"قطع برق در خط" - این کلمات امروز هر فردی را ناراحت می کند. از این گذشته ، اگر در آپارتمان نور وجود نداشته باشد ، انجام یک عمل ابتدایی دشوار می شود. یک تابلو برق واقع در ورودی وظیفه تامین برق آپارتمان ها را بر عهده دارد. هر مستاجر باید بداند که نور خانه از کجا می آید و چه کسی مسئول آن است کار ایمنتابلو برق این مقاله به شما در درک این مسائل کمک می کند.

بگذار نور باشد!

تامین برق ساختمان آپارتمانبا اتصال آن به نزدیکترین ایستگاه فرعی با استفاده از کابل به اتاقی که تابلو برق در یک ساختمان آپارتمانی قرار دارد، شروع می شود. بسته به اندازه خانه سه دسته اتصال اصلی وجود دارد.

دسته اول پیچیده است و برای آسمان خراش ها، اماکن صنعتی بزرگ و اشیاء با اهمیت اجتماعی استفاده می شود. با دستگاه آن، دو کابل متصل می شود که به طور متقابل یکدیگر و سیستم ATS (روشن شدن خودکار ذخیره) را رزرو می کنند. فرض بر این است که اگر یکی از کابل ها خراب شود، کابل دیگر به طور خودکار راه اندازی می شود. بنابراین خانه برای چند دقیقه بدون نور باقی می ماند.

دسته دوم یک نسخه ساده شده از دسته اول است. این اتصال دارای دو کابل نیز می باشد. فقط وقتی کابل اول خراب می شود، کابل دوم نه به طور خودکار، بلکه با کمک دیسپچر روشن می شود. در این صورت، پس از اتصال دیسپچر کابل پشتیبان، چراغ در خانه روشن می شود.

دسته سوم تامین انرژی ساده ترین است، از یک کابل تشکیل شده است و برای خانه هایی که بالاتر از پنج طبقه با اجاق گاز نیست استفاده می شود. در صورت خرابی راهی برای وصل رزرو وجود ندارد و باید منتظر بمانید تا تعمیر کامل شود. خاموش شدن ممکن است تا یک روز طول بکشد.

نور برای هر خانه

صرف نظر از نحوه اتصال خانه به پست، کابل به تابلو برق منتهی می شود. این اتاق در هر خانه ای موجود است، اگر خانه چند ورودی باشد - در هر ورودی.

معمولا اتاق سوئیچ در یک اتاق مجزا در طبقه همکف ساختمان قرار دارد که فقط پرسنل فنی به آن دسترسی دارند. یک سپر یا کابینت مخصوص در اتاق نصب شده است که برق از آن در سراسر ساختمان توزیع می شود.

برق از طریق تابلوی اصلی (اصلی) تامین می شود تابلو برق). سیستم برق عمومی شامل تجهیزات اضافی است که در تابلو نصب می شود:

• دستگاه های توزیع؛
• خطوط تامین برق؛
• سوئیچ ها و سوئیچ ها؛
• ابزار اندازه گیری برق

چیدمان تابلو و کلیه وسایل لازم باید در مرحله طراحی ساختمان انجام شود. توضیحات آن باید ابعاد دقیق اتاق، محل آن و پارامترهای تجهیزاتی که قرار است نصب شود را نشان دهد.

از "قلب" سیستم الکتریکی، برق وارد تابلوهای برق واقع در هر طبقه ساختمان می شود. در حال حاضر نور از آنها وارد آپارتمان ها می شود.

سپر شامل تعداد کنتورهای برق برابر با تعداد آپارتمان های موجود در طبقه با اعداد مربوطه است. AT خانه های مدرنتابلوهای برق اضافی مستقیماً در آپارتمان ها نصب می شوند. این بسیار راحت است، زیرا در هنگام نوسانات برق، هنگامی که سوئیچ بالا می‌آید، برای روشن کردن مجدد آن نیازی به بیرون رفتن به راهرو مشترک نیست.

چه کسی مسئول نور است؟

اگر روشن کردن کلید روی سپر کمکی نکرد، به احتمال زیاد مشکلاتی در سیستم منبع تغذیه عمومی ایجاد شده است و باید علت خرابی ها را در تابلوی برق جستجو کرد. در اینجا باید منتظر کارشناسان باشید.

امروز در هر شرکت مدیریتیک برقکار در کارکنان وجود دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تماس بگیرید و مشکلات را گزارش کنید. در موارد خاص، به عنوان مثال در تعطیلاتتعمیرات توسط خدمات اورژانس شهری به صورت شبانه روزی انجام می شود.

ساکنان خانه های قدیمی اغلب مجبورند بدون نور بنشینند، دلیل این امر تابلوهای برق کاملاً قدیمی است. برای رفع این مشکل باید با درخواست تعویض تابلو برق با شرکت مدیریت تماس بگیرید.

مطابق با فرمان شماره 491 دولت فدراسیون روسیه مورخ 13 اوت 2006، تابلوی برق متعلق به خانه است. نتیجه این است که تعویض باید توسط CC انجام شود.

قوانین عملکرد تابلوهای برق

برای اطمینان از عملکرد روان تابلو برق، رعایت الزامات و استانداردها ضروری است. اتاقی که تجهیزات در آن قرار دارد باید در طبقه همکف ساختمان یا در زیرزمین خشک قرار گیرد.

تجهیز تابلوهای برق در مناطق "خیس" (حمام، حمام) اکیداً ممنوع است، زیرا جریان و آب ناسازگار هستند. مکان بالا اتاق های نشیمنممکن است به سلامت ساکنان آسیب برساند. اغلب پانل های الکتریکی در زیر آشپزخانه قرار دارند.

دسترسی به اتاق برق باید از خیابان باشد. درها باید نسوز بوده و به سمت بیرون باز شوند. الزامات برای ابعاد درگاه نمی تواند کمتر از 0.75 متر عرض و 1.9 متر ارتفاع باشد. در خود اتاق، تهویه طبیعی مورد نیاز است، دما نباید کمتر از 5 گرم باشد. با توجه به C. در تابلوی توزیع توصیه نمی شود سیستم های مهندسی(فاضلاب، آبرسانی، لوله کشی گاز).

همچنین داشتن روشنایی کار، تعمیر و پشتیبان الزامی است. سطح روشنایی باید 200 لوکس باشد. برای اعدام تعمیر کارو تعمیر و نگهداری نیاز به نصب یک پریز با ولتاژ بیش از 50 ولت دارد.

اتاق برق باید با تجهیزات حفاظت فردی و تجهیزات آتش نشانی(کپسول آتش نشانی، کیسه شن).

شیوه زندگی مدرن ساکنان بسیار متفاوت از شیوه زندگی دوره شوروی است. امروزه هر آپارتمان دارای مقدار قابل توجهی لوازم خانگی (ماشین لباسشویی و لباسشویی، سیستم های چند رسانه ای، کمباین، اجاق های مایکروویو) است. استفاده از چنین مقدار تجهیزات مستلزم وجود یک سیستم الکتریکی با تکنولوژی بالا است.

امروزه ساختمان های پنج طبقه عملا ساخته نمی شوند، آسمان خراش ها جایگزین آنها شده اند. در هر ساختمان بلندتعداد آپارتمان ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد، وجود آسانسور فراهم می شود. همه اینها منجر به نیاز به بهبود سیستم الکتریکی می شود.

سایش سیستم الکتریکی مستقیماً به عملکرد دقیق بستگی دارد. نوسانات مکرر برق می تواند خیلی سریع به تجهیزات آسیب برساند. ساکنان یک خانه می توانند با رسیدگی دقیق به کارها کمک کنند لوازم خانگیو سعی نکنید خودتان مشکل را حل کنید.

مقالات جالب بیشتری را در سایت بخوانید و لینک ها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

سپر برقی …. این چیه؟ این شروع کل بخش الکتریکی ساختمان است و فرقی نمی‌کند چه باشد، یک گیاه بزرگ در یک کلان شهر یا خانه یک مادربزرگ ساده در حومه شهر. همه جا هست سپر الکتریکی.

در این مقاله با رایج ترین تابلوهای برقی که در زندگی روزمره یافت می شوند آشنا می شویم. به عنوان مثال، معمولی ترین ساختمان آپارتمان را در نظر بگیرید.

پس از کجا شروع می شود قسمت الکتریکیدر خانه؟ بسته به پروژه، در برقی که به خانه می رسد، قسمت الکتریکی با تابلو شروع می شود. در تابلو می تواند یک ASU (ورودی- تابلو برق) یا MSB (تابلو اصلی). کابل های برق از پست ترانسفورماتور (TS) به این تاسیسات می رسد.

در MSB و ASU کلیدهای مدار مقدماتی یا کلیدهای مدار با پیوندهای همجوشی وجود دارد. علاوه بر این، پس از ماشین های مقدماتی، ماشین های خروجی وجود دارند که کابل های رایزر را تغذیه می کنند. همچنین یک دستگاه اندازه گیری، قطع کننده مدار و اتوماسیون برای روشنایی درب های ورودی، خیابان ها، زیرزمین ها و اتاق های ابزار. همچنین تابلو روشنایی (SchO) و تابلو روشنایی اضطراری (SCHAO) به صورت جداگانه در هر درب ورودی (ورودی) قابل نصب می باشد.

در هر در ورودی، در هر پله، تابلوهای کف. تخته های کف (SC)، بسته به پروژه، مجهز به دستگاه های اندازه گیری برق (متر)، دستگاه های پس اندازه گیری، ماشین های خروجی برای محافظت از سیم کشی برق و تجهیزات مصرف کننده هستند.

طبقه ترین تابلوهای برقتقریباً به همین ترتیب چیده شده اند و از 3 قسمت اصلی تشکیل شده اند: قسمت مشترک ، قسمت حسابداری و قسمت جریان پایین. در قسمت مشترک تابلو برق، قطع کننده مدار و یک RCD مقدماتی (دستگاه جریان باقیمانده)، در قسمت حسابداری یک متر، در قسمت جریان کم کابل های تلویزیون و تلفن، اینترنت وجود دارد.

در تخته های کف مدرن (SHE)، بخش های مشترک و حسابداری در یک محفظه مشترک ترکیب می شوند.

اخیراً در حین بازسازی آپارتمان ها، اکثر صاحبان آپارتمان ها تابلوی برق توزیع جداگانه خود را در آپارتمان خود تجهیز می کنند. در راه پله، فقط دستگاه اندازه گیری و دستگاه مقدماتی در تابلو برق کف باقی می ماند. مزیت تابلو برق آپارتمانی چیست؟

در اکثر آپارتمان ها، مهم نیست که چه زمانی ساخته شده اند، طبق پروژه، کل قسمت الکتریکی آپارتمان به دو یا سه گروه تقسیم می شود - یک گروه روشنایی، یک گروه سوکت و یک گروه برای روشنایی حمام و آشپزخانه. همین پروژه ها در دهه 70-90 معمول بودند. این پروژه ها هنوز هم تا به امروز مورد استفاده قرار می گیرند، بدون در نظر گرفتن این واقعیت که بارهای وارد شده بر روی گروه های سوکت با آنچه قبلا بوده اند فاصله زیادی دارند.

