통나무 집에서 목욕탕을 짓는 것은 쉬운 일이 아니지만 건설 기술, 자재 선택 및 정확한 작업 순서는 오랫동안 많은 장인들에 의해 알려지고 해결되었습니다.

증기 목욕은 특별한 목욕 텐트와 캠프 스토브를 가지고 다니는 스키타이인 시대부터 알려져 왔습니다. 그리고 21 세기에 러시아 목욕탕은 욕실과 샤워 실과의 오래된 경쟁을 성공적으로 견뎌 낸 일종의 고풍이되지 않았습니다. 많은 질병을 없애고 도시 생활에 축적 된 유해 물질을 몸에서 제거하고 몸에 좋은 휴식-이 모든 것은 1500 년 이상 동안 목욕탕을 방문함으로써 달성됩니다.

어떤 구조가 바람직한지, 배치 장소를 선택하는 방법, 일반적으로 작동하는 방법 -이 기사에서 많은 "목욕"질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

욕조의 위치와 배치

목욕 자체에 항상 중요한 추가 사항 중 하나는 근처에 담수가있는 저수지였습니다. 다른 물 공급원이 없으면 물을 가져 왔습니다. 그러한 저수지 근처의 특별한 매력은 대조적 인 목욕의 가능성에 있습니다. 러시아 목욕탕에서 김을 낸 후 그것을 다 쓰고 저수지의 시원한 물에 뛰어들 수 있습니다. 또한 천연 저수지는 스토브 건설 중 위반으로 인해 자주 발생하는 목욕 화재에 신속하게 대처할 수있게했습니다.

오늘 정박 컨트리 목욕천연 저수지에 대한 특별한 필요는 없지만 인공 저수지 근처에 있으면 여전히 편리합니다. 최종 결정은 항상 코티지 소유자에게 있습니다.

목욕 장소를 선택하는 주요 기준 : 도로와의 거리, 외부 관중으로부터의 자연 또는 인공 울타리의 존재 (빽빽한 수풀, 수관, 울타리, 별채), 의 주요 주거용 건물로부터의 화재 거리 최소 15미터.

욕실의 주요 건물은 탈의실, 세탁실 및 한증막입니다(마지막 두 개의 방은 하나로 결합될 수 있음). 탈의실의 크기는 입욕자 1인당 1.4m2의 비율로 결정되며, 세탁실의 크기는 1인당 1.2m2입니다. 또한 탈의실에는 가구(옷 보관함, 앉을 수 있는 벤치) 및 연료(석탄 또는 장작 보관함)를 보관할 수 있는 장소가 있어야 합니다. 화장실에는 뜨거운 용기와 용기를 보관할 장소가 필요합니다. 차가운 물, 스토브 및 일광욕용 긴 의자를 위한 장소.

예를 들어, 목욕탕은 소규모 가족(4인 이하)에 적합합니다. 다음 크기: 외부 크기 - 4x4m; 탈의실 - 1.5x2.4m; 세탁실 - 2x2m; 스팀 룸 - 2x1.5m

일반적으로 욕조의 크기는 할당할 수 있는 영역의 크기와 직접적인 관련이 있습니다. 사이트가 중요한 경우 샤워 실, 오락실 등을 추가하여 목욕탕을 확장 할 수 있습니다.

온난하고 추운 곳에서 기후대목욕탕 입구가 남쪽에 있으면 정확합니다. 창 개구부- 서쪽(남서쪽) 쪽. 입구의이 위치는 남쪽의 눈 더미가 더 빨리 녹고 창문의 방향이 더 오랜 시간 동안 구내를 비출 수 있기 때문에 겨울철에 목욕탕 사용을 크게 단순화합니다. 햇빛.

목욕 건설 - 단계

그 중 몇 가지가 있습니다.

1. 기초자재 조달.
2. 기초 선택 및 배치.
3. 히터 스토브의 기초 만들기(필요한 경우).
4. 바닥 생성 및 하수도 시스템온천.
5. 목욕탕 조립.
6. 지붕 공사.
7. 주변을 따라 사각 지대 형성.
8. 욕조 벽 코킹.
9. 벽돌 또는 스토브 설치, 굴뚝 설치.
10. 목욕 전기 및 물 공급.
11. 문 설치 및 선반 설치.

목욕 기본 재료 준비

러시아 목욕탕을위한 고전적이고 가장 성공적인 건축 자재는 목재였습니다. 목재는 목욕실의 침수에 쉽게 대처하여 우회합니다. 과도한 수분밖.

어떤 종류의 나무가 욕조를 만드는 데 적합합니까? 일반적으로 사우나는 직경이 250mm 이하인 소나무 또는 가문비 나무의 둥근 목재로 만들어집니다. 목재 만 스팀 룸에서 설명 할 수없는 내부 분위기를 조성합니다. 그러나 어떤 곳에서는 참나무, 낙엽송 및 린든과 같은 목욕탕 디자인에 다른 종의 나무를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 참나무로 만든 바닥용 바닥 테두리와 통나무를 사용하면 진정으로 내구성이 뛰어난 욕조를 얻을 수 있습니다. 뉘앙스 - 오크는 "주스 자체에서"(즉, 죽은 나무가 아닌) 자르고 캐노피 아래에서 말려야합니다. 첫 번째 오크 다음으로 낮은 크라운(4개 이하)은 낙엽송으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 최종 크라운, 실내 장식 및 클래딩 요소는 린든 또는 화이트 스프루스로 만들어야 합니다. 목재는 다른 것보다 습기를 더 잘 제거합니다.

욕조 건설을 위해 목재를 언제 저장해야합니까? 둥근 목재, 실내 장식용 목재는 겨울에 베어야 하며, 나무 줄기에 수분이 가장 적을수록 건조가 더 쉽습니다. 또한 전체 나무 줄기가 목욕탕을 짓는 데 적합하지 않습니다. 트렁크의 중간 부분만 할 것입니다. 즉, 상단과 엉덩이는 적합하지 않습니다.

목재 선택의 중요한 기준은 침엽수 림의 둥근 목재에 구멍과 수지 줄무늬가없고 건조 함, 사포질 된 표면, 썩은 부분이없고 딱정벌레에 의한 손상 부위가 없다는 것입니다.

목욕 파운데이션

욕조 건설을위한 기본 유형은 지역 토양에 따라 스트립 및 기둥 모양입니다. 선택한 기초 유형에 관계없이 최대한 정확하게 놓을 필요가 있습니다. 토양 동결의 깊이가 더 좋습니다. 모든 유형의 기초를 놓기 전의 예비 작업: 잔해로부터 현장을 청소하고 표토를 200mm 깊이까지 완전히 제거합니다(제거 비옥한 층).

올바른 기초를 선택하려면 세 가지 주요 그룹 중 하나에 속할 수 있는 지역 토양의 유형을 결정해야 합니다.

1. 약한 땅토탄, 미사, 미사질 모래(많은 양의 물 함유), 유체 또는 유체 플라스틱 점토로 구성됩니다.
2. 무거운 토양(계절적으로 부풀어 오를 수 있음)은 모래(미사질 또는 미세한), 점토 성분(점토, 양토 및 사질양토)으로 구성됩니다.
3. 약간 무거운 토양은 암석, 중간 및 거친 모래 알갱이로 형성됩니다.

목욕용 기둥(말뚝) 기초

약간 울퉁불퉁 한 토양에 배열 : 욕조 모서리와 내부 및 연결 지점에 놓인 기둥으로 구성 외벽... 두 개의 인접한 기초 기둥 사이의 거리가 2m 이상인 경우 다른 기둥이 그 사이에 놓입니다. 기둥 기초의 깊이는 최소 1.5m입니다.

이러한 기초의 기둥은 목욕 건설 현장에서 직접 만들기 쉽고, 그 재료는 붉은 벽돌, 잔해 돌, 연결될 수 있습니다 콘크리트 모르타르... 기본(코너) 벽돌 기둥기둥 기초의 경우 일반적으로 모양이 정사각형이며 측면이 380mm이고 보조 - 직사각형이며 단면이 380x250mm입니다. 필요한 경우 주요 기둥은 510x510mm 단면의 두 개의 벽돌로 만들어집니다. 기둥 기초를 건설하는 동안 잔해와 벽돌을 저장하는 것은 기초 구덩이를 모래로 채워서 이루어집니다. 깊이의 절반, 굵은 모래는 층(각 층 - 100-150mm)에 깔려 있고 물로 채워지고 부딪힙니다.

자신의 손으로 목욕을 할 때 기초 기둥도 독립적으로 만들 수 있습니다. 이를 위해서는 "Emulsol"과 같은 비경화 그리스로 내부를 코팅한 보드로 만든 탈착식 거푸집이 필요합니다. 조립 된 거푸집 공사 내부에 철 보강재를 배치 한 다음 콘크리트 혼합물을 부어야합니다.

그들을 위해 열린 구덩이 내부의 기초 기둥을 주조하기 위해 루핑 철, 플라스틱, 타르 종이 또는 두꺼운 판지로 만든 슬라이딩 거푸집이 사용됩니다. 슬라이딩 거푸집 공사를 위해 선택한 재료에서 직경이 200mm 이상인 파이프가 만들어지고 300mm에서 더 큰 직경의 기초 구덩이에 배치됩니다. 자유 공간그것은 거푸집 주위에 모래로 덮여 있습니다. 윤활유 역할을 하고 토양이 부풀어 오를 때 콘크리트 기둥이 올라가는 것을 방지합니다. 두꺼운 와이어로 묶인 보강재가 거푸집 내부에 삽입 된 다음 콘크리트 혼합물이 부어지며 조심스럽게 압축되어야합니다. 이전에 슬라이딩 거푸집에 고정 된 와이어 핸들의 경우 400mm 스윙하여 들어 올려 외부에 모래를 붓고 새로운 콘크리트 배치를 붓습니다.

기둥 기초로 석면 - 시멘트 파이프를 사용할 수 있으며 내구성이 있고 부식되지 않으며 외부 표면이 충분히 매끄러워 토양이 부풀어 오를 때 위치가 변경되지 않습니다. 석면 - 시멘트 파이프도 콘크리트로 채워져 있으며 지하 부분은 땅에 얼어 붙을 위험을 줄이기 위해 광물 기반 건설 그리스로 코팅해야합니다.

욕조 외벽의 기초 기둥과 내벽스팀 룸의 방은 벽돌 벽으로 배치되어 있으며 충분한 두께는 벽돌과 반 벽돌입니다. 그런 벽돌 벽지면에 250mm 묻혀야 합니다.

기초 기둥과 그 사이의 벽돌 벽은지면에서 300-400mm 높이로 가져오고 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 방수를 위해 지붕 재료로 덮어야합니다. 주조하는 동안 필요한 모양의 기둥은 기둥의 끝 부분에 금속으로 만들어지며 욕조 프레임을 기초에 고정하기위한 것입니다.

흙을 쌓아서 목욕을 할 때 스트립 모 놀리 식 기초를 만들어야합니다.

작업 순서:

1. 못 사이에 꼬기로 건설 현장을 표시합니다.
2. 필요한 깊이(그 크기는 400mm 이상 지역 토양의 특성과 관련됨) 및 300mm 너비의 트렌치를 파냅니다.
3. 트렌치 바닥을 모래 층으로 채우고 자갈(각각 70-100mm)을 채웁니다.
4. 거푸집 설치.
5. 강화 탭.
6. 콘크리트 믹스를 붓습니다.

기초 트렌치의 바닥에 놓인 보강재는 단면적이 12mm 이상이어야하며 트렌치의 양쪽을 따라 놓여 프레임으로 편직되어 도움을 받아 가운데로 들어 올립니다. 벽돌 조각.

