فلاش — دستگاهی که به شما امکان می دهد صحنه را در زمان عکاسی به طور خلاصه روشن کنید.

پیش از این عکاسان به این منظور پودر منیزیم را آتش زدند، سپس فلاش های الکترونیکی با لامپ های فلاش قدرتمند ظاهر شدند.

خروجی فلش

قدرت فلاش با شماره راهنمای آن تعیین می شود. به عنوان مثال، عدد راهنمای 10 نشان می دهد که فلاش نور کافی تولید می کند تا به طور معمول (یعنی نه خیلی روشن و نه خیلی کم نور) یک شی را در فاصله 10 متری روشن کند. این در نظر نمی گیرد که کدام دوربین و لنز عکس را می گیرند. — در نظر گرفته می شود که لنز "ایده آل" است، اما در عمل هر لنزی نور را به تاخیر می اندازد (با توجه به دیافراگم آن) و بنابراین لازم است یا قدرت فلاش را افزایش دهید یا فاصله را کاهش دهید. نور فلاش در کل ناحیه قاب پراکنده می شود، بنابراین وابستگی نور به فاصله خطی نیست، بلکه درجه دوم است. به عبارت ساده، اگر 2 بار جلوتر حرکت کنیم، صحنه نه 2، بلکه در حال حاضر 4 بار تاریک تر می شود.

بنابراین، فاصله واقعی که از آن می توان به طور معمول سوژه را روشن کرد، از روی شماره راهنمای فلاش محاسبه می شود که برای ویژگی های لنز و حساسیت دوربین تنظیم شده است.

فلاش های داخلی و خارجی

بسیاری از دوربین ها دارای فلاش داخلی هستند. این فلاش های کوچک و ضعیف با تعداد راهنمای کوچک هستند که به شما امکان می دهد از فاصله 2-3 متری عکس بگیرید. دوربین هایی با فلاش های داخلی ثابت و پاپ آپ وجود دارد. مزیت فلاش های پاپ آپ این است که هنگام استفاده از فلاش های ثابت دورتر از لنز هستند. این امر احتمال ظاهر شدن قرمزی چشم در تصویر را کاهش می دهد. "قرمزی چشم" به دلیل انعکاس نور مستقیم فلاش از فوندوس چشم ایجاد می شود. هر چه فلاش از محور عدسی دورتر باشد، احتمال بازگشت نور منعکس شده از فوندوس به لنز کمتر می شود.

علاوه بر این، در برخی از دوربین‌ها، لنز می‌تواند بسیار دور باشد و نور فلاش نزدیک را مسدود کند. در نتیجه یک سایه سیاه در پایین یا لبه عکس ظاهر می شود. بالا رفتن فلاش ها به مقابله با این مشکل کمک می کند.

فلاش های خارجی — این ها دستگاه های جداگانه ای هستند، با منبع تغذیه خود، قدرتمند و چند منظوره. آنها را "چکش" می نامند و شماره راهنمای آنها می تواند تا 50 باشد. آنها از طریق یک رابط مخصوص به نام "کفش داغ" در بالای دوربین نصب می شوند. اگر دوربین دارای کفش داغ است، می توانید یک فلاش خارجی روی آن نصب کنید، در غیر این صورت نمی توانید. فلاش یکسان را می توان روی دوربین های مختلف قرار داد، زیرا هات شوی کاملاً همه کاره است. اما عملکرد فلش ممکن است کامل نباشد.

فلاش های اکسترنال دارای سر چرخان نیز هستند — یعنی پرتو نور را می توان به هر جهتی هدایت کرد: به سمت بالا، یک طرف یا حتی به عقب از جسم. این به شما این امکان را می دهد که نه با نور مستقیم، بلکه با نور منعکس شده (از دیوار یا سقف) کار کنید و نور ملایم تری ایجاد کنید.

علاوه بر این، هد فلاش خارجی را می توان زوم کرد — یعنی برای زوایای مختلف دید لنز، زوایای نور فلاش مربوطه را می توان تنظیم کرد. این به شما امکان می دهد انرژی نور را به طور موثرتری مصرف کنید. هنگام تغییر لنز زوم هد زوم به صورت دستی یا خودکار انجام می شود.

فلاش های استودیویی حرفه ای نیز وجود دارد. — اینها حتی دستگاه های قدرتمندتر و بسیار دقیقی هستند که روی دوربین قرار نمی گیرند، اما با استفاده از کابل یا سیگنال نور / رادیویی از آن کنترل می شوند. آنها عمدتاً در استودیوها برای ایجاد یک الگوی روشنایی دقیق استفاده می شوند. چندین واحد فلاش را می‌توان به طور همزمان شلیک کرد، که در آنها مرتب شده‌اند جاهای مختلفاستودیوها

چشمک های "گنگ" و "هوشمند".

فلاش های گنگ شامل فلاش های خارجی قدیمی و بسیاری از فلاش های استودیویی هستند. حماقت آنها در این واقعیت نهفته است که آنها فقط می توانند یک پالس نوری را در سیگنال دوربین منتشر کنند و نه بیشتر. هنگام عکاسی با فلاش کسل کننده، باید محاسباتی را با استفاده از شماره راهنما، فاصله تا سوژه و دیافراگم لنز انجام دهید تا میزان نور مناسب را دریافت کنید. بسیاری از فلاش های اکسترنال احمقانه روشن هستند دیوار پشتیجدول مطابقت فاصله ها و دیافراگم ها — تا محاسبات راحت تر شود هنگام استفاده از فلاش های سر شیب — به عنوان مثال، هنگام هدایت نور به سقف — علاوه بر این باید فاصله تا سقف، فاصله از سقف، بازتاب سقف و پراکندگی نور را نیز در نظر بگیرید.

فلاش های استودیویی از این جهت احمقانه هستند که نیازی به انجام هیچ کاری ندارند جز اینکه دقیقاً تنظیماتی را که عکاس تنظیم کرده است انجام دهند.

فلاش های هوشمند — اینها فلاشهای داخلی مدرن (بدون احتساب دوربینهای یکبار مصرف کاملاً زباله) و فلاشهای خارجی مدرن هستند.

