Ovaj članak je o tradicionalnom hatah srednja zona, malo o tehnologijama njihove gradnje, o tome zašto su danas u lošem stanju. Nastavljamo seriju članaka “Dobro DIY kuća" U budućnosti će se objavljivati ​​članci poput “Tradicionalni okviri” u kojima ćemo govoriti o engleskom hrastu, njemačkim drvenim okvirima i japanskim okvirima. Mislimo da ćemo općenito u članku “Svjetska iskustva narodnog graditeljstva glinom” govoriti o tome kako se gradilo u svijetu gdje je ćerpič poznat i kako se koristio.

Malo povijesti

Pogledajmo razdoblje od zadnjih 50-60 godina. Veliki rat završio je 1945 Domovinski rat. Ljudi su se vraćali normalnom životu.
Sela kao takvih nije bilo, kuće su bile uništene i spaljene. Bilo je potrebno brzo riješiti stambeno pitanje. Gradili su brzo i od onoga što je bilo pod nogama i na vidiku.
Bilo je nekoliko opcija za kuće i tehnologije naslijeđene od roditelja: koliba od čerpića, lijevani čerpić ( čerpić) I koliba(zapravo postoji mnogo vrsta koliba). Podsjećam da je riječ o stepi i šumo-stepi, gdje je gline u izobilju, a drva za gradnju ima malo ili nimalo.
Ako je koliba izgrađena na mjestu stare koja je izgorjela, tada se izvađena glina razvrstavala na prikladnu i neprikladnu (neprikladnom se smatrala ona koja je sadržavala puno iverja ili pečena na vatri).

Koliba od Adobe blokova

Prva metoda - čerpički blokovi. Zašto blokade i kako se to dogodilo? Ovdje postoje dva pristupa. Prvo: staro neupotrebljivo koliba od čerpića s jakim zidovima, iz ovog ili onog razloga, piljeni su u prijenosne blokove. Pilili su užadnom pilom od bodljikave žice s ručkama. Nakon što je materijal pripremljen, počelo je polaganje glinenim mortom.
Druga opcija je bila izrada novih blokova. U neposrednom poslijeratnom razdoblju nije bila jako popularna, jer je ova metoda pretpostavljala prisutnost mjesta gdje se moglo preživjeti sezonu ili dvije. U prvoj građevinskoj sezoni obitelj je radila na izradi blokova. Bilo je potrebno izvaditi glinu (da biste to učinili, iskopajte bunar i podrum ili je izvadite iz kamenoloma koji se nalazi u blizini sela). Vrijedno je napomenuti da glina ima bolja svojstva ako je smrznuta (možda je bila pohranjena na mjestu za zimu). Zatim se glina miješala sa slamom ili sijenom (ponekad i iverjem), ali češće s pljevom (otpad od mužnje žitarica) i formirali su se blokovi. Sušili su se, pa spremali za zimu. Blokovi su bili složeni i zaštićeni od kiše.
Na području Ukrajine, sve do raspada SSSR-a, ruralne tvornice proizvode čerpić. Sada postoji samo nekoliko takvih tvornica, njihovi proizvodi i dalje su traženi među seljanima.
Ovu tehnologiju karakteriziraju prikladni i brza gradnja, bilo je vrlo lako raditi na visini bez ozbiljnih skela. Zidovi su brzo podignuti pomoću blokova od glinene žbuke. Ali često su seljaci zaboravili zaviti šavove ili su zidove učinili pretankim, zbog čega su se takve kuće s vremenom lako raspale na "kocke". Ali u isto vrijeme, zidovi bi se mogli pretvoriti u monolit, koji je vrlo teško rastaviti ili uništiti. Možda je postojala tehnologija za brzo zidanje, kada su se blokovi sušili tjedan dana (set) i ulazili u zidove (pretpostavka autora)

Adobe-cast (adobe) koliba

Drugi način gradnje bio je čerpić. Do danas su takve kolibe vrlo cijenjene. Njihovi zidovi su izdržljivi i zahtijevaju minimalno održavanje. Tehnologija lijevanja gline zahtijeva Snažne ruke, noge i izdržljiva kopita. Glina se namakala i gnječila uz buduću kuću. Kopali su jednu ili više rupa u kojima je bila mješavina gline i pijeska. Mjesiti se moglo uz pomoć konja, volova (ali životinja nije loša i uvijek nastoji pobjeći), pomoću kotača od kola ili traktora ili posebno izrađenog. I opet, korištenje nogu rođaka i prijatelja (Toloka) bilo je uobičajeno.
Mora se reći da, zapravo, postoji nijansirana podjela između Adobe i Adobe. Kako se razlikuju? Glinenac je tehnologija polaganja plastične gline u oplatu koja već sadrži slamu. Ugriz gline- ovo je mješavina gline i slame s manje vode, također postavljena u oplatu. U oba slučaja, smjesa se temeljito zbija.
koliba izgrađena je po principu podizanja podesiva oplata. Taj je proces bio prilično težak i dugotrajan. Trebalo je pripremiti smjesu, postaviti oplatu, polagati smjesu uz nabijanje sloj po sloj, pričekati da konstrukcija dobije čvrstoću, nakon čega se skinula oplata, postavila skela i sve se ponovilo. Visina izlijevanja u jednom trenutku je 300-400 mm. Na jednoj kući moglo je istovremeno raditi do 20 ljudi, pa i više.
Teško je reći koliko je brzo kuća izgrađena. Izgradnja je i zgodna i problematična. Bilo je teško poslužiti smjesu na visinu veću od ljudske visine. S ovom tehnologijom bilo je potrebno slijediti niz pravila za slaganje obloga. Ponovimo, kuće koje koriste ovu tehnologiju vrlo su izdržljive i najmanje podložne utjecaju vremena (ako se sve radi mudro).

Mazanka

Mazanka. Toliko se priča o ovoj tehnologiji, ali malo ljudi razmišlja o tome što je to. Često, kada žele izvršiti napad na ukrajinsko tradicionalno stanovanje, oni spominju upravo " koliba od blata». Mazanka- ovo je najtoplije koliba od svih koliba koje su izgrađene od gline. Najbrži je u izgradnji, ali ne manje radno intenzivan. U Europi su kolibe poznate još od prije srednjeg vijeka. Ovu tehnologiju koriste Englezi, poznatu kao engleski hrastov okvir punjen glinom i slamom, Nijemci i Francuzi poznatu kao pola drvena konstrukcija, čak se i u Italiji i Španjolskoj po ovoj tehnologiji rade pomoćne zgrade. No, o Bliskom i Dalekom istoku, o građevinama u Africi, Indiji, Kini, autor skromno šuti, jer tamo se i danas grade kolibe od blata. Tako, koliba- ovo je drveni okvir, obično izrađen od bijelog bagrema (u Ukrajini), ispunjen glinom.
Ako u čerpić I čerpički blokovi temelj je više bio slučajan, tada se kamenje ili spaljena debla mogla staviti ispod glavnih potporanja, ili su se jednostavno mogli ukopati u potpore. Poprečni elementi okvira bili su grane posječenog bagrema; mora se reći da su ulazili u proreze na nosačima; okvir je bio bez čavala. Kada se posječe veliko stablo, jedno deblo promjera 300-400 mm razdijeli se na 2 ili 4 dijela i koristi kao oslonci pod kutovima. Ako su korištena mlađa stabla, tada su za oslonce korištena debla od 100 do 200 mm. Zatim su grane upletene u prečke kako bi se stvorila neka vrsta "košare". Nakon svih ovih jednostavnih operacija, okvir je razmazan. Korištena je mješavina gline i slame, a udio slame se kretao od 10 do 70% mase. Moguće je da je bilo slučajeva kada se okvir prvo mogao obložiti, a zatim završiti zidovi, što čini proces izgradnje praktičnijim, ali zahtijeva više vještina rada na okviru. Prednost ćerpiča je što se suši puno brže od običnog ćerpiča, troši manje čerpića, što olakšava gradnju. U sjevernijim verzijama, drvena kuća je napravljena od trupaca promjera 150-200 mm, a zatim obložena kaolinskom glinom. Ova metoda istodobno je riješila problem brtvljenja šavova i dala tradicionalnu bijelu boju.