콘크리트 혼합물의 조성은 5:3:1(쇄석:모래:시멘트)의 비율로 계산되며 사용된 모래는 건조하고 깨끗해야 합니다(세척). 타설에 필요한 콘크리트의 양을 계산하십시오. 스트립 파운데이션, 아주 간단하게, 기초의 너비, 깊이 및 전체 길이만 측정하면 됩니다. 예를 들어 너비가 0.3m, 깊이가 0.4m, 총 길이가 22m인 경우 다음과 같은 양의 콘크리트 혼합물이 필요합니다.

• 0.3 x 0.4 x 22 = 2.64m 3

건식 콘크리트 혼합물을 준비하는 데 있어 어려운 점 중 하나는 건설 현장에 중량이 없다는 것입니다. 따라서 콘크리트의 건조 구성 요소를 계산하는이 방법이 유용 할 것입니다. 하나의 10 리터 버킷에는 15 ~ 17kg의 쇄석, 모래 - 14 ~ 17kg, 시멘트 - 13 ~ 14kg이 들어 있습니다.

거푸집 공사는 쏟아진 콘크리트 기초가지면 위로 100mm 돌출되도록 배치됩니다. 콘크리트 혼합물을 준비된 거푸집에 부을 때 그 덩어리는 총검 삽이나 와이어 탐침으로 반복적으로 뚫고 거푸집 바깥쪽에 망치로 두드려야합니다 (에어 포켓 제거). 그런 다음 기초가 완전히 굳을 때까지 약 5-7일 정도 기다려야 합니다. 추운 계절에 기초 공사를 할 때 콘크리트를 부은 후 거푸집 공사는 PVC 필름으로 덮고 톱밥이나 기타 단열재로 덮어야합니다.

캐스트 기초 건조에 할당 된 시간이 만료 된 후 벽돌 행으로 방수 및 리프팅을 진행합니다 (목욕을 들어 올릴 필요가 없으면 방수 처리 후 시멘트 스크 리드로 진행합니다). 다음 자료가 필요합니다.

1. 루핑 재료.
2. 파이프 약 2m(플라스틱 또는 금속), 단면적 32~57mm.
3. 벽돌 메쉬.
4. 빨간 벽돌.
5. 벽돌 모르타르.

지붕 재료(루핑 펠트)를 콘크리트 기초 위에 놓기에 충분한 스트립으로 절단한 다음 기초 위에 놓는 것입니다. 역청 매 스틱(루핑용 - 타르 매 스틱). 벽돌은 단일 행 드레싱 방법으로 놓여 있습니다. 벽돌 모르타르는 루핑 재료 층에 배치됩니다. 첫 번째 벽돌 행은 "포크"(기초 축을 가로 질러)이고 벽돌 메쉬는 다음과 같습니다. 놓여지면 박격포와 다음 벽돌 행이 배치되지만 이미 "숟가락"(축 기초를 따라)에 있습니다. 벽돌 세공의 각각의 새로운 행에는 벽돌 메쉬를 깔고 "숟가락"과 "포케"가 서로 번갈아 가며 깔립니다. 벽돌의 3번째 또는 5번째 스티치 행에서는 파이프 스크랩에서 환기 덕트를 설치해야 합니다. 전체 기초에는 5-7개의 덕트면 충분합니다. 벽돌 행의 수는 원하는 기초 높이에 따라 다릅니다.

벽돌 세공의 마지막 행은 20mm 층이 있는 시멘트 스크 리드(모르타르의 구성은 모래: 시멘트: 1:2 또는 1:3)로 덮여 있습니다.

독립 히터 베이스 및 사우나 바닥

우리는 스토브 히터의 기초를 만들고 사우나 블록 하우스를 조립합니다. 히터의 주요 벽돌이 가정되면 독립 기초, 즉 주 기초와 연결되지 않은 기초가 필요합니다.

욕조의 바닥은 점토, 흙, 나무 또는 콘크리트일 수 있습니다. 대체로 그 수준의 온도가 실제로 30 ° C 이하이기 때문에 단열이 필요하지 않습니다. 나무 화격자, 코르크 매트 또는 매트는 일반적으로 목욕탕 바닥 표면에 깔려 있습니다. 그들의 임무는 목욕탕 출구에서 바닥을 만질 때 발생하는 날카로운 추위로부터 목욕 방문객을 구하는 것입니다. 자체 건조를 위해 바닥을 메인 플로어보다 높게 올립니다.

욕조 나무 바닥의 주요 단점은 잦은 침수입니다. 보드 사이의 균열을 통해 침투하는 물이 축적되어 썩고 불쾌한 냄새가납니다. 목재 덮음바닥이 빨리 마모되어 보기 흉한 모양이 되며 6~8년 후에는 교체가 필요할 수 있습니다. 욕실 바닥에 더 실용적일 것입니다. 타일- 관리가 더 쉽고 표면으로 쉽게 흘러내리는 수분의 영향을 받지 않습니다.

목욕 시설의 바닥은 다음 위에 놓아야합니다. 다른 수준: 찜질실 바닥은 세탁실 바닥보다 150mm 높고(열을 유지), 세탁실 바닥은 탈의실 바닥보다 30mm 낮습니다(물 침투로부터 보호).

세탁실 및 스팀 룸에 세라믹 타일이있는 콘크리트 바닥을 설치하는 것이 나무 바닥보다 수익성이 높기 때문에이 옵션을 고려할 것입니다.

욕조에 콘크리트 바닥을 배치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 우리는 따뜻한 바닥 형성을위한 기초를 준비합니다. 그것은 100mm의 모래 층과 100mm의 중간 부분의 쇄석 층으로 구성되어 순차적으로 놓여 있습니다. 각 층은 잘 다듬어지고 평평해야 합니다. 그런 다음 지붕 재료를 맨 위에 놓고 미래 바닥 높이까지 벽을 덮습니다.

추가 조치:

1. 첫 번째 옵션- 배수 구멍에 경사가 형성된 50mm 콘크리트 층 위에 펠트, 팽창 점토 또는 슬래그 50mm 층의 바닥. 콘크리트가 굳은 후에는 시멘트 용액으로 수평을 맞춰야 합니다. 타일 ​​작업.
2. 두 번째 옵션- 50mm 시멘트 스트레이너펄라이트(팽창사) 함유. 혼합물의 조성: 펄라이트: 시멘트: 물을 5:1:3으로. 펄라이트 콘크리트를 설치한 후 일주일이 지나면 배수구 아래에 경사가 있는 상단에 30mm 콘크리트 층을 적용합니다. 펄라이트를 다룰 때는 특히 조심해야 합니다. 이 소재는 매우 가볍고 약간의 바람에도 날려 버리므로 통풍 없이 실내에서 작업해야 합니다. 물의 정확한 비율을 관찰하십시오!

지면 위의 욕조 바닥이 크게 상승하면(300mm에서) 바닥재가 필요합니다. 통나무 정사각형(측면 150mm). 욕조 건물의 치수가 2000x3000mm를 초과하지 않으면 프레임의 통나무가 통나무의 지지대가됩니다. 큰 크기의 경우 바닥 통나무에 대한 추가 지지대가 필요하며 콘크리트 또는 벽돌 기둥 (250x250mm)이며 700-800mm 거리에 배치됩니다. 지지 기둥지연의 경우 모래, 쇄석 및 콘크리트의 다층 기반 (각각 100mm)에 놓아야합니다.

중요한! 지연 지원을위한 기반을 형성하기 전에 스토브 히터의 기초를 만들고 하수도 시스템을 구축해야합니다.

지연을위한 목재는 오크, 낙엽송 또는 침엽수, 통나무는 설치 전에 타르 또는 방부제로 처리해야 합니다.

해결책 바닥이 경우 기초 사이의 콘크리트 공간은 바닥 높이까지 벽이 겹치는 지붕 재료로 덮여 있으며 슬래그 또는 팽창 된 점토로 덮여 있습니다 (지붕 재료와 벌크 단열재 층 사이, 200mm의 폼 층을 놓을 수 있음), 29mm의 거친 바닥이 통나무 밑면에 부착됩니다. 가장자리 보드... 그런 다음 PVC 호일을 깔고 호일 미네랄 단열재, 다시 필름 층 - 수증기 차단용. 상단에 미세한 필러가있는 5mm 콘크리트 층을 붓고 배수구 아래에 경사를 만듭니다. 3-4 일 후에 세라믹 타일을 놓습니다.

스토브 기초를 바닥 수준으로 가져 오는 것을 잊지 마십시오.

탈의실 바닥은 19-29mm의 침엽수 홈이 있는 판자로 만들어졌습니다.

중요한 점: 깨끗한 바닥을 마감할 때, 그리고 실제로 스팀 룸과 세탁실의 전체 공간은 합성 건축 자재를 사용하지 마십시오. 이 상태는 스팀 룸의 경우 특히 중요합니다!

목욕 하수도 시스템

욕조에서 폐수를 배출하려면 물개가있는 구덩이, 우물 폐수더러운 물을 구덩이로 배출한 다음 하수구로 배출하는 파이프.

구덩이는 욕조 지하실 외부에서 스팀 룸과 세탁실 구내에서 플라스틱, 주철 또는 도자기로 만든 중력 파이프가 들어갑니다. 금속 파이프빨리 녹).

피트는 기초에서 500mm 떨어져 있어야 하며 깊이는 700mm, 단면은 500x500mm입니다. 구덩이의 벽은 100mm 콘크리트 층으로 덮여 있으며 욕조에서 110mm 배수 파이프가 기초 아래에 삽입됩니다. 최소 2m 3을 포함하는 주요 배수 우물은 구덩이에서 최소 2.5m 떨어진 곳에서 파야합니다. 파이프를 구덩이에서 가져와 1.5m 깊이(동결 깊이 미만)의 경사면에 놓고 구덩이에서 나온 출구는 바닥에서 100mm 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 배수관에 들어간 후 주 배수 우물은 바닥에서 1m 떨어진 자갈이나 모래로 채워지고 토양은 500mm 이상의 층으로 그 위에 부어집니다. 놓을 때 각 층을 철저히 탬핑하십시오.

배수관이 구덩이로 배출되기 전에 욕조에서 배수관에 둔각으로 위치한 아연 도금 물개가 설치됩니다. 그 가장자리와 위쪽은 구덩이의 벽에 기밀하게 부착되어 있으며 아래쪽 가장자리에서 바닥까지의 거리는 50mm를 넘지 않아야 합니다. 이 디자인 덕분에 불쾌한 냄새와 찬 공기가 스팀 룸으로 침투하지 않습니다 ( 세탁실) 위어 개구부를 통해.

겨울철 동파를 방지하기 위해 구덩이는 적당한 크기(목재 또는 금속)의 2개의 덮개로 닫고 그 사이에 펠트를 깔고 상단 덮개는 팽창된 점토, 슬래그 또는 톱밥으로 덮어야 합니다.

통나무 집, 지붕 및 블라인드 영역

전문 공연자에게 주문할 목욕 통나무 집을 만드는 것이 낫습니다. 제조는 다소 어렵습니다. 분해가 완료된 통나무집은 반드시 공사장으로 가져와 통나무 번호에 따라 조립해야 합니다. 크라운은 총 길이가 최대 150mm이고 톱니 길이가 최대 70mm인 강철 25mm 스파이크 스테이플로 고정됩니다.

목욕탕의 지붕 구조에는 서까래가 포함되고 덮개가 부착 된 다음 지붕 재료가 부착됩니다. 선택 최종 디자인지붕은 겹칠 지붕 덮개에 따라 다릅니다. 서까래는 스파이크 스테이플을 사용하여 통나무 집의 마지막 왕관(가급적 끝에서 두 번째 왕관)에 부착됩니다. 일반적으로 욕조 건설에는 하나 또는 박공 지붕, 경사각 (10 °에서 60 °까지)은 주어진 지역의 강수량과 양에 따라 다릅니다. 참고 - 지붕이 가파를수록 지붕을 만드는 데 더 많은 재료가 필요합니다.