معمولاً نام فلاش هوشمند حاوی علامت اختصاری TTL (Through The Lens، "through the lens") است. این بدان معناست که خود فلاش می تواند تعیین کند که چه مقدار نور برای صحنه پخش می شود و هیچ چیزی نیاز به محاسبه ندارد. فلاش هوشمند از طریق کنتاکت های اضافی در کفش داغ با دوربین ارتباط برقرار می کند. پروتکل این ارتباط برای هر تولیدکننده عکس متفاوت است و از نظر فرصت های موجود متفاوت است. بنابراین فلاش هوشمند فقط روی دوربین هایی که برای آن در نظر گرفته شده هوشمند خواهد بود و در همه دوربین های دیگر گنگ خواهد بود. فلاش هوشمند به این صورت عمل می کند: فلاش یک پالس نور آزمایشی ساطع می کند، پس از آن خود فلاش یا دوربین نور منعکس شده را اندازه گیری می کند و آنچه اتفاق افتاده را در نظر می گیرد. — خیلی تاریک یا خیلی روشن (نوری را که وارد لنز یا گیرنده فلاش مخصوص می شود اندازه گیری می کند، از این رو TTL نامیده می شود). دوربین و فلاش با برقراری ارتباط با یکدیگر، قدرت مورد نظر پالس نور را پیدا می کنند و فلاش پالس نور دوم را منتشر می کند، در حال حاضر پالس مورد نیاز. در این لحظه فریم گرفته می شود. دو تکانه آنقدر سریع به دنبال یکدیگر می آیند که فرد متوجه آن نمی شود و معتقد است که یک تکانه وجود داشته است. با این حال، در طول اولین پالس، برخی زمان دارند که شروع به پلک زدن کنند، بنابراین عکس‌ها باعث می‌شوند که چشم‌ها نیمه بسته باشند.

فلاش‌های هوشمند همچنین تشخیص می‌دهند که سر به طرفین یا سقف قرار دارد و بر اساس آن اصلاح می‌شود.

با این حال، حتی فلاش‌های TTL نیز نمی‌توانند همیشه نتایج خوبی را در همه شرایط ارائه دهند. — تکنولوژی کامل نیست بنابراین، اگر چیزی درست نشد، از فلاش به عنوان یک فلاش کسل کننده با تنظیمات دستی استفاده می شود.

همگام سازی فلش

اغلب وظیفه عکاس ایجاد الگوی نور مورد نظر، تعادل نور و سایه است. برای این کار می توانید از چند فلاش استفاده کنید. این بیشتر در مورد فلاش های استودیویی صدق می کند، اما می توان از فلاش های اکسترنال معمولی نیز استفاده کرد.

فرض کنید ما سه فلاش را در استودیو تنظیم کرده‌ایم که هر کدام به سمتی که می‌خواهیم اشاره می‌کنند. وقتی شلیک می کنیم، هر سه باید همزمان شلیک کنند. برای این کار از همگام سازی استفاده کنید. ساده ترین و روش باستانیهماهنگ سازی — این کابل همگام سازی است که از دوربین به فلاش می رود. بیشتر راه های مدرن — این همگام سازی نور و رادیو است. یک فرستنده در کفش داغ روی دوربین قرار می گیرد که نور یا امواج رادیویی را ساطع می کند و فلاش ها باید گیرنده های داخلی داشته باشند. اگر این کار را نکردند، مشکلی نیست. — گیرنده ها را می توان به طور جداگانه خریداری کرد و دوباره از طریق اتصال دهنده هات شو به فلاش ها وصل کرد.

مزیت همگام سازی فلاش این است که می توانید از هر فلاش دیگری برای راه اندازی استفاده کنید. اما اغلب هنگام تلاش برای همگام سازی فلاش های خارجی با استفاده از نور داخلی، مشکلی ایجاد می شود. فلاش ها روشن می شوند، اما تصاویر تاریک می شوند. این به دلیل فلاش داخلی است — هوشمند، و بنابراین دو تکانه ایجاد می کند. فلاش های خارجی در اولین پالس ارزیابی، زمانی که تصویر هنوز گرفته نشده است، روشن می شود. برای مقابله با این مشکل از آشکارسازهای نور تاخیری استفاده می شود. — آنها اولین انگیزه را از دست می دهند. ولی بهترین تصمیم — از فلاش بلانت به عنوان استارت استفاده کنید.

همچنین می‌توانید دو یا چند فلاش هوشمند مشابه را همگام‌سازی کنید محدوده مدلاگر یکی از آنها روی دوربین نصب شده باشد. یکی روی دوربین به عنوان میزبان اختصاص داده می شود و بقیه — پیروان در این صورت، آنها می توانند باهوش باقی بمانند، زیرا با خود مذاکره می کنند و توانایی کار با آنها فقط به مدل بستگی دارد.

سایر گزینه های فلش

به عنوان یک قاعده، فقط یک چیز از فلاش های گنگ و هوشمند مورد نیاز است — صحنه را روشن کنید با این حال، مدل های گران تر ممکن است به ویژگی های اضافی مجهز شوند.

محافظت از قرمزی چشم

همانطور که می دانید قرمزی چشم از این واقعیت به دست می آید که نور از فوندوس چشم منعکس می شود. او به آنجا می رسد زیرا مردمک چشم گشاد شده است — به هر حال، اگر از فلاش استفاده شود، ماده در تاریکی نسبی اتفاق می‌افتد و در تاریکی مردمک‌ها منبسط می‌شوند تا نور بیشتری وارد کنند (مردمک — دیافراگم چشم!). بنابراین برای از بین بردن قرمزی چشم ها باید مردمک ها را کوچک کرد. برای انجام این کار، فلاش قبل از گرفتن عکس، چندین فلاش سریع از خود ساطع می کند. در کسانی که این تکانه ها را می بینند، مردمک چشم در اثر نور شدید به شدت منقبض می شود. بلافاصله پس از آن عکس گرفته می شود و در نتیجه اثر قرمزی چشم کاهش می یابد. با این حال، بهترین راه برای مبارزه با قرمزی چشم استفاده از نور پراکنده به جای نور مستقیم است. — به عنوان مثال، نشان دادن فلاش به سمت سقف.

استروبوسکوپ

حالت strobe به فلاش اجازه می دهد تا در طی یک عکس چند فلاش بزند. تعداد و فرکانس پالس ها قابل تنظیم است. این به شما امکان می دهد در یک فریم عکس بگیرید فازهای مختلفحرکت جسم — به عنوان مثال، تاب دادن آونگ یا پریدن یک حیوان. از آنجایی که کل قاب چندین بار روشن می شود، مطلوب است که جسم مورد شلیک به میزان قابل توجهی سبک تر از پس زمینه باشد، در غیر این صورت هیچ چیز قابل تشخیص نخواهد بود.

