장치에 대해 값비싼 공장에서 만든 정화조를 구입하십시오. 자율 하수도여름 별장에서는 다음에서만 사용됩니다. 여름 시간, 부적절합니다. 큰 비용이 들지 않고 이 문제를 해결할 수 있는 간단한 방법이 있습니다. 재정적 비용. 다양한 크기의 여러 플라스틱 용기를 하나의 시스템으로 결합하여 배럴에서 손으로 정화조를 만들 수 있습니다. 이전에는 이러한 구조가 금속 배럴로 만들어졌습니다. 그러나 경량 플라스틱 제품이 시장에 등장하면서 금속 구조물점점 더 적게 사용됩니다. 이러한 하수시설의 운영은 소량의 액체폐기물로만 가능하다. 실제로는 집에서 통으로 만든 정화조를 설치해 수거한다. 폐수목욕탕과 임시 건물에서.

정화조 설치 장소 요구 사항

하수 폐기물 수집용 플라스틱 용기 설치 위치를 선택할 때 러시아에서 시행되는 위생 표준 및 규칙을 따릅니다. 정화조에서 식수를 모으는 데 사용되는 우물과 우물, 인근 건물의 기초까지 필요한 거리를 유지해야합니다. 집에서 최소 5m 이상 후퇴하는 것이 좋으며, 차고와 목욕탕에서도 최소 1m 이상 후퇴할 수 있습니다.

위치 선택 요구 사항 집에서 만든 정화조도시 밖에서 거주하거나 휴가를 보내는 사람들을 위한 기타 생활 지원 시설과 관련하여

플라스틱 용기의 대략적인 설치 다이어그램

만약에 별장여름에 3명 이하가 거주하는 경우 정화조를 만들려면 2~3개의 플라스틱 통이 필요합니다. 이 용기의 용량은 최소 250리터 이상이어야 합니다. 오버플로 파이프를 사용하여 서로 직렬로 연결된 배럴이 한 라인에 설치됩니다. 오버플로 파이프를 설치하기 위해 컨테이너의 플라스틱 벽에 구멍이 뚫려 있습니다. 동시에, 챔버를 떠나는 파이프는 들어오는 파이프보다 10cm 낮게 위치해야 하며, 각 후속 컨테이너의 배치 깊이는 이전 챔버보다 10-15cm 커야 합니다(계단형 배열). .

두 개의 밀봉된 통은 폐수를 침전시키기 위해 설계되었으며, 바닥이 잘린 세 번째 통은 정화수의 자연 여과를 위한 배수 우물에 적합합니다. 처음 두 개의 챔버는 10cm 모래 패드에 잘 압축되고 수평으로 설치됩니다. 세 번째 챔버 (배수 우물)는 30cm 두께의 쇄석 층 위에 놓고 50cm 모래 층 위에 부어 넣습니다. 이 모래 및 자갈 필터를 사용하면 땅으로 들어가는 폐수를 추가로 처리할 수 있습니다. 지하수위가 높은 지역에는 배수정 대신 여과장이 설치됩니다.

집에서 만든 정화조의 가장 간단한 다이어그램 플라스틱 통, 콘크리트 링, 아연 도금 용기 등

설치에 필요한 재료 목록

폭기장이 있는 플라스틱 통으로 정화조를 건설하는 경우 다음 건축 자재 및 장비가 필요합니다.

• 세립질의 쇄석 (분할 크기 1.8-3.5cm);
• 토목섬유 직물;
• 250 l 용량의 한 쌍의 플라스틱 배럴;
• 하수관 주황색직경 110mm;
• 다양한 각도로 파이프를 연결하기 위한 티 및 앵글;
• 배수용 천공 파이프;
• 커플 링, 플랜지;
• PVC 파이프용 접착제;
• 2액형 에폭시 실런트;
• 배관 테이프.

필요한 도구는 수평계, 삽, 갈퀴, 퍼즐입니다. 나열된 장치 및 수작업 도구 외에도 나무못은 정화조 및 여과장의 영역을 표시할 때 유용합니다.

설치 작업의 특징

먼저, 오버플로 파이프와 환기 라이저를 설치하기 위해 퍼즐을 사용하여 배럴에 구멍을 뚫습니다. 들어오는 파이프를 챔버에 연결하기 위한 구멍은 컨테이너 상단 가장자리에서 20cm 떨어진 곳에 만들어집니다. 출구 구멍은 입구 구멍보다 10cm 낮은 챔버 반대쪽에, 즉 배럴 상단 가장자리에서 30cm 떨어진 곳에 만들어집니다.

첫 번째 플라스틱 침전 배럴의 구멍에 오버플로 파이프를 설치하고 두 부분으로 구성된 에폭시 실런트로 틈을 채웁니다.

가스 제거용 환기 라이저는 첫 번째 침전 배럴에만 설치됩니다. 또한 이 챔버에 제거 가능한 뚜껑을 제공하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 침전된 고체 입자로부터 바닥을 주기적으로 청소할 수 있습니다. 두 번째 침전 배럴에는 연결을 위해 바닥에 45도 각도로 서로에 대해 위치하는 두 개의 구멍이 있습니다. 배수관여과장을 따라 놓여 있습니다.

중요한! 파이프와 배럴 벽 사이의 느슨한 접촉으로 인해 형성된 구멍의 틈은 2 성분 에폭시 실런트로 채워집니다.

1단계 - 구덩이의 치수 계산 및 구성

구덩이의 치수를 계산할 때 배럴과 벽 사이의 전체 둘레에 25cm의 간격이 있어야한다고 가정합니다. 이 간격은 이후에 건조한 모래-시멘트 혼합물로 채워지며, 이는 계절별 토양 이동 중에 정화조 벽이 손상되지 않도록 보호하는 역할을 합니다.

자금이 있으면 침전실 아래 바닥을 채울 수 있습니다. 콘크리트 모르타르, "쿠션"에 모기지가 존재하도록 제공 금속 부품플라스틱 용기를 고정하는 데 도움이 되는 고리가 있습니다. 이러한 고정은 배럴이 정맥을 통해 "부유"하는 것을 허용하지 않아 확립된 자율 하수 시스템을 방해합니다.

구덩이의 계단식 바닥은 수평을 이루고 두께가 10cm 이상인 압축 모래 층으로 덮어야합니다.

2단계 - 플라스틱 용기 설치

배럴은 준비된 구덩이 바닥에 배치되고 콘크리트에 박힌 금속 루프에 스트랩으로 고정됩니다. 모든 파이프가 연결되고 구멍의 틈이 밀봉됩니다. 구덩이 벽과 용기 사이의 남은 공간을 시멘트와 모래의 혼합물로 채우고 층별로 압축하는 것을 잊지 마십시오. 구덩이가 되메움재로 채워지면 모래-시멘트 혼합물의 압력으로 인해 배럴 벽이 변형되는 것을 방지하기 위해 용기에 물을 붓습니다.

오버플로 파이프를 연결하기 위해 두 번째 침전통에 구멍을 준비합니다. 이 버전에서는 플랜지가 측면이 아닌 위에서 연결됩니다.

3단계 - 여과장 설정

정화조 바로 근처에는 60-70cm 깊이의 트렌치를 파고 있으며 그 크기는 두 개의 천공 파이프를 배치할 수 있어야 합니다. 트렌치의 바닥과 벽에는 쇄석으로 덮인 파이프를 덮는 데 필요한 예비력이 있는 지오텍 스타일 직물이 늘어서 있습니다.

