ما فکر می کنیم که شما از قبل یک دوربین دارید، در غیر این صورت خواندن مطالب "ضد بازاریابی" برای شما مفید خواهد بود. ما یک دوربین خوب، اما به طور رسمی قدیمی انتخاب می کنیم "- در آنجا یاد خواهید گرفت که چگونه یک دوربین خوب بخرید و بیش از حد پرداخت نکنید. و در اینجا در مورد سرعت شاتر، دیافراگم، ISO و تفاوت آنها صحبت خواهم کرد حالت های مختلفتیراندازی کردن.

1. نوردهی چیست؟

به طور کلی، نوردهی مقدار نوری است که ماتریس دوربین دریافت می کند. یا فیلمی که اصلا بعید است از آن استفاده کنید. قرار گرفتن در معرض فرآیند خود قرار گرفتن است. و مقدار نور بستگی به زمان نوردهی و سطح روشنایی دارد که توسط سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت سنسور کنترل می شود. برای اینکه درک تفاوت نوردهی برای شما آسانتر شود، مفهوم "گام" را به خاطر بسپارید.

2. نوردهی چیست؟

نوردهی در عکاسی ربطی به آرامش و تحمل ندارد. این مدت زمانی است که شاتر باز است و نور وارد ماتریس می شود. در بیشتر موارد سرعت شاتر بسیار کوتاه است و بر حسب ثانیه و کسری از ثانیه اندازه گیری می شود. در صفحه دوربین، مقدار 60 معادل 1/60 ثانیه است. به طور کلی، یک سری استاندارد از سرعت های شاتر در مراحل یک مرحله ای وجود دارد: 1، 1/2، 1/4، 1/8، 1/15، 1/30، 1/60، 1/125، 1/250 ، 1/500، 1/1000، 1/2000، 1/4000 ثانیه. هر مرحله بعدی میزان نوری که روی ماتریس می افتد را به نصف کاهش می دهد. چهار بار دو مرحله است. هشت بار - سه مرحله و غیره.

احتمالاً هر عکاس مبتدی که به طور جدی به کار خود علاقه دارد، دیر یا زود به خرید یک دوربین SLR فکر می کند. با این حال، فکر نکنید که دستیابی به یک "SLR" به تنهایی برای شروع خلق شاهکارها کافی است.

البته، اکثر دوربین‌های DSLR با تنظیمات خودکار مناسب برای گرفتن عکس‌های آماتوری مناسب عرضه می‌شوند، اما استفاده از دوربین تا حد امکان بسیار سرگرم‌کننده‌تر است. و او، به من باور کنید، می تواند کارهای زیادی انجام دهد - فقط باید نحوه استفاده صحیح از آن را یاد بگیرید.

بنابراین، اجازه دهید در مورد نحوه عکس گرفتن با دوربین SLR صحبت کنیم.

تمرکز و عمق میدان

مطمئناً با نگاهی به کارهای عکاسان حرفه ای در اینترنت یا مجلات، به تفاوت وضوح بین پیش زمینه و پس زمینه توجه کرده اید. سوژه اصلی تصویر واضح و شفاف به نظر می رسد، در حالی که پس زمینه تار است.

دستیابی به چنین افکتی با دوربین آماتور تقریبا غیرممکن است و این به دلیل اندازه کوچکتر ماتریس است. وضوح چنین تصاویری به طور مساوی در کل صفحه پخش می شود، یعنی تمام جزئیات تقریباً وضوح یکسانی دارند.

این به هیچ وجه چیز بدی نیست و برای عکاسی از مناظر یا سوژه های معماری عالی است، اما در پرتره، پس زمینه با جزئیات از سوژه اصلی منحرف می شود و تصویر کلی صاف به نظر می رسد.

دوربین رفلکس با داشتن اندازه ماتریس بزرگ به شما امکان می دهد عمق میدان را تنظیم کنید.

عمق میدان فضای تصویر شده (DOF)- محدوده بین مرزهای جلو و پشت ناحیه شارپ در عکس، یعنی دقیقاً بخشی از تصویر که عکاس در عکس برجسته می کند.

چه چیزی بر IPIG تأثیر می گذارد و چگونه می توان مدیریت آن را یاد گرفت؟یکی از این عوامل فاصله کانونی است. فوکوس کردن - هدف قرار دادن لنز به سمت جسم، ارائه حداکثر وضوح. دوربین های SLR دارای چندین حالت فوکوس هستند که باید مناسب ترین حالت را برای شرایط عکسبرداری خاص انتخاب کنید. بیایید هر کدام را جداگانه در نظر بگیریم.

• تک فوکوس خودکار – محبوب ترین و راحت ترین حالت در شرایط استاتیک، که در آن فوکوس همانطور که در بالا ذکر شد با نیم فشار دادن دکمه شاتر انجام می شود. خود مزیت بدون شک- امکان تغییر موقعیت دوربین به صلاحدید شما بدون برداشتن انگشت از روی دکمه. شی ای که انتخاب کردید در فوکوس باقی می ماند. نقطه ضعف حالت تأخیر است که به دلیل نیاز به فوکوس مجدد روی جسم در هر بار ایجاد می شود.
• فوکوس خودکار مداوم – حالت مناسب برای عکاسی از سوژه های متحرک.فوکوس همزمان با سوژه حرکت می کند و لازم نیست هر بار دوباره فوکوس کنید. البته این حالت دارای تعدادی خطا است: به دلیل تغییر سرعت و مسافت، دستگاه همیشه موفق به فوکوس صحیح نمی شود و هر فریمی موفق نخواهد بود. با این حال، شانس گرفتن حداقل چند عکس خوب نیز بسیار زیاد است.
• فوکوس خودکار مختلط – ترکیبی از دو گزینه اولهنگامی که فعال می شود، دوربین در حالت اول دقیقاً تا لحظه ای که جسم شروع به حرکت می کند عکس می گیرد و سپس به طور خودکار به حالت دوم سوئیچ می کند. این حالت عکاسی برای مبتدیان خوب است زیرا دوربین به مشکلات فوکوس رسیدگی می کند و عکاس را برای تمرکز روی ترکیب بندی و سایر عوامل باز می گذارد.

یاد بگیرید که چگونه از اولین قدم های شغلی خود خلاص شوید و مسیر شما آسان تر خواهد شد.

همیشه برای پیشرفت و پیشرفت تلاش کنید. علاوه بر تمرین، تئوری نیز مفید خواهد بود: مجموعه ای بزرگ از سایت های عکس برای عکاسان.

برای کار پرتره با کیفیت بالا، شما نیاز دارید نور خوب. در این آدرس می توانید طرز ساخت سافت باکس را با دستان خود یاد بگیرید:

سرعت شاتر و دیافراگم

دومین عاملی که بر عمق میدان تأثیر می گذارد این است مقدار دیافراگم.

دیافراگم با باز و بسته کردن دریچه های دیافراگم لنز، میزان نور خورشیدی که وارد لنز می شود را کنترل می کند. هرچه ارسی بازتر باشد، نور بیشتری وارد می شود. با کمک آن است که می توانید وضوح تصویر را توزیع کنید و به جلوه خلاقانه مورد نیاز خود برسید.

شما باید یک نسبت ساده را به خاطر بسپارید:

هرچه دهانه دیافراگم کوچکتر باشد، عمق میدان بیشتر است.

اگر دیافراگم بسته باشد، شارپنس به طور مساوی در سراسر فریم توزیع می شود. دیافراگم باز فقط امکان محو کردن پس‌زمینه یا سایر اشیاء نه چندان مهم را فراهم می‌کند و تنها چیزی را که می‌خواهید دوربین خود را روی آن فوکوس کنید واضح باقی می‌گذارد.

گزیده- مدت زمانی که دریچه باز است. بنابراین، تعداد پرتوهای نوری که برای عبور از داخل رسیده اند به مدت زمان این شکاف بستگی دارد. البته این به شکلی مستقیم بر ظاهر تصویر شما تاثیر می گذارد. هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، اجسام تارتر می شوند. برعکس سرعت شاتر کوتاه آنها را ثابت می کند.

با روشنایی پایدار، سرعت شاتر و دیافراگم مستقیماً با یکدیگر متناسب هستند: هرچه دیافراگم بازتر باشد، سرعت شاتر سریعتر است - و بالعکس. حدس زدن اینکه چرا چنین است دشوار نیست. هر دوی اینها بر میزان نور مورد نیاز برای عکس شما تأثیر می گذارد. اگر دیافراگم کاملا باز باشد، مقدار نور از قبل کافی است و به سرعت شاتر آهسته نیازی نیست.

حساسیت به نور

حساسیت به نور (ISO)- حساسیت ماتریکس به نور در هنگام باز شدن دیافراگم.

مقدار ISO نیز لازم نیست توسط خودتان تنظیم شود - می توانید از حالت خودکار استفاده کنید که در آن دوربین خودش آن را انتخاب می کند. اما برای اینکه بفهمید ISO چیست و چه تاثیری دارد، بهتر است حداقل چند فریم بگیرید، ISO را بالا و پایین کنید و نتایج را با هم مقایسه کنید.