نور مدل سازی

فلاش یک انفجار بسیار کوتاه را شلیک می کند و نور ثابت را شبیه سازی می کند. این به شما امکان می دهد ببینید نورپردازی چگونه روشن می شود ، کجا و چه سایه هایی و غیره خواهد بود.

همگام سازی با سایر واحدهای فلش

این عملکرد ممکن است داخلی باشد، اما اگر در دسترس نباشد، می‌توانید همگام‌کننده را جداگانه خریداری کنید.

روی پرده اول یا دوم همگام سازی کنید

نام از کجا آمده است: طراحی شاتر دوربین پرده ای است که باز و بسته می شود (طرح های دیگری نیز وجود دارد، اما ما هنوز آنها را لمس نمی کنیم). در کلاسیک ترین حالت، دو پرده وجود دارد. پرده اول قاب را باز می کند، پس از مدتی پرده دوم آن را می بندد. بنابراین، فلاش ممکن است زمانی که شاتر دوربین به تازگی باز شده باشد (در پرده اول)، یا درست قبل از بسته شدن آن (در پرده دوم) روشن شود.

هنگام عکاسی از صحنه های ثابت، مهم نیست، نتیجه یکسان خواهد بود. اما اگر به عنوان مثال در شب به یک ماشین در حال حرکت شلیک کنیم، نتایج زیر به دست می آید:

روی پرده اول — فلاش بلافاصله ماشین را روشن می کند، سپس برای مدتی رانندگی می کند. از آنجایی که صحنه تاریک است، فقط چراغ های جلو بدون فلاش قابل مشاهده خواهند بود. اگر ماشین در حال حرکت باشد، نور چراغ های جلوی آن در یک خط ادغام می شود. در تصویر ما ماشین را خواهیم دید (روشن شده توسط فلاش) و خطوط خطوط چراغ جلو در جلوی آن قرار خواهند گرفت.

روی پرده دوم — ابتدا از ماشین در حال حرکت فیلمبرداری می شود و سپس فلاش درست قبل از بسته شدن شاتر روشن می شود. ما دوباره خودرو را خواهیم دید (اما نه در حالت اولیه، بلکه در موقعیت حرکت نهایی) و خطوط ردپای چراغ های جلو در پشت آن قرار خواهد گرفت.

حالت همگام سازی سرعت

پالس فلاش معمولاً بسیار کوتاه است — در هزارم ثانیه اندازه گیری می شود، اما به طور کلی نمی توان آن را در سرعت های شاتر بالاتر از 1/250 ثانیه استفاده کرد. با این حال، سرعت شاتر این دوربین 1/1000، 1/4000 و حتی 1/8000 ثانیه است. چرا نمی توان از فلاش در این سرعت ها استفاده کرد؟ اینجا چه خبر است؟

اگر دوباره به شاتر پرده دوربین نگاه کنیم (و این محدودیت به طور خاص برای آن اعمال می‌شود)، متوجه می‌شویم که فریم فقط با سرعت 1/200 ثانیه و پایین‌تر کاملاً باز می‌شود (دوربین‌های مختلف متفاوت هستند؛ مقدار متوسط ​​نشان داده شده است) . یعنی پرده اول قاب را باز می کند، 1/200 ثانیه می گذرد، سپس پرده دوم قاب را می بندد. وقتی سرعت شاتر بالاتر از 1/200 باشد چه اتفاقی می افتد؟ پرده ها سریع تر حرکت نمی کنند، اما به سادگی کاملا باز نمی شوند. به محض اینکه پرده اول شروع به باز کردن قاب می کند، پرده دوم بلافاصله شروع به بستن آن می کند و بعد از پرده اول حرکت می کند. تفاوت بین شروع پرده اول و دوم 1/1000 ثانیه مورد نیاز مشروط است. شکافی با عرض معین بین کرکره ها ایجاد می شود که همراه با کرکره ها از یک لبه قاب به لبه دیگر حرکت می کند و به طور متوالی قطعات جداگانه قاب را باز می کند. به نظر می رسد که هر قطعه دقیقاً در 1/1000 ثانیه شرطی باز می شود. از اینجا مشخص می شود که وقتی فلاش روشن می شود، فقط روی یک موقعیت شکاف می افتد، در حالی که بقیه قاب بسته است.

بنابراین برای اینکه فلاش کل فریم را روشن کند از کمترین سرعت شاتر ممکن استفاده می شود که در آن به طور کامل باز می شود. — یعنی به طور متوسط ​​1/200 ثانیه.

حالت همگام‌سازی با سرعت بالا به فلاش‌ها اجازه می‌دهد تا پالس بسیار طولانی را منتشر کنند، که برای روشن کردن قاب از ابتدا تا انتها کافی است، در حالی که از شکاف عبور می‌کند. بنابراین، استفاده از فلاش با هر سرعت شاتر ممکن می شود. با این حال، چنین پالس های طولانی قدرت کمتری دارند، زیرا انرژی بسیار بیشتری مصرف می شود.

روشن کننده AF

هنگام عکسبرداری تحت شرایط روشنایی ضعیفسیستم فوکوس خودکار دوربین مشکل دارد زیرا سنسور آن قادر به تشخیص فوکوس در تاریکی نیست. یک فلاش خارجی ممکن است یک عملکرد نور پس زمینه برای تسهیل عملکرد سنسور داشته باشد. روشنایی را می توان هم توسط لامپ فلاش اصلی و هم توسط یک لامپ اضافی که به طور خاص برای این کار طراحی شده است تولید کرد.

در سخنرانی امروز یکی از این موارد را مطالعه خواهیم کرد جالب ترین عناصر تجهیزات اضافیعکاس - فلاش. و بیهوده نیست که فلاش ها را به عنوان تجهیزات اضافی طبقه بندی می کنیم: استفاده از آنها ضروری نیست، اما در برخی شرایط فقط آنها می توانند به دریافت تصویر لازم کمک کنند. امروزه عکاسی پرتره یکی از ژانرهای پرطرفدار است، اما در اوایل عکاسی گرفتن عکس از یک شخص بسیار بود. کار چالش برانگیز. واقعیت این است که حساسیت نور مواد مورد استفاده برای عکسبرداری بسیار کم بود و زمان نوردهی می تواند چندین ده دقیقه باشد. البته، صرف زمان زیادی در یک موقعیت دشوار بود، بنابراین نتیجه رضایت بخش نبود - مردم خیلی مبهم ظاهر شدند. برای حل این مشکل، عکاسان شروع به حرکت در دو جهت کردند: اول، افزایش حساسیت به نور مواد عکاسی از طریق آزمایش و ثانیا، استفاده از ترفندهای مختلف، به عنوان مثال، هنگام عکاسی از یک فرد، می تواند پشتیبانی کند. دستگاه خاصیا او به سادگی به یک پایه تکیه داده است که به عنوان بخشی از دکور به تصویر کشیده شده است.