Dodaci prehrani

U ovom članku nećemo detaljno razmatrati tehnologije dodavanja organskih veziva, stabilizatora i učvršćivača. Razbijmo malo mit o korištenju balege, odnosno konjskog gnoja. Konjski gnoj korišten je kao usitnjeno vlakno za "peglanje" zidova u završnim fazama završne obrade. Za armiranje glinene smjese u južne regije potomci nomada mogli su koristiti stajski gnoj umjesto slame, jer je još uvijek bilo isplativije sijeno i slamu prvo dati stoci. A žitarice se u ovim krajevima nisu mnogo uzgajale. U čerpič smjese mogli su dodati sirutku, krv, balegu – da poboljšaju svojstva čerpića. Ne samo da su povećali snagu čerpića, već su i povećali njegovu otpornost na vlagu i izdržljivost.

Analiza grešaka

Dopuštamo si primijetiti da je nakon rata sovjetska vlada aktivno se širila neizgovorena propaganda da je selo težak rad, užas modernog sovjetskog čovjeka, a grad svijetla budućnost i prekrasne perspektive. To podsvjesno "zombificiranje" dovelo je do odljeva najpametnijih i najkvalificiranijih ljudi u gradove na rad u tvornicama. A oni koji su ostali otjerani su u kolektivne farme.
Mlađa generacija u selu trebala je stanovanje. Stoga je gradnja od materijala za pašnjake još uvijek bila relevantna. Koristili smo sve iste principe. Samo smo sve češće razmišljali o temeljima. Dakle, kako je napravljen? Uglavnom, po potrebi, na brzo rješenje bez razmišljanja o posljedicama, bez gubljenja vremena na kvalitetu (za to je bilo mnogo razloga, ne samo nepažnja). Često su tako postavljeni temelji mogli stajati od godinu do dvadeset prije nego što su počeli bilo što graditi na njima. I dan danas možete vidjeti temelje postavljene 80-ih godina prošlog stoljeća, oni su i ponos vlasnika i krah njihovih nada, zarasli u grmlje i drveće. Zašto se zakladi nije pridavala važnost, iako je iz prošlih iskustava bilo jasno da je neophodna? Prvo, malo je ljudi znalo kakva bi trebala biti tehnologija i dizajn najjednostavnijeg temelja i princip njegovog rada, pa je tehnologija razvijena metodom iskustvo ljudi i po savjetu susjeda i kumova (u svakom je selu postojao građevinski stručnjak koji je nadzirao sve građevinske radove; tradicionalno je bio pozivan, ali u to vrijeme bavio se gradnjom štala i drugih kolektivnih objekata). Drugo, visoka kvaliteta Građevinski materijali. Treće, za osnivanje je izdvojeno vrlo malo vremena, jer je bilo potrebno voditi farmu.
Valja reći da su starije generacije bile u prednosti, mjesta za kuće su se više-manje pažljivo birala, a mladi su već gradili tamo gdje će im roditi roditelji. Tu dolazimo do problema i grešaka.

Prva pogreška i ključ problema s kućom je da je to mjesto za gradnju sa svim svojim karakteristikama (više detalja u članku “Odabir lokacije” i “ Dobra kuća vlastitim rukama"). Rijetko se biralo posebno i prema tradicijama koje su poznavali naši preci. To može dovesti do problema kao što je kapilarno usisavanje vlage iz vlažnog tla. One kuće koje su građene bez temelja na takvim tlima su prestale postojati. Drugi su imali više sreće. Temelj od šute, troske, panjeva pilota (otpadni proizvodi od armiranog betona) i drugih dostupnih materijala riješio je mnoge probleme. Osim toga, već je postalo moguće dobiti nekoliko pakiranja cigle. Ali vrlo je malo primjera kada je cigla korištena za postavljanje postolja. U pravilu su oblagali bazu i zid (gdje br horizontalna hidroizolacija). Ali to je u regijama blizu tvornica opeke. Problem vlaženja podruma zadavao je mnogo nevolja stanovnicima takvih kuća. Prethodno je riješeno godišnjim popravcima. Ali naš čovjek je lijen. Odlučeno je srušiti bazu kuće i napraviti betonsko postolje. Ova odluka bila je pogubna prije svega za blokove od ćerpiča i gline, a kolibe su opstale do danas (ali u vrlo lošem stanju). Najvjerojatnije su preživjeli, jer su nosači bili ispunjeni betonom i nisu dopuštali njihovo odmicanje. Zatim je betonska baza premazana bitumenom. Kako ne bi morali krečiti zidove i popravljati ih svake godine, osmislili su cementno-pješčane pločice i njima obložili fasade. Pločice su prikovane čavlima od 100-150 mm na zidove debljine 300-400 mm. Time se znatno pogoršava toplinska otpornost zida. A cikličko zamrzavanje dijelova zida nije imalo najpozitivniji učinak na strukturu zidova u cjelini.
S vremenom su zidovi počeli kliziti s postolja, postolja su se počela okretati naopako, a voda je počela ulaziti. Pločice koje se ljušte u blizini postolja. S vremenom su glodavci utabali svoj put u praznine koje su se pojavile. Samu glinu ne oštre, ali su ih pukotine nastale između okvira i gline jako zainteresirale, proširile su ih i u njima napravile gnijezda. S vremenom su se mnogi zidovi u kućama (osobito nestambenim ili onima u kojima nema vlasničkog odnosa) pretvorili u svojevrsni švicarski sir. Također, pukotine su nastale zbog korištenja sirovog drva. Tijekom 10-20 godina deblo se potpuno osušilo, a između ćerpiča i nosača stvorila se šupljina veličine prsta ili čak dva. Još je gore kada su koristili mrtvo drvo, obično zahvaćeno šašelom. Od punopravnog prtljažnika 20 godina ostala je samo prašina.
Promotrite li pomno spomenike narodnog graditeljstva izložene u muzejima pod na otvorenom, onda možete vidjeti koliki su krovni prepust napravili naši pradjedovi. Nadstrešnica koliba izgrađenih u 20. stoljeću. rijetko više od 300 mm. Otuda potoci vode koji teku duž zidova, potreba za čestim popravcima i bijeljenjem.
Do sada smo dotakli samo zidove. Kako su napravljeni podovi? Tehnologija je bila jednostavna. Glavna greda, ploča, išla je duž uzdužne osi kuće. Svolok se smatrao prebivalištem kolačića. Na ovu gredu oslanjale su se grede, na koje je bila nabacana glina. Tamo gdje su se daske koristile kao podrožnice, strop sada izgleda poput mjehurića koji visi u prostoriji (djelomično zato što je daska ležala ravno). Tamo gdje je korištena nebrušena obla građa bili su potrebni popravci jer je strop odavno otpao zajedno s korom. Također, opterećenje je uzeto na oko, jer su deformacije stropa (dijelom opet zbog sirovog drva) bile stalna pojava. Tavan je oduvijek služio za sušenje i skladištenje. Zbog toga bi ponekad slabo preklapanje na nekim mjestima moglo uzrokovati neravnomjerno skupljanje, što bi moglo uzrokovati pojavu valova.
Općenito, lopovi često nisu ulazili kroz prozor ili vrata, već kroz razbijenu rupu u stropu. Ali to je u onim regijama gdje je ulaz u potkrovlje bio iz dvorišta, a ne iz kuće.
Krila kuće u 20. stoljeću. azbestna vlakna, bitumen, čelični škriljevci, rjeđe pločice. Na zapadu i sjeveru su šindre i daske. U ostalim stvarima također su korištene tradicionalne slama i trska (svaka regija je imala svoju tradicionalnih krovova, ali većinom je to bila slama). I danas je to moguće, ubravši mnogo krovovi od škriljevca, nađite slamu ili šindru ispod. Mislim da bi se moglo reći da je toplinska otpornost kuće obložene škriljevcem nekoliko puta manja, pa se ljeti strop suši i puca, a zimi se kuća brže hladi.
No, problem s krovištem od trske i slame, osim opasnosti od požara, je i to što mu je potrebna stalna njega, a tek tada će trajati dugo.

