Dans les régions aux climats rigoureux, il est difficile d’obtenir une récolte de pommes. À des températures de -40 0 C et moins, les bourgeons sont endommagés, l'été court ne permet pas au pommier de se former et le rendement diminue. Comment pouvez-vous cultiver une culture dans les conditions sibériennes et Extrême Orient? Faut-il vraiment abandonner cette idée ? Essayons de le comprendre.

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Je m'appelle Zoya Pavlovna, j'ai 52 ans. La datcha est petite - seulement 6 acres. Mais la récolte est suffisante. Pourtant, cela aide et économise le budget familial.

Rappelez-vous comment les arbustes hivernent : ils sont courbés jusqu'au sol et recouverts de neige. Ainsi, par exemple, les framboises sont conservées dans régions du nord Russie. Arbre ordinaire Bien sûr, il est impossible de préparer l’hiver comme ça. Au milieu du XXe siècle, les jardiniers européens ont commencé à expérimenter des arbres nains plantés sous angle aigu par rapport à la surface de la terre.

Il s'est avéré qu'une telle technologie agricole permet de préserver la plupart des arbres de période hivernale. Mais la couronne dense et la position des pommiers créent conditions favorables pour le développement de maladies, dont la gale. De plus, prendre soin de l’arbre devient plus difficile.

En 1991, des scientifiques russes sous la direction de M.V. Kachalkin ont appliqué une technique de culture de pommiers en forme d'ardoise. Cette culture se distingue par l'absence de branches latérales, les bourgeons fleurissent à 90%, ce qui rend la culture selon la méthode décrite prometteuse. Les premières expériences ont donné des résultats encourageants : les pommiers, malgré de graves dégâts causés par les souris, ont hiverné en toute sécurité et ont produit leur première récolte l'année suivante. Par la suite, des travaux ont été menés pour améliorer la technologie agricole :

• choisi angle optimal plantation;
• des méthodes de protection contre les rongeurs ont été développées ;
• des recommandations de fertilisation ont été préparées ;
• des programmes de plantation ont été testés.

Les résultats de l'expérience sur la culture rassis ont été publiés en 1997. Par la suite, des jardiniers amateurs ont utilisé la méthode et ont fait leurs propres suggestions.

Les plants destinés à la culture selon la méthode de l'ardoise doivent être bien développés, exempts de dommages au bois et de signes de maladie. Le porte-greffe approprié est M-9 ou B-9. Côté variétés, plus de 30 noms ont été testés et les suivants sont recommandés :

Le modèle de plantation à deux lignes est le plus pratique. La distance entre les plants est de 0,8 à 1 mètre. L'espacement des rangs est de 1 mètre. Cette disposition vous permet de gagner de la place et d'obtenir une récolte sur une petite surface. Les cimes des arbres ne sont pas épaissies, ce qui réduit le risque de maladies. Il facilite l'entretien des pommiers en colonnes lors de la culture de l'ardoise et la récolte ultérieure.

Caractéristiques du soin des cultures rassis au printemps-été

En général, la technologie agricole est la même que pour la culture des pommiers en colonnes manière traditionnelle. Les mêmes maladies et méthodes de traitement, les mêmes besoins en arrosage. Par conséquent, dans cet article, nous parlerons des nuances.

La plantation des plants est effectuée début du printemps. Les trous de plantation sont préparés de la même manière que pour les pommiers ordinaires, mais pour la forme rassis, plantez les plants à un angle de 30 0 par rapport à la surface de la terre. La quantité d’engrais utilisée lors de la plantation est de 1/5 du taux habituel.

Le rendement dépend de la qualité de la formation des feuilles. Par conséquent, déjà 2 semaines après la plantation, appliquez un fertilisant à l'urée. Taux d'engrais – 20 g/10 l. Alimentation en trois fois, intervalle entre les applications nutriments– 2 semaines. Vous pouvez améliorer le résultat alimentation foliaire(par pulvérisation). Utilisez de l'urée, mais à la dose de 5 à 10 g/10 litres d'eau.

