거주 개인 소유의 집, 가족을 위해 만들고 싶습니다. 최대의 편안함, 높은 생활 수준을 제공하므로 하수와 같은 중요한 문제에 대해 미리 생각하는 것이 매우 중요합니다. 개인 주택의 하수도는 손으로 할 수 있습니다. 이 기사는 환경에 해를 끼치 지 않고 정확하고 유능하게 모든 작업을 수행하는 데 도움이됩니다.

~에 독립 건설개인 주택의 하수도 시스템을 사용하면 많이 절약 할 수 있지만 이러한 종류의 건설 및 설치 작업에 적용되는 모든 요구 사항에 따라 모든 작업을 올바르게 수행하는 것이 매우 중요합니다.

하수도 시스템 구성표의 선택은 특정 주택의 배치에 따라 이루어져야 합니다. 집을 계획할 때 물 공급 및 배수가 수행될 건물(샤워실, 욕실, 세탁실, 욕실 및 주방)을 컴팩트하게 배치하는 것이 좋습니다. 그러나 대부분의 최선의 선택모든 배관 장비가 하나의 파이프 (수집기)에 연결되어 하수가 배수구 또는 정화조로 배출되는 배열이 있습니다.

가능한 경우 전문가가 조언합니다. 큰 집, 여기에는 여러 가지가 포함되어 있습니다. 다양한 구내배수 및 물 공급이 있는 다른 부분들건물, 하수도 시스템의 이러한 계획을 선호하기 위해 적어도 두 개의 (때로는 더 많은) cesspool 또는 정화조가 있습니다. 또한 집에 2개 이상의 층이 있고 욕실, 화장실 및 주방이 다른 층에 있는 경우 이 경우 라이저를 설치해야 합니다.

하수도의 종류

자신의 손으로 개인 주택의 하수도 건설에 대한 모든 작업은 외부 및 내부 하수 처리로 축소됩니다. 내부 하수도 작업에는 팬 파이프 설치, 라이저 및 샤워 실, 주방, 화장실 등과 같은 건물로의 파이프 라우팅이 포함됩니다. 외부 또는 외부 하수도는 집 외부에 위치한 모든 것, 즉 시스템 집에서 딥 클리닝 스테이션으로가는 파이프 (상당히 비쌉니다. 턴키 솔루션) 또는 집에서 만든 정화조(여과장 또는 저장고 포함). 물론 중앙 집중식 폐기물 처리 시스템에 연결할 기회가 있으면 작업이 크게 단순화됩니다. 그러나 이 기사에서는 다음을 포함한 자율 시스템으로 간주됩니다. 효과적인 청소정화조의 폐수, 그리고 cesspool과 같은 원시적인 방법.

내부 하수도

우선 내부 회로를 다룰 필요가 있습니다. 집을 설계하는 단계에서도 하수도 시스템이 연결될 모든 건물이 가능한 한 서로 가깝게 위치한다는 사실에 대해 생각할 필요가 있습니다. 결과적으로이 접근 방식은 배치 계획을 크게 단순화하기 때문입니다 내부 하수도 시스템. 각 집은 매우 다양할 수 있는 개별 하수도 계획을 가정합니다.

이 경우 폐수를 배출하기 위해 변기에서 직경 100-110mm의 파이프를 사용해야한다는 사실을 고려해야합니다. 부엌이나 욕실에서 하수구로 흘러 들어가는 회색 배수구의 경우 직경 50mm의 PP 또는 PVC 파이프를 사용해야합니다. 모든 회전은 45도 각도로 구부러진 두 개의 플라스틱 팔꿈치를 사용하여 수행해야 합니다. 이렇게 하면 제거하기가 상당히 문제가 되는 막힘 가능성을 더욱 최소화할 수 있기 때문입니다. 하수도 계획에서 폴리 염화 비닐 (PVC) 또는 폴리 프로필렌 (PP) 파이프를 사용하는 것이 주철 파이프보다 내구성, 신뢰성 및 저렴하기 때문에 더 안정적이고 저렴합니다. 이 외에도 이러한 파이프를 사용하여 내부 하수도 시스템을 설치하는 것이 훨씬 쉽습니다.

우선, 수집기 파이프 또는 라이저가 정확히 어디에 위치할지 결정한 다음 추가 배선을 처리해야합니다.

그러나 그 전에 가정의 하수도 계획을 독립적으로 개발하는 방법을보다 정확하게 이해해야합니다. 미래에는이 계획에 따라 모든 것 (배관 장비 및 자재)을 완전히 계산할 수 있기 때문입니다. 하수도 시스템을 갖추어야 합니다.

상자의 종이에 하수도 계획을 수행 할 수 있지만이 작업을 위해 여러 장의 모눈종이를 구입하는 것이 좋습니다. 또한 줄자, 눈금자 및 날카로운 연필이 필요합니다.

개인 주택의 경우 하수도 계획은 다음과 같이 작성됩니다. 시퀀스:

• 먼저 확장할 집의 계획을 세워야 합니다. 집의 크기를 모르는 경우 줄자로 걷고 모든 것을 측정해야합니다.
• 그런 다음 라이저의 위치를 ​​​​결정해야합니다.
• 그런 다음 계획에 배관 설비의 위치를 ​​​​표시하고 연결 방법을 결정해야합니다.
• 다음 단계에서 피팅 및 라이저에서 배관 설비로 이동하는 파이프와 모든 연결 요소(티, 벤드 및 기타);
• 위의 모든 것은 집의 각 층에 대해 수행되어야 합니다.
• 그런 다음 팬 파이프와 라이저의 치수를 결정해야 합니다.
• 이제 내부 하수와 관련된 모든 파이프의 길이를 요약하는 것만 남아 있습니다.
• 다음 단계는 외부 시스템으로 심층 청소 스테이션이나 정화조에서 배출구로 가는 파이프를 포함하는 외부 하수도 계획을 작성해야 합니다. 사용 가능한 모든 SNiP를 고려하는 것을 잊지 마십시오.

하수관

집 안팎의 조건이 매우 다르기 때문에이 두 가지 하수 계획의 파이프는 다르게 사용됩니다. 현재 내부 하수관의 부설에는 PP 및 PVC 파이프가 가장 많이 사용되는 특성이 있습니다. 회색. 선베드 및 라이저의 경우 이러한 파이프의 직경은 110mm이고 배수는 40 및 50mm입니다. 그러나이 파이프는 내부 ​​하수 전용이며 외부 솔루션에는 다른 솔루션을 사용해야한다는 것을 잊지 마십시오.

대부분의 경우 심층 청소 스테이션이나 정화조에서 콘센트까지 지하에 놓인 파이프는 주황색으로 칠해져 있습니다. 이는 매우 간단하게 설명됩니다. 밝은 주황색은 나머지 부분에 비해 지상에서 더 눈에 띕니다. 그러나 외부 하수도 용 파이프는 색상뿐만 아니라 요구 사항이 완전히 다릅니다. 이러한 파이프는 지하에 있는 동안 상당한 하중을 견뎌야 하므로 더 큰 강성을 갖습니다. 더 튼튼한 디자인도 있습니다. 그 예는 2층일 수 있습니다 주름관. 그러나 개인 주택의 하수도 시스템을 구성 할 때 파이프를 놓는 깊이는 일반적으로 작기 때문에 (대부분 최대 2m) 이러한 파이프를 사용할 필요가 없습니다. 빨간 파이프의 지름은 110mm인 경우가 많으며 집에서 폐수를 배출하기에 충분해야 합니다.

주철

장점:내구성이 강하고 무거운 하중을 견딜 수 있습니다.

결점:비싸고 무겁고 깨지기 쉽고 부식으로 인해 내부에 거칠기가 형성되어 막힘의 원인이 될 수 있습니다.

폴리프로필렌

장점:가볍고 유연하여 내부 하수에 대한 수요가 가장 많습니다. 그들은 고온의 폐수를 쉽게 견딜 수 있습니다.

결점:의도한 대로 사용하면 단점이 없습니다.

PVC

장점:주철과 유사하고 저렴하고 가볍습니다. 실외 하수 처리에 가장 많이 사용됩니다.

결점:폐수의 고온은 잘 견디지 못하고 부서지기 쉽습니다 (구부러지지는 않지만 균열이 있음).
파이프 부설

아마 가장 힘든 과정개인 주택에 자율 하수도 시스템을 구축 할 때 DIY 배선 및 파이프 설치. 이 작업을 직접하기로 결정한 경우 작업 품질뿐만 아니라 속도에도 영향을 미치므로 누군가에게 도움을 요청하십시오. 또한 먼저 주입하여 시스템의 견고성을 확인하는 것이 좋습니다. 깨끗한 물, 그리고 나서 모든 이음새가 안정적인지 확인한 후에 만 ​​​​본격 작업을 진행할 수 있습니다.

파이프 연결

가장 쉬운 옵션은 하수에 PP 또는 PVC 파이프를 사용하는 것이라고 이전에 이미 말했습니다. 현재 건설 시장에는 이러한 제품의 제안이 많이 있으므로 고무의 존재로 인해 조인트에서 안전하고 쉽게 연결되는 리비전, 티, 엘보 및 플라스틱 파이프를 찾는 것이 어렵지 않을 것입니다. 커프스. 원하는 경우 모든 조인트를 특수 배관 밀봉제로 추가 처리할 수 있습니다. 그리고 노동이 벽이나 천장을 통과하는 장소에는 슬리브를 설치하는 것이 좋습니다.

파이프의 기울기에 대해서도 기억해야 합니다. SNiP에 따르면 무압 시스템에서 파이프의 경사각은 직경에 따라 다릅니다. 예를 들어 직경이 50mm인 파이프의 경우 미터당 최소 3cm의 경사를 만들고 직경이 110mm인 파이프의 경우 미터당 최소 2cm의 경사를 만들어야 합니다. 파이프 라인의 다양한 지점을 배치해야하므로 이것을 잊지 마십시오. 다른 높이필요한 기울기를 제공합니다.

하수구

내부 및 외부 하수도 시스템 간의 불일치가 발생하지 않도록하려면 콘센트에서 집에 하수도 시스템 설치를 시작해야합니다. 출구는 정화조로 이어지는 파이프와 집에서 나가는 파이프(라이저)를 연결하는 하수도 시스템의 경계 부분입니다.

콘센트는 해당 지역에 해당하는 토양의 동결 깊이를 초과하는 깊이에서 기초를 통해 장착해야 합니다. 더 높은 콘센트를 설치할 수 있지만 이를 위해서는 겨울에 얼지 않도록 파이프를 단열해야 합니다. 이것이 완료되지 않으면 온난화 후 봄에만 화장실을 사용할 수 있습니다.

기초를 건설하는 동안 이것이 처리되지 않았다면 슬리브가 있는 배수관이 들어갈 수 있는 기초에 구멍을 뚫어야 합니다. 슬리브는 직경이 하수관보다 큰 작은 파이프 조각(130-160mm)입니다. 이러한 슬리브는 기초의 양쪽에서 최소 15cm 돌출되어야 합니다.

위의 내용을 요약하면이 단계에서 기초에 구멍을 만들고 (없는 경우) 파이프가있는 슬리브를 삽입해야한다고 말할 수 있습니다. 출구 파이프의 직경은 라이저의 직경보다 작아서는 안된다는 것을 잊지 마십시오. 그리고 정화조쪽으로 파이프의 필요한 경사를 설정하려면 슬리브가 필요합니다 (미터당 2cm).

배관 및 라이저 설치

변기에서 라이저까지 이어지는 파이프의 권장 크기는 100mm이므로 라이저를 변기에 두는 것이 가장 좋습니다. 특수 상자, 벽, 채널 및 틈새 또는 벽 옆(행거, 클램프 등으로 고정)에 파이프를 장착하는 방법에 따라 공개적으로 또는 숨길 수 있습니다.

하수관을 라이저에 연결하기 위해서는 비스듬한 T자형을 사용해야 하며 직경이 다른 파이프의 이음매에는 어댑터를 사용해야 합니다. 싱크대, 욕조 및 샤워기의 파이프가 교차하는 곳에 직경 100-110mm의 수집 파이프를 설치해야 합니다. 또한 후각을 보호하는 물개를 잊지 마세요. 불쾌한 냄새.

필요한 경우 막힘을 청소할 수있는 각 라이저에 특수 티 (개정판)를 장착하는 것이 필수적입니다. 앞으로 하수구 청소 작업을 수행하지 않으려면 각 회전 후에 청소를 수행해야합니다.

배기관 출구

팬 파이프의 출력 및 설치는 매우 중요한 역할을 합니다. 팬 파이프는 다음을 위해 필요합니다.

• 시스템 내 유지 보수 기압수격 현상과 공기 배출이 발생하지 않도록;
• 하수도 시스템의 내구성 증가;
• 전체 하수도 시스템의 환기, 이는 차례로 다음을 위해 필요합니다. 효과적인 작업정화조.

팬 파이프는 라이저의 연속, 즉 집 지붕으로 이어지는 파이프입니다. 연결하기 전에 팬 파이프라이저를 사용하려면 개정판을 설치해야 합니다. 그런 다음 파이프를 다락방에 편리한 각도로 가져와야합니다.