Dakle, radite na greškama

1. Kuća od ćerpiča treba dobar trakasti temelj (temelj koji može biti čak i glineni jastuk). Ne pretjerano moćan, samo dobro napravljen. Možete koristiti i tradicionalne kamene zidove i nasipe u rovovima i moderne armiranobetonske trake.
2.Adobe moraju biti zaštićeni od kapilarnog usisavanja vlage podlogom i strmim slijepim prostorom (može i od šljunka s odvodom vode).
3. Zidovi moraju imati debljinu od najmanje 500, a po mogućnosti 800 mm, ili imati poseban dizajn (kombinacija različitih čerpića prema njihovoj zasićenosti biljnim punilima). Nakon završetka zidova, potrebno je vezati zidove bilo kojom vrstom pojaseva (drvenih ili monolitnih, ali nemojte pretjerivati ​​s težinom). Sami zidovi moraju biti zavoji u svom dizajnu, čak i monolit.
4. Potkrovlje mora biti izolirano. Topli tavan- garancija topline u domu.
5. Krovni prepust do visine poda mora biti najmanje 600-800 mm. Mora se organizirati pravilno prikupljanje i odvodnja vode.
6. Kuća treba brigu i pažnju. Kuća od čedrenika Tek tada će služiti najbolje moguće ako se o njemu brinete i brinete o njemu.

Upravo će ti zaključci pomoći da vaš dom bude izdržljiv i pouzdan. Želio bih dodati da se možete upoznati zidovi od gline stoji bez krova više od 10 godina. Oni još uvijek podržavaju konstrukcijsko opterećenje. Običnu crvenu ciglu potrebno je ukloniti nakon treće zime, iako to nije osobito teško - raspada se.
Te kolibe koje danas vidimo stajale su više od 20-80 godina bez ikakvog odnosa vlasnika prema njima. Unatoč svim učinjenim pogreškama i skromnom, oronulom izgledu, izvanredno dobro stoje i obavljaju svoju funkciju. Niti jedna kuća se ne može pohvaliti da je “sagrađena kako treba” i da je tako dugo stajala, osim velikih ploča.

Zaključak

Ne potičemo život u stari model stanovanje koje ne ispunjava modernim zahtjevima udobnost i stil života. Trudimo se obratiti pozornost na tehnologiju i učinjene pogreške, kako bismo iskoristili stoljećima provjereno iskustvo naših predaka za izgradnju modernog, udobnog, pristupačnog stanovanja. Uzete li u obzir i izbjegnete sve navedene pogreške, možete dobiti kvalitetnu, toplu, ekološki prihvatljivu, humanu, izdržljivu kuću koju se nećete sramiti ostaviti svojim pra-praunucima.

Odabir ovih kućica mi je posebno prirastao srcu, jer je prikupljen u Podoliji, mojoj maloj domovini. U jednoj od tih koliba proveo sam rano djetinjstvo i uz njih me vežu vrlo topla sjećanja. Umjetnik iz Vinice Vladimir Kozyuk prikupljao je ovu kolekciju fotografija 13 godina, na čemu mu je duboko zahvalan.



Moja prva koliba od blata slamnati krov Vladimir je potpuno nesvjesno snimio fotografiju davne 1996. godine. I tijekom nekoliko godina, umjetnik je jednostavno počeo sanjati o tim kućama. Nakon takvih snova, ustao je i nacrtao ono što je vidio. Godine 2004. kupio je digitalni fotoaparat i počeo ciljano tražiti i fotografirati sve kolibe od blata koje su još ostale.

Danas mnoge od tih kuća više ne postoje, ali postoje fotografije i slike. Čuvaju se u mnogim muzejima u Ukrajini. Sa svakom od ovih kuća autor je povezao živote njezinih stanovnika.


S. Posokhov, Murovano-Kurilovetsky okrug, Vinnitsa, Ukrajina 2005.
Ova kuća od čerpića pod slamom, zajedno s bakom, postala je posjetnica projekta Holodomor; ogroman transparent visio je u središtu Kijeva. Značajno je da je kuća jednostavno ožbukana glinom i nema bijele vapnenačke žbuke.

Kada je fotografirana, ova koliba od blata bila je stara više od 300 godina. Ovo je jedna od dvije najstarije kuće u Ukrajini. Upečatljiv primjer pouzdanosti struktura okvira od čerpića. Mazanka je bila sa drvena kuća od trupaca na kamenom temelju. Tamošnja brvnara već se skamenila. Sada ova kuća više ne postoji. Vrh joj je istrunuo, kiša je zalila i kuća se srušila.

S. Yakimovka, okrug Oratovsky, Vinnitsa, Ukrajina 2004. Kuća djeda Mikole.
Ova koliba od blata još je bila stara oko sto godina. Ovo nije namještena fotografija. Djed je upravo cijepao drva kad je podigao glavu. Pitao je: "Koliko sam ti dužan što si me slikao?"
Ovdje je vrijedno napomenuti da su zidovi sa svih strana čvrsto prekriveni grmljem, što ga štiti od vlage i vlage.

S. Verbovec, Murovano-Kurilovetsky okrug, Vinnitsa, Ukrajina 22. travnja 2005. Baba Nadyina koliba.
Ovo je vrlo lijepa kuća, gdje se i danas živi sa stajom i podrumom, a sve pod slamom.

Teplitski okrug, Vinnitsa, Ukrajina, 2006
Ovdje živi baka-filozof.

“U selu su je smatrali čudnom, ali za mene je bila sasvim normalna. Pozirala mi je za fotografiju. O zastupnicima je govorila: “pohlepni su, vrijeđaju ljude. Zato obolijevaju od dijabetesa i raka, a onda bacaju novac na liječenje. Ali ja živim u svojoj kući, nikoga ne vrijeđam i osjećam se dobro.” Sama je pokrila svoju kuću snopovima. Kakvu je to domišljatu opremu smislila da ti snopovi uz pomoć užeta i poluge sami izlete na krov? Zatim je izašla i vezala ih. Još uvijek je imala hrpu snopova u svom vrtu. Bilo bi dovoljno za još dvije kuće”, kaže Vladimir.

S. Ruban Nemirovski okrug, 2009. Koliba Babe Marte
“U ovom selu živjela je baka moje žene i tako sam našao ovu kuću. Baka Marta je bila tako sićušna. I štala u dvorištu je isto mala i ulazna vrata isto su mala. Ispričala mi je da su joj ove godine, dok sam bila u posjeti, susjedi provalili u kuću. Žitarice su odnesene. I zavukla se pod krevet da je ne pretuku - prisjeća se Vladimir.

S. Naddnestrianskoye, okrug Murovano-Kurilovetsky, Vinnitsa, Ukrajina

Jedna od najboljih koliba od blata: okrečena, obložena snopovima. Koliba se sastoji od dvije polovice. Baka na fotografiji živjela je u jednom s djedom. A druga polovica bila je štala. Živio je pas.

S. Kotyuzhintsy, okrug Kalinovsky, Vinnitsa, Ukrajina 2004
Svi su zidovi čvrsto pokriveni od snijega i vlage snopovima kukuruza.


S. Deresheva, Murovano-Kurilovetsky okrug, Vinnitsa, Ukrajina 2004.


S. Chernyatyntsi, okrug Kalinovsky, Vinnitsa, Ukrajina 2010.


S. Vivsyanyky, okrug Kozyatinsky
Kuća je na brežuljku i dobro je grije sunce.


S. Dzyunkiv, Pogrebischenski okrug, 2006


S. Chesnovka, Hmelnicki okrug, 1998. Baba Vaskina koliba

S. Zhabelovka, okrug Vinnytsia, 2008.
Posljednja koliba od blata pod slamnatim krovom u regiji Vinica


S. Verbovec, okrug Murovano-Kurilovetsky
Široki prošireni temelj jasno je vidljiv kako bi zaštitio kuću od smrzavanja.
Cijeli izbor možete pogledati na web stranici Vladimira Koziucka

Sada mnoge tehnologije: glinene žbuke, krovovi od trske i slame, okvirne kuće- dolaze nam sa Zapada pod krinkom vrlo skupih i modni trendovi, što si mogu priuštiti samo najbogatiji ljudi.