اما مهمترین مرحله اختراع نمونه اولیه فلاش مدرن بود - سپس آن یک پلت فرم با پودر منیزیم مخلوط و نمک نمک بود. در لحظه مناسب، این مخلوط آتش گرفت و نور کافی برای عکاس ساطع کرد و به شما این امکان را داد که زمان نوردهی را از دقیقه به ثانیه کاهش دهید و همچنین در داخل خانه عکاسی کنید. اما با گذشت زمان، سرعت توسعه حساسیت به نور صفحات و سپس فیلم ها از فلاش ها سبقت گرفت و آنها از یک همراه اجباری عکاس به یکی از عناصر اضافی مفید سیستم عکس تبدیل شدند. امروزه بسیاری از عکاسان با استفاده از قابلیت های ماتریس های مدرن، یعنی وجود مقادیر ISO بالا با سطح نویز کم، از فلاش کمتر استفاده می کنند، اما چندین موقعیت وجود دارد که نور اضافی ضروری است. به عنوان مثال، زمانی که می خواهید الگوی نور یک عکس را تغییر دهید یا به حداقل سطح نویز نیاز دارید و نمی توانید مقدار دیافراگم ماتریس را افزایش دهید.

طراحی فلش داخلی و خارجی

در حالت خودکار، فلاش داخلی اغلب به خودی خود فعال می شود، که گاهی اوقات خیلی راحت نیست. و در حالت‌های PSAM، برای فعال کردن آن، باید دکمه روی بدنه دوربین را فشار دهید که در بالا سمت چپ قرار دارد و با رعد و برق مشخص شده است. در اینجا می توانیم به یکی توجه کنیم نکته مهم: فلاش داخلی فقط می تواند مستقیم بدرخشد و این عامل محدود کننده اصلی در استفاده از آن است، در قسمت دوم سخنرانی در این مورد صحبت خواهیم کرد. اگر به یک فلاش خارجی نگاه کنیم، می بینیم که از دو بلوک اصلی تشکیل شده است: یک سر با یک لامپ فلاش داخلی و یک واحد کنترل که روی آن کنترل ها قرار می گیرد، یک روشن کننده فوکوس خودکار و یک پنجره تله نور. فلاش با استفاده از دوربین به دوربین متصل می شود پیوست ویژه، که به طور سنتی به آن "کفش داغ" می گویند. هر سازنده کانکتور مخصوص به خود را دارد، بنابراین استفاده از فلاش های کانن یا سونی به عنوان مثال کار نخواهد کرد. تنها استثناء تولید کنندگان شخص ثالث مانند سیگما یا نیسین خواهند بود که مدل های مشابهی را تولید می کنند، اما با مارک های مختلف پایه ها.

هد فلاش خارجی را می توان هم به سمت بالا و هم به طرفین قرار داد و به آن اجازه می دهد به عنوان یک منبع نور کاملاً کنترل شده استفاده شود. این ویژگی، علاوه بر قدرت بیشتر، برای بسیاری از عکاسان بیشترین اهمیت را دارد استدلال مهمبه نفع خرید فلش جداگانه.

کنترل فلاش داخلی

در این سخنرانی بر روی کار با فلاش داخلی تمرکز خواهیم کرد، زیرا با وجود برخی محدودیت ها، همچنان می تواند در بسیاری از موقعیت ها کمک کند. مدرسه ما همچنین یک دوره جداگانه در مورد کار با فلاش اکسترنال ارائه می دهد - این موضوع به قدری گسترده است که بیش از یک سخنرانی طول می کشد تا در مورد سیستم کنترل بی سیم، نحوه کار در داخل و خارج از منزل و البته نحوه دستیابی به استودیو صحبت شود. نتایج با کیفیت با فلاش

ابتدا دوربین را در حالت P قرار می دهیم و دکمه فعال سازی فلاش را نگه می داریم. علاوه بر این که خود لامپ بلند می شود، خواهیم دید که چگونه یک مورد روی صفحه نمایش برجسته می شود که در آن می توانیم با چرخاندن صفحه عقب یکی از حالت ها را انتخاب کنیم. در اینجا ما چهار حالت کار داریم: خودکار، کاهش قرمزی چشم، همگام سازی آهسته و همگام سازی پرده عقب. توجه داشته باشید که گزینه همگام سازی کند در حالت های S و M موجود نیست، زیرا دوربین باید به طور خودکار سرعت شاتر را تنظیم کند تا کار کند.

همانطور که قبلاً فهمیدید، در حالت خودکار، دوربین خودش قدرت فلاش را تعیین می کند و با باز شدن شاتر یک پالس ساطع می کند. البته می توانید این قدرت را تنظیم کنید. در دوربین‌های جوان‌تر، این کار را می‌توان از طریق منوی کلی در مورد «جبران فلاش» انجام داد و در دوربین‌های قدیمی‌تر نیز باید دکمه فلاش را نگه دارید و بدون رها کردن آن، صفحه جلویی را بچرخانید. بنابراین، شما به راحتی می توانید قدرت پالس را کاهش یا افزایش دهید.

در مورد حالت کاهش قرمزی چشم، این همان حالت خودکار است، اما قبل از باز کردن شاتر، دوربین نور پس زمینه را روشن می کند. او این کار را انجام می دهد تا مردمک چشم فردی که به تصویر کشیده می شود باریک شود و نور دوباره به دوربین منعکس نشود. این دو حالت را می توان به صورت پیش فرض استفاده کرد و در صورت نیاز به سادگی وارد شد اصلاح مورد نظر، اما علاوه بر آنها با کمک فلاش داخلی، جلوه های هنری نیز حاصل می شود.

حالت همگام سازی آهسته

همگام سازی آهسته فقط در حالت های P و A موجود است واقعیت این است که دوربین به طور خودکار سرعت شاتر را کاهش می دهد و در حالت S و M خود عکاس این کار را انجام می دهد. این حالت، به عنوان مثال، در هنگام عکسبرداری از افراد مفید خواهد بود وقت عصر، از آنجایی که فلاش پیش زمینه را برجسته می کند و با کمک سرعت شاتر آهسته، پس زمینه "کار می شود". در حالت فلاش خودکار، تصویر به احتمال زیاد فقط چند متر را نشان می دهد و بقیه موارد تاریک به نظر می رسد. همچنین اگر می خواهید فضای نور محیط را منتقل کنید، می توان از این حالت استفاده کرد.

