ساختن سرداب به سختی ساختن خانه نیست. اما برای اینکه مواد غذایی به مدت طولانی در آن نگهداری شوند، لازم است میکروکلیمای صحیح ایجاد شود که با طراحی آن حاصل می شود. بیایید انواع زیرزمین ها و انواع مواد مورد استفاده، گزینه های تهویه و همچنین را در نظر بگیریم ساخت و ساز مرحله ایبا عکس و فیلم

برداشت محصول کافی نیست، باید آن را حفظ کنید. سبزیجات، میوه ها، غذاهای خانگی کاملاً در انبار نگهداری می شوند که نگهداری می شود دمای بهینهو رطوبت برای انجام این کار، تکنیک های مختلف طراحی و فنی وجود دارد که به راحتی می توان به آنها مسلط شد. دستکار خانهبرای تجهیز ویلا خود به یک یخچال تمام فصل با مصرف انرژی صفر. ساخت و ساز باید در تابستان، در هوای خشک به درستی انجام شود.

انواع سرداب

انبارها در مواد مورد استفاده، تجهیزات، مساحت و همچنین سطح عمق نسبت به صفر معمولی - سطح زمین متفاوت هستند.

انبارهایی با سطوح مختلف عمق

توصیه می شود سطح عمق را بر اساس زمین، سطح آب زیرزمینی، نوع خاک و ویژگی های آب و هوایی منطقه انتخاب کنید.

انواع سرداب: 1 - فرورفته; 2 - نیمه فرورفته; 3 - زمین

قبل از شروع کار، توصیه می شود سطح آب زیرزمینی را در ویلا تعیین کنید. اگر در نزدیکی چاهی برای دیدن سطح آب وجود ندارد، از روش قدیمی استفاده کنید. برای یافتن یک مکان خشک در سایت، قبلاً از روش ساده ای استفاده می شد: در هوای خشک تابستان در عصر، کمی پشم گوسفند بدون چربی و یک تخم مرغ تازه روی زمین پاک شده از علف قرار داده می شد و با یک کوزه یا گلدان پوشانده می شد. صبح زود بررسی کردند - اگر همه چیز در شبنم بود - آب نزدیک بود، پشم پوشیده از شبنم بود، و تخم مرغ خشک بود - آب عمیق بود، همه چیز خشک بود - آب بسیار عمیق بود.

زیرزمین بالای زمین

اگر سطح آب زیرزمینی بسیار بالا باشد، می توانید یک انبار زیرزمینی بسازید، اما پس از آن باید کار ضد آب و زهکشی جدی انجام دهید تا تبدیل به یک انبار نشود، بلکه یک چاه باشد. بهترین طراحیبرای چنین موردی، به خصوص اگر خاک در حال افزایش است - یک انبار زمین.

برای اطمینان، در ارتفاعی مانند یک خانه معمولی ساخته شده است و عایق حرارتی یک خاکریز خاکی است - خاکریزی که با یک لایه ضخیم همه طرف های ساختمان را می پوشاند، به جز ورودی که با مواد مختلف عایق بندی شده است. چمن در تمام سطح پس‌پر کاشته می‌شود که نقش تزئینی را ایفا می‌کند و از خرد شدن خاک با ریشه‌هایش جلوگیری می‌کند. معلوم می شود چیزی شبیه تپه با در است.

زیرزمین بالای زمین: 1 - کوسن زهکشی ساخته شده از ماسه و/یا سنگ خرد شده. 2 - دیوارها (چوب، آجر، سنگ)؛ 3 - خاکریز خاکی; 4 - کفپوش (تخته یا دال بتن آرمه، نمد سقف، کاه + خاک رس)؛ 5 - عایق رطوبتی دیوارها (ماستیک قیر + نمد سقف)؛ 6 - کف خشتی; 7 - کفپوش

سرداب نیمه مدفون

اگر عمق آب زیرزمینی بیشتر از 1 متر باشد، می توانید یک انبار نیمه مدفون بسازید. طراحی آن شبیه سازه ای روی زمین است، اما نیمی از آن در زمین حفر شده است. درب انبار در زیر سطح خاک قرار دارد، بنابراین توصیه می شود برای زهکشی باران و ذوب آب از ورودی و عایق بندی خود درب فراهم شود.

انبار نیمه مدفون: 1 - سقف ساخته شده از تخته، دال یا صفحات بتن مسلح. 2 - عایق حرارتی و آب (کاه + خاک رس)؛ 3 - خاک رس; 4 - استخوان زدایی خاکی; 5 - مواد سقف؛ 6 - دیوارها (الوار، آجر، بتن)؛ 7 - ماستیک قیر + نمد سقف (نمد سقفی); 8 - قلعه - خشت روغنی

سرداب عمیق

این طرح باعث صرفه جویی در مساحت سایت می شود، اما فقط در موارد کم آب زیرزمینی یا با سیستم عایق رطوبتی و زهکشی جدی ساخته می شود. برخی از ساختمان ها به سادگی با یک درب عایق حرارتی روی لولاها پوشانده می شوند، اما اگر فضای زیرزمین به اندازه کافی بزرگ باشد، بهتر است یک انبار روی آن بسازید - یک خانه چوبی با یک دریچه در کف، که عایق حرارتی برای سازه زیرزمینی و در صورتی که سقف ها از ارتفاع کافی برخوردار باشند می تواند به عنوان یک واحد خدماتی عمل کند.

انبار زیرزمینی با اتاق ابزار: 1 - عایق. 2 - لایه آهک؛ 3 - عایق رطوبتی قیر; 4 - دیوارها

سرداب با انبار - سقف شیروانی کم: 1 - سقف; 2 - زهکشی; 3 - قفسه ها؛ 4 - نگهداری سبزیجات; 5 - کف خشتی

انبار آجری کوزه: 1 - سنگ خرد شده; 2 - ماسه؛ 3 - فیلم کف؛ 4 - بتن; 5 - فیلم جانبی؛ 6 - خاک ماسه ای; 7 - دیوار آجری؛ پوشش پایین؛ 9 - خاک رس. برای فرود و بالا رفتن در داخل، نردبانی تعبیه شده است و بالای گردن یک درپوش لولایی که با آهن پوشانده شده است.

ویدئو. انبار زیرزمینی کیسون با سطح آب زیرزمینی بالا

مواد برای ساخت یک انبار

زیرزمین ها را می توان از مواد مختلف، که خرید آنها آسان تر است یا بر اساس ترجیحات شخصی شما است. برای خاک های رسیآنها حتی سرداب ها کوچکی را به سادگی در ضخامت خاک برپا می کنند، بدون اینکه به هیچ وجه کف و دیوارها را تقویت کنند.

برخی از ایده های الهام بخش در مورد مواد، طراحی ورودی و سرداب در بررسی عکس زیر.

ورودی یک انبار سنگی، قلعه ای در ویبرگ

سرداب بتنی که با تخته سنگ های بزرگ تزئین شده است

انبار ماسه سنگ

ورودی اصلی

انبار سنگی

ورودی انبار جاه طلبانه

انبار شراب آجری

زیبا، اصلی، پیچیده

چوب و کاه. موزه پیروگوو (کیف)

یک سرداب کاهگلی. سبک کانتری

انبار چوبی با در نظر گرفتن زمین ساخته شده است

ساخت سرداب از چوب

انبار بطری

دستگاه تهویه در انبار

متداول ترین سیستم تهویه در زیرزمین طبیعی است که بر اساس اختلاف دمای هوا در بالای کف و زیر سقف و با استفاده از دو لوله چیده شده است. یکی از آنها به عنوان کانال تامین کار می کند، دیگری هوا را از اتاق خارج می کند. خروجی های لوله در فضای باز باید از بارش و زباله محافظت شود. اگر یک دمپر کوچک در آنها نصب کنید، می توانید درجه کشش را تنظیم کنید. در زمستان، ورودی انبار اغلب بسته است.

برای سازماندهی تهویه، گرفتن لوله های با قطر بزرگ - فولاد یا پلاستیک، فاضلاب، لاک زده شده برای محافظت در برابر اشعه ماوراء بنفش راحت است. بهتر است از کانال ها به صورت عمودی به سمت بالا یا با زاویه ای بیش از 45 درجه به سمت خارج شوید. با شیب بیشتر، تهویه کمتر موثر می شود. تراز صحیح لوله ها نیز مهم است. در زیر می خواهیم نمونه ای از نصب نادرست و صحیح را به شما نشان دهیم.

نصب نادرست لوله های تهویه

نصب صحیح لوله های تهویه (مورب، سطح)

شما می توانید تهویه را افزایش دهید و آن را در تمام طول سال با نصب یک فن در لوله اگزوز افزایش دهید.

به عنوان یک قاعده، تهویه طبیعی و مجهز در انبار کافی است. اگر در حال ساختن یک اتاق بزرگ با شرایط سخت برای رطوبت و دما هستید، به عنوان مثال، یک انبار برای تهیه پنیر یا ذخیره شراب، می توانید تهویه اجباری ترتیب دهید.

مهم است که رسانایی الکتریکی زمین مرطوب را به خاطر بسپارید، سیم های الکتریکی را در لوله های عایق قرار دهید و از یک فن که با ولتاژ 12-14 ولت کار می کند استفاده کنید. همین الزامات هنگام سازماندهی روشنایی در زیرزمین به علاوه استفاده از آباژورهای ویژه اعمال می شود.

مراحل ساخت یک انبار با دستان خود

بیایید به مراحل اصلی ساخت یک انبار ساخته شده از بلوک های خاکستر و بتن نگاه کنیم.

ساخت یک سرداب نیمه مدفون با عملیات خاکبرداری آغاز می شود. آنها را می توان به صورت دستی انجام داد، اما اگر حجم خاک برداشته شده قابل توجه است، بهتر است از تجهیزات حمل و نقل زمین استفاده کنید.

یک ترانشه در امتداد محیط گودال حفر می شود تا یک پایه نواری در زیر دیوارها نصب شود. فونداسیون آماده می شود: قاب تقویتی بافندگی و بتن ریخته می شود. شن و ماسه به جای کف آینده ریخته می شود و لایه ای از خاک رس چرب در بالای آن قرار می گیرد. پس از اینکه بتن موجود در نوار استحکام پیدا کرد (یک هفته در هوای خشک)، آنها شروع به برافراشتن دیوارها و قرار دادن لوله تهویه بالاتر از انبار می کنند. ضخامت سنگ تراشی زمانی که سقف فقط بر روی دیوارها پشتیبانی می شود یک آجر کامل است، هنگامی که روی دیوارها و خاک حمایت می شود - می تواند نیمی از آجر باشد. بین سنگ تراشی و دیواره های گودال، باید بلافاصله خاک رس را که قبلاً از گودال برداشته شده ریخته و فشرده کنید.

در صورتی که امکان ورود جرثقیل به محل وجود داشته باشد، ساده ترین راه برای اجرای دال آماده است. صفحات بتن مسلح. شما می توانید چنین همپوشانی را به صورت محلی ایجاد کنید. برای انجام این کار، دیوارها با نمد سقف در بالا پوشانده می شوند و تیرهای (100x150) در بالا نصب می شوند. تخته ها روی تیرها گذاشته می شوند و یک سوراخ مربعی برای ورود باقی می گذارند و پلی اتیلن متراکم در بالای آن قرار می گیرد که لبه های آن تا 0.5 متر از ساختار فراتر می رود.

یک شبکه تقویت کننده روی فیلم گذاشته می شود، یک لوله تهویه نصب می شود و قالب های محدود کننده در اطراف دریچه قرار می گیرد. محلولی به ضخامت حداقل 5 سانتی متر بریزید.

پس از سفت شدن بتن، پوششی روی دریچه نصب می شود و سقف شیروانی با استفاده از موادی که انتخاب می کنید، در کل محوطه انبار یا درست بالای دریچه نصب می شود. اگر سقف فقط بالای دریچه باشد، بقیه منطقه با خاک پوشیده شده است - یک خاکریز ساخته می شود. دیوار جلویی تزئین شده است، درب نصب شده است، گیاهان کاشته می شوند یا چمن گذاشته می شوند.

از زمان های قدیم، مردم از زیرزمین ها (زیرزمین، زیرزمینی و ...) برای نگهداری طولانی مدت مواد غذایی استفاده می کردند. که در دنیای مدرنآنها ارتباط خود را از دست نداده اند.

اما هنگامی که نیاز به وجود می آید، این سوال پیش می آید: چگونه با دستان خود یک انبار بسازیم؟

انواع سرداب

امروزه تعداد زیادی سرداب وجود دارد. انواع آنها عمدتاً با نوع مصالح ساختمانی، سطح عمق و محل متمایز می شوند.

بنابراین وجود دارد:

• زیرزمین های خاکی، زیرزمین های آجری، سنگ، چوبی، بتنی و زیرزمین های فلزی؛
• بر اساس سطح بالای زمین: زمین، زیرزمین های مدفون، نیمه مدفون، فله و در شیب.
• زیرزمین بالکن، زیرزمین در خانه، زیر تراس، زیرزمین زیر گاراژ یا آشپزخانه، یا انباری مستقل.

اما همه این نوع انبارها اغلب فقط در یک کلبه تابستانی ساخته می شوند. به همین دلیل است که عکس‌های زیرزمین در ویلاها بسیار رایج هستند - به عنوان نمونه ای از استفاده از آنها.

برخی از مردم ممکن است با ایده یک انبار بالکن گیج شوند، اما این تنها فرصت برای کسانی است که نقشه خود را ندارند تا مقادیر زیادی غذا را ارزان ذخیره کنند.

جوهر چنین ذخیره سازی در یک جعبه چوبی با درب محکم است که با یک عایق حرارتی پوشانده شده است. برای اطمینان از یکسان بودن دما از یک لامپ رشته ای استفاده می شود که توسط رله و دماسنج تماسی روشن می شود.

یک فضای زیرزمینی زیر هر ساختمانی در حین ساخت سازه اصلی برپا می شود. این ارزانترین و گزینه با کیفیتبا این نوع سرداب دیوارهای آن شالوده بنا و سقف آن سقف طبقه زیرزمین است.

طبق روش ساخت، سرداب زیر بنا مانند یک زیرزمین معمولی ساخته شده است.

با این حال، این اتفاق می افتد که به دلایل مختلف، تاسیسات ذخیره سازی نیاز به ساخت جداگانه دارد. این نوع از زیرزمین ها هستند که ما با جزئیات بیشتری صحبت خواهیم کرد.

کجا بسازیم

انتخاب محل انبار آینده بسیار مهم است. این بستگی به تعداد افراد خانواده (هر چه تعداد افراد بیشتر باشد، انبار بزرگتر است)، به سطح آب زیرزمینی (اگر یخچال در آب باشد، بعید است که چیزی زنده بماند)، به دسترسی (هرچه راحت تر باشد) رویکرد به آن، بهتر است).

برای پاسخ به این سوال که چگونه می توان یک مکان ذخیره سازی ساخت، بهترین گزینه برای یک خانواده 4-5 نفره اتاقی به ابعاد 2 در 2 متر، تا عمق 3 متر است که در بالاترین نقطه سایت قرار دارد.

در چنین شرایطی، یک انبار در ویلا را می توان به آرامی و کارآمد ساخت تا سال ها دوام بیاورد.

چگونه باید ساخت

دقیقاً 2 راه برای ساخت انبار وجود دارد: گودال و سینک. با گزینه پایین آوردن، جعبه زیرزمین روی سطح ساخته می شود و تنها پس از آن به تدریج در زمین دفن می شود و خاک را از بین می برد.

روش حفره ای رایج ترین است. در این حالت ابتدا یک گودال فونداسیون متناسب با ابعاد زیرزمین آینده با افزایش تحمل نیم متر ایجاد می شود و انبار در آن مونتاژ می شود.

در گودال کار کنید

با انتخاب گزینه گودال و حفر خود گودال ، مشکل پیش می آید - چگونه می توان انبار بعدی را ساخت؟

برای این کار باید موارد زیر را انجام دهید:

توجه داشته باشید!

• پایه را آماده کنید؛
• ساختن دیوارها؛
• آنها را گچ کنید؛
• ساخت عایق رطوبتی؛
• انجام دکوراسیون داخلی؛
• ساخت سقف؛
• تهویه را ترتیب دهید

ساختار پایه

پایه با تراز کردن کف گودال آماده می شود. سپس آن را با سنگ خرد شده، ماسه و آجر شکسته در یک لایه حداقل 20 سانتی متری می پوشانند. لایه حاصل باید با قیر گرم شده پر شود.

لازم است آرماتور به قطر 6 میلی متر در بالا گذاشته شود و ملات بتن ریخته شود. ضخامت لایه حاصل باید 10-15 سانتی متر باشد. سپس با سفت شدن بتن، جعبه ای روی پایه گذاشته می شود.

نصب دیوار

دیوارها از آجر ساخته شده است. ضخامت آن 1 آجر است.

برای استحکام سنگ تراشی باید از سیم به قطر 4 میلی متر در فواصل 4 ردیف استفاده کرد. استفاده از آن در گوشه ها اهمیت ویژه ای دارد.

گچ کاری

دیوارها از دو طرف (خارج و داخل) گچ کاری شده اند. برای اینکه محلول گچ بهتر بچسبد، باید دیوار را خالی بگذارید.