No, te se tehnologije gradnje u našoj zemlji koriste stoljećima, a neka ovaj izbor jednostavnih seoskih koliba od blata bude potvrda da takve kuće mogu trajati i trajati dugo. Oživimo gradnju kuća od domaćih materijala dok ih još ima, a ne kupujmo daleko donesene tehnološke inovacije koje su nam, uglavnom, uzete.

Sve do 50-ih godina prošlog stoljeća, u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima Ukrajine, kao iu nekim stepskim regijama južne Rusije, tradicionalno su se gradile kuće koje su se u narodu nazivale i nastavljaju nazivati kolibe od blata(od riječi mazati - žbukati glinenim mortom).

Malo tehnologije za izradu razmazanih zidova

Sada postoje ljudi koji žele graditi ekološke kuće vlastitim rukama. Stoga entuzijasti oživljavaju takve staromodne tehnologije, vođeni načelom - "sve je novo, dobro je zaboravljeno staro".

Pogledajmo neke značajke stara tehnologija izrada namazanih zidova.

Zidovi koliba od blata sastavljeni su poput zidova poludrvena kuća, od drveni okvir. Praznina između stupova i prečki, koji su se nekada zvali kavezi, popunjavala se na sljedeći način: ugrađivali su drvene kolce i motke, opletali ih šibljem, slamom ili trskom, a zatim premazali glinom.

Ovisno o vrsti brtvljenja ćelija, premazane stijenke se mogu podijeliti na:

• drveni;
• pleter;
• slama;
• trska.

Drvene kolibe sastoje se od okvira (poprečnih šipki) i regala, među kojima su razmaci ispunjeni tankim trupcima (narezivanje), drvenim pločama ili blokovima. Površina takvog zida bila je najprije ispunjena drvenom šindrom od tankih motki, a zatim premazana glinenim mortom.

Koliba od blata od pruća. S ovim oblikovatićelije nosivog okvira ispunjene su okomitim drvenim kočićima i vodoravnim stupovima (razmak između kočića i stupova jedan prema drugom uzet je približno 17...25 cm ovisno o njihovoj debljini). Nakon ugradnje ti su elementi opleteni šikarom i ožbukani glinenim mortom.

Koliba od slame razlikuje se od pletera samo po tome što su umjesto grmlja korištene niti duge i ravne ražene slame. Razmak udjela jedan od drugog bio je oko 17...18 cm.

Koliba od blata od trske. Prilikom izgradnje zidova na ovaj način, snopovi zimske trske, prethodno očišćeni od ljuske, pričvršćeni su žicom za stupove postavljene u kaveze. Grede su pričvršćene čavlima na gornji i donji horizontalni element okvira od drvene grede (podrezivanje).

Zidovi su premazani na sljedeći način. Površine vanjskih i unutarnjih zidova prvo su očišćene i navlažene mokrom četkom te je na njih naliven prvi sloj morta koji je zatim ostavljen da se osuši. Zatim su dodavani sljedeći slojevi dok nije bilo moguće zagladiti i izravnati sva udubljenja na površini zidova.

Prilikom izvođenja radova žbukanja, prije izvođenja sljedećeg sloja žbuke, u svježi i još mekani premaz što je moguće više nabijaju se komadi drobljene opeke.

Nakon žbukanja i konačnog sušenja cjelokupne žbuke, zidovi su krečeni vapnom, kredom ili bijelom glinom.

Na sličan način podignuti su zidovi hladnih pomoćnih zgrada. U okomite bočne utore regala ugrađeni su krajevi vodoravnih stupova umotanih u slamu, prethodno impregniranih otopinom tekuće gline. Susjedni redovi motki međusobno su se pričvršćivali iglama za pletenje, probijanjem kroz slamu ili su se redovi motki preplitali tankom žicom.

Površina takvih zidova izravnavala se nabacivanjem žbuke od gline, vapna i pijeska.

Bilo bi zanimljivo čuti vaše mišljenje o kućama od blata...

Svatko tko želi napustiti civilizaciju prije svega razmišlja o tome gdje će živjeti, spavati, pobjeći od lošeg vremena, a ljudi, u pravilu, bojeći se da neće uspjeti u sezoni sagraditi kuću od brvana i pripremiti se za zimu, budući da to može biti problematično, odaberite kao opciju stanovanje u na brzinu napravljenoj zemunici ili kolibi, ali sve to privremeno stanovanje nije sasvim pogodno za život, već kao ekstremno preživljavanje, naravno ovisno o tome kako ga izgraditi - ali ipak.

Na primjer, možete razmotriti kompromisnu opciju koju mogu graditi ljudi sa skromnim fizičkim sposobnostima, pa čak i žene, jer nema teških trupaca koji se ne mogu podići i nema potrebe kopati rupu za njih, kao na primjer za zemunicu. Ova kuća je okvir sa zidovima sašivenim od trupaca malog promjera, a krov, strop i pod su napravljeni na isti način.
> >

Pročitajte više o dizajnu takve kuće i kako je izgraditi

Zatim, kada su sastavljeni cijeli okvir i zidovi kuće, uključujući potkrovlje i krov, počinjemo izolirati zidove. Žicom ili konopom privežemo šipke poprečno na zidove u nekoliko slojeva debljine 20-30 cm, trebaju nam kao armatura da glina ne otpada sa zidova jer je sloj gline jako debeo.

Zatim pripremljena otopina na bazi gline i pijeska ili ilovače ili zemlje koja se nalazi ispod vrha plodni sloj zemlju, nanesite zaštitni izolacijski sloj na zidove, a zatim izolirajte strop istim debelim slojem, oko 15-20 cm. Prije ispunjavanja stropa zemljom, morate položiti nešto za dodatno brtvljenje, na primjer film ili krovni filc, ali ako ne, onda možete slamu i travu. Nakon toga, kada je kuća gotovo gotova, ostaje još samo nasuti šut za dodatnu izolaciju.

I tako, nakon glavnog posla, ostaje nam ono najteže za izradu, a to su vrata i prozor. Ako ih nema specijalni alati ili gotove daske, onda možete sjekirom sastaviti dovratnik i vrata, posao je naravno mukotrpan, ali morate sve spojiti što čvršće da toplina ne izlazi, a zatim pokriti vrata s nečim - na primjer, tkaninom ili nepotrebnom odjećom.

Sa prozorom je sve isto kao i sa vratima, sve vozimo sjekirom, potrebno je staviti najmanje duplo staklo, ali ako ga nema, onda možete koristiti foliju, ali je potrebno staviti na tri. ili četiri niti, s međusobnom udaljenošću od najmanje centimetra, kako bi se stvorilo nekoliko slojeva "zračnog jastuka". Drvo za takvu kuću također može biti svježe posječeno, bez prethodno sušenje, pošto je malog promjera i zato će se brzo osušiti, i neće se pomaknuti, jer ste ga već osigurali, i neće otići nigdje. Promjer nije nužno predebeo, za trupce su prikladna debla promjera 10-15 cm.

Bolje je vezati i pričvrstiti cijelu strukturu ne čavlima, već žicom ili možete koristiti užad. Zemlju prikladnu za otopinu za nanošenje na zidove možete iskopati na licu mjesta ili odmah u kući, pritom će podloga biti dublja, a onda ćete prilikom postavljanja poda napraviti otvor i penjati se kroz njega u podlogu i tamo spremite svoje zalihe.