همانطور که می بینید، با کمک حالت همگام سازی آهسته، فلاش داخلی می تواند کمک خوبی باشد. بدون آن، یا باید ISO را تا حد زیادی افزایش دهید، که منجر به افزایش سطح نویز می شود، یا سرعت شاتر را طولانی تر می کند، که می تواند منجر به "تاری" کل عکس شود.

همگام سازی پرده عقب

همگام سازی پرده عقب یکی دیگر از انواع همگام سازی آهسته است که پوشش داده ایم. فقط اکنون فلاش بلافاصله پس از باز شدن شاتر روشن نمی شود، بلکه قبل از بسته شدن پرده دوم است. در عمل، این حالت به ویژه هنگام عکاسی از اتومبیل ها در شب با سرعت شاتر چند ثانیه مؤثر است - در حالی که شاتر باز است، خودرو حرکت می کند و تار می شود، اما چراغ های جلو روشن در کادر باقی می مانند. و قبل از بسته شدن شاتر، فلاش یک پالس ساطع می کند و ماشین را در آخرین مرحله حرکت برجسته می کند. اما، البته، علاوه بر این مثال، می توانید بسیاری دیگر را نیز ارائه دهید - همه اینها به تخیل شما بستگی دارد.

سایر حالت های عملیاتی

در هر یک از حالت ها، تعیین توان پالس به طور خودکار انجام می شود. البته، شما می توانید یک اصلاح قدرت انجام دهید (ما قبلا در مورد این صحبت کردیم)، اما می توانید به صورت دستی نیز تنظیم کنید مقدار مورد نظر. این کار را می توان در منوی دوربین در زیر "منوی تنظیمات سفارشی"، سپس در "براکتینگ/فلش" و سپس "کنترل داخلی فلاش" انجام داد. در دوربین‌های جوان‌تر، دو مورد در اینجا موجود است: TTL که مخفف تشخیص خودکار قدرت است و M که به معنای دستی است و به صورت دستی ترجمه می‌شود. در اینجا می توانید سطح خاصی را در رابطه با توان کامل انتخاب کنید.

و در دوربین‌های D7000، D7100، D600 و بالاتر، دو گزینه دیگر در دسترس هستند: Repeating Flash Mode و Commander Mode. در اولین مورد، می‌توانید قدرت، تعداد عکس‌ها و فرکانس مورد نیاز را تنظیم کنید و سپس یک فریم بگیرید که در آن جسم متحرک برجسته شود. مراحل مختلفجنبش. و در حالت کنترل، فلاش داخلی فلاش های خارجی را کنترل می کند سیستم واحد. در این حالت می توان فلاش های خارجی را به صورت گروهی ترکیب کرد و قدرت هر گروه را از راه دور کنترل کرد.

تکرار حالت فلاش، یا همان طور که به آن "strobe" نیز گفته می شود، می تواند یک گزینه خلاقانه جالب باشد، اما برای انتخاب تنظیمات نوردهی خود آماده باشید. همچنین توجه داشته باشید که زمان نوردهی در این حالت باید طولانی باشد. مثلاً اگر آن را روی 1/30 ثانیه تنظیم کنم، حتی متوجه نمی شوم که فلاش چندین پالس زده است. اما اگر سرعت شاتر را روی دو یا سه ثانیه تنظیم کنید، پالس ها به راحتی قابل تشخیص هستند.

نکات و ترفندها

نکته مهم هنگام استفاده از فلاش داخلی این است که از عکاسی خیلی نزدیک خودداری کنید. ناحیه پخش کننده روی لامپ بسیار کوچک است، به این معنی که نور متمرکز است و الگوی می تواند کاملاً سخت باشد، با فراوانی سایه های تیز هم روی خود جسم و هم در پشت آن. در این حالت بهتر است یا خروجی فلاش را کم کنید یا فاصله سوژه تا پس زمینه را افزایش دهید تا سایه کمتر به چشم بیاید. بعلاوه، می توانید دوربین را به صورت عمودی قرار دهید تا سایه به کناره برود. همچنین اطمینان حاصل کنید که تمام سطوح بازتابنده نسبت به پالس فلاش زاویه دارند، در غیر این صورت شیشه ها، پنجره ها، آینه ها و سطوح براق تابش ناخوشایندی ایجاد می کنند.

به علاوه، کاپوت لنز را روی لنز پیچ نکنید. تابش نور خورشید را در روزهای روشن از بین می برد، اما وقتی با فلاش داخلی همراه شود، می تواند در پیش زمینه سایه ایجاد کند.

یکی دیگر دارایی مفیدفلاش داخلی قابلیت برجسته کردن سایه ها با آن است. به عنوان مثال، اگر از یک مدل با نور پس‌زمینه عکس می‌گیرید، به دلیل معلولیت هاماتریس ها، انتقال صحیح پس زمینه یا موضوع امکان پذیر خواهد بود. اما با کمک فلاش داخلی می توانید تنظیمات نوردهی را برای انتقال صحیح پس زمینه تنظیم کنید و مدلی که به سایه رفته است را کمی با فلاش روشن کنید. به هر حال، این تکنیک برای عکسبرداری از مردم در پس زمینه غروب خورشید استفاده می شود.

البته گزینه های بسیار بیشتری برای استفاده از فلاش داخلی وجود دارد. ارزش در نظر گرفتن تفاوت های ظریف مانند نور جهت دار سخت و نسبتاً دارد کم قدرتو در غیر این صورت هیچ محدودیتی وجود ندارد. البته به خاطر داشته باشید که نور مصنوعی بارق، مانند فلاش، تأثیر بسیار قوی بر جو هر شات دارد، بنابراین استفاده از آن نیز باید توجیه شود.

بعد از سه سالبا کار با نورپردازی استودیویی، فکر می‌کردم که در مورد فلاش روی دوربین، اگر نه همه چیز، اطلاعات زیادی دارم. سه هفته پیش، برای ملاقات با یک استروبیست باتجربه آمدم، او آنقدر گفت و نشان داد که بلافاصله متوجه شدم که باید بنشینم و یک سرشماری راک انجام دهم و سپس دوباره آزمایش، آزمایش و آزمایش کنم.

