, ka, netīšām pieliekot pārmērīgu spēku citiem mērķiem (un bez pareiza spēka pielietošanas šeit nekas nedarbosies!), ir viegli padarīt gultni pilnībā nederīgu.

Tāpēc ir nepieciešams izmantot smailu instrumentu, piemēram, parasto serdi. Un tikai tad ar tā palīdzību izmantojiet triecieninstrumenta (āmura) spēku. Dzinēja vārpstas centrā, tās gala pusē, ražotājs nodrošina īpašu padziļinājumu. Tas ir gandrīz pamanāms, taču šajā padziļinājumā tiek fiksēts serdes gals, un tie sāk sist ar āmuru. Ja serde nav uzstādīta padziļinājumā, tā var salauzt gultni. Trieciena spēka pielikšanas virzienam stingri jāsakrīt ar elektromotora vārpstas asi. Ja triecieni tiek veikti noteiktā leņķī pret motora vārpstas asi, spēks būs ievērojami jāpalielina, kas noved pie kustīgo daļu (gultņa) deformācijas. Šajā gadījumā kodols var atstāt savu sākotnējo stāvokli un radīt daudz nepatikšanas. Minētā gultņa nomaiņa ir daudz apgrūtinošāks uzdevums nekā armatūras noņemšanas procedūra.

Tāpēc jau no paša sākuma tika veikti vairāki sitieni ar āmuru pa serdi, rūpīgi novērojot katru elektromotora vārpstas kustību (uz leju). Vissvarīgākais ir izkustināt vārpstu no tās vietas, no “nāves punkta”. Un dariet to ar minimālu piepūli.

3. solis. Armatūras tīrīšana no oksīda un oglekļa nogulsnēm

Armatūrai ir 24 izejas no kolektora spolēm. Izrādījās, ka visi šie līkumi bija tik nožēlojamā stāvoklī, ka tiem bija nepieciešama to virsmu obligāta tīrīšana no oksīdiem un oglekļa nogulsnēm. Plāksnes krāsa bija gandrīz melna.

Enkuru var noņemt, attīrīt no oglekļa nogulsnēm un nomainīt neatkarīgi, neizmantojot remonta uzņēmumu pakalpojumus. Tas savukārt nozīmē, ka remonts ar armatūras nomaiņu izmaksās krietni lētāk un būs vien jātērē nauda kolektora iegādei.

Pēc armatūras sakārtošanas un kolektora tinumu kontaktu notīrīšanas tika nolemts armatūru atkal uzstādīt sākotnējā vietā, jo Pavisam negaidīti “apļveida” dizaina vietās tika atklāti defekti.

4. solis. Zāģa tinumu pārbaude

Pirms uzstādīšanas sākotnējā vietā visi kolektora tinumi tika pārbaudīti ar ommetru, un pēc tam pārbaude tika turpināta ar induktivitātes mērītāju.

Fakts ir tāds, ka ommetrs nevar noteikt daudzus defektus spoļu tinumos. Praksē strāva, ko sauc par blakus pagrieziena defektu, bieži rodas, ja tuvumā atrodas īsslēgtie pagriezieni un to īssavienojums neļauj šādus defektus konstatēt pat ar precīzijas ommeriem. Ja tinumam ir vismaz viens vai pat vairāki īssavienojumi, tad induktivitāte samazinās vairākas reizes.

5. solis. Birstes pārbaude

Pārbaudot kolektora spoles ar induktivitātes mērītāju, kā arī ar ommetru, nekādas manāmas atšķirības tinumu parametros netika atklātas. Bet tika atklāts, ka viena no sukām ļoti cieši kustas savā turētājā (3. foto).

Palielināta berze starp birstes turētāju un pašu suku izraisīja otas periodisku saķeršanos. Rezultātā grafīta birste “iestrēga” stiprinājumā un tika pārtraukta elektrības padeve armatūrai.

Tā kā vairums grafīta suku dizains dažādos kolektoru elektromotoros ir lielā mērā līdzīgs, ir lietderīgi pieņemt, ka apskatītie defekti ir plaši izplatīti. Tāpēc defektu novēršanas metode būs līdzīga.

Birstes stiprinājums ir paralēlskaldņa (kastes) formas metāla konstrukcija, kas atrodas izolējošā korpusa iekšpusē, kas izgatavota no karstumizturīga izolācijas materiāla. Kastes korpusa metāla (misiņa) sienām ideālā gadījumā jābūt ne tikai gludām iekšējām virsmām, bet to formai ir jāveido paralēlskaldnis. Saskārāmies ar ražošanas defektu - pavisam jaunam elektroinstrumentam jau bija “slēpts” defekts: otas iestrēga otas turētājā tā neregulārās formas dēļ.