مقدار زیاد یا حداکثر به شما امکان می دهد در شرایط نور کم عکس بگیرید، بنابراین جایگزینی برای فلاش است. در شرایطی که عکاسی با فلاش ممنوع است، مانند کنسرت ها یا سایر رویدادهای رسمی، این برای شما ایده آل خواهد بود.

همچنین، ISO به شما در شرایطی کمک می کند که دیافراگم باز و سرعت شاتر آهسته منجر به یک تصویر خیلی تاریک می شود. اما با آزمایش ISO، به سرعت متوجه خواهید شد که افزایش مقدار آن باعث افزایش میزان نویز در کادر نیز می شود. این یک اثر اجتناب ناپذیر است، اما می توان آن را صاف کرد، به عنوان مثال، با استفاده از ویرایشگرهای گرافیکی.

حالت های عکسبرداری

دوربین SLR دارای طیف گسترده ای از حالت های عکاسی است که می توان آنها را به دستی و خودکار تقسیم کرد. حالت دوم تقریباً با حالت های مشابه در یک دوربین آماتور مطابقت دارد: آنها "ورزش"، "منظره"، "پرتره شب" و غیره نامیده می شوند.

با انتخاب این حالت، دوربین به طور خودکار تنظیمات لازم برای شرایط داده شده را انتخاب می کند و دیگر نیازی نیست نگران چیزی باشید. این بسیار راحت است و عکس های گرفته شده در چنین حالت هایی ممکن است بسیار موفق باشند. و با این حال، اگر دوربین SLR را روی تنظیمات دستی تنظیم کنید، فضای خلاقانه ای در اختیار شما قرار می گیرد و فردی که قصد دارد عکاسی را جدی بگیرد باید با آنها آشنا باشد.

پس چی هستن حالت های عکاسی دستیدر اختیار ما هستند؟

• P (برنامه ریزی شده)- حالتی شبیه به AUTO، اما فضای بیشتری برای اقدام مستقل. با استفاده از آن، می توانید به طور مستقل ISO و تعادل رنگ سفید را تغییر دهید، همچنین سرعت شاتر و دیافراگم را به طور خودکار توسط دوربین تنظیم کنید. تمام تنظیمات دیگر، مانند حالت خودکار، دوربین مراقبت خود را انتخاب می کند.
• Av (دیافراگم)- حالتی که به شما امکان می دهد مقدار دیافراگم را به صلاحدید خود تنظیم کنید، بدون اینکه نگران سرعت شاتر باشید - دوربین آن را به تنهایی انتخاب می کند. عالی برای پرتره ها و آزمایش های دیگر با عمق میدان.
• S(شاتر)- بر خلاف گزینه قبلی، این حالت اولویت شاتر است. به راحتی می توان حدس زد که در این حالت دوربین به طور خودکار دیافراگم را تنظیم می کند. مناسب برای عکاسی از سوژه های متحرک و پویا.
• M (دستی)- یک حالت واقعا دستی، که در آن دوربین دیگر هیچ تداخلی ندارد. در اینجا تمام تنظیمات: دیافراگم، سرعت شاتر و ISO به شما بستگی دارد. با استفاده از این حالت می توانید به خود آزادی خلاقیت مطلق بدهید و بیشترین تلاش را بکنید ترکیبات مختلفتحت شرایط تیراندازی غیرمعمول البته زمانی ارزش استفاده از این حالت را دارد که واقعاً تنظیمات دوربین خود را درک کرده و با علم به موضوع بپردازید.

در تیراندازی روزمره و طبیعی بهترین و ساده ترین راه استفاده از حالت Av است. این راحت ترین روش برای کنترل عمق میدان است و به شما امکان می دهد کاملاً تسلیم روند هنری ایجاد بهترین ترکیب شوید.

فلاش

فلاش داخلی- یک دستیار واقعی هنگام عکاسی در شرایط کم نور. اما او، مانند سایر ویژگی های یک دوربین SLR، باید عاقلانه استفاده شود. در صورت استفاده نادرست، احتمال خراب شدن قاب با روشن کردن آن زیاد است. در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما در جلوگیری از این امر کمک می کند:

• استفاده کنید تنظیم دستیقدرت فلاش، که می توان ارزش آن را در هنگام دریافت فریم های خیلی روشن کاهش داد.
• تلاش كردن دوربین را به حالت خودکار "تصویربرداری در شب" تغییر دهید. برخلاف AUTO، این حالت عملکرد فلاش را «نرم‌تر» می‌کند و نور را کمی در اطراف سوژه پخش می‌کند، نه اینکه فقط روی آن تمرکز کند.
• آزمایش با پراکندگی نور(نحوه انجام آن را اینجا نوشتیم). برای این کار می توانید از یک پارچه سفید، کاغذ یا هر ماده دیگری که باید قبل از فلاش درست شود استفاده کنید. اما برای این منظور نباید از مواد رنگ شده به رنگ های دیگر استفاده کنید - آنها می توانند رنگ نادرستی به پوست بدهند و به طور کلی تأثیر بدی روی تصویر بگذارند.
• از حالت های دوربین خود استفاده کنید که در بالا توضیح داده شد - ISO، دیافراگم و سرعت شاتر. تلاش کردن انواع مختلف، می توانید دقیقاً تصویری را پیدا کنید که در آن تصاویر شما موفق خواهند بود.

تعادل رنگ سفید

ماتریس دوربین نسبت به چشم انسان حساس تر است و دمای رنگ را با حساسیت درک می کند. احتمالاً تصاویری با جلوه‌های نوری عجیب دیده‌اید: چهره‌ها در آن‌ها می‌توانند آبی، سبز، نارنجی باشند. این اغلب هنگام عکسبرداری در داخل خانه با نورهای رشته ای اتفاق می افتد. تنظیم تعادل رنگ سفید در دوربین به اصلاح وضعیت کمک می کند.

بله، مطمئناً ممکن است استفاده از تنظیم خودکار (AWB)، اما پس از آن هنوز خطر خطا وجود دارد. بهترین راه این است که به دوربین بگویید چه رنگی سفید است، که می تواند با استفاده از حالت دستی (MWB) انجام شود. ابتدا باید تنظیمات دستی تعادل رنگ سفید را در منوی دوربین خود انتخاب کنید.

پس از آن، کافی است هر جسم سفیدی را بردارید، مثلاً یک ورق کاغذ، از آن عکس بگیرید و رنگ آن را درست کنید. ممکن است الگوریتم بسته به مدل دوربین شما متفاوت باشد، اما اگر با مشکلاتی مواجه شدید، دستورالعمل ها به شما کمک می کنند.

برای شروع یک دوربین SLR انتخاب کنید

هنگام انتخاب تجهیزات عکاسی برای شروع، یک عکاس تازه کار باید از برخی موارد آگاه باشد جزئیات مهمکه در انتخاب دوربین SLR حتما باید به آن توجه کنید. واضح است که نباید شروع به کار روی تجهیزات گران قیمت کنید. و نه تنها به دلیل قیمت بالا، در درجه اول به این دلیل که بدون دانستن اصول اولیه، تسلط بر عملکرد یک دوربین "فانتزی" نه تنها دشوار، بلکه اغلب غیرممکن خواهد بود. دوربین های ارزان قیمت دارای نکات زیادی هستند، حالت های خودکار، که در ابتدا به سادگی ضروری هستند.

شما به خصوص باید وضوح ماتریس را درک کنید. این دقیقا همان پیکسل هایی هستند که در مشخصات اصلی و روی بدنه دوربین نشان داده شده اند. اما در عین حال، به یاد داشته باشید که برای مبتدیان بهتر است یک "SLR" با ماتریس های برش انتخاب کنید.

اگر در مورد عکاسی جدی هستید، تکنیکی را با تنظیمات دستی انتخاب کنید. چنین تکنیکی در آینده به شما یک تجربه خوب و شانس فرصت های عالی در این زمینه فعالیت می دهد. و بهتر است خود دوربین را از لیست پیشنهادی ترین مدل های SLR برای مبتدیان که توسط سازندگان معروف دنیا تولید می شود انتخاب کنید. در تماس با کسانی که مدت هاست با عکاسی آشنا هستند و در انتخاب دوربین مناسب برای شروع به شما کمک می کنند، دریغ نکنید.