Si vous avez tout fait correctement et que les plants ont pris racine -

Dès le premier mois après la plantation, une pousse continue se développe activement. En même temps, il commence à croître, ce qui est inacceptable pour une culture obsolète. Pour corriger la situation, vous devez changer le sens de croissance de la partie supérieure de l'arbre. Pour ce faire, utilisez des supports placés sous le dessus du plant. À partir du mois d’août, la croissance ralentit et le soutien peut être supprimé.

Un autre problème dans la formation d'une culture rassis est l'apparition d'une pousse à la base de l'arbre. Cela se produit généralement la deuxième ou la troisième année après la plantation, mais cela peut se produire plus tôt. Résoudre le problème est simple, l'essentiel est de ne pas rater le moment : pendant que la pousse est verte, découpez-la sans laisser de souche.

1. À une hauteur de 10-15 cm de la surface du sol, retirez toutes les feuilles et tous les bourgeons. S'ils sont déjà sur le plant, faites-le 14 jours après la plantation.
2. 45 jours après la plantation, arrêtez de fertiliser et limitez les arrosages. Ce faisant, vous limiterez le développement excessif de la culture et faciliterez ainsi soins supplémentaires.
3. Si vous utilisez variétés à maturation précoce– la floraison et les ovaires auront lieu la première année. Laissez un ovaire, retirez le reste, afin que l'arbre ne gaspille pas d'énergie en fructification, mais devienne plus fort.
4. En saison sèche, augmentez les arrosages.
5. Disposez les rangées dans le sens du sud vers le nord : cela offrira aux arbres le meilleur ensoleillement.

Si les étés dans votre région sont courts et froids, utilisez un abri film sur les arches. La culture du schiste facilite l’utilisation de cette méthode. Ne négligez cependant pas la pollinisation. Les abeilles ne passeront pas sous le film, utilisez donc une brosse pour transférer le pollen d'une variété à l'autre. Variétés adaptées: Pommiers de Sibérie et Ranetka.

Les pommiers en colonnes de la culture en strophe peuvent également être cultivés dans des tranchées de 30 à 50 cm de profondeur. Cette méthode vous permet de réaliser un abri en verre ou en lutrasil le long du sommet. L'emplacement des tranchées, comme pour un débarquement traditionnel, se fait du sud au nord.

Caractéristiques du soin des cultures rassis pendant la période automne-hiver

Tout d'abord, n'oubliez pas de retirer la housse en septembre si vous l'avez utilisée. Pour que le pommier en forme de colonne se prépare à l'hiver et y survive en toute sécurité, il a besoin de la lumière directe du soleil.

Un mois avant le début des gelées, pliez les arbres au sol, utilisez des épingles métalliques pour les fixer ou attachez simplement la cime à des piquets enfoncés. A ce stade, il est important de ne pas en faire trop : un angle d'inclinaison de 10 degrés est tout à fait suffisant. Avec une force excessive, les troncs se cassent et tout le travail est inutile.

Conditions nécessaires à l'hivernage des pommiers colonnaires :

1. Si l'arbre n'a pas eu le temps de perdre ses feuilles avant le début du gel, il faut les enlever manuellement. Ignorer ce point est inacceptable : la plante mourra pendant l'hiver.
2. Gardez à l'esprit que les températures inférieures à -30 0 C sont préjudiciables aux boutons floraux, prévoyez donc la quantité requise de matériau isolant. Utilisez des branches d'épinette, de la sciure de bois, des copeaux.
3. De plus, couvrez les pommiers en colonnes dans la culture en ardoise avec des matériaux de toiture ou de vieux film plastique. Cela est particulièrement vrai s'il y a peu de neige dans votre région en hiver.
4. Pour vous protéger contre les souris et autres rongeurs, clôturez le périmètre des lits avec de l'étain ou un autre matériau résistant. Vous pouvez attacher les troncs et les branches avec des bas nylon, en évitant les endroits « nus ». Mais dans ce cas, assurez-vous qu’il ne reste plus de feuilles sur la culture.