Sākotnēji tika uzskatīts, ka pārmērīgā berze, ar kādu otas pārvietojas misiņa stiprinājumu iekšpusē, ir saistīta ar termisko efektu un pārkaršanu ar dzirksteļojošu uguņošanu, taču izrādījās, ka iemesls ir cits. Pats šo otu dizains ir ļoti smalks. Nav grūti sabojāt kontaktu pašā suku, kā arī tās elastīgos vadītājus (savienots ar grafītu), kas viegli atdalās.

Pašu suku savienošanas metode ar kontaktiem misiņa vadotņu iekšpusē (“paralēlie caurule”) nav ļoti uzticama, un to veic, nospiežot (tas ir, pieskaroties) divām kontaktmetāla (misiņa) sloksnēm-platformām.

Viens no tiem atrodas “paralēlcaurules” iekšpusē, otrs ir savienots ar pašas sukas atsperi. Visa šī kontaktu “iekārta” diezgan ātri oksidējas, kas veicina sliktu kontaktu. Ņemot vērā strāvu lielumu, kas iet caur šiem kontaktiem, ir dīvaini, ka tik spēcīgs elektroinstruments (tā motors) spēj darboties ilgu laiku.

Normālai darbībai misiņa korpusa pretējām pusēm jābūt stingri paralēlām. Bet tas tā nebija. Šī iemesla dēļ vecās birstes nolietojās ātrāk, kā rezultātā palielinājās dzirksteļošana. Taču, noņemot misiņa stiprinājumus no to plastmasas korpusa, pastāv reāls korpusa formas paliekošas deformācijas un pilnīgas iznīcināšanas risks.

6. darbība: otas formas maiņa

Ja ir grūti mainīt misiņa stiprinājumu neregulāro formu, tad ir jāmaina pašu grafīta suku forma.

Bet šī šķietami “vienkāršā” darbība izrādījās diezgan grūta. Lai piešķirtu otām vajadzīgo formu, tās apstrādā, izmantojot smilšratu. Šeit jums ir jābūt īpaši uzmanīgam un uzmanīgam, lai nepārspīlētu. Uz smilšrata virsmas uzliek grafīta birsti, nospiež un noņem “lieko” grafītu. Darbība tika veikta vairākos posmos, katru reizi izveidojot atbilstošu veidgabalu.

Rezultātā sukām bez pārmērīgas berzes un piepūles jāiekļaujas misiņa turētājā un tajā brīvi jākustas. Nedrīkst būt nekādiem traucējumiem. Diemžēl pat daudziem jauniem elektromotoriem ir iepriekš aprakstītie defekti.

Šķiet, ka Vācijā šāda veida ražošanas defekts diez vai ir iespējams. Tas ir, viss produkts, visticamāk, tika samontēts ārpus Vācijas, acīmredzot NVS. Tāpēc pirms dārga elektroinstrumenta iegādes rūpīgi jāpārbauda ārpuse un jāielūkojas korpusa iekšpusē. Iekšējās telpas ārēja apskate ļauj pamanīt sliktus kontaktus (jaunos elektriskajos urbjos), kad savienojumi ir kļuvuši “vaļīgi” slikti pievilktu skrūvju dēļ. Turklāt rīks sākumā darbosies pareizi.

Palīdz viens noteikums: ieteicams piemaksāt un iegādāties stabilāku instrumentu, kas paredzēts pastāvīgai un intensīvai lietošanai.

Protams, šāds instruments izrādās daudz dārgāks (vidēji 1,5-2 reizes), taču tā atteices iespējamība periodiskas slodzes laikā ir daudz mazāka, piemēram, 2 kW ripzāģi no vietējā ražotāja (Sevastopoles). ir paredzēti ražošanas vajadzībām ), un tie faktiski izrādās uzticamāki nekā uzskatītie “vācu” 1,2 kW DWT.

Ņemiet vērā, ka ripzāģis ar 1,2 kW jaudu ir pietiekams, ja ilgstoši netiek strādāts ar kokmateriāliem (dēļiem), kas biezāki par 30 mm (“trīsdesmit”). Ar biezākiem koka slāņiem (piemēram, “četrdesmit”) attiecīgais ripzāģis sāk “ciest” un izsmelt tā operatora nervus. Sāk parādīties ievērojams kokmateriālu griešanas procesa palēninājums. Griešanas ātrumu lielā mērā ietekmē koksnes veids, mezglu klātbūtne un pats apstrādājamā materiāla stāvoklis (sausāks vai mitrāks koks).