توجه داشته باشید!

پس از گچ کاری، باید یک ماه صبر کنید تا محلول خشک شود. این دوره برای استحکام بیشتر گچ بسیار مطلوب است.

ایجاد عایق رطوبتی

برای محافظت از انبار در برابر رطوبت، باید دیوارها را با ماستیک قیر داغ بپوشانید و 2-3 لایه از مواد سقف را بچسبانید. Ruberoid به صورت همپوشانی گذاشته می شود، لایه اول عمودی است و لایه دوم افقی است.

هنگام رسیدن به پایه، لازم است که ورقه های مواد سقف روی آن قرار داده شود و با دقت چسبانده شود. پس از انجام این کار، فضای بین دیواره گودال و جعبه را می توان پر کرد.

دکوراسیون داخلی سرداب

پس از انجام تمام کارها، زمان شروع کار بر روی محتوای داخلی زیرزمینی است. هر کس برای خودش تصمیم می گیرد - می توانید دیوارها را سفید کنید یا می توانید آنها را با کاشی بپوشانید.

توصیه می شود قسمت پایینی را با نمد سقفی که با قیر چسبانده شده است بپوشانید و روی آن کاشی بگذارید.

توجه داشته باشید!

پوشش سرداب

جعبه به دست آمده را می توان با یک دال بتنی یا چوب (چوب، کنده، تخته) پوشاند.

نوع همپوشانی کاملاً به توانایی های مالی و در دسترس بودن مواد بستگی دارد.

نصب تهویه

تهویه در انبار عنصر مهمی از عملکرد عادی آن است. برای ایجاد تهویه از 2 لوله (اگزوز و ورودی هوا) استفاده می شود. یکی از آنها در سطح کف قرار می گیرد و دیگری به سقف نزدیک تر است.

قطر لوله ها به حجم انبار بستگی دارد.

جنس لوله ها می تواند متفاوت باشد (فلز، پلاستیک، آزبست سیمان). برای فصل زمستان، لوله ها باید هم از بیرون و هم از داخل با کرفس پوشانده شوند.

اگر انبار شما یک ساختمان جداگانه است و هیچ اتاق دیگری در بالای آن وجود ندارد، توصیه می شود یک انبار بسازید - سقفی که عملکردهای محافظ و طراحی را انجام می دهد. این انبار را از بارش محافظت می کند و می تواند به طور هماهنگ در چشم انداز سایت ادغام شود.

عکس زیرزمین DIY

انبارها و فضاهای زیرزمینی برای نگهداری محصولات کشاورزی مناسب هستند. اما هر خانه ای نمی تواند زیرزمین داشته باشد و حتی در منطقه ای با سطح آب زیرزمینی بالا نیز می توان انباری ساخت. مهم است که بدانیم کجا و چگونه.

انتخاب مکانی برای انبار

بهترین مکان برای یک انبار، روی یک تپه طبیعی یا مصنوعی است. اگر هیچ تفاوتی در منطقه وجود ندارد، باید "خشک ترین" منطقه را با آب های زیرزمینی کم پیدا کنید. از روی پوشش گیاهی می توان فهمید - جایی که کوتاه ترین است، آب دور است.

ایده آل اگر شما یک مطالعه زمین شناسی از سایت (سفارش در هنگام برنامه ریزی یک خانه). محل آبخوان ها در آنجا با دقت کافی نشان داده شده است. اگر چنین مطالعه ای وجود نداشته باشد، سطح تقریبی آب زیرزمینی را می توان با عمقی که سطح آب در چاه ها قرار دارد تعیین کرد.

بیشترین بهترین مکانجایی که می توانید یک انبار درست کنید - روی یک تپه طبیعی

گزینه دیگر حفر چاه به عمق حدود 2.5 متر در محل پیشنهادی است. اگر آب در آن نیست، می توانید یک انبار دفن شده 2 متر یا کمی بیشتر بسازید. حفاری یا در بهار، پس از آب شدن برف و یا در پاییز پس از بارندگی شدید ضروری است. در این زمان، سطح آب زیرزمینی در بالاترین حد خود قرار دارد و نیازی نیست نگران غافلگیری در قالب سیل باشید.

بر اساس نتایج تحقیقات، نوع انبار مشخص می شود:

• اگر سطح آب زیرزمینی کمتر از 1.5 متر از سطح باشد، می توانید یک انبار عمیق بسازید.
• اگر سطح آب 80 سانتی متر باشد، می توانید آن را نیمه مدفون کنید.
• یک انبار روی زمین بیشتر یک مرکز نگهداری سبزیجات است. به حجم زیادی کار نیاز دارد و به ندرت در خانوارهای خصوصی انجام می شود.

نوع دیگری از زیرزمین وجود دارد - یک طبقه زیرزمینی، که در صورت داشتن پایه کافی بلند (1.5 متر یا بالاتر) در زیر خانه نصب می شود. سپس گودال کوچکی به اندازه 2*2 متر حفر می کنند که عمق آن بیشتر از یک متر نیست. در قسمت پایین، روی دیواره های گودال، عایق رطوبتی گذاشته می شود، شن (10-15 سانتی متر) ریخته می شود و کف تخته ای گذاشته می شود. اگر آب از قبل نزدیک است، بهتر است دال بتنی را با استفاده از تکنولوژی استاندارد بریزید.

دیوارها با آجر چیده شده اند یا یک قاب از چوب آغشته ساخته شده است و بیرون به خوبی عایق بندی شده است. سقف سرداب زیر خانه زیر سطح کف ساخته شده و همچنین عایق بندی شده است. یک درپوش کمی بزرگتر در کف نصب شده است. در این مرحله عملیات ساخت طبقه زیر زمین به پایان می رسد. این نوع انبار فقط در یک خانه دائمی معنی دارد - همیشه دمای مثبتی خواهد داشت. در خانه های فصلی بدون گرمایش، در زمستان یخ می زند، بنابراین هزینه چنین انباری در ویلا بی معنی است.

مواد

انتخاب مواد برای انبار نیز به سطح آب زیرزمینی بستگی دارد. در یک مکان خشک، می توانید از هر چیزی که می خواهید بسازید - هر ماده ای که برای این اهداف مناسب است: چوب آغشته شده، آجر، بتن، بلوک های ساختمانی.

اگر آب نزدیک به سطح باشد، لازم است که ماده از رطوبت نترسد، رطوبت سنجی پایینی داشته باشد (ترجیحاً نزدیک به صفر) یا توانایی کاهش قابل توجه آن را داشته باشد. اما، به طور کلی، فقط بتن و فلز این الزامات را برآورده می کنند. بتن ارجح است - قطعاً از خیس شدن نمی ترسد ، آب را خیلی جذب نمی کند ، اگرچه می تواند آن را از طریق مویرگ ها هدایت کند. بتن برای آنچه هست خوب است راه های مختلف، عملاً آن را به هر شکلی برای آب غیر قابل نفوذ می کند:

• افزودنی ها افزودنی هایی هستند که خواص خاصی به بتن می دهند. همچنین افزودنی هایی وجود دارد که آن را عملاً غیر رسانا و غیرجذب آب می کند.
• رطوبت سنجی را می توان با ارتعاش بتن در حین تخمگذار کاهش داد (ویبراتورهای مخصوص بتن وجود دارد). به دلیل فشردگی سازه، چگالی آن به طور قابل توجهی بیشتر می شود و رطوبت آن کاهش می یابد.
• درمان با اشباع نفوذ عمیق. برای بتن از ترکیبات پایه سیمانی حاوی پلیمرها استفاده می شود. پلیمرها مویرگ هایی را که آب از طریق آنها نشت می کند مسدود می کند. عملیات مضاعف به شما امکان می دهد تا 6-8 برابر میزان رطوبت تراوش از بتن را کاهش دهید.
• رنگ لاستیکی. از آن برای استخرهای شنا استفاده می شود، اما در موارد شدید می تواند به جلوگیری از ورود رطوبت به انبار کمک کند.

همه این محصولات به صورت ترکیبی، یا یکی دو مورد برای انتخاب، به خشک نگه داشتن انبار حتی در مناطقی با سطح آب زیرزمینی بالا کمک می کند.

شما همچنین می توانید یک انبار بر روی آب های زیرزمینی بالا از فلز بسازید. یک جعبه مهر و موم شده به اندازه مورد نیاز تهیه می شود و اسپیسرها به پایین و دیوارها جوش داده می شوند. این جعبه فلزی در خارج با یک ترکیب ضد خوردگی (چند بار) درمان شده و در زمین دفن شده است. اگر درزها به خوبی ساخته شوند، آب به بیرون نشت نمی کند، اما مشکل دیگری وجود دارد - اگر مقدار آب زیاد باشد، می توان این جعبه را به سطح فشار داد. برای جلوگیری از این اتفاق، اسپیسرها جوش داده می شوند، اما آنها فقط تا فشار خاصی که توسط آب ایجاد می شود کمک می کنند. ممکن است اتفاق بیفتد که چنین انباری "پاک شود".

یک انبار فلزی نشت نمی کند، اما ممکن است "شناور" شود

هنگام ساخت یک انبار با سطح آب زیرزمینی بالا، آجرهای سرامیکی هنوز قابل قبول هستند. اما با گذشت زمان، از آب فرو می ریزد، اگرچه می توان رطوبت آن را به میزان قابل توجهی کاهش داد - چندین بار با همان اشباع نفوذ عمیق آن را درمان کنید. و با این حال آجر آب زیاد- تنها گزینه آخرین راه حل.

نحوه ساخت انبار بتنی با قالب متحرک

تکنولوژی استاندارد برای ساخت انبار بتنی بارها توضیح داده شده است. خیلی خوب نیست، زیرا برای نصب قالب به مقدار زیادی مواد نیاز است و حفر گودال سرگرم کننده نیست - باید به طور قابل توجهی بزرگتر از ابعاد زیرزمین باشد تا بتوان این قالب را نصب کرد. یک فناوری منطقی تر وجود دارد - با یک چاقوی بتنی و پر کردن تدریجی دیوارها. این تاکتیک در ساخت چاه استفاده می شود، اما می توان از آن برای ساخت سرداب استفاده کرد.

پر کردن چاقو

همه چیز با پر کردن چاقو شروع می شود. مشخصات او در شکل نشان داده شده است. در تصویر گرد کشیده شده است - زیر چاه، اما بهتر است انبار را مستطیل شکل کنید. این چاقوی بتونی درست در محل ریخته می شود. بنابراین، یک گودال کوچک در اطراف محیط انبار آینده حفر می کنیم. گودال باید از نظر مقطع مثلثی باشد، با یک اریب به داخل محیط (مانند عکس بالا).

یک قاب از آرماتور به همان شکل گره می زنیم. در این مورد استفاده شد تقویت فایبرگلاس- تحویل آن ارزان تر و راحت تر است. برای سقف و کف از فولاد استفاده خواهد شد.

هنگام ساخت قاب، خروجی های تقویت کننده را به طول 15-20 سانتی متر به سمت بالا می گذاریم - کمربند تقویت کننده بعدی به آنها بسته می شود. قاب در یک گودال پایه تمام شده پوشیده شده با فیلم نصب می شود. این کار برای اینکه دیواره های چاقو صاف باشد و به خوبی به زمین نفوذ کند لازم است.

ما بتن را در یک میکسر بتن می سازیم - حجم های کوچک مورد نیاز برای یک بار ریختن اجازه سفارش در کارخانه را نمی دهد. ما بتن درجه M 250 را می سازیم (1 قسمت سیمان M 500 به 1.9 قسمت ماسه و 3.1 قسمت سنگ خرد شده، آب - 0.75 نیاز دارد). برای افزایش استحکام، فیبر پلی پروپیلن اضافه می شود و Penetron-Admix (افزودنی برای استحکام بیشتر) در آب حل می شود.

بتن با جریان کم ساخته می شود، زیرا با ویبراتور پردازش می شود. کناره ها به صورت مرحله ای پر شدند و بلافاصله با یک ویبراتور شناور تحت درمان قرار گرفتند.

ساخت دیوار

سپس بتن با فیلم پوشانده شد و به طور دوره ای مرطوب شد. در حالی که در حال تنظیم بود، قالب در حال مونتاژ بود. یک تخته لبه‌دار 40*150*6000 میلی‌متر با یک صفحه عبور داده شد و پانل‌های قالب ساخته شده از چهار تخته فرو ریختند. معلوم شد که ارتفاع آنها حدود 80 سانتی متر است، تخته ها محکم نصب شده اند تا محلول کمتر به بیرون نشت کند.

صبر کردیم تا بتن به استحکام طراحی خود برسد (بیش از یک ماه از ریختن آن گذشته بود). برای ساخت یک انبار با استفاده از این فناوری، چاقو باید بادوام باشد. یک قاب به خروجی های تقویت کننده قبلی سمت چپ گره خورده بود ردیف بعدی. در همان زمان، ما همچنین رهاهایی در حدود 15-20 سانتی متر برای "بستن" کمربند بعدی می گذاریم.

برای افزایش استحکام قاب، گوشه ها با یک میله فلزی خم شده به شکل حرف "L" (طول ضلع 40 سانتی متر) تقویت می شوند.

پانل های قالب را نصب می کنیم. برای جلوگیری از ریزش آنها هنگام ریختن بتن، آنها را با گوشه هایی در داخل و خارج محکم می کنند. 4 گوشه در داخل (با پیچ) نصب شده است، و 2 گوشه در خارج، فاصله بین دو پانل با استفاده از پین ثابت شده است (در عکس زیر قابل مشاهده است).

برای اطمینان از صاف بودن دیوارهای سرداب و عدم خروج آب از بتن، سطح داخلیقالب با پلی اتیلن پوشانده شد. سطح اولین بتن ایستاده باید از گرد و غبار انباشته شده تمیز شود. این کار را با استفاده از سینک انجام می دهیم فشار بالا(موجود در مزرعه). در مرحله بعد قالب را نصب می کنیم و بتن می ریزیم و با ویبراتور پردازش می کنیم.

روی بتن ریخته شده را با پلی اتیلن بپوشانید و به صورت دوره ای آبیاری کنید. بعد از دو یا سه روز می توانید قالب را بردارید. پس از چند روز دیگر، می توانید شروع به پایین آوردن دیوارها کنید. برای این کار خاک را از داخل محیط جدا می کنیم. ما به طور مساوی حفاری می کنیم تا دیوارها بدون اعوجاج بنشینند.

در طول اولین بار، دیوارها حدود 60 سانتی متر فرو رفتند.

در مرحله بعد، با استفاده از فناوری "knurled" - آرماتور را می بندیم، گوشه ها را تقویت می کنیم و قالب را نصب می کنیم. فقط این بار، برای راحت تر کردن نصب سپرها، تکه های تخته را در حدود 15 سانتی متر زیر لبه پر می کردند. سپر داخلی روی آنها قرار دارد.

سپس پانل های بیرونی نصب می شوند. آنها روی پین های پایینی که از طریق هر دو سپر رزوه شده اند "آویزان" می شوند. ناودانی های بالایی عرض دیوار مورد نیاز را ثابت می کنند. سپرها در گوشه ها با گوشه های فلزی سفت می شوند.

پین هایی که سپر روی آنها آویزان است

بعدی - پر کردن، ارتعاش، پوشش، انتظار. بعد از یک هفته یا یک هفته و نیم می توانید به عمق بخشیدن ادامه دهید. این کار را تا زمانی انجام می دهیم که دیوارها در ارتفاع طراحی قرار گیرند. در این مورد، 4 پر 60 سانتی متری مورد نیاز بود. ارتفاع کل آن 2.4 متر بود به طوری که برش بالایی کمی زیر سطح زمین بود.

بطری هایی که روی آرماتور قرار می گیرند ضروری هستند تا فیلم پوشش دهنده بتن پاره نشود. معلوم شد ایده بسیار مفیدی است.

روی زمین خاکی پهن شده بود. بارهای ناهموار را جبران می کند. همچنین به عنوان یک تشک عمل می کند - سپس کار زیادی روی زانوهای شما وجود دارد.

درپوش

قاب بافتنی برای "درپوش" چاقو

برای نصب آن، چاقویی را سوراخ می کنیم که میله های تقویت کننده را داخل آن می کشیم. یک قاب متصل را به آنها می بندیم و خروجی های تقویت کننده را برای اتصال با آرماتور کف باقی می گذاریم.

قالب را می گذاریم و "درپوش" را با بتن پر می کنیم.

چاقوی سابق به "لنگر" تبدیل شد

کف بتنی انبار

بعد از اینکه بتن گیر کرد، قالب را جدا می کنیم، نوبت به ساختن کف می رسد. ابتدا پایه ساخته می شود. ماسه بر روی ژئوتکستایل (حدود 10 سانتی متر) ریخته شد، با یک بیل، سپس با چنگک، سپس با یک غلتک صاف شد. دو سطل سیمان روی تمام سطح پخش شد، با چنگک با لایه بالایی ماسه مخلوط شد و دوباره با یک غلتک فشرده شد. آنها آب را با افزودنی حل شده Penetron-Admix از یک قوطی آبیاری ریختند و آن را با دستکاری دستی فشرده کردند. پس از تراکم، شن و ماسه زیر پا له نمی شود.

