"منبع برق در خط قطع شد" - این کلمات امروز هر فردی را ناراحت می کند. از این گذشته ، اگر در آپارتمان نور وجود نداشته باشد ، انجام یک عمل اساسی دشوار می شود. تابلو برق واقع در ورودی وظیفه تامین برق آپارتمان ها را بر عهده دارد. هر ساکن باید بداند که چراغ های خانه از کجا می آید و چه کسی مسئول آن است کار ایمنتابلوهای برق این مقاله به شما در درک این مسائل کمک می کند.

بگذار نور باشد!

تامین برق ساختمان آپارتمانبا اتصال آن به نزدیکترین ایستگاه فرعی با استفاده از کابل به اتاقی که تابلوی برق در یک ساختمان آپارتمانی در آن قرار دارد، شروع می شود. بسته به اندازه خانه سه دسته اصلی اتصالات وجود دارد.

دسته اول پیچیده است و برای ساختمان های بلند، اماکن صنعتی بزرگ و اشیاء با اهمیت اجتماعی استفاده می شود. هنگام نصب آن، دو کابل متقابلاً اضافی و یک سیستم ATS (سوئیچ انتقال خودکار) متصل می شوند. فرض بر این است که اگر یکی از کابل ها خراب شود، کابل دیگر به طور خودکار شروع به کار می کند. بنابراین خانه برای چند دقیقه بدون نور می ماند.

دسته دوم یک نسخه ساده شده از دسته اول است. این اتصال دارای دو کابل نیز می باشد. فقط اگر اولی خراب شود، کابل دوم به طور خودکار روشن نمی شود، بلکه با کمک یک دیسپچر. در این حالت، پس از اتصال دیسپچر کابل اضافی، چراغ ها در خانه روشن می شوند.

دسته سوم تامین انرژی ساده ترین است، از یک کابل تشکیل شده است و برای خانه هایی که بالاتر از پنج طبقه با اجاق گاز نیست استفاده می شود. در صورت خرابی راهی برای وصل رزرو وجود ندارد و باید تا اتمام تعمیر صبر کنید. خاموشی ممکن است تا یک روز طول بکشد.

نور برای هر خانه

صرف نظر از نحوه اتصال خانه به پست، کابل به تابلو برق منتهی می شود. این اتاق در هر خانه موجود است، اگر خانه دارای ورودی های متعدد باشد - در هر ورودی.

به طور معمول اتاق کنترل برق در یک اتاق مجزا در طبقه همکف ساختمان قرار دارد که فقط پرسنل فنی به آن دسترسی دارند. یک تابلو یا کابینت مخصوص در اتاق تعبیه شده است که برق از آن در سراسر ساختمان توزیع می شود.

برق از طریق تابلوی اصلی (اصلی) تامین می شود تابلو برق). سیستم برق عمومی شامل تجهیزات اضافی است که در تابلو برق نصب شده است:

• تابلو برق؛
• خطوط تامین برق؛
• سوئیچ ها و سوئیچ ها؛
• ابزار اندازه گیری برق

چیدمان تابلو برق و تمامی وسایل لازم باید در مرحله طراحی ساختمان گنجانده شود. شرح آن باید ابعاد دقیق اتاق، محل آن و پارامترهای تجهیزات نصب شده را نشان دهد.

از "قلب" سیستم الکتریکی، برق به سمت تابلوهای الکتریکی واقع در هر طبقه از ساختمان جریان می یابد. از آنهاست که نور وارد آپارتمان ها می شود.

پنل شامل تعدادی کنتور برق برابر با تعداد آپارتمان های موجود در طبقه با اعداد مربوطه می باشد. در خانه های مدرنتابلوهای برق اضافی مستقیماً در آپارتمان ها نصب می شوند. این بسیار راحت است، زیرا در هنگام قطع برق، هنگامی که سوئیچ بالا می‌آید، برای روشن کردن مجدد آن نیازی به بیرون رفتن به راهرو مشترک نیست.

چه کسی مسئول نور است؟

اگر روشن کردن کلید روی تابلو کمکی نکرد، به احتمال زیاد مشکلاتی در سیستم منبع تغذیه عمومی ایجاد شده است و باید علت خرابی را در تابلوی برق جستجو کرد. در اینجا باید منتظر متخصصان باشید.

امروز در هر شرکت مدیریتیک برقکار در کارکنان وجود دارد. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تماس بگیرید و مشکلات را گزارش کنید. در موارد خاص، به عنوان مثال در تعطیلاتتعمیرات توسط اورژانس شهری 24 ساعته انجام می شود.

ساکنان خانه های قدیمی اغلب مجبورند بدون برق بنشینند که به دلیل تاریخ مصرف کامل تابلوهای برق است. برای رفع این مشکل باید برای درخواست تعویض تابلو برق با شرکت مدیریت تماس بگیرید.

مطابق با فرمان شماره 491 دولت فدراسیون روسیه در 13 اوت 2006، تابلو برق دارایی خانه است. نتیجه این است که جایگزینی باید توسط شرکت مدیریت انجام شود.

استانداردهای عملکرد تابلوهای برق

برای اطمینان از عملکرد بدون وقفه تابلو برق، رعایت الزامات و استانداردها ضروری است. اتاقی که تجهیزات در آن قرار دارد باید در طبقه همکف ساختمان یا در زیرزمین خشک قرار گیرد.

نصب تابلوهای برق در بالای مناطق "خیس" (حمام، توالت) اکیداً ممنوع است، زیرا جریان و آب ناسازگار هستند. مکان بالا اتاق های نشیمنممکن است به سلامت ساکنان آسیب برساند. اغلب پانل های الکتریکی در زیر آشپزخانه قرار دارند.

دسترسی به اتاق برق باید از خیابان باشد. درها باید نسوز بوده و به سمت بیرون باز شوند. الزامات اندازه درگاه نباید کمتر از 0.75 متر عرض و 1.9 متر ارتفاع باشد. خود اتاق باید تهویه طبیعی داشته باشد، دما نباید کمتر از 5 درجه باشد. در C. دراز کشیدن در اتاق تابلو برق توصیه نمی شود سیستم های مهندسی(فاضلاب، آبرسانی، لوله کشی گاز).

داشتن روشنایی کار، نگهداری و پشتیبان نیز ضروری است. سطح روشنایی باید 200 لوکس باشد. برای اجرا تعمیر کارو تعمیر و نگهداری نیاز به نصب یک پریز با ولتاژ بیش از 50 ولت دارد.

اتاق تابلو برق با تجهیزات حفاظت فردی و تجهیزات آتش نشانی(کپسول آتش نشانی، کیسه شن).

سبک زندگی مدرن ساکنان بسیار متفاوت از سبک زندگی دوره شوروی است. امروزه، آپارتمان همه دارای مقدار قابل توجهی از لوازم خانگی (ماشین لباسشویی، سیستم های چند رسانه ای، غذاساز، اجاق های مایکروویو) است. استفاده از چنین مقدار تجهیزات مستلزم وجود یک سیستم الکتریکی با تکنولوژی بالا است.

امروزه ساختمان های پنج طبقه دیگر عملاً ساخته نمی شوند. در هر ساختمان بلندمرتبهتعداد آپارتمان ها به طور قابل توجهی در حال افزایش است و یک آسانسور در نظر گرفته شده است. همه اینها منجر به نیاز به بهبود سیستم الکتریکی می شود.

فرسودگی و پارگی سیستم الکتریکی مستقیماً به عملکرد دقیق بستگی دارد. نوسانات مکرر برق می تواند به سرعت به تجهیزات آسیب برساند. ساکنان خانه می توانند با دست زدن به دقت کارها را به خوبی اجرا کنند لوازم خانگیو سعی نکنید خودتان مشکلی را حل کنید.

مقالات جالب بیشتری را در سایت بخوانید و لینک ها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

تابلو برق ... این چیه؟ این شروع کل بخش الکتریکی ساختمان است و فرقی نمی‌کند چه باشد، یک کارخانه بزرگ در یک کلان شهر یا خانه یک مادربزرگ ساده در روستا. همه جا هست تابلو برق.

در این مقاله به رایج ترین تابلوهای برقی که در زندگی روزمره یافت می شوند نگاهی خواهیم انداخت. به عنوان مثال، معمولی ترین ساختمان آپارتمان را در نظر بگیرید.

پس از کجا شروع می شود؟ قسمت الکتریکیخانه ها؟ بسته به پروژه و برق تامین شده به خانه، قسمت الکتریکی با تابلو برق شروع می شود. تابلو برق ممکن است دارای یک ASU (ورودی- تابلو برق) یا تابلوی اصلی (تابلو توزیع اصلی). این تاسیسات هستند که کابل های برق را از پست ترانسفورماتور (TS) دریافت می کنند.

در تابلوی اصلی و ASU کلیدهای مدار ورودی یا کلیدهایی با فیوز لینک وجود دارد. علاوه بر این، پس از ماشین‌های ورودی، ماشین‌های خروجی وجود دارند که کابل‌های رایزر را تغذیه می‌کنند. همچنین یک دستگاه اندازه گیری، کلید اتوماتیک و اتوماسیون برای روشنایی درب های ورودی، خیابان ها، زیرزمین ها و اتاق های ابزار. همچنین در هر درب ورودی (ورودی) به صورت جداگانه می توان یک تابلو روشنایی (LB) و یک تابلو روشنایی اضطراری (EBB) نصب کرد.

در هر درب ورودی، در هر پله ای از پله ها وجود دارد تابلوهای توزیع کف. تابلوهای طبقه (SB)، بسته به پروژه، مجهز به دستگاه های اندازه گیری برق (متر)، ماشین های اندازه گیری اضافی و ماشین های خروجی برای محافظت از سیم کشی برق و تجهیزات مصرف کننده هستند.

اکثر طبقات تابلوهای برقآنها تقریباً به همین ترتیب چیده شده اند و از 3 قسمت اصلی تشکیل شده اند: قسمت مشترک ، قسمت حسابداری و قسمت جریان پایین. در قسمت مشترک تابلو برق، کلیدهای مدار و یک RCD ورودی (دستگاه جریان باقیمانده)، در قسمت اندازه گیری یک متر، در قسمت جریان کم کابل های تلویزیون و تلفن و اینترنت وجود دارد.

در تابلوهای طبقه مدرن (SB)، بخش مشترک و حسابداری در یک محفظه مشترک ترکیب می شوند.

اخیراً در حین بازسازی آپارتمان، اکثر صاحبان آپارتمان ها تابلوی توزیع برق جداگانه خود را در آپارتمان خود تجهیز می کنند. روشن راه پله، فقط دستگاه اندازه گیری و دستگاه ورودی در تابلو برق کف باقی می ماند. مزیت تابلو برق آپارتمانی چیست؟

در اکثر آپارتمان ها، مهم نیست که چه زمانی ساخته شده اند، طبق پروژه، کل قسمت الکتریکی آپارتمان به دو یا سه گروه تقسیم می شود - یک گروه روشنایی، یک گروه سوکت و یک گروه برای روشنایی حمام و آشپزخانه. همین پروژه ها در دهه 70-90 معمول بودند. امروزه نیز از این پروژه ها استفاده می شود، بدون در نظر گرفتن اینکه بارهای روی گروه های سوکت دیگر مانند قبل نیستند.