Šeit jāatzīmē, ka 1,2 kW “apļveida” neļauj veikt citus “manevrus”, izņemot vienkāršas lineāras zāģa kustības. Turklāt viņai jau ir diezgan grūti nogriezt pat “trīsdesmit” dēli. Ja zāģis ir kaut nedaudz nospiests vienā virzienā, un vēl jo vairāk, ja piespiedu kārtā tiek mainīta griezuma līnija no taisnas līnijas, tad “ripzāģis” vairs nevar normāli darboties. Jaudīgam zāģim jau ir citas nianses, kuru zāģī ar mazāku jaudu vienkārši nav. Tomēr, strādājot ar jaudīgu zāģi, palielinās arī traumu risks. Šāds zāģis vairs neapstāsies, ja ir kāds spiediens vai instruments ir sašķiebies (kad pēkšņi mainās zāģa plaknes pozīcija). Viņa “plēsīs” un “spārdīs” rokās. Tas rada paaugstinātu bīstamību, strādājot ar šādu instrumentu.

Jāņem vērā, ka bīstams faktors šādu instrumentu darbībā ir nepietiekama praktiskā lietošanas pieredze.

Ir zināmi ne tikai savainojumu, bet arī nopietnu savainojumu gadījumi, jo ripzāģim ir vienalga, ko tas griež! Cilvēks uz dažām sekundēm atstāj sava “apļveida” strāvas vadu ārpus redzesloka, piemēram, zāģi, un nekavējoties to pārgriež! Strādājot ar šo rīku, jums jābūt ne tikai ārkārtīgi savāktam, bet arī ļoti uzmanīgam pret apstrādājamo materiālu. Kokā ir dažādas neviendabības, un, strādājot ar instrumentu, dažkārt nākas to turēt tikai ar vienu roku.

Tādējādi visos gadījumos bez izņēmuma priekšroka dodama rūpnieciskai lietošanai paredzētiem “apkārtrakstiem”. Tās ir zemākas par mazāk jaudīgām apļveida mašīnām tikai svara un izmēru ziņā, bet ne tik daudz, lai tās kļūtu par ne pārāk uzticamām patēriņa precēm.

Ja jums ir jābūvē māja, tas ir, instrumentu paredzēts izmantot ļoti bieži un ilgstoši, tad nav jēgas pirkt lētu aparatūru. Maksimālo slodžu laikā “ripzāģis” var sabojāties, un, ņemot vērā izmaksas par tā remontu vai otrā zāģa eksemplāra iegādi, izrādās, ka lētāk būtu jau no paša sākuma iegādāties normālu un uzticamāku instrumentu.

Šim elektroinstrumentam, iespējams, ir tikai divi trūkumi. Pirmkārt, “apļveida raksts” ir daudz smagāks rokas zāģis.
Bet, neskatoties uz to, fiziski veseli darbinieki gandrīz vienmēr strādā ar “apļrakstu” tikai ar vienu roku, kas ir saistīts ar otrās rokas izlaišanu citām operācijām. Tas ir jādara, pirmkārt, kad nav neviena, kas palīdzētu kokmateriālu apstrādē.

Otrs trūkums ir cieši saistīts ar drošības pasākumiem. Skumji ir tas, ka ripzāģu un slīpmašīnu plašā izmantošana ir palielinājusi traumu un traumu skaitu šo instrumentu darbības laikā. Šāds darbs prasa ne tikai prātīgas rokas un galvas, bet arī pastiprinātu uzmanību.

Un pēdējais, ko diemžēl nevar nepamanīt, ir mūsu elektrolīniju bēdīgais stāvoklis, kas jau ir kļuvis par sava veida katastrofu. Tāpēc visas sadzīves tehnikas bez izņēmuma ir jāaizsargā no neparastiem tīkla sprieguma līmeņiem. Jaudīgām elektroierīcēm ir nepieciešama vismaz aizsardzība pret tīkla sprieguma pārsniegšanu.

Jaudīgus elektromotorus bieži var aizsargāt pat ar drošinātājiem. Tie tiek izvēlēti, ņemot vērā maksimālo strāvu, kurai ir vislielākā vērtība, kad motors ir ieslēgts tīklā (palaišanas strāva).