팬파이프(하수환기)와 집의 굴뚝 또는 환기를 결합하여 작업을 단순화하는 것은 권장하지 않습니다. 또한 팬 파이프의 배출구는 창문과 발코니에서 최소 4m 떨어진 곳에 배치해야 합니다. 지붕에서 움푹 들어간 곳의 높이는 70cm 이상이어야하며 하수도 환기, 굴뚝 및 집의 환기가 다른 수준에서 필요합니다.

합산 총위의 모든 내용은 다음과 같이 말할 수 있습니다.

• 첫 번째 단계는 작성하는 것입니다. 상세한 도표가능한 경우 배관 설비에서 라이저까지의 거리를 최소화하는 배선;
• 추가 장치를 연결하는 과정에서 라이저로 가는 파이프의 직경을 늘려야 합니다. 직경 감소를 허용하지 마십시오.
• 간단한 규칙을 따라야 합니다. 장치의 콘센트가 클수록 라이저에 더 가까워야 합니다. 화장실은 라이저에 가장 가까운 위치에 있어야 합니다.
• 개인 하수도에서 배선 할 때 날카로운 모서리를 제외하고 파이프를 일정한 경사로 놓아야합니다.
• 향후 막힘이 발생할 수 있는 경우 사전에 청소 및 수정을 제공해야 합니다.
• 시스템 환기를 위해 배선도에 팬 파이프가 있어야 합니다.

실외 하수도

자신의 손으로 개인 주택의 하수구를 장비 할 수 있습니다 다른 방법들, 다음에 논의될 것입니다. 모든 요구 사항을 충족하는 올바른 시스템을 선택하는 것이 매우 중요합니다.

몇 가지 매개 변수를 고려하여 하수도 시스템을 배치하기위한 계획을 선택해야합니다.

• 집에 임시 또는 영구 거주;
• 집에 영구적으로 거주하는 사람들의 수;
• 각 사람이 매일 소비하는 물의 양(세탁기, 세면대, 세면대, 화장실, 샤워기, 욕조 등의 가용성에 따라 다름)
• 지하수는 어느 수준에서 발생합니까?
• 귀하의 부지는 얼마나 크고 치료 시설에 할당할 수 있는 공간은 얼마입니까?
• 토양의 유형과 구조;
• 기후 조건.

더 자세한 정보는 SNiP 및 SanPin의 모든 관련 섹션을 공부해야 합니다.

개인 주택의 모든 하수도 시스템은 조건부로 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

• 저장 시스템(밀폐된 폐수 탱크, 바닥이 없는 cesspool);
• 폐수 처리를 위해 설계된 시설 (에어로 탱크 - 일정한 공기 공급이있는 정화조, 바이오 필터가있는 정화조, 2 ~ 3 개의 챔버와 여과장이있는 정화조, 2 개의 범람하는 우물과 자연 처리가있는 정화조, 간단한 단일 챔버 정화조 토양 청소).

바닥이 없는 세스풀

cesspool은 수세기 동안 하수구를 배치하는 가장 오래되고 입증 된 방법입니다. 이 방법은 50~70년 전에는 대안이 없었습니다. 사실, 그 당시 사람들은 지금처럼 개인 주택에서 물을 많이 사용하지 않았습니다.

사실, cesspool은 바닥이없는 우물입니다. cesspool에서 벽은 콘크리트, 콘크리트 링, 벽돌 또는 기타 재료로 만들 수 있으며 토양은 바닥으로 남을 수 있습니다. 집에서 나오는 하수가 구덩이에 들어간 후 상대적으로 순수한 물청소되면 토양으로 스며들고 단단한 유기성 폐기물과 배설물이 축적되어 바닥에 가라앉습니다. 시간이 지남에 따라 우물이 고형 폐기물로 완전히 채워지면 청소해야 합니다.

이전에는 배수구에 방수벽이 만들어지지 않아 가득 차면 묻고 다른 곳에서 다른 하나를 파냈습니다.

도움을 받아 개인 주택에 하수도를 마련한다는 사실에 유의해야합니다. 불결한 장소일평균 유량이 1을 넘지 않는 경우에만 가능 입방 미터. 이 경우에만 토양에 살고 유기물을 먹고 사는 토양 미생물이 구덩이 바닥을 통해 토양으로 침투할 물을 처리할 수 있습니다. 그리고 폐수의 양이이 비율을 초과하는 경우 물은 필요한 처리를받지 못해 오염으로 이어질 것입니다. 지하수. 이 경우 반경 50m 이내의 모든 수원이 오염됩니다. cesspool에 미생물을 추가하면 불쾌한 냄새가 약간 줄어들고 정수 과정이 빨라집니다. 그러나 여전히 위험을 감수할 가치는 없습니다.

결론. 그들은 집에 영구적으로 살지 않을 때만 바닥이없는 cesspool을 구축 할 가치가 있지만 많은 물을 소비하지 않고 일주일에 여러 번 방문하십시오. 또한 지하수는 구덩이 바닥보다 최소 1m 아래에 있어야한다는 사실에주의해야합니다. 그렇지 않으면 수원과 토양의 오염을 피할 수 없습니다. cesspool은 비용이 가장 저렴하지만 그럼에도 불구하고 현재 코티지와 현대적인 시골집에서는 인기가 없습니다.

밀봉된 저장 탱크

이 경우 폐수가 파이프를 통해 집 전체에서 흘러 들어가는 밀폐 된 용기를 집 근처에 설치해야합니다. 상점에서 금속, 플라스틱 또는 기타 재료로 만든 기성품 용기를 구입할 수 있습니다. 그러나 원하는 경우 콘크리트 고리에서 손으로 그러한 용기를 만들 수 있습니다. 뚜껑은 금속으로 만들 수 있고 바닥은 콘크리트로 만들 수 있습니다. 이러한 유형의 하수 시스템 건설의 주요 조건은 완전한 기밀성입니다. 이러한 유형의 하수에는 프라그마 골판지 파이프를 사용할 수 있습니다.

이러한 컨테이너는 완전히 가득 차면 반드시 청소해야 하며, 이를 위해 15-30 USD의 비용이 드는 하수도 트럭에 전화해야 합니다. 용기의 필요한 양과 비우는 빈도는 폐수의 양에 따라 다릅니다. 예를 들어 켜져 있는 경우 영구 근거세탁기, 변기, 세면대, 샤워기 및 욕조를 사용하는 집에 4명이 살고 있다면 저장 탱크의 부피는 최소 8입방미터여야 하며 10-14일마다 청소해야 합니다.

결론.해당 지역의 지하수가 상당히 높으면 집에 하수도 시스템을 배치하기 위한 옵션으로 밀봉된 cesspool을 사용할 수 있습니다. 그것의 도움으로 가능한 오염으로부터 수원과 토양을 완전히 보호할 수 있습니다. 그러나 이러한 시스템의 단점은 하수도 트럭에 자주 전화해야한다는 것입니다. 같은 이유로 구덩이에 쉽게 접근 할 수 있도록 구덩이가 놓일 장소에 대해 미리 생각할 필요가 있습니다. 탱크 또는 구덩이의 바닥은 토양 표면에서 3미터보다 깊지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 호스가 바닥에 닿을 수 없습니다. 파이프라인이 얼지 않도록 저장 탱크의 뚜껑을 단열해야 합니다. 이러한 용기의 비용은 용기의 부피와 재료에 직접적으로 의존합니다. 중고 유로 큐브를 사용하는 것이 가장 저렴한 옵션이며 가장 비쌉니다. 벽돌 또는 콘크리트 타설. 또한 탱크 청소의 월별 비용을 잊지 마십시오.

토양 청소를 위한 가장 쉬운 옵션은 단일 챔버 정화조입니다.

단일 챔버 정화조는 일반 cesspool과 크게 다르지 않으며 때로는 그렇게 부릅니다. 이 구조는 기본적으로 바닥이 쇄석의 작은 층(최소 30cm)으로 덮여 있고 거친 모래가 쇄석의 상단에 동일한 층으로 덮여 있는 우물입니다. 이 경우 집의 폐수는 파이프를 통해 우물로 들어가고 물은 모래, 자갈 및 토양을 통해 스며들어 50%까지 청소됩니다. 물론 쇄석과 모래는 수처리의 수질을 크게 향상 시키지만 이것이 근본적으로 문제를 해결하지는 못합니다.

결론.다음을 사용하여 개인 주택에 하수도 시스템을 구축하는 것은 권장하지 않습니다. 단일 챔버 정화조사람들이 집에 영구적으로 거주하거나 많은 양의 폐수와 함께 사는 경우. 이 옵션은 낮은 수준의 지하수 및 임시 거주지에서만 사용할 수 있습니다. 또한 쇄석과 모래가 미사 될 것이기 때문에 주기적으로 쇄석을 교체해야합니다.

오버플로 우물 정착기 - 2 챔버 정화조

필터 우물과 오버플로 침전물 우물의 건설은 개인 주택에 하수도를 배치하는 상당히 인기있는 방법이며,이 옵션은 매우 경제적이며 독립적으로 설치할 수 있습니다.

이 하수도 시스템은 두 개의 우물로 구성되어 있습니다. 첫 번째 우물은 바닥이 밀폐되어 있고 두 번째 우물은 바닥이 없지만 잔해와 모래가 뿌려져 있습니다.

집에서 하수는 첫 번째 우물로 들어가며, 배설물과 고형 폐기물은 바닥으로 가라앉고 기름기가 많은 것은 표면으로 떠오릅니다. 이 두 층 사이에 비교적 맑은 물이 형성됩니다. 첫 번째 우물은 약간의 경사에 위치한 오버플로 파이프로 높이의 약 2/3만큼 두 번째 우물과 연결되어 물이 방해받지 않고 흐를 수 있습니다. 약간 맑은 물이 두 번째 우물에 들어가 모래, 자갈 및 흙을 통해 스며들어 훨씬 더 깨끗해집니다.

첫 번째 우물은 웅덩이 역할을 하고 두 번째 우물은 필터 우물 역할을 합니다. 때때로 첫 번째 우물은 대변으로 가득 차서 청소를 위해 하수도 트럭을 불러야 합니다. 이것은 약 6개월에 한 번 수행되어야 합니다. 불쾌한 냄새의 양을 줄이려면 분변을 분해하는 미생물을 첫 번째 우물에 추가해야합니다.

위에서 설명한 2 챔버 정화조는 벽돌, 콘크리트 또는 콘크리트 링으로 손으로 직접 만들거나 제조업체에서 기성품을 구입할 수 있습니다 플라스틱 정화조, 특수 미생물의 도움으로 추가 정제가 수행됩니다.

결론.홍수 중에도 지하수 수위가 두 번째 우물 바닥에서 1m 미만인 경우에만 두 개의 오버플로 우물을 기반으로 한 개인 주택에 하수도 시스템을 설치할 가치가 있습니다. 귀하의 사이트에 모래 또는 모래 토양이 있다면 이것이 이상적인 선택이 될 것입니다. 그러나 약 5년 후에 두 번째 우물의 모래와 자갈을 교체해야 한다는 것을 기억하십시오.

흙과 생물학적 처리- 여과장이 있는 정화조

이 유형의 정화조는 하나의 탱크 형태로 만들어지며 파이프로 연결된 여러 개의 별도 탱크 또는 2-3 섹션으로 나뉩니다. 일반적으로 집에 이러한 유형의 하수도 시스템을 설치하려면 기성품 버전을 구입하십시오.

정화조의 첫 번째 용량은 기존 침전지의 경우와 마찬가지로 폐수를 침전시키도록 설계되었습니다. 또한 부분적으로 정화된 물은 파이프를 통해 두 번째 섹션 또는 컨테이너로 이동하여 사용 가능한 모든 유기 잔류물이 혐기성 박테리아에 의해 분해됩니다. 그 후, 더 맑은 물이 여과장으로 이어집니다.

여과 필드는 폐수가 토양으로 처리되는 다소 광범위한(약 30제곱미터) 지하 영역입니다. 이 경우 물이 약 80% 정화됩니다. 넓은 영역. 해당 지역의 토양이 모래 또는 모래라면 이것이 이상적인 선택이 될 것입니다. 그렇지 않으면 모래와 자갈로 인공 여과장을 만들어야 합니다. 물이 여과장을 통과한 후 파이프라인에 수집되어 우물이나 배수로로 보내집니다. 여과 필드 위에 식용 야채와 나무를 심는 것은 허용되지 않으며 화단만 만들 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 여과 필드는 침사되어 청소해야 하거나 모래와 자갈로 교체해야 합니다. 이것은 매우 많은 양의 작업이며 이 경우 사이트에 문제가 발생할 수 있습니다.

결론.지하수가 최소 2.5-3 미터의 깊이에있는 경우에만 개인 주택에 여과장이있는 하수도 시스템을 건설하는 것이 좋습니다. 또한 여과장에서 주거용 건물 및 수원까지 최소 30m의 거리가 있어야 함을 기억해야 합니다.

자연 처리장 - 바이오 필터가 있는 정화조

심층 청소 스테이션의 도움으로 지하수가 충분히 높은 경우에도 개인 주택에 하수를 완전히 설치할 수 있습니다.