تقریباً همه کسانی که آپارتمانی در ساختمان جدید خریداری کرده اند یا در حال تعمیرات در یک ساختمان قدیمی هستند، جایگزین کاملی برای یک جدید می کنند و بر این اساس تعداد ماشین آلات بسته به تعداد مصرف کنندگان به 10-20 واحد افزایش می یابد.

بدون پرداختن زیاد به نمودار سیم کشی برق آپارتمان، رایج ترین نسخه تابلو برق را برای یک آپارتمان 2-3 اتاقه در نظر خواهیم گرفت.

1) دستگاه ورودی - 32 A

2) نور اتاق - 10A (16A)

3) روشنایی راهرو - 10A

4) روشنایی آشپزخانه و حمام - 10A

5) سوکت آشپزخانه - 16A (دیفرانسیل اتوماتیک)

6) فر - 16A

7) دیگ برق - 20A

8) کولر گازی شماره 1 - 16A

9) کولر گازی شماره 2 - 16A

10) ماشین لباسشویی - 16A (20A)

11) اتاق سوکت شماره 1 16A (دیفرانسیل اتوماتیک)

12) سوکت کام شماره 2 16A (دیفرانسیل اتوماتیک)

13) سوکت کام شماره 3 16A (دیفرانسیل اتوماتیک)

تابلوهای برق بسته به صلاحیت برقکار (اغلب مشتریان برای توزیع بارها به نصاب اعتماد می کنند، زیرا تعداد کمی از مردم پروژه های یک آپارتمان را انجام می دهند) و بر اساس خواسته های مشتری، می توانند به روش های مختلفی مجهز شوند.

بسیاری از برقکارها برای صرفه جویی در پول مشتری، یک ویژگی مشترک را روی همه گروه های پریز قرار می دهند و خود گروه های پریز خروجی توسط قطع کننده های مدار محافظت می شوند. بعلاوه، تابلوی توزیع شامل یک باس "صفر" و یک باس "زمین" است.

ما تعدادی از دلایلی را که باعث خراب شدن پنل دسترسی شده است را تجزیه و تحلیل می کنیم.

اگر شما هم همین سپر را دارید، پس از خواندن مقاله توصیه می کنم فوراً آن را برای چنین خطاهایی بررسی کنید و قبل از اینکه خیلی دیر شود آنها را از بین ببرید.

بنابراین، سه هفته پیش، متر القایی تک فاز قدیمی SO-I449 (1986) را با یک SOE-55 الکترونیکی دو تعرفه (2014) جایگزین کردم. کنتور در این پنل دسترسی نصب شده است.

طرح چنین سپر

نمای از دور.

واقعیت این است که این پنل دسترسی در قرار دارد در شرایط اضطراری. راستش را بخواهم، وقتی کار می‌کردم می‌ترسیدم آنجا باشم.

و حالا به ترتیب

ساختمان مسکونی دارای سیستم اتصال زمین TN-C است، یعنی. هادی های محافظ کار و خنثی در یک هادی PEN ترکیب می شوند که از پست ترانسفورماتور شروع می شود و به مصرف کننده ختم می شود.

اولین چیزی که توجه من را جلب کرد، بلوک صفر معمولی بود.

هادی PEN اصلی و صفرهای هر چهار آپارتمان به آن متصل است. تماس ضعیف و بار زیاد باعث گرم شدن آنها شد. در نتیجه، هادی های خنثی متخلخل در معرض هر چهار آپارتمان را می بینیم.

سپس به هادی فاز توجه کردم که به کلید پکیج آپارتمانی که کنتور را عوض کردم وصل شده بود. سیم، ترمینال و بدنه سوئیچ پکیج ذوب شد. دلیل یکسان است - تماس ضعیف و افزایش بار.

این سیم فاز به بلوک ترمینال فاز "B" وصل می شود، جایی که سیم اصلی فاز "B" وصل می شود. همه جا ذوب شده بود و حتی در بعضی جاها عایق نبود.

اما بدترین چیز این بود که سر پیچ بلوک ترمینال فاز "A" را لمس کرد، یعنی. مرحله دیگر (غیر نامشخص). با توجه به اینکه عایق آن ذوب شده بود و در بعضی جاها به سادگی وجود نداشت، این بدان معنی است که هر لحظه ممکن است یک اتصال کوتاه رخ دهد. این چیزی است که من بیشتر از همه می ترسیدم.

عکس زیر نقطه تماس را نشان می دهد. وقتی این واقعیت را کشف کردم، بلافاصله این سیم را با دقت به کناری منتقل کردم و در نتیجه لمس را از بین بردم.

لنت صفر آپارتمان ها نیز علائم گرمایش را نشان می دهد. علاوه بر این، در آپارتمان چهارم (این همان آپارتمانی است که من متر را در آن تغییر دادم)، 3 سیم به طور همزمان به یک ترمینال وصل می شوند: ورودی صفر از متر و دو سیم به آپارتمان می روند. و این، به هر حال، طبق GOST 25034-85 "پایانه های پیچی تماس" قابل قبول نیست.

صاحب این آپارتمان به من گفت که یک روز او "نور را گم کرده است." او با برق تماس گرفت که به سرعت مشکل را برطرف کردند. تا آنجا که من متوجه شدم، تماس دقیقاً در ترمینال صفر، جایی که صفرهای خروجی به آپارتمان او وصل شده بود، از بین رفت. عکس نشان می دهد که ترمینال در حال گرم شدن است. ظاهراً پیچ خیلی به صفحه فشار چسبیده است. که برقکارها نتوانستند آن را باز کنند، بنابراین این دو سیم با یک صفر که از کنتور می آمد وصل شدند - بنابراین معلوم شد که در حال حاضر 3 سیم در یک ترمینال به یک ترمینال وصل می شوند: ورودی صفر از متر و دو سیم به داخل متر می روند. آپارتمان

چند کلمه در مورد ماشین های گروهی در کل، 2 گروه به آپارتمان می روند، یعنی. دو دستگاه با جریان نامی 25 (A) با مشخصه C استفاده می شود. یک دستگاه پشتیبان است، اگرچه به دلایلی روشن است. و به همین ترتیب برای هر آپارتمان.

آپارتمان همسایه با وضعیت سیم ها (گرمایش، ذوب عایق) وضعیت مشابهی دارد. این در دو آپارتمان دیگر در سایت مورد توجه قرار نگرفت ، اما بعداً فهمیدیم که هیچ کس در آنها زندگی نمی کند - این وضعیت را روشن کرد.

دلایلی که سپر را خراب کرد

بیایید به خطاهایی نگاه کنیم که سیم کشی برق پانل کف را خراب کرده است.

1. افزایش ظرفیت (بار) در آپارتمان ها

هر ساله ظرفیت (بار) آپارتمان های ما افزایش می یابد، به لطف خرید لوازم برقی مدرن با قدرت بالا (ماشین ظرفشویی، اجاق مایکروویو، تهویه مطبوع، کتری و اجاق برقی، بخاری برقی، ماشین لباسشویی و غیره). در اینجا کسی مقصر نیست، زیرا هر یک از ما با خرید فناوری مدرن سعی در ایجاد آرامش و راحتی در خانه داریم.

خوشبختانه، طبق قانون فدرال شماره 261 "درباره صرفه جویی در انرژی"، ما مجبور شدیم لامپ های رشته ای را به لامپ های کم مصرف تغییر دهیم و در نتیجه بار کلی مسکونی را اندکی کاهش دهیم.

اما نباید فراموش کرد که نیازهای شهروندان 20-30 سال پیش و اکنون تا حدودی متفاوت است. اما پروژه های سیم کشی برق ساختمان های مسکونی با توجه به شرایط آن زمان ها محاسبه می شد.

2. مقطع سیم های ورودی

اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که دو گروه از سیم های آلومینیومی با سطح مقطع 4 میلی متر مربع به آپارتمان می روند، در اصل، قطع کننده های مدار گروهی با مقدار اسمی 25 (A) به درستی برای آنها انتخاب شده است. ، اگرچه من آنها را به 20 (A) کاهش می دهم. با توجه به جدول انتخاب مقطع سیم و کابل، جریان مجاز طولانی مدت سیم های آلومینیومی با سطح مقطع 4 میلی متر مربع 27 (A) می باشد.

اما سیم های ورودی که از رایزر اصلی تا کلیدهای گروه 25 (A) گذاشته می شود از سیم های آلومینیومی با همان سطح مقطع 4 میلی متر مربع ساخته می شود که اشتباه است.

چرا؟

بیایید فرض کنیم که گروه اول در 14 (A) و گروه دوم در 16 (A) بارگذاری می شوند. با وسایل برقی مدرن این امر به راحتی امکان پذیر است. به نظر می رسد که جریان کل 30 (A) از سیم های ورودی عبور می کند. و طبق جدول بالا، جریان مجاز بلند مدت سیم های این مقطع 27 (A) است، طبیعتاً سیم ها شروع به گرم شدن می کنند، عایق ذوب می شود و غیره.

به نظر می رسد اشتباه طراحان عدم انتخاب صحیح مقطع سیم های ورودی بوده است. آنها باید جریان کل هر دو گروه را تحمل کنند و معلوم شد که سطح مقطع یکسانی دارند.

بعد چه باید کرد؟ پیشنهادات من

بدون شک لازم است فوراً تمام عیوب در سپر برطرف شود. در اینجا دو گزینه وجود دارد.

اولین مورد این است که با شبکه برق تماس بگیرید، وضعیت تابلو را توضیح دهید و با برق تماس بگیرید تا مشکل را برطرف کنند. آنها باید سیم های ذوب شده را از خط اصلی تا سوئیچ پکیج تعویض کنند و سپس حد سرویس آنها به آنجا ختم می شود و باید هزینه اضافی کار را بپردازند.

گزینه دوم این است که بلافاصله با متخصصانی تماس بگیرید که همه چیز را به طور موثر و مهمتر از همه به درستی انجام می دهند.

در اینجا پیشنهادات من برای سپر است که به طور مفصل برای صاحب آپارتمان و همسایگانش توضیح داده شد.

1. تعویض سوئیچ دسته ورودی با کلید مدار ورودی

در هر صورت، شما باید از شر سوئیچ دسته ای خلاص شوید و به جای آن یک قطع کننده مدار ورودی مدرن (مژولار) (تک قطبی یا دو قطبی) نصب کنید که جریان نامی آن باید با سازمان تامین انرژی به توافق برسد. که گزینش پذیری عملکرد آن در رابطه با دستگاه های حفاظت ورودی نصب شده در ASU -0.4 (kV) حفظ می شود.

با توجه به تجربه خودم، می گویم که قطع کننده مدار ورودی دارای جریان نامی 32 (A) یا 40 (A) خواهد بود.

سازنده ماشین ها را با توجه به توانایی های مالی خود انتخاب کنید: می توانید ماشین های گران قیمت را از ABB یا Schneider Electric نصب کنید، یا می توانید با مارک های ارزان قیمت مانند IEK، EKF یا TDM کار کنید.