Ripzāģis ir neaizstājams instruments, būvējot māju un vadot saimniecību. Pat ja tiek ievēroti visi lietošanas noteikumi un noteikumi, zāģis, tāpat kā jebkurš mehānisms, var neizdoties. Lai pats novērstu darbības traucējumus, jums jāzina, kā rīks darbojas un kā pareizi diagnosticēt bojāto daļu.

Elektriskā ripzāģa ierīce

Ripzāģis pēc konstrukcijas būtiski neatšķiras no citām elektroierīcēm (sadzīves vai celtniecības instrumentiem).

Tās galvenās daļas ir:

Galvenā atšķirība starp zāģi un citiem instrumentiem ir zāģēšanas diska klātbūtne, uz kuru, nospiežot barošanas pogu, no elektromotora tiek pārsūtīts griezes moments.

Ripzāģa rezerves daļas

Rokas ripzāģa enkurs

Enkurs attēlo vara tinums, kas vada strāvu, un magnētiskā ķēde, kurā ir uzstādīta rotācijas vārpsta. Armatūras vienā pusē ir zobrats, bet otrā - kolektors ar lamelēm. Magnētiskais kodols sastāv no plāksnēm un rievām, kas izolētas viena no otras un pārklātas ar laku.

Ripzāģa rotors

Rotors ir tērauda vārpsta, uz kuras atrodas serde ar mehāniski apstrādātām, vienādā attālumā esošām rievām, kurās ir ievietots armatūras tinums.

Stators ripzāģim

Stators ir izgatavots no elektriskā tērauda ar augstu magnētiskās caurlaidības koeficientu. Šis elements ir stingri nostiprināts zāģa korpusā. Tam ir cilindra forma ar rievām, kurās ir ievietoti statora tinumi.

Elektromotors ripzāģim

Vairumā gadījumu uz koka ripzāģiem tiek uzstādīti komutatora tipa elektromotori. Tas ietver iepriekš minētos elementus: armatūru, rotoru, statoru.

Ripzāģa vārpsta

Vārpsta ir metāla stienis, kas, izmantojot gultņus, nodod griezes momentu no motora uz zāģa asmens atloku.

DIY ripzāģu remonts Interskol

Instrumentu remonts sākas ar bojājuma cēloņa noteikšanu. Ja darba laikā no instrumenta izplūst dūmi, tas norāda uz dzinēja atteici. Ja zāģa darbības laikā parādās troksnis vai svilpošana, tas norāda uz mehānisku darbības traucējumu.

Ir reizes, kad rīks vienkārši neieslēdzas bez jebkādām kļūmes pazīmēm. Šajā gadījumā, pirmkārt, ir jāpārbauda elektrības padeves vada un kontaktbirstu integritāte. Tā kā sukas piegādā strāvu kustīgajām daļām, tās ir jutīgas pret nodilumu un laika gaitā var nolietoties tiktāl, ka zāģis nedarbosies. Gadās, ka suku kontakts ar statora spailēm ir bojāts vai oksidēts.

Interesanti! Vairāk nekā puse gadījumu, kad instruments neieslēdzas, ir saistīti ar otu darbības traucējumiem, tāpēc ražotāji nodrošina īpašus vāciņus, kurus var viegli noskrūvēt un birstes pārbaudīt bez pilnīga analīze rīks.

Lai labotu elektromotoru, ir nepieciešams izjaukt instrumentu. Tas jādara secīgi, atceroties noņemto detaļu secību. Jūs varat sagatavot elektriskā zāģa elektroinstalācijas shēmu. Tas ir nepieciešams turpmākai pareizai montāžai.
Parasti dzinēja bojājumi ir saistīti ar kolektora problēmām. To noņemt nav tik vienkārši. Tas jādara droši armatūras gultņa gadījumā. Ir nepieciešams izmantot asu instrumentu. Ievietojot to īpašā padziļinājumā, jums rūpīgi jāpiesit ar āmuru, līdz vārpsta kustas.

Pēc tam tiek noņemts enkurs, no kura tiek noņemtas oglekļa nogulsnes. Ja tas ir ļoti nolietots, tas ir nepieciešams pilnīga nomaiņa rezerves daļas. Pēc tam tiek notīrīti kolektora tinumu kontakti un, ja nepieciešams, tie tiek mainīti.

Lai izvairītos no darbarīka kļūmēm, ar to rūpīgi jārīkojas, jātransportē un jāuzglabā. Lielākā daļa bojājumu rodas, strādājot ar blāvu zāģa asmeni vai detaļu eļļošanas trūkuma dēļ, un tas noved pie visu zāģa elementu pārslodzes un aprīkojuma kļūmes.