이 스테이션은 컨테이너이며 3-4 섹션으로 나뉩니다. 필요한 장비와 수량을 전문가와 확인 후 믿을 수 있는 제조사에서 구입하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 정화조의 비용은 1200 USD부터 시작하여 전혀 저렴하지 않습니다.

이 정화조의 첫 번째 챔버는 물을 침전시키도록 설계되었으며 두 번째 챔버에서는 혐기성 미생물의 도움으로 유기 잔류물이 분해됩니다. 세 번째 챔버에서는 물이 분리되고 네 번째 챔버에서는 지속적인 공기 공급이 필요한 호기성 박테리아의 도움으로 유기물이 분해됩니다. 이를 보장하기 위해 지면에서 50cm 높이에 있어야 하는 챔버 위에 파이프를 설치하고, 3번째 챔버에서 4번째 챔버로 이어지는 파이프에 호기성 박테리아가 첨가되는 필터를 설치합니다. 실제로 이것은 필터링 필드이지만 집중되고 더 축소됩니다. 미생물의 농도가 높고 물의 이동 면적이 작기 때문에 정수가 더 철저합니다(최대 90-95%). 이러한 방식으로 정화된 물은 세차, 정원에 물 등을 사용하는 데 사용할 수 있습니다. 네 번째 챔버에는 배수로 또는 저장 탱크로 가는 파이프가 있습니다.

결론.영구적으로 거주하는 개인 주택의 경우 바이오 필터가 장착된 정화조는 훌륭한 솔루션. 정화조에 미생물을 추가하는 것은 매우 간단합니다. 미생물을 변기에 붓기만 하면 됩니다. 이러한 청소 스테이션에는 제한이 없습니다. 그것의 장점은 작동하는 데 전기가 필요하지 않다는 사실을 포함합니다. 단점은 하수가없는 박테리아가 단순히 죽을 것이기 때문에이 역에 영구 거주가 필요하다는 사실입니다. 거기에 새로운 박테리아를 추가하면 2주 후에야 작동을 시작합니다.

인공 청소 스테이션 - 강제 공기 공급이 가능한 정화조

이것은 자연 과정이 인위적으로 일어나는 실질적으로 가속화 된 청소 스테이션입니다. 공기 분배기와 공기 펌프를 연결하는 데 필요한 정화조에 전기를 공급하지 않으면 폭기조의 도움으로 개인 주택의 하수도 시스템을 배치 할 수 없습니다.

이 정화조에는 서로 연결된 세 개의 별도 컨테이너 또는 챔버가 있습니다. 하수관을 통한 물은 먼저 첫 번째 챔버로 들어가고 그곳에서 침전되고 고형 폐기물이 침전됩니다. 또한, 부분적으로 정화된 물은 본질적으로 폭기조인 두 번째 챔버로 펌핑되며, 여기서 식물과 미생물로 구성된 활성 슬러지가 물과 혼합됩니다. 활성슬러지 박테리아와 미생물은 모두 호기성이므로 이들의 생명 활동을 위해서는 강제 통기가 필요합니다.

그런 다음 슬러지와 혼합된 물은 깊은 청소 섬프인 세 번째 챔버로 들어가고 그 후 슬러지는 특수 펌프에 의해 에어로 탱크로 다시 펌핑됩니다.

강제 공기 공급으로 인해 폐수 처리가 매우 빠르게 이루어지며 정수된 물은 다양한 기술적 요구(정원에 물주기, 세차 등)에 사용할 수 있습니다.

결론.물론 Aerotank는 매우 비싸지만(3700 USD부터) 동시에 매우 유용합니다. 이 유형의 하수도를 설치할 때 제한이 없습니다. 단점 중 하나는 박테리아가 죽지 않도록 영구 거주뿐만 아니라 전기의 필요성 만 알 수 있습니다.

귀하의 사이트에 높은 수준의 지하수가 있는 경우 위에 작성된 모든 것에서 결론을 도출하면 몇 가지 옵션을 선택할 수 있습니다.

• 폭기조(폭기 청소 스테이션);
• 바이오 필터가 있는 정화조;
• 폐기물이 쌓이는 밀폐된 용기.

개인 주택의 하수도에 대한 일반 규칙

하수도 시설의 배치에는 일정한 제한이 있습니다.

정화조 위치:

정원에서 최소 10미터;
모든 수원 (저수지, 우물, 우물)에서 최소 20-50 미터;
주거용 건물에서 최소 5m.

주거용 건물 위치:

역 및 배수정에서 300m;
폭기 처리 공장에서 50m;
필터 필드에서 25미터;
필터 우물에서 8미터.

개인 주택의 하수도 시스템 초안을 작성하고 그것 없이는 모든 것을 시도하지 마십시오. 하수도 시스템은 근사가 불가능한 시스템이기 때문입니다. 건축가나 설계국에 연락하는 것이 가장 좋습니다. 전문가가 운영 조건, 기후, 부지 및 토양을 고려하여 유능한 프로젝트를 만드는 데 도움을 줄 것입니다. 더군다나 집 공사와 함께 하수도 공사를 하면 공사가 시작되기 전에도 말이죠.

개인 주택 자체에 하수도 시스템을 설치하는 것은 특별히 어렵지 않습니다. 당신이해야 할 일은 집 주변에 파이프를 적절하게 분배하고 수집기에 연결하고 정화조로 가져 오는 것입니다. 토공사의 경우 굴착기를 고용하거나 직접 할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 하수도 시스템의 제도 및 유능한 선택입니다.

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중앙 상수도 및 위생 시설에 연결할 수 없는 개인 전원 주택에 살고 싶어하는 모든 사람들을 괴롭히는 시급한 질문은 자율 하수도를 만드는 방법입니다. 실제로, 그것 없이는 목욕, 샤워, 부엌 싱크대, 세탁기 등과 같은 문명의 이점을 완전히 사용할 수 없습니다. 개인 주택의 하수도는이 기사에서 이야기 할 다양한 방식으로 장착 될 수 있습니다. 개인의 상황과 필요에 맞는 시스템을 선택하는 것은 실천하는 것보다 훨씬 더 중요합니다.

하수도 시스템이 될 수있는 것-영구 및 임시 거주지가있는 개인 주택

개인 주택에 배수 시스템을 배치하는 옵션은 여러 조건에 따라 선택됩니다.

• 영구 또는 임시 거주지가 있는 집.
• 얼마나 많은 사람들이 집에 영구적으로 살고 있습니까?
• 집에서 1인당 하루 물 소비량은 얼마입니까(화장실, 샤워실, 변기, 세면대, 세면대, 세탁기 등 물 소비량에 따라 다름).
• 지하수의 수준은 무엇입니까?
• 플롯의 크기는 얼마이며 치료 시스템에 사용할 수 있는 공간은 얼마입니까?
• 현장의 토양 구조와 유형은 무엇입니까?
• 지역의 기후 조건.

요구 사항에 대한 자세한 정보는 SanPin 및 SNiP의 관련 섹션에서 찾을 수 있습니다.

일반적으로 개인 주택의 모든 하수 시스템은 두 가지 유형으로만 나눌 수 있습니다.

• 축적 시스템(바닥이 없는 cesspool, 배수를 위한 밀폐 용기).
• 폐수처리시설(흙 청소가 가능한 가장 단순한 단일 챔버 정화조, 2 챔버 정화조 - 자연 청소로 넘치는 우물, 2 - 3실 정화조여과 필드가있는 정화조, 바이오 필터가있는 정화조, 일정한 공기 공급이있는 정화조 (에어로 탱크).

수세기와 수천 년 동안 입증 된 가장 오래된 하수 정리 방법은 오물 웅덩이입니다. 약 50-70년 전에는 이 방법에 대한 대안이 전혀 없었습니다. 그러나 동시에 사람들은 오늘날처럼 개인 가정에서 많은 양의 물을 사용하지 않았습니다.

cesspool은 바닥이없는 우물입니다. cesspool의 벽은 벽돌, 콘크리트 링, 콘크리트 또는 기타 재료로 만들 수 있습니다. 토양은 바닥에 남아 있습니다. 집에서 흘러나온 빗물이 구덩이에 들어가면 어느 정도 깨끗한 물이 흙 속으로 스며들어 정화됩니다. 배설물 및 기타 고체 유기 폐기물이 바닥에 침전되어 축적됩니다. 시간이 지남에 따라 우물은 고형 폐기물로 채워지고 청소해야합니다.

이전에는 cesspool의 벽이 방수 처리되지 않았으며 구덩이를 채울 때 단순히 파고 다른 곳에서 새 벽을 꺼냈습니다.

cesspool을 사용하는 개인 주택의 하수도 장치는 평균 일일 방류량이 1m3 미만인 경우에만 가능하다는 점에 즉시 유의하고 싶습니다. 이 경우 토양에 서식하며 유기물을 먹고 사는 토양 미생물은 구덩이 바닥을 통해 토양을 관통하는 물을 처리하는 시간을 갖습니다. 유출량이 이 기준보다 많으면 물이 충분히 정화되지 않고 토양으로 침투하여 지하수를 오염시킵니다. 이것은 우물과 기타 수원이 반경 50m 이내에 오염 될 수 있다는 사실로 가득 차 있습니다. cesspool에 미생물을 추가하면 cesspool에서 발생하는 불쾌한 냄새가 다소 줄어들고 정수 과정이 빨라집니다. 그러나 여전히 위험을 감수할 가치는 없습니다.

결론. 일주일에 2-3일 집에 방문하고 물을 많이 소비하지 않으면 바닥이 없는 웅덩이를 만들 수 있습니다. 동시에 지하수 발생 수준은 구덩이 바닥보다 1m 이상 낮아야하며 그렇지 않으면 토양 및 수원의 오염을 피할 수 없습니다. 가장 저렴한 배치 비용에도 불구하고 cesspool은 현대적인 시골집과 별장에서 인기가 없습니다.

밀폐용기 - 저장탱크

집 근처에 밀폐 용기가 설치되어 집 전체의 오수와 폐기물이 파이프를 통해 흘러 들어갑니다. 이 용기는 기성품, 상점에서 구입할 수 있으며 플라스틱, 금속 또는 기타 재료로 만들 수 있습니다. 그리고 콘크리트 링과 독립적으로 장착할 수 있으며 바닥은 콘크리트, 덮개는 금속으로 되어 있습니다. 이 유형의 개인 주택에 하수도를 설치하기위한 주요 조건은 완전한 기밀성입니다. Pragma 주름관은 하수도에 적합합니다.

용기가 가득 차면 비워야 합니다. 이를 위해 하수도 기계가 호출되며 호출 비용은 15 ~ 30 USD입니다. 탱크를 비우는 빈도와 필요한 양은 배수구 수에 따라 다릅니다. 예를 들어 4명이 한 집에 영구적으로 거주하고 욕실, 샤워실, 세면대, 화장실, 세탁기를 사용하는 경우 저장 탱크의 최소 부피는 8m3이어야 하며 10-13일마다 청소해야 합니다.

결론. 밀폐 된 cesspool은 해당 지역의 지하수 수준이 높은 경우 개인 주택에서 하수하는 방법에 대한 옵션 중 하나입니다. 이것은 가능한 오염으로부터 토양과 수원을 완전히 보호합니다. 이러한 하수 시스템의 단점은 종종 하수 트럭을 불러야한다는 것입니다. 이렇게하려면 처음부터 탱크에 대한 편리한 액세스를 제공하기 위해 탱크의 설치 위치를 올바르게 계산해야합니다. 구덩이 또는 컨테이너의 바닥은 토양 표면에서 3m보다 깊지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 청소 호스가 바닥에 닿지 않습니다. 파이프라인이 얼지 않도록 용기 뚜껑을 단열해야 합니다. 개인 주택의 이러한 하수도의 경우 비용은 컨테이너의 재료에 따라 다릅니다. 가장 저렴한 옵션은 콘크리트 타설 또는 벽돌 중 가장 비싼 중고 유로큐브를 구입하는 것입니다. 또한 월 청소 비용이 있습니다.

단일 챔버 정화조 - 토양 청소를 위한 가장 간단한 옵션

단일 챔버 정화조는 cesspool에서 멀지 않으며 매우 자주 호출됩니다. 그것은 바닥에 쇄석이 30cm 이상의 층으로 덮여 있고 거친 모래가 위에 같은 층으로 덮여있는 우물입니다. 폐수는 파이프를 통해 우물로 흐르고 모래, 자갈 및 토양 층을 통해 스며 나오는 물이 50% 청소됩니다. 모래와 자갈을 추가하면 수질 정화와 부분적인 대변의 품질이 향상되지만 문제가 근본적으로 해결되지는 않습니다.

결론. 단일 챔버 정화조를 사용하는 개인 주택의 하수도는 영구 ​​거주 및 많은 양의 배수구로 불가능합니다. 임시 거주지와 지하수 수준이 낮은 주택에만 해당됩니다. 얼마 후 쇄석과 모래는 토사 될 것이므로 완전히 교체해야합니다.

2챔버 정화조 - 오버플로 침전정

스스로 설치할 수있는 경제적 인 하수도 옵션 중 하나 인 오버플로 침전지와 필터 우물의 배열은 보편적으로 인기가 있습니다.