این عملیات دو بار دیگر نیز تکرار شد. لایه بالایی با لبه درپوش همسطح است. بگذارید آماده سازی زیر اجاق گاز خشک شود. پس از خشک شدن، پوسته بسیار بادوام است.

پایه شسته و خشک شد. پشته تمام شده سیم 6 میلی متری را با افزایش 10 میلی متر گذاشتیم. مش به آزاد شدن آرماتور از چاقو متصل شد. روی تکه‌هایی از تخته‌ها قرار می‌گرفت که در حین ریختن آن‌ها برداشته می‌شد.

چراغ های برای ریختن بتن از دو رشته کشیده شده از گوشه به گوشه ساخته شده است - ارتفاع کل دال 10 سانتی متر است.

پوشش و تهویه

ما یک پانل قالب را جدا می کنیم ، اسکله ها را میخ می کنیم و 40 میلی متر از لبه بالایی دیوار عقب می نشینیم - این دقیقاً ضخامت تخته ها است. در یک گوشه یک لوله متر نصب می کنیم، آن را با یک گیره محکم می کنیم، در گوشه مقابل یک لوله سه متری با سه گیره نصب می کنیم.

سه پانل قالب کاملاً بر روی تخته های متصل قرار می گیرند. بقیه را جدا می کنیم و آنها را برش می دهیم تا دریچه ای برای ورود باقی بماند. شکاف های بین تخته ها مهر و موم شده است فوم پلی اورتان، پس از پلیمریزاسیون، مازاد بر روی تخته ها جدا می شود.

در زیر، از سرداب، اسپیسرها نصب شده است. در قسمت بالا با گوشه ها ثابت می شوند ، در قسمت پایین ، ضایعات زیر تخته ها گذاشته می شود تا از طریق بتن کاملاً بالغ نشوند.

قسمت بالای تخته ها و دیوار با واشر فشار قوی شسته و خشک شد. با لایه ای از نمد سقفی پوشانده شده است که با استفاده از منگنه های یک منگنه ساختمانی به تخته ها متصل شده است. ورودی سرداب به اندازه 1*1 متر انتخاب شده است، لبه های آن توسط تخته های قالب بندی محدود می شود.

بعد، قالب در اطراف محیط نصب می شود. تخته ها را محکم می کنیم و با میخ های بلند در گوشه ها محکم می کنیم. سپس آن را در نمد سقف می‌پیچیم و جداکننده‌هایی را نصب می‌کنیم که روی پایه‌های رانده شده قرار می‌گیرند. شما به اسپیسرهای قدرتمند نیاز دارید - وزن فشار زیادی به آن وارد می کند.

ما همچنین سه تیر تقویت کننده می سازیم - دو میله پایین 16 میلی متر، دو میله بالایی 14 میلی متر، آنها با یک میله 8 میلی متری به یکدیگر متصل می شوند. دو تیرچه به هم گره خوردند و آماده در جای خود قرار گرفتند و آنها را به خروجی های تقویت کننده از دیوارها وصل کردند. سومی در محل مونتاژ شد - میله های آن از تیرهای آماده عبور می کنند.

سپس یک توری از آرماتور 12 میلی متری با افزایش 20 سانتی متری می بافیم و میله ها را از روی دیوار به خروجی ها گره می زنیم. هنگام دور زدن لوله های تهویه برخی از مشکلات به وجود آمد. مجبور شدم آرماتور را خم کنم. میله هایی که نزدیک ورودی ختم می شدند 15-20 سانتی متر به سمت بالا خم می شدند. سپس قاب تقویتی ورودی به آنها بسته می شود.

برای انتقال الکتریسیته به داخل انبار، دو سوراخ ایجاد شد و سیم‌های لوله راه راه از میان آنها عبور داده شد. بعد، همه چیز با بتن پر شد.

چند روز بعد که جا افتاد، قالب بالای در ورودی نصب شد. ابتدا جعبه داخلی، سپس قاب ساخته شده از آرماتور، سپس بیرونی. با بتن هم پر شده بود.

پس از اینکه بتن به استحکام طراحی خود رسید (28 روز پس از ریختن)، دیوار نیم متر به پایین و دال کف با عایق - EPS (فوم پلی استایرن اکسترود شده) پوشانده شد. روی ماستیک قیر "تنظیم" شد - در عین حال ضد آب بود.

تکیه گاه ها به مدت دو ماه در داخل باقی ماندند. سپس تقریباً همه چیز حذف شد و فقط یک زن و شوهر باقی ماندند. اولین محصول در انبار ظاهر شد.

اکنون می دانید که چگونه با پر کردن گام به گام دیوارها یک انبار بتنی بسازید. زمان زیادی صرف شد، اما معلوم شد که هزینه ها به مرور زمان افزایش یافته است.

سرداب در ویلا ساخته شده از آجر (زیر)

زمین ویلا ما 100٪ برای ساخت یک انبار آجری مناسب است - آب زیرزمینی زیر 3 متر است، خاک متراکم و غیر قابل تحمل است، بنابراین ما یک گودال به عمق 2.5 متر حفر کردیم. ابعاد انبار 2.2 * 3.5 متر است ، بر این اساس گودال کمی بزرگتر است. ورودی انبار از یک سوراخ بازرسی خواهد بود و یک بلوک ابزار (ظرف فلزی) در بالای کل "مجتمع" نصب خواهد شد. برای صرفه جویی در هزینه، از آجر استفاده شد.

کف را طبق توصیه قدیمی ها ساخته بودند: سنگ خرد شده و آجر شکسته را به صورت لایه لایه روی کف می ریختند، همه اینها را با خشت پوشانده و فشرده می کردند. کف را با ریختن شن و ماسه که آن هم فشرده شده بود، پس از خیس کردن، صاف کردند. بعد شروع کردند به چیدن دیوارها در نیم آجر. خاک در حال افزایش نیست، بنابراین نیازی به نگرانی در مورد فشرده شدن دیوارها نیست.

شکاف باقی مانده بین آجر و دیوار گودال با خاک رس پر شده است که به خوبی فشرده شده است - محافظت در برابر آب زیاد که به دنبال جایی است که در آن نفوذ می کند.

دیوارها درست بالاتر از سطح زمین بلند شده بودند و تخته های لبه ای روی آنها گذاشته شده بود. آنها آن را محکم گذاشتند - این قالب برای دال کف انبار خواهد بود. تخته ها از زیر با اسپیسرها حمایت می شدند و یک فیلم روی آن گذاشته می شد تا از نشت بتن به داخل ترک های موجود جلوگیری شود. ما کناره های تخته را قرار می دهیم و اسلب آینده را محدود می کنیم. تخته ها در گوشه ها با اتصالات گوشه ای محکم شده بودند.

در سقف آینده، در گوشه های مخالف سرداب، دو لوله های پلاستیکی. این یک سیستم تهویه است. دال عایق بندی می شود - 5 سانتی متر EPS (فوم پلی استایرن اکسترود شده) گذاشته می شود.

مش با گام 20 سانتی متر در بالای عایق از آرماتور با قطر 10 میلی متر وصل شده است. 4 سانتی متر بالاتر از EPS قرار می گیرد، ضخامت کل دال حدود 10 سانتی متر است.

بتن از کارخانه سفارش داده شده است - ورودی ویلا وجود دارد. موقع ریختن خوب سرنیزه می کردند.

در حالی که بتن در حال "رسیدن" است، دیوارهای گودال بازرسی و مراحل داخل آن قرار می گیرند.

پس از برداشتن قالب، امکان قرار دادن یک بلوک ابزار فلزی در بالا وجود خواهد داشت.

نه زیرزمین: اگر دومی لزوماً دور از خانه قرار دارد، پس زیرزمین زیر آن یا در مجاورت آن قرار دارد. بیشتر اوقات، زیرزمین به عنوان یک سازه ساختمانی نیز پایه و اساس خانه است. زیرزمین باید زیر عمق استاندارد انجماد خاک (NGD) دفن شود. سرداب همچنین می تواند یک انبار فله ای باشد. طبقه زیرزمین اغلب در زیر سطح آب زیرزمینی (GWL) قرار دارد. همه اینها باعث می شود که زیرزمین و خانه روی آن به ویژه نسبت به حرکات خاک و عمل آب های زیرزمینی حساس باشد. علاوه بر این، زیرزمین می تواند تأثیر هر دوی این عوامل را تشدید کند. همه اینها ساخت زیرزمین را شاید دشوارترین و مهم ترین کار کل چرخه می کند. کار ساخت و ساز. وقتی بنا به سفارش به صورت کلید در دست ساخته می شود، یک خانه با زیرزمین 30 تا 100٪ بیشتر از خانه بدون زیرزمین هزینه دارد. با این حال، یک زیرزمین در یک خانه امکانات و مزایای زیادی را فراهم می کند، و ساخت زیرزمین با دستان خود و صرفه جویی در هزینه ها کاملاً امکان پذیر است. بیایید سعی کنیم بفهمیم چگونه.

زیرزمین چه چیزی را فراهم می کند؟

استفاده سنتی از زیرزمین به عنوان یک مرکز نگهداری مواد غذایی در حال حاضر مفیدتر از زیرزمین ها است: آب و هوای کوچک در آن پایدارتر است، تنظیم آسان تر است، و ورود آفات به زیرزمین بسیار دشوارتر از یک انبار است. برای کارگاه و غیره اتاق های ابزارزیرزمین نیز مناسب تر است: به همراه خانه دارای برق، گاز و گرمایش است.

زیرزمین در یک خانه خصوصی به ویژه به عنوان یک مرکز برای تمرکز سیستم های پشتیبانی حیات (LSS) مفید است: همه تجهیزات را می توان به طور ایمن، فشرده و راحت برای تعمیر و نگهداری و تعمیرات معمولی در سمت چپ در شکل 1 قرار داد. و این همه چیز نیست: یک دیگ بخار یا اجاق گاز گرمایشی با یک مدار آب، که در همان خانه از اتاق دیگ بخار (کوره) طبقه بالا به زیرزمین منتقل شده است، به نظر می رسد، به دلیل همان اصطبل شروع به مصرف 3-5٪ سوخت کمتری می کند. میکرو اقلیم زیرزمین صرفه جویی در طول فصل گرما از نظر مواد کاملاً قابل توجه است.

مزیت دیگر خانه با زیرزمین هنوز در منطقه ما کم شناخته شده است، اما در کشورهای جنوب اروپا، تقاضا برای خانه های دارای زیرزمین مسکونی (در سمت راست در شکل) به طور مداوم از عرضه بیشتر است. نکته اینجا زنده ماندن است، اما نه در صورت جنگ یا برخی فاجعه های خارق العاده. واقعی ها کافی است: چون گرم شدن کره زمینصحرا برای مدت طولانی هر تابستان به "تفک کردن" هوای گرم ادامه خواهد داد. هزینه های اضافی، تعرفه های ویژه یا "زیست محیطی"، جریمه ها و غیره. هزینه مصرف بیش از حد برق در کشورهایی که منابع انرژی خود را دارند - مادر، نگران نباشید! وقتی هفته ها و ماه ها بیرون +(40-45) می ماند، زندگی عادی غیرممکن است و قبوض انرژی برای تهویه مطبوع کل خانه به گونه ای است که ... بهتر است به ارزش های دموکراتیک فکر کنید، آنها ابدی هستند. . نقل مکان به یک زیرزمین مسکونی برای تابستان یا هزینه های تهویه مطبوع را به سطوح قابل قبولی کاهش می دهد یا به شما امکان می دهد به طور کلی بدون آن کار کنید.

ضد آب: آغاز

زیرزمین زیر خانه تنها زمانی مفید خواهد بود که خشک باشد و ثبات کل سازه را مختل نکند. هر دوی این عوامل به هم مرتبط هستند، زیرا یک خانه با زیرزمین اغلب در نتیجه اختلال در زهکشی زیرزمینی توسط یک جعبه سفت و سخت که در اعماق زمین مدفون است شروع به کج شدن و / یا ته نشین شدن می کند: حرکت طبیعی آب زیرزمینی مختل می شود، به شکل:

در نتیجه قابلیت تحرک و باربری خاک نیز تغییر می کند. موارد شناخته شده ای وجود دارد که یک خانه با زیرزمین، که بر روی لوم خشک و متراکم ساخته شده بود، باید رها می شد - شن های روان به دلیل نفوذ زیرزمینی که به درستی ساخته نشده بود، زیر آن خزیده بود.

راه های نفوذ رطوبت خاک به زیرزمین متفاوت است و هیچ راه 100% موثری برای زهکشی زیرزمین مرطوب وجود ندارد. رطوبت زیرزمین کل خانه را ناخوشایند و ناسالم می کند. اما شما همچنین باید در مورد تأثیر زیرزمین بر زهکشی زیرزمینی فکر کنید. تنها راه برای جلوگیری از گره زدن چنین گره گوردی این است طراحی صحیحزیرزمین و عایق رطوبتی خارجی قابل اعتماد آن. انتخاب طرح ارتباط مستقیمی با خواص مصالح سازه ای دارد. بنابراین، برای ساختن صحیح یک خانه با زیرزمین، توسعه آن باید به ترتیب زیر انجام شود:

• انتخاب مصالح ساختمانی؛
• انتخاب مدارهای قدرت در پلان و مقطع;
• انتخاب روش و طرح ضد آب؛
• تعیین ترکیب آرایش زیرزمین؛
• انتخاب تکنیک های ساخت و ساز

توجه داشته باشید:اگر زیرزمین خیس شود، اما خانه همچنان پابرجاست، پس راه هایی برای خشک کردن زیرزمین وجود دارد، در زیر ببینید. چنین زیرزمینی برای مسکن و خشک کردن ثابت باید هر 3-5 سال یکبار تکرار شود، اما به عنوان یک انبار غذا و/یا مکان برای وسایل گرمایشی غیرفرار عمل می کند.

مواد

می توان از مصالحی زیرزمین ساخت که فشار جانبی خاک 20 بار (2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا 20 تن بر متر مربع) و فشار آب تشکیل 10 بار (1 کیلوگرم بر سانتی متر مربع یا 10 تن تنه را تحمل کند). / متر مربع). این شرایط با درجه مقاومت از M200 و درجه مقاومت در برابر آب از W10 مطابقت دارد. البته، هر چه حاشیه برای هر دو پارامتر بیشتر باشد، زیرزمین قابل اعتمادتر خواهد بود.

توسعه دهندگان مستقل معمولا زیرزمین های بتن آرمه یکپارچه (مورد 1 در شکل)، بلوک های فونداسیون بتنی پیش ساخته با پایه یکپارچه (مورد 2)، آجری (مورد 3)، یکپارچه با پایه آجری (مورد 4) یا بلوک های خاکستری، پوز می سازند. 5.

اگر پایه از آهن سوخته یا آجر کلینکر ساخته شده باشد، گزینه "آجر روی بتن" کاملا بادوام است: آجر رو به بیرون برای تحمل بار وزنی ساختمان در نظر گرفته نشده است. عمر مفید آن تا 40 سال است و خانه ای با زیرزمین ساخته شده است تا نسل ها دوام بیاورد. آجر قرمز کار در مجاورت زمین در عرض 25 سال شروع به خرد شدن می کند و در 50-60 سال به طور کامل خاصیت باربری خود را از دست می دهد. سنگ آهن و کلینکر یک قرن دوام خواهند آورد، اما از نظر زیبایی شناسی خوشایند نیستند. به طور کلی، زیرزمین در pos. 4 یک گزینه نیست. برای زیبایی، پر کردن یکپارچه و پوشاندن آن به سلیقه آسان تر، قابل اعتمادتر و ارزان تر خواهد بود.

مناسب بودن برخی مصالح برای ساخت زیرزمین در شکل نشان داده شده است:

همانطور که می بینید، آنها را می توان به 3 گروه تقسیم کرد:

1. نامناسب
2. اگر سطح آب زیرزمینی نزدیک‌تر از 0.2 متر به سطح زیرین کف زیرزمین نرسد، برای خاک‌های ساختاری (لوم شنی متراکم، لوم سبک) مناسب است.
3. مناسب.

گروه I

"بازنده" آشکار فوم و بتن هوادهی هستند و ظرفیت باربری پایین آنها مهمترین چیز در اینجا نیست. فرض کنید سایش طبیعی بتن 0.01 میلی متر در سال است. این مقدار ناچیز است. در زمین بسیار بزرگتر است. حداقل لایه بتنی بالای آرماتور 40 میلی متر است. برای اینکه آرماتور به طور انبوه شروع به نمایان شدن کند و در نتیجه سازه نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد، در غیاب سایر عوامل مخرب، باید 4000 سال بگذرد. بگذارید همچنین فرض کنیم که پل های بین منافذ فوم و بتن هوادهی ضخیم، 1 میلی متر هستند. آنها معمولا نازک تر هستند. با سایش و پارگی یکسان در طی 25 سال، این ماده 50٪ از استحکام خود را از دست می دهد (بالقچه ها از هر دو طرف تخریب می شوند) - تعمیرات اساسی غیرممکن است، ساختار غیر قابل استفاده شده است. در 10-15 سال دیگر به طور خود به خود شروع به فروپاشی بدون امکان بازسازی خواهد کرد. به همین دلیل، در جنوب اروپا (بیشتر از همه در اسپانیا)، هزاران خانه که زمانی برای اجاره فصلی ساخته شده بودند، اکنون به فروش می‌رسند. آنها هنوز هم زرق و برق دار به نظر می رسند، اما عمر آنها رو به پایان است و هیچ راهی برای بازیابی آنها وجود ندارد.