N'oubliez pas qu'une augmentation de la température est tout aussi dangereuse pour les pommiers à colonnes de la culture stylata qu'une diminution. Lors de dégels prolongés, retirez une partie de la neige ou du matériau de revêtement.

Conclusion

Vaut-il même la peine de cultiver des pommiers en colonnes dans une culture rassis ? Il y a beaucoup de tracas, mais est-ce utile ? En étudiant cette méthode, les scientifiques ont découvert qu'une plantation mesurant 6x1,5 mètres peut produire jusqu'à 100 kg de récolte. Multipliez cette valeur par la taille possible de votre parcelle. Impressionnant, n'est-ce pas ?

Dans les régions horticoles du nord, des variétés de pommiers et de poiriers à gros fruits sont cultivées sous une forme rampante. La couronne de ces arbres est constituée de branches squelettiques pressées contre le sol. Cela permet à la plante d'utiliser plus pleinement la chaleur réfléchie par le sol ; en hiver, elle est bien recouverte de neige due au gel. En l'absence de couverture neigeuse, les stlantsy sont recouverts de nattes de roseaux ou de paille pour l'hiver.

Trois formes de couronnes d'arbres fruitiers en ardoise

Arctique

Riz. 1.

Type arctique de forme de couronne de schiste arbres fruitiers - ils commencent à se former avec une annuelle non encore lignifiée, qui est pincée en 2-3 feuilles ou laissée sans pincement, pliée au sol et fixée avec des crochets en bois ou en métal. La pousse qui apparaît en haut du pli est également courbée, mais dans le sens opposé, et également fixée avec des crochets. Les deux pousses sont inclinées vers la rangée et les pousses latérales émergentes sont pincées sur une longueur de 10 à 15 cm sur les 2-3 feuilles supérieures, les transformant en feuilles envahissantes.

Ceci est fait afin de maintenir la hauteur de la tige entre 20 et 30 cm et de garantir que toutes les branches et pousses de la couronne sont placées à un niveau de 20 à 60 cm de la surface du sol. Dans cet état préformé, les arbres sont plantés dans le jardin. Dans les régions du nord, les pépinières ne produisent pratiquement pas de plants formés sous forme rassis, les jardiniers doivent donc procéder eux-mêmes à la formation des plants directement dans le jardin.

La formation ultérieure de la strophe consiste à développer des branches du second ordre, en utilisant les techniques décrites ci-dessus lors de la formation d'une couronne régulière. Les pousses plus longues sont rarement placées sur les branches squelettiques et se forment entre elles bois fruitier. Dans le même temps, sur toute la longueur de la couronne, on observe une subordination aux principales branches squelettiques de toutes les branches et pousses qui s'y trouvent.

L'ardoise arctique ne peut être utilisée que dans les zones à forte couverture de neige, car il est difficile de la recouvrir pour l'hiver en raison de la grande hauteur (jusqu'à 1,5 m) des arbres. Les arbres avec une telle couronne sont productifs et durables.

Forme de la couronne de l'arbre de Minusinsk

Forme de la couronne de Minusinsk développé à la station expérimentale de fruits de Minusinsk. La forme de la couronne est formée en plantant un plant annuel à un angle de 45° par rapport à la direction des vents dominants. Le haut du conducteur est raccourci. Les branches squelettiques sont formées par une taille régulière. Les branches des deuxième et troisième ordres sont pliées vers le sol à une distance de 20 à 30 cm de la surface. Une fois la formation terminée et la fructification commencée, la cime de l'arbre est maintenue à une hauteur allant jusqu'à 1,5 m.