개인 주택의이 하수도 시스템은 두 개의 우물로 구성됩니다. 하나는 밀폐 된 바닥이 있고 다른 하나는 바닥이 없지만 이전 방법 (쇄석 및 모래)과 마찬가지로 분말이 있습니다. 집에서 나온 폐수는 첫 번째 우물로 들어가고, 여기에서 고체 유기성 폐기물과 대변은 바닥으로 가라앉고, 지방질은 표면으로 뜨며, 그 사이에 다소 맑은 물이 형성됩니다. 첫 번째 우물의 약 2/3 높이에서 물이 방해받지 않고 흐를 수 있도록 약간 비스듬히 위치한 오버플로 파이프로 두 번째 우물과 연결됩니다. 부분적으로 정화된 물은 쇄석, 모래 및 흙의 가루를 통해 스며드는 두 번째 우물로 들어가 더 많이 청소되고 떠납니다.

첫 번째 우물은 섬프이고 두 번째 우물은 필터 우물입니다. 시간이 지남에 따라 대변의 임계 덩어리가 첫 번째 우물에 축적되어 제거를 위해 하수 트럭을 불러야합니다. 약 4~6개월에 한 번 정도 이 작업을 수행해야 합니다. 불쾌한 냄새를 줄이기 위해 미생물을 첫 번째 우물에 첨가하여 대변을 분해합니다.

개인 주택의 오버플로 하수도 : 사진 - 예

2 챔버 정화조는 콘크리트 링, 콘크리트 또는 벽돌과 독립적으로 만들거나 제조업체에서 기성품 (플라스틱)을 구입할 수 있습니다. 완성 된 2 챔버 정화조에서는 특수 미생물을 사용하여 추가 청소도 수행됩니다.

결론. 홍수 중에도 지하수 수위가 두 번째 우물 바닥에서 1m 낮은 경우에만 두 개의 오버플로 우물에서 개인 주택에 하수도 시스템을 설치할 수 있습니다. 이상적인 조건은 현장의 모래 또는 모래 토양입니다. 5년 후에는 필터 우물에 있는 쇄석과 모래를 교체해야 합니다.

여과장이 있는 정화조 - 생물학적 및 토양 처리

우리는 환경 오염에 대해 걱정하지 않아도되는 다소 심각한 청소 시스템에 대한 설명으로 돌아갑니다.

이 유형의 정화조는 단일 탱크로 2 - 3 섹션 또는 파이프로 연결된 여러 개의 별도 탱크 우물로 나뉩니다. 대부분의 경우 이러한 유형의 하수 시스템을 장착하기로 결정한 후 공장에서 만든 정화조를 구입합니다.

첫 번째 탱크에서 폐수는 이전 방법(침강정)에서와 같이 침강합니다. 파이프를 통해 부분적으로 정화된 물은 혐기성 박테리아가 유기 잔류물을 분해하는 두 번째 탱크 또는 섹션으로 들어갑니다. 훨씬 더 맑은 물이 여과장으로 들어갑니다.

여과 필드는 폐수를 토양으로 처리하는 지하 영역입니다. 넓은 면적(약 30m2)으로 인해 물이 80% 정화됩니다. 이상적인 경우는 토양이 모래 또는 모래 인 경우입니다. 그렇지 않으면 쇄석과 모래의 인공 여과장을 장비해야합니다. 여과장을 통과한 물은 파이프라인에 모아져 배수로나 우물로 배출됩니다. 여과지 위에는 나무나 식용 채소를 심을 수 없으며 화단만 허용됩니다.

시간이 지남에 따라 밭이 침사되어 청소해야하거나 오히려 쇄석과 모래를 교체해야합니다. 얼마나 많은 작업을 수행해야 하고 그 후에 사이트가 어떻게 변할지 상상할 수 있습니다.

결론. 여과 필드가 있다고 가정하고 개인 주택에 하수구를 놓는 것은 지하수 수준이 2.5-3m 미만인 경우에만 가능합니다. 그렇지 않으면 충분하다면 다소 건설적인 솔루션입니다 자유 공간. 또한 여과장에서 수원 및 주거용 건물까지의 거리가 30m 이상이어야 함을 잊지 마십시오.

바이오 필터가 있는 정화조 - 자연 처리장

심층 청소 스테이션을 사용하면 지하수 수준이 매우 높더라도 개인 주택에 하수 설치를 완료 할 수 있습니다.

정화조는 3-4 섹션으로 나누어 진 컨테이너입니다. 필요한 양과 장비에 대해 전문가와 상담 후 믿을 수 있는 제조사에서 구입하는 것이 좋습니다. 물론 개인 주택에있는 그러한 하수구의 가격은 최저가 아니며 1200 USD부터 시작합니다.

정화조의 첫 번째 챔버에서는 물이 침전되고 두 번째 챔버에서는 혐기성 미생물에 의한 유기물 분해가 이루어지며 세 번째 챔버에서는 호기성 박테리아의 도움으로 유기물이 분해되기 때문에 물을 분리하는 역할을합니다. 지속적인 공기 공급이 필요한 곳. 이를 위해 지상에서 50cm 높이의 챔버 위에 파이프를 장착하고 세 번째 섹션에서 네 번째 섹션으로 이어지는 파이프에 설치된 필터에 호기성 박테리아를 심습니다. 사실 이것은 필터링 필드입니다. 물의 이동 면적이 작고 미생물 농도가 높아 최대 90~95%까지 물을 철저히 정화합니다. 이러한 물은 정원에 물을 주고, 세차를 하는 등의 기술적 요구에 안전하게 사용할 수 있습니다. 이를 위해 파이프는 네 번째 섹션으로 전환되어 처리된 물을 축적하기 위한 탱크나 배수 도랑 또는 우물로 연결되어 단순히 지면에 스며듭니다.

개인 주택의 하수 처리 - 작업 계획 :

결론. 바이오 필터가있는 정화조는 영주권이있는 개인 주택에 좋은 솔루션입니다. 미생물을 변기에 붓기만 하면 정화조에 추가할 수 있습니다. 이러한 처리장의 사용에는 제한이 없습니다. 부인할 수 없는 장점은 전기가 필요하지 않다는 것입니다. 유일한 단점은 개인 주택의 하수도 배선에는 하수도가 지속적으로 존재하지 않으면 박테리아가 죽기 때문에 영구 거주가 필요하다는 것입니다. 새로운 균주가 도입되면 2주 후에야 활발한 활동을 시작합니다.

강제 공기 공급이 가능한 정화조 - 인공 청소 스테이션

자연적인 과정이 인위적으로 일어나는 가속 청소 스테이션. 폭기조를 사용하여 개인 주택에 하수도 시스템을 건설하려면 공기 펌프와 공기 분배기를 연결하기 위해 정화조에 전기를 연결해야 합니다.

이러한 정화조는 세 개의 챔버 또는 서로 연결된 별도의 용기로 구성됩니다. 물은 하수관을 통해 첫 번째 챔버로 들어가 침전되고 고형 폐기물이 침전됩니다. 첫 번째 챔버에서 부분적으로 정화된 물은 두 번째 챔버로 펌핑됩니다.

두 번째 챔버는 실제로 폭기조이며 여기에서 물은 미생물과 식물로 구성된 활성 슬러지와 혼합됩니다. 활성슬러지의 모든 미생물과 세균은 호기성이다. 강제 통기가 필요한 것은 본격적인 삶을 위해서입니다.

슬러지와 혼합된 물은 더 깊은 청소를 위한 통인 세 번째 챔버로 들어갑니다. 그런 다음 슬러지는 특수 펌프에 의해 폭기 탱크로 다시 펌핑됩니다.

강제 공기 공급은 상당히 빠른 폐수 처리를 제공하여 기술적 요구 사항에 사용할 수 있습니다.

결론. Aerotank는 비싸지 만 경우에 따라 필요한 즐거움입니다. 가격은 3700달러부터 시작합니다. 이러한 하수도 설치에는 제한이 없습니다. 단점 - 전기 및 영구 거주의 필요성, 그렇지 않으면 활성 슬러지 박테리아가 죽습니다.

개인 주택의 상하수도 - 일반 규칙

하수도 시설의 위치에 특정 제한 사항이 적용됩니다.

정화조다음 위치에 있어야 합니다.

• 주거용 건물에서 5m 이내
• 수원 (우물, 우물, 저수지)에서 20-50m 이상 떨어져 있지 않습니다.
• 정원에서 10m 이내.

집제거해야 합니다:

• 필터 우물에서 8m;
• 필터 필드에서 25m;
• 폭기 처리 공장에서 50m;
• 배수정 또는 역에서 300m.

정화조로 연결되는 배관은 겨울철에 얼지 않도록 단열 처리해야 합니다. 이를 위해 단열재로 싸서 석면 - 시멘트 파이프에 삽입합니다. 개인 주택의 외부 하수도 배선은 직경 100-110mm의 파이프로 수행되며 경사는 2cm x 2m, 즉 2 °, 실제로 그들은 5-7 ° (여백 있음)를 조금 더합니다. 그러나 더 큰 경사로 인해 물이 파이프를 빠르게 통과하고 대변이 남아 막히게되고 경사각이 작더라도 폐수가 파이프를 통해 이동하는 것을 보장하지 않기 때문에이 문제를 농담해서는 안됩니다. 전혀 파이프. 회전과 모서리가 없는 방식으로 파이프를 배치하는 것이 좋습니다. 하수관 내부 배선의 경우 직경 50mm이면 충분합니다. 집에 두 개 이상의 층이 있고 욕조, 세면대 및 화장실도 위층에 설치된 경우 직경 200mm의 라이저를 사용하여 폐수를 배출합니다.

개인 주택의 하수도를 자신의 손으로 처리할 수 있다고 결정한 경우 하수도 시스템의 위치 및 설계와 관련하여 SanPin 및 SNiP의 모든 제한 사항을 고려해야 합니다. 이웃과의 관계를 망치지 않으려면 수원 및 기타 건물의 위치를 ​​​​고려하십시오.

개인 주택의 하수도 프로젝트는 매우 중요하므로 그것 없이는 시도해서는 안됩니다. 하수도는 근사치를 허용하는 시스템이 아닙니다. 설계 사무소나 건축가에게 연락하여 전문가가 토양, 부지, 기후 및 작동 조건의 모든 특징을 고려하여 작업 초안을 작성하도록 하십시오. 이 프로젝트가 건설 시작 전에 집 자체의 프로젝트와 함께 완료되면 더 좋습니다. 이렇게 하면 설치가 매우 용이해집니다.

개인 주택에서 하수도를 만드는 방법에 대한 질문에 관심이 있다면 높은 지하수 수준에서, 위의 모든 것을 기반으로 다음과 같은 옵션이 될 수 있습니다.

• 폐기물 축적을 위한 밀폐 용기.
• 바이오 필터가 있는 정화조.
• 폭기 청소 스테이션(에어로 탱크).

개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 직접적인 작업은 그렇게 복잡하지 않습니다. 다양한 출처에서 배수구를 수집하고 수집기에 연결하고 기초를 통과하거나 바닥을 따라 정화조 아래로 흐르는 집 주위에 파이프를 배치해야합니다. 토공사는 독립적으로 수행하거나 굴착기를 고용할 수 있습니다. 그러나 올바른 하수도 시스템을 선택하고 프로젝트를 작성하는 것이 훨씬 더 중요합니다.

개인 주택의 하수도 : 비디오 - 예

개인 주택에 DIY 하수도를 설치하려면 특별한주의와 책임이 필요합니다. 모든 조건을 정확히 충족하는 방법과 정해진 규칙, 생활 중 편안함의 정도와 시설 운영 용이성에 달려 있습니다 (끊임없이 발생하는 막힘, 통신 중단, 방의 불쾌한 냄새 및 큰 소리가 없음).

시골집의 하수도 시스템은 복잡한 계획폐수의 수집, 폐기 및 처리. 일반적으로 집에는 두 가지 유형의 하수도가 구성됩니다.

• 가정화장실, 욕실, 주방 싱크대 및 물에서 나오는 폐수 수집 가전 ​​제품(식기 세척기 및 세탁기).
• 비를 모으고 물을 녹이도록 설계되었습니다. 지하실과 지하실의 범람, 기초 손상, 과도한 토양 수분의 출현 및 재배 식물의 뿌리 썩음을 방지합니다.

개인 주택의 빗물 배수구에는 오일 및 오일 제품이 없기 때문에 빗물 및 가정용 하수도를 하나의 시스템으로 결합하는 것이 허용되지만 이러한 솔루션에는 더 많은 양의 리시버(지역 처리장, 정화조 또는 cesspool) 및 관련 높은 장비 비용 , 따라서 이러한 조합의 편의성은 각 주택 소유자가 개별적으로 결정합니다.

하수도 시스템의 구성

모든 하수도 시스템은 세 가지 주요 부분으로 나눌 수 있습니다.

• 하우스 커뮤니케이션, 각 지점에서 단일 수집기로의 배수 결합을 나타냅니다.
• 외부(또는 외부) 파이프라인집에서 수집기의 출구 (경우에 따라 욕조의 출구 파이프가 파이프 라인으로 절단되거나)와 수신 장치 연결,
• 실제로 수신 장치.

폐수용 싱크로 배치할 때 가장 중요한 문제입니다.