2. تعویض ماشین آلات گروه

در حال حاضر مدارشکن های گروهی از نوع AE-1031 (تک قطبی) نصب شده است. به اصطلاح، آنها از نظر اخلاقی منسوخ شده اند، اما حتی موضوع این نیست. آنها در هنگام بارگیری بسیار غیر قابل اعتماد هستند، تعداد زیادی از آنها آزمایش را نمی گذرانند، به خصوص برای حفاظت حرارتی.

کلیدهای ورودی و گروهی بر روی یک ریل استاندارد DIN نصب می شوند که به جای کلیدهای مدار قدیمی به بدنه پانل کف متصل می شود.

3. از شر سیم های آلومینیومی خلاص شوید

در حال حاضر، سیم های آلومینیومی با سطح مقطع تا 16 میلی متر مربع برای استفاده در بخش مسکونی ممنوع هستند (PUE، بند 7.1.34)، بنابراین نصب باید فقط با سیم های مسی انجام شود.

سیم های ورودی از ترمینال های اصلی به قطع کننده های مدار گروه را می توان با سیم مسی PV-1 4 میلی متر مربع یا 6 میلی متر مربع ساخت. می توانید از سیم های دیگر مارک های تایید شده استفاده کنید.

4. تعویض بلوک صفر آپارتمان

بلوک صفر قدیمی باید با یک شینه صفر عایق برای ریل DIN (SHNI) جایگزین شود، برای مثال، مانند این.

5. علاوه بر این (اختیاری)

اگر چهار نکته اول اجباری است، این نکته بیشتر یک توصیه است. من پیشنهاد کردم که مالک حداقل یک بازرسی چشمی از سیم کشی برق آپارتمان (وضعیت عمومی، گرمایش، کیفیت اتصالات سیم و غیره) انجام دهد، که از کلیدهای قطع کننده مدار در پانل طبقه شروع می شود و به پریز، کلید، جعبه توزیع ختم می شود. . همچنین اندازه گیری مقاومت عایق خطوط گروهی که از سیم های آلومینیومی قدیمی ساخته شده اند ایده خوبی است.

6. نمودار اتصال پانل کف

در اینجا یک نمودار اتصال جدید در یک پانل کف برای یک آپارتمان وجود دارد - حداقل سرمایه گذاری، همه چیز ساده و قابل اعتماد است.

روی نماد کلیک کنید و دوستان شما این مقاله را خواهند خواند

من می خواهم کمی در مورد آن تفاوت های ظریفی بنویسم که باید در زمان اتصال یا سیم کشی مجدد پانل کف هنگام انتقال یک آپارتمان به سیم کشی جدید در نظر گرفته شود. در واقع، تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد، و حتی می توان نمودارهای توضیحی را ترسیم کرد، اما من برای انجام این کار تنبل هستم :) بیایید مراقب پانل کف باشیم: این همان چیزی است که بازسازی برق آپارتمان را تکمیل می کند. سیستم امیدوارم این مطلب هم به قدری مورد توجه قرار گیرد که هرکسی که تنبلی ندارد مثل مطالب قبلی در مورد طرح برق از من بدزدد.

برق از پانل کف وارد آپارتمان ما می شود. استثنا خانه های بسیار قدیمی است که در آنها رایزر خانه به یک شفت داخل خانه می رود و پانل با متر در آپارتمان قرار دارد. پانل کف معمولاً شامل دو چیز مهم است: یک ماشین ورودی که وظیفه آن محدود کردن توان اختصاص داده شده به آپارتمان است و یک متر برای محاسبه برق مصرفی. و مهمتر از همه، در پانل کف اتفاق می افتد تمایز ترازنامهدارایی معمولا تا پایانه های دستگاه ورودی، وضعیت سیستم برق به عهده شرکت مدیریت خانه و بعد از دستگاه ورودی، صاحب آپارتمان است.

هنگام کار با پانل های کف دو گزینه وجود دارد. گزینه اول: خانه - ساختمان جدید. در این صورت عملاً لازم نیست کاری انجام دهید. شما همه چیز مورد نیاز خود را در پانل کف خود خواهید داشت: یک دستگاه ورودی، یک متر، یک RCD حفاظت از آتش، و یک قرارداد برای تامین برق آپارتمان به شما داده می شود که در آن قدرت تخصیص داده شده مشخص می شود (.. قدرت xx کیلووات است، توسط ماشین به yy A” محدود شده است) و لوازم جانبی تعادل حد (.. در پایانه های کلید/کلید مدار ورودی محدود شده است). سیم کشی سه یا پنج سیم را دریافت خواهید کرد (ورودی تک فاز یا سه فاز؛ هنگام سفارش از من، بهتر است از قبل این موضوع را روشن کنید) و تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که اجزای استاندارد چنین پانل را جایگزین کنید. با مارک ها یا اصلاً هیچ کاری انجام ندهید: این ویژگی مشترک است - اگر اتفاقی افتاد، بگذارید آن را مرتب کنند.

اما با گزینه دوم یک ساختمان مسکونی ثانویه است- ما باید با جزئیات بیشتری به آن نگاه کنیم. پس این کاری است که ما انجام خواهیم داد. اولاً ، در پانل های قدیمی خانه های ساخته شده در اتحاد جماهیر شوروی به هیچ وجه چیزی به نام "قدرت اختصاص داده شده" وجود نداشت. در این حالت برق آپارتمان ها تک فاز می باشد. به طور معمول، چنین سپر شامل موارد زیر است:

• بسته بندی (سوئیچ)جلوی کنتور برای قطع برق عمومی آپارتمان. این می تواند به شکل یک کلید چرخشی باشد که بهتر است به آن دست نزنید: اگر پوسیده باشند و استحکام بدن را از دست داده باشند، وقتی می خواهید آنها را خاموش کنید به زیبایی منفجر می شوند یا یک کلید بزرگ برای همه روی کل طبقه به یکباره
• شمارنده- همه چیز با او روشن است. به احتمال زیاد باید تغییر کند، زیرا از کلاس دقت پایینی برخوردار است و دارای یک تعرفه است.
• RCD گروهی(در خانه های ساخته شده در دهه 90 و 00) برای اطمینان از ایمنی الکتریکی آپارتمان.
• دسته بندی قطع کننده های مدار برای خطوط تامین. مجموعه استاندارد این ماشین ها: 16 آمپر برای کل نور آپارتمان و معمولاً سوکت حمام (در بلوک حمام-توالت-آشپزخانه)، از خط نور تغذیه می شود. 16 آمپر برای همه پریزهای آپارتمان و اگر خانه دارای اجاق گاز برقی است، از 25 تا 40 آمپر برای اجاق گاز برقی.

و مهمترین چیز این است که وجود دارد بدون هادی محافظ پلی اتیلن(قبلاً به آن "زمین کردن" می گفتند). وظیفه ما هنگام انجام مجدد برق این است که قسمت خود را از پانل کف به شکل مناسبی درآوریم. بیایید دوباره نقطه به نقطه همه چیز را بررسی کنیم.

1. تقسیم رایزر به PE و N. بنابراین، ابتدا باید بفهمیم که آیا می توان به یک سیستم سه سیم کامل سوئیچ کرد یا خیر. قوانین مربوط به این موضوع به شرح زیر است. فقط در صورتی می توانیم صفر را به PE و N تقسیم کنیم که سطح مقطع آن حداقل 16 میلی متر مربع باشد اگر رایزر آلومینیومی باشد یا حداقل 10 میلی متر مربع اگر رایزر مسی باشد. این قانون توسط یک ملاحظه کاملاً پیش پا افتاده دیکته می شود: اگر تصادفی با اتصال کوتاه فاز به محفظه رخ دهد ، رایزر باید جریان خاصی را تحمل کند. اتصال کوتاهتا زمانی که دستگاه ورودی یا گروهی کار کند و خط اضطراری را خاموش کند. در عین حال، رایزر باید این اتصال کوتاه را تحمل کند: اگر صفر رایزر بسوزد، تصادف بزرگتر و به دو صورت خواهد بود. گزینه اول: رایزر می سوزد و برخی از آپارتمان ها تا 380 ولت برق دریافت می کنند. این مملو از فرسودگی برخی از لوازم خانگی و احتمالاً آتش سوزی است: به عنوان مثال، برخی از شارژرهای کوچک تلفن همراه در یک جعبه پلاستیکی ممکن است آتش بگیرد. گزینه دو: برای کسانی که مانند ما PE را به رایزر صفر وصل کرده اند، روی محفظه همه دستگاه ها فاز خواهد بود. دستکاری ها را دنبال کنید: فاز از دستگاه الکتریکی عبور کرد و به صفر بازگشت. رایزر به صفر برگشت که دیگر با رایزر تماسی ندارد. ما PE را به رایزر صفر وصل کرده ایم. فاز با خوشحالی از طریق PE به تمام اتصالات زمینی سوکت ها جریان می یابد. سلام مرگ

امکان جدایی را می توان به صورت زیر ارزیابی کرد. اگر خانه دارای اجاق های برقی است، پس با احتمال 95٪ می توانید با خیال راحت پلی اتیلن را به رایزر صفر متصل کنید و از زندگی لذت ببرید. اگر خانه دارای گاز باشد، به احتمال 80٪ رایزر بسیار ضعیف خواهد بود و نمی توان از آن برای اتصال PE استفاده کرد. در این نسخه، سپر طبق معمول، با RCD و دیفرانسیل مونتاژ می شود، و حفاظت پس از این واقعیت کار می کند: شخصی دچار شوک الکتریکی شد و RCD بلافاصله خاموش شد. در مورد چگونگی انجام این تقسیم بندی کمی بعد خواهم نوشت.

3. شاخه ها از رایزر. لازم است خود خروجی ها را از رایزر بررسی کنید: آیا طول و مقطع معمولی برای اتصال دستگاه ورودی دارند یا خیر. در خانه های بسیار قدیمی، بسته ها به طور کلی توسط یک کابل متصل می شدند و این اتصال باید دوباره انجام شود! به نحو احسنمعمولاً این کار برای نصب مهره های جدید (یا سایر فشرده سازی ها) روی خط رایزر و سازماندهی خم های خود است.

2. ماشین مقدماتی. همانطور که در بالا نوشتم، قبلاً دستگاه معرفی اختصاصی خاصی وجود نداشت. اگر خانه شما نسبتاً نو است، هنوز آن را پیدا خواهید کرد. در این حالت، شما یک مورد جدید با همان ارزش قبلی شرط می بندید. و اگر دستگاه ورودی وجود ندارد، می توانید با یک مهندس برق محلی تماس بگیرید، با شرکت مدیریت تماس بگیرید و سعی کنید ارزش آن را بدانید. ارزش های معقول باید به شرح زیر باشد:

• 25-32A برای خانه های دارای گاز (رایزر ضعیف)؛
• 40-50 آمپر برای خانه هایی با اجاق های برقی.

استثناء سری میانی خانه های دارای اجاق های برقی است که در آن مدار شکن برای اجاق گاز 25 آمپر بود نه 40 آمپر. رایزر در آنجا هنوز ضعیف است و در این مورد توصیه نمی شود که امتیاز دستگاه ورودی را بیش از حد برآورد کنید. می توان آن را در 32A انتخاب کرد.