تقریباً هرکسی که یک آپارتمان در یک ساختمان جدید خریداری کرده یا در صندوق قدیمی تعمیراتی انجام می دهد، یک آپارتمان کامل را برای یک جدید می سازد و بر این اساس تعداد ماشین آلات بسته به تعداد مصرف کنندگان به 10-20 قطعه افزایش می یابد.

بدون پرداختن به چیدمان الکتریکی آپارتمان، بیایید رایج ترین نسخه سپر را برای یک آپارتمان 2-3 اتاقه در نظر بگیریم.

1) دستگاه مقدماتی - 32 A

2) نور اتاق - 10A (16A)

3) روشنایی راهرو - 10A

4) روشنایی آشپزخانه، حمام - 10A

5) سوکت آشپزخانه - 16A (تغییر اتوماتیک)

6) فر - 16A

7) دیگ برق - 20A

8) کولر گازی شماره 1 - 16A

9) کولر گازی شماره 2 - 16A

10) ماشین لباسشویی - 16A(20A)

11) اتاق سوکت شماره 1 16A (دیفرانسیل اتوماتیک)

12) سوکت کام شماره 2 16A (dif.automatic)

13) سوکت کام شماره 3 16A (دیفرانسیل اتوماتیک)

تابلوهای برق بسته به صلاحیت برقکار (اغلب، مشتریان به توزیع بارها به نصاب اعتماد دارند، زیرا تعداد کمی از افراد پروژه ای را برای یک آپارتمان انجام می دهند)، بسته به صلاحیت های مشتری می توانند تکمیل شوند.

بسیاری از برقکارها برای صرفه جویی در هزینه مشتری، یک مشترک را روی همه گروه های پریز قرار می دهند و خود گروه های پریز خروجی توسط قطع کننده های مدار محافظت می شوند. علاوه بر این، در تابلوی برق یک اتوبوس "صفر" و یک اتوبوس "زمینی" وجود دارد.

ما تعدادی از دلایلی را که سپر دسترسی را به حالت اضطراری سوق داده است، تجزیه و تحلیل می‌کنیم.

اگر شما هم همین سپر را دارید، پس از خواندن مقاله توصیه می کنم فوراً آن را برای چنین خطاهایی بررسی کنید و قبل از اینکه خیلی دیر شود آنها را از بین ببرید.

بنابراین، سه هفته پیش، من متر القایی تک فاز قدیمی SO-I449 (1986) را به الکترونیکی دو نرخی SOE-55 (2014) تغییر دادم. شمارنده در این سپر دسترسی نصب شده است.

طرح چنین سپر

نمای از دور.

واقعیت این است که این سپر دسترسی در واقع شده است وضعیت اضطراری. به صراحت می توانم بگویم که در حین کار، خودم هم از حضور در آنجا می ترسیدم.

و حالا به ترتیب.

ساختمان مسکونی دارای سیستم ارتینگ TN-C است، یعنی. هادی های صفر کار و محافظ صفر در یک هادی PEN ترکیب می شوند که از پست ترانسفورماتور شروع می شود و به مصرف کننده ختم می شود.

اولین چیزی که توجه من را جلب کرد، بلوک صفر معمولی بود.

هادی PEN اصلی و صفرهای هر چهار آپارتمان به آن متصل است. از تماس ضعیف و بار سنگین، آنها گرم شدند. در نتیجه، هادی های صفر برهنه هر چهار آپارتمان را می بینیم.

سپس توجهم را به هادی فاز جلب کردم که به سوئیچ پکیج آپارتمانی که در آن متر را عوض کردم وصل شده بود. سیم، ترمینال و بدنه سوئیچ پکیج ذوب شد. دلیل یکسان است - تماس ضعیف و افزایش بار.

این سیم فاز به بلوک ترمینال فاز "B" وصل می شود، جایی که سیم فاز اصلی "B" وصل می شود. سرتاسر آن ذوب شده بود، در بعضی جاها حتی عایق نبود.

اما بدترین چیز این بود که او سر پیچ بلوک ترمینال فاز "A" را لمس کرد، یعنی. فاز دیگر (غیر مشابه). با توجه به اینکه عایق آن ذوب شده بود و در بعضی جاها به سادگی وجود نداشت، این بدان معنی است که هر لحظه ممکن است یک اتصال کوتاه رخ دهد. این چیزی است که من بیشتر از همه می ترسیدم.

عکس زیر نقطه لمس را نشان می دهد. با کشف این واقعیت، بلافاصله این سیم را با دقت کنار زدم و در نتیجه لمس را از بین بردم.

لنت های صفر تخت نیز نشانه هایی از گرم شدن را نشان می دهند. علاوه بر این، در آپارتمان چهارم (این همان آپارتمانی است که من متر را در آن تغییر دادم)، 3 سیم به طور همزمان در یک ترمینال وصل می شود: یک ورودی صفر از متر و دو سیم خروجی به آپارتمان. و این، به هر حال، طبق GOST 25034-85 "ترمینال های پیچی تماس" مجاز نیست.

صاحب این آپارتمان به من گفت که یک روز "نور را گم کرده است". او با برق تماس گرفت و آنها به سرعت مشکل را حل کردند. تا آنجا که من فهمیدم، تماس دقیقاً در ترمینال صفر، جایی که صفرهای خروجی به آپارتمان او وصل شده بود، از بین رفت. از عکس می بینید که ترمینال گرم شده است. ظاهراً پیچ خیلی به صفحه فشار چسبیده است. که برقکارها نتوانستند آن را باز کنند، بنابراین این دو سیم با صفر که از کنتور می آمد وصل شدند - بنابراین معلوم شد که در حال حاضر 3 سیم به یک ترمینال وصل می شود: صفر ورودی از کنتور و دو سیم خروجی به یک ترمینال آپارتمان.

چند کلمه در مورد اتوماتای ​​گروهی در کل، 2 گروه به آپارتمان می روند، یعنی. دو اتوماتا با جریان نامی 25 (A) با مشخصه C درگیر هستند. یک اتومات پشتیبان است، اگرچه به دلایلی روشن است. و به همین ترتیب برای هر آپارتمان.

در یک آپارتمان همسایه، وضعیت سیم ها مشابه است (گرمایش، ذوب عایق). این موضوع در دو آپارتمان دیگر موجود در سایت مورد توجه قرار نگرفت، اما پس از اینکه بعداً فهمیدیم که اصلاً کسی در آنها زندگی نمی کند، این وضعیت را روشن کرد.

دلایلی که سپر را به حالت اضطراری سوق داد

بیایید خطاهایی را که منجر به سیم کشی برق تخته کف به وضعیت اضطراری شده است، تجزیه و تحلیل کنیم.

1. افزایش ظرفیت ها (بار) در آپارتمان ها

هر ساله قدرت (بار) آپارتمان های ما افزایش می یابد، به لطف دستیابی به وسایل برقی مدرن که ظرفیت های نه چندان کمی دارند (ماشین ظرفشویی، مایکروفر، تهویه مطبوع، کتری و اجاق برقی، بخاری برقی، ماشین لباسشویی و غیره) . در اینجا کسی مقصر نیست، زیرا هر یک از ما با دستیابی به فناوری مدرن سعی در ایجاد آرامش و راحتی در خانه داریم.

خوشبختانه، طبق قانون فدرال شماره 261 "در مورد صرفه جویی در انرژی"، ما مجبور شدیم لامپ های رشته ای را به لامپ های کم مصرف تغییر دهیم و در نتیجه بار کلی آپارتمان را اندکی کاهش دهیم.

اما در عین حال، نباید فراموش کرد که نیازهای شهروندان 20-30 سال پیش و اکنون تا حدودی متفاوت است. اما پروژه های سیم کشی برق ساختمان های مسکونی با توجه به شرایط آن دوران محاسبه می شد.

2. مقطع سیم های ورودی

اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که دو گروه از سیم های آلومینیومی با سطح مقطع 4 میلی متر مربع به داخل آپارتمان می روند، در این صورت اتومات های گروهی با مقدار اسمی 25 (A) اصولاً به درستی برای آنها انتخاب شده اند. من آنها را به 20 (A) کاهش می دهم. با توجه به جدول انتخاب مقطع هادی سیم و کابل، جریان مجاز طولانی مدت سیم های آلومینیومی با سطح مقطع 4 میلی متر مربع 27 (A) است.

اما سیم های ورودی که از رایزر اصلی تا ماشین های گروه 25 (A) گذاشته می شوند از سیم های آلومینیومی با سطح مقطع یکسان 4 میلی متر مربع ساخته می شوند که اشتباه است.

چرا؟

فرض کنید که گروه اول در 14 (A) و دوم - در 16 (A) بارگیری می شود. با وسایل برقی مدرن، این امر به راحتی امکان پذیر است. به نظر می رسد که جریان کل 30 (A) از سیم های ورودی عبور می کند. و طبق جدول بالا جریان مجاز درازمدت سیم های این قسمت 27 (A) می باشد، طبیعتا سیم ها شروع به گرم شدن، عایق ذوب شدن و ... می کنند.

به نظر می رسد اشتباه طراحان انتخاب صحیح مقطع سیم های ورودی نیست. آنها باید جریان کل هر دو گروه را تحمل کنند، اما معلوم شد که سطح مقطع یکسانی دارند.

کار بعدی چیه؟ پیشنهادات من

بدون شک لازم است فوراً تمام نقص های موجود در سپر برطرف شود. در اینجا دو گزینه وجود دارد.

اولین مورد این است که با شبکه برق تماس بگیرید، وضعیت سپر را توضیح دهید و با برقکارها تماس بگیرید تا عیب یابی کنند. آنها باید سیم های ذوب شده را از سوئیچ اصلی به پکیج تعویض کنند و سپس مرز سرویس آنها به آنجا ختم می شود و باید هزینه اضافی کار را بپردازند.

گزینه دوم این است که بلافاصله به متخصصانی مراجعه کنید که همه چیز را به طور موثر و مهمتر از همه به درستی انجام می دهند.

در اینجا پیشنهادات من برای سپر است که به طور مفصل برای خانم صاحبخانه و همسایه هایش توضیح داده شد.

1. تعویض سوئیچ پکیج مقدماتی با دستگاه مقدماتی

در هر صورت، شما باید از شر سوئیچ دسته ای خلاص شوید و به جای آن یک دستگاه مدرن (مژولار) مقدماتی (تک قطبی یا دو قطبی) نصب کنید که جریان نامی آن باید با سازمان تامین برق به توافق برسد. گزینش پذیری آن را در رابطه با دستگاه های حفاظت ورودی نصب شده در ASU -0.4 (kV) مشاهده کنید.

از تجربه خودم می گویم که دستگاه مقدماتی دارای جریان نامی 32 (A) یا 40 (A) خواهد بود.