30cm 두께의 쇄석을 토목섬유 위에 붓고 수평을 유지합니다. 묶음 상품그리고 컴팩트하다

배수관은 두 번째 침전 통에 연결된 벽에 천공되어 놓여 있습니다. 그런 다음 10cm의 쇄석을 파이프 위에 붓고 수평을 맞추고 백필을 지오텍 스타일 직물로 덮어 가장자리가 15-20cm 서로 겹치도록합니다. 다음으로 남은 것은 여과장을 토양으로 채우는 것입니다. 그리고 이곳을 잔디밭으로 장식해 보세요.

보시다시피 여름 거주자라면 누구나 배럴로 정화조를 만들 수 있습니다. 이 구조는 소량의 액체 가정용 쓰레기를 수집하고 처리하도록 설계되었다는 점을 기억하십시오.

배럴에서 손으로 정화조를 만드는 것은 폐수 처리를 보장하는 가장 간단하고 저렴한 방법 중 하나입니다. 생산에는 많은 시간이 필요하지 않으며 재료를 사용할 수 있습니다. 동시에 이러한 유형의 처리 시설은 매우 효과적이며 고품질의 불순물 제거를 제공합니다.

처리장의 작동 원리

이 유형의 정화조에서 폐수는 주로 기계적으로 처리됩니다.

• 가장 큰 불순물 입자가 침전되는 동안 부분적인 정화는 주로 직렬로 연결된 3개의 용기 중 첫 번째 용기에서 발생합니다.
• 더 작은 내포물은 첫 번째 배럴의 상단에서 물이 흐르는 두 번째 탱크에 침전됩니다.
• 세 번째 통의 "기본" 바닥은 일반적으로 제거되며 정화조를 설치할 때 하단 부분은 모래, 자갈 또는 팽창 점토로 채워집니다. 이 물질은 필터 역할을 합니다.

땅을 통과하면 최적의 결과를 얻을 수 있지만, 이 방법은 지하수가 지표면에 가까운 지역에는 적합하지 않습니다. 이러한 경우 위생 안전을 보장하기 위해 여과장을 통한 처리 폐수의 배수가 구성됩니다. 이러한 구조는 지오텍스타일로 단열된 천공 파이프로, 세 번째 배럴에서 서로 45° 각도로 나오고 표면과 평행한 트렌치에 위치합니다.

배럴에서 정화조 사용

다음과 같은 경우에는 배럴에서 직접 손으로 dacha에 정화조를 만드는 것이 좋습니다.

• 하수도 시스템이 설치되기 전 주택 건설 단계의 임시 구조물로,
• 정기적인 방문에 일반적으로 폐기물을 최소화합니다. 교외 지역영주권 없이.

이러한 요구 사항은 적은 양의 탱크로 인해 발생합니다. 대형 배럴의 용량은 일반적으로 250리터입니다.따라서 3개 탱크의 정화조 용량은 750리터가 됩니다. 동시에 조건에 따라 위생 기준정화조는 매일 3회분의 "부분"을 수용해야 합니다.

플라스틱 통으로 만든 수제 정화조

별도의 손으로 플라스틱 통으로 정화조를 만드는 것이 좋습니다. 처리장, 예를 들어, 샤워 또는 목욕용.

이러한 디자인의 장점은 다음과 같습니다.

• 저렴한 비용(사용한 용기를 자주 사용함),
• 디자인과 설치가 간편하고,
• 적은 양의 탱크로 인해 굴착 작업이 줄어 듭니다.

사용된 재료의 장점과 단점

다차의 DIY 하수도는 플라스틱 또는 금속 용기를 사용하여 배럴로 만들 수 있습니다. 일반적으로 가장 많이 사용되는 저렴한 옵션그러나 선택할 수 있는 경우에는 결정을 내리기 전에 각 옵션의 장단점을 고려해야 합니다.

플라스틱 통

장점:

• 가벼운 무게, 운반 및 설치 용이성,
• 파이프 구멍 만들기의 용이성,
• 절대 방수성, 토양 오염 가능성 제거,
• 물이나 세제에 포함될 수 있는 공격적인 물질로 인한 부식에 대한 저항성.

결점:

• 플라스틱 통은 질량이 작기 때문에 홍수 중에 떠다니는 것을 방지하기 위해 기초에 안정적으로 고정해야 하며 이로 인해 파손될 수 있습니다. 하수도 시스템,
• 재료의 가소성으로 인해 추운 계절에 토양 저장소가 압착될 위험이 있습니다.

플라스틱 통

철통

금속통으로 만든 정화조의 장점:

• 고강도,
• 구조적 강성,
• 벽과 바닥이 손상되지 않은 경우 방수 처리됩니다.

결점:

• 부식에 대한 불안정성, 요구되는 방수 코팅그리고 정기점검그의 상태,
• 전동 공구를 사용해야 하는 구멍을 만드는 약간 더 복잡한 과정입니다.

금속용기

배럴로 만든 수제 정화조는 플라스틱 용기를 사용하여 만드는 경우가 더 많습니다.

재료 및 도구

배럴에서 정화조를 만들기 전에 작업 과정에서 계획되지 않은 중단을 피하기 위해 필요한 모든 것을 미리 준비하는 것이 좋습니다.

주요 구성 요소:

• 금속 또는 플라스틱 배럴,
• 전체 길이가 본선 길이보다 1-2m 더 긴 하수관 (직경 110mm로 가장 자주 사용됨),
• 파이프의 직경에 해당하는 티,
• 배럴을 위한 하수구 덮개,
• 환기용 파이프(경우에 따라 하수관을 사용할 수도 있음),
• 환기용 덮개(구매 또는 집에서 만든 보호 캐노피),
• 코너 피팅,
• 플랜지, 커플 링.

설치 재료:

• PVC 접착제(플라스틱 용기를 사용하는 경우),
• 실란트,
• 시멘트,
• 모래,
• 쇄석,
• 케이블 또는 클램프를 고정합니다.

도구:

• 불가리아 사람,
• 삽,
• 전자 믹서

정화조 설치

자신의 손으로 배럴에서 하수 처리하려면 특정 단계가 필요합니다. 준비 작업설치를 시작하기 전에. 세 개의 배럴로 정화조를 만드는 옵션을 고려할 것이지만 장치의 원리는 두 개의 탱크로 구성된 정화조에 대해 동일하게 유지됩니다.

각 배럴에는 기술적 구멍이 만들어집니다.

하수용 플라스틱 통 준비

또한 각 배럴의 상단 (또는 쉽게 청소할 수 있도록 탱크와 함께 제공되는 뚜껑)에 환기 파이프용 구멍이 만들어집니다.

각 탱크에서 입구는 출구보다 10cm 위에 위치합니다.

중요: 손으로 철통으로 정화조를 만들 때 하수용 금속 통은 내부와 외부에 부식 방지 화합물로 코팅되어 있습니다.

정화조의 구덩이는 설치 시 탱크의 각 측면에 25cm의 간격이 있도록 통에서 파내어 구덩이의 바닥을 쇄석으로 덮거나 배열합니다. 모래 쿠션.

• 기초를 채우기 위해 계단식 거푸집 공사가 설치됩니다. 레벨이 순차적으로 감소하는 배럴을 배치하면(각각 이전 배럴보다 10cm 낮음) 탱크의 부피가 완전히 사용되며 이는 이러한 유형의 정화조 용량이 작을 때 매우 중요합니다. 세 번째 통의 하단 필터를 통해 정제된 액체를 제거하는 경우 마지막 탱크는 기초 없이 쇄석 위에 직접 설치됩니다.
• 용액 경화 단계에서 기초를 부은 후 링이나 후크가 설치되고 클램프가 달라 붙어 용기를 고정합니다. 만약을 대비해 플라스틱뿐만 아니라 철제 탱크도 "고정"하는 것이 좋습니다.