En hiver, les arbres sont pliés au sol avec des perches, recouverts de paille, puis recouverts de neige. En été, les arbres poussent librement.

Riz. 2.

Forme de couronne rampante de melon proposé pour les régions steppiques de Sibérie. Cette forme est sans norme dans laquelle, contrairement à toutes les ardoises existantes, les branches principales sont situées à une hauteur de 10 à 15 cm de la surface du sol et toute la couronne est plane. grand arbre ne dépasse pas 35-30 cm du sol.

Les branches squelettiques sont dirigées dans toutes les directions à partir du tronc par courbure, amincissement et raccourcissement opportuns. Avec une couronne et une fructification entièrement formées, les branches semi-squelettiques et envahissantes sont également redressées dans toutes les directions. espaces libres. Aspects positifs Une telle ardoise est facile à former, facile à recouvrir pour l’hiver et permet une meilleure utilisation de la température du sol. Le principal inconvénient, comme pour les autres formes d’ardoise, est la disposition superficielle du système racinaire, qui rend impossible le travail du sol. Par conséquent, les arbres ne résistent pas à l’hiver et résistent mal à la sécheresse.

Contrairement à celui de Minusinsk, lors de sa formation, deux plants sont plantés dans un trou de plantation, inclinés dans des directions différentes. Ils sont épinglés au sol voire légèrement enterrés. La longueur du conducteur principal de chacun des arbres plantés, une fois la formation terminée, est portée à 1,5 m. La longueur des branches latérales peut atteindre 1 m. Chaque année, les branches de plus de 5 ans sont supprimées et remplacées par des branches. des nouveaux, plus jeunes (2 à 5 ans), qui se plient facilement et sont cloués au sol.

Les branches squelettiques se forment à une distance de 20 à 25 cm les unes des autres, les pousses latérales intermédiaires sont pincées. Pendant l'été, la croissance des branches latérales et envahissantes est régulée par pincement et pliage. Les pousses qui poussent verticalement ne sont pas touchées en été. À partir de celles-ci, de nouvelles branches semi-squelettiques se forment ensuite, remplaçant les anciennes lors de la taille. Les pousses et les branches épaississantes de la couronne sont éclaircies chaque année.

Les arbres formés selon le type d'elfe des steppes sont très faciles à couvrir pour l'hiver avec des cimes, des roseaux, de la paille, et avec une petite largeur de cime, le sol entre les rangées peut être cultivé, ce qui augmente la puissance du système racinaire, augmente la rusticité des arbres et leur résistance à la sécheresse.

Le principal inconvénient des jardins en ardoise est grande surface couronnes, ce qui ne permet pas un travail du sol en lignes. De nombreux jardiniers amateurs des régions du nord cultivent avec succès des jardins rassis, dans lesquels la couronne est formée de manière allongée le long du rang. La largeur des couronnes avec cette formation ne dépasse pas 2 m, ce qui permet non seulement de travailler le sol, mais aussi de faire pousser des baies et des légumes entre les rangs. Les zones de nourriture sont plus pratiques dans les jardins de 6x5 à 5x7 m.

Les jardiniers amateurs obtiennent de bons résultats en cultivant des variétés à gros fruits sous une forme ouverte et touffue. Les branches au-dessus de la couverture neigeuse gèlent souvent, mais celles qui restent sous la neige hivernent avec succès et produisent une récolte.

Pour les jardiniers amateurs des régions du nord, l'utilisation de diverses formations de couronnes artificielles est très prometteuse : palmettes, cordons. Ces formes de couronnes peuvent être réalisées à n'importe quelle hauteur du tronc, sans élever la hauteur des branches squelettiques à plus de 60 à 70 cm. La formation de telles couronnes artificielles doit être réalisée sous la forme d'un cordon horizontal avec un tronc central, avec deux. ou plus. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de recouvrir les arbres fruitiers s'il y a suffisamment de neige, mais s'il n'y a pas assez de neige, recouvrez-les de paille, de feutre de toiture et recouvrez-les de neige par dessus.