그리고 빗물 설치를 위해 중요한 요소유형은 별도의 문서에 정보가 있습니다.

후속 배선을 위해 라이저와 50mm가 필요할 수도 있습니다.

수신 장치는 보관 또는 청소 시설일 수 있습니다.

• 폐수의 부분적인 토양 여과를 수행하지만, 토양에 사는 박테리아는 폐수의 양이 하루 1입방미터를 초과하지 않는 경우에만 개재물을 처리할 수 있습니다. 만큼 잘 바닥이 있는 밀폐형 모델, 하수도를 이용하여 내용물을 펌핑해야하므로이 디자인은 영구 거주 주택보다 기부하기에 더 적합합니다.
  
• 완성된 정화조잘 알려진 제조업체는 보다 단순한 장치보다 훨씬 덜 자주 청소해야 하는 신중하게 설계되고 현장 테스트를 거친 설계입니다. 구축하여 비용을 절감할 수 있습니다.
  
• 지역 처리장(VOC)- 전력망에 연결해야 하는 매우 비싸고 복잡한 장치로, 동시에 폐수에서 제거하고 불순물을 최대 98% 처리하여 관개에 적합한 물과 슬러지를 형성할 수 있어 환경적으로 유기물로 사용할 수 있습니다. 친절한 비료.
  

배수구 및 그 매개 변수의 수신기 위치 선택

수신기 유형(프로세서 또는 스토리지)에 관계없이 양은 집의 모든 거주자에 대한 최소 3일의 물 소비량이어야 합니다.. 기존 규범은 1인당 평균 값(200리터)을 결정하며, 이를 기준으로 탱크의 부피는 600리터(200x3)에 사람 수를 곱한 값으로 계산됩니다. 여러 탱크가 직렬로 연결된 처리 시설을 사용할 때 총 부피가 고려됩니다.

수신기의 위치는 특정 요구 사항을 고려하여 결정됩니다.

• 구조는 사이트의 가장 낮은 지점에 설치됩니다. 후자가 복잡한 릴리프를 가지고 있는 경우입니다.
• 중요한 물체까지의 거리는 허용된 표준을 준수해야 합니다.

- 소스에 식수– 최대 50미터(수신기 유형, 지하수 수준에 따라 다름),

- 도로까지 - 최소 5m,

- 저수지 또는 기타 개방된 저수지 - 30m,

- 주거용 건물까지 - 5m.

차트 작성

집의 설계 단계에서 하수도 계획을 관리하는 것이 가장 좋습니다. 그 때 당시 배수 시설이있는 건물은 한 부문에 배치하려고합니다.파이프의 길이를 줄이기 위해. 이를 통해 더 적은 수의 파이프를 구입할 수 있습니다. 또한, 길이가 짧고 연결 수가 적어 회로가 단순화되고 오작동 가능성이 줄어듭니다.

개인 주택의 DIY 하수도 계획이 요구 사항을 완전히 준수하고 개발 중에 중요한 사항을 놓치지 않으려면 다음을 사용해야합니다. 준비된 계획집에서 또는 모눈종이에 그립니다.

• 다이어그램을 그리는 첫 번째 단계는 계획의 모든 배수 지점을 그리는 것입니다. 층이 두 개 이상인 경우 배관 설비의 위치와 함께 평면도가 층별로 작성됩니다.
• 그런 다음 공통 라이저의 위치가 다이어그램에 적용됩니다. 변기 출구의 직경은 일반적으로 110mm이고 라이저는 유사한 매개 변수를 갖기 때문에 후자는 변기에 가장 자주 위치합니다. 이렇게하면 변기에서 수집기까지의 콘센트 길이가 1000mm를 넘지 않아야한다는 조건을 하나 더 충족 할 수 있습니다. 가능하면 배수 지점을 라이저에 더 가깝게 배치하는 것이 좋습니다.
• 수집기 파이프 라인 라인은 집에서 나가는 지점까지 다이어그램에 그려지며 건설 단계에서 건물 기초에 배치되고 보호 슬리브 (직경이 자유로운 진입과 틈의 존재를 보장하기 위해 수집기의 직경).
• 배수 라인은 각 배수 지점에서 수집기로 그려집니다. 근처에 위치한 지점(예: 욕실과 세면대)을 한 줄로 결합할 수 있습니다. 예외는 변기의 배수관으로, 어떤 조건에서도 다른 배수 지점과 연결되어서는 안 됩니다.

개인 주택의 DIY 하수도 시스템은 특정 경사로 수행해야 함을 기억하는 것이 중요합니다(직경 50mm 파이프의 경우 3%, 직경 110mm 파이프의 경우 2%).

• 폐수를 운반하기 위한 파이프라인 외에도 설치 장소가 다이어그램에 적용됩니다.
• 외부 하수도 계획은 건물, 나무의 위치를 ​​​​고려하여 사이트 계획에 유사하게 적용됩니다 (최적적으로는 통신이 최소 3m 떨어진 곳에서 이루어져야 함). 본선의 10-15m마다 및 추가 선로의 회전 및 묶음 위치에 검사 우물이 배치됩니다.

파이프 및 피팅 선택의 특징

파이프 선택의 주요 측면은 재료 유형입니다. 주철 제품의 강도에도 불구하고 개인 주택의 하수도 시스템은 무게가 무거워 운송 및 설치가 어렵 기 때문에 그러한 재료로 만드는 빈도가 점점 줄어들고 있습니다. 선호하는 것은 현대 고분자 재료.

• 유연하고 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 고온배수가 잘 되기 때문에 생활하수 처리에 좋습니다. 일반적으로 이러한 파이프는 회색으로 칠해져 있습니다.
• 폴리 염화 비닐은 고온에 강하지 않지만 강도는 높습니다. 이 재질의 주황색 파이프는 지상에서 쉽게 볼 수 있으며 외부 하수에 사용되며 회색 파이프는 내부 ​​하수에 사용됩니다.

내부 하수도 설치

개인 주택의 DIY 하수도 장치는 내부 하수도 설치 및 환기로 시작하는 것이 좋습니다.

DIY 하수도가 조직 될 때 별장, 라이저를 포함한 배관을 숨기고 열 수 있습니다. 첫 번째 경우 커뮤니케이션은 벽, 틈새 또는 상자에 있습니다. 검사 및 수리 가능성을 위해 필수 검사 해치를 배치해야 합니다. 파이프는 특수 장치(서스펜션, 클램프 등)를 사용하여 벽에 부착됩니다. 설치하는 동안 시스템 요소의 매개 변수 선택에 대한 위의 원칙이 준수됩니다(매니폴드 및 변기 배출구의 경우 110mm 파이프라인, 세면대, 샤워 및 욕실의 경우 50mm, 조인트의 비스듬한 티 및 십자가). 출구 연결부(예: 세면대 및 욕조)에 더 큰 직경의 수집기(100-110mm)를 설치합니다.

직경이 다른 파이프의 도킹은 어댑터를 사용하여 수행됩니다. 각 배수 지점에 대해 물개를 설치불쾌한 냄새가 실내로 침투하는 것을 방지합니다. 집 내부의 모든 통신을 통해 파이프의 각 회전에 특수 수정 티가 설치됩니다.

팁: 막힘 위험을 줄이려면 벤드를 설치할 때 90° 피팅 하나가 아니라 45° 피팅 2개 또는 30° 피팅 3개를 사용하는 것이 좋습니다.

개인 주택에서 하수 처리 방법에 대한 질문에 대한 가장 완전한 답변을 찾는 것이 중요한 사람들을 위해 , 에 대한 유용한 정보 환기 장치.

외부 하수관 설치가 비디오에 나와 있습니다.

인간 폐기물의 처리는 조직에 없어서는 안될 조건입니다. 편안한 생활개인 소유. 따라서 배수 시스템 건설에서 특히 중요한 단계는 개인 주택의 하수도 계획을 개발하는 것입니다.

개인 교외 가정의 일반적인 장치가 평범했던 시대는 지났습니다. 시골 화장실, 나무 부스와 cesspool입니다. 기사를 읽는 것이 좋습니다.

현재 집안의 하수도 시스템은 없어서는 안될 속성입니다.

개인 주택의 하수도 시스템 유형

집이나 나라에 물이 필요합니다.이 진술에 대해 논쟁하는 것은 의미가 없습니다. 그러나 그것의 과잉은 그것의 결핍보다 훨씬 더 해롭다. 경제적인 의미에서 물이 지나치게 많은 지역은 탈수된 지역보다 훨씬 더 쓸모가 없습니다. 따라서 제거하려면 과도한 수분만들어진 특수 시스템:

1. 수분 포화 토양 층에서 액체를 수집하고 제거하도록 설계된 배수 하수 시스템.

1. 빗물과 녹은 물, 그 하수를 특수 저장 탱크에 모아서 나중에 방류하는 기능을 수행하는 우수 하수도 시스템 폭풍우 하수구또는 건기 동안 가정용 기기에 사용됩니다.

1. 가정의 배설물 및 인간 폐기물의 수집, 처리 및 처리를 담당하는 배설물 하수구. 에 대한 기사를 읽는 것이 좋습니다.

이러한 장치는 모두 특정 기능을 수행하며 목적에 따라 고유한 설계 차이가 있습니다.

각 시스템의 폐수 특성에는 이러한 장치의 각 유형에서 분리된 액체 수집 및 하수가 포함됩니다.

자신의 손으로 집에서 하수도 계획을 세우는 법

이러한 문서는 그래픽 실행 계획입니다. 하수도 프로젝트를 통해 가정에 하수도 시스템을 설치하기 위한 자재의 필요성을 정확하게 계산할 수 있습니다.

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배수 계획 작성의 기초 건축 프로젝트입니다, 배관 설비의 설치 장소와 이름을 명확하게 표시하여 올바른 재료를 선택할 수 있습니다.

집안의 하수 구성 및 배열에 영향을 미치는 요인

개인 주택에 하수도 시스템을 설치할 때 주요 요소의 크기와 배치를 결정하려면 물 소비 수준을 결정해야합니다. 계산은 평균 소비 데이터를 사용합니다.

첫 번째 근사치로 1 인당 100 리터의 양으로 표준을 사용할 수 있습니다. 설계할 때 주요 옥외 하수도 설비를 대지 경계에서 4m 이내, 주거용 건물에서 10m 이내의 거리에 배치하는 기본 규칙을 준수해야 합니다.

동시에 가장 가까운 취수구까지의 거리(우물 또는 우물) 최소 35미터 이상이어야 합니다.

이웃이 당신에 대해 불평하면 검사 당국 (위생 및 역학 서비스)은 거리가 위에 표시된 수치 이상이어야한다고 요구합니다!

아래는 예시 프로젝트입니다.

계획의 목적은 배수 시스템의 주요 장비를 찾고, 하수구의 단면을 결정하고, 중력 배수 네트워크 설치에 적합한 피팅을 선택하는 것입니다.

내부 하수도 시스템의 요소

여기에는 다음 세부 정보가 포함됩니다.

1. 사이펀 및 배수관 부엌 싱크대.
2. 욕실의 세면대에 대한 동일한 장치.
3. 욕조에서 나오는 사이펀과 배수관, 샤워기에서 나오는 사이펀이 있는 사다리도 있습니다.
4. 배수관그리고 비데의 사이펀 - 화장실. 변기를 대변 하수구 라이저에 연결하기 위한 사이펀과 무릎도 있습니다.

2 층 집에서 이러한 요소는 각 층에서 반복되거나 없을 수 있으며 그에 따라 목록을 조정해야 합니다.

나열된 모든 부품은 수평 배출 파이프에 연결됩니다. 중력 배수 시스템에 대해 이야기하고 있기 때문에 배치 중 배출 채널은 배수 방향으로 2-5mm의 경사로 설치되고 배수 시스템의 라이저에 연결됩니다.

출구 파이프의 크기는 공칭 내경 내에서 다양할 수 있습니다. 32-50mm. 실제로, 그들은 일반적으로 피팅 선택을 단순화하는 최대 직경을 선호합니다. 아래 다이어그램을 참조하십시오.

배관 요소 사용에 대한 모든 데이터는 축척 도면에 요약되어 있으며 이에 따라 재료의 필요성을 계산해야 합니다.

시골집에 하수관을 놓을 때 모든 연결은 해당 피팅이 생산되는 135도 각도로 이루어져야합니다.

집에서 내부 하수도 계획을 스스로 만드는 방법

이러한 그래픽 문서는 배수로 계획을 포함하여 집안의 모든 통신을 표시합니다. 이것은 다음 상황을 고려합니다.

1. 모든 배관 설비는 주방, 욕실 및 화장실과 같은 영역에 공통된 한 벽을 따라 바닥에 설치됩니다.

1. 주방에는 싱크대, 식기 세척기 및 세탁기가 설치되어 있습니다.
2. 이 장치는 사이펀을 통해 공통 배출 파이프에 연결되어 하수구에서 독특한 냄새가 나는 실내로 공기가 침투하는 것을 방지합니다.
3. 출구 파이프는 벽의 구멍을 통해 욕실로 들어가며, 여기서 다음 배관 설비를 연결할 수 있습니다: 세면대, 욕조, 세탁기 - 각 장치에는 자체 사이펀이 있습니다.