این همچنین شامل آجر ماسه آهک و بتن رسی منبسط شده است. اولین مورد در زمین به معنای واقعی کلمه در برابر چشمان ما فرو می ریزد، گران است و برای کار با آن به مهارت های بسیار بالایی نیاز دارد. مورد دوم ارزان است، کار با آن آسان تر است، اما، افسوس، از طریق و از طریق آن خیس می شود، و غیرممکن است که به طور قابل اعتماد آن را جدا کنید، چنین روش ها و ترکیباتی وجود ندارد.

گروه دوم

از این گروه، بهتر است از آجر قرمز و بتن ضعیف برای فونداسیون زیر خانه استفاده نکنید: آنها در زمین فرو می ریزند و تعمیر اغلب غیرممکن است. آجر کلینکر کاملا قابل اعتماد است، تا 150 سال یا بیشتر بادوام است، عایق کاری آسان، اما گران است. آجر آهنی سوخته خیلی از آن پایین نیست و ارزان است، اما به طور مرتب به فروش نمی رسد، زیرا نقص تولیدی است اما زیرزمین بلوک خاکستر به دلیل هزینه کم و سهولت کار با آن بسیار رایج است، ویدیو را ببینید:

ویدئو: ساختن یک "جعبه" زیرزمین از بلوک خاکستر

یک مزیت مهم زیرزمین بلوک خاکستر این است که سبک وزن است و خانه با آن برای مدت زمان طولانی یک پیش نویس معمولی می دهد. خاک های ضعیفبا ظرفیت باربری> 0.7 کیلوگرم بر متر مربع ببینید می توان یک زیرزمین بلوک خاکستر نه تنها در خاک خشک ساخت. اگر آب خاک بیش از 6 ماه بالاتر از سطح زیرزمین باقی بماند، ممکن است برای اهداف اقتصادی کاملاً مناسب باشد. در سال و فشار مخزن از 10 بار تجاوز نمی کند. در بیشتر موارد خودسازی، این شرایط برقرار است. اما، اولا، اقدامات برای ضد آب کردن دیوارهای زیرزمین باید از قبل در مرحله ساخت آنها شروع شود، با رعایت دقیق تمام قوانین سنگ تراشی بلوک خاکستر، ویدئو را ببینید:

ویدئو: اصول اولیه تخمگذار بلوک خاکستر

ثانیا، عایق رطوبتی باید مانند دیوارهای ساخته شده از آجر یا بلوک های پایه، اما تقویت شده انجام شود: هم رنگ آمیزی با ترکیبات قیر و هم چسباندن، به زیر مراجعه کنید. و به جای مواد پوششی با پایه پارچه، از نمد سقفی سلولزی (مقوا) استفاده کنید. با نگاهی به آینده، اصل عملکرد عایق بر اساس قیر طبیعی به شرح زیر است: اگر پس از سال ها ساختار عایق شده با آن را جدا کنید، اثری از عایق اصلی پیدا نمی شود. قیر حاصل از آن به بتن فشرده می شود که روی آن یک پوسته ضد آب تشکیل شده است. منافذ بلوک خاکستر بسیار گسترده تر از منافذ موجود در بتن است و الیاف سلولزی از پایه نمد سقف به یک پرکننده تقویت کننده برای قیر موجود در آنها تبدیل می شود.

نحوه عایق کاری یک بلوک خاکستر

نحوه چیدمان عایق رطوبتی زیرزمین بلوک سیدر در شکل نشان داده شده است. سمت راست از آنجایی که هیچ تضمینی در مورد سطح آب زیرزمینی وجود دارد و نمی تواند وجود داشته باشد، بهتر است که پس از خاک را با یک قلعه سفالی (با رنگ برجسته) با امتداد بالای 0.5 متر فراتر از کانتور ناحیه کور جایگزین کنید. وجود آن در اطراف خانه، و همچنین پاشنه های با فاصله 0.4 متر زیر نوار پایه، شرط ضروری برای قابلیت اطمینان ضد آب زیرزمین بلوک خاکستر است.

در این مورد، عایق چسبانده شده (ورق) به ترتیب معکوس به طور کلی پذیرفته شده - از بالا به پایین اعمال می شود. کار به این صورت راحت تر است، با استفاده از دستگاهی به شکل پایه که یک چوب در آن قرار داده شده است یا یک قطعه لوله که روی آن رول نمد سقفی قرار می گیرد. تراگوس روی نوار پایه قرار می گیرد و سپس:

1. قسمتی از دیوار را به عرض رول +(15-20) سانتی متر با ماستیک پرایم قیر مایع (اولیه) با تینر بنزینی رنگ کنید. بهتر است ماستیک پرایم را با یک برس پهن و سخت بمالید و آن را روی مواد دیوار فشار دهید.
2. همان ناحیه را با ماستیک قیر مبتنی بر روغن آنتراسن بپوشانید - ضخیم تر، چسبنده تر است و کندتر از بنزین خشک می شود. لایه - 3-4 میلی متر؛
3. یک تکه نمد سقفی از رول به پایین با یک حاشیه کوچک باز می شود.
4. عایق را روی پوشش بغلتانید، از پایین به بالا بروید و حباب ها را فشار دهید.
5. برش با مقداری حاشیه بریده می شود.
6. پایه به گونه ای تنظیم می شود که همپوشانی برش ها 20-25 سانتی متر باشد.
7. پاراگراف ها را تکرار کنید 1-6 در بخش جدیدی از دیوار با گسترش 15-20 سانتی متر فراتر از عرض نوار نمد سقف.
8. محل اتصال ورق ها گرم می شود مشعل گازو طبق مرحله 4 رول کنید.
9. پاراگراف ها را تکرار کنید 1-8 تا رسیدن به گوشه؛
10. در گوشه، دیوار مجاور رنگ آمیزی و روکش شده است، نمد سقفی که در اطراف گوشه کشیده شده است، در بالا و پایین بریده شده است.
11. بال عایق از بیرون زیاد گرم نمی شود و به آرامی در گوشه چرخانده می شود.
12. بسته بندی مطابق مرحله 4 گرم شده و نورد می شود.
13. چرخه کار را تا زمانی که کل ساختمان را دور بزنند تکرار کنید.
14. به روش مشابه، لایه دوم عایق چسب را اعمال کنید.
15. یک لایه ایمنی خارجی از عایق رنگ را از همان ماستیک اعمال کنید.
16. خاک را پر کنید یا یک قلعه سفالی نصب کنید.

برای یک مبتدی، کل این روش بسیار کار فشرده به نظر می رسد، اما ساخت هر عایق ضد فشار قابل اعتماد آسان تر نیست. اما یک زیرزمین بلوک خاکستر 1.5-2.5 برابر کمتر از یک بتنی یا آجری هزینه خواهد داشت.

در عین حال در مورد آجر

عایق توضیح داده شده در بالا 100٪ محافظت از زیرزمین آجری را در برابر رطوبت فراهم نمی کند - منافذ آجر نازک تر از یک بلوک خاکستر است و قیر ضعیف در آنها فشرده می شود. بهتر است دیوارهای زیرزمین آجری را با مواد نافذ مدرن با اثر نفوذ عمیق عایق بندی کنید (به زیر مراجعه کنید). یک طرح معمولی برای عایق کاری دیوار آجری با آنها در شکل نشان داده شده است:

لازم است دیوار را با استفاده از مش زیر عایق گچ کاری کنید: به طور قابل اعتمادی شکاف ها را تا 0.4 میلی متر پر می کند و شکاف های گسترده تر می توانند در یک دیوار آجری شکل بگیرند. نقش قلعه سفالیکه از ورود رطوبت مویرگی به درز بتن-آجر جلوگیری می کند، پلاگ هایی از پنکریت در شیار 50*25 میلی متر و پنکریت با پنترون در سوراخ های بازی پاشنه بتنی. عیب این طرح این است که نفوذها مانند قیر طبیعی ابدی نیستند. بعد از 10-30 سال عایق باید تعویض شود.

تعمیر رطوبت زیرزمین بتنیترکیبات نفوذ عمیق

نکته 2: اگر یک زیرزمین بتنی که قبلاً خشک شده بود شروع به مرطوب کردن قطرات در امتداد دیوارها و کف کرد (زهکشی زیرزمینی تغییر کرده است) می توان آن را با Penecrit و Penetron به مدت 5-20 سال تعمیر کرد. سمت راست بارق - 25x25 میلی متر. عایق با گچ مقاوم در برابر رطوبت در 2 لایه 15-20 میلی متری هر کدام با یک شبکه تقویت کننده گچ می شود (به بالا مراجعه کنید) تا از تورم لایه عایق توسط فشار مویرگی جلوگیری شود. این کار در خشک ترین زمان سال انجام می شود. زیرزمین از قبل خشک شده است، زیر را ببینید، و بلافاصله قبل از اعمال عایق، دو بار با یک برس نرم گسترده خیس می شود.

گروه III

در مواد گروه III، بتن مقاوم در برابر رطوبت با مقاومت بالا با حاشیه زیاد خودنمایی می کند. فقط از آن می توانید یک زیرزمین خشک بر روی خاک غرق شده در آب بسازید، بدون اینکه مجبور باشید با چنین چیزی پیچیده و همیشه از نظر فنی امکان پذیر مانند زهکشی سایت مقابله کنید. کافی است از عایق قیر ارزان قیمت (و بسیار بادوام) استفاده کنید، به ادامه مطلب مراجعه کنید. شکل، و زیرزمین نمی‌تواند نسل‌های ساکنین را تضعیف کند، مهم نیست که آب‌های زیرزمینی چگونه «راه می‌روند».

عیب بزرگ زیرزمین بتنی عجله در ریختن و شکستگی های فنی برای به دست آوردن استحکام برای یکپارچه است. اگر خودتان بسازید، ممکن است نتوانید به موقع آن را برای فصل بسازید. علاوه بر این، بتن M400 W>10 ارزان نیست و کامیون بتن دقیقاً در زمانی که شما تنظیم کرده اید نمی رسد. به احتمال زیاد برای شما تجویز می شود و همچنین باید منتظر بمانید.

راه حل ساخت زیرزمین از بلوک های فونداسیون آماده است. 2-3 درصد حجمی شیشه مایع به آب برای ملات بنایی اضافه می شود. بهتر است بلوک های آماده خریداری کنید، آنها در حال حاضر M(400-600) W(20-3) هستند. بلوک 200x200x400 توسط یک نفر جابجا می شود. سپس سنگ تراشی در 2 بلوک با بستن درزها و تناوب ردیف های قاشقی با ردیف های به هم چسبیده مانند دیوار آجری گذاشته می شود. "نیم بلوک" گوشه خرد نشده یا بریده نشده است - اجازه دهید تا نیمه به زمین بچسبند، کل ساختار فقط پایدارتر خواهد بود. اگر 2-3 کمک کننده قوی و حداقل یک بالابر دارید، حتی بهتر است بلوک های 400x400x800 بخرید - آنها دندان دارند و سنگ تراشی بسیار قوی خواهد بود. در این مورد، در یک بلوک با بخیه های بانداژ شده در ردیف انجام می شود.

بلوک های فونداسیون سازه های بتنی مسلح تحت بخاردهی قرار می گیرند که در خانه امکان پذیر نیست. اما این را بدانیم که دوران پیری از 3 ماهگی است. بلوک هایی که در یک پشته زیر فیلم 25 درصد استحکام پیدا کرده اند به طور کامل جایگزین آن می شوند. ردیف های پشته باید با تکه های چوب چیده شوند تا بین آنها شکاف های 20-30 میلی متری وجود داشته باشد. در آب و هوای گرم و خشک، پشته در یک پارچه کرفس مرطوب پیچیده می شود. می توانید با دست خود بتن با مقاومت بالا را با دست خود تهیه کنید، داستان را ببینید:

ویدئو: ساخت بتن با دست

ساخت زیرزمین، به ویژه در یک خانه موجود، به طور کلی می تواند سومین کار در نظر گرفته شود که نمی توان عجله کرد. سپس - برای سال اول به آرامی طبخ می کنیم مقدار مورد نیازبلوک ها؛ تابستان آینده دوباره بدون هیچ عجله ای خواهیم ساخت. شما می توانید بلوک های غیر استاندارد را با توجه به قدرت و دندان های خود بسازید - سنگ تراشی تمام شده فشار بیش از 30 بار را تحمل می کند. و W در تولید، شیشه مایع در دستگاه های مخصوص به توده بتن مخلوط می شود که دوباره در خانه قابل انجام نیست. اما سازندگان خود با موفقیت بتن مقاوم در برابر رطوبت را با استفاده از W(10-15) با ترکیب تعمیر شناخته شده Dehydrol تهیه می کنند، ویدیو را ببینید:

ویدئو: نحوه ساخت بتن هیدرولیک

توجه داشته باشید:بتن هیدرولیک خانگی در برابر نفوذ رطوبت مویرگی تضمین نمی کند، بنابراین عایق ضد فشار خارجی باید با عایق ضد مویرگی داخلی از همان Dehydrol تکمیل شود، همچنین در داخل کل زیرزمین با عایق زرهی ساخته شده است گچ شن و ماسه سیمانی، بالا را ببینید.

مدارهای قدرت

طرح ضد آب زیرزمین به طرح کلی قدرت (باربری) آن گره خورده است. بسته به شرایط محلی، ابتدا در مقطع و سپس در پلان توسعه می یابد.

مدارهای برق ممکن برای زیرزمین های خانگی به صورت مقطعی در شکل نشان داده شده است:

یک زیرزمین روی یک دال بر روی خاک های ضعیف و همگن ساخته شده است: یک منطقه حمایتی بزرگ فشار خاص کمی به خاک وارد می کند و بار وزنی را به طور یکنواخت روی آن توزیع می کند. در واقع، کل ساختمان در این مورد بر روی یک مدفن عمیق ایستاده است پی دال. برداشتن دال در امتداد کانتور لازم است که کمتر از ضخامت دیوارهای زیرزمین (نوار پایه) نباشد، در غیر این صورت بارهای وزنی روی لبه دال متمرکز می شود، به مرور زمان فرو می ریزد و کل خانه کج شروع به فرو رفتن خواهد کرد. همچنین، زیرزمین‌های روی خاک‌های نرم راحت‌تر شناور می‌شوند، به زیر مراجعه کنید. "قلاب کناری" با این کار مقابله می کند. دال با شروع هوای گرم پایدار ریخته می شود، تا زمانی که به 50 درصد استحکام برسد (حداقل 20 روز) نگهداری می شود و از هر ماده مناسب دیگری روی آن ساخته می شود. اگر ایستادن فصلی آب های زیرزمینی بالاتر از 0.6 متر بالاتر از سطح پایه (نه کف!) زیرزمین امکان پذیر باشد، یک دال به ضخامت یک و نیم (از 300 میلی متر) با دندانه در یک سوم ارتفاع ریخته می شود. ، زیر را ببینید.

یک زیرزمین روی یک نوار ساخته شده است، برعکس، بر روی خاک های متراکم، مقاوم (از 1.7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و احتمالاً ناهمگن: دال از تخته سنگ، که هنگام نشستن به گوشه خود می افتد، به طور خطرناکی کج می شود. ; نوار یا آن را به سمت پایین فشار می دهد یا آن را به طرفین فشار می دهد. در خاک‌های متراکم، همگن، بی‌رحم یا کمی تندباد، اگر خانه حداقل به مدت 3-5 سال بدون مزاحمت پایدار بوده باشد، می‌توان در خانه‌های موجود، روی نواری پی ساخت. یک نمودار معمولی در شکل نشان داده شده است. در سمت راست، اما در هر مورد خاص ساخت و ساز با توجه به انجام می شود پروژه فردیبر اساس تحقیقات در محل

اگر زیرزمین روی نوار همزمان با خانه ساخته شود، چرخه های بتن ریزی اضطراری به یکدیگر گره نخورده اند: ریختن کف دائمی می تواند و حتی باید (به زیر مراجعه کنید) تا سال آینده به تعویق بیفتد. در هر صورت، امتداد پاشنه نوار به طرفین باید حداقل 0.6 متر باشد تا بارها از نیروی مقاومت خاک به ساختمان فرو نشسته (نشان داده شده با خط نقطه قرمز) "پراکنده" شود، در غیر این صورت ممکن است کف به سادگی فشرده شود.

طبقه موقت

اگر سطح آب زیرزمینی زیر پایه زیرزمین از 0.2 متر بالاتر نرود، توصیه می شود زیرزمین را به مدت یک سال بدون کف روی نوار بگذارید تا ساختمان یک نشست اولیه ایجاد کند و قطعاً کف دائمی رانده نشود. بیرون در این بین، می‌توانید یک کف موقت درست کنید، درست مانند کف‌گذاری روی زمین.