اگر فراوانی شرایط دشوار شما را نمی ترساند و هنوز پر از اشتیاق هستید و آماده کار و پیشرفت هستید، ادامه دهید! چندین نکات سادهدر سفر خلاقانه به شما کمک کند:

• به منظور یادگیری نحوه عکاسی حرفه ای با DSLR، تمرین مداوم مورد نیاز است. سعی کنید هر جا که می روید دوربین خود را همراه داشته باشید و فرصت را برای گرفتن یک عکس خوب از دست ندهید. ذهن هنری خود را توسعه دهید! به عنوان یک عکاس، باید بتوانید ترکیب بندی درستی از نظر ذهنی بسازید، عکس های جالب را از عکس های معمولی جدا کنید، بتوانید متوجه چیزی شوید که دیگران به آن توجه نمی کنند.
• حالت های دوربین خود را یاد بگیرید، ترکیب های مختلف را امتحان کنید. از چمباتمه زدن نترسید، در جستجوی بهترین زاویه در موقعیت های مختلف قرار بگیرید. بنابراین شانس خود را برای رسیدن به نتیجه دلخواه بسیار افزایش خواهید داد!
• بر اساس مواد نهایی نتیجه گیری کنید. اشتباهات خود را علامت گذاری کنید - حتی می توانید یک دفترچه یادداشت مخصوص برای این کار داشته باشید - و سعی کنید در آینده از آنها اجتناب کنید.
• آثار عکاسان معروف را مشاهده کنید.هر چه زمان بیشتری را صرف این موضوع کنید، ایده های بیشتری به دست خواهید آورد و نتیجه گیری درستی خواهید داشت. در مراحل اولیهتقلید از یکی از حرفه ای ها و کپی برداری از کار آنها هیچ شرم آور نیست. با گذشت زمان، مطمئناً سبک خود را توسعه خواهید داد، اما در ابتدا نباید از تجربه دیگران غافل شوید.
• ادبیات مربوطه را بخوانید، فیلم های آموزشی تماشا کنید، در دوره ها شرکت کنید، با عکاسان حرفه ای ارتباط برقرار کنید. شما باید به جنبه فنی فرآیند عکاسی مسلط باشید، این به شما کمک خواهد کرد. متوجه نخواهید شد که چقدر در کار با دوربین اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.

DSLR بلیط شما برای ورود به دنیای عکاسی حرفه ای است. با کار، آزمایش، به دست آوردن تجهیزات اضافی - مانند لنز و فلاش - می توانید شگفت انگیزترین نتایج را بدست آورید. امیدواریم اطلاعات نحوه استفاده از دوربین SLR برای شما مفید باشد.

از دوربین خود نهایت استفاده را ببریدو بگذارید دوست و دستیار قابل اعتماد شما در اجرای ایده های شما شود!

آنها به عکاسان تازه کار می گویند و نشان می دهند که چگونه دوربین SLR را به درستی در دست بگیرند و دوربین را به درستی تنظیم کنند شرایط مختلفعکاسی، نحوه قرار دادن زیبایی اشیا در قاب و خیلی چیزهای دیگر که برای یادگیری نحوه گرفتن عکس های زیبا باید بدانید.

با این حال، شما باید آن را به خاطر بسپارید درس های رایگانعکاسی برای مبتدیان یک عصای جادویی نیست. نه درس های عکاسی، نه معلمان یک آموزشگاه عکاسی پولی، نه گواهی دوره های عکاسی، و نه دیپلم عکاسی، اگر زمان بیشتری را به تئوری اختصاص دهید تا تمرین، شما را به استادی در عکاسی تبدیل نمی کند!

موفقیت در یادگیری عکاسی بسیار ساده است - از همه جا و در داخل، عکس های زیادی بگیرید شرایط مختلفو فقط گاهی، اما به طور منظم تئوری عکاسی را مطالعه کنید!

درس عکاسی 1

نحوه صحیح نگه داشتن دوربین

تعجب خواهید کرد که چگونه بسیاری از عکاسان آماتور اصول اولیه کار با دوربین را نمی دانند و در عین حال نمی توانند درک کنند که چرا عکس های آنها به نوعی خوب به نظر نمی رسد! بسیاری از آنها در حال حاضر بزرگسالانی هستند که مدتهاست از مدرسه فارغ التحصیل شده اند و حتی دریافت کرده اند آموزش عالی. آیا ارزش آن را دارد که برای مطالعه چیزهایی که همه می فهمند وقت بگذاریم؟

درس عکاسی 2

نحوه فشار دادن صحیح دکمه شاتر

با استفاده از عکاسی "Recompose"، مهمترین سوژه در عکس همیشه واضح‌ترین سوژه خواهد بود، که عکاسان حرفه‌ای عکاسی می‌کنند. اما، گاهی اوقات گرفتن اوج رویدادهایی که در حال عکاسی هستند دشوار است، به خصوص اگر با دوربینی با تاخیر شاتر طولانی عکاسی می کنید. تاخیر شاتر را می توان کاهش داد...

درس عکاسی 3

اولویت دیافراگم یا اولویت شاتر؟

برای استفاده از اولویت دیافراگم یا اولویت شاتر کدام بهتر است؟ پاسخ ساده است - بسته به چیزی که در حال عکاسی هستید! در حالت اولویت شاتر، تلویزیون یا S برای دریافت سوژه متحرک بدون تار شدن افزایش می یابد. از طرف دیگر، اگر می‌خواهید پس‌زمینه عکس تار باشد، Av (A) - اولویت دیافراگم را انتخاب کنید. با این حال، در این مورد، ممکن است به یک سه پایه عکس نیاز داشته باشید.

درس عکاسی 4

بخش اول

عمق میدان چیست و چگونه عمق میدان را کنترل کنیم

اگر به عکسی که در آن اشیایی در فواصل مختلف از لنز دوربین قرار گرفته اند دقت کنید، متوجه خواهید شد که به استثنای سوژه اصلی، برخی از اشیا، چه در جلوی سوژه اصلی و چه در پشت آن، کاملاً هستند. تیز ... یا برعکس.

بخش دوم

فاصله کانونی لنز و پس زمینه تار. اولین قانون IPIG

فاصله کانونی یک لنز چقدر است. زاویه دید لنز چقدر است. چه رابطه ای بین زاویه دید لنز، فاصله کانونی و عمق میدان وجود دارد (تار کردن پس زمینه در عکس). دکمه های فاصله کانونی لنز را فشار دهید و ببینید که چگونه عمق میدان بسته به فاصله کانونی لنز تغییر می کند.

قسمت سوم

پس زمینه تار و دیافراگم لنز. قانون دوم IPIG

در این آموزش عمق میدان، ابزار قدرتمندتری برای تغییر عمق میدان خواهید آموخت. برای اینکه ببینید وقتی دیافراگم بسته است، عکس چگونه به نظر می رسد، از تکرار کننده دیافراگم استفاده کنید - دکمه ای که با فشار دادن آن می توانید دیافراگم را مجبور کنید به مقدار تنظیم شده بسته شود و قبل از گرفتن عکس، عمق میدان را ارزیابی کنید. دکمه هایی برای تغییر دیافراگم لنز در زیر عکس

درس 5 عکاسی

مبانی ترکیب بندی در عکاسی

آیا می توانید لطفاً به یاد بیاورید که وقتی به قاب استادانه عکس گرفته شده نگاه کردید چه احساسی داشتید؟ چه چیزی توجه شما را به عکس جلب کرد؟ پاسخ به این سوال سخت است، اینطور نیست؟ و نکته این است که یک عکس خوب در سطح ناخودآگاه توجه شما را به خود جلب می کند ...

درس عکاسی 6

عکاسی پرتره

پرتره شاید مسئول ترین نوع عکاسی باشد. نه به این دلیل که اگر عکس ناموفق باشد، ممکن است مدل توهین شود، یا حتی ... :-) زیرا پرتره نه تنها ویژگی های خارجی جسم مورد عکس را منعکس می کند - یک عکس پرتره خوب همیشه حال و هوا یا احساسات مدل را منتقل می کند. .

درس 7 عکاسی

عکاسی منظره و ماکرو

منظره و عکاسی از فاصله بسیار نزدیک - چه چیزی می تواند بین آنها مشترک باشد؟ عکاسی منظره نقطه مقابل پرتره است، به این معنا که تمام اشیاء در کادر باید شارپ باشند. برای عکاسی از مناظر و ماکرو بهتر است از دوربین های کامپکت با ماتریس کوچک ...

درس 8 عکاسی

عکاسی پانوراما

عکاسی پانوراما یک حالت نسبتا جدید و بسیار موثر است که فقط در دوربین های دیجیتال کامپکت یافت می شود. با این حال، حتی اگر دوربین شما حالت پانوراما نداشته باشد، باز هم می توانید یک عکس پانوراما عالی بگیرید.

درس 9 عکاسی

نوردهی صحیح

نوردهی مناسب برای گرفتن یک عکس خوب بسیار مهم است - این مهمترین مؤلفه است کیفیت فنیعکس. از آنجایی که هنر عکاسی تا حدی است ارزیابی ذهنیتصویر (هیچ رفیقی برای طعم و رنگ وجود ندارد، همانطور که می گویند)، سپس کلاس عکاس توانایی او را برای گرفتن عکس با نوردهی صحیح در هر شرایط نوری تعیین می کند ...