단일 피치 서까래, 비스듬히 위치한 두 개의 외부 또는 내부 및 외부 지지대로 부착됩니다. 서까래의 스팬 길이가 5m를 초과하는 경우 추가 버팀목으로 버팀됩니다. 박공 지붕의 서까래는 벽의 하단에 있고 상단은 서로 연결되어 능선을 형성합니다.

욕조의 지붕은 벽에 최소 500mm의 겹침으로 모든 재료(슬레이트, 타일, 지붕 재료, 아연 도금 등)로 덮을 수 있습니다.

다락방 공간환기되어야 합니다. 즉, 지붕의 반대쪽 끝에 2개의 문이 장착되어 있어야 합니다.

우리는 기초 주변의 사각 지대를 수행합니다. 우리는 토양의 최상층을 완전히 제거하고 욕조 지하실에서 600-800mm 거리에서 200mm 깊이 들어가서 100mm 자갈 층을 깔아 놓습니다 (파쇄 돌, 팽창 된 점토) 후속 평탄화. 우리는 누워 확장 조인트(수지 또는 역청으로 덮인 19mm 보드, 기초에 수직으로 2-2.5m 간격), 100mm 콘크리트 층으로 채웁니다. 콘크리트가 굳기 전에 표면을 다림질해야합니다 - 3-5mm 층의 건조 시멘트로 덮여 있습니다. 3일 후, 맹인 영역과 욕조 지하실 사이의 접촉선은 방수를 위해 역청으로 덮어야 합니다.

사우나 통나무 코킹

통나무 집을 단열하기 위해 수행됩니다. 통나무 사이의 틈을 막기 위해 린넨 견인, 붉은 이끼, 대마 대마, 모직 펠트가 전통적으로 코킹에 사용됩니다. 코킹용 천연 재료는 황마 및 아마 섬유로 만든 공장 제작 재료(린넨 및 펠트 - 황마 및 아마)로 대체할 수 있습니다. 공장에서 만든 코킹재의 장점은 자연물에 비해 나방과 곰팡이에 의한 손상에 강하고, 주어진 두께와 폭의 연속테이프 형태로 생산되기 때문에 공장에서 만든 재료로 작업하기 용이하다. .

통나무 집의 코킹은 조립 중에 수행됩니다. 코킹 재료는 누워있는 동안 통나무 사이에 놓입니다. 지붕이 지어진 후 통나무 집의 외부와 내부에서 전체 코킹이 수행됩니다. 1 년 후 - 반복되는 코킹 (통나무 집이 화난 - 통나무 건조).

코킹의 주요 도구는 주걱과 비터이며 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다. 이 두 도구는 모두 나무(재, 참나무 또는 너도밤나무)로 만들어집니다. 코킹 블레이드는 200mm 길이의 손잡이와 100mm 뾰족한 블레이드, 30mm 두께의 손잡이, 베이스에서 65mm 블레이드 폭, 끝에서 30mm가 있는 쐐기처럼 보입니다. 나무 망치는 둥근 모양: 핸들 직경 40mm, 길이 - 250mm, 타격 부분의 직경 70mm, 길이 - 100mm.

코킹은 "세트로"또는 "스트레치로"의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 두 번째 방법으로 우리는 다음과 같이 코킹합니다. 코킹 재료를 가닥으로 모으고 통나무 사이의 틈에 놓고 주걱으로 밀어 틈없이 틈을 완전히 채우십시오. 그런 다음 우리는 롤러로 견인을 모으고 묻힌 홈에 적용하고 작은 재료 가닥을 꺼내어 롤러로 감싸고 주걱과 롤러를 사용하여 홈으로 밀어 넣습니다. 홈(틈)이 채워져 있다고 확신합니다.

통나무집을 코킹하는 첫 번째 방법은 큰 홈(슬롯)을 덮도록 설계되었습니다. 우리는 코킹 재료를 2mm 가닥으로 비틀어 여러 루프를 형성하고 슬롯으로 밀어 넣습니다. 루프는 간격을 완전히 채우기에 충분한 양으로 수집됩니다.

코킹 규칙:

• 첫째, 재료는 통나무의 위쪽 가장자리를 따라 망치질하고 그 후에는 아래쪽을 따라 망치질됩니다.
• 우리는 양쪽에 있는 하단 크라운의 슬롯으로 코킹 작업을 시작합니다. 그런 다음 인접한 벽 등의 아래쪽 가장자리로 이동합니다. 하단 림의 슬롯 코킹을 마친 후에는 높이가 높은 다음 작업을 시작하여 이 림에서 가장 가까운 벽의 인접한 림으로 이동합니다(오른쪽에서 왼쪽 또는 왼쪽에서 오른쪽으로, 중요하지 않음).

어떤 경우에도 한쪽 벽만 코킹하지 마십시오. 벽이 올라가 프레임이 비뚤어질 수 있으므로 다시 분해/조립해야 합니다. 다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다. 코킹은 통나무 집의 둘레를 따라 "아래에서 위로" 방향으로 수행됩니다.

우리는 스토브 히터를 넣습니다.

욕조 용 스토브에는 많은 디자인 옵션이 있으며 나무, 가스, 액체 연료또는 내장 발열체를 사용하고 전기로 가열하면 벽돌, 주철 또는 금속이 될 수 있습니다. 욕조의 벽돌 스토브는 "반 벽돌"또는 "전체 벽돌"의 벽 두께로 만들어지며 벽돌 조인트는 특히 조심스럽게 묶어야 스토브의 최고 효율을 달성하기 위해 가장 작은 두께를 위해 노력해야 합니다. 스토브를 놓을 때는 붉은 벽돌만 사용합니다. 퍼니스 화실은 탈의실로 꺼내지고 나머지 세 개의 벽은 세탁실 (증기실)에 있으며 세탁실 벽까지의 거리는 최소 250mm가되어야합니다.이 경우 열은 "벽 속으로" 들어가지 마십시오.

주철 또는 금속 용광로의 경우 독립적 인 기초 형성이 필요하지 않습니다. 벽돌에만 해당됩니다.

증기를 좋아하는 사람들을 위해 설치된 히터에는 다양한 무게(1~5kg)의 돌이 들어 있는 챔버가 있습니다. 스토브 챔버를 채우기 위해 잔해, 자갈, 바위 및 화강암이 적합합니다. 이 오븐의 디자인은 매우 간단합니다. 밥솥, 히터는 더 큰 파이프 또는 돌이있는 챔버가있는 것과 다릅니다.

가장 많은 것을 얻으려면 높은 온도찜질실에서는 주철 주괴를 80:20 비율로 돌에 첨가해야 합니다(돌: 주괴). 스팀 룸의 1m 3마다 최소 6kg의 돌과 주철 주괴가 필요합니다.

벽과 온수 보일러 사이의 퍼니스에서 40-50mm의 거리가 관찰되면 뜨거운 가스로 보일러를 전면적으로 분사하고 물을 가장 빠르게 가열하는 효과가 달성됩니다.

을위한 더 나은 견인굴뚝을 가능한 한 지붕 능선에 가깝게 가져와야합니다. 다락방을 통해 굴뚝을 통과 할 때 굴뚝을 380mm 보풀이 있는지 확인하십시오. 파이프가 근처를 지나가지 않아야 함을 기억하십시오. 지붕 덮개 150mm(화재 안전 표준)보다 가까운 서까래.

목욕의 전기 및 물 공급

한 명의 목욕 사용자를 씻으려면 최소 8리터가 필요합니다. 뜨거운 물... 이 금액은 여러 가지 방법으로 제공 될 수 있습니다. 스토브에 물이 담긴 용기를 가열하고, 가스 온수기를 사용하고, 전기 히터 - 보일러를 설치하십시오. 중앙 급수 장치가있는 경우 목욕 파이프 라인은 본관에서 이어집니다. 이러한 파이프 라인 시스템의 물은 배수되어야합니다. 겨울 시간그렇지 않으면 파이프가 얼고 파열됩니다.

물을 펌핑하기 위한 잠수정 펌프를 설치하고 이러한 급수 시스템에 정화 필터를 제공하여 우물이나 우물에서 물을 가져올 수 있습니다. 그리고 이 경우 겨울에는 욕조를 사용할 때마다 물을 배수하거나 공급관을 단열해야 합니다.

전기를 공급하려면 목욕탕까지 별도의 선로를 연장해야 하며 가장 쉬운 방법은 공기(공중)로 하는 것입니다. 공기의 경우 특수 케이블이 필요합니다. "벌거 벗은"알루미늄을 즉시 쓸어 버리고 두 가지 옵션에서 중지합니다. SIP (자체 지원 절연 전선) 및 VVGng. 첫 번째 유형의 케이블은 매우 훌륭하고 긴 서비스 수명(30년 이상)을 가지고 있으며 강하고 지지할 필요가 없습니다. 운반 케이블... 그러나 그와 함께 보내는 것은 매우 어렵습니다. 조립 작업, 너무 두껍기 때문입니다(최소 단면 - 16mm 2). 알루미늄 자체지지 절연 전선은 욕조의 다락방을 따라 잡아 당겨서는 안됩니다. 화재 규정, 특수 앵커 클램프에 고정해야합니다. 설치 비용과 번거 로움 측면에서 비용이 비쌉니다.

더 간단한 솔루션은 VVGng 구리 케이블이 캐리어에 고정된 공기 덕트입니다. 강철 케이블... 케이블은 절연 플라스틱 와이어의 케이블에 매달려 있으며 서비스 수명은 최대 10년이며 그 후에는 교체해야 합니다(!). 단일 코어 케이블 VVGng의 경우(물론 2개의 코어가 있어야 합니다. 각각은 독립적인 이중 브레이드에 있어야 함), 공기를 통해 욕조로 뻗어 있으며 최적의 섹션은 2.5mm 2입니다. 별장의 소유자가 미래에 공급하기를 원하는 전기 장비가 정확히 무엇인지.

모든 투소 접속 배선함, 소켓 및 스위치, 전기 패널은 옥외 설치... 금지 규칙에 따르면 화재 안전세탁실 / 스팀 룸에 정션 박스, 스위치 및 소켓을 설치하는 것은 금지되어 있습니다. 탈의실에서만 가능합니다. 가능성을 건드리지 마세요 단락목조 구조에서 - 욕조의 모든 내부 배선은 불연성 주름진 호스에서만 이루어져야하며 특수 클립에 고정되어 있으며 파티션을 통과하는 케이블 통로는 다음을 통해서만 가능합니다. 쇠 파이프.

정션 박스, 소켓 또는 램프에 케이블을 정렬하여 케이블이 바닥이나 측면에서 거기로 가지만 위에서는 가지 않도록하십시오. 브레이드를 따라 미끄러지는 결로 현상이 단락을 일으킬 수 있습니다.

모든 전기 제품은 최소 IP44(최대 - IP54 이상)의 내습성 등급을 가져야 합니다. 간단한 램프를 설치하십시오 - 금속 몸체, 유리 그늘 만. 내부 케이블 라우팅의 모든 연결 - 터미널 블록에서만, 꼬임 없음. 그리고 쉴드에 RCD를 설치하고 30mA로 설정합니다.

전기 패널 작업 및 RCD 설치를 위해 자신이 아닌 경우 자격을 갖춘 전기 기술자를 초대하십시오!

칸막이, 천정, 실내장식, 창호 및 문 설치

욕조의 내부 칸막이는 벽돌이나 나무로 만들 수 있으며 두 경우 모두 단열 및 습기 차단이 뒤따릅니다. 스토브가 설치된 세탁실과 탈의실 사이의 칸막이는 벽돌이어야하거나 스토브 본체와 접촉하는 측면에 하나의 벽돌을 놓아 벽돌 인서트를 만들어야합니다.