با توجه به توانایی های مالی خود سازنده ماشین را انتخاب کنید: می توانید دستگاه های گران قیمت را از ABB یا Schneider Electric نصب کنید، یا می توانید با مارک های ارزان قیمت مانند IEK، EKF یا TDM کار کنید.

2. تعویض اتوماتای ​​گروه

در حال حاضر دستگاه های اتوماتیک گروهی از نوع AE-1031 (تک قطبی) نصب شده است. آنها، به اصطلاح، قبلاً منسوخ شده اند، اما این حتی موضوع نیست. آنها بسیار قابل اعتماد نیستند، هنگامی که بارگیری می شوند، تعداد زیادی تست را نمی گذرانند، به خصوص برای حفاظت حرارتی.

ماشین آلات مقدماتی و گروهی بر روی ریل استاندارد DIN نصب می شوند که به جای ماشین آلات قدیمی به بدنه تخته کف متصل می شود.

3. از شر سیم های آلومینیومی خلاص شوید

در حال حاضر، سیم های آلومینیومی با سطح مقطع تا 16 میلی متر مربع برای استفاده در بخش مسکونی ممنوع است (PUE، بند 7.1.34)، بنابراین، نصب باید فقط با سیم های مسی انجام شود.

سیم های مقدماتی از پایانه های تنه به ماشین های گروهی را می توان با سیم مسی PV-1 4 میلی متر مربع یا 6 میلی متر مربع ساخت. سایر مارک های سیم تایید شده نیز ممکن است استفاده شود.

4. تعویض بلوک صفر آپارتمان

بلوک صفر قدیمی باید با یک اتوبوس عایق صفر برای ریل DIN (SHNI) جایگزین شود، به عنوان مثال، مانند این.

5. اختیاری (اختیاری)

اگر چهار بند اول اجباری باشد، این بند بیشتر توصیه ای است. من پیشنهاد کردم که مهماندار حداقل یک بازرسی بصری از سیم کشی برق آپارتمان (وضعیت عمومی، گرمایش، کیفیت اتصالات سیم و غیره) انجام دهد، از ماشین های گروهی در پانل کف شروع می شود و با پریزها، کلیدها، جعبه های اتصال پایان می یابد. . همچنین بد نیست مقاومت عایق خطوط گروهی را که از سیم های آلومینیومی قدیمی ساخته شده اند نیز اندازه گیری کنیم.

6. نمودار اتصال تخته کف

در اینجا یک طرح اتصال جدید در تخته کف برای یک آپارتمان وجود دارد - حداقل سرمایه گذاری، همه چیز ساده و قابل اعتماد است.

روی نماد کلیک کنید و دوستان شما این مقاله را خواهند خواند

من می خواهم کمی در مورد آن تفاوت های ظریفی بنویسم که باید در زمان اتصال یا تعویض مجدد سپر کف هنگام انتقال یک آپارتمان به سیم کشی جدید در نظر گرفته شود. در واقع، تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد، و حتی می توان نمودارهای توضیحی ترسیم کرد، اما من برای انجام آن تنبل هستم :) بیایید مراقب سپر کف باشیم: با آن است که تعمیر برق آپارتمان به پایان می رسد. امیدوارم این مطلب هم به قدری مورد استقبال قرار بگیرد که هرکس تنبلی ندارد مثل مطالب قبلی در مورد طرح برق از من بدزدد.

برق از پانل کف وارد آپارتمان ما می شود. استثنا خانه های بسیار قدیمی است که در آنها رایزر خانه در شفت داخل خانه می رود و سپر با متر در آپارتمان است. سپر کف معمولاً شامل دو چیز مهم است: یک دستگاه مقدماتی که وظیفه آن محدود کردن توان اختصاص داده شده به آپارتمان است و یک متر برای محاسبه برق مصرفی. و مهمتر از همه - در سپر طبقه اتفاق می افتد تحدید حدود تعادلویژگی. معمولاً قبل از پایانه های دستگاه معرفی، وضعیت برق به عهده شرکت مدیریت خانه و بعد از دستگاه معرفی، صاحب آپارتمان است.

دو گزینه برای کار با سپر کف وجود دارد. گزینه اول: خانه - ساختمان جدید. در این مورد، واقعاً لازم نیست کاری انجام دهید. شما همه چیز مورد نیاز خود را در سپر کف خواهید داشت: یک دستگاه مقدماتی، یک متر، یک RCD اطفاء حریق، و یک توافقنامه برای تامین برق آپارتمان به شما داده می شود، که در آن قدرت اختصاص داده شده ثبت می شود (.. توان xx کیلووات، محدود شده توسط دستگاه در yy A”) و وابستگی تعادل مرزی (.. در پایانه‌های کلید ماشین اولیه / چاقو مشخص شده است. شما یک سیم سه یا پنج سیم دریافت خواهید کرد (ورودی یک یا سه فاز؛ هنگام سفارش بهتر است از قبل با من تماس بگیرید) و تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که اجزای استاندارد چنین محافظی را با مارک دارها یا اصلاً هیچ کاری انجام ندهید: این یک ملک معمولی خانه است - اگر اتفاقی افتاد، بگذارید آنها آن را بفهمند.

اما با گزینه دوم - مسکن ثانویه- باید با جزئیات بیشتری درک کنید. در اینجا به آنها می پردازیم. اولاً ، در سپرهای قدیمی خانه های ساخته شده در اتحاد جماهیر شوروی به هیچ وجه چیزی به نام "قدرت اختصاص داده شده" وجود نداشت. منبع تغذیه آپارتمان ها در این حالت تک فاز می باشد. معمولاً در چنین سپر ایستاده بود:

• بسته (شکن)جلوی پیشخوان برای قطع برق عمومی آپارتمان. شاید به شکل یک کلید چرخشی که بهتر است به آن دست نزنید: اگر پوسیده باشند و استحکام قاب را از دست داده باشند، وقتی می خواهید آنها را خاموش کنید به زیبایی منفجر می شوند یا یک سوئیچ چاقوی بزرگ برای همه در کل. طبقه به یکباره
• پیشخوان- همه چیز با او روشن است. به احتمال زیاد باید تغییر کند، زیرا از کلاس دقت پایین و تک نرخی برخوردار است.
• RCD گروهی(در خانه های ساخته شده در دهه 90 و 00) برای اطمینان از ایمنی الکتریکی آپارتمان.
• فیدرهای اتوماتیک گروهی. مجموعه استاندارد این ماشین ها: 16 آمپر برای کل نور آپارتمان و معمولاً یک خروجی حمام (در بلوک حمام-توالت-آشپزخانه)، با یک خط نور تغذیه می شود. 16 آمپر برای همه پریزهای آپارتمان و اگر خانه با اجاق گاز برقی است، از 25 تا 40 آمپر برای اجاق گاز برقی.

و مهمترین چیز این است که وجود دارد بدون هادی محافظ پلی اتیلن(قبل از آن "زمینه" نامیده می شد). وظیفه ما در تعویض برقکارها این است که بخشی از سپر کف خود را به شکل مناسب درآوریم. بیایید دوباره نکات را مرور کنیم.

1. جداسازی رایزر به PE و N. بنابراین، ابتدا باید بفهمیم که آیا امکان تغییر به یک سه سیم کامل وجود دارد یا خیر. قوانین در این مورد موارد زیر را می گوید. فقط در صورتی می توانیم صفر را به PE و N تقسیم کنیم که سطح مقطع آن حداقل 16 میلی متر مربع باشد اگر رایزر آلومینیومی باشد یا حداقل 10 میلی متر مربع اگر رایزر مسی باشد. این قانون توسط یک ملاحظه کاملاً پیش پا افتاده دیکته می شود: اگر تصادفی با اتصال کوتاه فاز به بدن رخ دهد ، رایزر باید جریان خاصی را تحمل کند. مدار کوتاه، تا زمانی که دستگاه مقدماتی یا گروهی کار کند و خط اضطراری خاموش شود. در عین حال، رایزر باید این اتصال کوتاه را تحمل کند: اگر صفر رایزر بسوزد، تصادف بزرگتر و در دو نسخه خواهد بود. گزینه اول: رایزر صفر می سوزد و تا 380 ولت برق وارد برخی آپارتمان ها می شود. این مملو از فرسودگی بخشی از لوازم خانگی و احتمالاً آتش سوزی است: به عنوان مثال، مقداری شارژ کوچک برای تلفن همراه در یک قاب پلاستیکی ممکن است آتش بگیرد. گزینه دو: برای کسانی که به طور مشابه PE را به صفر رایزر متصل کرده‌اند، روی کیس‌های همه دستگاه‌ها یک فاز وجود دارد. دستکاری ها را دنبال کنید: فاز از دستگاه الکتریکی عبور کرد و به صفر بازگشت. با صفر، رایزر به صفر بازگشت که دیگر تماسی با رایزر ندارد. ما پلی اتیلن را به رایزر صفر وصل کرده ایم. فاز با خوشحالی از طریق PE به تمام تماس های زمینی سوکت ها می رود. سلام مرگ

امکان جدایی را می توان به صورت زیر ارزیابی کرد. اگر خانه با اجاق های برقی است، پس با احتمال 95٪ می توانید با خیال راحت PE را به رایزر صفر متصل کنید و از زندگی لذت ببرید. اگر خانه با گاز باشد، پس با احتمال 80٪ رایزر بسیار ضعیف خواهد بود و نمی توان از آن برای اتصال PE استفاده کرد. در این نسخه، سپر طبق معمول، با RCD و دیفرانسیل مونتاژ می شود، و حفاظت پس از این واقعیت کار می کند: یک نفر با جریان مورد اصابت قرار گرفت و RCD بلافاصله خاموش شد. در مورد نحوه اجرای این تقسیم بندی، کمی بعد خواهم نوشت.

3. شاخه ها از رایزر. لازم است که شیرها را از خود رایزر تجدید نظر کنید: آیا طول و مقطع معمولی برای اتصال دستگاه مقدماتی دارند یا خیر. در خانه های بسیار قدیمی، بسته ها به طور کلی توسط یک کابل متصل می شدند و این اتصال باید دوباره انجام شود.! لحن خوبمعمولاً این است که مهره های جدید (یا سایر گیره ها) را روی رایزر اصلی نصب کنید و شاخه های خود را سازماندهی کنید.

2. ماشین مقدماتی. همانطور که در بالا نوشتم، قبلاً هیچ خودکار مقدماتی اختصاصی خاصی وجود نداشت. اگر خانه شما نسبتا تازه است، باز هم آن را پیدا خواهید کرد. در این مورد، شما یک جدید با همان فرقه قدیمی قرار می دهید. و اگر دستگاه مقدماتی وجود ندارد، می توانید با یک برقکار، مهندس محلی تماس بگیرید، با شرکت مدیریت تماس بگیرید و سعی کنید ارزش آن را بدانید. ارزش های معقول باید به شرح زیر باشد:

• 25-32A برای خانه های دارای گاز (رایزر ضعیف)؛
• 40-50 آمپر برای خانه هایی با اجاق های برقی.