Presque tout peut être cultivé sous forme rassis cultures fruitières Les pommiers, les cerisiers et les pruniers réagissent particulièrement bien à cette formation.

La culture d'arbres fruitiers sous forme rampante (périmée) mérite la plus grande attention des jardiniers. Il permet de cultiver des variétés des régions du centre et du sud du pays dans des climats rigoureux, qui se distinguent par leur excellent goût et les hautes qualités commerciales du fruit.

Ces variétés ne sont pas assez résistantes à l'hiver, mais lorsqu'elles sont plantées sous forme rampante, elles n'ont pas peur du gel. En effet, dans ce cas, ils sont entièrement situés à proximité immédiate de la surface du sol et, en hiver, sont protégés de manière fiable des basses températures par la couverture neigeuse. Il est également important que davantage de chaleur s'accumule dans la couche d'air souterraine pendant la saison de croissance, ce qui accélère la fin de la croissance des arbres et crée des conditions plus favorables à la maturation des fruits.

À l'ancienne station expérimentale de culture de plantes de Kirov, Michurinsky et d'autres variétés de pommiers ont été étudiées pendant 16 ans. Russie centrale, ainsi que quelques étrangers. La plupart d’entre eux n’ont pas connu de gel important pendant cette période, même lors des hivers rigoureux. Seules les variétés d’Europe occidentale les plus délicates ont été touchées. Il convient de noter que les arbres expérimentaux ont commencé à porter leurs fruits tôt et ont rapidement augmenté leur rendement. La variété la plus productive était le safran Pépin. Au cours de la sixième année après la plantation, nous avons reçu 38 kg de chaque arbre et au cours des 7 premières années de fructification, 230 kg de fruits. Les variétés suivantes ont également montré de bons rendements : Medunitsa, Melba, Podarok, Welsie et autres.

Des variétés zonées de pommiers étaient également cultivées sous forme rampante : Borovinka, Grushovka et autres. Ils ont également commencé à porter leurs fruits plus tôt que leurs homologues plantés verticalement et ont produit des fruits plus gros et aux couleurs vives.

À la station, les cerises ont également été cultivées avec succès sous forme rampante. Selon les données obtenues, les variétés Zhukovskaya et Shirpotreb Chernaya présentent un intérêt particulier pour une telle plantation. Leurs fruits sont presque deux fois plus gros que Vladimirskaya et ont un excellent goût. Les deux portent mieux leurs fruits en présence de pollinisateurs (Vladimirskaya, Gorkovskaya).

A l'Institut de Recherche en Agriculture du Nord-Est qui porte son nom. N.V. Rudnitsky a également étudié certaines variétés de prunes. Les fruits de la meilleure qualité étaient le Moskovskaya hongrois, le Skorospelka rouge et l'Iskra. Rendement élevé La variété Pamyat Timiryazev s'est démarquée.

Actuellement, la gamme d'arbres rampants peut être considérablement élargie grâce à de nouvelles variétés de haute qualité créées dans les institutions scientifiques et expérimentales de la région de la Terre non noire.

Vous pouvez donner à un arbre une forme rampante de diverses manières. Le plus simple est la plantation inclinée d'un plant annuel, suivie de la fixation de la tige en position horizontale. Pour ce faire, lors de la plantation, la plante annuelle est placée non pas verticalement, mais obliquement, selon un angle de 45°, en pointant son sommet vers le sud ou l'ouest, tout en s'assurant que l'endroit où l'épine est coupée est bien situé. face au sol, sinon la partie cultivée du plant risque de se détacher au niveau du site de greffage.

A la fin de l'été, l'arbre est courbé jusqu'au sol, évitant ainsi la formation d'un arc. Entre le sol et la tige qui a pris une position horizontale, laissez 8 à 10 cm et fixez-la avec des crochets en métal ou en bois.