طرح های نصب کف روی زمین در سمت چپ در شکل نشان داده شده است:

پوز و در صورتی قابل اجراست که آبهای خاک از 0.6 متر به پایه زیرزمین نرسد. pos. ب - اگر به 0.2 متر زیر آن برسند. در موردی که انبار ابزار روی نوار بیش از 3 سال خشک می ماند، اغلب یک کف خاکی گرم در آن گذاشته می شود، در سمت راست روی برنج: به این ترتیب سبزیجات و میوه ها مدت بیشتری ذخیره می شوند و کمتر فاسد می شوند. محصولات گیاهی در انبار اتیلن آزاد می کنند که رسیدن آنها را تحریک می کند. بدون اتیلن، محصولات می‌خوابند. اتیلن کمی سنگین تر از هوا است و با تهویه معمولی زیرزمین کاملاً حذف نمی شود (به زیر مراجعه کنید). موارد شناخته شده زیادی از مسمومیت با اتیلن در افرادی که مدت طولانی را در زیرزمین های مواد غذایی گذرانده اند وجود دارد. برعکس، خاک اتیلن با حریص جذب می شود، فقط باید سطل ها را تهویه کنید و روی پایه ها از 15 تا 20 سانتی متر. کواس خانگیلیکورها، شراب، آبجو، میادین در یک زیرزمین با کف خاکی بهتر می رسند و بسیار خوشمزه تر می شوند.

توجه داشته باشید:زیرزمین های روی تخته ها و نوارها برای نصب تجهیزات دیگ بخار و برق رسانی برای مسکن فقط پس از حداقل 3 سال پس از اتمام ساخت کل خانه مناسب هستند، اگر در این مدت هیچ نشانه ای از مرطوب شدن زیرزمین و / یا نشست ناهموار وجود نداشته باشد. از ساختمان

یک زیرزمین-کیسون ساخته شده از بتن مقاوم در برابر رطوبت با عایق خارجی مقاوم در برابر فشار روی هر خاکی خشک می شود، حتی اگر در آب شناور باشد - در طول جنگ جهانی دوم، حتی کشتی های دریایی نیز از بتن مسلح ساخته شدند. زیرزمین صندوقدار نیز با هر ساختمانی سازگار است، به زیر مراجعه کنید. اما ساخت آن یک اورژانس کامل پیچیده است، در زیر ببینید. و در خاک های سبک، سست و پرآب، یک کیسون زیرزمینی می تواند ناگهان شناور شود. زیرزمین‌های روی دال‌ها و نوارها نشان می‌دهند که زهکشی زیرزمینی با وجود هر گونه عایق رطوبتی با مشکل مواجه است - درزهای کار و بنایی پاره شده است - و کیسون می‌تواند به معنای واقعی کلمه در عرض یک هفته شناور شود و همراه با خانه به سمت خود بیفتد. بنابراین، ساخت زیرزمین های کیسون در بالاترین سطح زمین بیش از 0.6 متر از کف زیرزمین توصیه نمی شود و باکس افست باید از 0.6 متر در خاک های متوسط ​​و متراکم و از 0.8 متر در خاک های سبک داده شود.

نمودار قدرت زیرزمین در پلان نه تنها به زمین، بلکه به ساختار ساختمان نیز مرتبط است. گزینه های احتمالی آن برای خودسازی در شکل نشان داده شده است. زیر طبقه زیرزمین (مورد 1) تنها موردی است که به شما امکان می دهد فوراً یک اتاق دیگ بخار و یک واحد توزیع ارتباطات خانه را در زیرزمین (در سمت چپ در شکل ابتدا) تجهیز کنید. در این مورد با کیسون ساخته شده است. نکته مهم در اینجا این است که دیگ بخار باید پنجره داشته باشد و دیوارهای کیسون و پایه ساختمان یکپارچه باشد.

یک طبقه زیرزمین ناقص کمتر ساخته می شود - صرفه جویی در کارهای خاکی بیشتر از مصرف بتن اضافی است. موارد موجه معمول عبارتند از: خاک سنگین، پیچیده و گران برای توسعه (مقطع 1a) یا در خاک سنگین یک نقطه سست سبک یافت می شود که اندازه آن برای یک زیرزمین مناسب است. 1b. در این مورد، برعکس، به هیچ وجه نباید یک زیرزمین-کیسون یا روی یک تخته، فقط روی یک نوار بسازید! کیسون برای pos توصیه نمی شود. 1a، بنابراین قبل از انتقال دیگ بخار به زیرزمین یا تجهیز آن برای مسکن، باید چندین سال صبر کنید.

توجه داشته باشید:یک طبقه زیرزمین ناقص و یک نیم طبقه زیرزمین چیزهای مختلفی هستند. در نیم طبقه زیرزمین امکان نصب درب ورودی خارجی وجود دارد که بیش از 3-4 پله در گودال فرو رفته است.

حتی کمتر متداول است که زیرزمین در مجاورت پایه یک خانه موجود ساخته شود (مورد 2 در شکل بالا) - خطر نشست ناهموار جدید ساختمان وجود دارد. اگر یک حرفه ای آن را طبق یک پروژه بسازد، مالک و اپراتور امضا می کنند که خسارت توسط همه ایجاد می شود عواقب احتمالیبه عهده گرفتن. در یک خانه موجود، بهتر است یک زیرزمین "شناور" با فاصله حداقل 1 متر از نوار پایه خانه ساخته شود. 3. هر مقطعی از مدار برق آن امکان پذیر است، اما شما باید در یک طبقه زیرزمین جداگانه پول خرج کنید، که بین آن و کف خانه به فاصله 0.3 متری آزاد نیاز دارید، یعنی. و گودال زیرزمین باید عمیق تر حفر شود. دلیل آن تفاوت در سرعت و میزان استقرار 2 ساختمان مجزا تو در تو در داخل یکدیگر است.

با ساختن یک زیرزمین متصل - که با لنگه های بتونی سفت و سخت به عرض نوار فونداسیون به پایه خانه متصل می شود، می توانید با حجم کمتری از کارهای خاکی و بتنی و همچنین یک سقف کلی کار کنید. آنها مانند نوار پایه یک خانه دفن می شوند، اما با سرعت> 0.6 متر زیر عمق انجماد استاندارد (NGD)، و دیوارهای زیرزمین به اندازه مورد نیاز هستند تا بتوانید در آن با ارتفاع کامل راه بروید (1.9- 2.2 متر + ضخامت کف + ضخامت کوسن زیر کف). در نتیجه، تفاوت فشار خاص روی خاک پایه خانه و دیوارهای زیرزمین مقداری است که پرش هایی به طول 1-1.5 متر می تواند در خود جای دهد.

الگوی T شکل (مورد 4) در خاک های سبک، انعطاف پذیر و همگن استفاده می شود. H شکل (وضعیت 5) برای ناهمگن های سبک و متوسط ​​و سلولی (موقعیت 6) برای ناهمگن های متوسط ​​و سنگین همگن. در هر صورت، یک زیرزمین متصل فقط و فقط بر روی یک نوار ساخته می شود - روی یک تخته یا کیسون لنگه ها را پاره می کند و پایه ساختمان را از بین می برد. اشتباهات معمول هنگام توسعه نمودارهای اتصال فونداسیون و زیرزمین به شرح زیر است:

• گوشه های زیرزمین مجاور آنهایی که متصل هستند آویزان مانده اند (مقام 7).
• نمودار اتصال به صورت نامتقارن نسبت به هر دو محور پلان فونداسیون (مورد 8) یا متقارن مرکزی (مورد 9) ساخته می شود.
• گوشه جعبه زیرزمین به گوشه فونداسیون، pos متصل می شود. 10.

مورد دوم به ویژه برای یکپارچگی و ثبات کل ساختار خطرناک است. در موردی که در pos. 10، لازم است یا چیدمان خانه با زیرزمین را به تقارن در امتداد حداقل یک محور، pos تغییر دهید. 11 یا بهتر است بدون تغییر پلان گوشه های داخلی فونداسیون را با لنگه وصل کنید و زیرزمین را ناقص کنید. طبقه همکف، پوز 12.

ضد آب

در فرآیند توسعه عایق رطوبتی زیرزمین، ابتدا طرح آن در رابطه با یک ساختمان معین در این شرایط خاص انتخاب می شود و سپس مصالح مناسب انتخاب می شود. آب عنصری موذی است و نمی توان برای چندین دهه با یک مانع در برابر نفوذ آن محافظت کرد. مورد معمولی در ساخت و ساز فردیزمانی در نظر گرفته می شود که در اوج خشکی فصلی، سطح آب زیرزمینی به میزان 0.2 متر یا بیشتر از پایه کف زیرزمین پایین می آید و در اوج رطوبت تا سطح لایه هوموس بالا می رود. حاصلخیزترین لایه خاک در نظر گرفته می شود که دائماً مرطوب می شود، اما هیچ جریان و فشار رطوبت قابل توجهی بر روی سازه ایجاد نمی کند.

در این شرایط تنها راه حل قابل اعتماد، عایق رطوبتی تحت فشار خارجی است. جاذبه فقط از رواناب سطحیزیرزمین خشک را تضمین نمی کند، زیرا، اولا، در سال های بارانی فشار آب های سطحیممکن است قابل توجه شود. ثانیا، زهکشی زیرزمینی زیر ساختار ممکن است تغییر کند، به بالا مراجعه کنید. عایق ضد مویرگی داخلی و نگه داشتن زره ممکن است زمانی لازم باشد که منبع آب پایینی در سطح کف زیرزمین و بالاتر پایدار باشد، به زیر مراجعه کنید.

عایق رطوبتی خارجی زیرزمین به طور کلی به 2 روش انجام می شود: برش (قطع)، در سمت چپ در شکل، و زهکشی (تخلیه)، در سمت راست:

اگر ساختمانی با زیرزمین روی خاک قابل نفوذ (ریگ، شن، غضروف، ماسه، لوم شنی، لوم سست) قرار گیرد، می توان عایق بندی را بدون زهکشی انجام داد. در این حالت، قلعه سفالی تا سطح -(0.25-0.3) متر زیر پایه بالشتک طبقه زیرزمین ادامه می یابد. این مزیت بزرگ آن است - به یک سیستم زهکشی گران قیمت و کار فشرده نیاز ندارد. اگر زیرزمین از بتن هیدرولیک ساخته شده باشد، دیوارهای بیرونی روی عایق با گچ سیمانی-ماسه اندود شده و به جای قلعه سفالی، آنها را با خاک حفر شده پر می کنند. این دومین مزیت عایق خاموش است - خاک رس خود حفر شده برای قفل مناسب نیست، باید خاک رس ساختمانی و مقدار زیادی از آن را خریداری کنید.

معایب عایق خاموش اولاً حجم زیاد کار گودبرداری است. ثانیا، آنها همیشه از نظر فنی امکان پذیر نیستند - یک گودال را انتخاب کنید پروفایل مورد نظر(به زیر مراجعه کنید) ممکن است توسط ساختمان های مجاور مجاز نباشد. ثالثاً خاک رس مانع رطوبت است ولی مانع کور نیست. جریان و فشار آب روی دیوار را کاهش می دهد، اما آن را به طور کامل متوقف نمی کند. بنابراین، عایق خارجی کامل مورد نیاز است (پرایم + پوشش + کفپوش)، و اگر زیرزمین بلوک خاکستر یا آجر است، پس از آن تقویت شده است، به بالا مراجعه کنید. چهارم، عایق قطع فقط به طور کامل، حداقل در داخل دیوار اعمال می شود، زیرا اتصالات ورق های کف باید چسبانده و گرم شوند، بنابراین نصب آن در یک خانه موجود بسیار مشکل است - نمی توانید هیچ یک از دیوارهای آن را بدون به خطر انداختن پایداری کل ساختار، به طور کامل حفر کنید.

عایق زهکشی فقط در ارتباط با زهکشی عمل می کند: اساس آن غشایی با اثر مویرگی معکوس است که رطوبت را جمع می کند و آن را به زهکشی می برد. خود غشاء به جای ورق عایق خاموش به دیوار چسبانده می شود و از گرفتگی سریع خاک با ژئوتکستایل محافظت می شود. مزیت اصلی عایق دیورتر تأثیر حداقل یا صفر آن بر جریان زیرزمینی زیر خانه است. عایق قطع حتی با زهکشی آن را تغییر می دهد، بنابراین توصیه می شود زیرزمین خانه ها را روی خاک هایی با هیدرولوژی ناپایدار پیچیده با غشاء عایق بندی کنید. علاوه بر این، در مرحله اول، یک گودال برای عایق خاموش با عرض کمتر از گسترش ناحیه کور مورد نیاز است (عملاً 0.6-0.8 متر کافی است، فقط به طوری که کارگر بتواند در آن فشرده شود). ثانیاً می توانید آن را در قطعاتی به اندازه 1.5 برابر عرض غشا عایق بندی کنید. بنابراین، زیرزمین خانه های موجود تقریباً همیشه فقط با روش زهکشی قابل عایق بندی هستند.

معایب عایق رطوبتی زهکشی نیز بسیار جدی است. اولی حجم و پیچیدگی بیشتری از کار حفاری است که فقط همراه است. ساختن یک منطقه زهکشی شوخی نیست و یافتن مکانی برای میدان تخلیه زهکشی نیز همیشه امکان پذیر نیست. دوم اینکه بهترین غشاها تا 20 سال عمر می کنند. اغلب - 10-12 سال، و در خاک های پرآب و سست به مدت 3-7 سال. اگر قصد دارید زیرزمین را با غشاء عایق بندی کنید، آماده باشید که خانه را کنده و در فواصل منظم آن را عوض کنید.

زمانی که در داخل به آن نیاز دارید

اگر GW بیش از 3 ماه باشد. در هر سال در سطح کف زیرزمین قرار می گیرد یا بالاتر می رود، ضد آب ضد فشار خارجی با عایق رطوبتی ضد مویرگی داخلی تکمیل می شود. بتن، نه به ذکر آجر، یکپارچه جامد نیست. ریزساختار آن ریزترین دانه های سیمان شبیه خارپشت دریایی است که سوزن های آن کریستال های سیلیکات است. با این "سوزن ها" دانه های سیمان به یکدیگر متصل می شوند، و شکاف ها با ماسه و در بتن هیدرولیکی، شیشه مایع سخت شده (که سیلیکات نیز می باشد) و در افزودنی های پلیمری مقاوم در برابر رطوبت پر می شوند. در هر دو مورد، ریز منافذ باقی می‌مانند. پلیمر نیز در 3-15 سال تجزیه می شود و بتن تحت فشار کمی اجازه می دهد تا رطوبت از آن عبور کند. در سد برق آبی قابل توجه نیست، اما در زیرزمین بسیار قابل توجه است.

گزینه های ضد آب ضد مویرگی داخلی زیرزمین در شکل نشان داده شده است. در پوز در و D، عایق خارجی به طور معمول نشان داده نمی شود، اما در اینجا نیز مورد نیاز است. عایق درز در pos. ب - حداقل 4 لایه از مواد سقفی که با ماستیک پرایم مایع به هم چسبانده شده و با مشعل گرم می شوند. شما نمی توانید درز را با ملات نازک ببندید - نشت می کند. عایق قیر تولم یا سقف (هیدروبوتیل و غیره) نیز مجاز نیست - دیوار خرد و فشرده می شود. برعکس، برش شیشه و سایر موارد مبتنی بر فایبرگلاس، وزن دیوار را کم می کند - پایه خرد نشده باقی می ماند و رطوبت مویرگی از طریق آن جریان می یابد، بنابراین این نیز امکان پذیر نیست. دیوار تحت فشار در موقعیت ب – گچ کاری روی مش ملات ماسه سیمان، بالا را ببین.

مواد عایق

مواد ضد آب سقف و دیوار برای زیرزمین ها مناسب نیستند - آنها برای مقاومت در برابر فشار خاک و فشار آب سازند طراحی نشده اند. بر اساس روش کاربرد و هدف، مواد برای عایق رطوبتی زیرزمین به موارد زیر تقسیم می شوند:

• اولیه، یا اولیه، یا آغشته کننده - ماست های مایع روی سطح آماده شده اعمال می شود (به زیر مراجعه کنید) تا پایه ای برای پوشش با مواد دیگر ایجاد شود.
• رنگ آمیزی یا پوشش - ترکیبات چسب چسبناک تر یا به طور جداگانه یا به عنوان پایه نگهدارنده عایق ورق روکش یا، دوباره همراه با پرایم، برای پوشش ضد مویرگی داخل استفاده می شود. در مورد دوم، پس از پوشش، دیوارها روی یک شبکه با هر گچ مقاوم در برابر رطوبت در یک لایه گچ می شوند.
• ماستیک های لایه ضخیم با پرکننده سیمانی - برای اعمال پوشش هایی تا ضخامت 20 میلی متر فقط در طرفین رو به فشار طراحی شده است. در مواردی که آب زیرزمینی بیش از 9 ماه به زیرزمین نرسد به جای مصالح سربار استفاده می شود. در سال.
• روکش ها یا چسباندن - ورق های انعطاف پذیر یا مواد نرمروی یک پایه بافته شده یا فیبری آغشته به خود عایق. جهانی و قابل اطمینان ترین عایق. آنها همچنین فقط به طرفین رو به جلو آب اعمال می شوند.
• غشاهای مویرگی - یک پوشش ویژه با اثر مویرگی معکوس روی یک پایه پلاستیکی ضد آب اعمال می شود، به بالا مراجعه کنید.