استثنا سری میانی خانه های با اجاق های برقی است که دستگاه اجاق گاز 25 آمپر بود نه 40 آمپر. رایزر در آنجا هنوز ضعیف است و در این مورد توصیه نمی شود که ارزش دستگاه مقدماتی را بیش از حد برآورد کنید. می توان آن را در 32A انتخاب کرد.

3. شمارنده. به احتمال زیاد نیاز به آب بندی مجدد یا تعویض کنتور خواهید داشت، زیرا باید سیم های آلومینیومی قدیمی را که متناسب با آن هستند تعویض کنید. برای انجام این کار، Energosbyt نامیده می شود: باید با آنها تماس بگیرید و بگویید که می خواهید متر را تعویض کنید یا مهر و موم روی آن شکسته است (می توانید بگویید که همه چیز در حال دود بود، آنها با یک باند اضطراری تماس گرفتند، او آمد، دستگاه را شکست. اتصال به کنتور را مهر و موم کنید و مجدداً انجام دهید - و اکنون باید دوباره انجام شود. معمولاً این مشکلی ایجاد نمی کند: یک خاله یا یک پسر می آید، پر می کند و می رود.

4. آتش RCD. این یک RCD با جریان نشتی 100 یا 300 میلی آمپر است. وظیفه آن محافظت از محافظ آپارتمان شما و کابل ورودی به آپارتمان است. ایده به شرح زیر است: در صورت آتش سوزی (یا سایر موارد اضطراری)، عایق در آپارتمان یا سالن طبقه شما خراب می شود. کابل ورودییا یکی از کابل های سیم کشی آپارتمان. این RCD به یک جریان نشتی بزرگ واکنش نشان می دهد و آپارتمان شما را خاموش می کند. بنابراین، این RCD، اگر آن را نصب کنید، باید در سپر کف قرار داشته باشد: چیزی برای محافظت در سپر آپارتمان نخواهد داشت.

5. ورودی کابل به آپارتمان. از آنجایی که ما در حال ساخت یک سپر جدید در آپارتمان هستیم، باید تمام ماشین های گروه قدیمی را بیرون بیاوریم و یک کابل ورودی جدید را به آپارتمان بکشیم. معمولا برای این کار از یک جعبه پلاستیکی معمولی استفاده می شود که در سالن کف میخکوب می شود. تا یک پشته در همان جعبه، راحت است که ورودی جریان کم را قرار دهید. یک جعبه 40x25 کاملاً کافی است، اما می توانید چیزی شبیه به 60x40 را نیز بچینید: همچنین می تواند برای همسایگان مفید باشد. کابل ورودی مستقیماً از پانل کف به آپارتمان می رود

و اکنون به چند نکته از کل این تغییر می پردازیم.

الف) اتصال پلی اتیلن به رایزر. معمولاً در تمام شیلدها، همان طور که در عکس سمت چپ نشان داده شده است، صفر با بدنه سپر تماس مستقیم دارد. توجه کنید، این بار به یک مثال بسیار خوب برخورد کردم: صفر رایزر با یک واشر ضعیف گیره شده است و بدنه سپر حتی تمیز نمی شود - چه کسی می تواند بگوید تماس با چه کیفیتی وجود دارد؟

بنابراین، بسیار مطلوب است که از اتصال اضافی در مسیر PE خلاص شوید و مستقیماً به رایزر صفر متصل شوید. علاوه بر این، این اتصال باید با یک گیره جداگانه انجام شود. به دلایل ایمنی، نمی توان شیر صفر کار و شیر پلی اتیلن را زیر یک پیچ قرار داد.

اگر می خواهید به همسایگان خود نیکی کنید، می توانید یک تکه سیم به ابعاد 10-16 میلی متر مربع بردارید، یک میله فلزی (مثلاً یک برنج معمولی) بردارید، آن را با چند پیچ ​​فلزی به سپر بپیچید. بدنه (بگذارید با آن تماس داشته باشد) و سیمی که در بالا توضیح داده شده را از زیر گردو روی آن بیاورید. لطفاً توجه داشته باشید که این دقیقاً همان کاری است که در خانه های نوع P44 با اجاق های برقی انجام می شد ، این یک عکس قدیمی است:. در بالای سپر چنین "ساقه" به شکل یک میله جوش داده شده با پیچ وجود دارد. و از مهره رایزر یک سیم به سمت آن می رود. در این صورت می توانید مستقیماً بدون اختراعات اضافی از آن استفاده کنید.

ب) شاخه هایی از رایزر. اکنون نیاز آنها به شرح زیر است: برای هر دستگاه مقدماتی - شیرهای شخصی خودش. اینم یه عکس دیگه از قدیمی ها:. در اینجا، چهار خروجی برای چهار آپارتمان با هم زیر یک مهره مونتاژ می شوند. این تصمیم درستی است. اگر نمی توانید یکباره تمام سپر کف را طی کنید (و این ایده آل است: با همسایگان همکاری کنید، تمام مواد را بیرون بیاورید، دو یا سه ریل DIN را به سپر بدوزید و ماشین های مدرن نصب کنید)، سپس خود را دو نفر کنید. ضربه های شخصی مستقیماً از رایزر.

و در اینجا یک نمونه زنده از چنین تپه ای وجود دارد. این یک سپر در نزدیکی مسکو بود، کاملا تمیز و مرتب. ما با برق ژکوفسکی تماس گرفتیم که همه کارهای لازم را انجام داد: او دو مهره جداگانه (N و PE) را روی صفر رایزر قرار داد و با مهره سوم یک شاخه جدید از سیم فاز رایزر ساخت. باقی مانده است که یک دستگاه مقدماتی و یک RCD آتش را اضافه کنید - سود!

بنابراین، در کلمات، در حالت ایده آل، باید طرح زیر را دریافت کنید:

• شاخه هایی از رایزر، جداسازی قلمدر PE و N;
• ماشین مقدماتی;
• پیشخوان؛
• RCD حفاظت در برابر آتش؛
• ورودی کابل به آپارتمان

جرات کن

اگر به اطلاعات این پست علاقه مند هستید و می خواهید با من تماس بگیرید (یا سفارش دهید) ، از طریق پست برای من بنویسید یا تماس بگیرید +7-926-286-97-35 . من به نام "الکتروشمن" پاسخ می دهم.
فروشندگان و مدیران بی توجه، احمق و مغرور، اگر نگاهی به آنها نکنند، سخت شوخی می کنم، بلکه عجله می کنند تا تماس بگیرند.

خاموش شدن برنامه ریزی نشده ماشین های الکتریکی مشکلی است که تقریباً هر ساکن یک آپارتمان و یک خانه خصوصی، صاحب یک خانه تابستانی، یک کلبه روستایی با آن مواجه است. در اغلب موارد، ترافیک به دلیل افزایش برق در شبکه منبع تغذیه، اضافه بارهای جریان کوتاه مدت پس از روشن کردن لوازم خانگی یا ساختمانی قدرتمند و اتصال کوتاه رخ می دهد. برای بازیابی منبع تغذیه، لازم است دلایل خاموش شدن را مشخص کنید، ماشین الکتریکی را راه اندازی کنید.

نور آپارتمان را خاموش کرد: چه باید کرد

قبل از اینکه خودتان به تابلو برق بروید، باید دلایل خاموش شدن را بیابید. بنابراین، اگر در کل خانه و خانه های همسایه نور وجود نداشته باشد، دلیل خاموش شدن می تواند مشکلات در نیروگاه، خاموشی های غلتشی باشد. در این صورت باید تمام وسایل برقی خانگی را از پریزها جدا کنید (به طوری که در هنگام اعمال ولتاژ بالا نسوزد) و منتظر بمانید تا منبع تغذیه بازیابی شود. اگر در یک ساختمان آپارتمانی مربوط به سال های پس از جنگ قرن بیستم زندگی می کنید (مثلاً در خروشچف)، به احتمال زیاد، دوشاخه های ایمنی در آپارتمان یا در سایت شما قطع شده است.

برای برگرداندن منبع تغذیه، باید:

1. خروج به فرود آمدن;
2. تابلو برق را باز کنید؛
3. مشخص کنید که کدام یک از شاخه ها خارج شده است (این کار را می توان به صورت بصری انجام داد: دکمه سفید روی دوشاخه گرد مشکی برای چند سانتی متر از جعبه خارج می شود).
4. دکمه سفید را داخل جعبه فیوز فشار دهید.

برخی از سایت‌ها ممکن است دستگاه‌های خودکار برقی جدیدی نصب کرده باشند. اگر پدال های دستگاه پایین بیایند، شاخه ها از بین می روند. برای برگرداندن نور، لازم است پدال ها را به موقعیت بالایی حرکت دهید.

چرا و چگونه برق آپارتمان را قطع کنیم؟

هنگام انجام هر گونه کار برقی، خروج طولانی مدت صاحبان یا وقوع موقعیت های بالقوه خطرناک مرتبط با کیفیت سیم کشی، آپارتمان باید بدون برق باشد. شما می توانید این کار را از فرود انجام دهید.

بنابراین، برای قطع برق در آپارتمان، باید این توصیه ها را دنبال کنید:

• اگر دوشاخه های دستگاه قدیمی، سرامیکی، بدون دکمه هستند، برای خاموش کردن آپارتمان، کافی است آنها را باز کنید.
• اگر ترافیک سایت سیاه و دارای دکمه است، باید دکمه های قرمز کوچک روی همه آنها را فشار دهید.
• اگر وجود دارد ماشین جدیدبرای قطع انرژی آپارتمان باید پدال های آن را پایین بیاورید.

پس از آن، باید بررسی کنید که آیا دستگاه خود را خاموش کرده اید یا خیر. در غیر این صورت، هنگام انجام کار تعمیر، می توانید بسیار متضرر شوید.

کنترل خاموش شدن بیشتر و آسان تر با استفاده از یک پیچ گوشتی نشانگر ویژه است.

کار با چنین ابزاری ساده است: فقط باید یک پیچ گوشتی را در سوکت قرار دهید و بررسی کنید که آیا نشانگر روی ابزار روشن می شود یا خیر. اگر بله، پس برق آپارتمان قطع نمی شود. برای چنین آزمایشی، هر خروجی در آپارتمان شما مناسب است.

چگونه می توان یک آپارتمان را از فرود برق گرفت؟

در پانل آپارتمان می تواند چندین گروه از سوئیچ ها وجود داشته باشد. یک گروه ممکن است مسئول نور اتاق ها باشد، گروه دیگر مسئول جریان در پریزها. برای قطع برق آپارتمان در این حالت، لازم است تمام کلیدهای ضامن دستگاه را به موقعیت پایینی منتقل کنید یا یک کلید مشترک پیدا کنید که فاز و صفر به آن متصل است. این سوئیچ است که وظیفه ورود برقکارها به آپارتمان را بر عهده دارد. چنین سوئیچ در زیر گروه شما در تابلو برق قرار دارد.

در خانه های قدیمی، علاوه بر ماشین اصلی، باید کلید را که مسئول صفر است، خاموش کرد.