درس 10 عکاسی

جفت نوردهی معادل

تصور کنید که در حال عکاسی پرتره هستید و به حداقل عمق میدان نیاز دارید - دیافراگم را تا آخر باز می کنید. برای دریافت نوردهی صحیح عکس به دیافراگم انتخاب شده، باید سرعت شاتر را انتخاب کنید. و حالا تصور کنید که وارد سایه شده ایم. نور کمتری وجود دارد - شرایط عکسبرداری تغییر کرده است ... آیا تنظیمات صحیح دوربین را حدس می زنیم یا عکس های آزمایشی می گیریم؟

درس 11 عکاسی

ISO در عکاسی و دوربین چیست؟

آیا می‌دانستید بسته به ویژگی‌های یک دوربین و لنز خاص، سرعت شاتر و مقادیر دیافراگم موجود تغییر می‌کند و ممکن است نتوانید جفت نوردهی مناسب را پیدا کنید. اگر فرصت تنظیم جفت نوردهی صحیح را نداشته باشید، نمی توانید یک فریم به درستی نوردهی کنید: o(چه باید کرد؟ آیا فریم با نوردهی اشتباه خراب می شود؟

درس 12 عکاسی

چگونه با فلش عکس بگیریم

چرا فلاش داخلی در "اتوماتیک" اغلب با نور زیاد روشن می شود؟ آیا می دانید چرا از فلاش داخلی استفاده می شود؟ اتاق تاریک- نه بیشتر بهترین ایده? نحوه رفع معایب اصلی فلاش داخلی و نحوه استفاده از فلاش روی دوربین (خارجی) ...

عکاسی درس 13

عکاسی در شرایط غیرعادی

چگونه از غروب خورشید به روش صحیح عکاسی کنیم. نحوه عکاسی از آتش بازی یا چرخ فلک. آیا به شما گفته اند که در برابر خورشید عکس نگیرید؟ اگر یاد بگیرید که چگونه از ...

درس 14 عکاسی

تنظیم دوربین: حالت دستی M یا SCN؟

بسیاری از دوربین های دیجیتال آماتور حالت عکاسی دستی M ندارند و بنابراین به شما اجازه نمی دهند دوربین را به صورت دستی تنظیم کنید. اما، تنظیمات دوربین وجود دارد که به شما امکان می دهد این اشکال را برطرف کنید ... اما حتی اگر دوربین شما دارای حالتی باشد که با حرف M مشخص شده است و می خواهید به سرعت بر آن مسلط شوید، این درس عکاسی به ویژه برای شما مفید خواهد بود - I منطق انتخاب تنظیمات نوردهی برای داستان‌های اغلب رخ می‌دهد.

عکاسی درس 15

تراز سفیدی چیست؟

آیا عکس‌های رنگی را دیده‌اید که در آن‌ها همه رنگ‌ها با نوعی رنگ مایل به زرد یا آبی ظاهر شده‌اند؟ شاید فکر کنید که این دوربین به اندازه کافی خوب نیست... یا چیزی در آن خراب شده است... :o) در واقع، هر دوربین قابل تعمیر (حتی گرانترین دوربینی که در حالت AWB عکاسی می کند می تواند چنین عکس هایی بگیرد. همه چیز در مورد مرموز برای یک راه اندازی مبتدی، که عکاسان حرفه ای اغلب آن را به دو حرف مخفف می کنند - BB...

و با این حال: چگونه از اولین شاهکار عکس خود عکس بگیرید. کاربرد اینها قوانین سادهو توصیه عملیدر عکاسی به زودی به شما این امکان را می دهد که از اولین شاهکار عکس خود عکاسی کنید.

فرض کنید یک "SLR" خریداری کرده اید. و شما یک سوال دارید: چگونه با دوربین SLR عکس بگیرید؟ چه تفاوتی با صابون دارد؟ بیایید امروز در مورد این موضوع بحث کنیم. این مقاله اولین مقاله در بخش "آموزش عکاسی" خواهد بود.

تفاوت بین "آینه" و "جعبه صابون"

اول از همه، بیایید تفاوت بین "دوربین رفلکس" و "جعبه صابون" را مورد بحث قرار دهیم. در واقع تفاوت عکاسی بین این نوع دوربین ها همین است. به هر حال، ما در مقاله ای جداگانه به انواع دوربین ها پرداختیم.


دوربین DSLR دارای منظره یاب است. یعنی بر خلاف کامپکت ها، منظره یاب پنتاپریسم یا پنتاآینه ای بیشتر برای رؤیت در «دوربین های رفلکس» استفاده می شود. می‌پرسید چرا «نگاه کردن از پنجره» بهتر از صفحه نمایش است؟ همه چیز ساده است. اولاً، منظره یاب به کادربندی کمک می کند - شما یک قاب دارید، و حتی قبل از اینکه دکمه شاتر را فشار دهید، می توانید مرزهای کادر را ببینید. بله، صفحه نمایش هم قاب دارد، اما کاملاً متفاوت است. ثانیا، "دوربین های رفلکس"، به طور متناقض، یک منظره یاب آینه ای دارند. طراحی آن فرض می کند که شما یک تصویر را در زمان واقعی می بینید. و این تصویر زنده است، دیجیتالی نشده است. از این رو، هیچ تأخیری در هنگام حرکت دوربین، هیچ سوسو زدن و سایر مزاحمت های مرتبط با استفاده از LCD یا منظره یاب الکترونیکی وجود ندارد.

دوربین های SLR از تنظیمات دستی پشتیبانی می کنند. همیشه ... هست. بله، هیچ دوربین DSLR وجود ندارد که روی دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو کنترل نداشته باشد (در ادامه در مورد این پارامترها بیشتر توضیح داده شده است). این به طور جدی یک SLR را از بسیاری از کامپکت ها متمایز می کند - از این گذشته ، حتی "ظروف صابونی" برای 10-15 هزار روبل همیشه توانایی تصحیح دستی نوردهی با استفاده از سه پارامتر کلاسیک را ندارند.


دوربین های SLR ماتریس بزرگ تری دارند. از نظر فیزیکی بیشتر ماتریس است عنصر اصلیدوربین ها ماتریس در دوربین به اندازه موتور خودرو اهمیت دارد. و هر چه ماتریس بزرگتر باشد، جزئیات بیشتری می تواند ثبت کند. آیا دیده اید که تصاویر گرفته شده توسط "SLR" چقدر واضح تر ظاهر می شوند؟ یکی دیگر از مزایای یک سنسور بزرگ، توانایی گرفتن نتایج بهتر هنگام عکاسی در نور کم است.

دوربین های SLR دارای لنزهای قابل تعویض هستند. یعنی لاشه فقط بخشی از دوربین است. این فرصت های خوبی برای اجرای خلاقانه می دهد - این یکی از مزایای اصلی دوربین های SLR است.

چگونه با دوربین SLR عکس بگیریم؟ کنترل دوربین

بنابراین، ما تفاوت های اصلی بین دو کلاس دوربین را مورد بحث قرار داده ایم. حالا وقت آن است که در مورد ویژگی های اصلی عکاسی با دوربین SLR صحبت کنیم. ابتدا اجازه دهید در مورد کنترل دوربین صحبت کنیم، بدون این موضوع درک آن دشوار خواهد بود.

گرفتن.همچنین به دلیل ارگونومی و اندازه بزرگ، باید دوربین SLR را متفاوت از ظرف صابون در دست بگیرید. دست راست باید روی دسته قرار بگیرد و دست چپ باید از زیر لنز را پشتیبانی کند. موقعیت دست روی لنز به شما این امکان را می دهد که در صورت استفاده از لنزهایی با فاصله کانونی متغیر (به عنوان مثال، لنزهای استاندارد مانند 18-55 میلی متر، 18-105 میلی متر، 18-135 میلی متر و غیره) به سرعت زوم را تغییر دهید. یعنی یک بار دیگر - دوربین های SLR "دکمه زوم" ندارند. زوم با چرخاندن مکانیکی حلقه زوم واقع بر روی لنز انجام می شود. و به خاطر خدا دستت را روی عدسی نگذار - شخصاً به محض دیدن اینها قلبم خون می شود.

در سمت چپ - چگونه دست خود را روی لنز نگه دارید، و در سمت راست - چگونه نباید

مشاهدهقبلاً در بالا در مورد منظره یاب با شما صحبت کرده ایم. البته بهتر است از آن برای ساخت قاب استفاده کنید. با این حال، این همیشه راحت نیست. بنابراین در دوربین های مدرن SLR، مشاهده با استفاده از صفحه نمایش در سطح مناسبی اجرا می شود. این حالت LiveView نام دارد. لازم به ذکر است که فیلمبرداری فقط در این حالت امکان پذیر است. همچنین توجه داشته باشید که وقتی LiveView فعال است، منظره یاب در دسترس نیست.