اصل عایق بودن این مواد، به جز مواد غشایی، می تواند به شرح زیر باشد:

1. قیر هنوز از نظر دوام پیشی نگرفته است، اما کار با آن دشوار است. نحوه عملکرد عایق رطوبتی قیر، در بالا ببینید. در قالب ماستیک های اولیه با تینر بنزینی (پرایم)، ماستیک های پوششی، ماستیک های لایه ضخیم و مواد روکش موجود می باشد. عایق زره تقریباً هرگز مورد نیاز نیست. اگر چنین است، پس از آن گچ ماسه سیمانی. به هر دیواری (بتنی، آجری) می‌چسبد. نفوذ به بتن تا 30 میلی متر (معمولاً 7-15 میلی متر) است، بنابراین سطح تصفیه شده به دلیل آسیب مکانیکی مقاومت خود را در برابر آب از دست می دهد.
2. ماستیک های قیر-نیریت در برابر یخ زدگی مقاوم هستند و می توان آنها را در دمای پایین (15-25) درجه استفاده کرد. لایه - تا 6 میلی متر. ترک های تا عرض 30-50 میلی متر سفت می شوند، زیرا کف در هوا ایجاد کنید، بنابراین بسته باز شده باید در بازه زمانی مشخص شده روی آن (یا در دستورالعمل) استفاده شود. این پوشش انعطاف پذیری را تا -(45-60) درجه حفظ می کند. عمر مفید - 10-25 سال. ماده ای خاص برای ساخت و ساز شمالی یا تعمیرات پیچیده ساختمان های کاملاً فرسوده.
3. ماستیک‌های اپوکسی، اپوکسی تار و اپوکسی فوران، ماده‌ای خاص‌تر برای عایق‌سازی سازه‌های ساختمانی هستند که مرتباً تا حدی که کاملاً در آب غوطه‌ور می‌شوند، یخ می‌زنند و گرم نمی‌شوند. شکننده، پس از 3-5 سال آنها نیاز دارند تعویض کامل. کار با آن مشکل است، سمی، سرطان زا است.
4. الاستومرهای طبیعی ( لاستیک مایع) - کار با آنها آسان است، اما فقط به عنوان تعمیرات برای عایق داخلی قابل استفاده هستند. فقط آجر و بلوک خاکستر به خوبی مناسب هستند. دوره تجدید برای عایق رطوبتی با الاستومرهای طبیعی بسته به شرایط محلی 1-5 سال است. عایق زره حداقل 2 لایه گچ سیمانی شن و ماسه روی یک مش مورد نیاز است، زیرا در اثر فشار مویرگی به راحتی متورم و پوست کنده می شود. به طور کلی، یک داروی "آمبولانس" برای زیرزمین مرطوب تا زمانی که دستان و کیف پول شما به تعمیرات جدی تری برسند.
5. الاستومرهای مصنوعی - نیمه اورتان، سیلیکون، پلاستیک MS. آنها مانند قیر عمل می کنند، اما تا 100 میلی متر عمیق تر به بتن نفوذ می کنند. پس از 7-20 سال، عایق باید به روز شود. برای ترمیم از داخل، بلافاصله قبل از درمان روی سطح خشک شده و به وفور مرطوب شده اعمال کنید، به زیر مراجعه کنید.
6. ترکیبات نافذ (عمیق نافذ) - الاستومرهای مصنوعی + سیمان + افزودنی های پلیمری. به صورت ماستیک برای رنگ آمیزی در یک لایه ضخیم موجود است. کار ساده است. فقط برای عایق خارجی استفاده می شود. آنها به شکاف هایی تا 0.4 میلی متر (پلی اورتان) یا تا 10 میلی متر (روی سیلیکون یا MS) تا عمق 100 میلی متر فشار داده می شوند و آنها را با سیمانی که تحت تأثیر رطوبت مجدداً متبلور می شوند ، مهر می کنند. سطحی که قرار است اجرا شود باید تا +/–(2 میلی متر) تراز شده و کاملاً از گرد و غبار تمیز شود. مواد پوششی قیری به خود نمی چسبند. عایق زره، در صورت نیاز - گچ سیمان و ماسه روی مش. عمر مفید - 10-30 سال. رطوبت مویرگی 100٪ قطع نمی شود، بنابراین عایق ضد مویرگی قیر در داخل تقریباً همیشه مورد نیاز است.

اگر مرطوب باشد چه؟

از آنجایی که ما در مورد تعمیر یک زیرزمین مرطوب موجود صحبت می کنیم، مناسب است مجموعه ای از ترکیبات برای آن ذکر شود. اجزای آنها، به عنوان یک قاعده، بر اساس متفاوتی تهیه می شوند، اما از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی سازگار هستند. بنابراین، تعمیرات زیرزمین مرطوب از داخل باید با ترکیبات یک سازنده معتبر انجام شود.

به عنوان مثال در شکل. نشان می دهد که چگونه زیرزمین های طرح های مختلف با ترکیبات کیت معروف Dehydrol عایق بندی شده اند. بارق هرجا که لازم است - 25x25 میلی متر. آماده سازی سطح - طبق دستورالعمل مربوطه ترکیب بندی. Dehydrol 10-2 همچنین با موفقیت برای ساخت بتن ضد رطوبت خانگی استفاده می شود.

نحوه خشک کردن زیرزمین

ماستیک های ضد آب قیری روی سطح خشک اعمال می شوند. وقتی می نویسند که ترکیبات نافذ باید روی سطح مرطوب اعمال شود، این درست است. اما وقتی اضافه می کنند که برای بتن تازه ریخته شده بهتر است، این اساسا اشتباه است. رطوبت مویرگی در دیواری که برای درمان با نفوذها آماده شده است باید به عمق توده خشک برود و عایق را به همراه آن بکشد. اگر توده بتن از آب اشباع شود، از طریق مویرگ ها به بیرون جریان می یابد و برعکس، عایق را با فشار خارج می کند. عمق نفوذ آن به دیوار در بهترین حالت بسیار کمتر از مقدار محاسبه شده خواهد بود. پاسخ عمر سرویس نیز کاهش می یابد، زیرا این ترکیب از بیرون تحت تأثیر هوا از بین می رود.

قبل از بازسازی، یک زیرزمین مرطوب باید کاملاً خشک شود و بلافاصله قبل از درمان، دیوارها و کف باید چندین بار با آب با یک برس گچ نرم مرطوب شوند. مرطوب کردن با غلتک اثر بدتری می دهد و سمپاشی بدتر است زیرا ... هوا بیش از حد مرطوب می شود و رطوبت مویرگی دیگر فعالانه برای فرار به داخل توده بتن تلاش نمی کند.

خشک کردن زیرزمین با جریان هوای گرم بی فایده است - تا زمانی که در پاییز دوباره شروع به "عرق کردن" نکند خشک نمی شود. باید با استفاده از اشعه حرارتی (مادون قرمز، IR) خشک شود. اما نه "دور" از شومینه برقی یا "بز" نیکروم (که خطرناک است)، اما "نزدیک" - لامپ های رشته ای آن را به وفور فراهم می کنند، به همین دلیل است که از کار افتاده می شوند. Near-IR عمیقاً در بتن و آجر نفوذ می کند و تقریباً هیچ جذبی در هوا ندارد. شما باید لامپ های بیشتری را به میزان 60-100 وات در هر 1 متر مکعب در گلدسته ها آویزان کنید. متر حجم زیرزمین اگر یک سوراخ آزمایشی به دیواره آن رانده شود، اغلب پس از 10-12 روز خشک شدن مداوم IR معلوم می شود که خاک اطراف آن قبلاً شروع به خشک شدن کرده است. در هر صورت، پس از یک هفته، می توان از قبل از مواد نفوذی یا پوشش با قیر استفاده کرد. خشک کردن آن برای مدتی طولانی تر به هیچ وجه ضرری ندارد - تا زمانی که حوصله تماشای نوسان کنتور برق را داشته باشید.

تعمیرات برای دستان شما نیست

گاهی اوقات می توان یک زیرزمین مرطوب را فقط با تزریق ترکیبات خاص به خاک اطراف خشک کرد. سمت راست به عنوان مثال، اگر شن‌های روان در زیر خانه‌ای بخزد، باید کل سازه را نجات داد. اما یک جسم در زمین تشکیل می شود شکل نامنظم، و پیش بینی دقیق نشست بیشتر سازه غیرممکن است. بنابراین، تزریق به خاک فقط انجام می شود سازمان های تخصصیبر اساس نتایج تحقیقات در محل، مشتری و مالک ساختمان را امضا می کنند که عواقب آن را متحمل خواهند شد.

ترتیب

این بخش در مورد کاغذ دیواری سه بعدی، نوار، تلویزیون HD، جکوزی یا 3 تخت زیر آینه روی سقف نیست. این و همه چیز در اختیار شماست. اجباری و برای مسکونی و فنی، چیدمان مطلوب زیرزمین عبارت است از:

• تهویه لازم است.
• ورودی با راه پله الزامی است.
• دریچه دسترسی - اگر راه پله شیب تند داشته باشد.
• عایق - برای زیرزمین های مسکونی و فنی.
• زهکشی سطحی - در مناطق با بارندگی شدید در فصل گرم.

تهویه

تهویه برای هر زیرزمینی حیاتی است، زیرا... تقریباً همه گازهای مضر، سمی و بسیاری از گازهای انفجاری سنگین تر از هوا هستند و به سمت پایین جریان می یابند. به همین دلیل، زیرزمین ها با منبع طبیعی و تهویه خروجی مستقل از انرژی ساخته می شوند.

دستگاه تهویه زیرزمین زیر خانه بسیار ساده است، pos. 1 و 2 در شکل:

سطح مقطع لومن لوله ها 5 متر مربع است. سانتی متر برای هر متر مکعب حجم زیرزمین، اما قطر آن در هر صورت از 60 میلی متر است. بهتر است به جای توری جونده، در سمت راست در شکل، یک فیلتر روی لوله ورودی قرار دهید. جریان عبوری با پرکننده فیلتر (مورد 3) علاوه بر گرد و غبار، از حشرات محافظت می کند، اما نیاز به بازرسی و تعویض منظم پرکننده دارد. آیرودینامیک (مورد 4) در صورت نیاز تمیز می شود. نشانگر جریان: هنگامی که فیلتر هوا مسدود می شود، جریان هوا به طور ناگهانی متوقف می شود. اما به خصوص پشه ها و مگس های مضر و حیله گر راه خود را از طریق آن باز می کنند.

اگر زیرزمین در کنار خانه باشد، ساخت یک لوله اگزوز بالا دشوار است و همیشه امکان پذیر نیست. در این حالت، تهویه زیرزمین طبق نمودار شکل 1 ساخته می شود. سمت راست حداقل قطر لوله ها 100 میلی متر است. برای زیرزمین بیش از 10 متر مکعب، سطح مقطع 10 متر مربع است. در هر متر مکعب حجم را ببینید. در زیرزمین نباید مانعی برای حرکت هوا بین لوله های تغذیه و اگزوز وجود داشته باشد. انتهای بالایی لوله ها مانند غاز از باران و برف خم شده است.

نردبان

راه پله به زیرزمین یکی از شایع ترین علل آسیب های خانگی است، بنابراین باید در طراحی آن نهایت توجه را داشت. از این نظر پله ها به دو دسته صعودی و شیب دار تقسیم می شوند. می‌توانید با در دستانتان باری در امتداد اولین‌ها بالا یا پایین بروید، بدون اینکه به نرده‌ها بچسبید، اما راه رفتن روی نرده‌های شیب‌دار معمولاً نامطلوب است - اگر به طرز ناخوشایندی قدم بردارید یا تاب بخورید، می‌توانید تصادف کنید و به عقب متمایل شوید. با یک بار در یک دست، آنها معمولاً از یک نردبان شیب دار بالا می روند و با دست دیگر نرده ها یا پله های بالایی را می گیرند.

طرح راه پله می تواند یکی از مواردی باشد که در شکل 1 در سمت چپ نشان داده شده است. راحت ترین آنها از نظر صرفه جویی در فضای قابل استفاده با رنگ مشخص شده اند:

در سمت راست در شکل. نسبت های محاسبه شده برای آنها داده شده است، و در اینجا یک تفاوت ظریف وجود دارد: از آنجایی که ارتفاع صعود و فرود به زیرزمین کوچک است، یک راه پله با شیب تا 50 درجه کاملا راحت خواهد بود. tg 50 تقریباً دقیقاً برابر با 1.2 است که با توجه به اینکه حداقل عرض آج پله 180 میلی متر و حداکثر ارتفاع مجاز آن 230 میلی متر است محاسبه را آسان می کند. فرض کنید ارتفاع فرود به زیرزمین 2.2 متر است، با احتساب از بالای سقف (به زیر مراجعه کنید). این ارتفاع باید تعداد کامل پله را در خود جای دهد، 10 پله. سپس ارتفاع پله 220 میلی متر است. تقسیم بر 1.2، ما 183 میلی متر - مناسب است. پسوند راه پله در پلان 183x10=1.83 متر خواهد بود که بد نیست. مساحت زیر پله ها با حداقل عرض مجاز 0.8 متر 1.83X0.8 = 1.464 متر مربع است. متر

در مورد پله های اشتباه

کاری که نیازی به انجام آن با راه پله زیرزمین ندارید این است که اولاً آن را روی یک رشته (یک رشته) با پله های آویزان انجام دهید. 1 در شکل، چنین پله هایی بسیار خطرناک هستند:

ثانیاً پلکان بتنی را خودتان در محل بریزید. 2. پله های بتنی آماده یکپارچه واقعی هستند که به طور کامل در قالب شکاف ریخته می شوند. هیچ درز بتن کاری در آنها وجود ندارد و هنگام ریختن "خودساخته" اجتناب ناپذیر است: تا زمانی که پله پایینی بسته نشود نمی توان پله بالایی را ریخت. درزها ضعیف هستند، در شرایط زیرزمین به زودی ترک می خورند و در نتیجه، یک راه پله بتنی خانگی به زیرزمین کمتر از یک راه پله چوبی کار می کند.

نصب پله به زیرزمین

در یک زیرزمین خشک، یک راه پله چوبی به خوبی کار می کند. یک راه پله چوبی که به درستی ساخته شده است ناگهان فرو نمی ریزد و قبل از اینکه پله ها شروع به پوسیدگی کنند، صدای جیرجیر نشان دهنده خرابی سازه است.

ساخت یک نردبان چوبی برای زیرزمین در شکل نشان داده شده است:

به جای برش های رشته داخلی، می توانید آن را با فیله های تخته یا، بهتر از آن، تخته سه لا ضخیم زیر آج پله ها، پوز پر کنید. آ. با این حال، فروریختن پله های چوبی پوسیده زیرزمین در زیرزمین مرطوب نیز یک اتفاق رایج در آسیب های خانگی است، بنابراین بهتر است آج ها را به تیرهای استینگر فولادی یا بتنی متصل کنید. ابعاد مقطع رشته بتنی از عرض 100 میلی متر و ارتفاع از 150 میلی متر می باشد. فولاد - کانال از 100 میلی متر یا پرتو I از 80 میلی متر.

روش های اتصال آج های چوبی به رشته های فولادی و بتنی در شکل نشان داده شده است:

رولپلاک ها برای چسباندن به بتن از بخش هایی از میله های تقویت کننده موجدار 8-18 میلی متر ساخته می شوند. نفوذ بتن از 60 میلی متر; در چوب از 30 میلی متر. سوراخ هایی در پرکننده ها برای نصب روی رولپلاک ها 2-2.5 میلی متر باریک تر حفر می شوند. پرها با ضربات پتک به چوب می چسبند. بستن آج ها به پاها به شما امکان می دهد به سادگی نرده را مرتب کنید: میله های تقویت کننده تا ارتفاع نرده به سمت بالا کشیده می شوند و بخش های لوله برای حمایت از آج ها و نرده ها روی آنها قرار می گیرند. شاید پلاستیک بهتر است آج ها را به یک نوار وصل کنید - آنها حتی در زیرزمین مرطوب پوسیده نمی شوند.

در صورتی که حتی یک و نیم مربع برای یک راه پله وجود نداشته باشد، در اینجا در شکل نقشه های یک راه پله چوبی با شیب تند برای زیرزمین وجود دارد. حتماً به دریچه نیاز دارد، در زیر ببینید.

توجه داشته باشید:قبل از مونتاژ در یک محصول، تمام قسمت های یک راه پله چوبی به زیرزمین باید با یک ترکیب ضد آب مبتنی بر روغن آغشته شود (می توان آن را از بین برد)، و راه پله تمام شده باید با لاک اکریلیک برای استفاده خارجی لاک یا رنگ آمیزی شود. رنگ مقاوم در برابر رطوبت بهترین انتخاب مینای اکریلیک برای حمام است.