زیر کافی است معروفچیزهایی که با این حال باعث ناراحتی کسانی که با من بودند یا با من بودند. در لیست رنک می توانید چیز جدیدی با احتمال کمی پیدا کنید. اگر حداقل این ویژگی استفاده از فلش برای شما مفید باشد، می توان کار من را تکمیل شده در نظر گرفت. لطفاً توجه داشته باشید که مواد موجود در قسمت های فنی مربوط به عملکرد فلاش ها و دوربین های کانن است. برای برندهای دیگر ایده کلیکاربرد یکسان است، اما مشخصات آن کمی متفاوت است.

اولین مفصل: حالت عکسبرداری

فقط در مورد: هنگام استفاده از فلش این اتاق تاریکقرار گرفتن در معرض تقریبا ناچیز می شود. اگر سهم نور طبیعی (در دسترس) تنها چند درصد از سهم نوری باشد که فلاش می دهد، در آن صورت سرعت شاتر برای ما وجود ندارد: حرکت توسط یک پالس نور منجمد می شود. بر این اساس، در عمل تفاوتی بین 1/200 و 1/30 وجود نخواهد داشت. نکته دیگر این است که اگر سهم نور محلی حداقل تا حدودی قابل توجه باشد: در این مورد، در سرعت شاتر کم و بیش آهسته، تاری ناشی از لرزش دست یا حرکت اشیا به وضوح ظاهر می شود. اگر دوربین در Av تصمیم بگیرد که نوردهی طولانی لازم است، این اتفاق می افتد.

پس زمینه کم نور

پس زمینه زرد

در خیابان نوردهی بیش از حد مداوم

به هر حال، این حالت بسیار جالب عمل می کند: فلاش به سرعت پخش می شود و چندین پالس می دهد تا کادر به طور یکنواخت نه در یک لحظه از باز شدن کامل شاتر، بلکه به طور متوالی در قسمت هایی روشن شود. در بیانیه مطبوعاتی کانن آمده است که در این حالت، فلاش انرژی کمتری مصرف می‌کند (اما به نظر می‌رسد لامپ را سریع‌تر کاشت می‌کند). Demoded نشان می‌دهد که پالس ضعیف‌تر است، یعنی تا فاصله 4 متری مرتبط است. Ozgg. روشن می کند که فلاش با پرده ها تنظیم نمی شود، اما همیشه در 50 کیلوهرتز ضربه می زند.

صورت صاف

چشم های افتاده

اگر فلاش را به دیوار یا (اغلب) سقف بزنید، نور ملایم کم و بیش واقع بینانه ای دریافت خواهید کرد، زیرا کل سطح روشن به منبع نور مستقل برای قاب تبدیل می شود.

هنگامی که از سقف منعکس می شود، شیب مشخصی از سایه ها به دست می آید: زیر اشیا تیره تر و ضخیم تر می شوند، به عنوان مثال، چشم ها به سایه می روند. در چنین مواقعی یا باید فلاش را بیشتر به عقب منحرف کرد و یا در صورت عدم امکان از پیوست های مخصوص استفاده کرد. شیشه هری فونگ و برادران چینی اش برای تصحیح شیب ها خوب بود.

پرتو نورافکن

هدف گیری در تاریکی

فلاش روی دوربین نیست

• با سیم با حفظ پروتکل تبادل اطلاعات کامل، یعنی با قابلیت استفاده از فلاش در دستگاه (چنین کابلی معمولا کوتاه است).
• یک کابل همگام سازی طولانی فقط "روی ماشه" است، یعنی فلاش در حالت دستی کار می کند.
• با همگام سازی IR از یک دستگاه خاص (منسوخ شده است: برای خیابان مناسب نیست، به شدت گرفتار شده است. اتاق های بزرگبا دیوارهای تیره، زیر نورافکن کار نمی کند).
• با همگام سازی از فلاش دیگر یا واحد کنترل از برخی دوربین ها (همان محدودیت ها).
• از طریق رادیو ( بهترین راه، اگر E-TTL ذخیره شود، به عنوان مثال، در سیستم جادوگر جیبی - اما این چیز بسیار گران است). یک مزیت واضح نه تنها این است که پرتاب از 100 متر در هر نقطه انجام می شود، بلکه این سیستم دارای یک ابزار اضافی است که به شما امکان می دهد زمانی که نیاز به اعمال تنظیمات محلی برای آنها دارید یا به سادگی آنها را خاموش کنید، فلاش ها را اجرا نکنید. ما به سه نوع دستگاه نیاز داریم: ماژول های کنترل برای هر فلاش، ماژول اصلی برای دوربین و ابزار در بالا، که به عنوان نوعی "کنسول مخلوط کردن" برای سه گروه از فلاش ها عمل می کند.

و این یکی برای برداشتن او از کفش داغ دوربین است.

بنابراین، اگر ایده خرید کابل به ذهنتان خطور کرد، بهتر است خودتان آن را لحیم کنید. تله های نور خارجی چندان قابل اعتماد نیستند و خودتان هم می توانید آنها را بسازید. فرستنده IR نیز لحیم کاری شده است. بسیار مهم است که یک فلاش دوم بگیرید (اگر به نور بیشتری نیاز دارید) یا اگر به طور جدی و طولانی عکاسی می کنید - همان جادوگر جیبی یا آنالوگ ها. هنگام انتخاب آنالوگ ها، درک این نکته بسیار مهم است که باید داده های E-TTL را دریافت کنید تا فلاش ها بتوانند در حالت های خودکار کار کنند.

ایستادن بهترین دوست انسان است

نکته دیگر: مهم است که یک فلاش را به طور خاص به گیرنده دیگری هدایت کنید تا از فاصله دورتری شلیک کنند. حداقل گیرنده فلاش برده را به سمت اصلی بچرخانید.