شارژ دوربین.برخلاف اکثر ظروف صابون، دوربین SLR برای شارژ نیازی به اتصال به برق ندارد - باتری به سادگی از آن جدا شده و در یک دستگاه مخصوص قرار می گیرد. شارژر. البته این راحت تر از اتصال کل دوربین به شبکه است.

کنترل های دوربینالبته دوربین های شرکت های مختلف از نظر کنترل با هم تفاوت دارند، اما اصول آنها تقریباً یکسان است. عناصر دوربین های SLR را در نظر بگیرید که آنها را از "ظروف صابونی" متمایز می کند و ممکن است غیرعادی باشد.

• بسیاری از دوربین های DSLR دارای یک صفحه بزرگ برای انتخاب حالت های عکاسی هستند. این شامل گزینه های کلاسیک است: "Auto" (A +)، P، A (Av)، S (Tv)، M. بدون براکت، نام گذاری برای Nikon ارائه می شود، مقادیر مختلف Canon در پرانتز نوشته شده است. . از چپ به راست، این حالت ها نشان می دهد: حالت تمام اتوماتیک، حالت خودکار با انتخاب پارامترها، حالت اولویت دیافراگم، حالت اولویت شاتر، حالت دستی (دستی). حالت های دیگری (داستان) روی چرخ وجود دارد، اما آنها حالت های اصلی نیستند.
• علاوه بر صفحه مد روی بدنه دوربین، بسته به شرکت و مدل، موارد زیر نیز وجود دارد عناصر مهمکنترل‌ها: دکمه ضبط ویدیو (متفاوت با دکمه شاتر، معمولاً قرمز)، اهرم تعویض صفحه نمایش منظره یاب، دکمه ISO، دکمه نوردهی و غیره.
• بسته به مدل، یک یا دو چرخ کنترلی اضافی وجود دارد که به تغییر تنظیمات هنگام عکاسی در حالت‌های دستی کمک می‌کند. چرخ ها معمولا در زیر بزرگ و انگشت اشاره دست راست(رده دوربین های جوان فقط 1 چرخ دارند).
• دوربین های قدیمی دارای صفحه دوم (بالا) هستند که تنظیمات اصلی دوربین ها را نمایش می دهد.
• جابجایی بین فوکوس خودکار و دستی را می توان با استفاده از یک اهرم جداگانه روی بدنه (Nikon)، با استفاده از یک اهرم روی لنز (Nikon، Canon) یا روش های دیگر انجام داد. برای روشن شدن این نکته، توصیه می کنم دستورالعمل ها را مطالعه کنید، زیرا بسته به سازنده، عملکرد داده شدهمتفاوت اجرا شده است.

در سمت چپ می توانید چرخ کنترل حالت عکاسی را ببینید،
در سمت راست یک صفحه نمایش اضافی وجود دارد

حالت A + ("خودکار") و حالت های صحنه.من کاملاً درک می کنم که همه نمی خواهند با تنظیمات دستی سر و کار داشته باشند. این برای کسانی است که علاقه ای به این ندارند، اما فقط خود فرآیند عکسبرداری مهم است، آنها با حالت "Auto" آمدند. به آن "منطقه سبز" نیز می گویند، زیرا این حالت معمولاً به صورت یک دوربین سبز رنگ یا یک حرف سبز "A +" نشان داده می شود. در این حالت دوربین خودش تنظیمات را انتخاب می کند. در دوربین های مدرن، این حالت کاملاً قابل تحمل است. البته، "ماشین" کامل نیست - قادر به درک قصد خلاقانه شما نیست. موضوع دیگر به اصطلاح «حالت های داستانی» است. آنها روی دوربین های DSLR آماتور هستند. اینها حالت هایی مانند "پرتره"، "آتش بازی"، "منظره" و غیره هستند. اینها نیز حالت های خودکار هستند، اما با یک موقعیت خاص سازگار هستند. همچنین برای افرادی که نمی خواهند مسائل فنی را درک کنند مناسب است.

حالت A (Av) - حالت اولویت دیافراگم.این حالت دستی در نظر گرفته می شود. این به شما امکان می دهد باز شدن دیافراگم لنز را کنترل کنید. در این حالت، هرچه عدد f کوچکتر باشد، دهانه بزرگتر است. به عنوان مثال، f/1.4 است حداکثر مقداردیافراگم برای لنزهای مدرن نیکون - در این مقدار، دیافراگم تا حد امکان باز است. با افزایش عدد f، دیافراگم را محکم می کنیم. خود اصل در اینجا بسیار ساده است - هرچه دیافراگم بیشتر باز باشد، نور بیشتری از لنز عبور می کند. تنها چیزی که یک مبتدی باید بداند این است که برای عکاسی پرتره و روشنایی ضعیفبهتر است از بازترین دیافراگم برای یک لنز خاص و برای مناظر از دیافراگم بین f/5.6 تا f/11 استفاده شود. هرچه دیافراگم را بیشتر باز کنید، پس زمینه بیشتر تار می شود. البته، دیافراگم باز تنها یکی از اجزای یک تاری زیبا ("بوکه") است، اما این موضوع برای مقاله دیگری است.

حالت S (Tv) - حالت اولویت شاتر.کمتر مورد توجه آماتورها قرار می گیرد، اما کم اهمیت نیست. به شما امکان می دهد سرعت شاتر، یعنی سرعتی که عکس با آن گرفته می شود را تنظیم کنید. سرعت معمولاً در کسری از ثانیه اندازه گیری می شود. به عنوان مثال، 1/200 ثانیه، 1/1000 ثانیه، 1/2 ثانیه، 1 ثانیه. در عمل، در دوربین ها می توان این را متفاوت نشان داد - 200 (برای 1/200 ثانیه)، 2 (برای 1/2 ثانیه)، 1'' (برای 1 ثانیه). در اینجا کافی نیست که بگوییم، اگر به اختصار ماهیت این است. اگر از سوژه های متحرک سریع عکاسی می کنید، ترجیحاً سرعت شاتر سریع (مثلاً 1/1000 ثانیه) را تنظیم کنید. اگر در نور ضعیف عکاسی می کنید، بهتر است بسته به فاصله کانونی دوربین، سرعت شاتر را طولانی تر کنید (برای یک دوربین 18 تا 55 میلی متری، برای مثال، هنگام عکاسی با 18 میلی متر، می توانید سرعت شاتر را بر روی 1/30). هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد، نور بیشتری از طریق لنز وارد ماتریس می شود. باز هم، صحبت در مورد قرار گرفتن در معرض موضوعی برای یک مقاله جداگانه است. نکته اصلی که باید به خاطر داشته باشید این است که هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد، تصویر تارتر خواهد بود، سرعت شاتر کوتاه تر، واضح تر خواهد بود. این یک توضیح بسیار ساده است، اما تنها در چارچوب مقاله امروز ممکن است.

حالت M - حالت عکاسی دستی، دستی.همه چیز در اینجا ساده است، هم سرعت شاتر و هم دیافراگم به صورت دستی تنظیم می شوند.

ISO - حساسیت به نور ماتریس.این تنظیم به تنهایی می ایستد. این تنظیم همراه با سرعت شاتر و دیافراگم، بر نوردهی تصویر تأثیر می گذارد. حداقل ISO معمولاً 100 است، حداکثر به آن بستگی دارد فن آوری های مدرن. بهترین دوربین های امروزی قادر به تولید کیفیت قابل قبول در ISO 12800 هستند. "کیفیت قابل قبول" به چه معناست؟ واقعیت این است که هر چه ISO بالاتر باشد، از یک طرف تصویر روشن تر است، اما از طرف دیگر، "نویز" تر است. من فکر می کنم همه شما نویز دیجیتال را در عکس های "ظروف صابون" دیده اید.

چگونه با دوربین SLR عکس بگیریم؟ چند مثال کاربردی

همانطور که احتمالا قبلاً متوجه شده اید، این موضوع بی حد و حصر است. و برای یک مقاله ما آن را تجزیه و تحلیل نخواهیم کرد. به جای تلاش برای پوشش دادن همه چیز به یکباره، نمونه هایی از تنظیماتی را که باید در یک موقعیت خاص استفاده شوند، ارائه می کنم. این برای کسانی که به تازگی تحصیل در رشته مواد را شروع کرده اند و علاقه مند به آن هستند مفید خواهد بود. برای کسانی که فقط نیاز به عکس گرفتن دارند، حالت "Auto" وجود دارد که در بالا در مورد آن نوشته شده است.

عکاسی پرتره با لنز 18-55 میلی متری. باید با بازکردن پیچ زوم 55 میلی متری تا حد امکان به سوژه نزدیک شوید. در حالت A (اولویت دیافراگم) روی کمترین مقدار ممکن (احتمالاً 5.6 برای این لنز) تنظیم کنید. ISO را روی حالت خودکار قرار دهید. یک قاب درست کنید. پرتره می تواند هر چیزی باشد - از تمام قد گرفته تا صورت. با این تنظیمات حداکثر تاری ممکن را با حداقل اعوجاج به دست خواهید آورد. ما در مورد عکاسی پرتره در فضای باز در ساعات روز صحبت می کنیم.