실내 장식은 일반적으로 욕조 자체가 벽돌, 석재 또는 목재로 지어진 경우 수행됩니다. 여기서 장식 계획은 고전적입니다. 단열재, 수증기 차단 필름그리고 안감. 또한 외부 및 내부 마무리 작업을 수행할 때 다시 빌드해야 합니다. 환기 시스템통나무가 덮개로 덮여있어 완전한 환기를 수행 할 수 없기 때문입니다.

천장은 거칠고 마무리의 두 가지 레이어로 형성됩니다. 드래프트 천장은 필요한 경우 중간 빔으로 보강된 수평 지붕 장선에 부착됩니다. 그 지역은 단열재 - 팽창 된 점토 또는 슬래그로 덮여 있습니다. 세탁실 / 스팀 룸 내부에서 히터와 수증기 차단 필름이 거친 천장에 부착 된 후 천장이 린든, 소나무 홈이있는 보드 (두께 20mm에서 - 보드가 두꺼울수록 더 오래 나무 냄새를 유지할 것입니다).

욕조에서 작은 크기(평균 500x700mm)의 창을 배치하고 벤치에 앉아 있는 사람을 볼 수 있도록 충분히 낮게 잘라야 합니다. 목욕탕의 창문은 크기에 따라 항상 이중창으로 만들어져 있습니다(환기형 또는 완전 경첩형). 빠른 환기가 가능합니다.

화재 안전을 위해 욕조 구내의 문은 바깥쪽으로 열리도록 설치해야 합니다. 도어 리프의 재료는 텅 앤 그루브 보드 (40-50mm) 또는 선택한 분기가있는 보드이며 보드는 다웰로 고정됩니다. 플랩의 크기는 잼의 4분의 1 사이의 실제 거리에 필요한 것보다 5mm 더 줄여야 합니다. . 최적의 크기의 문 세탁부사우나 - 600x1600mm, 한증막 - 800x1500mm, 바닥 높이보다 약 300mm 높은 임계 값 (걷는 것이 불편하지만 따뜻하게 유지됩니다). 문 잎을 걸기위한 경첩 - 황동, 탈의실 (세탁실) 및 세탁실 (증기실)로 이동합니다. 문 손잡이는 나무로 되어 있습니다(특히 찜질방에서).

선반의 재료는 린든, 소나무, 포플러 또는 아스펜입니다. 선반의 최소 길이는 1800mm이고 너비는 500-800mm입니다. 이중 행 선반의 "바닥" 사이의 거리는 최소 350mm, 두 번째 행에서 천장 덮개- 1100mm.

눕는 면은 폭 80mm, 두께 40mm의 판재로 형성하고, 판재 사이에 폭 15mm의 틈을 형성한다. 벽에서 선반까지 10mm의 거리가 유지됩니다. 선반 용 선반 판은 50x70mm 단면의 목재 프레임에 두 가지 방법으로 부착됩니다. 위에서-못의 도움으로 머리가 나무에 잠겨 있습니다. 아래에서 - 나사로. 고정을 위해 다음에서 못과 나사를 선택하십시오. 스테인레스 스틸또는 구리.

선반 구조의 모든 모서리는 둥글고 표면은 제로 에머리지로 조심스럽게 청소됩니다.

더 큰 편의를 위해 스팀 룸의 선반에는 헤드 보드가 장착되어 있습니다. 상승 시작 부분의 높이는 30mm, 헤드 보드의 길이는 460mm, 최종 최대 높이는 190mm입니다.

선반을 만들기위한 재료를 선택할 때 조심하십시오. 결절 부위가 더 조밀하고 피부 화상을 유발할 수 있다고 믿어집니다. 따라서 매듭이 있는 부분이 전혀 없거나 최소한의 수로 보드와 빔을 집으십시오.

소방 조치

화재의 위협으로부터 목욕탕을 보호하십시오 - 화실 앞에 스토브를 놓으십시오 강판, 오븐 문이 단단히 잠겼는지 확인하고, 근처에 소화제(물, 모래, 소화기가 담긴 용기)를 설치하세요. 사우나를 가동할 때 찜질방과 화장실 문을 자유롭게 열 수 있는지 확인하십시오. 통로, 문 앞의 공간, 창문을 막지 마십시오.

전통적인 러시아 목욕탕은 나무로 지어졌습니다. 이 물질은 열을 완벽하게 유지하고 가열되면 치유 물질을 실내 공기로 방출합니다. 올바르게 처리되고 설치된 통나무집은 여러 세대에 걸쳐 제공됩니다. 나무의 생태학적 순수성, 활기찬 에너지 및 자연 구조는 높은 비용에도 불구하고 이 재료를 대중적으로 만듭니다. 이것은 벽돌, 콘크리트 블록 및 기타 저렴한 건축 자재의 위치보다 열등하지 않은 수세기 동안 입증 된 고전입니다.

통나무 욕조는 도끼, 드릴 및 톱 사용에 능숙한 DIYer가 만들 수 있습니다. 이 과정은 그다지 복잡하지 않고 우리 스스로 충분히 실현 가능하지만 통나무 집을 조립하도록 조수를 초대하는 것이 좋습니다.

재료 선택

공급업체는 두 가지 유형의 목재를 제공합니다.

1. 건조한.
2. 자연 수분.

건조되지 않은 재료는 더 저렴하지만 발기 후 프레임이 크게 축소됩니다.

수년 동안 지속되는 신뢰할 수 있는 목욕탕을 만들려면 겨울에 나무를 수확하고 나무 껍질을 제거하고 충분히 건조해야 합니다. 그런 통나무로 만든 블록하우스는 50년 동안 운영할 수 있습니다.

최종 마무리

실내에서는 단열재로 거친 바닥을 설치해야합니다. 스팀 룸의 벽은 물막이 판자로 덮여 있으며 그 아래에 호일 단열재가 놓여 있습니다. 이것은 가열 될 때 통나무의 수지가 사람들에게 닿지 않도록하기 위해 필요합니다. 장식은 낙엽수로 만든 판자로 이루어집니다. 욕조의 바깥 부분은 자연스러운 형태가 좋으며 추가 마감이 필요하지 않습니다. 프레임의 최종 수축 후에 창과 문을 설치하는 것이 좋습니다.

독립적으로 접힌 통나무로 만든 러시아 사우나에서 항상 따뜻하고 쾌적합니다.

동영상

이 비디오는 2미터 탈의실이 있는 3x3 통나무 욕조 프로젝트에 대해 알려줍니다.

사진

통나무 사우나는 빔 또는 통나무의 두 가지 유형의 목재로 만들어집니다. 두 경우 모두 과정은 재료 준비, 연결 방법 선택, 벽 세우기의 세 단계로 나뉩니다.

목재의 종류:

• 프로파일되지 않음 - 추가 처리 없이 사방에서 절단된 통나무;
• 프로파일 - 표준 크기의 매끄러운 목재;
• 접착 - 신뢰할 수 있고 수축하지 않습니다.

재료의 단점:

• 통나무보다 부패에 덜 저항합니다.
• 생산 비용이 더 높습니다. 비용이 더 많이 듭니다.

평평하고 매끄러운 목재는 벽 건설에 적합합니다. 심하게 금이 가고 구부러진 부분은 버리고 나중에 작은 요소에 사용됩니다. 썩은 흔적이 있는 목재는 사용하지 않습니다.

• "Dovetail"은 추가 패스너 없이 부품 묶음을 단단하고 따뜻하게 제공하는 신뢰할 수 있는 방법입니다.
• "Root thorn" - 절단된 노드가 직사각형 모양을 갖는 더 간단한 잠금 쌍입니다.
• "발"의 연결 - 맞물림은 핀과 소켓을 반으로 자르거나 "언더컷"을 사용하여 발생합니다.
• 고정 "엉덩이"- 금속 패스너를 사용하여 막대를 연결할 때의 기본 방법: 간단하지만 매듭이 날아갑니다.
• "반 나무"- 벌채는 절반 크기로 이루어지며 요소는 둥근 나무 막대로 고정됩니다.

• 부서진(껍질이 벗겨진) 로그가 가장 많습니다. 천연 소재최소한으로만 처리 손 도구- 가장 내구성이 강하고 균열이 약합니다.
• 반올림 - 엄격하게 정의된 두께의 균일하고 깔끔한 통나무는 기계로 만들어지고 자연 보호 기능이 없으므로 방부제를 의무적으로 함침시켜야 합니다.
• 평면 통나무는 표면이 상당히 평평하지만 길이에 따른 직경의 작은 차이가 남아 있습니다. 수명 측면에서 처음 두 유형 사이에 있습니다.
• 마차는 막대와 통나무 사이에 있는 길쭉한 목재 제품입니다. 양쪽에서 크게 절단되어 균일한 크기와 매력적인 외관을 얻습니다.

통나무집을 위한 최고급 목재는 추운 계절에 수확되어 한 달 동안 보관됩니다.

1. 통나무는 수직선을 따라 수평을 이룹니다.
2. 끝점이 표시됩니다.
3. 선이 그려지고 있습니다.
4. 하단 로그의 윤곽이 표시됩니다.
5. 발굴 깊이가 결정됩니다.
6. 크기는 나침반으로 제거됩니다.
7. 통나무는 클램프에 놓입니다.
8. 고정 브래킷이 설치됩니다.
9. 크로스 컷이 만들어집니다.
10. 세로 단면이 만들어집니다.
11. 잉여는 도끼로 짜냅니다.
12. 노치가 제자리에서 시착되고 조정됩니다.

전통적으로 욕조는 나무로 만들어졌는데, 이 재료가 열을 가장 잘 유지하고 빨리 가열되며 쾌적한 구조와 향을 가지고 있기 때문입니다. 치유력... 천연으로 만든 통나무집 통나무자신의 손으로 만들 수 있지만 작업 중에 잊지 말아야 할 기능이 많이 있습니다. 이것은 나무가 시간이 지남에 따라 마르고 수축하며 크라운 사이에 균열이 나타나기 때문에 재료 준비와 관련이 있습니다. 건설 중에도 통나무 사이의 모든 조인트는 특수 단열재로 조심스럽게 처리해야합니다.

통나무 집 건설을위한 목재를 독립적으로 수확하는 경우 표면을 나무 껍질과 매듭으로 청소해야합니다.

특징 중 건설 후 욕조는 얼마 동안 서 있어야한다는 점에 유의해야합니다. 완전히 수축된 후에만 창의 설치가 시작되고 문틀, 휘어질 수 있기 때문에 욕조 자체가 고르지 않은 수축을 줄 것입니다. 지붕은 수축 후 세워지고 프레임이 덮이기 전에 플라스틱 랩악천후로부터의 보호를 위해.

벌목용 목재 선택

자신의 손으로 통나무 집을 짓려면 나무를 올바르게 준비해야합니다. 비용이 저렴하다고 해서 처음 접하는 로그를 가져갈 수는 없습니다. 목욕의 경우 다른 품종의 조합조차도 허용됩니다. 권장 사항은 다음과 같습니다.

나무 목욕의 그림입니다.