چنین سوئیچ در سپر زیر وجود دارد. اغلب دو سوئیچ از این قبیل در یک فرود استاندارد وجود دارد. شما می توانید با منطق تعیین کنید که کدام یک از آنها به آپارتمان شما تعلق دارد: آن چیزی که به آپارتمان شما نزدیک تر است سوئیچ شما خواهد بود.

در عین حال لازم است:

• همیشه با استفاده از پیچ گوشتی نشانگر بررسی کنید که آیا آپارتمان بدون برق (ولتاژ در پریزها) است یا خیر.
• هشدار به همسایگان در مورد قطعی های احتمالی؛
• لوازم خانگی را که نیاز به جابجایی ظریف دارند (کامپیوتر، یخچال، ماشین لباسشویی) از برق بکشید.
• در صورت خرابی کنتور برق، دوشاخه ها را لمس نکنید: کنتور برق خراب می تواند گمراه کننده باشد و نشان دهد که برق تامین نمی شود.
• برای ادامه تعمیراتی که نیاز به برق دارند، لازم است از سیم های مخصوص حمل با پریزهای متصل به سیم های دستگاه استفاده شود. در عین حال، چنین دستکاری هایی نباید بدون متخصص انجام شود.

در صورت لزوم، می توانید به سرعت دستگاه خود را پیدا کرده و خاموش کنید، می توانید آن را امضا کنید. بنابراین، بالای کارگروه با نشانگر، می توانید شماره آپارتمان را بنویسید.

چند راه برای باز کردن سپر در ورودی بدون کلید

تابلو برق از مواد نسوز ساخته شده است که در ورودی قرار دارد و اغلب شامل دو یا سه بخش است که مسئول دستگاه، نورسنج ها و دستگاه هایی است که از جریان کم کار می کنند. هر بخش دارای درب قابل قفل مخصوص به خود است. این کلید ممکن است توسط یک برقکار که در خانه خدمت می کند، نگهبان نگه داشته شود. اغلب موارد تکراری از کلید اصلی حذف می شود که برای هر آپارتمان صادر می شود. این کار به این منظور انجام می شود که در صورت بروز شرایط پیش بینی نشده، ساکنین بتوانند به سرعت پاسخ دهند و منتظر برقکار نباشند. اما اگر کلید به شما داده نشد چه باید کرد؟

راه های مختلفی برای باز کردن تابلو برق بدون کلید وجود دارد:

1. اگر سپر با قفل‌های کوچک داخلی محافظت می‌شود (مانند صندوق‌های پستی)، می‌توانید از سنجاق موی زن برای باز کردن آنها استفاده کنید. برای انجام این کار، پین را با یک پایه در قسمت بالایی قفل، دیگری را در قسمت پایین قرار دهید و سعی کنید مکانیسم را بچرخانید. به جای سنجاق سر، می توانید از هر شی نازک اما بادوام دیگری استفاده کنید. نکته اصلی این است که با دقت عمل کنید تا مورد را در قفل نشکنید.
2. مکانیسم های ساده را می توان با یک پیچ گوشتی تخت باز کرد. برای انجام این کار، یک پیچ گوشتی را داخل قفل قرار دهید و آن را به سمت راست بچرخانید.
3. قفل ها را می توان با انبر یا انبر باز کرد.

قبل از شکستن سپر، می توانید با همسایگان تماس بگیرید. اغلب، مستاجرانی که برای مدت طولانی در خانه زندگی می کنند، کلیدهای خود را دارند. در عین حال، پس از قطع برق اضطراری آپارتمان، سپر باید بسته شود. این از کودکان کنجکاو و ساکنان بزرگسال خانه در برابر آسیب محافظت می کند.

اگر ترافیک از بین رفت، چگونه برق را روشن کنیم (فیلم)

خاموشی در خانه های قدیمی یک چیز رایج است، زیرا سیم کشی قدیمیو خود ماشین ها برای مهندسی برق مدرن طراحی نشده اند. بنابراین، اغلب، با گنجاندن همزمان تعداد زیادی از لوازم الکتریکی، دستگاه ناک اوت می کند. اگر چراغ شما اغلب خاموش می شود، شما، مانند هیچ کس دیگری، باید بدانید که چگونه به سرعت دستگاه را روشن کنید. پس از همه، گاهی اوقات زمان کافی برای انتظار برق وجود ندارد. از نکات بالا استفاده کنید و ماشین ها را خودتان به سرعت و با خیال راحت روشن کنید!

دستورالعمل

با مکان و هدف درهای راهرو آشنا شوید. معمولاً سه تا هستند. در سمت چپ دو در وجود دارد: افقی، و زیر آن - مربع. پشت اولی آنها ماشین های اتوماتیک و پشت دومی - کنتورهای برقی قرار دارند. در سمت راست یک در عمودی وجود دارد که در پشت آن دستگاه های کم ولتاژ، به عنوان مثال، تقویت کننده ها و تقسیم کننده های آنتن، بلوک های ترمینال تلفن قرار داده شده است. گاهی اوقات سپرهایی با پیکربندی متفاوت وجود دارد.

قفل های هر یک از درها را بررسی کنید. اگر مجهز به صفحات مستطیلی بیرون زده باشند، می توان هر یک از آنها را با استفاده از انبردست باز کرد. موقعیت افقی صفحه مطابقت دارد موقعیت عمودیزبان (قفل باز) و بالعکس، وقتی صفحه عمودی است، زبان در داخل است موقعیت افقی(قفل بسته است). در حین تعمیرات اساسیپانل های جلویی حفاظ های دسترسی گاهی با موارد جدید جایگزین می شوند، جایی که قفل ها نصب می شوند، مشابه مواردی که در صندوق های پستی استفاده می شود. در این مورد، اغلب به ساکنان کلید فقط در با ماشین های اتوماتیک داده می شود. درست مثل یک صندوق پستی آن را باز و بسته کنید.

هنگامی که هر یک از درها باز است، قوانین زیر را رعایت کنید. به هیچ چیز فلزی داخل سپر دست نزنید، حتی اگر مطمئن هستید که ولتاژ بالایی روی آنها وجود ندارد - ممکن است اینطور نباشد. سعی نکنید وسایلی را که به شما تعلق ندارد از بین ببرید. این حتی در مورد متری که آپارتمان شما از طریق آن متصل است نیز صدق می کند - اغلب این متعلق به سازمان منبع تغذیه است. هیچ گونه اقدامی با هدف توقف یا پیچیدن کنتورها انجام ندهید، مهر و موم ها را از آنها جدا نکنید. ماشین‌هایی را که آپارتمان‌های دیگر از طریق آن‌ها برق می‌گیرند، خاموش نکنید، مگر در موارد ضروری، مثلاً به دلیل آتش‌سوزی یا جراحت الکتریکی که یکی از همسایه‌ها دریافت کرده است.

در صورت وجود کنتورهای الکترونیکی با کنترل، می‌توانید با باز کردن درب محافظ مربوطه، دکمه‌های قرار گرفته بر روی آن‌ها را فشار دهید تا از میزان مصرف برق ماه‌های گذشته در ساعات مختلف روز مطلع شوید. این کار را با احتیاط انجام دهید تا به قطعات برقی نزدیک دست نزنید. روش کنترل شمارنده ها با استفاده از دکمه ها در دستورالعمل های او توضیح داده شده است. امکان عقب بردن یا متوقف کردن آن از صفحه کلید وجود ندارد. دکمه های روی پیشخوان همسایه ها را فشار ندهید.

در صورت نیاز به تعمیر سیم کشی برق، دری که ماشین ها پشت آن قرار دارند را باز کنید. دو عدد از آنها را پیدا کنید که با شماره های مشابه شماره آپارتمان شما مشخص شده اند. پس از خاموش کردن رایانه ها و سایر دستگاه هایی که خاموشی ناگهانی را تحمل نمی کنند، بررسی کنید که لوسترها از چه دستگاهی تغذیه می شوند و از کدام سوکت ها تغذیه می شوند. در مواقع اضطراری، بدون اینکه منتظر بمانید تا کامپیوترها خاموش شوند، دستگاه ها را بلافاصله خاموش کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که زنگ و پریز بین درهای حمام معمولاً از طریق همان دستگاهی که لوسترها کار می کنند، تغذیه می شود. در حین تعمیر سیم کشی، فرد باید در کنار سپر بایستد و مطمئن شود که کسی به سپر نزدیک نشده و برق را از سر بگیرد. ماشین ها را با احتیاط خاموش و روشن کنید تا به گیره ها و سیم های خالی آنها دست نزنید.

پس از اتمام کار با وسایلی که در شیلد قرار دارند، حتما تمام درهای آن را ببندید و قفل کنید.

برای انجام عیب یابی و تعمیر برخی از قطعات و مجموعه های Opel، لازم است پانل ابزار را بردارید. در صورت تمایل می توانید خودتان این کار را انجام دهید. این به هیچ وسیله ای نیاز ندارد، فقط به ابزار معمولی نیاز دارد.

شما نیاز خواهید داشت

• - مجموعه ای از کلاهک و آچارهای باز، سر سوکت؛
• - پیچ گوشتی و انبردست.

دستورالعمل

هنگام دریافت آسیب الکتریکی، از درجه 2، پس از کمک های اولیه، قربانی باید فوراً در بیمارستان بستری شود. برای این کار بهتر است با آمبولانس تماس بگیرید.

نحوه ارائه کمک های اولیه برای برق گرفتگی

با آسیب الکتریکی درجه 1، خود قربانی می تواند اثر جریان را متوقف کند، زیرا هوشیاری خود را از دست نمی دهد و درد بسیار شدید و گرفتگی عضلات را تجربه نمی کند. با این حال، با آسیب الکتریکی درجه 2، 3 و حتی بیشتر از آن، به کمک افراد دیگر نیاز است.

اول از همه، لازم است سیم کشی را در اسرع وقت قطع کنید. اگر به دلایلی این کار دشوار است، لازم است قربانی را از منبع فعلی دور کنید. در عین حال، شخص کمک کننده باید اقداماتی را انجام دهد تا خود جریان به او ضربه نزند. به هیچ وجه نباید پوست در معرض یا اشیاء فلزی روی لباس قربانی را بپوشانید. بهتر است از دستکش لاستیکی استفاده کنید و در صورت در دسترس نبودن، دستان خود را با نوعی ماده عایق بپیچید. همچنین مطلوب است که کسی که قربانی را از منبع جریان دور می کند کفش لاستیکی بپوشد یا حداقل روی جسمی بایستد که جریان الکتریکی را هدایت نمی کند (مثلاً روی تخته خشک یا فرش لاستیکی). در حالی که یک نفر این دستکاری ها را انجام می دهد، دیگری باید بدون اتلاف وقت با آمبولانس تماس بگیرد.