Kao tlo se može koristiti čak i jednostavna zemlja, ali bolje je tlo koje sadrži glinu.Naravno, takvi zidovi će stalno pucati, pa će ih trebati mazati svake godine, ali će biti toplo i suho. Takav drvena kuća, obložena debelim slojem gline, pogodna je za prvi put, dok se gradi glavno, udobnije kućište, a zatim se koliba od blata može koristiti kao štala, skladište, kopati podrum ili jednostavno koristiti kao skladište.

Sa drvenom kućom sve je puno kompliciranije, trebaju vam trupci dva ili tri puta deblji, a svaki balvan treba pažljivo obraditi i prilagoditi, raditi to samo je vrlo težak pothvat, kako god gledali, a vi možda nećete moći u sezoni ako nemate iskustva u gradnji kuća od brvana i znanja. Kao opciju, naravno, možete mala kuća posjeći cca 3/4 m je moguće za jednu osobu, ali bit će malo skučeno za dugotrajno, dugotrajno življenje, iako će se i to vjerojatno dogoditi.

Ojačanje zidova drvenim šipkama i stupovima

Debljina armaturnog sloja ovisi o očekivanoj debljini zidova, a debljinu zidova treba napraviti ovisno o klimatskim uvjetima regije u kojoj će se kuća graditi, može iznositi 10 cm. i 40 cm. Također, za izolaciju takvih zidova, umjesto armature i premaza, možete koristiti blokove od čerpića.

Blokovi od keramičara ili zemlje rade se u kalupima, u otopinu se dodaje trava za ojačavanje blokova za armiranje, to čini blokove od zemlje čvršćim.Blokovi se postavljaju kao zidani zid, odnosno kuća se jednostavno oblaže blokovima.

Krovni okvir mora biti prilično jak da podupre sam krov zajedno s krovom i opterećenje snijegom u zimskoj sezoni, posebno u onim regijama gdje ima puno padalina. Krov možete pokriti i ruberoidom i meki krov, i lim, ili samo slama, općenito, što god je dostupno.
>
>

Proizvodnja zemljanih blokova, gline, čerpića

U glinu se dodaje voda i sve se dobro izmiješa i izlupa nogama, zatim se doda slama, ili sijeno, ili trava, mogu se koristiti čak i grančice grmlja, općenito, sve što je prikladno za ojačanje bloka.

Zatim se sve ponovno dobro izmiješa i stavi u drvene kalupe, otopina se zbije i ostavi da se osuši.Kada se glina osuši i stegne, blokovi se mogu izvaditi iz kalupa i staviti na daljnje sušenje.

Potrebno je 10-15 dana da se suši, povremeno preokrećući blokove radi ravnomjernog sušenja, odnosno par dana na jednu stranu, par na drugu i tako dok se potpuno ne osuše.Kada su blokovi suhi, možete početi postavljati zidove od njih. Blokovi se polažu zavojem, odnosno tako da se okomiti spojevi blokova ne poklapaju jedan s drugim između redova, tako da gornji blok pokriva spoj donjih blokova.

Nakon zidanja zidovi se žbukaju i bijele bijelom (gašenim vapnom), vapno štiti od vlage i oborina te daje estetski izgled. izgled. Adobe blokovi dobro zadržavaju toplinu, ne vole vlagu i vlagu, zbog toga gube svoju čvrstoću i propadaju (zgužvaju se).Takva se koliba mora svake godine ponovno podmazati, moraju se ožbukati sve pukotine i mjesta gdje su ispali žbuka i glina. . Zidovi su ožbukani običnom glinom s dodatkom pijeska.
> >

Trošak radova mokrog oblaganja trenutno je jedan od najviših. Može biti nekoliko puta veći od cijene izvornih građevinskih materijala, plus oni su prilično prljavi. Nije iznenađujuće da većina ljudi koji se upuštaju u renoviranje ozbiljno razmišljaju o tome koliko je to realno dovršiti radovi žbukanja vlastitim rukama. Neću vas uvjeravati da je lako i jednostavno, ali vjerujte, stvarno je. Zatim ćemo govoriti o metodama postavljanja standardne i dekorativne žbuke, kao io tome kako napraviti žbuku vlastitim rukama.

Važno: u profesionalnom okruženju takav se rad dijeli na suho i mokro žbukanje. Dakle, pojam suho podrazumijeva oblaganje okvira gips pločama i sličnim stvarima. U ovom ćemo članku govoriti isključivo o mokroj metodi, odnosno o nanošenju sloja jedne ili druge otopine na nosivi zid.

Nekoliko riječi o tome isplati li se to učiniti

Prosječna cijena u ogromnim prostranstvima naše velike moći varira oko 250 - 300 rubalja, za završnu obradu 1 m² zida slojem od 10 mm. S slojem od četrdeset milimetara povećat će se na 550 - 600 rubalja. Velika narudžba od 5000 m² koštat će manje, ušteda će biti oko 50 rubalja. na svakom metru. Ovdje još trebate dodati oko 150 rubalja. po materijalu, mislimo na sloj od 10 mm/m².

Više složen rad su skuplji. Dakle, za padine će tražiti najmanje 400 rubalja. za 1 dužni metar. Cijene stropova počinju od 600 rubalja, a jednostavna zakrivljena obloga koštat će 800 rubalja. za 1m². Za složene površine, kao što su štukature, žljebovi, ukrasi za kamin itd., ne postoji fiksna tarifa kao takva; ovdje ćete morati individualno pregovarati.

Ovdje postoji jedna suptilnost. Danas je moderno napraviti jednostavne lukove u kući, a samo po cijeni ovog luka možete procijeniti profesionalnost majstora. Običan majstor će naplatiti približno isti iznos za luk kao i za strop, posao nije težak.

Ako traže zakrivljenu površinu ili čak i više, onda su pred vama ili hackeri ili vrhunski profesionalci. Ali, nažalost, možete ih razlikovati samo po gotovom rezultatu.

Važno: treba napomenuti da su navedene tarife prosječne za gradove Ruske Federacije. Za Moskvu i Sankt Peterburg cijena će biti 3-5 puta veća, isto vrijedi i za udaljena područja, gdje ćete dodatno morati platiti gospodarevo poslovno putovanje.

Odabir sastava žbuke

Ne vidim smisla pisati o tome kako razrijediti i gdje koristiti suhi tvornički, za to postoje upute u kojima je sve jasno i jasno navedeno. Jedina stvar na koju se neki početnici spotiču je postupak razrjeđivanja vodom. Zapamtite, smjesa se mora dodati u vodu, a ne obrnuto.

Uvezene mješavine poput Knaufa svakako su dobre, ali su preskupe. Naši proizvođači, posebno kao što su "Starateli", "Volma", "Prestige S" i drugi, sada proizvode robu koja ni na koji način nije inferiorna njemačkoj, pogotovo ako se sjetimo da se većina svjetskih marki proizvodi ovdje.

Iskreno govoreći, izrada domaćih rješenja polako postaje prošlost. Po kvaliteti daleko zaostaju za tvorničkim, a ekonomski učinak vidljiv je tek kod ozbiljnijih količina.

Ali postoje trenuci kada ima smisla petljati. Na primjer, žbukanje podruma i pomoćnih prostorija ne zahtijeva Visoka kvaliteta i mješavina napravljena vlastitim rukama bit će sasvim prikladna.

Glineni mort

Takva su rješenja više namijenjena završnoj obradi raznih vrsta peći ili kamina.

U nekim slučajevima, oni su završeni s glinom pomoćne prostorije, ali postoji neizostavan uvjet - nepoželjno je koristiti glinu u sobama s visokom vlagom.