عکاسی از منظره با لنز 18-55 میلی متری. فاصله کانونی با توجه به شرایط انتخاب می شود. حداکثر فضا می تواند در 18 میلی متر در قاب قرار گیرد. در حالت A، ​​دیافراگم را می توان به f/9 کاهش داد. ISO بهتر است حداقل (100) را تنظیم کنید. با این تنظیمات، شارپ ترین عکس ممکن را دریافت خواهیم کرد. البته، ما در مورد صحبت می کنیمدر مورد عکسبرداری از مناظر در طول روز

معماری عکاسی با لنز 18-55mm. برای خیابان های باریک شهرهای کوچک، بهتر است حداقل فاصله کانونی (18 میلی متر) را تنظیم کنید. در حالت اولویت دیافراگم، دوباره f/7.1 یا f/9 را تنظیم کنید. ISO بهترین تنظیم است حداقل مقدار(100). با این تنظیمات در طول روز، حداکثر وضوح را در کادر به دست خواهیم آورد که در عکاسی از معماری مهم است.

ما با یک لنز 18-55 میلی متری ماکرو عکاسی می کنیم. فاصله کانونی را با توجه به شرایط، بسته به موضوع عکسبرداری انتخاب می کنیم. برای به دست آوردن حداکثر وضوح در حالت اولویت دیافراگم، باید مقدار را از f / 11 به f / 22 تنظیم کنید. این امر مخصوصاً برای عکاسی با 55 میلی متر در حداکثر زوم صادق است. ISO نباید بالای 400 تنظیم شود. البته برای عکاسی ماکرو با تقریب قوی باید نور زیادی وجود داشته باشد.

فیلمبرداری در مسابقات ورزشی صرف نظر از لنز، برای اینکه حرکت را ثابت کنید، باید سرعت شاتر سریع تنظیم کنید. هر چه کوتاه تر بهتر 1/1000 کافیه بنابراین، باید حالت S (Tv) را انتخاب کرده و مقدار مناسب را انتخاب کنید. ISO را می توان روی خودکار تنظیم کرد، در طول روز خیلی بالا نخواهد بود.

نتیجه گیری

شاید اینجا همان جایی است که می خواهم متوقف شوم. شما می توانید برای مدت بسیار طولانی اینجا بنویسید. اما می ترسم که در نهایت یک کتاب باشد نه مقاله. بنابراین، مسائل باقیمانده را که در نظر گرفته نشده است، در چارچوب مقاله های شفاف سازی می کنیم. در مورد این مطالب، امیدوارم حداقل کمی به شما کمک کند تا دوربین SLR خود را درک کنید و تفاوت های اصلی آن را با "جعبه صابون" درک کنید. بگذار برای این تعظیم کنم. همه عکس های خوب و یک انتخاب خوب!

ویدئو "چگونه با دوربین SLR عکس بگیریم"

با موضوع این مقاله، 2 ویدیو فیلمبرداری شد. اولی تئوریک است که در آن درباره رژیم های موجود صحبت می کنم. و دومی کاربردی است که در شهر قدم می زنم و عکس می گیرم و در مورد تنظیمات دوربین نظر می دهم.

اگر اصول و اصطلاحات و مفاهیم اصلی در عکاسی را نمی دانید، یادگیری نحوه گرفتن عکس های خوب بسیار دشوار است. بنابراین، هدف از این مقاله ارائه یک درک کلی از چیستی عکاسی، نحوه عملکرد دوربین و آشنایی با اصطلاحات اولیه عکاسی است.

از آنجایی که امروزه عکاسی فیلم بیشتر به تاریخ تبدیل شده است، ما همچنان در مورد عکاسی دیجیتال صحبت خواهیم کرد. اگرچه 90٪ از کل اصطلاحات بدون تغییر است، اصول به دست آوردن عکس یکسان است.

چگونه یک عکس گرفته می شود

اصطلاح عکاسی به معنای طراحی با نور است. در واقع دوربین نور ورودی از لنز را به ماتریکس می گیرد و بر اساس این نور تصویری تشکیل می شود. مکانیسم چگونگی به دست آوردن یک تصویر بر اساس نور بسیار پیچیده است و مقالات علمی زیادی در این زمینه نوشته شده است. به طور کلی، دانش دقیق این فرآیند چندان ضروری نیست.

شکل گیری تصویر چگونه صورت می گیرد؟

نور با عبور از لنز وارد عنصر حساس به نور می شود که آن را ثابت می کند. در دوربین های دیجیتال این عنصر ماتریس است. ماتریس در ابتدا توسط یک شاتر (شاتر دوربین) از نور بسته می شود که با فشار دادن دکمه شاتر برای مدت زمان مشخصی (سرعت شاتر) حذف می شود و به نور اجازه می دهد در این مدت بر روی ماتریس عمل کند.

نتیجه، یعنی خود عکس، مستقیماً به میزان نوری که به ماتریس برخورد می کند بستگی دارد.

عکاسی تثبیت نور بر روی ماتریس دوربین است

انواع دوربین های دیجیتال

به طور کلی، 2 نوع اصلی دوربین وجود دارد.

SLR (DSLR) و بدون آینه. تفاوت اصلی آنها در این است که در یک دوربین SLR از طریق آینه نصب شده در بدنه، تصویر را در منظره یاب مستقیماً از طریق لنز می بینید.
یعنی «چیزی که می بینم شلیک می کنم».

در مدرن های بدون آینه از 2 ترفند برای این کار استفاده می شود

• منظره یاب اپتیکال است و دور از لنز قرار دارد. هنگام عکاسی، باید یک اصلاح کوچک برای تغییر منظره یاب نسبت به لنز انجام دهید. معمولا در "ظروف صابون" استفاده می شود
• منظره یاب الکترونیکی ساده ترین مثال انتقال تصویر به طور مستقیم به نمایشگر دوربین است. معمولا در دوربین‌های نقطه‌ای استفاده می‌شود، اما در دوربین‌های SLR این حالت اغلب همراه با اپتیکال استفاده می‌شود و Live View نامیده می‌شود.

دوربین چگونه کار می کند

عملکرد دوربین SLR را به عنوان محبوب ترین گزینه برای کسانی که واقعاً می خواهند در عکاسی به چیزی دست پیدا کنند، در نظر بگیرید.

دوربین SLR از یک بدنه (معمولا - "لاشه"، "بدن" - از بدن انگلیسی) و یک لنز ("شیشه"، "عدسی") تشکیل شده است.

داخل بدنه دوربین دیجیتال ماتریسی وجود دارد که تصویر را می گیرد.

به نمودار بالا توجه کنید. وقتی از منظره یاب نگاه می کنید، نور از لنز عبور می کند، از آینه منعکس می شود، سپس در منشور شکسته شده و وارد منظره یاب می شود. به این ترتیب از طریق لنز می بینید که قرار است چه چیزی را بگیرید. در لحظه ای که دکمه شاتر را فشار می دهید، آینه بلند می شود، شاتر باز می شود، نور به ماتریس برخورد می کند و ثابت می شود. بنابراین، یک عکس به دست می آید.

حال به سراغ اصطلاحات اصلی می رویم.

پیکسل و مگاپیکسل

بیایید با اصطلاح «عصر دیجیتال جدید» شروع کنیم. بیشتر به حوزه کامپیوتر تعلق دارد تا عکاسی، اما با این وجود مهم است.

هر تصویر دیجیتالاز نقاط کوچکی به نام پیکسل تشکیل شده است. در عکاسی دیجیتال، تعداد پیکسل های تصویر برابر با تعداد پیکسل های ماتریس دوربین است. در واقع ماتریس نیز از پیکسل ها تشکیل شده است.

اگر هر تصویر دیجیتال را چندین برابر بزرگ کنید، متوجه خواهید شد که تصویر از مربع های کوچک تشکیل شده است - اینها پیکسل هستند.

یک مگاپیکسل 1 میلیون پیکسل است. بر این اساس، هر چه مگاپیکسل در ماتریس دوربین بیشتر باشد، تصویر از پیکسل های بیشتری تشکیل شده است.

اگر روی عکس زوم کنید، می توانید پیکسل ها را ببینید.

چه چیزی تعداد پیکسل زیاد می دهد؟ همه چیز ساده است. تصور کنید که یک تصویر را نه با ضربه، بلکه با نقطه نقاشی می کنید. اگر فقط 10 امتیاز داشته باشید می توانید یک دایره بکشید؟ ممکن است انجام این کار امکان پذیر باشد، اما به احتمال زیاد دایره "زاویه ای" خواهد بود. هر چه نقاط بیشتر باشد، تصویر با جزئیات بیشتر و دقیق تر خواهد بود.