ورودی و دریچه

اغلب فضایی برای راه پله صعود به زیرزمین در زیر یک خانه خصوصی وجود ندارد و سپس ورودی آن از بیرون ساخته می شود. این به طور کلی در صورتی ضروری است که یک راه پله بتنی آماده برای زیرزمین خریداری شود - آنها با شیب بیش از 40 درجه ساخته نمی شوند. سپس، در ابتدا، ورودی زیرزمین باید توسط یک سایبان از بارش محافظت شود، به شکل. سمت راست برآمدگی سقف سایبان باید کمتر از 30 سانتیمتر از لبه پله بالا به جلو بیرون بزند و در طرفین و پشت - از 15 سانتیمتر باشد ثانیاً ، پله بالایی باید حداقل 70 سانتی متر از سطح زمین یا ناحیه کور بیرون زده باشد میلی متر و دهانه درب زیرزمین باید آستانه 90 میلی متر داشته باشد. هر دو برای جلوگیری از نفوذ باران و آب ذوب به زیرزمین ضروری هستند. بهتر است آستانه را به ارتفاع 120-130 میلی متر بسازید و از دو طرف رمپ هایی با عرض 400 میلی متر یا بیشتر به آن وصل کنید.

دریچه به زیرزمین نیز چندان ساده نیست. امروزه احتمالاً هیچ کس دیگر "لیادا" را از تخته های طناب نمی سازد - طیف گسترده ای از دریچه های زیرزمین آماده در فروش وجود دارد. آنها در سقف (نگاه کنید به زیر) با ملات ماسه سیمان آغشته شده اند و قیمت به شرح زیر است. مسیر:

• غیر خودکار با توقف مکانیکی، به نوعی مانند مبل های تختخواب شو قدیمی: کشیده، بلند شده - کلیک می کند. من باید آن را ببندم - من آن را بالا کشیدم، کلیک کرد و آن را پایین آوردم.
• نیمه اتوماتیک با مکانیزم اهرم فنری - تا آخر کشیده شده، باز می ماند. باید ببندمش - هلش دادم پایین و غرق شدم.
• نیمه اتوماتیک با بالابر پنوماتیک - کمی بالا کشیده و باز می شود. باید بسته شود - آن را فشار دادم و به آرامی بسته شد.
• اتوماتیک با بالابر پنوماتیک - محکم روی لبه درب پا گذاشتم، پایم را برداشتم - باز شد. برای بستن، درب را به آرامی فشار دهید و بسته می شود.

از نظر سهولت استفاده، هر دو دستگاه نیمه اتوماتیک معادل هستند، اما خودکار بدون در نظر گرفتن ایمنی، چیزی بیش از یک ترفند بازاریابی نیست. بیایید تصور کنیم - مبلمان به خانه آورده می شود. دکل ها (یا شما و یک دستیار) کابینت را حمل می کنند. جلویی روی دریچه پا می گذارد، باز می شود. آنی که در پشت است نمی تواند آنچه را که زیر پایش است ببیند و اهمیتی نمی دهد - می افتد و صدمه می بیند. اگر واقعاً می خواهید برای یک زیرزمین باحال بیرون بیایید، یک سانروف ماشین با ریموت کنترل از ریموت کنترل بگیرید، آنها هم فروخته می شوند.

عایق

عایق کاری برای زیرزمین های مسکونی و فنی ضروری است. دومی - به طوری که آب در لوله ها یخ نمی زند و صرفه جویی در سوخت فقط در دیگ بخارهای عمومی عایق شده مشاهده می شود. همچنین توصیه می شود زیرزمین ذخیره سازی در کنار خانه را عایق بندی کنید: سازه های ساختمانی پل های خوبی برای سرما در زمستان و گرما در تابستان هستند.

زیرزمین باید با شن و ماسه عایق بندی شود، به شکل، به طوری که حرکات فصلی خاک باعث پارگی عایق نشود.

عایق پشم معدنی و سلولز، که از همه جهات عالی است، برای دیوارهای زیرزمین مناسب نیستند: آنها در زیر زمین کیک می کنند و فرو می ریزند. پلاستیک فوم دانه ای نیز بد است: تحت فشار خاک و آب تشکیل دهنده، به سرعت به دانه ها خرد می شود. فوم پلی اتیلن اکسترود شده (EPS) کم و بیش در سطح زمین مقاوم است. اسپری اعمال شده بیش از 10-15 سال طول می کشد پوشش پلی اورتان. آنها با استفاده از هر دو روش معمول عایق بندی می شوند و قبل از پر کردن بالشتک ماسه ای با گچ سیمانی-شنی محافظت می شوند.

زه کشی

در مکان هایی که در فصل گرم بارندگی زیاد است، هیچ زیرزمینی بدون زهکشی سطحی خانه همیشه خشک نخواهد بود. در موارد دیگر، زهکشی نیز مفید است: دامنه نوسانات سطح آب زیرزمینی را کاهش می دهد، که باعث می شود زیرزمین ضد آب شود و/یا کارایی آن افزایش یابد. آنچه به همان اندازه مهم است این است که تأثیر یک خانه زهکشی شده با زیرزمین بر رواناب زیرزمینی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. استقرار نادرست چنین ساختمان هایی در نتیجه تخلفات فاحش ساخت و ساز بسیار نادر است. نمودار طراحی زهکشی سطح کانتور یک ساختمان مسکونی در شکل نشان داده شده است. سمت راست میدان تخلیه را می توان در زیر یک باغ سبزی یا بهتر از آن یک باغ قرار داد: تقریباً همان بارش جوی در زهکش ها جمع می شود که برای آبیاری کاملاً مناسب است.

زیرزمین زیر گاراژ

یک زیرزمین در یک گاراژ جذاب است زیرا نیازی به حذف مساحت زمین یا پیچیده کردن طراحی یک خانه نوساز ندارد. زیرزمین زیر گاراژ موجود بدون تخریب مسکن ساخته شده است. اما برای تجهیزات زیرزمین زیر گاراژ الزامات خاصی وجود دارد، زیرا ... بخارات انفجاری سوخت و روغن هایی که سنگین تر از هوا هستند. در سرما، زمانی که غلیظ می شوند، بسیار سنگین تر می شوند.

در مرحله اول، هود زیرزمین گاراژ باید بالا باشد، در سمت چپ در شکل، حداقل 1.5 متر بالاتر از سقف باشد:

نمایش "غازها" در نزدیکی بالای زمین غیرقابل قبول است! ثانیاً مجرای هوای خروجی به سطح مقطع بزرگتر از 15 متر مربع نیاز دارد. سانتی متر در هر مکعب از حجم زیرزمین یا حداقل 120 میلی متر در قطر. ثالثاً، کاپوت باید دارای یک انحرافگر بسته آیرودینامیکی باشد که مثلاً در آرامش کامل، مقداری پیش‌تاب "سرد" را فراهم کند. منحرف کننده TsAGI یا Khonzhenkov. چهارم، در زمستان، زیرزمین باید گرمتر از یک گاراژ گرم نشده باشد، به طوری که هوا فقط از بیرون به داخل تهویه کشیده شود. بنابراین، آنها زیرزمین زیر گاراژ را از بالا مانند کف اتاق زیر شیروانی یک خانه، در سمت راست در شکل عایق می کنند.

البته رانندگان می پرسند: آیا ماشین از میان این گردگیر پر نمی زند؟ و چطور. بنابراین، لازم است شکاف های طولی در عایق ایجاد شود و مسیرهایی در آنها همسطح با کف قرار گیرد. شما باید با احتیاط وارد گاراژ شوید تا از آنها خارج نشوید. به طور کلی، زیرزمین گاراژ به هیچ وجه جذاب نیست. جایی برای یک گودال تعمیر وجود دارد.

ساخت و ساز

• حفاری یک گودال؛
• ریختن پایه - اسلب یا کف نواری؛
• نصب کانال های ورودی ارتباطی؛
• دیوار کشی;
• ساخت کف - در خاک متراکم با سطح آب زیرزمینی بالاتر از سطح آن بیش از 3 ماه نیست. پس از حداقل 6 ماه در پایان چرخه کاری سالانه؛
• نصب کف؛
• تجهیزات زیرزمین، بالا را ببینید.

گودال

ساختن زیرزمین در یک سوراخ با دیوارهای عمودی یک اشتباه فاحش است - ساخت عایق رطوبتی با کیفیت بالا غیرممکن است. هنگام عایق کاری یک زیرزمین موجود، خانه به صورت بخش هایی حفر می شود و قبل از انتخاب قسمت بعدی، منطقه تمام شده پر می شود. یک پروفایل گودال معمولی برای ساخت زیرزمین در شکل نشان داده شده است. سمت راست عرض گذرگاه خارج از دیوار آینده حداقل 75 سانتی متر در امتداد پایین است. زاویه استراحت برای خاک مورد نظر قابل قبول است.

پایه

در این مرحله باید یک کامیون بتن با بتن آرمه سفارش دهید. نکته در کیفیت خود اختلاط نیست، می تواند بهتر از کارخانه باشد، بلکه در حجم آن است. درزهای بتن ریزی روی پایه زیرزمین بسیار نامطلوب هستند، بنابراین باید در یک بار پر شوند. قرار دادن قاب تقویتی به طور مستقیم بر روی یک بستر سنگ شن خرد شده نیز اشتباه است - سنگ خرد شده نیاز به آماده سازی ناچیزی دارد، در زیر ببینید. قبل از ریختن آماده سازی، عایق را با فلپ در طرفین گودال 150-200 میلی متر بالاتر از ضخامت دال / زیره اعمال کنید. بتن در کاسه حاصل ریخته می شود. بنابراین تماس مستقیم بتن با خاک از بین می رود که به نوبه خود تشکیل فیستول در یکپارچه را از بین می برد. فیستول ممکن است منجر به رطوبت زیرزمین نشود، اما اجازه می دهد رطوبت به اتصالات برسد، اما پایه زیرزمین کل خانه را پشتیبانی می کند. پس از ریختن توده بتن، با سوراخ کردن هر سلول قاب آرماتور در وسط با میله، آن را هوازدایی می کنند. پس از سفت شدن یکپارچه، آن را با کرفس مرطوب می پوشانند، که تا زمانی که پایه به استحکام 25٪ برسد، مرطوب نگه داشته می شود. در یک تابستان معمولی در فدراسیون روسیه این تقریباً است. یک هفته.

دیوارها

دیوارهای زیرزمین طبق معمول ساخته شده است تکنولوژی ساخت و سازبرای این مواد اگر زیرزمین کیسون ساخته می شود (به زیر مراجعه کنید)، دیوارها به طور یکپارچه با پایه ساخته می شوند. دهانه در و پنجره با لنگه های بتنی به ارتفاع 80 میلی متر، با عمق 120 میلی متر در دیوارهای بتنی و 200 میلی متر در دیوارهای آجری و بلوک خاکستری تقویت شده است. تقویت دهانه های زیرزمین با رهن فولادی یا چوبی ممنوع! دوباره به یاد داشته باشید: زیرزمین کل خانه را پشتیبانی می کند! هنگامی که لکه های خشک و سبک روی دیوارهای بتنی در حال خشک شدن ظاهر می شود، می توان از عایق ضد مویرگی استفاده کرد. روی دیوارهای آجری و بلوکی - پس از 3-4 روز پس از ساخت و ساز به بالا.

طبقه دائمی

کف دائمی در زیرزمین روی یک نوار بلافاصله پس از اینکه دیوارها حداقل 25٪ استحکام را به دست آوردند، در طول فرآیند ساخت و ساز ریخته می شود. در زیر کف دائمی، پس‌پرده سنگ خرد شده روی ماسه با ملات سیمان مایع نازک ریخته می‌شود: سیمان از M400: ماسه 1:3 - 1:4. تا سطح بالای 40-50 میلی متر بالای سنگ ها را پر کنید. هنگامی که پرکننده سفت شد، عایق را اعمال کنید و سیمان کشی: ماسه: سنگ خرد شده 1: 3: 2 را در یک لایه 70-80 میلی متری بریزید. می توانید یک کف تمیز بچینید و دیوارها را در عرض 2 هفته تا یک ماه تکمیل کنید.

همپوشانی

کف های ساخته شده از هسته توخالی یا دال های پیش ساخته جعبه ای شکل گران هستند و برای نصب نیاز به مکانیزم های بالابر با اپراتورهای واجد شرایط دارند. خانگی سقف یکپارچهکار فشرده و از نظر فناوری پیچیده است. او مانند سقف های ساخته شده از دال های هسته توخالی، به وضوح ظرفیت باربری بیش از حد برای یک خانه خصوصی. آیا می توان با فدا کردن آن در محدوده معقول، زیرزمین را با چیزی با قیمت متوسط ​​و کار با آن آسان تر پوشاند؟

در ساخت و سازهای فردی مدرن، کف های بلوک پیش ساخته که به طور خاص برای چنین مواردی طراحی شده اند، به طور فزاینده ای رایج می شوند. در شکل می توانید یک یکپارچه را با ساختار بلوک پیش ساخته مقایسه کنید:

عایق بندی کف خانه بالای زیرزمین زیر سقف بلوک پیش ساخته در شرایط آب و هوایی معمولی مورد نیاز نیست و یا ساده شده مورد نیاز است. تیرهای باربر همراه با تسمه باربر (نگاه کنید به زیر) در قالب های شیاردار روی تکیه گاه ها ریخته می شوند که ساخت آنها بسیار آسان تر و ساده تر از قالب های آویز جامد برای یک تکه است.

تخمگذار و کمربند

ساختن خانه با زیرزمین "جعبه روی جعبه" غیرممکن است: در بالای دیوارهای زیرزمین به یک شیار بزرگ نیاز دارید که کف یکپارچه داخل آن می رود، اسلب ها گذاشته می شود یا کمربند باربر بلوک پیش ساخته. کف ریخته می شود. در همه موارد حداقل ضخامت دیوار و نحوه قرارگیری سقف در آن برای دیوارهای ساخته شده از مواد مختلف متفاوت است.

چه مقدار کفپوش در یک دیوار ساخته شده از بتن یا آجر گذاشته شده است در شکل نشان داده شده است:

عایق رطوبتی به صورت مشروط نشان داده می شود، برای موردی که زیرزمین با زیرزمین ساختمان با سقف های خاص خود به پایان می رسد. برای یک دیوار خاکستر، تخمگذار مانند دیوار آجری است، اما فاصله آن از بالا حداقل 2 ردیف سنگ تراشی است.

چگونه یک کیسون بسازیم

قاب تقویتی کیسون زیرزمین به طور کامل در قسمت بالایی مونتاژ می شود و توسط جرثقیل در گودال آماده شده (نگاه کنید به زیر) نصب می شود. مونتاژ کل قاب با جوش غیرممکن است - تقویت کننده به دلیل تعدیل فلز ضعیف می شود. بنابراین، قاب ابتدا طبق معمول با سیم بافته می شود و سپس اتصالات جداگانه جوش داده می شود: در قسمت پایین در گوشه سلول ها سلول های قاب 3x3 یا 4x4 و در هر کمربند 3 یا 4 روی دیوارها وجود دارد.

گودال پایه برای کیسون مانند سایر زیرزمین ها آماده شده است، به بالا مراجعه کنید. ساخت و ساز بیشتر به ترتیب زیر ادامه می یابد (همچنین به شکل نگاه کنید):

توجه داشته باشید:دیوارهای بتنی زیرزمین بر روی دال و نوار نیز طبق بندها ریخته می شوند. 7 و 8. ریختن بین تخته ها و زمین اشتباه است - چه نوع عایق فشار قابل اعتمادی است؟

ساده تر از این نمی تواند باشد؟

یک سوال بسیار معتبر ساختن یک زیرزمین دائمی خشک و قابل اعتماد برای یک فرد بی تجربه بسیار دشوار است و حتی افراد با تجربه نیز سردرد دارند. پاسخ مثبت است: می توانید یک زیرزمین-کیسون آماده بخرید، آن را در سوراخی روی یک بالشتک سنگ خرد شده قرار دهید و آن را با یک قلعه سفالی پر کنید (این امر ضروری است، در غیر این صورت شناور می شود). اگر آن (زیرزمین) زیر خانه مورد نیاز نیست، مسکونی یا فنی نیست. سبزیجات در سطل ها باید هر از چند گاهی مرتب شوند، اما تامین کنندگان به صورت اختیاری تحویل به سایت و نصب در یک گودال تمام شده را ارائه می دهند.

کیسون ها برای زیرزمین ها به صورت عایق جوش فولادی با دریچه، نردبان، تهویه و آرماتور برای بتن ریزی (اختیاری)، در سمت چپ در شکل تولید می شوند. انواع پلاستیکی نیز در فروش وجود دارد، اما آنها را نخرید - 100٪ شناور. افراد همچنین برای زیرزمین ها از فولاد 8 میلی متری می سازند. برای گرفتن زمین از شناور، منگنه ها از یک نوار 12 میلی متری (در سمت راست در شکل) جوش داده می شوند، اما این کمتر قابل اعتماد است و شما باید خودتان کیسون را از خوردگی جدا کنید.

به هر حال، شما می توانید آن را حتی ارزان تر انجام دهید - یک زیرزمین-کیسون از یک کانتینر حمل و نقل استفاده شده بسازید. اگر آن را با لایه ضخیم ماستیک قیر سیمانی بپوشانید، حداقل 100 سال در زمین باقی می ماند. برای قلاب زدن روی زمین، لوله‌ها را به چشم‌های پایه‌های ریگ در پایین می‌زنند و یک قاب لنگر به آن‌ها جوش می‌دهند. عرض ظرف 9 فوت (2.7 متر) است. طول - 12-70 فوت (3.6-21 متر)؛ محبوب ترین آنها 20 و 40 فوت (6 و 12 متر) هستند. این برای یک زیرزمین کاملاً کافی است، اما چگونه آماتورهای زرنگ زیرزمین را از کانتینرهای حمل و نقل می سازند، این ویدیو را ببینید.