نازل: چگونه زیاد خرید نکنیم

حالا در مورد اینکه چه چیزی ارزش خرید دارد و چه چیزی ارزش خرید ندارد:

• "جعبه" پلاستیکی سفید تقریباً مورد نیاز نیست
• بیدمشک با سوراخ در بالا خوب است، اما گزینه بعدی بهتر است
• "جری فونگ" (شفاف) فقط به شما امکان می دهد به طور معمول به سقف ضربه بزنید و در عین حال سایه های شیب سنگین را از بین می برد، اما باید به آن عادت کنید. با توجه به هولیوارهای وحشی در مورد او، بهتر است حرف من را باور نکنید و خودتان آن را در دستان خود بچرخانید. آنالوگ های زیادی وجود دارد که 2 برابر ارزان تر هستند.
• سافت باکس بزرگ روی فلاش منجر به نرم شدن نور می شود و به شما امکان می دهد از آن به صورت مستقیم استفاده کنید. برای گزارش مورد نیاز است، در موارد دیگر، مورد بعدی بهتر است. می توانید با فلاش و سافت باکس در دست بدوید.
• ظرف زیبایی (بشقاب) یا چتر در نور بسیار زیباست اما فقط روی قفسه ها. از 2-3 منبع نور، یک استودیوی سیار به دست می آید.
• "plafond" - یک نازل مات گرد - برای تیراندازی در فضای داخلی خوب است، اما برای افراد خیلی مناسب نیست.
• قاب بارق (دسته + پایه فلاش) در پیکربندی های مختلف خوب است، اما در عکسبرداری واقعی دشوار است، زیرا سنگین است. برای یک آماتور
• لانه زنبوری برای تشکیل یک پرتو باریک نور مهم است که اغلب جالب است.

"بانک" فونگ، او در اولین نسخه های غیر قابل انعطاف است - "توالت"

پخش کننده تقریبا غیر ضروری در عمل

سافت باکس متوسط، مرتبط با منبع طراحی در برخی موارد

شایان ذکر است که نرمی نور مشخص می شود ابعاد زاویه ایمنبع (و تا حدی انعکاس از دیوارها): اگر یک سافت باکس بزرگ را بردارید و آن را خیلی دور ببرید، تبدیل به یک نقطه می شود. اگر به شیب های بلند و زیبا نیاز دارید، از نازل های بزرگ استفاده کنید، که اغلب به این معنی است که به پایه یا دستیار نیاز دارید.

در مورد فلش

یک فلاش می تواند باعث شود که یک فرد چشمان خود را نگاه کند. اگر چنین است، پس باید FEL (قفل نوردهی، دکمه با ستاره) را انجام دهید - در این صورت فلاش خیلی قبل از خود فریم خواهد بود - یا به حالت دستی بروید. به هر حال، همان FEL در ترکیب با چرخش سر فلاش به شما امکان می دهد تا مثلاً یک شخص را به درستی از لبه قاب در برابر پس زمینه یک پنجره قرار دهید.

بنابراین... بهترین راه برای استفاده از فلش چیست؟ چه ویژگی هایی در عکاسی با فلاش امروزه وجود دارد؟ رازهای عکاسی با فلاش داخلی یا اکسترنال چیست؟آیا به لوازم جانبی فلش اضافی نیاز دارید؟ چه اشتباهاتی می توان انجام داد - هنگام استفاده از "Blitz" (نام دوم فلش)؟

چه زمانی از فلش استفاده می شود؟نه تنها در تاریکی! این اتفاق می افتد که استفاده از آن در نور پس زمینه (هنگام عکسبرداری در برابر خورشید) یا در صورت لزوم برای از بین بردن سایه های بیش از حد اشباع و عمیق با نور بسیار "سخت" ضروری است.

ابتدا بیایید استفاده را بررسی کنیم فلاش دوربین داخلی. برای برخی از دوربین ها قبل از استفاده از فلاش باید آن را نیز باز کنید، روشن کنید... این کار یا با انگشتان دست یا با کمک دکمه ای که در کنار فلاش قرار دارد انجام می شود. به عنوان مثال، در دوربین های DSLR کانن، یک دکمه در کنار پاف برای این کار استفاده می شود، برای دوربین های دیگر ممکن است متفاوت باشد.

حالت های فلش تنظیمات، انتخاب و استفاده از آنها.

بسیاری از دوربین ها با فلاش داخلی، چندین حالت فلاش وجود دارد. و چند تا تنظیمات دیگه...

برای مثال می توانید خروجی فلاش را تنظیم کنید. اگر سوژه های موجود در تصویر خیلی روشن باشند، می توان خروجی فلاش را کاهش داد. قدرت آن اغلب جدا از نوردهی کلی تنظیم می شود ...

یکی دیگر از تنظیمات مهم سرعت شاتر هنگام استفاده از فلاش داخلی است. واقعیت این است که با استفاده از فلاش داخلی، نمی توانید از سرعت شاتر کمتر از (کوتاهتر) از 1/200 یا 1/250 ثانیه استفاده کنید! اینها محدودیت های فنی هستند. و اغلب اتوماسیون دوربین سرعت شاتر بسیار آهسته ای را انتخاب می کند، به طوری که هنگام عکسبرداری تصویر تار می شود. برای جلوگیری از این اتفاق، بسیاری از دوربین‌ها عملکردی دارند که به شما امکان می‌دهد سرعت شاتر را فقط روی مقدار 1/200 (یا بیشتر) ثابت کنید، یا عملکرد خودکار را ترک کنید، اما اجازه سرعت شاتر بیش از 1/60 را نمی‌دهد. یک ثانیه (یا بیشتر). اما به خاطر داشته باشید که با این تنظیمات - پس‌زمینه عکس‌ها ممکن است در عکس خیلی تاریک باشد، زیرا سرعت شاتر بالا همیشه برای نمایش پس‌زمینه تاریک شب کافی نیست. برای به حداقل رساندن این اثر، باید دیافراگم را تا حد امکان باز کنید ("افزایش" کنید) (مثلاً به مقدار 3.5) و حساسیت ماتریس را افزایش دهید (مثلاً ISO 1600 را تنظیم کنید)، اگرچه اثربخشی چنین است. ژست ها اغلب تقریبا احساس نمی شوند :(

توجه داشته باشید که هنگام عکاسی با فلاش، پس زمینه ممکن است خیلی تاریک باشد.

همگام سازی پرده اول و دوم (نور طولانی)

اکثر دوربین های SLRیک انتخاب وجود دارد که فلاش شما در لحظه رها شدن شاتر چشمک بزند یا در پایان نوردهی (یعنی اگر سرعت شاتر 3 ثانیه باشد، فلاش 3 ثانیه پس از فشار دادن دکمه شاتر روشن می شود). اگر از سرعت شاتر آهسته (بیشتر از یک ثانیه) استفاده می کنید، اهمیت دارد. گزینه اول بیشتر استفاده می شود ("روی پرده اول")، زیرا در غیر این صورت، حدس زدن فلاش در چه لحظه ای برای شما دشوار خواهد بود ... عکس های گرفته شده هنگام همگام سازی روی پرده دوم زیباتر هستند، اگرچه ساختن آنها IMHO دشوارتر است :)

فلاش داخلی دستی(در همه دوربین ها موجود نیست) اگر می خواهید به جلوه درخشش در چشم ها (انعکاس فلاش در چشم ها) برسید یا سایه های خیلی سخت را سرکوب کنید (مثلاً اگر در یک روز آفتابی بدون ابر عکاسی می کنید) می تواند مفید باشد. )، سپس با تنظیم فلاش روی کم قدرت، می توانید از روز لذت ببرید. اما استفاده کنید حالت دستینیاز به مهارت و تجربه دارد با این حال، آیا زمان کسب این تجربه فرا نرسیده است؟ ;)

من همچنین می توانم در مورد حالت فلاش با محافظ قرمزی چشم بنویسم ... اما نکته اصلی در مورد آن این است که بدانید چیست و بتوانید آن را در دوربین خود فعال کنید.