3. شمارنده. به احتمال زیاد مجبور خواهید بود که کنتور را دوباره آب بندی کنید یا آن را عوض کنید، زیرا باید سیم های آلومینیومی قدیمی را که به آن می رود تعویض کنید. برای انجام این کار، Energosbyt نامیده می شود: باید با آنها تماس بگیرید و به آنها بگویید که می خواهید متر را تعویض کنید یا مهر و موم روی آن خراب است (می توانید بگویید که همه چیز در حال دود بود، آنها یک خدمه اضطراری را صدا کردند، او آمد، شکست. مهر و موم و اتصال مجدد به متر - و اکنون باید دوباره مهر و موم انجام شود). معمولاً این مشکلی ایجاد نمی کند: یک خاله یا یک پسر می آید، پر می کند و می رود.

4. RCD حفاظت در برابر آتش. این یک RCD با جریان نشتی 100 یا 300 میلی آمپر است. وظیفه آن محافظت از پانل آپارتمان شما و کابل ورودی به آپارتمان است. ایده به شرح زیر است: در صورت آتش سوزی (یا سایر موارد اضطراری)، عایق در آپارتمان یا سالن طبقه شما خراب می شود. کابل ورودییا یکی از کابل های سیم کشی آپارتمان. این RCD به یک جریان نشتی بزرگ واکنش نشان می دهد و آپارتمان شما را خاموش می کند. بنابراین، این RCD، اگر آن را نصب کنید، باید در پانل کف قرار گیرد: در پانل آپارتمان چیزی برای محافظت نخواهد داشت.

5. کابل ورودی به آپارتمان. از آنجایی که ما در حال ساخت یک پنل جدید در آپارتمان هستیم، باید تمام کلیدهای مدار قدیمی گروه را بیرون بیاوریم و یک کابل ورودی جدید را به آپارتمان بکشیم. معمولا برای این کار از یک جعبه پلاستیکی معمولی استفاده می شود که به سالن کف میخ می شود. راحت است که ورودی کم جریان به شمع را در همان جعبه قرار دهید. یک جعبه 40x25 کافی است، اما می‌توانید چیزی شبیه به 60x40 را هم بگذارید: همسایه‌ها نیز ممکن است آن را مفید بدانند. کابل ورودی مستقیماً از پانل کف به آپارتمان می رود

اکنون اجازه دهید برخی از جنبه های این تغییر کل را مورد بحث قرار دهیم.

الف) اتصال PE به رایزر. معمولاً در تمام سپرها، همان طور که در عکس سمت چپ نشان داده شده است، صفر با بدنه سپر تماس مستقیم دارد. لطفا توجه داشته باشید، این بار به یک مثال بسیار خوب برخورد کردم: رایزر صفر با یک واشر ضعیف گیره شده است و بدنه سپر حتی تمیز نمی شود - چه کسی می تواند بگوید که تماس با چه کیفیتی وجود دارد؟

بنابراین، بسیار مطلوب است که از اتصال اضافی در مسیر PE خلاص شوید و مستقیماً به رایزر صفر متصل شوید. علاوه بر این، این اتصال باید با یک فشار جداگانه انجام شود. خروجی صفر کار و خروجی پلی اتیلن را نمی توان به دلایل ایمنی زیر یک پیچ قرار داد.

اگر می خواهید به همسایگان خود نیکی کنید، می توانید یک تکه سیم 10-16 میلی متر مربع بردارید، یک میله فلزی (مثلاً یک چوب برنج معمولی) بردارید، آن را با چند پیچ ​​فلزی به بدنه آن بپیچید. سپر را (اجازه دهید با آن تماس داشته باشد) و سیم گردویی که در بالا توضیح داده شد را به آن وصل کنید. لطفا توجه داشته باشید که این دقیقا همان کاری است که در خانه های نوع P44 با اجاق های برقی انجام می شود، این یک عکس قدیمی است: . در بالای سپر چنین "لاستیک" به شکل یک نوار جوش داده شده با پیچ وجود دارد. و از مهره رایزر یک سیم به سمت آن می رود. در این صورت می توانید مستقیماً بدون اختراعات اضافی از آن استفاده کنید.

ب) شاخه هایی از رایزر. اکنون نیاز آنها به شرح زیر است: برای هر دستگاه ورودی - پریزهای شخصی خود. اینم یه عکس قدیمی دیگه: . در اینجا، چهار خروجی برای چهار آپارتمان با هم در زیر یک مهره جمع آوری شده است. این تصمیم درستی است. اگر نمی توانید تمام پانل کف را به یکباره طی کنید (و این ایده آل است: با همسایگان خود همکاری کنید، همه مواد را بیرون بیاورید، دو یا سه ریل DIN را به پانل بدوزید و ماشین های مدرن نصب کنید)، سپس برای خود دو خروجی شخصی درست کنید. مستقیم از رایزر

و در اینجا یک نمونه زنده از چنین تپه ای وجود دارد. این یک سپر در نزدیکی مسکو بود، کاملا تمیز و مرتب. ما با برقکار اداره مسکن تماس گرفتیم که همه کارهای لازم را انجام داد: او دو مهره جداگانه (N و PE) را روی رایزر صفر قرار داد و با مهره سوم یک شیر جدید از سیم فاز رایزر ایجاد کرد. تنها چیزی که باقی می ماند اضافه کردن یک دستگاه خودکار مقدماتی و یک RCD حفاظت از آتش - سود است!

بنابراین، در کلمات، در حالت ایده آل باید با نمودار زیر خاتمه دهید:

• شاخه هایی از رایزر، بخش قلمدر PE و N;
• ماشین مقدماتی;
• شمارنده;
• RCD حفاظت در برابر آتش.
• کابل ورودی به آپارتمان

برو دنبالش!

اگر به اطلاعات این پست علاقه مند هستید و می خواهید با من تماس بگیرید (یا سفارش دهید /) ، برای من ایمیل بنویسید یا با من تماس بگیرید +7-926-286-97-35 . من به نام "الکتروشامن" پاسخ می دهم.
من فروشندگان و مدیران بی توجه، احمق و مغرور را به سختی مسخره خواهم کرد، اگر نگاه نکنند، بلکه با عجله تماس بگیرند.

خاموش شدن بدون برنامه قطع کننده های مدار الکتریکی مشکلی است که تقریباً هر ساکن یک آپارتمان و خانه شخصی، صاحب خانه تابستانی یا یک کلبه روستایی با آن مواجه شده است. در اغلب موارد، ترافیک به دلیل افزایش برق در شبکه منبع تغذیه، اضافه بار جریان کوتاه مدت پس از روشن کردن لوازم خانگی یا ساختمانی قدرتمند یا اتصال کوتاه رخ می دهد. برای بازیابی منبع تغذیه باید دلایل قطعی را مشخص کرد و کلید برق را راه اندازی کرد.

چراغ های آپارتمان خاموش شد: چه باید کرد؟

قبل از اینکه خودتان به تابلو برق بروید، باید دلایل خاموش شدن را بدانید. بنابراین، اگر در کل خانه و خانه های همسایه نور وجود نداشته باشد، علت خاموش شدن می تواند مشکلاتی در نیروگاه، خاموشی های غلتشی باشد. در این صورت، باید تمام وسایل برقی خانگی را از پریز جدا کنید (به طوری که در هنگام تامین جریان ولتاژ بالا نسوزند)، و منتظر بمانید تا منبع تغذیه دوباره برقرار شود. اگر در یک ساختمان آپارتمانی متعلق به سال‌های پس از جنگ قرن بیستم زندگی می‌کنید (به عنوان مثال، در یک ساختمان دوران خروشچف)، به احتمال زیاد دوشاخه‌های ایمنی آپارتمان یا تابلوی برق شما در سایت از کار افتاده است.

برای بازیابی منبع تغذیه، باید:

1. خروج به فرود آمدن;
2. تابلو برق را باز کنید؛
3. مشخص کنید که کدام یک از شاخه ها خارج شده است (این کار را می توان به صورت بصری انجام داد: دکمه سفید روی شاخه گرد مشکی چندین سانتی متر از بدنه خارج می شود).
4. دکمه سفید را در محفظه فیوز فشار دهید.

ممکن است ماشین های الکتریکی جدید در برخی از سایت ها نصب شوند. اگر پدال های دستگاه پایین بیاید، به این معنی است که دوشاخه ها از کار افتاده اند. برای بازگرداندن نور، باید پدال ها را به سمت بالا حرکت دهید.

چرا و چگونه برق آپارتمان را قطع کنیم؟

هنگام انجام هر گونه کار برقی، مالکان برای مدت طولانی دور هستند، یا زمانی که موقعیت های بالقوه خطرناک مربوط به کیفیت سیم کشی ایجاد می شود، آپارتمان باید خاموش شود. این را می توان از فرود انجام داد.

بنابراین، برای خاموش کردن برق در یک آپارتمان، باید این توصیه ها را دنبال کنید:

• اگر دوشاخه های دستگاه قدیمی، سرامیکی، بدون دکمه هستند، برای خاموش کردن آپارتمان کافی است به سادگی آنها را باز کنید.
• اگر دوشاخه های سایت سیاه و دارای دکمه هستند، باید دکمه های قرمز کوچک روی همه آنها را فشار دهید.
• اگر در سایت وجود دارد ماشین جدیدبرای بی انرژی کردن آپارتمان باید پدال های آن را پایین بیاورید.

پس از این، باید بررسی کنید که آیا دستگاه خود را خاموش کرده اید یا خیر. در غیر این صورت، در طول کار تعمیر، می توانید تا حد زیادی متضرر شوید.

بررسی خاموش شدن با استفاده از پیچ گوشتی نشانگر ویژه دقیق تر و آسان تر خواهد بود.

استفاده از این ابزار ساده است: فقط باید یک پیچ گوشتی را در یک سوکت قرار دهید و بررسی کنید که آیا نشانگر روی ابزار روشن می شود یا خیر. اگر بله، پس برق آپارتمان قطع نمی شود. هر خروجی در آپارتمان شما برای این آزمایش مناسب است.

چگونه برق یک آپارتمان را از فرود قطع کنیم

یک پانل آپارتمان ممکن است شامل چندین گروه سوئیچ باشد. یک گروه ممکن است مسئول نور اتاق ها باشد، گروه دیگر مسئول جریان در پریزها. برای قطع برق آپارتمان در این حالت، لازم است تمام کلیدهای ضامن دستگاه را به موقعیت پایینی منتقل کنید یا یک کلید مشترک پیدا کنید که فاز و صفر به آن متصل است. این سوئیچ است که وظیفه وارد کردن برق به آپارتمان را بر عهده دارد. این کلید در زیر گروه شما در تابلو برق قرار دارد.

در خانه های قدیمی، علاوه بر کلید اصلی، باید کلید را که مسئول صفر است، خاموش کرد.

این سوئیچ در پنل زیر قرار دارد. اغلب دو سوئیچ برای فرود استاندارد وجود دارد. شما می توانید با منطق تعیین کنید که کدام یک از آنها برای آپارتمان شما اعمال می شود: آن چیزی که به آپارتمان شما نزدیک تر است سوئیچ شما خواهد بود.