여과장을 통해 폐수 제거를 수행하는 경우 배치용 트렌치 골판지 파이프이 단계에서 파낼 수 있습니다.

정화조에 흙을 채우다

기초가 튼튼해지면 탱크 설치 및 고정, 진입점에 파이프 설치 및 조인트 밀봉을 시작할 수 있습니다. 전문가들은 이러한 목적으로 실리콘을 사용하지 말 것을 권장하며 에폭시와 같은 다른 유형의 실런트를 선호합니다.

여과장의 트렌치는 토목섬유로 덮고, 다공성 파이프를 놓은 후 가장자리가 서로 겹치도록 재료를 감습니다.

통으로 만든 완전히 조립된 정화조에 흙이 채워져 있습니다. 변형을 방지하려면 이때 플라스틱 용기에 물을 채우는 것이 좋습니다.되메우기 과정에서 토양은 주기적으로 조심스럽게 압축됩니다.

건설의 뉘앙스

자신의 손으로 국가의 배럴에서 정화조를 설치할 때 몇 가지 뉘앙스와 규칙을 고려해야합니다.

정화조의 부피와 위치 선택 규칙

일일 물 소비량은 1인당 200리터이며, 정화조는 폐수를 수용할 수 있어야 합니다. 72시간 또는 3일 이내에 수집됩니다. 따라서 영주권을 조건으로 250 리터 배럴로 만들어진 3 챔버 정화조는 한 사람에게만 적합합니다. 따라서 이 유형의 정화조는 임시 거주용으로만 사용되거나 한 지점(예: 목욕탕)에서 폐수를 처리하는 데에만 사용됩니다. 대부분의 경우 정화조의 용량을 어떻게든 늘리려고 하기 때문에 배럴로 만든 처리 시설 중에는 실제로 2챔버 옵션이 없습니다(용량이 너무 작음).

준수하는 것이 중요합니다 위생 요구 사항정화조에서 특정 물체까지의 허용 거리에 관한 것입니다. 예를 들어, 식수원으로부터의 거리는 최소 50미터 이상이어야 합니다. 정원 식물그리고 과일 나무처리장에서 최소 3미터 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 도로까지의 거리는 최소 5미터입니다.

별장, 작은 사우나, 자본 구조 건설 기간 동안 장비를 갖춘 여름 캠프장 또는 임시 거주지-하수도 시스템 없이는 생활하기에 충분히 편안하지 않습니다. 그러나 값비싼 지역 처리장을 구입하는 것이 항상 권장되는 것은 아닙니다.

대체 솔루션으로 경량 폴리머 배럴로 만든 간단한 정화조를 고려해 볼 수 있습니다. 이 정화조는 현장으로 가져가서 짧은 시간에 손으로 설치하기가 매우 쉽습니다. 금속으로 만든 배럴도 있지만 이 물질은 부식되기 쉬우므로 사용하지 않는 것이 좋습니다. 나무 용기는 내구성이 훨씬 떨어집니다. 그들의 서비스 수명은 두 시즌을 넘지 않습니다.

작동 원리

정화조는 다음과 같은 시스템이기 때문에 가정 폐수폐기물은 축적될 뿐만 아니라 정화 과정을 거치게 됩니다. 건설을 위해서는 2~3개의 배럴이 필요하며 이는 로딩 및 보조 세척 챔버가 됩니다. 시스템을 최대한 효율적으로 만들려면 정화조에서 정수된 물이 흘러 들어가는 배수구나 저장 우물을 설치하는 것을 고려해야 합니다.

저장 우물을 갖춘 배럴로 만든 2 챔버 정화조의 작동 원리를 고려해 봅시다.

1. 사용된 물(샤워실, 화장실 등)은 배수구로 들어가고, 그곳에서 중력에 의해 내부 및 외부 하수관을 통해 첫 번째 적재 배럴 챔버로 흐릅니다.
2. 첫 번째 챔버는 "침전 탱크"라고 불리며, 여기에서 지속적으로 작용하는 중력의 참여로 폐수가 침전되기 때문입니다. 가벼운 부분과 지방은 위로 떠오르고 무거운 입자는 침전됩니다. 컨테이너 중앙에는 1차 정제 기술 액체 층이 형성되어 오버플로 파이프를 통해 두 번째 챔버 배럴로 전달됩니다.
3. 두 번째 후처리 챔버는 더 많은 작업을 위해 설계되었습니다. 고품질 가공배수구. 공기가 없는 환경에서는 미생물 군집이 "작동"합니다(시스템 작동 후 2~5주 후에 형성됨). 효율성을 높이기 위해 준비물을 후처리실에 적재하여 모든 하수를 물, 바닥으로 떨어지는 침전물 및 환기 파이프를 통해 빠져나가는 가스로 신속하게 분해할 수 있습니다.
4. 처음 두 챔버의 정화 정도는 80-90%에 도달할 수 있습니다. 청소 품질을 높이려면 후처리 챔버의 원리에 따라 작동하는 또 다른 정화조 챔버를 설치할 수 있습니다. 결과가 귀하에게 적합하다면 이 조치는 관련이 없으며 기술적으로 정제된 물은 저장 우물로 옮겨집니다.
5. 저장 우물의 바닥은 밀봉되어 있어 물이 땅 속으로 침투하는 것을 방지합니다. 우물의 액체 처리는 하수 트럭을 사용하여 수행됩니다. 배수 펌프필터 설치에 따라 달라질 수 있습니다.

저장 우물 대신에 필터(배수) 우물을 설치할 수 있습니다. 이 경우 모든 액체는 우물 용기로 들어가고 쇄석 필터를 통과하여 토양에 흡수됩니다. 이 방법은 다음과 같은 경우에는 적용할 수 없습니다. 높은 레벨여과 능력이 낮은 지하수 및 점토질 토양 유형.

어디서부터 시작해야 할까요?

모든 하수도 공사에는 최소한의 설계가 필요합니다. 표준에 규정된 대로 청소실은 녹지 공간(최소 3m), 집 기초(5~10m), 저수지 및 우물(30~50m)로부터 멀리 떨어져 있어야 할 뿐만 아니라 동시에 하수구 트럭이 닿는 곳에 위치해야 합니다. 물론 배수 펌프나 양동이를 사용하여 정화조를 예방적으로 청소하려는 경우 마지막 규칙은 관련성을 잃습니다.

메모! 지나치게 긴 파이프라인을 설치할 필요가 없도록 정화조는 건물에서 너무 멀지 않아야 합니다. 파이프가 막히고 회전식 (검사) 우물을 추가로 설치해야 할 수 있으므로 회전식 파이프 배치 계획을 세우는 것도 권장되지 않습니다. 가장 좋은 방법은 집에서 7-10m 떨어진 곳에 시스템에 연결된 정화조를 설치하는 것입니다. 내부 하수도직접 파이프라인 Ø110mm. 10미터 파이프 섹션의 경우 (파이프 반대쪽 끝의 차이)는 20cm입니다.

토양 유형과 지하수 수준에 대한 정보를 아는 것이 중요합니다. 설치의 뉘앙스와 정제된 액체의 폐기 방법은 이에 따라 달라집니다.