1. 낙엽송은 습기에 강한 나무로 높은 레벨경도, 그러나 또한 높은 비용. 예를 들어 대부분의 주택은 나무 더미, 물 속에 끊임없이 존재하며 낙엽송으로 만들어집니다. 베니스에서는 그런 말뚝 위에 200년 정도 된 집들이 지어집니다. 전문가들은 전체 구조에 대한 신뢰성과 방수성을 보장하기 위해 낙엽송에서 더 낮은 크라운을 만드는 것이 좋습니다.
2. 소나무는 건설에 가장 많이 사용됩니다. 가공이 쉽고 빠르게 건조됩니다. 그것은 매우 아름다운 색상과 질감을 가지고 있으며 기분 좋은 냄새가납니다. 이 나무의 비용은 낮고 일반적으로 욕조가 만들어집니다. 장점 중 이러한 목재는 내구성이 있고 하중을 완벽하게 견딜 수 있으며 최고의 건축 자재 중 하나라는 점에 유의해야합니다.
3. 아스펜은 습기에 대한 저항력이 높으며이 재료는 목욕에 가장 적합한 재료 중 하나입니다. 재료의 열전도율이 낮고 구조가 열을 잘 유지하며 히터가 가열되는 동안 쉽고 빠르게 예열됩니다. 아스펜의 장점 중 시간이 지남에 따라 더 견고하고 내구성이 강해지면 구조도 강해집니다. 그것 중요한 조건욕실뿐만 아니라 모든 건물에 적용됩니다.

기초 장치 다이어그램.

이 기간 동안 재료를 건조시킬 기회가 있고 여름까지 이미 건설을 시작할 수 있기 때문에 봄철에 통나무 집 건설을 위해 목재를 구입하는 것이 가장 좋습니다. 말려야 한다. 특별한 주의가지고 있기 때문에 강한 영향력건축의 질에. 자연 수분 수준의 목재를 가져 가면 건조 과정에서 통나무 표면이 균열로 덮여 있습니다. 따라서 많은 사람들이 이미 건조된 재료를 구입하는 것을 선호합니다. 이 경우 건물이 마르고 줄어들 때까지 몇 달을 보낼 필요가 없습니다. 인공적으로 말린 통나무는 특성이 다르기 때문에 더 이상 통나무 집에 적합하지 않기 때문에 구입할 수 없습니다. 이것은 건축 자재를 주문할 때 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 블록 하우스는 균열, 취약성, 심각한 왜곡 등과 같은 불쾌한 놀라움을 줄 수 있습니다. 통나무집은 직접 해야 하는 경우에도 적절한 대기 건조만 가능합니다.

로그 어셈블리 프로세스

자신의 손으로 통나무집을 만들 수 있지만 이를 위해서는 크라운 조립에 대한 모든 규칙을 엄격하게 준수해야 하며 홈 절단에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 통나무 건물은 다를 수 있습니다. 작업을 시작하기 전에도 패스너 유형을 선택해야합니다. "그릇에", "발에"옵션이 있습니다. 차이점은 중요하며 일부 유형의 벌채는 복잡합니다.

작업 순서:

목재를 목욕 기초에 고정하는 계획.

1. 기초에서 욕조 건설을 시작해야하며 다른 옵션을 사용할 수 있지만 지지대 또는 테이프를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 기지를 건설하는 동안 욕조 바닥이 무엇인지, 스팀 룸에서 물이 어떻게 배수되는지를 제공해야합니다. 일반적으로 특별한 배수 체계, 기초에서 물을 배출합니다.
2. 목욕 바닥이 준비되면 루핑 재료로 방수 처리해야하며 여러 층으로 놓여 있습니다. 로그를 보호해야 하므로 이 단계는 필수입니다.
3. 놓일 첫 번째 크라운은 후레싱이라고하며 방수 층으로 기초에 직접 장착됩니다. 일반적으로 이 로그는 다른 로그보다 넓게 만들어집니다. 작업 중에 기초에 공극이 형성되면 일반 박격포... 또한 나머지 크라운을 놓는 작업이 수행되며, 이를 위해 "버트 크라운" 방법이 사용됩니다. 이를 통해 벽의 수평 배치를 정확하게 유지할 수 있으며 바깥쪽으로는 아름다운 정면 벽을 얻을 수 있습니다.
4. 누워있는 동안 욕조에는 창문과 문이 있어야한다는 것을 기억해야합니다. 나중에 그들을 자르는 것이 더 어려울 것입니다.
5. 코킹의 경우 통나무가 사용됩니다. 다양한 재료... 이것은 통풍을 피하고 열 손실을 방지하며 구조를보다 편안하게 만들고 화재 중에 열을 더 잘 유지하기 위해 수행됩니다. 이전에는 코킹에 이끼가 사용되었지만 오늘날에는 좁은 주걱을 사용하여 크라운 사이에서 문자 그대로 망치질하는 다양한 테이프 재료가 생산됩니다. 코킹은 여러 번 수행됩니다. 첫 번째 - 건설 직후, 두 번째 - 구조가 축소 된 후. 이 간단한 방법으로 건물을 압축하고 열 손실을 제거할 수 있습니다.

균열과 틈새를 채우는 계획.

누워있는 동안 모든 통나무는 특수 다웰로 서로 고정 될 수 있으며 이는 계획할 때도 고려됩니다. 크라운의 모든 3-4 행은 방부제 및 방수 매 스틱으로 코팅되어야한다는 것을 잊지 말아야합니다. 나무에서 부정적인 영향목욕을 사용하는 동안 습기.

문을 설치하기 위해 2개의 크라운이 사용되며 하단에 배치되고 5개의 크라운이 상단에 설치됩니다. 모두 견고해야하며 프레임이 준비되고 수축이 발생하면 건물 지붕에 프레임 설치를 진행해야합니다. 이를 위해 서까래 시스템, 선반이 장착 된 후 선택한 유형의 지붕 재료가 부착됩니다. 이 용량은 일반 기와, 슬레이트, 금속 또는 역청 연질 코팅.

마무리 작업

통나무 목욕탕은 특별한 매력으로 외적으로 구별되며 나무 자체는 더 이상 마무리 할 필요가 없습니다. 내부 벽과 바닥만 장식할 수 있지만 건조 과정에서 구조가 점차 조밀해지고 약간 처지기 때문에 수축도 중요합니다. 따라서 이 프로세스가 완료된 후에만 창과 문을 설치합니다. 유사한 규칙이 적용됩니다. 마무리 작업수축이 완전히 완료된 후 시작됩니다. 대개 나무 목욕외부에서 그것은 어떤 식 으로든 떨어지지 않으며 외관 자체가 매력적입니다.

내부에는 내츄럴을 사용할 수 있습니다. 나무 안감, 건물의 전반적인 스타일과 완벽하게 일치합니다.

타일 ​​사용은 세탁실에 허용되지만, 그렇지 않으면 장식 및 마감재가 더 이상 사용되지 않습니다. 욕실 지붕은 금속 타일로 덮을 수 있습니다. 벽을 칠하는 것은 권장하지 않습니다. 이 옵션이 최선은 아니지만 사우나와 목욕용 페인트만 사용할 수 있습니다.

목욕은 다음으로 가장 잘 구성된 구조입니다. 천연 나무... 치유력이 있는 천연 통나무로 만든 건물이 최고로 인정받고 있습니다. 가열되면 나무는 쾌적하고 섬세한 향기뿐만 아니라 약용 물질도 많이 방출하기 시작합니다.

통나무 집에서 목욕탕을 짓는 것은 쉬운 일이 아니지만 건설 기술, 재료 선택 및 정확한 작업 순서는 오랫동안 많은 장인들에 의해 알려지고 해결되었습니다. 이 자료는 기초 설치에서 실내 장식에 이르기까지 통나무 욕조 건설에 도움이 되는 모든 요점을 설명합니다.

증기 목욕은 특별한 목욕 텐트와 캠프 스토브를 가지고 다니는 스키타이인 시대부터 알려져 왔습니다. 그리고 21 세기에 러시아 목욕탕은 욕실과 샤워 실과의 오래된 경쟁을 성공적으로 견뎌 낸 일종의 고풍이되지 않았습니다. 많은 질병을 없애고 도시의 일상 생활에 축적 된 유해 물질을 몸에서 제거하고 몸에 좋은 휴식을주십시오.이 모든 것은 1500 년 이상 동안 목욕을 방문 할 때 달성됩니다.

어떤 구조가 바람직한지, 배치 장소를 선택하는 방법, 일반적으로 작동하는 방법 -이 기사에서 많은 "목욕"질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.

욕조의 위치와 배치

목욕 자체에 항상 중요한 추가 사항 중 하나는 근처에 담수가있는 저수지였습니다. 다른 물 공급원이 없으면 물을 가져 왔습니다. 그러한 저수지 근처의 특별한 매력은 대조적 인 목욕의 가능성에 있습니다. 러시아 목욕탕에서 김을 낸 후 그것을 다 쓰고 저수지의 시원한 물에 뛰어들 수 있습니다. 또한 천연 저수지는 스토브 건설 중 위반으로 인해 자주 발생하는 목욕 화재에 신속하게 대처할 수있게했습니다.

오늘날 여름 별장 욕조를 천연 저수지에 연결할 필요는 없지만 인공 저수지 근처에 있으면 여전히 편리합니다. 최종 결정은 항상 여름 별장 소유자에게 있습니다.

목욕 장소를 선택하는 주요 기준 : 도로와의 거리, 외부 관중으로부터의 자연 또는 인공 울타리의 존재 (빽빽한 수풀, 수관, 울타리, 별채), 의 주요 주거용 건물로부터의 화재 거리 최소 15미터.

욕실의 주요 건물은 탈의실, 세탁실 및 한증막입니다(마지막 두 개의 방은 하나로 결합될 수 있음). 탈의실의 크기는 입욕자 1인당 1.4m2의 비율로 결정되며, 세탁실의 크기는 1인당 1.2m2입니다. 또한 탈의실에는 가구(옷 보관함, 앉을 수 있는 벤치) 및 연료(석탄 또는 장작 보관함)를 보관할 수 있는 장소가 있어야 합니다. 세탁실에는 냉온수 용기, 스토브 및 일광욕용 긴 의자를 위한 장소가 필요합니다.

예를 들어, 소규모 가족(4명 이하)의 경우 다음 크기의 욕조가 적합합니다. 외부 크기 - 4x4m; 탈의실 - 1.5x2.4m; 세탁실 - 2x2m; 스팀 룸 - 2x1.5m

일반적으로 욕조의 크기는 할당할 수 있는 영역의 크기와 직접적인 관련이 있습니다. 사이트가 중요한 경우 샤워 실, 오락실 등을 추가하여 목욕탕을 확장 할 수 있습니다.

온대 및 추운 기후대에서는 목욕 입구가 남쪽에 있고 창 개구부가 서쪽(남서쪽)에 있으면 정확합니다. 입구의이 위치는 남쪽의 눈 더미가 더 빨리 녹고 창문의 방향이 더 오랜 시간 동안 햇빛으로 구내를 밝힐 수 있기 때문에 겨울철에 목욕탕 사용을 크게 단순화합니다.

목욕 건설 - 단계

그 중 몇 가지가 있습니다.

1. 기초자재 조달.
2. 기초 선택 및 배치.
3. 히터 스토브의 기초 만들기(필요한 경우).
4. 욕조의 바닥 및 하수도 시스템 만들기.
5. 목욕탕 조립.
6. 지붕 공사.
7. 주변을 따라 사각 지대 형성.
8. 욕조 벽 코킹.
9. 벽돌 또는 스토브 설치, 굴뚝 설치.
10. 목욕 전기 및 물 공급.
11. 문 설치 및 선반 설치.

목욕 기본 재료 준비

러시아 목욕탕을위한 고전적이고 가장 성공적인 건축 자재는 목재였습니다. 목재는 욕실의 침수에 쉽게 대처하여 과도한 수분을 외부로 제거합니다.