Au printemps prochain, la tige est raccourcie d'1/4 de sa longueur. Les pousses latérales résultantes au milieu de l'été sont rejetées jusqu'à ce que position horizontale, en les dirigeant perpendiculairement à la tige (des deux côtés) et en les épinglant. Les plus développés d'entre eux sont utilisés pour poser des branches squelettiques de premier ordre le long de la tige, en les plaçant tous les 35 à 40 cm, et le reste est transformé en branches envahies par pincement sous la 3ème - 4ème feuille.

Les branches du deuxième ordre sont formées de pousses émergeant des bourgeons latéraux des branches du premier ordre, à une distance de 20 à 30 cm les unes des autres. On leur donne une position horizontale et épinglée, comme les branches du premier ordre. Si les pousses des bourgeons latéraux ne suffisent pas pour former des branches de second ordre, vous pouvez également utiliser des pousses qui poussent vers le haut, mais elles doivent être soigneusement pliées, car elles se cassent facilement.

Au cours des années suivantes, les pousses terminales sont déposées en direction du tronc et des branches squelettiques, augmentant ainsi leur longueur. Dans le même temps, le pliage, le pincement et l'entrelacement des pousses en combinaison avec la coupe des branches épaississantes sont systématiquement utilisés, créant ainsi un arbre rampant avec une couronne dirigée dans une direction. C'est ce qu'on appelle la plante du melon.

L'arbre peut également être formé sous la forme d'un stylite arctique, composé de cinq ou six branches principales, uniformément divergentes de son centre. Pour obtenir un tel plant, la plante annuelle n'est pas plantée obliquement, mais verticalement et coupée à une hauteur de 25 à 30 cm du sol afin de provoquer la croissance de 4 à 5 pousses fortes. Ces pousses sont en position horizontale et réparties autour du tronc à égale distance les unes des autres. Par la suite, quatre à cinq branches de second ordre sont posées sur chacune d'elles tous les 30 à 40 cm.

La formation ultérieure de rassis arctiques consiste à empêcher leur croissance verticale en pliant les pousses et les branches et en évitant d'épaissir la couronne.

À l'Institut agricole de Kirov, les variétés de pommiers suivantes poussent sous forme rampante : Melba, Spartan, Kloz, Vityaz, Mantet, Welsey, Saratov Saffron et autres.

Les pommiers européens à gros fruits de Sibérie doivent être recouverts de neige chaque hiver. Seulement après des hivers chauds(lorsque la température de l'air et le niveau de neige ne descendent pas en dessous de -20...- 22 degrés et en l'absence de vents asséchants) sans abri, les variétés à gros fruits ne gèlent presque pas et sont capables de produire une récolte. Les dégâts hivernaux annuels entraînent un vieillissement prématuré de l'arbre et une forte réduction (jusqu'à 3 fois inférieure au potentiel) du rendement.

Les pommiers se forment relativement bien sous forme d'ardoise.

La formation s'appelle Krasnoyarsk ou pierre arctique. Toutes les branches squelettiques sont situées horizontalement à la surface de la terre, à une hauteur de 8 à 12 cm dans les endroits où il tombe peu de neige (steppe, forêt-steppe) et un peu plus haut - à une hauteur de 15 à 20 cm là où il tombe plus de neige. (sous-taïga). Les branches envahissantes peuvent être légèrement plus hautes que les branches squelettiques, mais toujours en dessous du niveau minimum de neige dans la zone (c'est-à-dire à une hauteur de 25 à 35 cm et jusqu'à 50 cm du sol).

Pour une formation rassis, il est conseillé de choisir un plant d'un an encore facile à plier. Après la plantation, il est souvent recommandé de tailler les plants. Les jardiniers doivent savoir que les plants faibles ne peuvent pas être taillés (racines faiblement développées, pousses basses, 20 à 40 cm) et que les plantes de taille moyenne (pousses de 60 à 80 cm) avec un système racinaire fibreux bien développé ne nécessitent pas de taille. Seules les plantes dont le système racinaire est endommagé mais dont la partie aérienne est forte sont taillées pour aligner les racines et les parties aériennes. Dans ce cas, le tournage est raccourci de 25 à 30 %.