정화조는 처리되는 폐수의 양이 기존 하수 시스템과 다릅니다. 에 연결할 때 중앙 시스템물 소비량에 관계없이 작은 통 설치로 물을 경제적으로 사용할 수 있습니다(세면대, 샤워기 및 변기 최대량). 동시에 세탁기 연결에 대해서는 의문의 여지가 없습니다. 약 250리터 용량의 3실 정화조는 2~3인의 임시 생활 공간에 매우 적합합니다. 을 위한 더사용자는 더 큰 용량의 배럴을 선택하는 것이 좋습니다.

SES에 정화조 설치 사실을 등록하는 것도 이론적으로는 필요하지만, 이 디자인따라서 공식적인 승인을 얻는 것은 소유자의 재량에 달려 있습니다.

재료 및 도구 준비

자체 처리장을 갖춘 지역 하수 시스템을 사용하면 문명에서 벗어나지 않을 수 있습니다. 인구 밀집 지역기본적인 인프라 없이. 청소 대상으로 배럴에서 손으로 정화조를 만드는 경우 개선 비용이 최소화됩니다. 그러나 성공적인 결과를 위해서는 기술적 미묘함이 필요합니다. 사실이 아닌가요?

우리는 건설의 모든 측면을 철저하게 다루는 유용한 정보를 자신의 현장에서 자율 하수도 시스템을 취득하려는 모든 사람에게 제공합니다. 우리가 제공하는 정보의 실제 적용은 보장됩니다. 연공그리고 시스템의 완벽한 작동.

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제조업체가 상당히 다양한 제품을 제공한다는 사실에도 불구하고 수제 정화조(예: 배럴)의 설계 및 구성은 매우 관련성이 높습니다.

휴대용 장치 옵션은 다음과 같은 이유로 요구됩니다.

• 무작위로 구성 요소를 구매하여 비용을 최소한으로 절감할 수 있는 능력 - 더 저렴한 곳에서는 두 번째로 기존 수단을 사용합니다.
• 장비 설치는 시스템을 추가하고 복잡하게 하기 위한 옵션을 미리 계산한 소위 모듈형 구성에 따라 수행할 수 있습니다.

먼저 화장실을 갖추었다고 가정해 보겠습니다. 앞으로는 목욕탕, 주방 싱크대, 차고 싱크대까지 청소 시스템에 연결할 수 있습니다. 물론, 이는 "연결" 지점이 미리 준비되어 있는 경우에만 쉽게 실현 가능합니다. 즉, 파이프 굴곡을 표면으로 가져오거나 표면에 가깝게 가져오고 잠시 동안 예약해 두는 경우에만 가능합니다.

배럴로 정화조를 건설하면 최소한의 비용으로 중화되고 정화된 폐수를 처리하는 자율 하수 시스템을 구성할 수 있습니다.

아무도 주인보다 낫다정화조를 만든 사람은 누구인지 모른다 약점치료 시스템과 그 능력. 단점을 허용해서는 안되지만 작동 중에는 단점 만 고려합니다.

일반적으로 모든 장비의 제조업체와 판매자가 구매자에게 단점에 대해 알리지 않고 장점만 "강조"한다는 것은 비밀이 아닙니다.

거주 빈도와 집 주변 지역의 특성(토양 유형 및 지하수 수준)을 고려하여 가족의 대략적인 물 소비량을 알면 불필요한 노력과 비용 지출을 피할 수 있습니다. 불량으로 인한 '사고'도 마찬가지다. 처리량청소 시스템.

배럴로 만든 정화조는 다중 섹션 침전 탱크의 원리에 따라 작동하며, 오버플로 및 침전의 결과로 폐수가 물과 슬러지로 분리됩니다. 정화조를 떠난 후 최대 65%의 물이 정화되고 정화되어 땅으로 배출되고 하수 트럭으로 펌핑될 때까지 슬러지가 집수조 바닥에 쌓입니다.

냄새를 배출하지 않고 작동하고 펌핑이 필요하지 않은 정화조를 만드는 복잡한 방법을 당사의 다른 웹사이트에서 배우게 됩니다.

다양한 디자인과 계획

통으로 만든 수제 정화조는 주어진 순서대로 설치된 여러 개의 용기(챔버)로 구성됩니다. 엄격하게 정의된 순서에 따라 섹션이 채워지도록 파이프로 순차적으로 서로 연결됩니다. 이는 카메라를 설치함으로써 달성됩니다. 다양한 레벨높이.

다중 챔버 정화조의 작동 원리는 작동 원리와 유사합니다. 챔버로의 파이프 출입은 수위가 입구 파이프로 상승하기 전에 물이 다음 용기로 흐르기 시작하는 방식으로 이루어집니다.

챔버에 점차적으로 축적되면서 물이 침전됩니다. 가장 무거운 오염 물질 입자는 탱크 바닥에 침전되는 반면, 더 작고 가벼운 입자는 시스템을 통해 계속 이동합니다.

정화조로의 폐수 흐름과 챔버에서 챔버로의 자유로운 흐름을 위해 하수관은 경사지게 배열됩니다. 정화조 구역 사이 구역을 포함하여 각 구역에서 경사를 관찰해야 합니다.

폐수 처리 중에 발생하는 메탄을 시스템에서 자유롭게 제거하려면 환기 장치가 필요합니다. 집 출구 또는 집에서 만든 정화조의 마지막 부분 출구에 수직으로 설치됩니다.

또한 배관 설비, 싱크대, 화장실, 샤워 실 등에서 물을 배수 할 때 적어도 "팔꿈치"형태로 만들어진 사이펀을 제공해야합니다. 나쁜 냄새존재를 독살하지 않았습니다.

정화조의 작동 원리는 폐수의 고체 불용성 성분과 액체 성분의 점진적인 분리에 기초합니다. 하수 덩어리가 통과하는 구역이 많을수록 최종 정화 정도는 높아집니다.

가장 일반적인 것은 회색 및 갈색 폐기물 처리에 사용되는 3섹션 정화조 설계입니다. 하지만 목욕탕이나 주방 등에서 나오는 오염된 물을 정화해야 할 경우에는 통 부분을 1~2개만 사용해도 충분하다.

정화조에서 정화되고 정화된 폐수는 토양 처리 시스템으로 유입됩니다. 예를 들어 여과장을 통해 처리됩니다.

마지막 배럴에서 여과장으로 접근하여 청소 과정이 완료됩니다. 이 후처리 시스템은 천공된 파이프(배수구)로 조립된 지하 구조물입니다.

배수 파이프라인은 특별히 선택된 트렌치에 놓이고 토목섬유가 늘어서 있으며 그 위에 파이프가 놓여지고 모래-자갈 혼합물이 채워집니다.

욕실에서 공급되는 중폐수에 대한 지상 후처리 기능, 세탁기, 주방 배수구 등 하수 시스템의 가장 바깥쪽 배럴에 내장된 흡수 우물을 안전하게 신뢰할 수 있습니다. 이 경우 용기의 바닥을 잘라내고 용기 자체를 자갈과 모래로 채워서 이 되메움재의 층이 1m 이상이 되도록 합니다.

폐수의 양이 5~8m3/일을 초과하지 않는 경우 바닥이 없는 세 번째 구역에 1m 층의 모래와 자갈을 채워 토양 처리 시스템으로 사용할 수 있습니다. 흡수(필터) 우물은 이 방법을 사용하여 건설됩니다.

보시다시피, 계획은 매우 간단하지만 실제로 구현하려면 많은 육체적 노력이 필요합니다. 특히 노동집약적인 작업은 정화조 구역용 구덩이 및 하수관용 트렌치 개발과 관련이 있습니다.