어떤 종류의 나무가 욕조를 만드는 데 적합합니까? 일반적으로 사우나는 직경이 250mm 이하인 소나무 또는 가문비 나무의 둥근 목재로 만들어집니다. 목재 만 스팀 룸에서 설명 할 수없는 내부 분위기를 조성합니다. 그러나 어떤 곳에서는 참나무, 낙엽송 및 린든과 같은 목욕탕 디자인에 다른 종의 나무를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 참나무로 만든 바닥용 바닥 테두리와 통나무를 사용하면 진정으로 내구성이 뛰어난 욕조를 얻을 수 있습니다. 뉘앙스 - 오크는 "주스 자체에서"(즉, 죽은 나무가 아닌) 자르고 캐노피 아래에서 말려야합니다. 첫 번째 오크 다음으로 낮은 크라운(4개 이하)은 낙엽송으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 최종 크라운, 실내 장식 및 클래딩 요소는 린든 또는 화이트 스프루스로 만들어야 합니다. 목재는 다른 것보다 습기를 더 잘 제거합니다.

욕조 건설을 위해 목재를 언제 저장해야합니까? 둥근 목재, 실내 장식용 목재는 겨울에 베어야 하며, 나무 줄기에 수분이 가장 적을수록 건조가 더 쉽습니다. 또한 전체 나무 줄기가 목욕탕을 짓는 데 적합하지 않습니다. 트렁크의 중간 부분만 할 것입니다. 즉, 상단과 엉덩이는 적합하지 않습니다.

목재 선택의 중요한 기준은 침엽수 림의 둥근 목재에 구멍과 수지 줄무늬가없고 건조 함, 사포질 된 표면, 썩은 부분이없고 딱정벌레에 의한 손상 부위가 없다는 것입니다.

목욕 파운데이션

욕조 건설을위한 기본 유형은 지역 토양에 따라 스트립 및 기둥 모양입니다. 선택한 기초 유형에 관계없이 최대한 정확하게 놓을 필요가 있습니다. 토양 동결의 깊이가 더 좋습니다. 모든 유형의 기초를 놓기 전의 예비 작업: 파편에서 현장을 청소하고 표토를 200mm 깊이까지 완전히 제거합니다(비옥한 층 제거).

올바른 기초를 선택하려면 세 가지 주요 그룹 중 하나에 속할 수 있는 지역 토양의 유형을 결정해야 합니다.

1. 약한 토양은 이탄, 미사, 미사질 모래(많은 물을 포함), 유체 또는 유체 플라스틱 점토로 구성됩니다.
2. 무거운 토양(계절적으로 부풀어 오를 수 있음)은 모래(미사질 또는 미세한), 점토 성분(점토, 양토 및 사질양토)으로 구성됩니다.
3. 약간 무거운 토양은 암석, 중간 및 거친 모래 알갱이로 형성됩니다.

목욕용 기둥(말뚝) 기초

그들은 약간 수양 된 토양에 배열됩니다. 욕조 모서리와 내부 및 외부 벽의 교차점에 놓인 기둥으로 구성됩니다. 두 개의 인접한 기초 기둥 사이의 거리가 2m 이상인 경우 다른 기둥이 그 사이에 놓입니다. 기둥 기초의 깊이는 최소 1.5m입니다.

이러한 기초의 기둥은 욕조 건설 현장에서 직접 쉽게 만들 수 있으며, 그 재료는 콘크리트 모르타르와 연결된 붉은 벽돌, 잔해 돌이 될 수 있습니다. 기둥 기초의 주요 (모서리) 벽돌 기둥은 일반적으로 측면이 380mm이고 단면이 380x250mm인 직사각형입니다. 필요한 경우 주요 기둥은 510x510mm 단면의 두 개의 벽돌로 만들어집니다. 기둥 기초를 건설하는 동안 잔해 돌과 벽돌을 저장하는 것은 기초 구덩이를 모래로 채워서 이루어집니다. 깊이의 절반, 거친 모래는 층으로 놓여 있으며 (각 층은 100-150mm) 물로 채워지고 부딪칩니다.

자신의 손으로 목욕을 할 때 기초 기둥도 독립적으로 만들 수 있습니다. 이를 위해서는 "Emulsol"과 같은 비경화 그리스로 내부를 코팅한 보드로 만든 탈착식 거푸집이 필요합니다. 조립 된 거푸집 공사 내부에 철 보강재를 배치 한 다음 콘크리트 혼합물을 부어야합니다.

그들을 위해 열린 구덩이 내부의 기초 기둥을 주조하기 위해 루핑 철, 플라스틱, 타르 종이 또는 두꺼운 판지로 만든 슬라이딩 거푸집이 사용됩니다. 슬라이딩 거푸집 공사를 위해 선택한 재료에서 직경이 200mm 이상인 파이프가 만들어지고 300mm에서 더 큰 직경의 기초 구덩이에 배치됩니다. 거푸집 주변의 여유 공간은 모래로 채워져 있습니다. 이는 윤활제 역할을 하여 토양이 부풀어 오를 때 콘크리트 기둥이 올라가는 것을 방지합니다. 두꺼운 와이어로 묶인 보강재가 거푸집 내부에 삽입 된 다음 콘크리트 혼합물이 부어지며 조심스럽게 압축되어야합니다. 이전에 슬라이딩 거푸집에 고정 된 와이어 핸들의 경우 400mm 스윙하여 들어 올려 외부에 모래를 붓고 새로운 콘크리트 배치를 붓습니다.

기둥 기초로 석면 - 시멘트 파이프를 사용할 수 있으며 내구성이 있고 부식되지 않으며 외부 표면이 충분히 매끄러워 토양이 부풀어 오를 때 위치가 변경되지 않습니다. 석면 - 시멘트 파이프도 콘크리트로 채워져 있으며 지하 부분은 땅에 얼어 붙을 위험을 줄이기 위해 광물 기반 건설 그리스로 코팅해야합니다.

욕조 외벽의 기초 기둥과 스팀 룸의 내벽 사이의 간격에는 벽돌 벽이 놓여 있으며 충분한 두께는 벽돌과 반 벽돌입니다. 이러한 벽돌 벽은 땅에 250mm 묻혀야 합니다.

기초 기둥과 그 사이의 벽돌 벽은지면에서 300-400mm 높이로 가져오고 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 방수를 위해 지붕 재료로 덮어야합니다. 주조하는 동안 필요한 모양의 기둥은 기둥의 끝 부분에 금속으로 만들어지며 욕조 프레임을 기초에 고정하기위한 것입니다.

흙을 쌓아서 목욕을 할 때 스트립 모 놀리 식 기초를 만들어야합니다.

작업 순서:

1. 못 사이에 꼬기로 건설 현장을 표시합니다.
2. 필요한 깊이(그 크기는 400mm 이상 지역 토양의 특성과 관련됨) 및 300mm 너비의 트렌치를 파냅니다.
3. 트렌치 바닥에 모래 층을 추가한 다음 자갈(각각 70-100mm)을 추가합니다.
4. 거푸집 설치.
5. 강화 탭.
6. 콘크리트 믹스를 붓습니다.

기초 트렌치의 바닥에 놓인 보강재는 단면적이 12mm 이상이어야하며 트렌치의 양쪽을 따라 놓여 프레임으로 편직되어 도움을 받아 가운데로 들어 올립니다. 벽돌 조각.

콘크리트 혼합물의 조성은 5:3:1(쇄석:모래:시멘트)의 비율로 계산되며 사용된 모래는 건조하고 깨끗해야 합니다(세척). 스트립 기초를 붓는 데 필요한 콘크리트의 양을 계산하는 것은 매우 간단합니다. 기초의 너비, 깊이 및 전체 길이만 측정하면 됩니다. 예를 들어 너비가 0.3m, 깊이가 0.4m, 총 길이가 22m인 경우 다음과 같은 양의 콘크리트 혼합물이 필요합니다.

• 0.3 x 0.4 x 22 = 2.64m 3

건식 콘크리트 혼합물을 준비하는 데 있어 어려운 점 중 하나는 건설 현장에 중량이 없다는 것입니다. 따라서 콘크리트의 건조 구성 요소를 계산하는이 방법은 유용합니다. 하나의 10 리터 버킷에는 15 ~ 17kg의 쇄석, 모래 - 14 ~ 17kg, 시멘트 - 13 ~ 14kg이 들어 있습니다.

거푸집 공사는 쏟아진 콘크리트 기초가지면 위로 100mm 돌출되도록 배치됩니다. 콘크리트 혼합물을 준비된 거푸집에 부을 때 그 덩어리는 총검 삽이나 와이어 탐침으로 반복적으로 뚫고 거푸집 바깥쪽에 망치로 두드려야합니다 (에어 포켓 제거). 그런 다음 기초가 완전히 굳을 때까지 약 5-7일 정도 기다려야 합니다. 추운 계절에 기초 공사를 할 때 콘크리트를 부은 후 거푸집 공사는 PVC 필름으로 덮고 톱밥이나 기타 단열재로 덮어야합니다.

캐스트 기초 건조에 할당 된 시간이 만료 된 후 벽돌 행으로 방수 및 리프팅을 진행합니다 (목욕을 들어 올릴 필요가 없으면 방수 처리 후 시멘트 스크 리드로 진행합니다). 다음 자료가 필요합니다.

1. 루핑 재료.
2. 파이프 약 2m(플라스틱 또는 금속), 단면적 32~57mm.
3. 벽돌 메쉬.
4. 빨간 벽돌.
5. 벽돌 모르타르.

지붕 재료(루핑 펠트)는 콘크리트 기초 위에 놓기에 충분한 스트립으로 절단된 다음 역청 매스틱(루핑 타르 매스틱용)의 기초 위에 놓입니다. 벽돌은 단일 행 드레싱 방법으로 놓여 있습니다. 벽돌 모르타르는 루핑 재료 층에 배치됩니다. 첫 번째 벽돌 행은 "포크"(기초 축을 가로 질러)이고 벽돌 메쉬는 다음과 같습니다. 놓여지면 박격포와 다음 벽돌 행이 배치되지만 이미 "숟가락"(축 기초를 따라)에 있습니다. 벽돌 세공의 각각의 새로운 행에는 벽돌 메쉬를 깔고 "숟가락"과 "포케"가 서로 번갈아 가며 깔립니다. 벽돌의 3번째 또는 5번째 스티치 행에서는 파이프 스크랩에서 환기 덕트를 설치해야 합니다. 전체 기초에는 5-7개의 덕트면 충분합니다. 벽돌 행의 수는 원하는 기초 높이에 따라 다릅니다.

벽돌 세공의 마지막 행은 20mm 층이 있는 시멘트 스크 리드(모르타르의 구성은 모래: 시멘트: 1:2 또는 1:3)로 덮여 있습니다.

독립 히터 베이스 및 사우나 바닥

우리는 스토브 히터의 기초를 만들고 사우나 블록 하우스를 조립합니다. 히터의 주요 벽돌이 가정되면 독립 기초, 즉 주 기초와 연결되지 않은 기초가 필요합니다.

욕조의 바닥은 점토, 흙, 나무 또는 콘크리트일 수 있습니다. 대체로 그 수준의 온도가 실제로 30 ° C 이하이기 때문에 단열이 필요하지 않습니다. 나무 화격자, 코르크 매트 또는 매트는 일반적으로 사우나 바닥 표면에 깔려 있습니다. 그들의 임무는 스팀 룸 출구에서 바닥을 만지면 발생하는 날카로운 냉기에서 목욕 방문객을 덜어주는 것입니다. 자체 건조를 위해 바닥을 메인 플로어보다 높게 올립니다.

욕조 나무 바닥의 주요 단점은 잦은 침수입니다. 보드 사이의 균열을 통해 침투하는 물이 축적되어 썩고 불쾌한 냄새가납니다. 나무 바닥 덮개는 빨리 마모되어 보기 흉한 외관을 갖게 되며, 6-8년 후에는 교체가 필요할 수 있습니다. 타일은 목욕 바닥재에 더 실용적입니다. 관리하기 쉽고 표면을 쉽게 흐르는 습기의 영향을받지 않습니다.