اما در اینجا دو مورد وجود دارد که با موفقیت توسط بازاریابان مورد سوء استفاده قرار گرفته است. اولا، مگاپیکسل به تنهایی برای دریافت کافی نیست تصاویر با کیفیتبرای این کار همچنان به یک لنز با کیفیت بالا نیاز دارید. ثانیا، تعداد زیاد مگاپیکسل برای چاپ عکس مهم است سایز بزرگ. مثلا برای یک پوستر در کل دیوار. هنگام مشاهده یک تصویر بر روی صفحه نمایش مانیتور، به خصوص کوچک شده برای تناسب با صفحه نمایش، به یک دلیل ساده تفاوت بین 3 یا 10 مگاپیکسل را مشاهده نخواهید کرد.

صفحه نمایش مانیتور معمولاً پیکسل های بسیار کمتری نسبت به تصویر شما دارد. یعنی در صفحه نمایش، هنگام فشرده‌سازی یک عکس به اندازه یک صفحه یا کمتر، بیشتر «مگاپیکسل» خود را از دست می‌دهید. و یک عکس 10 مگاپیکسلی به یک عکس 1 مگاپیکسلی تبدیل می شود.

شاتر و نوردهی

شاتر چیزی است که سنسور دوربین را از نور تا زمانی که دکمه شاتر را فشار دهید، می پوشاند.

سرعت شاتر مدت زمانی است که شاتر باز می شود و آینه بلند می شود. هر چه نوردهی کوتاهتر باشد، کمتر است نور خواهد افتادبه ماتریس هر چه زمان نوردهی طولانی تر باشد، نور بیشتر است.

در یک روز آفتابی روشن، برای دریافت نور کافی روی سنسور، به سرعت شاتر بسیار بالایی نیاز دارید - به عنوان مثال، به اندازه 1/1000 ثانیه. در شب، ممکن است چند ثانیه یا حتی چند دقیقه طول بکشد تا نور کافی دریافت شود.

نوردهی در کسری از ثانیه یا در ثانیه مشخص می شود. به عنوان مثال 1/60 ثانیه.

دیافراگم

دیافراگم یک بافل چند تیغه ای است که در داخل لنز قرار دارد. می توان آن را به طور کامل باز یا بسته کرد تا فقط سوراخ کوچکبرای جهان.

دیافراگم همچنین برای محدود کردن مقدار نوری که در نهایت به ماتریس لنز می رسد عمل می کند. یعنی سرعت شاتر و دیافراگم همان وظیفه را انجام می دهند - تنظیم جریان نور ورودی به ماتریس. چرا دقیقا از دو عنصر استفاده می شود؟

به طور دقیق، دیافراگم نیست عنصر اجباری. به عنوان مثال، در ظروف صابون ارزان و دوربین های دستگاه های تلفن همراه، به عنوان یک کلاس وجود ندارد. اما دیافراگم برای دستیابی به اثرات خاص مرتبط با عمق میدان بسیار مهم است که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دیافراگم با حرف f و به دنبال آن کسری و عدد دیافراگم، به عنوان مثال، f / 2.8 نشان داده می شود. چگونه تعداد کمتر، هرچه گلبرگ ها بازتر و سوراخ بیشتر باشد.

حساسیت ISO

به طور کلی، این حساسیت ماتریس به نور است. هر چه ISO بالاتر باشد، حسگر نسبت به نور حساس تر است. به عنوان مثال، برای گرفتن یک عکس خوب در ISO 100، به مقدار مشخصی نور نیاز دارید. اما اگر نور کم باشد، می توانید ISO 1600 را تنظیم کنید، ماتریس حساس تر می شود و برای یک نتیجه خوب چندین برابر نور کمتری نیاز خواهید داشت.

به نظر می رسد مشکل چیست؟ چرا وقتی می توانید حداکثر ISO را ایجاد کنید؟ دلایل متعددی وجود دارد. اولاً اگر نور زیاد باشد. به عنوان مثال، در زمستان، در یک روز آفتابی روشن، زمانی که در اطراف فقط برف وجود دارد، ما وظیفه داریم مقدار عظیمی از نور را محدود کنیم و یک ISO بزرگ فقط تداخل ایجاد می کند. دوما (و این دلیل اصلی) - ظاهر "نویز دیجیتال".

نویز آفت ماتریس دیجیتال است که خود را در ظاهر "دانه" در عکس نشان می دهد. هر چه ISO بالاتر باشد، نویز بیشتر، بیشتر است کیفیت بدتریک عکس.

بنابراین میزان نویز در ISO بالا یکی از مهمترین شاخص های کیفیت ماتریس و موضوع بهبود مستمر است.

در اصل، عملکرد نویز در ISOهای بالا برای دوربین‌های DSLR مدرن، به‌ویژه دوربین‌های درجه یک، در سطح نسبتاً خوبی است، اما هنوز با ایده‌آل فاصله زیادی دارد.

با توجه به ویژگی های تکنولوژیکی، میزان نویز به ابعاد واقعی و فیزیکی ماتریس و ابعاد پیکسل های ماتریس بستگی دارد. هرچه ماتریس کوچکتر و مگاپیکسل بیشتر باشد، نویز بیشتر است.

بنابراین، ماتریس های "برش خورده" دوربین های دستگاه های تلفن همراه و "ظروف صابونی" فشرده همیشه صدای بسیار بیشتری نسبت به دوربین های DSLR حرفه ای ایجاد می کنند.

قرار گرفتن در معرض و Expopara

پس از آشنایی با مفاهیم - سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت، بیایید به مهمترین چیز برویم.

قرار گرفتن در معرض است مفهوم کلیدیدر عکاسی بدون درک اینکه نوردهی چیست، بعید است که یاد بگیرید چگونه به خوبی عکاسی کنید.

به طور رسمی، نوردهی میزان قرار گرفتن در معرض یک حسگر حساس به نور است. به طور کلی - مقدار نوری که به ماتریس برخورد می کند.

تصویر شما به این بستگی دارد:

• اگر خیلی سبک بود، تصویر بیش از حد نوردهی می شود، نور بیش از حد به ماتریس می رسد و شما قاب را "روشن" می کنید.
• اگر تصویر خیلی تاریک است، تصویر کم نور است، به نور بیشتری روی ماتریس نیاز دارید.
• نه خیلی روشن، نه خیلی تاریک به این معنی است که نوردهی درست است.

از چپ به راست - نوردهی بیش از حد، کم نوردهی و به درستی نوردهی شده است

نوردهی با انتخاب ترکیبی از سرعت شاتر و دیافراگم شکل می گیرد که به آن «اکسپوپارا» نیز می گویند. وظیفه عکاس این است که ترکیبی را انتخاب کند تا میزان نور لازم را برای ایجاد یک تصویر روی ماتریس فراهم کند.

در این مورد، حساسیت ماتریس باید در نظر گرفته شود - هر چه ISO بالاتر باشد، نوردهی باید کمتر باشد.

نقطه تمرکز

نقطه فوکوس، یا به سادگی فوکوس، نقطه ای است که شما آن را "تیز" کرده اید. فوکوس کردن لنز بر روی یک جسم به معنای انتخاب فوکوس به گونه ای است که این جسم تا حد ممکن واضح باشد.

دوربین های مدرن معمولا از فوکوس خودکار استفاده می کنند، یک سیستم پیچیدهبه شما امکان می دهد به طور خودکار روی نقطه انتخاب شده تمرکز کنید. اما اصل فوکوس خودکار به پارامترهای زیادی مانند نور بستگی دارد. در نور ضعیف، فوکوس خودکار ممکن است کار خود را از دست بدهد یا اصلاً انجام ندهد. سپس باید به فوکوس دستی بروید و به چشمان خود تکیه کنید.

تمرکز چشم

نقطه ای که فوکوس خودکار روی آن فوکوس می کند در منظره یاب قابل مشاهده است. معمولاً یک نقطه قرمز کوچک است. در ابتدا، در مرکز قرار دارد، اما در دوربین های SLR، می توانید نقطه متفاوتی را برای ترکیب بندی بهتر فریم انتخاب کنید.

فاصله کانونی

فاصله کانونی یکی از ویژگی های لنز است. به طور رسمی، این مشخصه فاصله مرکز نوری لنز تا ماتریس را نشان می دهد، جایی که تصویر واضحی از جسم تشکیل می شود. فاصله کانونی بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود.

تعریف فیزیکی فاصله کانونی مهمتر است و اینکه تاثیر عملی آن چیست. اینجا همه چیز ساده است. هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، لنز بیشتر شی را "به ارمغان می آورد". و هر چه "زاویه دید" لنز کوچکتر باشد.

• لنزهایی با فاصله کانونی کوتاه، زاویه باز ("واید") نامیده می شوند - آنها چیزی را "زوم" نمی کنند، اما عکس می گیرند. زاویه بالاچشم انداز.
• لنزهایی با فاصله کانونی زیاد، لنزهای فوکال بلند یا لنزهای تله فوتو ("تله فوتو") نامیده می شوند.
• "اصلاح" نامیده می شوند. و اگر بتوانید فاصله کانونی را تغییر دهید، این یک "عدسی زوم" یا، ساده تر، یک لنز زوم است.