폐수량 계산은 1인당 폐수 처리량(l/일)을 기준으로 합니다. 단일 챔버 정화조최대 1m³/일의 하수량으로 건설되었으며, 2개의 챔버는 5 – 8m³/일을 위해 건설되었습니다.

플라스틱 통으로 정화조 건설

집에서 만든 처리 구조는 챔버가 만들어지는 재료에 따라 그룹으로 나눌 수 있습니다. 이들은 정화조입니다.

• 플라스틱 통에서;
• 금속 용기(용접 큐브, 원통형 배럴);

금속 탱크가 더 단단합니다. 또한 뜨지 않도록 고정하는 것이 더 쉽습니다. 그러나 철통의 가장 큰 단점은 부식에 대한 저항력이 좋지 않다는 것입니다.

콘크리트 링으로 만들어진 정화조는 건설 중 특수 장비를 사용해야 합니다. 하수구 우물. 타이어로 만든 클리닝 스테이션은 해당 재료를 사용한 작업 경험이 없으면 적절한 견고성을 보장하기 어렵습니다.

정화조 건설에 플라스틱 배럴을 사용하면 장비를 들어 올리거나 용접 작업을 하지 않고도 할 수 있습니다.

플라스틱 통으로 만든 수제 정화조에는 더 많은 장점이 있습니다.

• 운송, 구덩이 설치 및 조립을 용이하게하는 경량;
• 내식성. 이 점은 탱크 교체와 관련된 번거로움을 줄이는 관점뿐만 아니라 현장의 청결을 추가로 보장한다는 관점에서도 중요합니다.
• 최적의 건축방식이기 때문에 시스템 설치에는 전기 용접이 필요하지 않습니다.
• 하수도 구조물의 방수 작업을 수행할 필요가 없는 용기의 견고성;
• 원료의 제조 가능성. 폴리머 용기는 절단 도구를 사용하여 가공하기가 훨씬 쉽습니다.

필요한 경우 냉간 용접 도구를 사용하여 사소한 절단 결함을 쉽게 수정할 수 있습니다.

플라스틱 통은 집에서 만든 정화조를 만드는 데 가장 사용하기 쉽고 기술적으로 가장 진보된 원료입니다.

배치를 위한 기본 요구 사항

규제 당국(SES 등)으로부터 정화조 설치 허가를 받아야 하는 경우 SNiP 번호 2.04.03-85를 주의 깊게 연구하십시오. - "건축 규범 및 규칙" - 다음과 유사한 문서입니다. 표준 (GOST)이며 외부 하수도 네트워크 및 처리 시설 건설에 대한 기본 규칙을 설정하는 것은 지정된 것입니다.

위생 요구 사항은 SanPiN(위생 규칙 및 규범)에 의해 규제됩니다.

어떤 경우에도 정화조에서 다음 물체까지의 거리에 대한 다음 요구 사항을 준수하십시오.

• 주택 기초 - 4-5 미터;
• 음, 시추공 – 30-50m;
• 호수, 연못 – 30m;
• 수풀, 나무 – 2-4m;
• 도로 – 5m.

장치 앞 자율 정화조또는 그 위치는 인근 토지의 소유자와 논의되어야 합니다. 규정에는 울타리에서 정화조까지의 거리가 2m로 규정되어 있지만 인근 부동산 소유자는 하수구 구조의 근접성에 만족하지 않을 수 있습니다.

구조물의 바닥을 5m 이하로 깊게 할 경우에는 지방자치단체로부터 건축허가를 받아야 합니다.

정화조에서 처리되는 폐수의 양이 많을수록 기초에서 더 많이 제거해야 합니다.

하지만 허가가 필요하지 않더라도 사이트의 특성을 고려하세요. 필요한 여과 특성이 없는 점토 토양에 지상 처리 시스템을 갖춘 하수 시스템을 설치하는 것은 의미가 없습니다.

물 통과 능력의 부족은 눈이 녹고 폭우가 내리는 기간 동안 홍수 물이 정체되는 것으로 드러납니다. 이는 해당 구역이 물이 통과하거나 안으로 들어가는 것을 허용하지 않는 점토 토양으로 구성되어 있음을 의미합니다.

점토질 토양에는 사질 양토, 점토, 양토, 저장 탱크가 설치됩니다. 플라스틱 용기 또는 배럴 그룹으로 만들어집니다. 저장탱크에는 하수차로 배출할 폐수만 쌓일 뿐 처리는 하지 않습니다.

지하수 수위가 지표면에 가까운 경우에도 유사한 결정을 내려야 합니다. 물에 포화된 토양은 또한 폐수의 정제되고 정화된 액체 성분의 폐기를 방해합니다.

부지 구간이 정제수를 흡수하지 못하는 점토질 토양으로 구성된 경우 정화조 건설 아이디어는 포기해야 할 것이다.

저장탱크 대신 생물학적 처리장을 설치할 수 있다. 폐수를 98% 정화하여 지형으로 배출할 수 있습니다.

기능 및 디자인 표준

이러한 시스템 구축에 대한 탄탄한 경험이 있으면 필요한 모든 계산을 "눈으로" 수행할 수 있습니다. 하지만 편집 세부 계획적어도 스케치 형태로 프로젝트를 개발하는 것은 큰 이점이 될 수 있습니다.

첫째, 카메라 설치 위치와 고속도로 부설을 결정한 후 구매해야 할 금액과 자재를 정확하게 계산합니다. 시간이 중요하다면 작업을 시작하기 전에 필요한 것을 무료로 얻을 수 있는 가능성이 높습니다.

그리고 법적으로 사람들은 원칙적으로 쓰레기라고 생각하는 것들과 쉽게 헤어집니다. 새 자전거 가격과 비슷한 비용을 지출하면 자동차를 조립할 수도 있다는 것이 실제로 한 번 이상 입증되었습니다.

둘째, 스케치를 신중하게 실행하면 새로운 결정과 규율을 채택하는 데 도움이 됩니다. 또한, 잘 실행된 축척 도면은 원래 설계의 결함을 드러내고 불필요한 비용을 절약할 수 있습니다. 불필요한 것을 폐기함으로써 계획을 단순화할 수 있다는 것이 밝혀질 수도 있습니다.

계획을 세울 때 다음 사항을 고려하세요.

• 정화조 설치에 공식 허가가 필요하지 않더라도 현장의 생태를 방해하지 않도록 노력하십시오.
• 정화조 부분은 정화조 부분과 기초 사이에 최소 5m가 있도록 위치해야합니다. 이는 정화조의 비상 범람 및 누출시 토양 침식을 방지하는 거리입니다.
• 하수관의 경로는 가능하면 파이프라인 막힘에 기여하는 회전이 없도록 설계되어야 합니다.
• 외부 자율 하수도관을 제공해야합니다 맨홀검사 및 청소를 위해.
• 하수관 25m마다 추가 검사정을 건설해야 합니다.

부지의 크기가 만족스럽지 않고 위치 선택이 결정된 문제인 경우 필요한 경우 구덩이 벽을 강화하십시오.

계절별 토양 동결 수준에 맞춰 정화조와 하수관을 단열하여 얼음 플러그가 형성되지 않도록 해야 합니다.

미래에 물(목욕탕, 싱크대, 모든 종류의 수공예품 생산)을 사용해야 하는 건물을 지을 계획이라면 배수 장치를 처리 시스템에 "통합"할 수 있는 장소를 제공하십시오. 또한 폐수에 큰 먼지 입자가 없기 때문에 목욕탕에서 배출되는 물은 정화조의 마지막 방으로 직접 운반 될 수 있습니다.