آیا پس از پرداخت وام امکان برگشت بیمه وجود دارد؟

بیمه عمر، بیمه درآمد و همچنین وثیقه متعلق به فرد گیرنده وام یکی از شرایط اجرای برنامه وام بسیاری از سازمان های بانکی است. در همان زمان، بسیاری از وام گیرندگان به یک سوال معقول علاقه مند هستند - می تواند

آپارتمان های جدید معمولا با سپر شخصی مجهز می شوند. در این مورد آنها خوش شانس بودند، بر خلاف ساکنان خانه های قدیمی، که به دلیل کمبود تابلوهای برق شخصی رنج می برند. تجهیزات تابلو برق در ساختمان های قدیمی در راه پله قرار دارد. در این حالت، تابلو برق بسته به اینکه چند آپارتمان در طبقه قرار دارد، برق را از دو تا چهار آپارتمان به طور همزمان تامین می کند.

معمولاً ساکنان خانه ها کلید تابلو برق را ندارند. با این حال، شرایطی وجود دارد که باز کردن تابلوی برق بسیار مهم است - هنگامی که دوشاخه ها قطع می شوند یا حتی بدتر از آن، آتش سوزی می شود. برای اینکه در چنین موقعیتی قرار نگیرید، باید بدانید که چگونه سپر را در ورودی باز کنید، حتی اگر کلیدی وجود نداشته باشد.

تابلو برق: این دستگاه چیست

فقدان یک سری کلید از تابلو برق توسط ساکنان با این واقعیت توجیه می شود که از این طریق ایمنی آنها و سایر ساکنان ساختمان مسکونی تضمین می شود. یک فرد معمولی مهارت خاصی برای رفع مشکلات بدون آسیب رساندن به چیزی، بدون برخورد به کابل های فشار قوی و بدون کشتن خود ندارد.

مهم! این دستگاه وظیفه توزیع یکنواخت و بدون وقفه را بر عهده دارد جریان الکتریسیتهبرای تمامی مناطق مسکونی ظاهردستگاه یک سوکت مرتب و کوچک است، هدف آن است نصب مدولاردر این پانل از مکانیسم های خاص.

آنها در خدمت تضمین هستند جریان مستقیماز شبکه های خارجی و همه منظوره. این دستگاه جریان دریافتی را در تمام مناطق مسکونی ساختمان توزیع می کند.

نحوه باز کردن تابلو برق در ورودی بدون کلید

حتی اگر ساکنان آپارتمان کلیدی برای سپر واقع در راهرو نداشته باشند، راهی برای باز کردن سپر وجود دارد. درها را فقط به عنوان آخرین راه حل باز کنید. با انجام مراحل زیر می توانید به راحتی شیلد را باز کنید:

• به سمت راهرو خارج شده و محل درها را بررسی کنید. تعداد استاندارد آنها سه است. دو مورد از آنها در سمت چپ پانل وجود دارد - در زیر افقی دری به شکل مربع وجود دارد. در اولی ماشین های اتوماتیک وجود دارد، در دومی چندین متر برق وجود دارد. در سمت راست یک در عمودی وجود دارد که مکانیسم های ولتاژ پایین را پنهان می کند.
• قفل درها را بررسی کنید. اگر قفل ها دارای صفحات بیرون زده هستند، برای باز کردن از انبردست استفاده کنید. صفحه در موقعیت افقی به این معنی است که زبان در موقعیت عمودی قرار دارد - یک قفل باز. صفحه در حالت عمودی قرار دارد، به این معنی که زبان در موقعیت افقی قرار دارد - یک قفل بسته. با انبردست صفحه را به حالت دلخواه برگردانید سپس باز می شود.
• هنگام کار با سپر مراقب باشید. قطعات فلزی را لمس نکنید - خطر برق گرفتگی وجود دارد. وسایل را از سپر خارج نکنید - این خطرناک و غیرقانونی است. برای صرفه جویی در هزینه، سعی نکنید متر را متوقف کنید - چنین اقداماتی غیرقانونی است و برای این کار جریمه خواهید شد.
• ساختن اقدامات لازم، فراموش نکنید که درهای سپرها را ببندید و قفل ها را قفل کنید.

نحوه باز کردن جعبه تلویزیون کابلی در ورودی

موارد اضطراری وجود دارد که در عملکرد تلویزیون کابلی وقفه ایجاد شود. باید با ارائه دهنده تلویزیون تماس بگیرید و دو تا سه روز منتظر بمانید تا کاربر دوباره وصل شود. اگر کاربر نمی خواهد منتظر بماند، می توانید سعی کنید جعبه تلویزیون کابلی را خودتان باز کنید و خرابی را برطرف کنید.

می توانید از همان روشی که برای باز کردن فلپ استفاده می کنید استفاده کنید. شما فقط می توانید قفل را قطع کنید، اما در این مورد، مشترک باید به ارائه دهنده تلویزیون توضیح دهد که چرا این کار را انجام داده است. بهترین گزینه- با ارائه دهنده تماس بگیرید. حتی اگر مجبور باشید صبر کنید، همه اقدامات قانونی خواهد بود.

نتیجه گیری

حتی بدون کلید سپر، روش هایی برای برداشتن قفل وجود دارد. با این حال، این باید فقط در صورتی انجام شود که واقعاً یک وضعیت اضطراری ایجاد شود - هنگامی که دوشاخه ها به دلیل افزایش جریان DC قطع شده اند یا اگر مشکوک به تهدید آتش سوزی وجود داشته باشد. حتما قوانین ایمنی را رعایت کنید، به اشیاء فلزی دست نزنید، زیرا ممکن است برای انسان خطرناک باشد. از روی کنجکاوی بیهوده، نباید قفل ها را باز کنید.

آپارتمان های مدرن، به عنوان یک قاعده، مجهز به پانل های الکتریکی جداگانه هستند. اما ساکنان خانه های قدیمی چندان خوش شانس نبودند. تجهیزات به فرود آورده شده و برای دو، سه و حتی چهار همسایه طراحی شده است. صاحبان کلید سپر را ندارند. در صورت از بین بردن ترافیک یا موقعیت های تهدید کننده زندگی (مثلاً آتش سوزی)، رسیدن به سوئیچ چاقو برای آنها بسیار دشوار است.

تابلو برق چیست؟

یک تابلوی توزیع برق مدرن در یک اتاق مسکونی یا کاری یک تابلو جمع و جور، راحت و زیبایی ظاهری است که برای نصب مدولار روی این تابلو در نظر گرفته شده است. دستگاه های خاصبرای اطمینان از دریافت جریان الکتریکی از شبکه های فشار قوی خارجی و عمومی و همچنین توزیع جریان از طریق شبکه الکتریکی داخلی یک آپارتمان، خانه یا کلبه.

هدف تابلو کنترل ورود برق به آپارتمان ها و در نظر گرفتن میزان مصرف آن است. وی همچنین مسئولیت دستگاه های شبکه تلفن و اینترنت را نیز بر عهده دارد.

ویژگی های کلی حفاظ کف:

• آنها قدیمی (در خانه های ساخته شده در قرن گذشته یافت می شوند) و جدید (در ساختمان های مدرن) هستند، تفاوت آنها در سیستم ساختار داخلی است.
• هر یک از آنها حداقل دو و اغلب سه محفظه دارد: یکی از آنها دارای کنتور برق است و دیگری مسئول دستگاه هایی است که از جریان کم (اینترنت، تلفن) کار می کنند. هر محفظه ای مجهز به درب قابل قفل مخصوص خود است.
• محفظه با دستگاه های اندازه گیری باید مجهز به پنجره های مخصوص باشد که نشانگرهای دستگاه ها به وضوح قابل مشاهده باشد.
• مواد سپر در ورودی فقط می تواند فلزی با مجموعه ای از خواص لازم باشد.
• برای نصب آن، یک شکاف در دیوار در فرود انتخاب کنید.
• ارسی ها آزادانه با زاویه 95 درجه باز می شوند.
• دسترسی افراد خارجی به دستگاه سپر با استفاده از قفل محدود می شود، کلید توسط برقکار که در یک ساختمان آپارتمان خدمت می کند نگه می دارد.
• انواع و انواع تابلو برق.

مطمئناً بیش از یک بار آنها با اختصاراتی مانند: SHCHE، VRU، OSCH و غیره روی سپرها برخورد کردند. همه این حروف پیچیده ماهیت دستگاه ها را پنهان می کند که برای کسانی که مستقیماً به آنها خدمات می دهند می دانند و گاهی اوقات حتی کسانی که به تابلوهای برق سرویس می دهند آنقدر به این مخفف عادت می کنند که به اهداف آنها فکر نمی کنند. بنابراین، بیایید بررسی انواع و انواع تابلوهای برق را از سپر اصلی، "پادشاه" سپر شروع کنیم.

تابلوی اصلی (MSB).

تابلوی اصلی برای ورودی خطوط تغذیه، اندازه گیری برق و توزیع خطوط تغذیه تاسیسات طراحی شده است. این دستگاه همچنین برای محافظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار در شبکه های منبع تغذیه عمل می کند. اگر سلسله مراتب تابلوها را در نظر بگیریم، تابلوی اصلی در بالاترین سطح قرار دارد. اصلی

تابلو اغلب در قلمرو پست ترانسفورماتور (TP)، دیگ بخار و صنایع قرار دارد.

تابلو برق مقدماتی (ASU).

این دستگاه که شامل مجموعه ای از اتوماسیون و سازه های الکتریکی است، برای دریافت ورودی استفاده می شود کابل برق، توزیع خطوط تامین برای ShchE, ShchK, ShchO, VRU, اندازه گیری برق, حفاظت از خطوط از اضافه بار و اتصال کوتاه. نصب شده در ورودی مسکونی، ساختمان های عمومی، و همچنین در اماکن صنعتی(مغازه ها).

ورودی اضطراری یک ذخیره (ATS).

سپر ATS مجهز به اتوماسیون ویژه است. ATS برق را از منبع اصلی به یک منبع اضافی (ژنراتور) در صورت خرابی منبع اصلی برق سوئیچ می کند. پس از رفع حادثه، AVR از ژنراتور به خط اصلی سوئیچ می شود و پس از چند دقیقه ژنراتور متوقف می شود. در ساختمان های صنعتی، تجاری، عمومی و همچنین در کلبه ها استفاده می شود.

طبقه تخته (ShE).

مورد استفاده در مسکونی و ساختمان های اداریبرای توزیع برق به 1 - 6 آپارتمان.

SC عمدتاً به سه بخش تقسیم می شود:

• جعبه توزیع ( اتوماسیون مدولاربرای گروه های مدارهای الکتریکی).
• بخش حسابداری ( کنتور برق).
• محفظه مشترکین (تلفن، اینترکام، تلویزیون، رادیو و غیره).

آپارتمان شیلد (SC).

به عنوان یک قاعده، در ورودی آپارتمان در منطقه راهرو قرار دارد. هدف اصلی تابلو اندازه گیری برق، توزیع خطوط برق گروهی در آپارتمان، اتوماسیون مدولار محافظت می کند. مدار الکتریکیدر برابر اضافه بار و اتصال کوتاه ShchK هستند بارنامه و نصب داخلی، نسخه های فلزی و پلاستیکی.

سپر آپارتمان به زیر تقسیم می شود:

• ShchKU - سپر حسابداری مسکونی.
• ShchKR - تابلوی برق مسکونی.