Les pommiers à gros fruits peuvent être plantés verticalement ou légèrement inclinés (à un angle de 45 degrés) pour faciliter la formation la première année. La hauteur de la couronne est établie la première année, c'est-à-dire que la formation commence l'année de la plantation. 1 à 1,5 mois après la plantation, en juin (croissance active des pousses), après avoir fixé le plant dans le sol, sa tige est doucement pliée en position horizontale à la hauteur souhaitée et épinglée avec des crochets (première épaule). La tige doit rester verticale (ou légèrement inclinée).

L'année du pliage (ou l'année suivante), une pousse verticale (supérieure) se développe sur la partie supérieure du virage, qui, d'une longueur de 25 à 30 cm, est également pliée horizontalement dans la direction opposée à partir de la première épaule ( deuxième épaule).

Ainsi, en 2-3 ans, deux épaules horizontales se développent. Pour envahir activement ces épaules avec des pousses, en particulier dans les variétés faiblement ramifiées, 2 à 3 ans après la plantation, vous pouvez raccourcir les pousses de continuation de 20 à 35 % jusqu'au bourgeon inférieur. Les pousses nouvellement formées restantes, d'une longueur de 15 à 20 cm, sont régulées comme suit : des pousses de continuation sont formées à partir des pousses terminales (épinglées horizontalement), les pousses inférieures sont coupées en anneau, des branches squelettiques du 1er ordre sont formées. à partir de pousses latérales fortes (des pousses fortes restent après 30 à 40 cm), qui sont épinglées horizontalement, dans une direction perpendiculaire au tronc. Les pousses des bourgeons supérieurs sont pincées (pincées) au-dessus de 3-4 vraies feuilles de la base (ou cassées ou tordues) - pour former des formations fruitières

Le façonnage peut être effectué non seulement après pliage, mais également après avoir coupé le plant à une hauteur de couronne (au moins 20 cm). Cela arrive souvent si un jardinier achète un plant variété à gros fruits, le considérant assez résistant à l'hiver. Après le premier ou le deuxième hiver, la plante gèle légèrement et il devient clair qu'elle doit se transformer en stèle. Après la taille, 2 à 4 pousses fortes sont sélectionnées parmi les pousses qui ont poussé en dessous et épinglées horizontalement avec des crochets (pour former les troncs principaux). Le reste pince.

Par le pliage et la taille, toutes les branches sont maintenues dans cette position pendant toute la vie de l'arbre. Il est important de s’assurer que les branches sont disposées sur un seul niveau et d’éviter d’assombrir une branche avec une autre. La jeune branche doit être plus fine que l’ancienne. Au bout de 4 ans, la couronne devrait avoir la forme d'une ellipse.

Au cours des années suivantes, les pousses en croissance doivent être constamment transférées vers la fructification et les pousses en excès doivent être éliminées non seulement en été, mais également au printemps.

En raison de la position horizontale des branches ardoise commence à porter ses fruits plus vite qu'en formulaire ouvert, la première fructification peut avoir lieu 3 à 4 ans après la plantation. Chez les variétés à croissance lente (Borovinka), les extrémités des branches principales sont légèrement surélevées pour stimuler la croissance.

Variétés pour le façonnage de l'ardoise en Sibérie : Remplissage blanc, Borovinka, Moscou Grushovka, décembre, Fille de cannelle, Zhigulevskoe, Rayé d'hiver, Beauté du jardin, Rayé d'été, Lobo, Melba, Pulmonaire, Rêve, Oktyabrskoe, Papirovka, Safran Pépin, Cannelle rayée, Souvenir de l'Oural, Wellsie, Écran.