진공 청소기 서비스를 사용하지 않으려면 수동으로 쉽게 청소할 수 있도록 첫 번째 챔버를 너무 크게 만들지 마십시오. 또한, 카메라를 쉽게 분해하거나 빠른 청소를 위해 내용물에 접근할 수 있는 가능성을 제공합니다.

유지보수, 작동 제어 및 정기적인 슬러지 제거를 위해 정화조에는 해치가 장착되어 있어야 합니다. 지면에서 최소 18cm 이상 올라와야 합니다.

만약에 따르면 점토형현장 토양의 경우 저장 탱크 설치 만 가능하며 하수 처리 장비의 원활한 통과를 고려하여 설계를 수행해야합니다.

작업용 건축 자재 준비

자신의 손으로 배럴에서 정화조를 만드는 데 필요한 주요 재료는 다음과 같습니다.

• 직경 110mm의 메인 파이프;
• 귀하의 프로젝트에 적합한 수량으로 피팅, 모서리 등을 제공합니다.
• 정화조 챔버 용으로 설계된 배럴 자체. 직접 관찰을 바탕으로 집안의 대략적인 물 소비량을 기준으로 크기를 선택하십시오.

파이프 연결이 최대한 견고하도록 벽이 충분히 두꺼운 배럴을 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 기계적 응력으로 인해 이음새가 견고성을 잃을 수 있습니다.

폴리머 부품을 연결하려면 배럴 및 파이프 재질과 호환되어야 하는 접착제를 사용하는 것이 더 편리합니다.

영하의 온도에서 카메라가 정지되는 문제를 미리 해결하십시오. 오래된 마을 방법을 사용할 수 있습니다. 나무 막대기를 용기에 넣으세요.

최소한 결빙 중에 팽창하는 얼음은 나무를 압축하여 충격의 일부를 "받았습니다". 그들은 또한 도움이 될 것입니다 플라스틱 병모래로 가득 차 있습니다.

그러나 어떤 경우에도 배럴의 단열은 불필요하지 않습니다. 사용 가능한 재료를 필요한 수량만큼 구매하십시오.

지원 자료도 필요합니다. 솔기를 밀봉하려면 실란트를 구입해야 합니다. 이를 위해 실리콘을 사용하지 마십시오. 오래 지속되지 않으며 보호 층으로 덮을 수 없습니다. 코팅이 실리콘에 달라 붙지 않습니다.

가장 좋은 방법은 차체 실런트를 사용하는 것입니다. 접착력이 좋고 (붙는 능력) 기계적 강도, 그 위에 페인트, 매스틱 등으로 코팅할 수 있습니다. 최고의 특징폴리우레탄 실런트가 있지만 꽤 비쌉니다.

배럴 바닥을 붓기 위해서는 시멘트, 모래 및 보강재를 구입해야합니다. 모래에는 품질 측면에서 특별한 요구 사항이 있어서는 안됩니다. 자갈을 사용하면 문제 없습니다. 가장 중요한 것은 양토 덩어리와 유기 오염이 포함되지 않는다는 것입니다.

모든 강철 막대가 보강재로 적합합니다. 강화 메쉬를 요리할 필요가 없습니다. 막대를 와이어로 고정하기만 하면 됩니다.

구덩이를 개발할 때 생물학적 함유물, 렌즈 및 점토 토양 층이 포함된 토양을 제거한 다음 설치된 정화조로 구덩이를 다시 채우려면 채석장이나 강 모래가 필요합니다

시멘트로 채우기 전에 구덩이 바닥을 채우려면 쇄석, 자갈, 과립 슬래그 또는 유사한 재료가 필요합니다.

플라스틱 통은 가볍기 때문에 용기가 채워지지 않으면 지하수에 의해 표면으로 "밀려올" 수 있습니다. 이를 방지하려면 배럴을 "고정"할 금속 후크, 나사 막대를 준비하십시오.

시중에서 판매되는 나사형 막대를 사용하는 것이 적절합니다. 직선 끝 부분에 철판을 두 개의 너트로 고정할 수 있는 후크를 만드는 것이 편리합니다. 이 너트는 시멘트에 "침몰"시켜야 합니다.

콘크리트 슬래브로 구덩이 건설

수동으로 또는 굴삭기를 사용하여 주 구덩이를 만드는 방법을 스스로 결정하십시오. 배럴을 제자리에 설치 한 후 땅을 압축하고 구덩이 벽과 구덩이 벽 사이의 틈에 부어 넣는 것이 편리하도록 면적을 계산하십시오. 일반적으로 더 접근하기 쉬운 슬래그 울, 폴리스티렌 폼 등 컨테이너의 단열을 제공할 수도 있습니다.

구덩이 바닥에 콘크리트 슬래브를 붓기 전에 깊이가 충분한지 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 구멍에 배럴 중 하나를 설치하고 깊이가 장치에 충분한지 확인할 수 있습니다. 콘크리트 기초. 모든 것이 정상이면 구멍 바닥을 시멘트로 채우기 시작할 수 있습니다. 거푸집을 만들 필요는 전혀 없지만 모래로 채우고 바닥을 압축하는 것이 좋습니다.

구덩이 벽의 강도에 의문이 있으면 붓기 전에 보드로 강화해야합니다. 그럼 밑부분만 채워주세요 얇은 층액체 시멘트. 건조 후에는 보강재를 깔고 "깨끗하게" 채울 수 있습니다. 즉 수평선을 수평으로 맞추는 것입니다. 배럴을 고정하기 위해 내장된 부품도 잊지 마세요!

시멘트를 모래와 섞습니다. 모래 3부분과 시멘트 1부분입니다. 전기 콘크리트 믹서를 사용하는 것은 매우 편리하지만 이 작업을 위해서만 구입하는 것은 (다른 것을 만들 계획이 없는 경우) 권장되지 않는 것 같습니다. 삽질에 편리한 적합한 여물통을 선택하는 것으로 충분합니다.

물없이 먼저 모래와 시멘트를 섞으십시오. 반대로 조기 진입을 피한 다음 점차적으로 액체를 첨가하여 용액을 필요한 일관성으로 만드십시오. 시멘트의 작은 부분을 준비하려면 여물통이 없으면 철판이나 합판으로 작업할 수도 있습니다. 기초 자체를 채우기 전에 되메움재를 물로 적셔서 압축하십시오.

앵커링을 하기 위해서는 경량 플라스틱부을 정화조 콘크리트 슬래브금속 브래킷을 설치해야합니다

채우기의 수평을 맞추려면 바닥이 평평한 걸레와 유사한 도구를 사용하십시오. 밑창을 표면에 대고 가벼운 병진 운동으로 솔루션의 수평을 맞추십시오. 그런데 이렇게 하면 미래 부지를 모르타르로 더 잘 채울 수 있습니다.

특히 건조시 모르타르가 갈라지는 것을 방지하기 위해 더운 날씨, 침수 지역을 덮다 두꺼운 천, 시멘트가 "고정"된 후 물로 물을주십시오. 이를 위해 타포린 또는 유사한 합성 직물이 더 적합합니다. 여기서 중요한 것은 현장 표면을 적시는 것이 아니라 증발 과정을 늦추는 것입니다.

배럴이 설치되면 파이프 설치를 시작하지만 완전히 고정되지는 않습니다. 전체 구조가 조립되어야 요소가 고정될 수 있습니다. 안정성을 위해 배럴에 물을 채우는 것이 좋습니다.

조립의 최종 단계는 파이프와 배럴의 조인트를 실런트로 처리하는 것이기 때문에 이러한 모든 사항을 고려하는 것이 중요합니다. 건조되는 동안 구조의 부동성을 보장해야 합니다.