1. 벽의 다음 구멍은 비데와 변기를 놓을 수 있는 변기로 이어집니다.
2. 모든 연결은 135도 각도의 티를 사용하여 직경 40-50mm의 분기 파이프에 연결됩니다. 연결은 견고함을 위한 밀봉 커프가 장착된 "소켓에서" 이루어져야 합니다.

폐수 수집 및 제거 시스템은 무압이므로 배수 하수관입니다. 이 규칙은 매우 철저하게 준수해야 합니다.

경사가 충분하지 않으면 물의 흐름이 어렵거나 불가능하며 매개 변수를 초과하면 배수가 가속화됩니다. 결과적으로 물이 배수되고 일부 오염 물질이 파이프에 남아 있어 향후 막힘에 대한 전제 조건이 됩니다.

개인 주택의 내부 하수도 시스템의 두 번째 중요한 노드는 배수관에서 배수되는 물을 받는 라이저입니다. 이러한 인출이 여러 번 있을 수 있습니다.

이러한 이유로 라이저 파이프의 직경은 100-150밀리미터 범위에서 선택됩니다. 라이저는 상태를 모니터링하고 청소 가능성을 보장하기 위해 반드시 감사 기능을 갖추고 있습니다.

그러나 기능적으로 시스템의이 요소는 또 다른 중요한 작업을 수행합니다. 그 연속성은 하수도 시스템에서 환기를 제공합니다.

팬 파이프의 바닥이 부착되는 집의 라이저 상단에 또 다른 개정판이 설치됩니다. 그것은 천장과 지붕을 통해 제거됩니다. 불쾌한 하수구 냄새를 확실하게 제거하려면 상단이 지붕 능선보다 0.5미터 이상 높아야 합니다.

또한 라이저 파이프가 완전히 채워지면 배수사이펀이 파손될 수 있습니다.

라이저의 채워진 파이프에 진공이 생성되어 사이펀의 물 잠금 장치가 라이저로 흡입됩니다. 냄새가 나지 않는 공기는 빈 물개를 통해 집의 생활 공간으로 침투합니다. 결과는 분명합니다.

이러한 보기 흉한 상황은 공기가 시스템에 유입되어 압력을 균등화하는 팬 파이프를 설치하여 완전히 해결됩니다.

팬 파이프는 파편과 나뭇잎으로 막히지 않도록 헤드로 보호해야 합니다. 그들은 환기를 위해 위쪽으로 공기 흐름을 생성하는 디플렉터 형태로 가장 자주 만들어집니다.

따라서 라이저는 전체 배수 시스템에서 중요한 역할을 하며 하수도를 설계할 때 해당 장치의 모든 기능을 고려해야 합니다.

2 층 개인 주택의 하수도 장치의 특징

시골집의 위층 장치는 배수 시스템의 사용도 제공합니다. 배수 지점이 더 적습니다. 일반적으로 샤워 시설과 화장실이 있습니다.

비용을 절약하기 위해 2층 하수도 배선은 1층의 유사한 네트워크와 병렬로 수행됩니다. 이것은 두 번째 라이저를 설치할 필요가 없기 때문에 시스템의 설계 및 설치를 단순화합니다. 배수구가 기존 라이저에 연결됩니다.

외부 하수도 시스템의 요소

외부 폐수 처리 및 처리 시스템은 폐수 소독을 목표로하는 여러 장치로 구성됩니다.

주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 필터 우물 또는 정화조. 첫 번째는 제조 및 작동이 가장 쉽습니다. 그들은 최대 3 미터 깊이의 땅에 구덩이입니다. 가로 크기는 모양에 관계없이 2m에 이릅니다. 구덩이의 벽은 콘크리트 또는 벽돌 쌓기. 그들은 단단하거나 40-60 밀리미터의 구멍으로 구멍이 뚫릴 수 있습니다. 우물 바닥에는 최대 80cm 두께의 필터가 배열되어 있습니다.

이를 위해 슬래그, 자갈, 깨진 벽돌을 사용할 수 있습니다. 후자는 깨진 벽돌의 상층에 놓여 있으며 분수의 크기는 약 50mm입니다. 자갈 필터의 경우 15mm의 재료가 사용됩니다.

1. 정화조. 컨테이너는 하나 이상의 파티션으로 나뉩니다.

배출된 액체는 첫 번째 챔버를 채웁니다. 액체 제트가 떨어지는 장소에 보호 플레이트를 설치해야 미사 층을 씻어낼 수 없습니다. 호기성 필터의 기초가 될 박테리아 배양 물이 담긴 카트리지를 챔버에 넣어야합니다.

그 안에서 생물학적 덩어리는 오염을 분해합니다. 물은 칸막이의 상단 가장자리를 통해 넘쳐 두 번째 챔버로 들어가며, 여기에서 폭기 장치가 설치되고 물은 분무된 공기로 분사됩니다. 이 경우 오염은 산화되고 추가 처리되며 이번에는 산소가 있는 혐기성 박테리아에 의해 처리됩니다.

정화조를 사용할 경우 폐수 처리율이 75~90%에 달하므로 완전한 소독을 위한 추가 후처리가 필요합니다.

1. 토양 여과
2. 하수도 프로젝트는 실제 조건에 따라 개별적으로 수행됩니다.

이 방법은 폐수가 토양을 통과할 때 후처리에 사용됩니다. 정화조에서 유체가 시스템으로 들어갑니다. 배수관자갈 팩과 토목 섬유의 이중층을 통과하는 동안.

동시에 모든 미세 입자가 그 안에 남아 있고 정화도는 98%에 이릅니다.

추가 폐수 처리에 이러한 기술을 사용하는 데는 토양의 특성이 있습니다. 밭은 투수율이 낮은 토양(조밀한 양토 및 점토)에서는 효과가 없습니다. 모래 자갈과 모래 토양이 가장 유리하여 폐수의 고품질 여과가 가능합니다.

1. 침입자. 불침투성 토양에서는 침투물이 형성됩니다. 플라스틱으로 만든 상자 모양의 제품으로 측면 막대가 있으며 상단은 닫혀 있고 하단은 여는 제품입니다. 처리량에 따라 최대 3~4개의 장치를 직렬로 설치할 수 있습니다.

설명된 모든 개체는 구매자가 선택한 구성과 함께 사용할 수 있습니다. 개체는 누워서 연결됩니다. 플라스틱 파이프직경이 100-150 밀리미터이고 덜 자주 - 큰 물체의 경우 - 200 밀리미터의 파이프가 사용됩니다.

또한 각 외부 하수처리시설에는 환기장치가 설치되어 있으며, 이를 위해 건물 내부에는 팬파이프를 사용하고 있습니다.

정화조의 사용은 강우량이 부족한 지역에서 가장 많이 사용되는 반면 정화된 액체는 가정용으로 재사용하기 위해 적극적으로 사용됩니다.

외부 하수도 설계

단일 작업의 이 두 구성 요소는 완전히 반대입니다. 내부 하수도 계획이 폐수를 수집하도록 설계된 경우 외부 하수도 계획은 소독 및 폐기를위한 것입니다.

따라서 건설 규칙은 내부 요구 사항과 한 가지 유사점을 가지고 있습니다. 집의 기초에서 드라이브쪽으로의 경사는 같은 이유로 미터당 1-2밀리미터여야 합니다(위 참조).

외부 하수도가 해결하는 작업은 폐수를 소독하기 위해 처리하는 것입니다. 처리 후 지반으로 배출되는 물은 지반여과에 의한 최종 처리 후 소비자에게 되돌려지기 때문에 절대적으로 안전해야 합니다.

물체가 외부 환경으로 들어가기 때문에 토양 동결 깊이를 고려해야합니다. 파이프는 이 레벨 아래에 있어야 합니다.

그러나 이러한 조건이 충족되더라도 긴급한 기후 상황의 경우 하수관을 단열하는 것이 바람직합니다. 최근놀라운 규칙으로 발생합니다.

그리고 중대한 온도 강하와 함께 파이프라인의 무결성을 보장합니다.

회로 설계에 영향을 미치는 요소

그것들은 특정 조건에 의해 야기되는 객관적일 수도 있고, 디자이너의 적절한 태도에서 비롯되는 주관적일 수도 있다.

첫 번째는 이미 언급한 토양 동결 깊이를 포함하며 이는 하수구 외부 파이프의 깊이에 영향을 미칩니다.

또한 객관적인 이유는 정화조에서 정화 된 액체를 여과하는 방법의 선택을 설명합니다. 투수성이 낮은 점토질 토양에 하수도를 건설할 때 강제적으로 침투수를 이용한 공법을 선택해야 한다.

첫 번째 그룹의 요인에는 팬 파이프를 배치하기 위한 특수 폐쇄 샤프트가 없다는 것이 포함됩니다. 우리는 이미 그 필요성을 보았습니다. 이러한 상황에서 벽걸이 형 버전에서는 벽을 통한 출력으로 설치되며 브래킷을 사용하여 벽에 고정됩니다.

이 실시예에서 팬 파이프의 설치도 바람직하지 않은 경우, 공기 밸브를 사용하여 하수 배수관의 압력을 완화할 수 있습니다.

하수도 시설의 종류와 기능

개인 주택에서 하수되는 폐수의 소독 및 정화를 위해 몇 가지 방법이 사용됩니다.

1. 특수 용기에 액체 축적. 여기에서 드레인이 고체 액체 분획으로 1차 분리됩니다. 그것은 덩어리의 액화와 활성 박테리아에 의한 부분 처리에 기여하는 화학적 및 생물학적 제제를 사용합니다. 문화는 전문 상점이나 건설 시장에서 구입할 수 있습니다.

주어진 청소 계획은 산업 조건에서 사용되지만 어떤 형태로든 대부분의 작업은 가정용 청소 장치에서도 수행됩니다.

정보 도움!!! 따라서 저장 탱크에서는 폐수의 화학적 및 세균 학적 처리가 수행됩니다. 추가 정제는 필터 웰에서 발생합니다. 필터링 이 경우자갈과 모래로 이루어져 있다. 좋은 흡착제인 입상 슬래그와 부서진 벽돌을 사용하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

우물의 몸체는 직경이 최대 2.5m이고 높이가 최대 2인 콘크리트 링으로 만들어졌습니다. 지면에 금속 커버만 남도록 상부에 넥을 설치하였다.

필터 덩어리가 링 주위에 부어집니다. 벽돌로 만든 선체의 제조도 실시됩니다.

여과 장치의 추가 개발은 다양한 목적을 위해 설계된 여러 챔버가 있는 정화조를 제조하는 것입니다.

첫 번째 탱크는 폐수 축적, 분획으로의 1차 분리, 화학적 및 생물학적 처리, 폭기 역할을 합니다. 분무된 공기 처리는 폐수에 포함된 분해 생성물을 추가로 산화시키기 위해 수행됩니다.

이를 위해 연속 모드에서 작동하는 압축기가 청소 시스템에 내장되어 있습니다.

마지막 섹션에서 처리장폐수를 추가로 처리하는 필터 우물이 설치됩니다.

설계 자율 시스템청소할 수 있습니다 다양한 옵션다르지만 작동 원리는 동일합니다. 현대 정화조의 폐수 처리 정도는 98 %에 이르며 이는 매우 높은 지표입니다.

그러나 가장 현대적인 장치는 주기적인 펌핑과 슬러지 제거가 필요합니다.

탱크에 파이프를 놓는 깊이와 경사각

하수도 바깥 부분의 요소를 배치하는 데 필요한 깊이는 건설 지역의 기후 특성에 따라 다릅니다. 한 가지는 분명합니다. 특히 파이프라인이 금속 재료로 만들어진 경우 파이프라인이 얼어붙는 것이 가장 위험합니다.

이 현상 뒤에는 대부분 파괴가 있습니다. 그러나 가장 불쾌한 것은 따뜻함이 시작되기 전에 하수도 작동을 잊을 수 있다는 것입니다. 시스템을 발굴한 후에야 시스템을 수리하고 복원하는 데 돈을 쓸 때입니다.

배관 및 배관

축적 된 경험의 결과로 하수도를 놓을 때 내부 및 외부 파이프 라인 설치에 대한 특정 규칙이 형성되었습니다. 그들은 다음과 같이 보입니다.

1. 배치 장소와 방법, 파이프 유형 및 기타 조건에 관계없이 누워있을 때 배수구쪽으로 경사를 관찰하는 것이 필수적입니다. 이 경우 각 파이프 크기에 대해 특정 기울기가 필요하므로 SNiP의 요구 사항에 따라야 합니다. 규칙을 위반하면 원칙적으로 막힘이 발생합니다.
2. 하수도 물체 사이의 거리는 길이가 최적이어야하며 4-5 미터를 초과하는 경우 수정 연결이 필요합니다. 10미터 구간에 수정정을 설치해야 합니다.
3. 시골집에 하수도를 놓을 때 (지하 설치), SNiP 2.04.03-85 및 2.04.01-85의 요구 사항은 하수도 네트워크의 개별 개체 사이의 거리를 관찰하는 측면에서 따라야합니다.
4. 러시아 조건에서 중요한 요소는 토양의 영점 이하의 파이프 라인 위치입니다. 이 요소를 보장하려면 트렌치가 충분히 깊어야 하지만 설치 중 히팅 케이블을 사용할 때까지 하수도 단열 경로를 따라 갈 수 있습니다.
5. 하수관을 놓는 것은 모래 베개에서만 수행되며 상단도 덮습니다. 이 단계는 무결성에 매우 중요합니다.