سپر روشنایی (OSCH).

تابلوهای روشنایی در اماکن اداری، خرده فروشی و اداری نصب می شوند تا به ندرت روشن و خاموش شوند. SCHO از خطوط خروجی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند.

تابلوهای روشنایی به دو دسته تقسیم می شوند:

• OSHV (سپر روشنایی با سوئیچ).
• UOSCHV (پانل روشنایی توکار با سوئیچ).

کنترل پنل (ShU).

کنترل پنل برای کنترل اتوماسیون استفاده می شود که وظیفه مکانیزم هایی مانند تهویه، گرمایش، اعلام حریق و غیره را بر عهده دارد. پارامترها به صورت دستی تنظیم می شوند.

چگونه تابلو برق را بدون کلید باز کنیم؟

1. با مکان و هدف درهای راهرو آشنا شوید. معمولاً سه تا هستند. در سمت چپ دو در وجود دارد: افقی، و زیر آن - مربع. پشت اولی آنها ماشین های اتوماتیک و پشت دومی - کنتورهای برقی قرار دارند. در سمت راست یک در عمودی وجود دارد که در پشت آن دستگاه های کم ولتاژ مانند تقویت کننده ها و اسپلیترهای آنتن، بلوک های ترمینال تلفن قرار گرفته اند. گاهی اوقات سپرهایی با پیکربندی متفاوت وجود دارد. 2
2. قفل های هر یک از درها را بررسی کنید. اگر مجهز به صفحات مستطیلی بیرون زده باشند، می توان هر یک از آنها را با استفاده از انبردست باز کرد. موقعیت افقی صفحه مطابق با وضعیت عمودی زبان (قفل باز) است و برعکس، زمانی که صفحه عمودی است، زبان در حالت افقی قرار می گیرد (قفل بسته). در طول تعمیرات اساسی، پانل های جلویی سپرهای دسترسی گاهی اوقات به موارد جدیدی تغییر می کنند، جایی که قفل ها نصب می شوند، مشابه آنچه در صندوق های پستی استفاده می شود. در این مورد، اغلب به ساکنان کلید فقط در با ماشین های اتوماتیک داده می شود. درست مثل یک صندوق پستی آن را باز و بسته کنید.
3. هنگامی که هر یک از درها باز است، قوانین زیر را رعایت کنید. به هیچ چیز فلزی داخل سپر دست نزنید، حتی اگر مطمئن هستید که ولتاژ بالایی روی آنها وجود ندارد - ممکن است اینطور نباشد. سعی نکنید وسایلی را که به شما تعلق ندارد از بین ببرید. این حتی در مورد متری که آپارتمان شما از طریق آن متصل است نیز صدق می کند - اغلب این متعلق به سازمان منبع تغذیه است. هیچ گونه اقدامی با هدف توقف یا پیچیدن کنتورها انجام ندهید، مهر و موم ها را از آنها جدا نکنید. ماشین‌هایی را که آپارتمان‌های دیگر از طریق آن‌ها برق می‌گیرند، خاموش نکنید، مگر در موارد ضروری، مثلاً به دلیل آتش‌سوزی یا جراحت الکتریکی که یکی از همسایه‌ها دریافت کرده است.
4. در صورت وجود کنتورهای الکترونیکی با کنترل، می‌توانید با باز کردن درب محافظ مربوطه، دکمه‌های قرار گرفته بر روی آن‌ها را فشار دهید تا از میزان مصرف برق ماه‌های گذشته در ساعات مختلف روز مطلع شوید. این کار را با احتیاط انجام دهید تا به قطعات برقی نزدیک دست نزنید. روش کنترل شمارنده ها با استفاده از دکمه ها در دستورالعمل های او توضیح داده شده است. امکان عقب بردن یا متوقف کردن آن از صفحه کلید وجود ندارد. دکمه های روی پیشخوان همسایه ها را فشار ندهید.
5. در صورت نیاز به تعمیر سیم کشی برق، دری که ماشین ها پشت آن قرار دارند را باز کنید. دو عدد از آنها را پیدا کنید که با شماره های مشابه شماره آپارتمان شما مشخص شده اند. پس از خاموش کردن رایانه ها و سایر دستگاه هایی که خاموشی ناگهانی را تحمل نمی کنند، بررسی کنید که لوسترها از چه دستگاهی تغذیه می شوند و از کدام سوکت ها تغذیه می شوند. در مواقع اضطراری، بدون اینکه منتظر بمانید تا کامپیوترها خاموش شوند، دستگاه ها را بلافاصله خاموش کنید.
6. لطفاً توجه داشته باشید که زنگ و پریز بین درهای حمام معمولاً از طریق همان دستگاهی که لوسترها کار می کنند، تغذیه می شود. در حین تعمیر سیم کشی، فرد باید در کنار سپر بایستد و مطمئن شود که کسی به سپر نزدیک نشده و برق را از سر بگیرد. ماشین ها را با احتیاط خاموش و روشن کنید تا به گیره ها و سیم های خالی آنها دست نزنید.
7. پس از اتمام کار با وسایلی که در شیلد قرار دارند، حتما تمام درهای آن را ببندید و قفل کنید.

بازرسی برق پیشگیرانه

بررسی عملکرد تخته کف باید توسط متخصصی از شرکت مدیریت که در بیانیه آن ساختمان آپارتمان واقع شده است، حداقل سالی یک بار انجام شود.

متأسفانه این قانون فقط در کلمات وجود دارد. در زندگی، استاد فقط پس از خرابی یا اضطراری به تماس می آید و شما می خواهید از هر دو اجتناب کنید. یا فرض کنید یک آپارتمان خریداری کرده اید و باید وضعیت سیم کشی را ارزیابی کنید.

شما می توانید خودتان یک معاینه پیشگیرانه انجام دهید، مهمتر از همه، رعایت الزامات ایمنی.

برای ممیزی مستقل از سپر دسترسی، دستورالعمل های گام به گام زیر را دنبال کنید:

1. بررسی وضعیت خارجی دستگاه. اگر ترک، تراشه و سایر ایرادات جدی نداشته باشد و قفل در با کلید محکم بسته شود، همه چیز خوب است.
2. ارزیابی وضعیت دستگاه های داخلی. ماشین ها باید علامت گذاری شوند و کابل ها و سیم ها باید به طور واضح و واضح امضا شوند.
3. قابلیت سرویس دهی اتصالات تماسی برای اتصال سیم ها با فلز، قوانین زیر اعمال می شود:زنگ زدگی را بررسی کنید؛ بازرسی اتصالات پیچ و مهره ایبرای وجود واشر و بهتر است آچارها را سفت کنید. پس از آن به اتصالات سیم به کنتورهای اتوماتیک توجه کنید.
4. بهره برداری از تابلوهای برق. پس از بررسی تمام تماس ها، سفت شدن مهره ها و سفت شدن پیچ و مهره ها، لازم است قابلیت سرویس را بررسی کنید. دستگاه های اتوماتیک. ولتاژ را به تابلو برق برگردانید و تمام وسایل اتوماتیک را روشن کنید.

علاوه بر این، همه چیز بسیار ساده است. دکمه تست ("تست") را فشار دهید. دستگاه هایی که به کار خود ادامه می دهند معیوب هستند و باید تعویض شوند. قبل از آزمایش، باید مطمئن شوید که مخاطبین خارج نمی شوند، در غیر این صورت نتیجه غیر قابل اعتماد خواهد بود.

آنتون

همه چیز با یک کلید محافظ استاندارد باز می شود. ما 2 نوع از آنها داریم - یکی برای قلعه های باستانی با ریش و دومی فقط یک تکه آهن شکل است. هر دو نوع در حظماگاه و یا از کلید هاکستر در بازار به فروش می رسند.

کنستانتین

در واقع ، هیچ استقبالی در برابر ضایعات وجود ندارد)))))))) سپس کسانی که سپر را تعمیر می کنند به انجمن می آیند.

کولسنیچنکو مارگاریتا

پیچ گوشتی یا چیزی که شکلی صاف دارد

سارقان به روش های مختلف درها را باز می کنند تا مواد منفجره. من فریاد نمی زنم. در اینجا رویکرد یکسان است. با روش های ملایم شروع کنید و به روش های خشن تر بروید. بعید است که مواد منفجره مورد نیاز باشد. راف باید شامل کلاغ و حفاری باشد.

[ایمیل محافظت شده]

طبق ایده، کلید باید در شرکت مدیریت (مثلاً در دفتر مسکن) باشد.

وادیک

می توانید سعی کنید حلال را داخل آن بریزید سوراخ کلیدیا اسید غلیظ نشده است. "ودشکا" مطمئن نیست که چه باید بکند. برای شکایت به اداره مسکن مراجعه کنید. اگر یک برقکار در همان تابلو باشد، پس باید آن را خودشان تعمیر کنند.

یوری موروزنکوف

انبر

اولگا کوزنتسوا

با کلید صندوق پستم بازش کردم. عموی آینده...

با لنگ یا فیتر :))))))) ولی در کل فقط در رو جای قفل فشار بدید و از وسط بکشید عقب .... یک بار و تمام شد... فقط فراموش نکنید که پشت را ببندید، در غیر این صورت جریمه می شوند :)))))) یا می توانید کل قفل را با یک پیچ گوشتی قدرتمند بچرخانید. . اما این فقط در صورتی است که زبانه قفل چرخشی باشد و جمع نشود ....

نتیجه گیری

برای پاسخ به این سوال: چگونه سپر را در ورودی بدون کلید باز کنیم، باید روش زیر را امتحان کنید.

• علاوه بر کلید اصلی، یک پیچ گوشتی تخت نیز مناسب است. باید نازک باشد. داخل قفل کنید و سعی کنید بچرخید. در بیشتر موارد، با مکانیسم های ساده معلوم می شود.
• اگر این یک قفل است، می توانید قدرت بدنی و کلاغ را امتحان کنید. قفل ها به راحتی با یک اهرم مکانیکی یا کلید اصلی باز می شوند. اگر این سوال بیشتر پیش بیاید: چگونه می توان تابلو برق را در ورودی بدون کلید باز کرد، فقط باید با متخصصان تماس بگیرید. امروزه شرکت هایی وجود دارند که در باز کردن قفل تخصص دارند انواع مختلفبدون کلید و بدون آسیب رساندن به مکانیسم قفل.

هر دستگاه محافظ دارای دوره خاصی از کار است، مدار شکن از این قاعده مستثنی نیست. اگر یک این دستگاهخراب می شود، باید فورا تعویض شود. نحوه صحیح جایگزینی و همچنین علل خرابی، مهم است که نه تنها یک برقکار، بلکه هر صاحب خانه را بشناسید تا بتواند مشکل را حل کند. اضطراری. در این مقاله نگاهی دقیق به نحوه تعویض دستگاه در شیلد خواهیم داشت و در موارد مختلف چه کسی باید هزینه این کار را پرداخت کند.