در این صورت لازم است:

• همیشه با استفاده از پیچ گوشتی نشانگر بررسی کنید که آیا آپارتمان بدون برق (ولتاژ در پریزها) است یا خیر.
• هشدار به همسایگان در مورد قطعی های احتمالی؛
• لوازم خانگی را که نیاز به جابجایی ظریف دارند (کامپیوتر، یخچال، ماشین لباسشویی) از برق بکشید.
• اگر کنتور برق معیوب است، دوشاخه ها را لمس نکنید: یک کنتور برق خراب می تواند با نشان دادن عدم تامین برق، گمراه کند.
• برای ادامه کارهای تعمیراتی که نیاز به برق دارند، باید از سیم های مخصوص حمل با پریزهای متصل به سیم های دستگاه استفاده کرد. در عین حال، چنین دستکاری هایی نباید بدون متخصص انجام شود.

به طوری که در صورت لزوم بتوانید به سرعت دستگاه خود را پیدا و خاموش کنید، می توانید آن را امضا کنید. بنابراین، در بالای گروه کاری می توانید شماره آپارتمان را با یک نشانگر بنویسید.

چندین روش برای باز کردن پانل درب بدون کلید

تابلو برق از مواد مقاوم در برابر آتش ساخته شده است، در ورودی قرار دارد و اغلب شامل دو یا سه بخش است که مسئول دستگاه، نورسنج ها و دستگاه هایی است که در جریان های ضعیف کار می کنند. هر بخش دارای در مخصوص به خود است که می توان آن را با یک کلید قفل کرد. این کلید ممکن است توسط برقکار خانه یا دربان نگهداری شود. اغلب موارد تکراری از کلید اصلی گرفته می شود و برای هر آپارتمان صادر می شود. این کار به این منظور انجام می شود که در صورت بروز شرایط پیش بینی نشده، ساکنان بتوانند به سرعت واکنش نشان دهند و منتظر برقکار نباشند. اما اگر کلید به شما داده نشد چه باید کرد؟

راه های مختلفی برای باز کردن تابلو برق بدون کلید وجود دارد:

1. اگر سپر با قفل های کوچک داخلی محافظت می شود (مانند صندوق پست)، می توانید از سنجاق سر زنانه برای باز کردن آنها استفاده کنید. برای انجام این کار، باید پین را با یک پایه در قسمت بالایی قفل، دیگری را در قسمت پایین قرار دهید و سعی کنید مکانیسم را بچرخانید. به جای سنجاق سر، می توانید از هر شی نازک اما بادوام دیگری استفاده کنید. نکته اصلی این است که با دقت عمل کنید تا جسم موجود در قفل را نشکنید.
2. مکانیسم های ساده را می توان با یک پیچ گوشتی سر صاف باز کرد. برای انجام این کار، یک پیچ گوشتی را داخل قفل قرار دهید و آن را به سمت راست بچرخانید.
3. قفل ها را می توان با استفاده از انبر یا انبر باز کرد.

قبل از هک شیلد، می توانید با همسایگان خود تماس بگیرید. اغلب، ساکنانی که برای مدت طولانی در خانه زندگی می کنند، کلیدهای خود را دارند. در این حالت، پس از خاموشی اضطراری آپارتمان، پانل باید بسته شود. این کار از کودکان کنجکاو و ساکنان بزرگسال خانه در برابر آسیب محافظت می کند.

اگر راه بندان شکسته شد، چگونه برق را روشن کنیم (فیلم)

قطع برق در خانه های قدیمی رایج است، زیرا سیم کشی برق قدیمیو خود ماشین ها برای مهندسی برق مدرن طراحی نشده اند. بنابراین، اغلب، هنگام روشن کردن همزمان مقدار زیادی لوازم برقی، مسلسل ها ناک اوت می شوند. اگر چراغ‌های شما اغلب خاموش می‌شوند، شما، مانند هیچ کس دیگری، باید بدانید که چگونه به سرعت دستگاه را روشن کنید. از این گذشته ، گاهی اوقات زمان کافی برای انتظار برقکاران وجود ندارد. از نکات بالا استفاده کنید و خودتان ماشین ها را سریع و ایمن روشن کنید!

دستورالعمل ها

با مکان و هدف درهای راهرو آشنا شوید. معمولا سه تا هستند. در سمت چپ دو در وجود دارد: افقی، و زیر آن - مربع. پشت اولی آنها ماشینهای اتوماتیک و پشت دومی کنتورهای برقی وجود دارد. در سمت راست یک در عمودی وجود دارد که در پشت آن دستگاه های کم ولتاژ قرار می گیرند، به عنوان مثال، تقویت کننده های آنتن و تقسیم کننده ها، بلوک های ترمینال تلفن. گاهی اوقات سپرهایی با پیکربندی متفاوت یافت می شوند.

قفل های هر در را بررسی کنید. اگر مجهز به صفحات مستطیلی بیرون زده هستند، می توانید هر کدام را با استفاده از انبردست باز کنید. موقعیت افقی صفحه مطابقت دارد موقعیت عمودیزبان (قفل باز است) و برعکس، وقتی صفحه به صورت عمودی قرار می گیرد، زبان در موقعیت افقی(قفل بسته است). در طول تعمیرات اساسیپانل‌های جلویی راهرو گاهی با پنل‌های جدیدی جایگزین می‌شوند که دارای قفل‌هایی شبیه به قفل‌های مورد استفاده در صندوق‌های پستی هستند. در این مورد، اغلب به ساکنان کلید فقط درهای با ماشین های اتوماتیک داده می شود. درست مثل یک صندوق پستی آن را باز و بسته کنید.

هنگامی که هر یک از درها باز است، قوانین زیر را رعایت کنید. به هیچ چیز فلزی داخل سپر دست نزنید، حتی اگر کاملاً مطمئن هستید که ولتاژ بالایی روی آنها وجود ندارد - ممکن است اینطور نباشد. سعی نکنید وسایلی را که به شما تعلق ندارد از بین ببرید. این حتی در مورد متری که آپارتمان شما از طریق آن متصل است نیز صدق می کند - اغلب این دارایی سازمان تامین برق است. هیچ گونه اقدامی با هدف توقف یا پیچیدن کنتورها انجام ندهید، مهر و موم ها را از آنها جدا نکنید. قطع کننده های مدار را که آپارتمان های دیگر از طریق آن برق می گیرند را خاموش نکنید، مگر در مواردی که لازم است، مثلاً به دلیل آتش سوزی یا جراحت برق دریافتی توسط یکی از همسایگان.

اگر کنتورهای الکترونیکی با کنترل دارید، می توانید درب پنل مربوطه را باز کرده و دکمه های قرار گرفته روی آن را فشار دهید تا از میزان مصرف برق ماه های گذشته در ساعات مختلف روز مطلع شوید. این کار را با احتیاط انجام دهید تا به قطعات برقی نزدیک دست نزنید. روش کنترل شمارنده ها با استفاده از دکمه ها در دستورالعمل های آن توضیح داده شده است. عقب بردن یا متوقف کردن آن از صفحه کلید غیرممکن است. دکمه های کنتور همسایگان را فشار ندهید.

در صورت نیاز به تعمیر سیم کشی برق، دری که ماشین ها پشت آن قرار دارند را باز کنید. دو مورد از آنها را پیدا کنید که با شماره های مشابه شماره آپارتمان شما مشخص شده اند. پس از خاموش کردن رایانه ها و سایر دستگاه هایی که نمی توانند افت ناگهانی برق را تحمل کنند، بررسی کنید که کدام مدار شکن لوسترها را تغذیه می کند و کدام یک سوکت ها را تغذیه می کند. در مواقع اضطراری، باید سریعاً دستگاه ها را خاموش کنید، بدون اینکه منتظر بمانید تا کامپیوترها خاموش شوند.

لطفاً توجه داشته باشید که زنگ و پریز بین درهای حمام معمولاً از طریق همان دستگاهی که لوسترها کار می کنند تغذیه می شود. در طول تعمیرات سیم کشی، شخصی باید در کنار تابلو بایستد تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس به تابلو نزدیک نشده و جریان برق را بازیابی می کند. ماشین ها را با احتیاط خاموش و روشن کنید تا به گیره ها و سیم های در معرض آن ها دست نزنید.

پس از اتمام کار با دستگاه های قرار گرفته در پنل، حتما تمامی درهای آن را ببندید و قفل کنید.

برای انجام عیب یابی و تعمیر برخی از قطعات و مجموعه های Opel، لازم است پانل ابزار را بردارید. در صورت تمایل می توانید خودتان این کار را انجام دهید. این به هیچ تجهیزاتی نیاز ندارد، فقط به ابزار استاندارد نیاز دارد.

شما نیاز خواهید داشت

• - مجموعه ای از حلقه و آچار باز، سر سوکت؛
• - پیچ گوشتی و انبردست.

دستورالعمل ها

در صورت آسیب الکتریکی، از درجه 2، پس از ارائه کمک های اولیه، قربانی باید فوراً در بیمارستان بستری شود. برای انجام این کار، بهتر است با آمبولانس تماس بگیرید.

نحوه ارائه کمک های اولیه در صورت برق گرفتگی

در صورت آسیب الکتریکی درجه 1، خود قربانی می تواند در معرض جریان قرار نگیرد، زیرا هوشیاری خود را از دست نمی دهد و درد بسیار شدید و گرفتگی عضلات را تجربه نمی کند. اما در صورت آسیب الکتریکی درجه 2، 3 و حتی بیشتر از آن 4، کمک افراد دیگر ضروری است.

اول از همه، لازم است سیم کشی را در اسرع وقت قطع کنید. اگر به دلایلی این کار دشوار است، باید قربانی را از منبع برق دور کنید. در این صورت شخص کمک کننده باید اقداماتی را انجام دهد تا خودش شوکه نشود. تحت هیچ شرایطی نباید پوست در معرض دید یا اشیاء فلزی روی لباس قربانی را لمس کنید. بهتر است از دستکش لاستیکی استفاده کنید و اگر آن را ندارید، دستان خود را با مقداری مواد عایق بپیچید. همچنین توصیه می‌شود فردی که قربانی را از منبع برق دور می‌کند کفش لاستیکی بپوشد یا حداقل روی جسمی بایستد که جریان الکتریکی را هدایت نمی‌کند (مثلاً تخته خشک یا فرش لاستیکی). در حالی که یک نفر این دستکاری ها را انجام می دهد، دیگری باید بدون اتلاف وقت با آمبولانس تماس بگیرد.

آیا پس از بازپرداخت وام امکان برگشت بیمه وجود دارد؟

بیمه عمر، بیمه درآمد و همچنین وثیقه متعلق به فرد دریافت کننده وام یکی از شرایط اجرای برنامه اعتباری سازمان های بانکی متعدد است. در همان زمان، بسیاری از وام گیرندگان به یک سوال معقول علاقه مند هستند - آیا می توانند

آپارتمان های جدید معمولا با سپر شخصی مجهز می شوند. در این مورد آنها خوش شانس بودند، بر خلاف ساکنان خانه های قدیمی که به دلیل نبود تابلوهای برق شخصی رنج می برند. تجهیزات تابلو برق در ساختمان های قدیمی روی راه پله قرار دارد. در این حالت، تابلو برق بسته به اینکه چند آپارتمان در طبقه قرار دارد، برق را از دو تا چهار آپارتمان به طور همزمان تامین می کند.