• Osnova je masno glineno tijesto, koje se mora protrljati kroz mrežicu 5x5 mm. Za veću čvrstoću najčešće se dodaje vapneno tijesto, ukupnog volumena oko 30% mase gline. Punilo je ovdje čisto kvarcni pijesak 0,5 - 1 dio, opet vođen glinom;
• Neki ljudi radije koriste cement M200 umjesto vapnene paste. Ovdje je potrebno samo 15%. Ova otopina se brže stvrdnjava, manje se boji vlage i drži čvršće. Ali na cilju ćete se zaprljati siva nijansa. U gospodarskim zgradama ova će opcija i dalje funkcionirati, ali u kući će morati biti prekrivena završnim kitom ili dekorativnom žbukom, što će biti skuplje;

• Upute su tradicionalne. Utrljana mokra glina položena je u hrpu, u sredini je napravljena rupa u koju se, osim pijeska i vode, dodaje vapneno tijesto ili cement. Nakon temeljitog miješanja, otopina može ostati u ovom stanju do 2 dana;
• Ako je pauza u radu dulja od 1 sata, tada će otopinu trebati prekriti mokrom krpom kako se ne bi prozračilo;
• Nakon nanošenja, ova otopina se suši oko 2-3 dana;
• Takozvana žbuka od ćerpiča ili gline izrađena je ručno uz dodatak sjeckane slame. Ali kao što razumijete, sada ova opcija može biti zanimljiva samo sa stajališta hobija i za ljubitelje prirodnih, prirodnih, ekološki prihvatljivih kompozicija.

Mort

Takve otopine mogu ostati u suhim prostorijama koliko god dugo želite. Nije tajna da u drevnim zgradama postoje površine stare već nekoliko stotina godina.

Ali u ovom slučaju pripremaju se različiti sastavi za različite faze dorade:

• Ako radite na kamenu, tada se za prskanje priprema vapneno-cementni mort u omjeru 1: 1: 7, vapneno tijesto - 1 dio, cement M200, također 1 dio i prosijani pijesak - 7 dijelova;
• Za tlo, cement nije potreban, ovdje je 1 dio vapnene žbuke i 3,5 dijela prosijanog pijeska;
• Pokrivanje se vrši u omjeru jedan prema dva, vapneni pijesak. Samo u ovom slučaju uzima se najfiniji pijesak, plus dobro se opere i prosije.

Takozvana tvornica, koja se koristi za završnu obradu drva, priprema se s dodatkom gipsa. Vapneno tijesto sa gipsom (ili vrstom gipsa - alabasterom, koji se brže stvrdnjava) miješa se u omjeru 3:1. Ali morate brzo miješati i raditi.

Prvo dodajte 6 dijelova vode na 1 dio tijesta i temeljito mijesite do "tekuće kisele pavlake". Nakon toga, bez prestanka gnječenja, postupno se ulijeva žbuka. Nakon što je žbuka izlivena, ostaje najviše 5 minuta za gnječenje, plus 10 minuta za razvijanje sastava.

Savjet: Ne pokušavajte sami napraviti tijesto od limete. Gašenje vapna prilično je odgovoran proces i, bez vještine obavljanja takvog posla, nema potrebe uključivati ​​se. U u ovom slučaju Stvarno je bolje kupiti nego pokušati to učiniti sami, koštat će manje.

Po mom mišljenju, domaća žbuka na bazi vapnenog tijesta jedna je od najbolje opcije. Za velike količine obično izračunam približnu količinu materijala i naručim kiper vapnenog tijesta. Ova se hrpa može čuvati pod filmom ili mokrom krpom najmanje 2 tjedna. Za vapno- cementni mort Dodam par žlica cementa na jednu nosiljku, ispadne dobro.

Cementni mort

Nema posebnih suptilnosti u pripremi cementnog morta, zapravo je to običan zidarski sastav. Klasično je standardni omjer 1:3 (cement/prosijani pijesak), ali za zidove s dobrom prionjivošću omjer cementa može se smanjiti na 1:6. Naprotiv, za glatke površine visoke čvrstoće, ponekad morate napraviti otopinu od 1: 2 ili čak 1: 1.

Važno: na glatkom i gustom betonu u vodu će se morati dodati polimerni aditivi. Sam beton prekriven je posebnim temeljnim premazom. A kako bi se povećao sadržaj masti, u žbuku za žbuku dodaje se oko 20% (volumena cementa) vapnene paste.

Dovođenje rješenja do spremnosti

Koju god otopinu pomiješali, mora imati optimalnu konzistenciju da bi ispravno djelovala. Postoje 3 stanja rješenja: mršav, normalan i debeo.

Određuju se vrlo jednostavno.

• Lopatica je okomito uronjena i uklonjena u spremnik;

• Ako je otopina iscurila iz nje, izlažući metal potpuno ili djelomično, tada je rijetka;
• Ako je lopatica prekrivena tankim jednoličnim slojem, to je normalan sastav;
• A kad se otopina lijepi u grudice, radi se o masnom sastavu.

U siromašnu otopinu dodaje se glavno vezivo, a u masnu otopinu pijesak.

Žbukarski radovi

Žbukanje zahtijeva fazna implementacija djela U ovom slučaju posebno je važno pridržavanje tehnologije. Konvencionalno, cijeli se ciklus može podijeliti u nekoliko faza.

Ovo je priprema površine, temeljni premaz i prskanje, oblikovanje i fugiranje grubog sloja i dorada. Ali svaki posao počinje pripremom alata.

Ukratko o alatu

Glavni alat ovdje se smatra lopaticom, drugim riječima, lopaticom. Profesionalci koriste okruglu lopaticu sa šiljastim krajem. Ovo je multidisciplinarni alat, ali morate ga znati koristiti.

Za amatera će biti prikladnije raditi s četvrtastom lopaticom. Od potrebnog seta trebat će vam i par lopatica (srednje i široke), gipsani sokol i pravilo.

Mislim da nema potrebe objašnjavati svrhu lopatica. Gipsani sokol je široka metalna ploča koja ima ručku u donjem središtu. Osim što je prikladno lijevati iz sokola, dobro je i za nanošenje morta i trljanje završne površine.

Svakako će vam trebati ribež i ribež. Međusobno se razlikuju po veličini. Rende je manje, jednoručno, a može doseći 1,2 m duljine.

Pravilo je ravna metalna traka duljine do 2 metra. Ovaj alat je neophodan prilikom žbukanja duž svjetionika. Osim toga, bit će korisna građevinska miješalica ili nastavak za miješanje za bušilicu.

Priprema podloge

Ovaj proces nije posebno težak; razbijanje nije gradnja. U pravilu je dovoljno nekoliko puta obilno navlažiti tapetu vodom i stvoriti propuh. U većini slučajeva otpadaju sami. Ako ovaj broj ne radi, kupite sredstvo za uklanjanje i upotrijebite ga.

Obični kreč se skida približno na isti način, s tim što se kod kreča može premazati pastom, nakon što se pasta osuši, pogače se lako i brzo skidaju špatulom.

S Uljana boja više problema. U idealnom slučaju, bolje ga je potpuno ukloniti. To se može učiniti pomoću sušila za kosu i lopatice; prikladni su i pranja, ali imaju užasan miris.

Radije se ne zavaravam i samo često rezam dlijetom ili sjekirom. Ako se pojave sumnje, na vrh možete dodati dodatnu armaturnu mrežu od stakloplastike ili metala.

Naravno, sve velike pukotine i nedostatke morat ćete zalijepiti. Male pukotine potrebno ga je proširiti nožem ili nekom vrstom rezača, nakon čega se također zabrtvi s početnom otopinom kita.

Važno: zarez se pravi na glatkim površinama. Neki izvori kažu da bi trebalo biti oko 1000 zareza po 1 m². Nisam pokušavao brojati količinu, samo ću reći da što više udaraca napravite, to će gips bolje podnijeti.

Prije prskanja i postavljanja svjetionika, površinu je potrebno dobro premazati. Tlo se odabire ovisno o vrsti baze, sada na tržištu postoji dosta specijaliziranih sastava.

Žbukanje na svjetionicima

Svjetionici su ravne daske koje se postavljaju okomito na zid. Princip je jednostavan: nakon bacanja otopine, majstor uzima pravilo, primjenjuje ga vodoravno na svjetionike i, krećući se prema gore, izravnava površinu. U ovom slučaju svjetionici igraju ulogu svojevrsnih potpornih tračnica. Kao što vidite, tehnologija je dostupna čak i amateru.