욕실의 바닥은 다른 수준에 배치해야합니다. 스팀 룸의 바닥은 세탁실의 바닥보다 150mm 높으며 (우리는 열을 유지합니다), 세탁실의 바닥은 바닥에서 30mm 아래에 있습니다. 탈의실 (물 침투로부터 보호).

세탁실 및 스팀 룸에 세라믹 타일이있는 콘크리트 바닥을 설치하는 것이 나무 바닥보다 수익성이 높기 때문에이 옵션을 고려할 것입니다.

욕조에 콘크리트 바닥을 배치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 우리는 따뜻한 바닥 형성을위한 기초를 준비합니다. 그것은 100mm의 모래 층과 100mm의 중간 부분의 쇄석 층으로 구성되어 순차적으로 놓여 있습니다. 각 층은 잘 다듬어지고 평평해야 합니다. 그런 다음 지붕 재료를 맨 위에 놓고 미래 바닥 높이까지 벽을 덮습니다.

추가 조치:

1. 첫 번째 옵션- 배수 구멍에 경사가 형성된 50mm 콘크리트 층 위에 펠트, 팽창 점토 또는 슬래그 50mm 층의 바닥. 콘크리트가 굳은 후에는 시멘트 모르타르로 수평을 맞춰야 하며, 그 후에 타일링을 시작할 수 있습니다.
2. 두 번째 옵션- 펄라이트(팽창사)가 포함된 50mm 시멘트 스크 리드. 혼합물의 조성: 펄라이트: 시멘트: 물을 5:1:3으로. 펄라이트 콘크리트를 설치한 후 일주일이 지나면 배수구 아래에 경사가 있는 상단에 30mm 콘크리트 층을 적용합니다. 펄라이트를 다룰 때는 특히 조심해야 합니다. 이 소재는 매우 가볍고 약간의 바람에도 날려 버리므로 통풍 없이 실내에서 작업해야 합니다. 물의 정확한 비율을 관찰하십시오!

300mm에서 지면 위의 목욕탕 지하실이 크게 상승하면 바닥에 정사각형 단면의 나무 통나무(측면 150mm)가 필요합니다. 욕조 건물의 치수가 2000x3000mm를 초과하지 않으면 프레임의 통나무가 통나무의 지지대가됩니다. 큰 크기의 경우 바닥 통나무에 대한 추가 지지대가 필요하며 콘크리트 또는 벽돌 기둥 (250x250mm)이며 700-800mm 거리에 배치됩니다. 지연에 대한 지지 기둥은 모래, 쇄석 및 콘크리트의 다층 기반(각각 100mm)에 배치해야 합니다.

중요한! 지연 지원을위한 기반을 형성하기 전에 스토브 히터의 기초를 만들고 하수도 시스템을 구축해야합니다.

통나무용 목재는 참나무, 낙엽송 또는 침엽수일 수 있으며 통나무는 설치 전에 타르 또는 방부제로 처리해야 합니다.

이 경우 바닥재에 대한 해결책은 다음과 같습니다. 기초 사이의 콘크리트 공간은 바닥 높이까지 벽이 겹치는 지붕 재료로 덮여 있으며 슬래그 또는 팽창 된 점토로 덮여 있습니다 (200mm의 거품 층 지붕 재료 층과 벌크 단열재 사이에 놓음), 29mm의 거친 바닥이 통나무 가장자리 보드의 아래쪽에 부착됩니다. 그런 다음 PVC 필름을 깔고 포일 피복 미네랄 단열재를 다시 필름 층으로 만듭니다. 상단에 미세한 필러가있는 5mm 콘크리트 층을 붓고 배수구 아래에 경사를 만듭니다. 3-4 일 후에 세라믹 타일을 놓습니다.

스토브 기초를 바닥 수준으로 가져 오는 것을 잊지 마십시오.

탈의실 바닥은 19-29mm의 침엽수 홈이 있는 판자로 만들어졌습니다.

중요한 점: 깨끗한 바닥을 마감할 때, 그리고 실제로 스팀 룸과 세탁실의 전체 공간은 합성 건축 자재를 사용하지 마십시오. 이 상태는 스팀 룸의 경우 특히 중요합니다!

목욕 하수도 시스템

욕조에서 폐수를 배출하려면 물개가있는 섬프, 하수 우물 및 더러운 물을 섬프와 하수구로 배출하는 파이프가 필요합니다.

구덩이는 스팀 룸과 세탁실 구내에서 욕조 지하실 외부에서 나옵니다. 플라스틱, 주철 또는 도자기로 만든 중력 파이프가 들어옵니다 (금속 파이프는 빨리 녹슬 것입니다).

피트는 기초에서 500mm 떨어져 있어야 하며 깊이는 700mm, 단면은 500x500mm입니다. 구덩이의 벽은 100mm 콘크리트 층으로 덮여 있으며 욕조에서 110mm 배수 파이프가 기초 아래에 삽입됩니다. 최소 2m 3을 포함하는 주요 배수 우물은 구덩이에서 최소 2.5m 떨어진 곳에서 파야합니다. 파이프를 구덩이에서 가져와 1.5m 깊이(동결 깊이 미만)의 경사면에 놓고 구덩이에서 나온 출구는 바닥에서 100mm 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 배수관에 들어간 후 주 배수 우물은 바닥에서 1m 떨어진 자갈이나 모래로 채워지고 토양은 500mm 이상의 층으로 그 위에 부어집니다. 놓을 때 각 층을 철저히 탬핑하십시오.

배수관이 구덩이로 배출되기 전에 욕조에서 배수관에 둔각으로 위치한 아연 도금 물개가 설치됩니다. 그 가장자리와 위쪽은 구덩이의 벽에 기밀하게 부착되어 있으며 아래쪽 가장자리에서 바닥까지의 거리는 50mm를 넘지 않아야 합니다. 이 디자인 덕분에 불쾌한 냄새와 찬 공기가 스팀 룸으로 침투하지 않습니다 ( 세탁실) 위어 개구부를 통해.

겨울철 동파를 방지하기 위해 구덩이는 적당한 크기(목재 또는 금속)의 2개의 덮개로 닫고 그 사이에 펠트를 깔고 상단 덮개는 팽창된 점토, 슬래그 또는 톱밥으로 덮어야 합니다.

통나무 집, 지붕 및 블라인드 영역

전문 공연자에게 주문할 목욕 통나무 집을 만드는 것이 낫습니다. 제조는 다소 어렵습니다. 분해가 완료된 통나무집은 반드시 공사장으로 가져와 통나무 번호에 따라 조립해야 합니다. 크라운은 총 길이가 최대 150mm이고 톱니 길이가 최대 70mm인 강철 25mm 스파이크 스테이플로 고정됩니다.

목욕탕의 지붕 구조에는 서까래가 포함되고 덮개가 부착 된 다음 지붕 재료가 부착됩니다. 최종 지붕 구조의 선택은 덮을 지붕 덮개에 따라 다릅니다. 서까래는 스파이크 스테이플을 사용하여 통나무 집의 마지막 왕관(가급적 끝에서 두 번째 왕관)에 부착됩니다. 일반적으로 욕조 건설에는 단일 또는 박공 지붕의 배열이 포함되며, 경사각 (10 ° ~ 60 °)은 주어진 지역의 강수량과 강수량에 따라 다릅니다. 참고 - 지붕이 가파를수록 지붕을 만드는 데 더 많은 재료가 필요합니다.

각진 단일 피치 서까래에는 두 개의 외부 또는 내부 및 외부 지지대가 부착됩니다. 서까래의 스팬 길이가 5m를 초과하는 경우 추가 버팀목으로 버팀됩니다. 박공 지붕의 서까래는 벽의 하단에 있고 상단은 서로 연결되어 능선을 형성합니다.

욕조의 지붕은 벽에 최소 500mm의 겹침으로 모든 재료(슬레이트, 타일, 지붕 재료, 아연 도금 등)로 덮을 수 있습니다.

다락방 공간은 환기되어야 합니다. 즉, 지붕의 반대쪽 끝에 두 개의 문이 있어야 합니다.

우리는 기초 주변의 사각 지대를 수행합니다. 우리는 토양의 최상층을 완전히 제거하고 욕조 지하실에서 600-800mm 거리에서 200mm 깊이 들어가서 100mm 자갈 층을 깔아 놓습니다 (파쇄 돌, 팽창 된 점토) 후속 평탄화. 우리는 확장 조인트 (수지 또는 역청으로 덮인 19mm 보드, 기초에 수직으로 2-2.5m 간격)를 놓고 100mm 콘크리트 층으로 채 웁니다. 콘크리트가 굳기 전에 표면을 다림질해야합니다 - 3-5mm 층의 건조 시멘트로 덮여 있습니다. 3일 후, 맹인 영역과 욕조 지하실 사이의 접촉선은 방수를 위해 역청으로 덮어야 합니다.

사우나 통나무 코킹

통나무 집을 단열하기 위해 수행됩니다. 통나무 사이의 틈을 막기 위해 린넨 견인, 붉은 이끼, 대마 대마, 모직 펠트가 전통적으로 코킹에 사용됩니다. 코킹용 천연 재료는 황마 및 아마 섬유로 만든 공장 제작 재료(린넨 및 펠트 - 황마 및 아마)로 대체할 수 있습니다. 공장에서 만든 코킹재의 장점은 자연물에 비해 나방과 곰팡이에 의한 손상에 강하고, 주어진 두께와 폭의 연속테이프 형태로 생산되기 때문에 공장에서 만든 재료로 작업하기 용이하다. .

통나무 집의 코킹은 조립 중에 수행됩니다. 코킹 재료는 누워있는 동안 통나무 사이에 놓입니다. 지붕이 지어진 후 통나무 집의 외부와 내부에서 전체 코킹이 수행됩니다. 1 년 후 - 반복되는 코킹 (통나무 집이 화난 - 통나무 건조).

코킹의 주요 도구는 주걱과 비터이며 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다. 이 두 도구는 모두 나무(재, 참나무 또는 너도밤나무)로 만들어집니다. 코킹 블레이드는 200mm 길이의 손잡이와 100mm 뾰족한 블레이드, 30mm 두께의 손잡이, 베이스에서 65mm 블레이드 폭, 끝에서 30mm가 있는 쐐기처럼 보입니다. 나무 망치는 둥근 모양입니다. 손잡이 직경은 40mm, 길이는 250mm, 타격 부분의 직경은 70mm, 길이는 100mm입니다.

코킹은 "세트로"또는 "스트레치로"의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 두 번째 방법으로 우리는 다음과 같이 코킹합니다. 코킹 재료를 가닥으로 모으고 통나무 사이의 틈에 놓고 주걱으로 밀어 틈없이 틈을 완전히 채우십시오. 그런 다음 우리는 롤러로 견인을 모으고 묻힌 홈에 적용하고 작은 재료 가닥을 꺼내어 롤러로 감싸고 주걱과 롤러를 사용하여 홈으로 밀어 넣습니다. 홈(틈)이 채워져 있다고 확신합니다.

통나무집을 코킹하는 첫 번째 방법은 큰 홈(슬롯)을 덮도록 설계되었습니다. 우리는 코킹 재료를 2mm 가닥으로 비틀어 여러 루프를 형성하고 슬롯으로 밀어 넣습니다. 루프는 간격을 완전히 채우기에 충분한 양으로 수집됩니다.