معمولاً ساکنان خانه ها کلید تابلو برق را ندارند. با این حال، موقعیت‌هایی پیش می‌آید که باز کردن تابلوی برق حیاتی است - وقتی دوشاخه‌ها قطع می‌شوند یا، حتی بدتر، آتش‌سوزی وجود دارد. برای اینکه در چنین موقعیتی قرار نگیرید، باید بدانید که چگونه پانل در را در ورودی باز کنید، حتی اگر کلیدی وجود نداشته باشد.

تابلو برق: چه نوع دستگاهی است؟

فقدان مجموعه ای از کلیدهای تابلو برق توسط ساکنان با این واقعیت توجیه می شود که این امر ایمنی آنها و سایر ساکنان ساختمان مسکونی را تضمین می کند. یک فرد معمولی مهارت خاصی برای رفع مشکلات بدون آسیب رساندن به چیزی، دست زدن به کابل های فشار قوی یا کشتن خود ندارد.

مهم! این دستگاه وظیفه توزیع یکنواخت و بدون وقفه را بر عهده دارد جریان الکتریکیدر تمام مناطق مسکونی ظاهردستگاه یک پانل مرتب و کوچک است، هدف آن است نصب مدولاردر این پانل از مکانیسم های خاص.

آنها برای اطمینان از دریافت شما خدمت می کنند دی سیاز خارجی و هدف کلی. این دستگاه جریان دریافتی را در تمام مناطق مسکونی ساختمان توزیع می کند.

نحوه باز کردن تابلو برق در ورودی بدون کلید

حتی اگر ساکنان آپارتمان کلید تابلو برق واقع در سکوی دسترسی را نداشته باشند، راهی برای باز کردن سپر وجود دارد. درها را فقط به عنوان آخرین راه حل باز کنید. با پیروی از دستورالعمل های زیر می توانید بدون هیچ مشکلی شیلد را باز کنید:

• به داخل جاده بروید و محل درها را بررسی کنید. مقدار استاندارد آنها سه قطعه است. دو مورد از آنها در سمت چپ پانل وجود دارد - در زیر افقی دری به شکل مربع وجود دارد. اولی شامل ماشین های خودکار است، دومی شامل چندین کنتور برق است. در سمت راست یک در عمودی وجود دارد که مکانیسم های ولتاژ پایین را پنهان می کند.
• قفل درها را بررسی کنید. اگر قفل ها دارای صفحات بیرون زده هستند، برای باز کردن آنها از انبردست استفاده کنید. صفحه در موقعیت افقی به این معنی است که زبان در موقعیت عمودی قرار دارد - یک قفل باز. صفحه در حالت عمودی قرار دارد، به این معنی که زبان در موقعیت افقی قرار دارد - یک قفل بسته. با انبردست صفحه را به حالت دلخواه برگردانید سپس باز می شود.
• هنگام کار با سپر مراقب باشید. قطعات فلزی را لمس نکنید - خطر برق گرفتگی وجود دارد. اشیاء را از سپر خارج نکنید - این خطرناک و غیرقانونی است. سعی نکنید به منظور صرفه جویی در هزینه از کارکرد کنتور جلوگیری کنید - چنین اقداماتی غیرقانونی است و شما برای آن جریمه خواهید شد.
• تکمیل شدن اقدامات لازم، فراموش نکنید که درب پانل ها را ببندید و قفل ها را قفل کنید.

نحوه باز کردن جعبه تلویزیون کابلی در ورودی

موارد اضطراری وجود دارد که در عملکرد تلویزیون کابلی وقفه ایجاد شود. باید با ارائه دهنده تلویزیون تماس بگیرید و دو تا سه روز منتظر بمانید تا کاربر دوباره وصل شود. اگر کاربر نمی خواهد منتظر بماند، می توانید سعی کنید جعبه کابل را خودتان باز کنید و مشکل را برطرف کنید.

می توانید از همان روشی که برای باز کردن سپر استفاده کنید استفاده کنید. شما به سادگی می توانید قفل را قطع کنید، اما در این صورت مشترک باید به ارائه دهنده تلویزیون توضیح دهد که چرا این کار را انجام داده است. بهترین گزینه- با ارائه دهنده خود تماس بگیرید حتی اگر مجبور باشید صبر کنید، همه اقدامات قانونی خواهد بود.

نتیجه گیری

حتی بدون کلیدهای پنل، روش هایی وجود دارد که به شما امکان می دهد قفل ها را بشکنید. با این حال، این باید فقط در صورتی انجام شود که واقعاً یک وضعیت اضطراری رخ دهد - هنگامی که دوشاخه ها به دلیل تغییر در جریان مستقیم قطع می شوند یا اگر مشکوک به خطر آتش سوزی وجود دارد. رعایت قوانین ایمنی و دست زدن به اشیاء فلزی ضروری است، زیرا ممکن است برای انسان خطرناک باشد. باز کردن قفل ها از روی کنجکاوی بیهوده فایده ای ندارد.

آپارتمان های مدرن، به عنوان یک قاعده، مجهز به پانل های الکتریکی جداگانه هستند. اما ساکنان خانه های قدیمی چندان خوش شانس نبودند. تجهیزات در فرود قرار دارد و برای دو، سه یا حتی چهار همسایه طراحی شده است. مالکان کلیدی برای پنل ندارند. در صورت از بین رفتن ترافیک یا موقعیت های تهدید کننده زندگی (مثلاً آتش سوزی)، رسیدن به سوئیچ برای آنها بسیار دشوار است.

تابلو برق چیست؟

یک تابلو توزیع برق مدرن در یک منطقه مسکونی یا کاری یک تابلو جمع و جور، راحت و زیبایی ظاهری است که برای نصب مدولار بر روی این تابلو در نظر گرفته شده است. دستگاه های خاصبرای اطمینان از دریافت جریان الکتریکی از شبکه های فشار قوی خارجی و عمومی و همچنین توزیع جریان از طریق شبکه الکتریکی داخلی یک آپارتمان، خانه یا کلبه.

هدف تابلو توزیع کنترل برق رسانی به آپارتمان ها و در نظر گرفتن میزان مصرف آن است. علاوه بر این، وی مسئولیت دستگاه های تلفن و شبکه اینترنت را نیز بر عهده دارد.

ویژگی های کلی پانل های کف:

• آنها می توانند قدیمی (در خانه های ساخته شده در قرن گذشته یافت می شوند) و جدید (در ساختمان های مدرن) باشند، تفاوت آنها در ساختار داخلی است.
• هر یک از آنها حداقل دو و اغلب سه محفظه دارد: یکی از آنها دارای کنتور برق است و دیگری مسئول دستگاه هایی است که با جریان ضعیف کار می کنند (اینترنت، تلفن). هر محفظه مجهز به درب قابل قفل مخصوص خود است.
• محفظه با دستگاه های اندازه گیری باید مجهز به پنجره های مخصوص باشد که نشانگرهای دستگاه ها به وضوح قابل مشاهده باشد.
• مواد سپر در ورودی فقط می تواند فلزی با مجموعه ای از خواص لازم باشد.
• برای نصب آن، یک شکاف در دیوار در فرود انتخاب کنید.
• درها آزادانه با زاویه 95 درجه باز می شوند.
• دسترسی افراد خارجی به دستگاه پانل با استفاده از قفل محدود شده است.
• انواع و انواع تابلو برق.

مطمئناً بیش از یک بار اختصاراتی مانند: SHE، VRU، OSCH و غیره را در بیلبوردها دیده ایم. همه این حروف پیچیده ماهیت دستگاه ها را پنهان می کند که برای کسانی که مستقیماً به آنها سرویس می دهند می دانند و گاهی حتی کسانی که تابلوهای برق را سرویس می کنند آنقدر به این مخفف عادت می کنند که به اهداف آنها فکر نمی کنند. بنابراین، بیایید شروع به بررسی انواع و انواع تابلوهای برق از تابلوی اصلی، "پادشاه" تابلوهای برق کنیم.

برد توزیع اصلی (MSB).

تابلوی اصلی برای ورودی خطوط برق، اندازه گیری برق و توزیع خطوط برق برای اجسام طراحی شده است. این دستگاه همچنین در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار در شبکه های منبع تغذیه محافظت می کند. اگر سلسله مراتب تابلوهای برق را در نظر بگیریم، تابلوی اصلی در سطح بسیار بالایی قرار دارد. اصلی

تخته توزیع اغلب در قلمرو پست ترانسفورماتور (TS)، دیگ بخار و تأسیسات تولید قرار دارد.

تابلو برق ورودی (IDU).

این دستگاه که شامل مجموعه ای از اتوماسیون و سازه های الکتریکی است، برای دریافت مقدماتی استفاده می شود کابل برق، توزیع خطوط تامین برای ShchE, ShchK, ShchO, ASU, اندازه گیری برق, حفاظت از خطوط از اضافه بار و اتصال کوتاه. نصب شده در ورودی مسکونی، ساختمان های عمومی، و همچنین در محل تولید(کارگاه ها).

انتقال اضطراری ذخیره (AVR).

پنل AVR مجهز به اتوماسیون ویژه است. ATS برق را از منبع اصلی به یک منبع اضافی (ژنراتور) در صورت خرابی منبع اصلی برق تغییر می دهد. پس از رفع حادثه، ATS از ژنراتور به خط اصلی منتقل شده و پس از چند دقیقه ژنراتور متوقف خواهد شد. در ساختمان های صنعتی، تجاری، عمومی و همچنین در کلبه ها استفاده می شود.

تخته کف (SHE).

مورد استفاده در مسکونی و ساختمان های اداریبرای توزیع برق به 1 تا 6 آپارتمان.

سپر اساساً به سه قسمت تقسیم می شود:

• محفظه توزیع ( اتوماسیون مدولاربرای گروه های مدارهای الکتریکی).
• بخش حسابداری ( کنتور برق).
• محفظه مشترکین (تلفن، اینترکام، تلویزیون، رادیو و غیره).

پانل آپارتمان (ع).

به عنوان یک قاعده، در ورودی آپارتمان در منطقه راهرو قرار دارد. هدف اصلی ShchK اندازه گیری برق، توزیع خطوط برق گروهی در آپارتمان، اتوماسیون مدولار محافظت می کند. مدار الکتریکیاز اضافه بار و اتصال کوتاه. ShchK فاکتور و نصب داخلی، نسخه های فلزی و پلاستیکی.

پانل آپارتمان به دو دسته تقسیم می شود:

• Shchku – پنل حسابداری آپارتمان.
• ShchKR - هیئت توزیع آپارتمان.

تخته روشنایی (OSH).

تابلوهای روشنایی در اماکن اداری، خرده فروشی و اداری برای روشن و خاموش کردن خودکار اتوماسیون به ندرت نصب می شوند. ShchO از خطوط خروجی در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه محافظت می کند.