Najčešće su svjetionici metalni perforirani profili. Iako, osim od metala, takve trake mogu biti izrađene od karbonskih vlakana, ove vodilice su lakše, plus ne hrđaju i ne zahtijevaju obavezno uklanjanje nakon izravnavanja površine.

Ali ugljična vlakna su skup materijal i cijena takvih proizvoda je mnogo veća. Neki majstori uspijevaju napraviti svjetionike od ostataka suhozida, ali ne savjetujem vam da to radite, to zahtijeva vještinu.

Najčešći su svjetionici, koji daju žbuku debljine 3 mm i 6 mm. Sloj tanji od 3 mm već je kit. A ako je potrebno deblje, tada se daske postavljaju na "kolače" od morta na potrebnoj udaljenosti od zida.

Kao što razumijete, najteža stvar u ovom procesu je označavanje i ugradnja samih svjetionika. S glatkim i ravnim zidovima sve je jednostavno. Svjetionici su ovdje pričvršćeni pomoću malih samoreznih vijaka. Ali kada je zid jasno zakrivljen ili je potreban sloj veći od 6 mm, morat ćete petljati s izravnavanjem dasaka.

Svaki majstor drugačije postavlja letvicu. Prvo ćete morati jasno "pobijediti" vertikalu. U tome će nam pomoći visak, uže ili ribolov i samorezni vijci.

Samorezni vijak se zabija u gornje kutove zida, na udaljenosti od 150 - 350 mm od stropa i susjednog zida. Uzduž viska, isti samorezni vijak se uvija na dnu.

Nakon toga se između gornjeg i donjeg vijka provlače 2 vodoravne užadi. Razmak između kabela i zida mora odgovarati debljini sloja žbuke.

Sada moramo označiti međuvertikale. Da bih to učinio, radije koristim samorezne vijke s prorezom za odvijač s ravnom glavom, prikladno je provući visak kroz njega. Korak postavljanja svjetionika ovisi o širini vašeg pravila. Vjeruje se da bi pravilo trebalo biti 200 mm izvan svjetionika s obje strane.

Kao što se sjećate, imamo užad rastegnutu na vrhu i na dnu. Dakle, vijci su zavrnuti tako da su kapice u ravnini s ovim kabelom.

Daska se može lagano saviti tijekom postavljanja, pa, vođeni viskom, ne bi bilo loše okomito zavrnuti još 1 – 2 samorezna vijka. Glave ovih samoreznih vijaka postat će standard za ugradnju svjetionika. Svjetionici su pričvršćeni pored standardnih vijaka.

Sada treba umiješati malo gipsane žbuke, napraviti od nje nekakve pogačice i zalijepiti ih na zid u razmacima od oko 250 mm po trasi svjetionika. Daska se nanosi na meku otopinu i lagano uranja u nju do dubine koja nam je potrebna.

Nakon pola sata otopina će se stvrdnuti i rad može početi. Usput, vijke koji su nam služili kao vodiči morat ćemo odvrnuti kako ne bi hrđali i pokvarili žbuku.

Savjet: reference samoreznih vijaka rade sjajno. Ali čim se svjetionik postavi, bilo bi korisno dodatno provjeriti okomite i vodoravne linije postavljanjem velike razine zgrade duž cijele duljine daske.

Tehnika žbukanja

Sama tehnologija rada približno je ista u svim slučajevima, i nije važno radite li sa svjetionicima ili bez njih. Svjetionik je samo dobra pomoć, potporna ćelija, uz pomoć koje je lakše izravnati otopinu.

Ako je planiran sloj žbuke deblji od 10 mm, tada se nanošenje vrši u dva pristupa, ne računajući premazivanje baze temeljnim premazom.

Prvo se vrši prskanje tzv. Za to se miješa otopina s konzistencijom tekućeg kiselog vrhnja. Mali dio sastava skuplja se na lopaticu i oštro baca na zid. Pokreti četke ovdje su slični igranju stolnog tenisa.

Nakon toga se također izlije glavni sloj, ovdje bi otopina trebala nalikovati vrlo gustom kiselom vrhnju. Ako koristite svjetionike, tada se ovaj sloj izravnava pomoću pravila, polako se krećući duž svjetionika.

U slučaju kada se svjetionici ne koriste, glavni grubi sloj se izravnava lopaticom, lopaticom ili širokom lopaticom. Evo već smo navikli. Usput, može biti nekoliko takvih slojeva, sve ovisi o potrebnoj debljini žbuke.

Općenito, upute zahtijevaju da se izravnavanje vrši odozgo prema dolje, tako da je manja vjerojatnost da će otopina plutati. Ali koliko sam vidio, uvijek se radi obrnuto, da budem iskren, prikladnije je kretati se odozdo prema gore.

Alat se postavlja ispod oštar kut na površinu i otopina se izravnava poput malog buldožera. Sav višak se odmah uklanja i baca u kutiju za gips.

Ali koliko god se trudili, u ovoj fazi nećete moći dobiti savršeno glatku, čistu površinu. Još maltera čeka vas ispred.

Izvodi se u vrijeme kada se otopina već počela vezati, ali je još mokra. Ovdje je važno ne pogriješiti s vremenom. Mokri sloj je lako oštetiti, a smrznuti monolit može se trljati dugo i bezuspješno.

Važno: svetiljke (osobito metalne), ako ih ima, potrebno je ukloniti prije trljanja dok je mort mokar, a nastale hrđe odmah napuniti gustim mortom i poravnati širokom lopaticom ili četvrtastom lopaticom.

Obično se ribaju ili ribežom ili sokolom. Alat se mora lagano, bez fanatizma, pritisnuti na ravninu i izravnati brojnim kružnim pokretima. Ovdje se morate češće odmaknuti i pogledati rezultate svog rada iz kuta; izbliza nećete primijetiti male nedostatke.

Ovo što smo mi napravili sasvim je dovoljno za tapete s debelom teksturom, no za bojanje je potrebno nanijeti i tanak sloj pokrova do 2 mm. Hoće li obloga biti gipsana, cementna ili polimerna, ovisi o uvjetima rada.

Obloga se ravnomjerno nanosi uskom lopaticom na oštricu široke lopatice, nakon čega se izravnava po cijeloj površini. Kao iu prethodnom slučaju, morat ćete ga trljati, ali da biste postigli sjajnu površinu, koristite ribež prekriven filcom ili filcom. Ali najljepša površina dobiva se uz pomoć dekorativnih vrsta žbuke. Na njima ćemo se detaljnije zadržati kasnije.

Što se tiče tehnologije izrade vanjskih i unutarnjih uglova, za uređenje vanjskih uglova prvo se s jedne strane pribije ploča, a susjedna ravnina se zalijepi.

Nakon toga se ploča pomiče na drugu stranu, pritisne kosine i izvode se slične radnje, princip je prikazan na dijagramu. Unutarnji kut je prikazan pomoću 2 srušena pravi kut poluterkov.

Važno: nemojte pokušavati fugirati i tretirati cijeli zid odjednom; jednostavno možda nećete imati dovoljno vremena za fugiranje, a nakon što se otopina stvrdne, trljanje je beskorisno. Najrazumnije rješenje bilo bi raditi po sektorima, tako da možete inteligentno rasporediti svoje snage i postupno u jednom potezu naučiti koji vam je volumen limit.

Drvena žbuka

Još važna točka Ovo je žbukanje drvenih površina. Drvo je specifičan materijal i ako ga jednostavno namažete slojem morta, neće dugo trajati zbog deformacija temperature i vlage. Stoga će ovdje biti potrebna armaturna mreža.

Naravno, možete ispuniti gotove metalna mreža lanac ili klamericom sličnu mrežu od stakloplastike. No već desetljećima postoji dokazana metoda za popunjavanje takozvanih šindra. Ideja je tako tanka drvena daska, a rješenje im je već bačeno.