دلایل تعویض ماشین آلات

دو دلیل اصلی وجود دارد:

1. عملکرد مکرر حفاظت حرارتی.
2. کار مداوم تا حد مجاز.

این اتفاق می افتد که حتی پس از اولین عملیات سیستم حفاظت حرارتی، دستگاه از کار می افتد. با این حال، در خارج، این آسیب را نمی توان مشاهده کرد. مهم است بدانید که رهاسازی الکترومغناطیسی و حرارتی یکسان نیستند. بیشتر اوقات ، خرابی ها به دلیل سوختن و متعاقباً احتراق کامل گیره های تماس و همچنین موارد خود دستگاه های مدولار رخ می دهد. این عمدتاً از طریق تماس غیرقابل اعتماد و بی کیفیت اتفاق می افتد. اگر سیم کشی با سیم آلومینیومی ساخته شود، هسته به مرور زمان در محل اتصال ضعیف می شود. آلومینیوم فلزی نرم تر است و اتصالات تماس با سیم آلومینیومی با گذشت زمان ضعیف می شود، آلومینیوم "شناور" می شود. برای جلوگیری از عواقب منفی، لازم است گیره های تماس دستگاه ها را هر 2-3 سال یکبار سفت کنید.

دلیل دیگر ازدواج در کارخانه است، اما این بسیار نادر است. برای جلوگیری از ازدواج، شما نباید پس انداز کنید و ماشین ها را انتخاب کنید برندهای معروف. در یک پست جداگانه در مورد آن صحبت کردیم. باید مراقب باشید، زیرا در هنگام نصب این ازدواج خود را احساس نمی کند، اما در زیر بار، قطعا خود را نشان می دهد. صرف نظر از دلیل توقف کار دستگاه، دستگاه باید فوراً تعویض شود، در غیر این صورت می تواند منجر به نقص شود.

همچنین، در صورت وجود دوشاخه های قدیمی، و نه قطع کننده های مدار جدید، نیاز به تعویض دستگاه های محافظ ایجاد می شود. در مورد آن نیز مفصل صحبت کردیم!

فناوری جایگزینی

حذف مدار شکن قدیمی

تعمیر یا ترمیم چنین دستگاه هایی انجام نمی شود. دلیل این امر کافی است طرح پیچیده، و در عین حال خرید ماشین آلات جدید ارزان خواهد بود. اصولاً اگر این دستگاه خراب شود، به سادگی با یک دستگاه جدید با مشخصات مشابه، یعنی با همان رتبه، کلاس، ظرفیت شکست، جایگزین می شود.

قبل از جدا کردن دستگاه، لازم است خطی که دستگاه جایگزین شده را از برق تغذیه می کند، کاملاً خاموش کنید. گاهی اوقات تعویض تحت ولتاژ انجام می شود، اما در چنین مواردی، تعویض فقط باید توسط متخصص انجام شود. اگر کار بدون خاموش کردن برق انجام می شود، باید بسیار مراقب و مراقب باشید، به خصوص اگر مورد بسیار باشد. شرایط بدمانند عکس زیر

معمولا صفحات گیره به یکدیگر جوش داده می شوند که باعث می شود نتوان پیچ گیره را شل کرد. برای برچیدن در چنین موقعیت سختشما باید مهارت و تجربه خاصی داشته باشید. برای ساده کردن کار، ابتدا باید یک منبع سیم در سپر بگذارید.

اگر سیم متصل به دستگاه ذوب شود، دستگاه سوخته است، سپس هنگام نصب دستگاه جدید، قسمت سوخته و ذوب شده سیم باید به طور کامل برداشته شود و فقط یک هسته تمیز و تازه کنده شده باید به دستگاه جدید متصل شود. این تنها راه برای اطمینان از قابلیت اطمینان است. یعنی در هر صورت باید ذخیره باشد. اگر ذخیره ای وجود نداشت و مجبور بودید یک سیم سوخته مخصوصا آلومینیومی را مانند عکس وصل کنید، به احتمال زیاد تماس دستگاه دوباره بسوزد، زیرا هسته ای که بیش از حد گرم شده است دیگر ظرفیت بارگذاری مشابهی ندارد. و ممکن است از یک سیم کامل شکننده تر باشد.

اکثر قطع کننده های مدار در تابلو برق فقط مسئول برخی از خطوط جداگانه هستند که به عنوان مثال، پریزها یا روشنایی یک ساختمان مسکونی را تغذیه می کند. بنابراین ، خاموش کردن چنین دستگاهی بسیار ساده است - باید کیسه مقدماتی را که معمولاً در راه پله در ورودی قرار دارد خاموش کنید.

با این حال، ممکن است نیاز به تعویض کلید قطع شود که در جلوی کنتور قرار دارد، به آن دستگاه مقدماتی نیز می گویند. دستگاه مقدماتی، اگر در خروشچف یا یک خانه پانل چند طبقه باشد، در پله های تابلو برق نیز قرار دارد. در خانه های خصوصی، چنین دستگاهی می تواند 380 ولت باشد، به آن دستگاه سه قطبی نیز می گویند. جایگزینی چنین قطع کننده مدار توسط یک متخصص انجام می شود، زیرا ماشین های مقدماتی در سپر مهر و موم شده اند و جریمه قابل توجهی باعث شکستن مهر و موم می شود.

پس از خاموش شدن برق، باید با نشانگر بررسی کنید و مطمئن شوید که برق کاملاً خاموش است. در مرحله بعد باید پیچ ​​گوشتی لازم را انتخاب کرده و پیچ گیره را باز کنید. پس از قطع، سیم ها باید از هم جدا شوند.

در سپرهای جدید، کلیدهای مدار بر روی آن نصب می شوند. اگر در چنین محافظی برچیده شوید، بسیار ساده تر است. در قسمت پایین دستگاه سوراخی وجود دارد که یک پیچ گوشتی در آن وارد شده و به سمت پایین کشیده می شود. پس از برداشتن قفل پایینی، قسمت پایینی دستگاه را محکم کنید.

با این حال، بسیاری از خانه ها هنوز دارای کلیدهای قطع کننده مدار قدیمی هستند که روی ریل نصب نمی شوند، اما با یک پیچ بلند ثابت می شوند. جدا کردن دستگاهی که در آن این پیچ ها زنگ زده یا گیر کرده اند بسیار دشوار است.

نصب یک دستگاه حفاظتی جدید

اولین کاری که برای تعویض کلید برق در سپر باید انجام دهید این است که یک کلید جدید را به جای کلید قبلی قرار دهید. روند کار به این صورت است که ضامن قسمت بالایی دستگاه را روی ریل می گذاریم و قسمت پایین را فشار می دهیم تا بایستد و کلیک کند. مرحله بعدی کار با سیم است. در صورت لزوم، آنها باید تمیز شوند، سپس آنها را در سوراخ های گیره قرار داده و پیچ را محکم کنید. همیشه باید به وضعیت سیم های متصل توجه کنید و در صورت وجود آثار ذوب، سوختن هسته، تغییر شکل شدید هسته، باید این قسمت برداشته شود و سیم برای اتصال مجدد تمیز شود.

عملکرد قطع کننده های مدار توسط تجهیزات ویژه با بارگیری آنها بررسی می شود - بررسی ویژگی های زمان-جریان. بدون تجهیزات خاصتعیین اینکه رهاسازی حرارتی یا الکترومغناطیسی مطابق با مشخصات اعلام شده کار نمی کند یا کار نمی کند آسان نیست. و معلوم می شود که نقص دستگاه فقط در صورت عدم کارکرد و در صورت لزوم قابل تشخیص است - یعنی فقط با عواقب ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه (خود دستگاه) می توان از نقص آن مطلع شد ، سیم کشی یا پریز آسیب می بیند). یعنی می توانید با ازدواج یک دستگاه اتوماتیک جدید خریداری کنید ، آن را در آن قرار دهید ، می تواند 10 سال بماند و تا زمانی که یک اضطراری در سیم کشی ایجاد نشود - اضافه بار یا اتصال کوتاه ، فرد به نقص آن مشکوک نخواهد شد.

همچنین باید توجه داشته باشید که دستگاه هر سازنده ای ممکن است ایراد کارخانه ای داشته باشد. در شرکت ها، هنگام سفارش ده ها دستگاه برای یک تابلوی جدید، آنها همیشه آنها را قبل از نصب بررسی (بارگیری) می کنند، زیرا نقص های محصول، حتی از بهترین مارک ها، اغلب مشاهده می شود.

در زندگی روزمره، بررسی انجام نمی شود، بنابراین، همیشه باید یک دستگاه محافظ پشتیبان نصب شده در ورودی نصب شود، که در صورت خرابی یکی از قطع کننده های مدار، بخش آسیب دیده سیم کشی را قطع می کند. و برای اطمینان، بهتر است یک دستگاه مقدماتی اضافی در سپر خانه داشته باشید، زیرا دستگاهی که با متر در ورودی یا روی تکیه گاه قرار دارد، بیشتر قرار دارد و بر این اساس، حساسیت کمتری به افزایش جریان دارد. همچنین، اگر دستگاه در ورودی جلوی کنتور در فضای باز نصب شده باشد، مشخصه جریان زمانی آن با تغییرات دما تغییر می کند. مثلاً هر چه دما کمتر باشد محیط، هر چه جریان و زمان پاسخ رهایش حرارتی بیشتر باشد، یعنی اگر یکی از ماشین های پنل خانگی از کار بیفتد، سیم کشی قبل از کار این دستگاه آسیب می بیند.

مهم!هنگام تعویض دستگاه با دستگاه قدرتمندتر، باید مطمئن شوید که این تغییر روی نمودار سیم کشی تأثیر منفی نخواهد گذاشت. با این وجود، اگر چنین جایگزینی لازم است، باید با یک متخصص مشورت کنید.

این ویدئو به وضوح نشان می دهد که چگونه کلیدهای مدار قدیمی را در تابلو برق با موارد جدید جایگزین کنید:

با هزینه او کار انجام می شود

اگر دستگاه خراب شود، ممکن است صاحبان سؤالاتی داشته باشند: چه کسی باید ماشین‌های موجود در سپر را تغییر دهد، آیا جایگزینی پولی است یا رایگان. بنابراین اگر در سوالدر مورد دستگاه معرفی که در جلوی کنتور قرار دارد، یک ملک خانه مشترک است، بنابراین شرکت باید با پولی که مالکان هر ماه می پردازند، آن را خریداری و تعویض کند.

با این حال، همچنین مهم است که بدانید بقیه تجهیزات حفاظتی با هزینه چه کسی تعویض می شود. هر چیزی که پشت کنتور است به ترتیب متعلق به صاحب این مسکن است و باید خودتان آن را خریداری و تعویض کنید. البته می توانید مدارشکن را با دستان خود تعویض کنید، اما اگر متخصص این کار را انجام دهد بهتر است.

این تمام چیزی است که می خواستم در مورد نحوه تعویض دستگاه در سپر با دستان خود به شما بگویم. ما امیدواریم خودمان آموزش گام به گامبرای شما مفید بود و به درک کل ماهیت جایگزینی کمک کرد!