تابلوهای روشنایی به دو دسته تقسیم می شوند:

• OSHV (پانل روشنایی با سوئیچ).
• UOSCHV (پانل روشنایی توکار با سوئیچ).

کنترل پنل (کنترل پنل).

اتاق کنترل برای کنترل اتوماسیون استفاده می شود که وظیفه مکانیزم هایی مانند تهویه، گرمایش، اعلام حریق و غیره را بر عهده دارد. پارامترها به صورت دستی تنظیم می شوند.

چگونه خود تابلو برق را بدون کلید باز کنیم؟

1. با مکان و هدف درهای راهرو آشنا شوید. معمولا سه تا هستند. در سمت چپ دو در وجود دارد: افقی، و زیر آن - مربع. پشت اولی آنها ماشین آلات و پشت دومی کنتورهای برق وجود دارد. در سمت راست یک در عمودی وجود دارد که در پشت آن دستگاه های کم ولتاژ قرار می گیرند، به عنوان مثال، تقویت کننده های آنتن و تقسیم کننده ها، بلوک های ترمینال تلفن. گاهی اوقات سپرهایی با پیکربندی متفاوت یافت می شوند. 2
2. قفل های هر در را بررسی کنید. اگر مجهز به صفحات مستطیلی بیرون زده هستند، می توانید هر کدام را با استفاده از انبردست باز کنید. موقعیت افقی صفحه مطابق با وضعیت عمودی زبان (قفل باز) است و برعکس، وقتی صفحه به صورت عمودی قرار می گیرد، زبان در حالت افقی قرار می گیرد (قفل بسته است). در طول تعمیرات اساسی، پانل های جلویی راهرو گاهی با قفل های جدید با قفل هایی شبیه به جعبه های پست جایگزین می شوند. در این مورد، اغلب به ساکنان کلید فقط درهای با ماشین های اتوماتیک داده می شود. درست مثل یک صندوق پستی آن را باز و بسته کنید.
3. هنگامی که هر یک از درها باز است، قوانین زیر را رعایت کنید. به هیچ چیز فلزی داخل سپر دست نزنید، حتی اگر کاملاً مطمئن هستید که ولتاژ بالایی روی آنها وجود ندارد - ممکن است اینطور نباشد. سعی نکنید وسایلی را که به شما تعلق ندارد از بین ببرید. این حتی در مورد متری که آپارتمان شما از طریق آن متصل است نیز صدق می کند - اغلب متعلق به سازمان تامین برق است. هیچ گونه اقدامی با هدف توقف یا پیچیدن کنتورها انجام ندهید، مهر و موم ها را از آنها جدا نکنید. قطع کننده های مدار را که آپارتمان های دیگر از طریق آن برق می گیرند را خاموش نکنید، مگر در مواردی که لازم است، مثلاً به دلیل آتش سوزی یا جراحت برق دریافتی توسط یکی از همسایگان.
4. اگر کنتورهای الکترونیکی با کنترل دارید، می توانید درب پنل مربوطه را باز کرده و دکمه های قرار گرفته روی آن را فشار دهید تا از میزان مصرف برق ماه های گذشته در ساعات مختلف روز مطلع شوید. این کار را با احتیاط انجام دهید تا به قطعات برقی نزدیک دست نزنید. روش کنترل شمارنده ها با استفاده از دکمه ها در دستورالعمل های آن توضیح داده شده است. عقب بردن یا متوقف کردن آن از صفحه کلید غیرممکن است. دکمه های کنتور همسایگان را فشار ندهید.
5. در صورت نیاز به تعمیر سیم کشی برق، دری که ماشین ها پشت آن قرار دارند را باز کنید. دو مورد از آنها را پیدا کنید که با شماره های مشابه شماره آپارتمان شما مشخص شده اند. پس از خاموش کردن رایانه ها و سایر دستگاه هایی که نمی توانند افت ناگهانی برق را تحمل کنند، بررسی کنید که کدام مدار شکن لوسترها را تغذیه می کند و کدام یک سوکت ها را تغذیه می کند. در مواقع اضطراری، باید سریعاً دستگاه ها را خاموش کنید، بدون اینکه منتظر بمانید تا کامپیوترها خاموش شوند.
6. لطفاً توجه داشته باشید که زنگ و پریز بین درهای حمام معمولاً از طریق همان دستگاهی که لوسترها کار می کنند تغذیه می شود. در طول تعمیرات سیم کشی، شخصی باید در کنار تابلو بایستد تا اطمینان حاصل شود که هیچ کس به تابلو نزدیک نشده و جریان برق را بازیابی می کند. ماشین ها را با احتیاط خاموش و روشن کنید تا به گیره ها و سیم های در معرض آن ها دست نزنید.
7. پس از اتمام کار با دستگاه های قرار گرفته در پنل، حتما تمامی درهای آن را ببندید و قفل کنید.

بازرسی پیشگیرانه تابلو برق

عملکرد پانل کف باید توسط متخصصی از شرکت مدیریتی که ساختمان آپارتمان در اختیار آن قرار دارد حداقل سالی یک بار بررسی شود.

متأسفانه این قانون فقط در کلمات وجود دارد. در زندگی، یک تعمیرکار تنها پس از خرابی یا اضطراری با شما تماس می گیرد و شما می خواهید از هر دو اجتناب کنید. یا، فرض کنید در حال خرید یک آپارتمان هستید و باید وضعیت سیم کشی را ارزیابی کنید.

شما می توانید یک بازرسی پیشگیرانه را خودتان انجام دهید، نکته اصلی رعایت الزامات ایمنی است.

برای بازرسی مستقل محافظ راهرو، دستورالعمل های گام به گام زیر را دنبال کنید:

1. بررسی وضعیت خارجی دستگاه. اگر ترک، تراشه یا ایرادات جدی نداشته باشد و قفل در با کلید محکم بسته شود، همه چیز خوب است.
2. ارزیابی وضعیت دستگاه های داخلی. ماشین‌ها باید علامت‌گذاری شوند و کابل‌ها و سیم‌ها باید به وضوح و واضح برچسب‌گذاری شوند.
3. قابلیت سرویس دهی اتصالات تماسی قوانین زیر برای نقاط اتصال سیم و فلز اعمال می شود:زنگ زدگی را بررسی کنید؛ بازرسی اتصالات پیچ و مهره ایوجود واشر را بررسی کنید و مهره ها را بهتر سفت کنید. پس از این به اتصالات سیم ها با کنتور اتوماتیک توجه کنید.
4. بهره برداری از دستگاه های سوئیچینگ تابلو. پس از بررسی تمام کنتاکت ها، سفت شدن مهره ها و سفت شدن پیچ ها، لازم است قابلیت سرویس را بررسی کنید. دستگاه های اتوماتیک. ولتاژ را به تابلو برق برگردانید و تمام دستگاه های اتوماتیک را روشن کنید.

سپس همه چیز بسیار ساده است. روی دکمه تست کلیک کنید. دستگاه هایی که به کار خود ادامه می دهند معیوب هستند و باید تعویض شوند. قبل از آزمایش، باید مطمئن شوید که مخاطبین دور نمی شوند، در غیر این صورت نتیجه غیر قابل اعتماد خواهد بود.

آنتون

همه چیز با یک کلید استاندارد باز می شود. ما 2 نوع از آنها داریم - یکی مانند قفل های باستانی با ریش و دومی به سادگی یک قطعه آهنی برش شکل است. هر دو نوع در فروشگاه های سخت افزار یا از نمایندگی های کلیدی در بازار فروخته می شوند.

کنستانتین

واقعاً درست است که هیچ ترفندی در برابر ضایعات وجود ندارد)))))))) سپس کسانی که پانل را تعمیر می کنند به انجمن می آیند.

کولسنیچنکو مارگاریتا

پیچ گوشتی یا چیزی که شکلی صاف دارد

سارقان درها را به روش های مختلفی از جمله استفاده از مواد منفجره باز می کنند. من طعنه نمیزنم رویکرد در اینجا نیز یکسان است. با روش های ملایم شروع کنید و به سراغ روش های خشن تر بروید. بعید است که مواد منفجره مورد نیاز باشد. آنهایی که ناهموار هستند عبارتند از کلاغ و حفاری.

trakoff@

در تئوری، کلید باید در شرکت مدیریت باشد (مثلاً در دفتر مسکن) می توانید آنجا بپرسید

وادیک

می توانید سعی کنید حلال را داخل آن بریزید سوراخ کلیدیا اسید غلیظ نشده باشد. "ودشکا" مطمئن نیست که با آن کنار بیاید. برای شکایت به اداره مسکن مراجعه کنید. اگر در همان پنل یک برقکار وجود دارد، باید خودتان آن را تعمیر کنید.

یوری موروزنکوف

انبردست

اولگا کوزنتسوا

صندوق پستی را با کلید باز کردم. مردی از آینده...

با استفاده از لنگ یا میله فضولی :))))))) اما در کل فقط در محل قفل را فشار داده و از وسط بکشید…. یک بار و تمام شد... فقط فراموش نکنید که آن را ببندید، در غیر این صورت جریمه خواهید شد :))))) یا می توانید از یک پیچ گوشتی قدرتمند برای چرخاندن کل قفل استفاده کنید. . اما این فقط در صورتی است که زبانه قفل چرخشی باشد و جمع نشود….

نتیجه گیری

برای پاسخ به این سوال: چگونه پانل در ورودی را بدون کلید باز کنیم، باید روش زیر را امتحان کنید.

• علاوه بر کلید اصلی، یک پیچ گوشتی سر صاف نیز مناسب است. باید نازک باشد. ما آن را داخل قفل قرار می دهیم و سعی می کنیم آن را بچرخانیم. در بیشتر موارد با مکانیسم های ساده کار می کند.
• اگر قفل قفل است، می توانید نیروی فیزیکی و یک کلاغ را امتحان کنید. قفل ها را می توان به راحتی با یک اهرم مکانیکی یا کلید اصلی باز کرد. اگر سوال بعدی پیش بیاید: نحوه باز کردن تابلو برق در ورودی بدون کلید، فقط باید با متخصصان تماس بگیرید. امروزه شرکت هایی وجود دارند که در باز کردن قفل تخصص دارند انواع مختلفبدون کلید و بدون آسیب رساندن به مکانیسم قفل.

هر وسیله حفاظتی عمر کاری مشخصی دارد و قطع کننده مدار نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر این دستگاهدر صورت خرابی، باید فوراً تعویض شود. نحوه صحیح جایگزینی و همچنین آنچه باعث نقص می شود نه تنها برای یک برقکار بلکه برای هر صاحب خانه نیز مهم است تا بتواند مشکل را اصلاح کند. اضطراری. در این مقاله به طور مفصل به نحوه تعویض دستگاه در پنل و اینکه چه کسی باید هزینه این کار را در موارد مختلف پرداخت کند، خواهیم دید.

دلایل تعویض ماشین آلات

دو دلیل اصلی وجود دارد:

1. عملکرد مکرر حفاظت حرارتی.
2. به طور مداوم تا حد مجاز کار می کند.