플라스틱 파이프를 사용할 때는 모래 층을 압축하도록 주의해야 합니다. 최상의 결과는 피난처 물을 많이 흘리는 것입니다. 이 경우 가장 고품질의 압축이 발생하고 그 후에 토양으로 다시 채울 수 있습니다.
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옳은 자율 하수도시골집은 일할 수 있습니다 장기좋은 품질과 적절한 유지 보수로.

하수관 단열재

이 이벤트를 통해 기후가 가혹한 지역에 통신을 배치할 때 대량 토공을 피하고 얕은 파이프가 동결되는 것을 방지할 수 있습니다. 이를 위해 다양한 절연 재료가 사용됩니다.

• 유리 양털;
• 미네랄 울;
• 발포 폴리스티렌 및 기타 여러 가지가 있습니다.

완전한 보증을 위해 온도가 심각하게 떨어지는 경우 스위치 온 센서가 있는 히팅 케이블을 설치할 수도 있습니다. 발생한 비용은 수리 및 관련 비용의 필요성을 제거합니다. 이런 식으로 배치된 하수관은 깊게 매설할 필요가 없습니다.

위에서 우리는 이미 내부 시스템의 중력 하수관 경사각에 대한 요구 사항을 고려했습니다. 배선 길이의 미터당 1-2 밀리미터의 외부 부분에도 유효합니다.

저장 용량의 양을 계산하기 위한 계산기

정화조는 필요한 양의 생활 폐수를 포함하고 처리해야 하는 정화 장치입니다. 우선, 정화조는 위생 요구 사항에 따라 적어도 3일의 정화/폐수 처리 주기에 충분해야 한다는 점을 고려해야 합니다.

간단히 말해서, 처리장 챔버의 최소 부피는 개인 주택의 모든 거주자가 사용하는 총 3일 물 소비량에 해당합니다. 또한 가족 보충, 즉 소비자 수가 증가하는 경우 특정 운영 준비금이 있어야합니다.

한 사람의 실제 일일 물 소비량을 결정하는 것은 간단한 문제가 아닙니다. 따라서 SNiP에 따르면 이것은 200리터입니다. 이 표시기는 이제 널리 사용되기 때문에 더 이상 사용되지 않는 것으로 간주됩니다. 다양한 종류물을 사용하는 가전제품.

예를 들어 다음과 같이 간주됩니다.

• 7분 동안 샤워를 하려면 70리터가 필요합니다.
• 5 분 동안 비데 사용 - 40 리터;
• 단일 욕조 또는 자쿠지 - 약 110 리터;
• 한 작업 주기 동안 식기 세척기 15리터가 소비됩니다.
• 1번의 변기 물은 최대 9리터의 물을 소비합니다.

전술한 내용을 고려하여 이 계산기에서 260-370리터 범위에서 한 사람의 일일 물 소비량을 계산하기 위한 매개변수를 선택하고 입력하도록 초대됩니다. 이것은 권장 사항의 평균 범위입니다.

SNiP 2.04.03-85는 폐수의 흐름에 따라 다음을 구별합니다.

• 단일 챔버 유형 - 최대 1m3 / day의 폐수 유량;
• 2 챔버 - 최대 10m3 / 일;
• 3 챔버 - 10 m3 / 일 이상; 따라서 위의 다이어그램은 필수 사항은 아니지만 다음 중 하나를 보여주는 역할만 합니다. 옵션정화조.

소규모 농장의 경우 철근 콘크리트 링이 콘크리트로 만든 혐기성 용기로 가장 자주 사용됩니다. 철근 콘크리트 하수 구조는 신뢰성, 거의 무제한 서비스 수명으로 구별됩니다. 이전에 동반되었던 문제 - 불충분한 조임이 이제 해결되고 있습니다. 현대 수단 MDS 40-2.200은 정화조의 한 섹션(챔버)에 있는 링의 수를 제한하는 탱크 바닥이 표면에서 최소 3미터에 위치하도록 권장합니다.

정화조의 활성 부피(Vak)는 소비자 1명의 일일 물 소비량(Q리터), 소비자 수(K) 및 폐수 정화(슬러지) 일수(D)의 곱으로 정의됩니다. : Vak \u003d Q * K * D. SNiP 2.04.03 -85의 권장 사항에 따라 연간 퇴적물 배출과 함께 최소 D가 취해집니다. , 유량이 5m3/일 이상인 경우. 또한 탱크를 1년에 2회 미만으로 청소할 계획이라면 침전물에 대해 Vak을 20% 증가시켜야 합니다.

챔버의 높이를 결정할 때(예: 콘크리트 링에서), 3.35, MDS 40-2.200에 따라 액체 레벨 위의 공기 체적 높이가 500보다 작아서는 안 된다는 점도 고려해야 합니다. mm.

정화조의 용량은 일일 폐수량의 유지를 보장해야 합니다. 운하로 만들어진 액체의 양은 개인 주택에 사는 사람들의 수에 직접적으로 의존합니다. 첫 번째 근사치로 한 사람이 하루에 최대 200리터를 소비하는 것으로 간주됩니다.

이러한 비용의 방향은 매우 전통적이며 가계 및 위생 및 위생 소비와 관련이 있습니다. 따라서 4인 가족은 하루에 약 입방 미터의 액체를 소비합니다.

내장된 온라인 계산기를 사용하여 이 표시기를 더 정확하게 결정할 수 있습니다.

정화조 및 cesspool

하수구 외부에서 가장 중요한 장치는 정화조 또는 기타 배수구를 여과하는 장치입니다. 콘크리트 설치 또는 벽돌 건축어떤 기능과도 관련이 없습니다.

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그러나 오늘날의 인기 있는 플라스틱으로 만든 높은 준비성 장치가 필요합니다. 추가 주의. 계절성 지하수 농도가 높은 지역에서는 컨테이너가 뜨는 경우가 있습니다.

밀폐된 변소에서 내용물은 펌핑 사이의 전체 시간 동안 보존됩니다. 대가족의 경우 각 사람이 하루에 약 100리터의 폐수를 생산하기 때문에 이러한 작업이 매우 자주 수행됩니다.

cesspool은 사이트 경계에서 6m 이내의 하수 트럭 접근이 편리한 장소에 있습니다.

cesspool의 위험은 불충분한 폐수 처리에 있습니다. 이 문제가 밀폐 장치에서 전혀 고려되지 않으면 여과 장치에서 정화도가 약 ​​75%로 충분하지 않으며 오염이 점차적으로 토양에 축적됩니다.

필터 웰

다른 방법으로 개인 주택의 하수도를 스스로 설치할 수 있습니다. 따라서 외부 부분은 필터 웰 형태로 만들어집니다. 이것은 침투성이 높은 이회토 또는 모래 토양에서 가능합니다.

이 경우 필터의 구성은 이질적입니다.

• 하부에는 최대 0.5미터 두께의 용광로 슬래그 층이 부어집니다.
• 그런 다음 15mm의 분수로 자갈 층이옵니다.
• 강한 흡착 특성을 나타내는 부서진 벽돌에서 최상층을 올바르게 부어야 합니다.

이러한 필터의 상층에는 여과액의 큰 성분이 증착된 다음 작은 성분이 증착됩니다. 생물학적 폐수 처리가 사용되는 경우 필터 우물이 효과적입니다. 호기성 박테리아는 필터에서 점차적으로 발생하여 폐수에 포함된 유기물을 처리할 수 있습니다.

배수로를 통해 가장 가까운 수역으로 여과된 액체를 처분하는 것이 가능하고 자주 사용됩니다. 배수로의 폐수는 자갈 - 모래 필터를 통과하여 추가 처리를 거칩니다.

필터 우물의 정화 정도는 토양의 처리량 특성에 따라 90-95%에 도달할 수 있습니다.

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일반적으로 필터 우물은 cesspool에서 정화조로의 전환 단계입니다. 탱크에 폭기 장치가있는 다른 구획을 추가하면 본격적인 정화조를 얻을 수 있습니다. 분무된 공기는 폐수 바이오매스를 활발히 산화시켜 또 다른 실트 살균 층을 형성하며, 이 경우 혐기성 박테리아로 표시됩니다.

가정 하수 여과 시설의 양 계산

거주지의 생태 상태에 대한 집 거주자의 책임을 이해해야합니다. 그리고 많은 측면에서 지하수의 순도에 달려 있습니다. 따라서 물 소비 및 수처리를 규제하는 여러 문서가 개발되었습니다.

• 건물 코드및 규칙 2.04.03.85 개인 주택의 외부 하수도 규제 및 작은 보호 구조가 있는 위생 보호 구역 배치;
• 폐수량 결정 측면에서 내부 네트워크 및 물 공급을 위한 SNiP 2.04.01.85;
• 엔지니어링 지원 시스템 설계 절차에 대한 매뉴얼 MDS 40.2.200, 이는 개인 주택 건설의 폐수량 계산을 위한 계산을 제공합니다.

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정화조의 부피 계산은 단일 챔버 방식과 다중 챔버 방식 모두에 대해 수행할 수 있습니다. 1 입방 미터 정도의 하루 소비량으로 정화조 내용물의 완전한 생물 군집에 하나의 챔버로 충분합니다.

배수구가 많을 경우 직렬로 설치된 두 개 이상의 용기를 사용해야 합니다. 두 개 이상의 챔버의 정화조가 똑같이 나누어 지지만 첫 번째 챔버가 부피의 최대 75 %를 차지하는 장치를 사용할 수 있습니다. 중요 - cesspools 위생 기준허용하지 않습니다!

시골집에 대한 정화조 프로젝트 개발의 주요 가치는 작업량이며 다음 알고리즘을 사용하여 계산할 수 있습니다.

• 들어오는 폐수의 일일 부피의 변위로 혐기성 처리 시간을 일 단위로 곱한 값입니다.
• 정화조의 모든 구획에 있는 액체의 총량으로;
• 탱크 바닥에서 주둥이 파이프의 하단 컷까지의 거리가 고려됩니다.
• 부피에서 탱크 깊이의 최대 20 %가 될 수있는 침전물 층의 높이를 빼야합니다. 청소가 규칙에 따라 수행되는 경우 - 1 년에 2 번,이 표시기는 무시할 수 있습니다 .

자신의 손으로 계산할 때 토양을 통해 여과하여 최종 청소하는 자체 처리 장치는 하루에 3-5 입방 미터의 유체 유량으로 현실적이라는 점에 유의해야합니다.

더 높으면 SBR 반응기를 사용하거나 폭기 사용을 제외하지 않고 혐기성 및 호기성 박테리아 처리와 함께 조합 설계를 사용해야 합니다.

폐수 처리에 생화학 물질을 사용하면 폐수 처리 정도가 증가하고 처리 속도가 10 배 빨라집니다.

폐수를 생화학적으로 처리하면 98%까지 정화할 수 있어 정원에 물을 주는 데 사용할 수 있음과 동시에 수확량을 높일 수 있습니다. 토양을 비옥하게 하려면

슬러지를 사용합니다.

하수관의 원리

배수 시스템과 다른 파이프라인의 주요 차이점은 다음과 같은 기능입니다.

1. 대기압에서 작업할 때의 중력. 유체는 미리 결정된 경사를 따라 중력의 영향으로 관형 제품을 통해 흐릅니다.
2. 유량은 유출을 향한 ​​파이프라인의 경사각에 의해 설정됩니다. 또한 그 값은 미터당 1-2밀리미터 이내여야 합니다. 이유는 이미 위에서 언급했습니다.
3. 견고함. 중력 파이프라인의 경우 밀봉용 고무 커프를 사용하여 요소의 소켓 연결에 의해 제공됩니다.

하수도 시스템을 설치할 때 공통 축에서 정렬이 잘못된 파이프를 연결할 수 없습니다. 그렇지 않으면 운반 액체가 누출되어 부품의 벽과 커프 사이에 틈이 형성됩니다.

집에서 선택할 파이프 제품

폐수 처리 시스템은 다음으로 만들어진 파이프라인을 사용합니다. 다양한 재료:

1. 세라믹. 이러한 재료는 매우 내구성이 있으며 공격적인 환경의 영향을 받지 않습니다. 단점은 복잡한 설치와 무거운 물류를 포함합니다.

1. 수십 년 동안 주철 하수관은 시장의 선두 주자였습니다. 이 재료는 이 용도에 거의 이상적입니다. 제조 재료는 대부분의 환경에서 부식에 강하고 충분히 높은 강도 특성. 소켓 연결의 정확성은 주조 방법에 의해 보장됩니다. 또한 주철 파이프를 사용하면 설치 중에 코킹을 사용하여 연결의 견고성을 향상시킬 수 있습니다.

주철 파이프라인의 설치를 용이하게 하기 위해 다양한 피팅이 생산됩니다.