코킹 규칙:

• 첫째, 재료는 통나무의 위쪽 가장자리를 따라 망치질하고 그 후에는 아래쪽을 따라 망치질됩니다.
• 우리는 양쪽에 있는 하단 크라운의 슬롯으로 코킹 작업을 시작합니다. 그런 다음 인접한 벽 등의 아래쪽 가장자리로 이동합니다. 하단 림의 슬롯 코킹을 마친 후에는 높이가 높은 다음 작업을 시작하여 이 림에서 가장 가까운 벽의 인접한 림으로 이동합니다(오른쪽에서 왼쪽 또는 왼쪽에서 오른쪽으로, 중요하지 않음).

어떤 경우에도 한쪽 벽만 코킹하지 마십시오. 벽이 올라가 프레임이 비뚤어질 수 있으므로 다시 분해/조립해야 합니다. 다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다. 코킹은 통나무 집의 둘레를 따라 "아래에서 위로" 방향으로 수행됩니다.

우리는 스토브 히터를 넣습니다.

욕조 용 스토브에는 많은 디자인 옵션이 있으며 목재, 가스, 액체 연료로 가열하거나 내장 가열 요소를 사용하고 전기로 가열 할 수 있으며 벽돌, 주철 또는 금속이 될 수 있습니다. 욕조의 벽돌 스토브는 "반 벽돌"또는 "전체 벽돌"의 벽 두께로 만들어지며 벽돌 조인트는 특히 조심스럽게 묶어야 스토브의 최고 효율을 달성하기 위해 가장 작은 두께를 위해 노력해야 합니다. 스토브를 놓을 때는 붉은 벽돌만 사용합니다. 퍼니스 화실은 탈의실로 꺼내지고 나머지 세 개의 벽은 세탁실 (증기실)에 있으며 세탁실 벽까지의 거리는 최소 250mm가되어야합니다.이 경우 열은 "벽 속으로" 들어가지 마십시오.

주철 또는 금속 용광로의 경우 독립적 인 기초 형성이 필요하지 않습니다. 벽돌에만 해당됩니다.

증기를 좋아하는 사람들을 위해 설치된 히터에는 다양한 무게(1~5kg)의 돌이 들어 있는 챔버가 있습니다. 스토브 챔버를 채우기 위해 잔해, 자갈, 바위 및 화강암이 적합합니다. 이 스토브의 디자인은 매우 간단합니다. 주방 스토브와 유사하게 스토브는 더 큰 파이프 또는 돌이있는 챔버가있는 것과 다릅니다.

스팀 룸에서 가장 높은 온도를 얻으려면 주철 잉곳을 80:20(석:잉곳)의 비율로 석재에 추가해야 합니다. 스팀 룸의 1m 3마다 최소 6kg의 돌과 주철 주괴가 필요합니다.

벽과 온수 보일러 사이의 퍼니스에서 40-50mm 거리를 관찰하면 뜨거운 가스로 보일러를 전면적으로 분사하고 물을 가장 빠르게 가열하는 효과가 달성됩니다.

더 나은 드래프트를 위해 굴뚝을 지붕 능선에 최대한 가깝게 가져와야 합니다. 다락방을 통해 굴뚝을 통과 할 때 굴뚝을 380mm 보풀이 있는지 확인하십시오. 파이프는 지붕 덮개 및 서까래 근처에서 150mm 이상 접근해서는 안 된다는 점을 기억하십시오(소방 규정).

목욕의 전기 및 물 공급

목욕을 한 사용자를 씻으려면 최소 8리터의 뜨거운 물이 필요합니다. 이 금액은 여러 가지 방법으로 제공 될 수 있습니다. 스토브에 물이 담긴 용기를 가열하고, 가스 온수기를 사용하고, 전기 히터 - 보일러를 설치하십시오. 중앙 급수 장치가있는 경우 목욕 파이프 라인은 본관에서 연결됩니다. 이러한 파이프 라인 시스템의 물은 겨울에 배수되어야합니다. 그렇지 않으면 파이프가 얼고 파열됩니다.

물을 펌핑하기 위한 잠수정 펌프를 설치하고 이러한 급수 시스템에 정화 필터를 제공하여 우물이나 우물에서 물을 가져올 수 있습니다. 그리고 이 경우 겨울에는 욕조를 사용할 때마다 물을 배수하거나 공급관을 단열해야 합니다.

전기를 공급하려면 목욕탕까지 별도의 선로를 연장해야 하며 가장 쉬운 방법은 공기(공중)로 하는 것입니다. 공기의 경우 특수 케이블이 필요합니다. "베어"알루미늄을 즉시 쓸어 버리고 자체지지 절연 전선 (자체지지 절연 전선)과 VVGng의 두 가지 옵션에서 중지합니다. 첫 번째 유형의 케이블은 매우 훌륭하고 긴 서비스 수명(30년 이상)을 가지며 강하고 지지 케이블에서 지지할 필요가 없습니다. 그러나 너무 두껍기 때문에 설치 작업을 수행하는 것은 매우 어렵습니다(최소 단면은 16mm 2). 알루미늄 자체지지 절연 전선은 화재 안전 표준에 따라 목욕탕의 다락방을 통해 당겨 질 수 없으며 특수 앵커 클램프에 고정해야합니다. 비용과 설치 번거 로움 측면에서 비용은 다음과 같습니다. 값 비싼.

더 간단한 솔루션은 VVGng 구리 케이블이 지지 강철 케이블에 고정된 공기 덕트입니다. 케이블은 절연 플라스틱 와이어의 케이블에 매달려 있으며 서비스 수명은 최대 10년이며 그 후에는 교체해야 합니다(!). 단일 코어 케이블 VVGng의 경우(물론 2개의 코어가 있어야 합니다. 각각은 독립적인 이중 브레이드에 있어야 함), 공기를 통해 욕조로 뻗어 있으며 최적의 섹션은 2.5mm 2입니다. 별장의 소유자가 미래에 공급하기를 원하는 전기 장비가 정확히 무엇인지.

모든 투소 접속 배선함, 소켓 및 스위치, 전기 패널은 실외에만 설치해야 합니다. 규칙에 따르면 화재 안전세탁실 / 스팀 룸에 정션 박스, 스위치 및 소켓을 설치하는 것은 금지되어 있습니다. 탈의실에서만 가능합니다. 목조 구조의 단락 가능성에 대해 농담하지 마십시오. 욕조의 모든 내부 배선은 특수 클립에 고정 된 불연성 골판지 호스로만 이루어져야하며 파티션을 통한 케이블의 통과는 다음을 통해서만 가능합니다. 강관.

정션 박스, 소켓 또는 램프에 케이블을 정렬하여 케이블이 바닥이나 측면에서 거기로 가지만 위에서는 가지 않도록하십시오. 브레이드를 따라 미끄러지는 결로 현상이 단락을 일으킬 수 있습니다.

모든 전기 제품은 최소 IP44(최대 - IP54 이상)의 내습성 등급을 가져야 합니다. 간단한 램프를 설치하십시오 - 금속 몸체, 유리 그늘 만. 내부 케이블 라우팅의 모든 연결 - 터미널 블록에서만, 꼬임 없음. 그리고 쉴드에 RCD를 설치하고 30mA로 설정합니다.

전기 패널 작업 및 RCD 설치를 위해 자신이 아닌 경우 자격을 갖춘 전기 기술자를 초대하십시오!

칸막이, 천정, 실내장식, 창호 및 문 설치

욕조의 내부 칸막이는 벽돌이나 나무로 만들 수 있으며 두 경우 모두 단열 및 습기 차단이 뒤따릅니다. 스토브가 설치된 세탁실과 탈의실 사이의 칸막이는 벽돌이어야하거나 스토브 본체와 접촉하는 측면에 하나의 벽돌을 놓아 벽돌 인서트를 만들어야합니다.

실내 장식은 일반적으로 욕조 자체가 벽돌, 석재 또는 목재로 지어진 경우 수행됩니다. 여기에서 마감 계획은 고전적입니다: 단열재, 수증기 차단 필름 및 안감. 또한 외부 및 내부 장식을 수행 할 때 통나무 통나무가 케이싱으로 덮여 전체 환기를 수행 할 수 없기 때문에 욕조의 환기 시스템을 재건해야합니다.

천장은 거칠고 마무리의 두 가지 레이어로 형성됩니다. 드래프트 천장은 필요한 경우 중간 빔으로 보강된 수평 지붕 장선에 부착됩니다. 그 지역은 단열재 - 팽창 된 점토 또는 슬래그로 덮여 있습니다. 세탁실 / 스팀 룸 내부에서 히터와 수증기 차단 필름이 거친 천장에 부착 된 후 천장이 린든, 소나무 홈이있는 보드 (두께 20mm에서 - 보드가 두꺼울수록 더 오래 나무 냄새를 유지할 것입니다).

욕조에서 작은 크기(평균 500x700mm)의 창을 배치하고 벤치에 앉아 있는 사람을 볼 수 있도록 충분히 낮게 잘라야 합니다. 목욕탕의 창문은 크기에 따라 항상 이중창으로 만들어져 있습니다(환기형 또는 완전 경첩형). 빠른 환기가 가능합니다.

화재 안전을 위해 욕조 구내의 문은 바깥쪽으로 열리도록 설치해야 합니다. 도어 리프의 재료는 텅 앤 그루브 보드 (40-50mm) 또는 선택한 분기가있는 보드이며 보드는 다웰로 고정됩니다. 플랩의 크기는 잼의 4분의 1 사이의 실제 거리에 필요한 것보다 5mm 더 줄여야 합니다. . 욕조의 세척 섹션에있는 문의 최적 크기는 600x1600mm, 스팀 룸 - 800x1500mm, 바닥 높이보다 약 300mm 높은 임계 값 (걷는 것이 불편하지만 열을 유지합니다 ). 문 잎을 걸기위한 경첩 - 황동, 탈의실 (세탁실) 및 세탁실 (증기실)로 이동합니다. 문 손잡이는 나무로 되어 있습니다(특히 찜질방에서).

선반의 재료는 린든, 소나무, 포플러 또는 아스펜입니다. 선반의 최소 길이는 1800mm이고 너비는 500-800mm입니다. 2열 선반의 "바닥" 사이의 거리는 최소 350mm여야 하며, 두 번째 줄에서 천장 덮개까지의 최소 거리는 1100mm입니다.

눕는 면은 폭 80mm, 두께 40mm의 판재로 형성하고, 판재 사이에 폭 15mm의 틈을 형성한다. 벽에서 선반까지 10mm의 거리가 유지됩니다. 선반 용 선반 판은 50x70mm 단면의 목재 프레임에 두 가지 방법으로 부착됩니다. 위에서-못의 도움으로 머리가 나무에 잠겨 있습니다. 아래에서 - 나사로. 고정을 위해 스테인레스 스틸 또는 구리의 못과 나사가 선택됩니다.

선반 구조의 모든 모서리는 둥글고 표면은 제로 에머리지로 조심스럽게 청소됩니다.

더 큰 편의를 위해 스팀 룸의 선반에는 헤드 보드가 장착되어 있습니다. 상승 시작 부분의 높이는 30mm, 헤드 보드의 길이는 460mm, 최종 최대 높이는 190mm입니다.

선반을 만들기위한 재료를 선택할 때 조심하십시오. 결절 부위가 더 조밀하고 피부 화상을 유발할 수 있다고 믿어집니다. 따라서 매듭이 있는 부분이 전혀 없거나 최소한의 수로 보드와 빔을 집으십시오.

소방 조치

목욕탕을 화재의 위협으로부터 보호하십시오 - 용광로 화실 앞에 강판을 놓고 오븐 문이 단단히 고정되어 있는지 확인하고 근처에 소화 장비를 설치하십시오 (물, 모래 및 소화기가 담긴 용기). 사우나를 가동할 때 찜질방과 화장실 문을 자유롭게 열 수 있는지 확인하십시오. 통로, 문 앞의 공간, 창문을 막지 마십시오.