به معایب فلش داخلیرا می توان به این واقعیت نسبت داد که اندازه کوچکی دارد و نور ناشی از منابع کوچک اغلب "سخت" است و سایه های عمیق و هایلایت های نه چندان زیبا روی پوست و سایه های بسیار "سخت" در پشت پوست ایجاد می کند. سوژه در حال شلیک! این را در هنگام عکاسی با فلاش در نظر داشته باشید، مهم نیست از کجا عکس می گیرید - در فضای باز یا داخل خانه، این مهم است! گاهی اوقات برای رهایی از خیرگی، می توان از مدل لباس خواست که پوست را با دستمال پاک کند تا خشک شود یا از پودر بیشتری در آرایش استفاده کند.

حتی فلاش‌های خارجی نیز از این واقعیت رنج می‌برند که نور آن‌ها برجسته‌سازی‌های بسیار قوی روی پوست انسان و سایه‌های بیش از حد خشن در پشت مدل‌های مد می‌دهد. برای از بین بردن این عیوب تصویر (که اتفاقاً رفع آنها حتی در فتوشاپ نیز بسیار دشوار است) از پخش کننده های نور که روی فلاش پوشیده می شوند. اما آنها عمدتاً برای فلاش های خارجی در نظر گرفته شده اند و نه برای فلاش های داخلی، به ویژه نه برای فلاش های ساخته شده در یک دوربین کامپکت. اگر هنوز فلاش اکسترنال را انتخاب و خریداری نکرده اید، می توانید از یک ورق کاغذ نه چندان ضخیم به عنوان پخش کننده استفاده کنید که می توان آن را به فلاش آورد. یا یک توپ پینگ پنگ را برش بزنید و روی فلاش بگذارید. راه های دیگری برای ساختن یک دیفیوزر خودتان برای فلاش داخلی وجود دارد، اما این موضوع برای یک مقاله جداگانه است ...

کار با فلاش خارجی

تفاوت فلاش خارجی با فلاش داخلی چیست؟ اول از همه - اندازه و قدرت. تفاوت دوم این است که بیشتر فلاش های خارجی می توانند نه تنها "روی پیشانی" یک مدل عکس "فلاش بزنند"، بلکه در جهات دیگر نیز بچرخند، به طوری که عکسبرداری در نور بازتابی ممکن می شود - که به عنوان مثال، برای عروسی به سادگی ضروری است. عکاسی.

نور فلاش منعکس شده

می توانید فلاش را به عنوان مثال به سقف هدایت کنید - سپس نور منعکس شده از سقف طبیعی به نظر می رسد (مشابه نوری که در طول روز از آسمان می افتد) ، تابش خیره کننده قوی روی پوست ایجاد نمی کند.

فلاش کار "در پیشانی" (در سمت چپ)، و با کمک نور بازتاب شده (در سمت راست).
در اینجا خطوط به صورت شماتیک سیر پرتوهای نور را نشان می دهند.

یا می توانید فلاش را به سمت دیوار - در کنار مدل - بگیرید. سپس در تصویر، نوری را دریافت خواهیم کرد که از کناره می آید (نور بازتاب شده توسط دیوار)، که می تواند با نور پنجره یا موارد مشابه اشتباه گرفته شود. گاهی اوقات نور بازتاب شده معجزه می کند و یک فلاش روی دوربین جلوه ای می دهد که حتی در یک استودیو عکاسی همیشه به راحتی نمی توان به آن دست یافت!

هنگام عکسبرداری فقط از یک فلاش استفاده شده بود که روی دوربین بود اما به دلیل اینکه از روی مدل به سمت رفلکتور هدایت می شود نور آن از کنار و حتی کمی از پشت به مدل می افتد.
عکاس: کارپین آنتون. ©

فلاش های خارجی نیز نسبت به همتایان داخلی خود حالت های خلاقانه و تنظیمات دیگری دارند. برای مثال، حالت استروبوسکوپی تقریباً هرگز در فلاش های تعبیه شده در دوربین یافت نمی شود.

حالت فلاش "strobe"(یا "حالت چند فلاش" نیکون).

با سرعت شاتر آهسته (بیش از یک ثانیه) - به شما امکان می دهد چندین تصویر شفاف از اشیاء در حال حرکت سریع در کادر دریافت کنید. دیدنی ترین - اگر این اشیاء نور را به خوبی منعکس کنند و ادامه دهند پس زمینه تیره. هنگام عکاسی در این حالت، توصیه می کنم از سه پایه استفاده کنید.

برخی از حقوق متعلق به Stefanotshcki است!
نوردهی - 2 ثانیه. این همان چیزی است که اثر "استروبوسکوپی" به نظر می رسد.

فلاش اکسترنال امکان کنترل بسیار انعطاف‌پذیرتر و سریع‌تر قدرت آن را فراهم می‌کند.

همگام سازی فلاش با سرعت شاتر بالا.

همانطور که در بالا ذکر شد، فلاش داخلی همیشه امکان استفاده از خود را در سرعت های شاتر کمتر از 1/200 یا 1/250 ثانیه (یا حتی محدودیت های جدی تر) نمی دهد. اما بیشتر فلاش‌های خارجی دارای حالت همگام‌سازی در سرعت‌های شاتر پایین هستند که بسیار مهم است هوای آفتابی، سایه های بیش از حد تند چهره مدل های مد را سرکوب کند و چشمان آنها را برق بزند.

با استفاده از چندین فلاش: یک رهبر (روی دوربین) و چندین برده، چشم اندازهای خلاقانه بسیار گسترده ای باز خواهد شد. سپس حتی در خارج از منزلتقریباً با همان راحتی و کنترل نور - مانند استودیو - قادر خواهید بود آثار عکاسی ایجاد کنید.