실란트를 바르기 전에 플라스틱과의 접촉 부위를 거친 사포(No. 80 -100)로 처리하여 솔기의 접착력과 내구성을 향상시킵니다. 그건 그렇고, 강성을 위해 동일한 실런트에 삼각형 거싯을 배럴 벽과 파이프 사이에 조인트 당 3-4 개 설치할 수도 있습니다. 실런트가 건조되는 동안 거싯을 와이어, 마스킹 테이프 등으로 감습니다. – "미끄러지지" 않도록.

구덩이를 준비하고 공장에서 만든 정화조를 고정하는 개략도는 자신의 손으로 하수 시설을 건설하는 데 사용할 수 있습니다 (+)

시스템의 투수성을 테스트한 후 트렌치와 구멍의 최종 채우기를 진행합니다. 토양을 점차적으로 압축하여 토양을 층으로 채웁니다. 견고함을 위해 틈새에 돌, 벽돌 등을 던질 수 있습니다.

채워진 파이프와 구멍이 장비에 부딪힐 수 있는 장소에서는 토양의 표층을 채우기 전에 최소한 보드로 보호 바닥재를 만드십시오.

구조물의 조립 및 연결

자, 모든 재료가 준비되었습니다. 다음 단계는 파이프용 배럴에 구멍을 뚫는 것입니다. 이 절차를 설명하는 것은 의미가 없습니다. 내가 조언할 수 있는 유일한 것은 구멍을 즉시 크기에 맞게 만들지 말고 파이프를 강제로 삽입하고 필요한 경우 초과분을 다듬으라는 것입니다.

다음으로, 파이프를 미리 고정해야 합니다. 그렇지 않으면 도랑과 구멍을 채우고 압축할 때 이음매의 무결성이 손상될 수 있습니다. 파이프는 와이어, 보드 조각, 벽돌 등 사용 가능한 모든 수단을 사용하여 고정할 수 있습니다.

도랑과 구덩이를 파기 전에 부품을 고정하지 않고 전체 구조물을 조립하고 모든 것을 바닥에 놓는 것이 유용할 것입니다. 파이프는 배럴 옆의 바닥에 간단히 놓을 수 있습니다. 이렇게 하면 지면에 더 정확한 표시를 하는 데 도움이 됩니다. 기둥과 끈으로 고속도로와 구덩이의 윤곽을 표시한 후 굴착을 시작할 수 있습니다.

시각적 단계별 가이드

사용된 통에서 흘러넘치는 정화조를 만드는 과정을 시각적으로 보여줍니다. 단계별 지시:

이미지 갤러리

수제 정화조를 건설하기 전에 작업 수행시 편의성을 보장하는 크기의 구덩이가 개발됩니다.

흡수 우물이있는 정화조를 설치할 예정인 두 통의 뚜껑에 하수관 플랜지 구멍을 뚫었습니다.

배럴에 자른 구멍에 플랜지를 부착합니다. 필요한 경우 컷을 수정합니다.

우리는 흡수 우물 설치용 배럴을 아직 마무리하는 중입니다. 상단 부분에서 배수관 삽입을 위해 두 개의 구멍을 잘라냈습니다.

수용실로 사용될 상부 배럴에는 구멍 하나만 잘라 냈습니다. 뚜껑에 잘린 부분의 정반대에 있어야 합니다.

우리는 구덩이의 압축되고 수평을 이루는 바닥에 첫 번째 배럴을 설치합니다. 플랜지를 뚜껑의 구멍에 연결합니다.

이미 설치된 첫 번째 배럴 앞에 두 번째 배럴을 설치하려면 오목한 부분을 만드십시오.

우리는 오목한 부분을 자갈로 채웁니다. 이는 정화조에서 나오는 정화수의 토양 정화 역할을 합니다.

1단계: 배럴 설치를 위한 피트 개발

2단계: 배럴에 구멍 만들기

3단계: 배럴의 구멍에 플랜지 장착

4단계: 하단 배럴의 구멍 자르기

5단계: 상단 배럴의 측면 구멍

6단계: 피트에 수용 챔버 설치

7단계: 두 번째 배럴의 홈 설계

도시 아파트에서는 ​​수돗물과 하수도가 일반적입니다. 여름 별장에서는 편안한 생활 조건도 원합니다. 그러나 도시 외부에는 중앙 집중식 처리 시스템이 없습니다. 정화조는 직접 설치하셔야 합니다. 이에 대한 많은 옵션이 있지만 배럴로 만든 시골집의 DIY 하수도 시스템이 가장 간단하고 저렴합니다.

개인 주택의 경우 대용량, 생체 효소를 사용하는 공장 조립 정화조를 구입하는 것이 좋습니다. 그리고 국내에서 사용하기 위해서는 작은 통형 하수구를 갖춘 기계적 청소토양 정화.

시골집의 정화조에 적합한 장소를 선택하는 방법

시골집은 소량의 폐수가 특징입니다. 그들은 항상 거기에 살지 않고 주말에 짧은 방문에만 거주합니다. 그러나 위생적이고 건축법모두를 위한 하나.

배럴에서 나오는 하수 - 최선의 선택여름 별장을 위해

dacha의 자율 하수 시스템의 정화조는 다음에서 멀리 떨어져 있어야 합니다.

• 저수지, 우물 또는 시추공 30미터;
• 정원 침대 10m;
• 주택 기초 5m;
• 지하 가스 파이프라인 5m;
• 녹지 공간(관목 및 나무)을 3m로 제한합니다.

주목! 규정 준수 최소 거리식수 공급원 - 오염 및 감염 확산을 방지하는 열쇠입니다.

정화조가 시골집에 너무 가깝게 배치되면 물이 확실히 기초를 파괴하기 시작할 것입니다. 그리고 그에 상응하는 위생 기준이 규정된 데는 이유가 있습니다. 이를 준수하지 않으면 건강 문제뿐만 아니라 법적 책임도 발생할 수 있습니다.

또한 정화조 위치를 선택할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

1. 토양의 특성과 구성 - 모래는 수분을 쉽게 통과시키고, 진흙 토양모래쿠션을 준비해야 합니다.
2. 현장의 지형 - 하수관은 집에서 통까지 경사면에 놓여야하며 물은 중력에 의해 움직여야합니다.
3. 지하수의 깊이.
4. 기후 조건– 겨울에 가능한 최대 마이너스 기온과 땅의 결빙 수준.
5. 하수 트럭 도착의 불가피성 - 하수를 청소하고 펌핑하기 위해 컨테이너에 접근할 수 있어야 합니다.

한 쌍의 컨테이너에서 가장 간단한 하수 시스템 구성표

시골집에서 가장 간단한 하수 시스템은 외부 파이프라인과 정화조 역할을 하는 한 쌍의 철통입니다. 파이프 자가 설치직경 110mm의 플라스틱을 사용할 수 있습니다. 직경이 작을수록 최대 폐수량에 대처할 수 없으며 직경이 클수록 초과 비용을 지불해야 합니다.

기억하다! 다음과 같은 경우에만 dacha의 하수 시스템의 기초로 배럴에서 정화조를 설치하는 것이 좋습니다. 지하수 3~4미터를 넘지 않습니다.

안정적인 중력 흐름을 위한 하수관의 경사는 최소 0.03(수직 3cm/파이프 선형 미터) 이상이어야 합니다. 결빙점 이상으로 배관을 부설할 경우에는 방습 단열재를 사용하여 단열을 해야 합니다. 단열재.

배럴 하수 시스템

철제 또는 플라스틱 중 어떤 용기를 사용하는 것이 더 좋습니까?