این اتفاق می افتد که حتی پس از اولین عملیات سیستم حفاظت حرارتی، دستگاه از کار می افتد. با این حال، غیرممکن است که این آسیب را از خارج متوجه شوید. مهم است بدانید که انتشارات الکترومغناطیسی و حرارتی یکسان نیستند. بیشتر اوقات ، خرابی ها به دلیل سوختن و متعاقباً احتراق کامل گیره های تماس و همچنین محفظه های خود دستگاه های مدولار رخ می دهد. این عمدتاً از طریق تماس غیرقابل اعتماد و بی کیفیت اتفاق می افتد. اگر سیم کشی با سیم آلومینیومی باشد، در نقاط اتصال سیم به مرور زمان ضعیف می شود. آلومینیوم فلز نرم تری است و اتصالات تماسی با سیم آلومینیومی با گذشت زمان ضعیف می شود و آلومینیوم شناور می شود. برای جلوگیری از عواقب منفی، لازم است گیره های تماس دستگاه ها را هر 2-3 سال یکبار سفت کنید.

دلیل دیگر نقص ساخت است، اما این اتفاق بسیار نادر است. برای جلوگیری از نقص، نباید در هزینه صرفه جویی کنید و ماشین های اتوماتیک را انتخاب کنید برندهای معروف. ما در یک نشریه جداگانه در مورد آن صحبت کردیم. باید مراقب باشید، زیرا در هنگام نصب این نقص به هیچ وجه خود را احساس نمی کند، اما تحت بار قطعا خود را نشان می دهد. صرف نظر از دلیل توقف کار دستگاه، دستگاه باید فوراً تعویض شود، در غیر این صورت ممکن است خرابی منجر شود.

همچنین در صورت وجود دوشاخه های قدیمی و نه قطع کننده های مدار جدید، نیاز به تعویض وسایل حفاظتی ایجاد می شود. در مورد آن هم مفصل صحبت کردیم!

تکنولوژی جایگزینی

حذف مدار شکن قدیمی

تعمیر یا ترمیم چنین دستگاه هایی انجام نمی شود. دلیل این امر کاملاً است مدار پیچیده، و در عین حال خرید ماشین آلات جدید ارزان خواهد بود. اصولاً اگر این دستگاه خراب شود، به سادگی با یک دستگاه جدید با مشخصات مشابه، یعنی با همان رتبه، کلاس و ظرفیت شکست، جایگزین می شود.

قبل از جدا کردن دستگاه، لازم است خطی که دستگاه در حال تعویض را از شبکه تامین می کند، کاملاً قطع شود. گاهی اوقات تعویض تحت ولتاژ انجام می شود، اما در چنین مواردی تعویض فقط باید توسط متخصص انجام شود. اگر کار بدون خاموش کردن برق انجام می شود، باید بسیار مراقب و مراقب باشید، به خصوص اگر مسکن در بسیار است وضعیت بد، مانند عکس زیر.

به طور معمول صفحات گیره به یکدیگر جوش داده می شوند و حذف پیچ گیره را غیرممکن می کند. برای انجام برچیدن در چنین وضعیت دشوارشما باید مهارت و تجربه خاصی داشته باشید. برای ساده کردن کار، ابتدا باید یک منبع سیم در تابلوی برق بگذارید.

اگر سیم متصل به دستگاه ذوب شود، دستگاه سوخته است، سپس هنگام نصب دستگاه جدید، قسمت سوخته و ذوب شده سیم باید به طور کامل برداشته شود و فقط یک سیم تمیز و تازه کنده شده باید به دستگاه جدید وصل شود - این تنها راه برای اطمینان از قابلیت اطمینان است. یعنی در هر صورت باید ذخیره باشد. اگر ذخیره ای وجود نداشت و مجبور بودید یک سیم سوخته مخصوصاً یک سیم آلومینیومی را مانند عکس وصل کنید، احتمال زیادی وجود دارد که تماس دستگاه دوباره بسوزد، زیرا هسته ای که در معرض گرمای بیش از حد قرار گرفته است. دیگر ظرفیت بارگذاری یکسانی ندارد و ممکن است از یک سیم کامل شکننده تر باشد.

بیشتر کلیدهای مدار در یک تابلوی برق فقط وظیفه یک خط را دارند که مثلاً پریزها یا روشنایی یک ساختمان مسکونی را تغذیه می کند. بنابراین، خاموش کردن چنین دستگاهی بسیار ساده است - باید بسته مقدماتی را که معمولاً روی راه پله در ورودی قرار دارد خاموش کنید.

با این حال، ممکن است نیاز به تعویض کلید قطع شود که در جلوی کنتور قرار دارد که به آن قطع کننده مدار ورودی نیز می گویند. دستگاه ورودی، اگر در ساختمان خروشچف یا پانل چند طبقه باشد، روی پله ها در تابلو برق نیز قرار دارد. در خانه های خصوصی، چنین دستگاهی می تواند 380 ولت باشد، آن را قطع کننده مدار سه قطبی نیز می نامند. تعویض چنین قطع کننده مدار توسط یک متخصص انجام می شود، زیرا ماشین های ورودی در پانل آب بندی شده اند و شکستن مهر و موم جریمه قابل توجهی را در پی خواهد داشت.

پس از خاموش کردن برق، باید با نشانگر چک کنید و مطمئن شوید که برق به طور کامل قطع شده است. سپس پیچ گوشتی مورد نیاز را انتخاب کرده و پیچ گیره را باز کنید. پس از قطع، سیم ها باید از هم جدا شوند.

در پنل های جدید، کلیدهای مدار بر روی آن نصب می شوند. اگر در چنین محافظی برچیده شوید، بسیار ساده تر است. سوراخی در پایین دستگاه وجود دارد که یک پیچ گوشتی در آن وارد شده و به سمت پایین کشیده می شود. پس از برداشتن گیره پایینی، قسمت پایینی دستگاه را محکم کنید.

با این حال، بسیاری از خانه ها هنوز دارای کلیدهای مدار قدیمی هستند که روی ریل نصب نمی شوند، اما با یک پیچ بلند محکم می شوند. جدا کردن دستگاهی که در آن این پیچ ها زنگ زده یا گیر کرده اند بسیار دشوار است.

نصب یک دستگاه حفاظتی جدید

اولین کاری که برای تعویض کلید برق در پنل باید انجام دهید این است که یک کلید جدید را به جای کلید قبلی قرار دهید. روند کار به این صورت است: قفل قسمت بالایی دستگاه را روی ریل قرار دهید و قسمت پایینی را فشار دهید تا متوقف شود و کلیک کند. مرحله بعدی کار با سیم است. در صورت لزوم، آنها باید تمیز شوند، سپس آنها را در سوراخ های گیره قرار داده و پیچ را محکم کنید. همیشه باید به وضعیت سیم های متصل شده توجه کنید و در صورت وجود آثار ذوب، سوختن سیم و یا تغییر شکل شدید سیم، باید این قسمت برداشته شود و سیم برای اتصال مجدد تمیز شود.

عملکرد قطع کننده های مدار با بارگیری آنها با تجهیزات ویژه بررسی می شود - بررسی ویژگی های زمان-جریان. بدون تجهیزات ویژهتعیین اینکه یک رهاسازی حرارتی یا الکترومغناطیسی مطابق با ویژگی های اعلام شده کار نمی کند یا کار نمی کند به سادگی غیرممکن است. و معلوم می شود که خرابی دستگاه فقط زمانی قابل تشخیص است که در صورت لزوم کار نکند - یعنی فقط با عواقب ناشی از اضافه بار یا اتصال کوتاه می توان از نقص آن مطلع شد (خود دستگاه، سیم کشی یا پریز آسیب خواهد دید). یعنی می توانید یک دستگاه جدید با نقص بخرید، آن را نصب کنید، می تواند 10 سال بماند و تا زمانی که در سیم کشی برق اضطراری رخ ندهد - اضافه بار یا اتصال کوتاه، فرد مشکوک به معیوب بودن آن نیست.

همچنین باید توجه داشته باشید که یک دستگاه اتوماتیک از هر سازنده ای ممکن است دارای نقص تولید باشد. در شرکت ها، هنگامی که چندین ده دستگاه را برای یک پانل توزیع جدید سفارش می دهند، همیشه آنها را قبل از نصب بررسی (بارگیری) می کنند، زیرا اغلب محصولات معیوب، حتی از بهترین مارک ها، وجود دارد.

در زندگی روزمره، بررسی ها انجام نمی شود، بنابراین همیشه باید یک دستگاه محافظ اضافی در ورودی نصب شده باشد که در صورت خرابی یکی از قطع کننده های مدار، بخش آسیب دیده سیم کشی برق را قطع می کند. و برای اطمینان، بهتر است یک قطع کننده مدار ورودی اضافی در پانل خانه داشته باشید، زیرا دستگاهی که با متر در ورودی یا روی یک تکیه گاه قرار دارد، بیشتر قرار دارد و بر این اساس، حساسیت کمتری به افزایش جریان دارد. . همچنین، اگر دستگاه در ورودی جلوی کنتور در فضای باز نصب شده باشد، مشخصه جریان زمانی آن با تغییرات دما تغییر می کند. مثلاً هر چه دما کمتر باشد محیط زیست، هر چه جریان و زمان پاسخ رهایش حرارتی بیشتر باشد، یعنی اگر یکی از کلیدهای مدار در پنل خانه از کار بیفتد، سیم کشی آن قبل از کارکرد این کلید خراب می شود.

مهم!هنگام تعویض دستگاه با دستگاه قدرتمندتر، باید مطمئن باشید که این تغییر روی نمودار سیم کشی تأثیر منفی نخواهد گذاشت. با این حال، اگر چنین جایگزینی ضروری است، باید با یک متخصص مشورت کنید.

این ویدئو به وضوح نشان می دهد که چگونه کلیدهای مدار قدیمی را در یک تابلو برق با موارد جدید جایگزین کنید:

کار با هزینه چه کسی انجام می شود؟

در صورت خرابی دستگاه، صاحبان ممکن است سؤالاتی داشته باشند: چه کسی باید دستگاه های موجود در پنل را تغییر دهد، آیا جایگزینی پولی است یا رایگان. بنابراین اگر ما در مورددر مورد دستگاه ورودی که در جلوی کنتور قرار دارد، پس از آن ملک مشاع خانه است، بنابراین شرکت باید با پولی که مالکان هر ماه می پردازند، آن را خریداری و تعویض کند.

با این حال، همچنین مهم است که بدانید تجهیزات حفاظتی باقیمانده با هزینه چه کسی تعویض می شود. هر چیزی که پشت کنتور قرار دارد متعلق به صاحب این ملک است پس باید خودتان آن را خریداری و تعویض کنید. البته می توانید خودتان کلید برق را تعویض کنید اما اگر متخصص این کار را انجام دهد بهتر است.

این تمام چیزی است که می خواستم در مورد نحوه تعویض دستگاه در داشبورد با دستان خود به شما بگویم. امیدواریم مال خودمون دستورالعمل های گام به گامبرای شما مفید بود و به شما کمک کرد تا ماهیت جایگزینی را درک کنید!