Takve se daske sada mogu kupiti na bilo kojem tržištu, koštaju peni. Lako ih je napuniti. Prvo po drvena površina Sjekirom se prave mali zarezi, ovdje je frekvencija niska. Nakon čega je potrebno premazati stablo, ljudi su za te svrhe koristili pet postotnu otopinu bakrenog sulfata, ali nitko ne zabranjuje kupnju modernog sastava za drvo s antiseptičkim učinkom.

Same daske je potrebno namočiti prije pričvršćivanja kako ne bi popucale prilikom zabijanja čavala. Tada je sve jednostavno, šindre se pune poprečno pod kutom od 45º u odnosu na pod, veličina ćelije je 40 mm.

Čavli se zabijaju u raskrižje, kroz dvije daske do treće. Između šindre i susjednih površina ostavlja se deformacijski razmak od oko 5 mm.

Važno: drvene šindre su dobre, prije svega, jer je njihov koeficijent širenja isti kao i kod baze. Kao rezultat toga, kada postoji razlika u temperaturi i vlažnosti, za razliku od metalne mreže ili mreže od stakloplastike, ne postoji neravnoteža između drvena podloga i armaturni okvir.

Dostupne vrste dekorativne žbuke

Bez obzira koliko čudno zvučalo, dekorativna žbuka često je izvrsno rješenje za amatera. Uz njegovu pomoć lako možete sakriti manje nedostatke ili netočnosti predstaviti kao umjetničku namjeru autora.

Naravno, slikanje na gipsu vlastitim rukama dostupno je samo osobi koja ima talent slikara, ali osim toga, postoji nekoliko drugih pristupačnijih opcija.

Polietilen će vam pomoći

Apstraktni uzorak na žbuku vlastitim rukama može se vrlo lako nanijeti pomoću običnog komada polietilena.

Istina, i dalje ćete morati potrošiti novac na tekući akrilni kit, prodaje se u kantama i odmah je spreman za upotrebu.

• Zid se žbuka kao za ličenje, odnosno mora biti savršeno ravan. Inače će se svi ozbiljni nedostaci odmah pojaviti. Najprije ćete morati premazati bazu temeljnim premazom od lateksa. Nakon toga su susjedni zidovi, strop i pod oko perimetra prekriveni maskirnom trakom;
• Iako upute to pokazuju akrilni kit odmah spreman za rad, bilo bi dobro promiješati ga mikserom neposredno prije nanošenja;
• Tehnologija je ovdje ista kao kod uređenja pokrova. Kit se nanosi srednjom ili uskom lopaticom na oštricu široke lopatice i kružnim pokretima ravnomjerno raspoređuje po ravnini debljine oko 2 mm. U ovom slučaju, preporučljivo je pokriti cijeli zid odjednom;
• Kada je zid spreman, na njega se nanosi zgužvani polietilen, po mogućnosti bez mjehurića zraka, te se u tom položaju ostavi da se osuši. Proces sušenja traje oko 16 sati. Nakon 3-4 sata samoljepljiva traka morat ćete ga ukloniti kako se ne bi osušio;
• Nakon 16 sati film se pažljivo uklanja, a zid se ostavi jedan dan da se potpuno osuši.

Važno: bez obzira kakvu žbuku koristite i kako god je nanosite, ni u kojem slučaju ne koristite ekstremne, ubrzane vrste sušenja. Razne vrste grijači zraka i toplinske puške može uzrokovati pucanje sloja. Svaka otopina mora se prirodno osušiti.

• Završni dodir je struganje površine širokom lopaticom ili četvrtastom lopaticom. Samo ćete morati ostrugati višak čestica. Ne bojte se, akril je prilično jak sastav, a kada se smjesa stvrdne, nemoguće ju je oštetiti laganim strugačem lopatice;
• Po želji, smjesa se može tonirati prije nanošenja. ili nanesite lagani ton nakon sušenja;
• Postoji još jedna stvar. Ne možete ukrasiti 2 susjedna zida u isto vrijeme. U standardnoj pravokutnoj sobi, 2 suprotna zida su ukrašena odjednom. I tek kada se osuše, možete nastaviti s preostala dva.

Korištenje pečata

Ova metoda žbukanja omogućuje vam primjenu prilično elegantnog i visoko umjetničkog ukrasa. U pravilu se za to koriste teksturirani valjci s gotovim uzorkom. Iako je, po želji, prilično lako napraviti pečat za gips vlastitim rukama.

Sam princip sličan je gore opisanoj metodi s polietilenom. Površina zida također mora biti prethodno izravnana. Nakon toga se nanosi sloj završne žbuke. Debljina ovog sloja odabire se prema dubini teksture na valjku, ali često je ista tradicionalna 2 mm.

Teže je nacrtati sliku sa zapletom; ovdje morate imati čvrsta ruka i kontrolirati svaki pokret. Za početnika je bolje koristiti marke s apstraktnim uzorcima. Usput, najlakše ih je napraviti vlastitim rukama.

Dakle, obični gumeni valjak, nasumično omotan podvezom, debelom linijom za pecanje ili običnim konopom, na zidu daje teksturu drvenih vlakana. Tekstura mreže s velikim ili malim stanicama također izgleda prilično originalno. Općenito, pokušajte, nema ograničenja za savršenstvo.

Češljanje

Najlakše mi je tzv. češljanje. U ovoj metodi samo trebate nanijeti dekorativnu žbuku lopaticom i "češljati" površinu četkom s krutim sintetičkim čekinjama u različitim smjerovima.

Antikna žbuka "uradi sam" nije mnogo teža. Vlažnu žbuku potrebno je "pročešljati" metalnom lopaticom ili krutom četkom. Nakon toga, površina se podrezuje običnom četkom za kosu i ponovno lagano zaglađuje "češljem". Na kraju, zid je izvezen polaganjem prirodnog kamena.

potkornjak

Tekstura potkornjaka pojavila se prije 20-ak godina. Ovaj dekor izgleda dobro i na fasadi i unutra unutarnji prostori. Ovdje naziv govori sam za sebe, na površini je prikazan uzorak koji podsjeća na drvo koje je pojeo potkornjak.

Postavljanje "potkornjaka" malo je teže od "češljanja" sedre, ali sasvim je moguće vlastitim rukama. Na glavni, temeljni sloj žbuke treba nanijeti tanku, ali čvrstu kuglicu kita. Nakon toga se nanosi sama dekorativna žbuka "Bark Beetle".

Mješavinu ćete morati kupiti. Princip je ovdje jednostavan: mineralne granule dodaju se ukupnoj masi. Debljina završnog sloja dekorativne žbuke ovisit će o promjeru tih granula.

Nakon nanošenja otopina se utisne pod kutom lopaticom ili lopaticom i vodi u željenom smjeru. Granule ostavljaju brazde koje podsjećaju na tragove potkornjaka.

Dobra stara bunda

Ne može se ne prisjetiti tako popularnog i jednostavnog dekorativna žbuka poput bunde. Danas je to rjeđe, ali prije 20-30 godina barem trećina svih kuća u privatnom sektoru bila je završena na ovaj način.

Za njegovu proizvodnju, tekući cementno-vapno ili cementno-pješčani mort. Po želji se dodaje boja, možete dodati čestice tinjca, u ovom slučaju kuća će jednostavno zasjati na suncu.

Sada postoje strojevi za oblačenje krznenih kaputa, ali ako je posao jednokratan, nema smisla trošiti novac na stroj, u ovom slučaju vrijedi se okrenuti iskustvu svojih predaka. Trebat će vam četka ili obična metla i jednostavan štap. Otopina se grabi metlom ili četkom i alatom se udara o štap u blizini zida, tako da prskanje otopine leti na zid, to je zapravo cijela tehnologija.

Kistom će tekstura biti fina, metlom će površina biti izražajnija. Ovdje postoji mala nijansa. Jedan sloj prskanja nije dovoljan, za normalan rezultat treba ih biti nekoliko, ali površina mora biti gotova u jednom potezu, ne možete ga baciti nakon prvog prskanja. Stoga je bolje raditi po sektorima.

Zaključak