1. 석면 파이프. 석면 파이프의 일부 긍정적 인 특성은 주요 부정적인 점을 무효화하지 않습니다. 이러한 재료는 주택 건설에 사용하는 것이 금지됩니다.
2. 오늘날 플라스틱 하수관은 다른 모든 유형을 거의 대체했습니다. 간단한 배송 및 하역, 설치 중 재료의 제조 가능성 및 내구성으로 인해 자신의 손으로 하수도를 만들기로 결정한 사람들에게 주요 재료가되었다는 사실로 이어졌습니다. 파이프라인을 조립하는 주요 방법은 소켓에 있습니다. 내부 시스템의 경우 주요 치수는 다음과 같습니다.
   • 배관 설비의 수도꼭지 - 직경 40 또는 50 밀리미터;
   • 라이저 및 팬 파이프의 경우 - 크기 100 또는 110 mm;
   • 집에서 정화조 100, 110 또는 150까지의 출구 파이프용.

집에서 탱크까지 파이프 라인 수행

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따라서 주거용 건물에서 최소 10m 떨어진 곳에 저장 탱크 설치를 결정하는 규칙이 설정되었습니다. 그러나이 5 미터 값을 규제하는 출처가 있습니다.

이것은 우발적 인 불일치라는 것을 이해해야하지만 첫 번째 설치 옵션을 고수하는 것이 좋습니다. 이 경우 청구를 제기할 수 없습니다. 하지만 엄밀히 말하면, 올바른 설치용량은 해당 지역의 토양 처리량 및 여과 용량에 따라 다릅니다.

위에서 언급한 매개변수의 기울기를 준수하는 것은 필수입니다.

하수구 파이프를 깔려면 토양 동결 수준에 따라 결정되는 필요한 깊이의 트렌치를 파야합니다. 배수층의 두께도 제공해야 하므로 이 요구 사항을 충족하는 데 드는 인건비를 상상해 보십시오. 모스크바 지역에서 토양이 최대 1.8m까지 얼면 트렌치의 깊이는 2.2 이상이 됩니다. 따라서 많은 사람들이 얕은 도랑, 보호 재킷 및 히팅 케이블이 있는 절연 파이프를 선호합니다.

작업 순서는 다음과 같습니다.

1. 경로는 못이나 코드로 표시되어 있습니다.
2. 약 60cm의 연결 깊이까지 굴착.
3. 배수 백필 - 약 20cm의 자갈과 10cm의 모래 바닥.
4. 밀봉하기 위해 물로 배수를 흘림.
5. 경사면의 표시는 코드와 건물 수준을 사용하여 이루어집니다. 건물 출구의 상단은 10m 거리에서 반대쪽 끝보다 20cm 높아야 합니다.
6. 파이프는 배치 계획에 따라 깊이까지 섹션별로 배치되고 위치는 그 아래에 놓인 벽돌과 샌딩으로 규제됩니다.
7. 히팅 케이블이 설치되고 접착 테이프로 고정됩니다.
8. 단열 케이싱을 놓는 과정에서 파이프 위에 놓입니다.
9. 케이블과 단열재가 있는 파이프는 모래로 덮은 다음 이전에 굴착된 흙으로 덮습니다.

외부 배수 시스템에 플라스틱 파이프를 사용하면 이러한 하중을 견딜 만큼 충분히 탄력적이기 때문에 계절적 토양 이동 중에 무결성을 보장할 수 있습니다. 이 재료로 만든 집의 하수도 장치는 최대 50년 동안 성능을 보장합니다.

자체 설치 비용

초대 된 전문가의 서비스에 대한 지불에는 많은 비용이 듭니다. 그러나 하수도 시스템의 배선도에 따라 설치 기술을 분석하면 올바르게 수행 할 수없는 것이 없음이 분명해집니다.

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효율성을 높이는 방법

배수 시스템의 중단 없는 성능은 무엇보다도 고품질 설치로 보장됩니다.

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사용자에게 조언 할 수있는 유일한 것은 하수도 계획 외에도 싱크대 아래에 폐기물 초퍼를 설치하는 것입니다. 올바르게 수행하는 것은 어렵지 않습니다. 이 조치는 시스템이 막히지 않도록 보호합니다.

필리모노프 예브게니

읽는 시간: 9분

에이

개인 주택에 하수도를 만드는 방법. 외부 및 내부 하수도. 재료 선택 및 하수도 위치. 파이프 및 하수도 배수구 설치.

맨션을 지을 때 개인 주택의 하수도 계획이 중요한 역할을해야합니다. 결국, 생활의 안락함과 미래의 하수도 수리 작업의 가용성은 폐수 방류 시스템의 배치에 달려 있습니다.

하수도 시스템을 놓는 단계. 하수도를 만들기 위한 재료. 내부 및 외부 하수도, 차이점은 무엇입니까? 위치 선택. 배열 옵션. 필요한 파이프 선택. 안전한 설치를 위한 팁과 요령.

새 건물을 짓는 동안 하수도는 없어서는 안될 부분입니다. 에서 현대 재료인터넷에있는 유용한 정보의 양, 개인 주택의 하수도 계획을 자신의 손으로 올바르게 설계하는 방법을 찾는 것은 문제가되지 않습니다.

간단한 요구 사항을 따르면 오래되고 부피가 큰 재료를 사용할 필요가 없기 때문에 폐기물 시스템을 스스로 쉽게 장착할 수 있습니다.

노부부의 화장실은 특히 추운 계절에 관련성을 잃어 버렸기 때문에 현재 세 가지 주요 유형의 폐기물 시스템이 운영되고 있습니다.

• 집단 또는 도시 수집가와 연결된 시스템;
• 고정 폐기물 수집 장소;
• 밀폐 탱크;
• 변화 없는 하수구바닥없이;
• 바이오 하수도 설치 계획.

집과 수집기까지 파이프 시스템을 설치하는 원칙은 모든 유형에서 거의 동일합니다. 집 주변의 모든 배선을 PVC에서 수행하는 것이 편리하고 HDPE 파이프로 수집 지점에 연결하는 것이 더 합리적입니다. 기술적 목적, 길이가 원활한 방식을 허용하기 때문입니다. 화장실에 연결된 주요 지점은 직경 110mm의 파이프로 놓여 있고 다른 모든 표준 급수 지점 (싱크대, 세탁기, 샤워 실)은 직경 50 번째 파이프가있는 공통 시스템에 연결됩니다.

유일한 요구 사항은 최적의 물 흐름을 보장하기 위해 수평 섹션에서 2-3도 각도입니다.

PVC 하수관에는 폐기물 시스템을 설치할 때 장단점이 있습니다.

• 연결하는 쉬운 방법. 전체 회로가 생성자로 조립되고 파이프와 구성 요소가 서로 삽입되기만 하면 됩니다.
• 재료는 HDPE 재료에 비해 무게가 가볍습니다.
• 수직 표면을 포함하여 간단한 고정 방법;
• 유일한 단점은 최대 길이무료 액세스 6m.

개인 주택의 DIY 하수도 계획

개인 주택에 하수도 계획을 스스로 설치하는 것은 바이오 하수도를 제외한 모든 유형의 하수도에 대해 가능합니다. 이 옵션을 구현하려면 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다. 나머지는 모두 독립적으로 장착할 수 있지만 연결 시 중앙 시스템, 허가증 패키지가 필요합니다.

어디서 시작하나요

첫 번째 단계는 수집 지점 유형을 선택하는 것입니다. 가장 수익성이 높은 것은 공통 도시 지점에 연결하는 것입니다. 사용자는 설치 및 필요한 자재에 일회성 투자를 하고 매월 상징적인 금액을 지불합니다. 이 옵션은 교외 건설에 항상 가능한 것은 아니지만 대안이 있습니다.

개인 주택의 고정식 하수도 계획 : 탱크까지의 파이프 깊이

탱크는 다른 재료로 만들 수 있습니다.

그것은 수:

• 금속 또는 플라스틱 탱크;
• 콘크리트 구조물;
• 콘크리트 베이스에 장착된 콘크리트 링.

이 방법은 방수가 잘되는 토양에 액체 폐기물이 침투하지 않기 때문에 현장에 우물이 있더라도 허용됩니다. 유일한 단점은 낭비입니다. 돈하수도 서비스를 위해. 정화조는 일반적으로 1.5-2m 깊이에 설치되며 파이프 라인은 특수지도에서 결정할 수있는 토양 동결 수준 아래에 배치하는 것이 좋습니다.

전문가의 의견

필리모노프 예브게니

취수 지점의 수에 따라 탱크의 작업량이 선택되지만 하수도 트럭의 표준 부피는 3m3, 즉 탱크의 부피는 배수이어야 함을 명심해야합니다 이 지표의.

예를 들어, 탱크의 부피가 5m3인 경우 두 번째 기계의 서비스에 대해 초과 지불하거나 작업 부피의 2m3이 한 번 채워져 쓸모 없게 됩니다.

보통 4인 가족이 가끔 세탁, 샤워, 설거지를 하는 경우 평균 2주 만에 3m3 컨테이너를 채운다.

누출된 폐기물 수집 지점이 있는 옵션

이러한 유형의 하수도를 구현할 때 폐기물 수집 지점의 위치가 매우 중요합니다. 최소 거리집과 별채에서 cesspool까지의 길이는 6-10m입니다. 그렇지 않으면 액체 배수구가 토양과 모래 기초 패드를 씻어냅니다.

실행 옵션:

• 배수 패드에 설치된 콘크리트 링;
• cesspool의 벽돌 버전;
• 하나의 시스템에 연결된 구멍이 있는 금속 또는 플라스틱 배럴.

전문가의 의견

필리모노프 예브게니

전문 건축업자. 20년의 경험

메모! 배럴을 사용할 때 느슨한 토양의 무게가 용기를 느슨한 토양으로 밀어 넣기 때문에 바닥은 자갈로 깔려 있습니다.

개인 주택에 하수도를 놓을 때보다 효율적인 프로세스를 위해 2-3o의 각도를 초과하는 경사로 해자를 수행하는 것이 좋습니다. 각 경우에 대한 도랑의 깊이는 사이트의 크기와 진입로에 대한 상대적 위치에 따라 다릅니다.

하수관의 기본 원리

통신 배수 지점의 수에 따라 다이어그램이 작성됩니다. 내부 위치파이프. 편의상 모눈종이에 도표를 그렸습니다. 2층 건물을 지을 경우 자재를 절약하기 위해 위생시설과 2차 배수구를 집수기 가까이에 배치하는 것이 좋습니다. 메인 컬렉터는 계획된 모든 층에서 하나의 수직선을 따라 장착되며 시스템의 모든 후속 부품은 메인 라인에 직렬로 연결됩니다.

조립 기술 PVC 재료모든 파이프를 원하는 크기로 줄일 수 있으므로 매우 간단합니다. 또한 막힌 경우를 대비하여 비상 어댑터 또는 더 큰 직경의 어댑터가 있는 폐쇄형 시스템을 각 노드에 장비하는 것이 좋습니다.

폐쇄된 교각에 있는 장치는 실런트를 사용하여 연결하는 것이 좋습니다. 막힘의 위험을 줄이기 위해 90° 각도를 피하는 것이 좋습니다.

물 잠금 장치의 작동 원리

물 밸브는 하수구에서 실내로 불쾌한 냄새가 침투하는 것을 방지합니다. 그의 장치는 동일한 디자인을 가지고 있으며 차이점은 크기뿐입니다. 물은 일종의 플러그 역할을 합니다.

전문가의 의견

필리모노프 예브게니

전문 건축업자. 20년의 경험

메모! 장기간 작동하지 않으면 물이 증발하고 물개는 기능적 특성을 잃습니다.

진공 밸브 및 팬 파이프

이 두 가지 개념은 배관 직업 이외의 대부분의 사람들에게는 알려져 있지 않습니다. 이 두 요소의 목적은 다량의 물을 배수할 때나 하수구의 작동 중에 저장 탱크에서 폐기물을 펌핑할 때 시스템에서 공기가 배출되는 것을 방지하는 것입니다.

의심할 여지없이 하수도를 설치하는 것은 전기나 벽을 쌓는 것에 비해 가장 쉬운 공사 단계이지만 이 단계에는 많은 함정이 있습니다.

다음은 그 중 일부의 목록입니다.

• 파이프 및 액세서리를 구입할 때 소켓에 고무 개스킷이 있는지 확인하십시오. 그녀는 종종 길을 잃습니다.
• 배기 파이프를 환기 시스템에 연결하지 않는 것이 좋습니다.
• 표준 물 소비 지점 세트(변기 1개, 세면대 2개, 세탁기, 샤워실)의 경우 팬 파이프를 설치할 필요가 없으며 진공 밸브로 제한할 수 있습니다.
• PVC 파이프를 도랑에 놓을 때 조인트가 불안정하므로 조인트를 주의 깊게 모니터링하십시오.
• 하수구 청소를 위해 비상배수구 설치를 적극 권장합니다. 파이프가 집으로 들어가는 장소, 접근 가능한 장소에 가능한 한 가깝게 설치됩니다.

다른 건설 단계에 비해 하수도는 바이오 하수도를 제외하고는 설치가 가장 쉽습니다. 발진 행동은 저장 탱크에 존재하는 박테리아를 파괴할 수 있으므로 전문가와 상의하거나 전문 문헌을 선택하십시오. 예를 들어, 표백제 변기 세척제를 사용하면 박테리아가 일주일 안에 회복됩니다.