자신의 손으로 다차에 하수 시스템을 설치할 때 플라스틱이나 금속으로 만든 통을 사용합니다. 첫 번째 옵션은 설치가 더 쉽고 부식에 더 강하지만 토양이 부풀어 오르면 플라스틱 용기가 쉽게 부서집니다.

200리터의 철통은 러시아 여름 거주자들 사이에서 더 인기가 있습니다. 소성 후 이 페인트 및 바니시용 금속 용기는 하수구 배수구를 만드는 데 이상적인 용기가 됩니다. 내구성이 뛰어나고 가격이 저렴하며 무게가 가벼워서 모든 작업을 직접 수행할 수 있습니다.

철제 200 리터 배럴은 가용성으로 인해 국내 여름 거주자들에게 인기가 있습니다.

철의 유일한 단점은 부식에 취약하다는 것입니다. 그러나 언제든지 역청 매스틱 또는 기타 부식 방지 화합물을 사용하여 하수용 철통을 처리할 수 있습니다.

조언! 에게 금속 용기배수통의 경우 더 오래 지속되므로 부식 방지 보호 장치(역청, 페인트)로 덮어야 합니다.

철제 통과 플라스틱 통 중 하나를 선택할 때 고려해야 할 또 다른 차이점은 무게와 그 아래에 기초를 부어야 한다는 점입니다. 플라스틱은 가볍기 때문에 미리 준비된 콘크리트 패드에 고정해야 합니다. 그렇지 않으면 홍수 중에 플라스틱 배수통이 단순히 떠 있을 수 있습니다. 더 무거운 철에는 그런 문제가 없습니다.

SNiP에 따르면 정화조의 용량은 집에서 나오는 하루 3회 분량의 폐수를 수용해야 합니다. 이는 하루 최대 5입방미터의 물 소비량을 의미하며, 이는 국가 하수 처리에 적합합니다. 그러나 이러한 데이터는 정기적으로 청소되는 침전조에 대한 데이터임을 이해해야 합니다. 쌓인 미사와 잔해물을 제거하기 위해 적어도 1년에 두 번 청소해야 합니다.

두 개의 배럴로 구성된 국가 정화조의 작동 원리

여름 거주용 표준 2챔버 정화조는 한 쌍의 금속 배럴로 구성됩니다.

1. 1차 거친 세척을 위한 밀봉된 침전 탱크.
2. 토양 정화용 탱크.

하나의 밀폐형 탱크 옵션이 가능합니다. 하지만 그렇게 되면 훨씬 더 커져야 하고 지속적으로 청소해야 합니다. 그리고 이를 위해서는 특수 장비를 갖춘 진공 청소기에 전화하여 작업 비용을 지불해야합니다. 이 유형의 하수구는 다음에 더 적합합니다. 작은 별장, 여름 거주지의 경우 한 쌍의 철통 대신 사용하는 것이 좋습니다.

이 경우 폐수는 먼저 첫 번째 탱크로 들어가 정화되고 거친 침전물(모래, 야채 껍질 및 기타 잔해물)이 침전됩니다. 이 탱크에 물이 가득 차면 부분적으로 정화된 물이 바닥이 없는 두 번째 통으로 흘러 들어가기 시작합니다. 그 결과 습기가 통과하면서 모래 필터그리고 더욱 정제된 다음 땅으로 들어간다.

2실 정화조의 기존 다이어그램

첫 번째 배럴은 두 번째 배럴보다 약간 높은 곳에 위치해야 합니다. 이렇게 하면 펌프를 사용하지 않고도 물이 자연스럽게 배수됩니다. 또한 첫 번째 용기에는 뚜껑과 통풍구를 만들어야 합니다. 조만간 고체 침전물을 제거해야 할 것입니다. 그리고 무산소 과정이 일어나기 위해서는 환기가 필요합니다.

국가의 하수도 시스템 배치 기술

첫 번째 - 토공사. 도랑을 파는 것이 필요하다 하수관집과 철통을 위한 구덩이에서. 용기 상단에는 20-30cm 두께의 흙을 뿌릴 것입니다. 구멍은 꽤 깊게 파야합니다. 측면에 25cm의 간격이 있어야 합니다.

겨울에 다차의 통으로 직접 만든 하수 시스템을 사용할 계획이라면 단열 처리해야 합니다. 하지만 이 경우 탱크의 최소 1/3이 어는 구역 아래에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 탱크 안의 물이 얼게 됩니다. 그리고 이것은 구덩이가 더욱 깊어지는 것입니다. 굴착을 위해 굴착기를 불러야 할 수도 있습니다.

1. 첫 번째: 상단에는 집에서 나오는 파이프 입구가 있고 측면에는 다음 탱크로 흘러 들어가는 출구가 있습니다.
2. 두 번째 : 측면에서-들어오는 오버플로 및 아래에서-지면으로 배수하기 위해 전체 바닥으로.

입구는 출구보다 10~20cm 위에 위치해야 합니다. 그렇지 않으면 물이 넘치면 물이 역류할 수 있습니다.

조언! 금속을 용접할 필요가 없도록 구멍을 균일하게 자르고 적절한 크기의 고무 씰을 삽입하면 충분합니다. 그리고 그 안에 플라스틱 파이프를 삽입하고 실런트로 모든 것을 코팅하십시오.

배럴에 삽입된 모든 파이프는 철저히 밀봉되어야 합니다.

10~30cm 두께의 모래와 자갈 쿠션을 구덩이 바닥에 붓고 완전히 압축합니다. 그런 다음 배럴을 설치하고 점퍼로 연결합니다. 필요한 경우 단열재(폼 또는 팽창 점토)가 늘어서 있습니다.

하수관을 연결하기 전에 용기의 측면을 흙으로 채워야 합니다. 지구는 20cm의 층으로 던져야하며 각 층은 압축되어야합니다.

남은 것은 시골집의 하수관을 연결하는 것뿐입니다. 티를 사용하여 첫 번째 탱크에 삽입되며 자유 끝은 정화조의 환기를 구성하기 위한 것입니다. 마지막으로 모든 것 위에 흙을 뿌립니다.

정화조 유지관리 및 청소

점차적으로 첫 번째 침전통은 분해된 고형 폐기물과 슬러지로 채워집니다. 청소하려면 하수구 트럭을 불러야 합니다.

평균적으로 여름 동안 슬러지의 양은 60~80리터 정도 증가합니다. 그러나 dacha를 지속적으로 방문하면 시즌이 끝나기 오래 전에 정화조가 넘칠 수 있습니다.

진공청소기를 정기적으로 초대해야 합니다.

이를 방지하기 위해 분해 과정을 크게 가속화하고 폐기물의 양을 줄이는 특수 생물학적 첨가제가 사용됩니다. 그러나 적어도 1년에 한 번은 전문 진공청소기를 이용해 통을 청소해야 합니다.

비디오 : 시골집 하수도 설치의 일반 원칙

자신의 손으로 금속 통을 사용하여 다차에 하수 시스템을 설치할 수 있습니다. 여기에는 복잡한 것이 없습니다. 필요한 모든 자료는 건설 시장에서 찾을 수 있습니다. 이러한 정화조는 비용이 저렴합니다. 그러나 안전과 건강을 위해 불필요하게 절약할 가치가 항상 있는 것은 아닙니다. 처리되지 않은 폐수로 인한 토양 및 수역 오염은 법으로 처벌됩니다. 하수도 설치 문제에 대한 전문가의 상담 및 조언은 결코 해를 끼치 지 않습니다.