انبار یک گسترش اجباری در یک خانه روستایی یا نزدیک یک خانه خصوصی است. در این اتاق در تمام طول سالدمای مطلوب برای حفظ سبزیجات، میوه ها، کنسروها و آماده سازی ها حفظ می شود. این کاملا امکان پذیر است که خودتان یک انبار بسازید. برای انجام این کار، ارزیابی وضعیت خاک، تعیین نوع ساختار بهینه، انتخاب مواد و پایبندی به فناوری انتخابی ضروری است.

الزامات چیدمان انبار

بهترین مکان برای کنسرو و محصولات کشت شده، سرداب است. این اتاق شرایط طبیعی و دمای حدود 4+ درجه سانتی گراد را حفظ می کند. برای حفظ ظاهر و طعم میوه ها و سبزیجات، یک ریزاقلیم مطلوب ضروری است.

برخی از مردم مفاهیم زیرزمین و زیرزمین را با هم اشتباه می گیرند. با این حال، اینها ساختارهای کاملاً متفاوتی هستند. زیرزمین در زیرزمین ساختمان قرار دارد. انبار به طور جداگانه مرتب شده است - به طور جداگانه در طرح شخصی. طراحی نامرئی ساخته شده است، یا برعکس، به عنوان یک عنصر قابل توجه در طراحی منظر عمل می کند.

استفاده عملی از ذخیره سازی سبزیجات تحت شرایط خاصی امکان پذیر است:

• وجود دمای پایین - انبار در زیر زمین ساخته شده یا در زیرزمین در تماس با دیوار خارجی خانه قرار گرفته است.
• تاریک شدن - پنجره ها از طراحی انبار حذف می شوند.
• پر شدن مداوم با هوای تمیز و تازه به لطف تهویه طبیعی و عرضه و خروجی؛
• رطوبت هوا حدود 80-90٪ است.

انتخاب طرح و متریال بهینه

بسته به عمق دفن، انواع زیرزمین ها متمایز می شوند.

سازه زمیناز سطح بالاتر می رود، عمق سازه بیش از یک متر نیست. در اصل این یک سطل کوچک برای سبزیجات است. یک سوله انباری را می توان در هر مکانی، حتی در زمین های پست کوچک احداث کرد.

ساخت سوله انباری "باغ" - راه حل بهینهبرای مناطق پر آب و مناطق کم ارتفاع. یکی از ویژگی های بارز یک انبار بالای زمین عدم همپوشانی است. به عنوان یک قاعده، مرتب شده است پشت بام شیروانی داراز تخته ها به همین دلیل، زمان و هزینه نهایی ساخت یک مرکز نگهداری سبزیجات کاهش می یابد. یک مزیت اضافی سهولت ساخت چنین انباری با دستان خود است.

یک انبار بزرگتر روی زمین - از نظر بیرونی ساختمان شبیه یک خانه کوچک است. زمین در بالای سقف ریخته می شود و سقف را با یک لایه ضخیم می پوشاند. سمت انتهایی درب بدون محافظت باقی می ماند. چمن چمن در بالای پس انداز کاشته می شود، منطقه را تزئین می کند و از فرو ریختن خاک با ریشه هایش جلوگیری می کند.

سرداب نیمه مدفون- محبوب ترین نوع ساختار. این سازه از نظر بیرونی شبیه سازه زمینی است، اما بخشی از اتاق (حدود 1.5 متر) در زیر زمین قرار دارد. درب ورودی سطل ها در زیر سطح زمین قرار دارد، بنابراین لازم است سیستم تخلیه آب مذاب/باران فراهم شود. طراحی دربکاملا عایق شده

سرداب عمیقبه خوبی برای مناطق فشرده مناسب است. با این حال، ساخت آن تنها زمانی امکان پذیر است که آب زیرزمینی کم باشد یا با زهکشی کامل و ضد آب باشد. ورودی را می توان با یک پوشش قابل جابجایی عایق حرارت پوشانده یا با یک انبار مخصوص تزئین کرد - خانه کوچکبا دریچه در سقف این انبار را می توان به عنوان یک اتاق ابزار برای نگهداری تجهیزات باغبانی، وسایل مختلف خانگی یا سبزیجات استفاده کرد.

دیوارهای سرداب از مصالح مختلفی ساخته می شوند: سنگ، آجر، بتن یا ورق آزبست سیمان. ساختن ساختمان از فلز توصیه نمی شود، زیرا دستیابی به یک رژیم دمای مناسب دشوار است.

هنگام استفاده از خاک به عنوان ماده اصلی برای دیوارها، داخل سطل با چوب اندود می شود. نوارهای چوبی باید کاملاً خشک شوند، سنباده زده شوند، با یک ضد عفونی کننده درمان شوند و دوباره خشک شوند.

ساخت یک انبار با دستان خود: ویدئویی در مورد انتخاب مواد

نحوه ساخت یک انبار با دستان خود: طراحی توکار

ارزیابی شرایط زمین و خاک

بهترین مکان برای انبار، تپه، تپه یا تپه است. آب های زیرزمینی در چنین مواردی از سطح زمین بسیار دور می گذرد. هنگامی که بر روی تپه قرار می گیرد، ورود آب باران کاهش می یابد. علاوه بر این، می توانید در مواد ضد آب صرفه جویی کنید.

بسیاری از مردم ترجیح می دهند در کنار آن انباری بسازند ساختمان مسکونی، به سرعت به محصولات مورد نیاز در فصل سرد، در باران و ... برسند و مصرف کنند.

قبل از شروع ساخت و ساز، باید از نوع خاک و امکان احداث انبار دفن/نیمه دفن شده سبزیجات مطلع شوید. برای انجام این کار، باید یک تست کوچک انجام دهید:

1. در محلی که سطل در حال ساخت است، یک قطعه از آن را دراز کنید پشم طبیعی، و در بالا - یک تخم مرغ خام.
2. روی "ساختار" را با یک شیشه بپوشانید و بگذارید یک شب بماند.
3. نتیجه آزمایش را ارزیابی کنید:
   • اگر پشم قطرات شبنم داشته باشد، آب زیرزمینی در نزدیکی آن قرار دارد.
   • اگر تخم مرغ و پشم خشک هستند، پس آب عمیق است و می توانید با خیال راحت شروع به کار کنید.

قبل از ساختن یک انبار با دستان خود، توصیه می شود نوع خاک را ارزیابی کنید:

1. ذغال سنگ نارس نوع بهینه برای بسته بندی است. این خاک فساد مواد غذایی را به حداقل می رساند، که به ویژه در هنگام نگهداری محصولات ریشه اهمیت دارد.
2. ماسه روان خاکی است که برای ساختن یک انبار "داخلی" مناسب نیست. این خاک شامل لوم، ماسه و لوم شنی است. برای اینکه بتوانید یک مرکز نگهداری سبزیجات بسازید، باید خاک را جایگزین کنید و ماسه اضافه کنید.
3. خاک شنی برای چیدمان فونداسیون مناسب است. این مواد طبیعیاغلب برای کاهش ریزش و کاهش رطوبت اضافه می شود.

مواد و ابزار

برای ساختن یک انبار در خانه کشور خود با دستان خود به موارد زیر نیاز دارید:

• سنگ خرد شده و شن؛
• شن قفسه;
• ملات خاک رس؛
• رول نمد سقف؛
• آجر؛
• سیمان؛
• تخته هایی برای چیدمان قاب کف؛
• بتن عیار 100;
• قیر مذاب؛
• شبکه برای تقویت

ابزارهایی که باید تهیه کنید:

• میکسر بتن؛
• دستکاری دستی؛
• بیل؛
• پیچ، پیچ گوشتی، میخ، چکش؛
• دستگاه جوش کاری؛
• خرد کننده؛
• آغازگر؛
• قلم مو؛
• اره برقی

آماده سازی گودال

ساخت یک انبار زیرزمینی با حفر یک گودال آغاز می شود. کار به ترتیب زیر انجام می شود:

1. منطقه را از سنگ، چوب و پوشش گیاهی پاک کنید.
2. علامت گذاری کنید و یک سوراخ حفر کنید. ابعاد سرداب سنتی: طول/عرض - 2.5 متر، عمق - 2.3 متر برای حفر گودال، بهتر است از خدمات بیل مکانیکی استفاده کنید.
3. دیواره های گودال را با یک بیل صاف کنید، خاک اضافی را بتراشید و سطح صافی به آنها بدهید.
4. عمق گودال بستگی به نوع سرداب در حال ساخت دارد. هنگام تعیین این مقدار، باید در نظر داشت که فضا تا حدی توسط دریچه یا ورودی، قفسه بندی و نردبان اشغال می شود. با توجه به این موضوع، گودال باید با ذخیره معینی حفر شود.
5. کف گودال را فشرده کنید، شن و ماسه را داخل سوراخ بریزید. ضخامت کوسن شنی 20 سانتی متر، کوسن سنگریزه ای 10 سانتی متر است.

چیدمان طبقه زیرین

بهتر است کف را با استفاده از ملات سفالی کف کشی کنید. برای تهیه آن، باید خاک رس و ماسه کوارتز را به نسبت 90٪ به 10٪ ترکیب کنید. با آب رقیق می کنیم تا خامه ترش غلیظ شود. شن را با محلول آماده شده به ضخامت 3-4 سانتی متر پر کنید.

برای افزایش ویژگی های قدرتفونداسیون و برای اطمینان از جداسازی بهتر از نفوذ آب های زیرزمینی، توصیه می شود سطل زباله را با بتن تقویت کنید. روش:

1. مخلوطی از شن و ماسه قفسه ای و بتن را به ترتیب به نسبت 5: 1 آماده کنید.
2. پس از خشک شدن، پایه سفالی را با ملات بتن به ضخامت 5 سانتی متر پر کنید.
3. سطح را صاف کرده و بگذارید تا کاملا سفت شود.

ساخت و عایق رطوبتی دیوارها

تکنولوژی ساخت و ساز دیوارهای آجریبعد:

1. پایه ای برای سنگ تراشی با عرض 1 آجر و ارتفاع حدود 15 سانتی متر بسازید.
2. فونداسیون را بگذارید تا خشک شود.
3. تخمگذار از گوشه دیواری که دریچه در نظر گرفته شده است انجام می شود.
4. آجرها به صورت شطرنجی قرار می گیرند.
5. هنگام تخمگذار آجر، باید با دسته ماله به آن ضربه بزنید - این به خلاص شدن از شر ملات اضافی و بهبود چسبندگی مواد کمک می کند.
6. پس از ساخت هر ردیف، یکنواختی آن باید با یک سطح ساختمان بررسی شود.
7. محلول کار از ماسه و سیمان به ترتیب با نسبت 4: 1 تهیه می شود.
8. به موازات سنگ تراشی، شکاف ها و فضاهای بین آجر و دیوار خاکی با ملات سفالی پر می شود. این فناوری ضد آب اضافی برای نگهداری سبزیجات فراهم می کند.
9. پس از نصب تمام دیوارها، ساخت و ساز را به مدت 1 هفته بگذارید تا ملات سخت شود.

دیوارهای آجری نیاز به عایق رطوبتی دارند. برای این منظور معمولا از عایق های هیدروگلاس، عایق های رولی یا ماستیک قیر استفاده می شود. ترتیب عایق کاری:

1. تمام سطوح را با یک ترکیب ضد آب درمان کنید.
2. ورق های نمد سقف را به دیوارها وصل کنید - مواد با استفاده از ماستیک قیر گرم شده ثابت می شود. برای اطمینان از عایق با کیفیت بالا به 2-3 لایه نیاز دارید.
3. دیوارها را با سیمان گچ کاری کنید.

ساخت کف

چیدمان سقف یک تعهد مسئولانه است. سازه های نگهدارنده باید بارهای سنگین را تحمل کنند. اغلب سقف از یک بلوک یکپارچه ساخته شده از بتن و قفس تقویتی ساخته شده است. مهم است که سقف انبار از اندازه اتاق بیشتر باشد، زیرا دیوارها به عنوان تکیه گاه باربر عمل می کنند.

الگوریتم اجرای کار:

1. تکیه گاه هایی را نصب کنید که قالب چوبی متعاقباً روی آن قرار می گیرد.
2. قبل از ریختن، قالب باید به دقت آب بندی شود تا محلول از طریق شکاف ها به بیرون نشت کند.
3. پس از آماده سازی قالب، یک قاب بسازید دال بتنیاز تقویت فاصله میلگردهای تقویت کننده حدود 25 سانتی متر است، ارتفاع قاب تا 30 سانتی متر است.
4. در منطقه بزرگبرای زیرزمین ها توصیه می شود دال را دوبار تقویت کنید.
5. مش تقویتی باید به اندازه 5-10 سانتی متر از طرف های مختلف از دیواره زیرزمین بیرون بزند.
6. قاب حاصل به طور مساوی با ملات بتنی پر می شود.

پس از ریختن دال، باید 3-4 هفته صبر کنید. همپوشانی کاملا سفت می شود و شکل نهایی خود را به خود می گیرد.

سیستم تهویه و تامین برق

تبادل هوای خوب - شرط مهمایمنی محصولات در انبار عدم تهویه معمولی منجر به پوسیدگی سبزیجات می شود و گردش بیش از حد سریع جریان هوا منجر به خشک شدن محصولات ریشه می شود.

در یک اتاق فنی، ایجاد تهویه طبیعی ترجیح داده می شود - هزینه کمتری دارد و سازماندهی مناسب آن تبادل هوای کافی را تضمین می کند. برای اجرای این کار، باید یک کانال هوای تغذیه و خروجی نصب کنید. المنت اگزوز در قسمت بالایی نزدیک سقف قرار می گیرد و دهانه تغذیه در دیوار مقابل در فاصله نیم متری از کف قرار دارد.

روش ایجاد تهویه طبیعی در انبار با دستان خود:

1. یک کانال هوا بر اساس 1 متر مربع انتخاب کنید. متر بن مساحت - 26 متر مربع. لوله های سانتی متری
2. لوله از گوشه اتاق نصب می شود و انتهای پایین آن باید زیر سقف قرار گیرد. مجرای هوا از کل اتاق، سقف عبور می کند و نیم متر بالاتر از سیستم رافتر قرار می گیرد.
3. برای جلوگیری از تجمع میعان در خط لوله، لازم است عایق حرارتی انجام شود لوله اگزوزطبق اصل ساندویچ یک لوله در لوله دیگری نصب می شود و فضای بین آنها با پشم معدنی پر می شود.
4. انتهای باز لوله هوا در فاصله 50 سانتی متری از سطح طبقه پایین قرار دارد. مجرای هوای خروجی به سقف نفوذ می کند و 80 سانتی متر بالاتر از پایه قرار می گیرد.
5. سوراخ بیرونی لوله را با توری بپوشانید.
6. توصیه می شود برای تنظیم جریان هوا دریچه هایی روی لوله ها قرار دهید.

برق رسانی انبار با استفاده از کابل مسی دو یا سه عایق انجام می شود.

دکوراسیون داخلی سرداب

پس از اتمام کار نصب، می توانید محوطه سازی انبار را آغاز کنید. چندین گزینه طراحی وجود دارد:

• دیوارها را با قفسه هایی با قفسه های جادار بسازید.
• قفسه های فلزی را آویزان کنید؛
• نصب قفسه های پیش ساخته

مهم! تمام سازه های چوبی باید با یک ترکیب ضد حشرات و یک آغشته محافظ در برابر رطوبت پوشش داده شوند.

زیرزمین بالای زمین را خودتان انجام دهید: دستورالعمل های گام به گام

اگر سطح آب زیرزمینی بالا باشد، می توانید در ویلا خود یک انبار ساده را با دستان خود تجهیز کنید. در داخل سطل، دمای هوا را می توان در 2-3 درجه سانتی گراد حفظ کرد. بیایید به نمونه ای از ساخت انبار سبزیجات مانند سوله با ابعاد زیر نگاه کنیم:

• ارتفاع در مرکز سازه - 2 متر؛
• عرض - 3.3 متر، طول - 3 متر؛
• عرض گذر - 0.6 متر.

دنباله کار:

1. کنده های چوبی که روی خاک قرار گرفته اند را با ماستیک قیر داغ بپوشانید.
2. سقف از تخته و عناصر غلاف از تخته های تراشیده شده، اوباپل، کاه گلی و تزئینات کاج از کارگاه چوب بری ساخته شده است.
3. برآمدگی سقف باید روی زمین قرار گیرد. چنین نصبی عایق حرارتی اضافی را به شکل برف در طول فصل سرد فراهم می کند. در نتیجه ساختاری مانند چادر شکل می گیرد.
4. در یک طرف، سوله انبار با دو ردیف تخته دوخته شده است که بین آنها عایق قرار داده شده است. در انتهای دیگر یک درب عایق وجود دارد.
5. از قسمت بیرونی لوبازا، یک ترانشه زهکشی در امتداد کل محیط حفر کنید تا از ورود آب طبیعی جلوگیری شود.
6. یک هود در نزدیکی خط الراس بسازید - یک جعبه چوبی با یک صفحه تنظیم.

ساخت یک انبار با دستان خود: ویدئو