فرآیند بزرگنمایی فرآیند تغییر فاصله کانونی لنز است.

عمق میدان یا DOF

یکی دیگر مفهوم مهمدر عکاسی عمق میدان است - عمق فضای واضح به تصویر کشیده شده است. این قسمت پشت و جلوی نقطه فوکوس است که در آن اشیاء در کادر تیز به نظر می رسند.

با عمق میدان کم، اشیا در فاصله چند سانتی متری یا حتی میلی متری از نقطه فوکوس تار می شوند.
با عمق میدان زیاد، اجسام در فاصله ده ها و صدها متری از نقطه فوکوس می توانند تیز باشند.

عمق میدان به مقدار دیافراگم، فاصله کانونی و فاصله تا نقطه فوکوس بستگی دارد.

می توانید در مورد آنچه که عمق میدان را تعیین می کند در مقاله "" بیشتر بخوانید.

دیافراگم

دیافراگم پهنای باند یک لنز است. به عبارت دیگر، این حداکثر مقدار نوری است که عدسی قادر است به ماتریس منتقل کند. هرچه دیافراگم بزرگتر باشد، لنز بهتر و گرانتر است.

دیافراگم به سه جزء بستگی دارد - حداقل دیافراگم ممکن، فاصله کانونی، و همچنین کیفیت خود اپتیک و طراحی نوری لنز. در واقع، کیفیت اپتیک و طراحی اپتیکال فقط روی قیمت تأثیر می گذارد.

بیایید وارد فیزیک نشویم. می توان گفت که نسبت دیافراگم لنز با نسبت حداکثر دیافراگم باز به فاصله کانونی بیان می شود. معمولاً این نسبت دیافراگم است که سازندگان روی لنزها به صورت عدد 1:1.2، 1:1.4، 1:1.8، 1:2.8، 1:5.6 و غیره نشان می‌دهند.

هر چه نسبت بزرگتر باشد، درخشندگی بیشتر است. بر این اساس، در این مورد، سریعترین لنز 1: 1.2 خواهد بود

لنز Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 یکی از سریع ترین لنزهای جهان است

انتخاب لنز برای دیافراگم باید عاقلانه رفتار شود. از آنجایی که دیافراگم به دیافراگم بستگی دارد، یک لنز سریع در حداقل دیافراگم خود، عمق میدان بسیار کم خواهد داشت. بنابراین، این احتمال وجود دارد که هرگز از f / 1.2 استفاده نکنید، زیرا به سادگی نمی توانید به درستی فوکوس کنید.

محدوده دینامیکی

مفهوم محدوده دینامیکی نیز بسیار مهم است، اگرچه اغلب مطرح نمی شود. محدوده دینامیکی توانایی یک ماتریس برای انتقال مناطق روشن و تاریک یک تصویر بدون از دست دادن است.

احتمالاً متوجه شده اید که اگر سعی کنید پنجره را در مرکز اتاق بردارید، تصویر دو گزینه را نشان می دهد:

• دیواری که پنجره روی آن قرار دارد به خوبی ظاهر می شود و خود پنجره فقط یک نقطه سفید خواهد بود
• نمای پنجره به وضوح قابل مشاهده خواهد بود، اما دیوار اطراف پنجره به یک نقطه سیاه تبدیل می شود

این به دلیل دامنه دینامیکی بسیار زیاد چنین صحنه ای است. تفاوت روشنایی بین داخل اتاق و خارج از پنجره برای یک دوربین دیجیتال بسیار زیاد است که نمی تواند به طور کامل آن را ثبت کند.

نمونه دیگری از محدوده دینامیکی بزرگ، منظره است. اگر آسمان روشن و پایین به اندازه کافی تاریک باشد، در این صورت یا آسمان در تصویر سفید خواهد بود یا پایین آن سیاه است.

یک نمونه معمولی از یک صحنه با دامنه دینامیکی بالا

ما همه چیز را به طور معمول می بینیم، زیرا محدوده دینامیکی درک شده توسط چشم انسان بسیار گسترده تر از آن است که توسط ماتریس دوربین درک می شود.

براکتینگ و جبران نوردهی

مفهوم دیگری در ارتباط با قرار گرفتن در معرض وجود دارد - براکتینگ. Bracketing عکسبرداری متوالی از چندین فریم با نوردهی های مختلف است.

معمولاً از به اصطلاح براکتینگ خودکار استفاده می شود. شما تعداد فریم ها و افست نوردهی را در مراحل (توقف) به دوربین می دهید.

اغلب از سه قاب استفاده می شود. فرض کنید می‌خواهیم 3 فریم با افست 0.3 توقف (EV) بگیریم. در این حالت، دوربین ابتدا یک فریم با مقدار نوردهی مشخص شده، سپس با تغییر نوردهی 0.3- استاپ و یک فریم با شیفت +0.3 استاپ می گیرد.

در نتیجه، سه فریم دریافت خواهید کرد - نوردهی کم، نوردهی بیش از حد و نوردهی معمولی.

برای تطبیق دقیق‌تر تنظیمات نوردهی می‌توان از براکتینگ استفاده کرد. به عنوان مثال، مطمئن نیستید که نوردهی صحیح را انتخاب کرده اید، یک سریال با براکت فیلمبرداری کنید، به نتیجه نگاه کنید و متوجه شوید که در کدام جهت باید نوردهی را تغییر دهید، بالا یا پایین.

عکس نمونه با جبران نوردهی در -2EV و +2EV

سپس می توانید از جبران نوردهی استفاده کنید. یعنی به همین ترتیب آن را روی دوربین تنظیم می کنید - یک فریم با جبران نوردهی +0.3 استاپ بگیرید و دکمه شاتر را فشار دهید.

دوربین مقدار نوردهی فعلی را می گیرد، 0.3 استاپ به آن اضافه می کند و عکس می گیرد.

جبران نوردهی می‌تواند برای تنظیم‌های سریع بسیار مفید باشد، زمانی که شما فرصتی برای فکر کردن در مورد آنچه باید تغییر دهید - سرعت شاتر، دیافراگم یا حساسیت به منظور دریافت نوردهی صحیح و روشن‌تر یا تیره‌تر کردن تصویر، بسیار مفید است.

ضریب برش و سنسور فول فریم

این مفهوم همراه با عکاسی دیجیتال جان گرفت.

فول فریم به اندازه فیزیکی ماتریس در نظر گرفته می شود که برابر با اندازه یک فریم 35 میلی متری روی فیلم است. با توجه به تمایل به فشردگی و هزینه ساخت ماتریس، در دستگاه های تلفن همراهظروف صابون و دوربین های DSLR غیرحرفه ای ماتریس های "برش خورده" را نصب می کنند، یعنی اندازه آنها نسبت به فول فریم کاهش یافته است.

بر این اساس، یک ماتریس فول فریم دارای ضریب برش برابر با 1 است. هر چه ضریب برش بزرگتر باشد، مساحت کمترماتریس نسبت به فول فریم به عنوان مثال، با ضریب برش 2، ماتریس نصف بزرگتر خواهد بود.

لنز طراحی شده برای یک فریم کامل، روی یک ماتریس برش خورده، تنها بخشی از تصویر را می گیرد

مضرات ماتریس برش خورده چیست؟ اول، چه سایز کوچکترماتریس - نویز بیشتر است. ثانیاً، 90٪ از لنزهای تولید شده در طول چندین دهه از وجود عکاسی برای اندازه یک فریم کامل طراحی شده اند. بنابراین، لنز تصویر را بر اساس "انتقال" می کند اندازه کاملفریم، اما یک ماتریس برش خورده کوچک تنها بخشی از این تصویر را درک می کند.

تعادل رنگ سفید

ویژگی دیگری که با ظهور عکاسی دیجیتال ظاهر شد. تراز سفیدی فرآیند تنظیم رنگ های یک تصویر برای تولید رنگ های طبیعی است. نقطه شروع خالص است رنگ سفید.

با تعادل رنگ سفید مناسب - رنگ سفید در عکس (مثلاً کاغذ) واقعاً سفید به نظر می رسد و نه مایل به آبی یا زرد.

تعادل رنگ سفید به نوع منبع نور بستگی دارد. برای خورشید، او یکی است، برای هوای ابری، دیگری، برای روشنایی الکتریکی، سوم است.
معمولاً مبتدیان با تراز سفیدی خودکار عکس می گیرند. این راحت است، زیرا خود دوربین مقدار مورد نظر را انتخاب می کند.

اما متأسفانه، اتوماسیون همیشه آنقدر هوشمند نیست. بنابراین، متخصصان اغلب تعادل رنگ سفید را به صورت دستی، با استفاده از یک برگه کاغذ سفید یا شی دیگری که رنگ سفید دارد یا تا حد امکان به آن نزدیک است، تنظیم می کنند.

راه دیگر این است که پس از گرفتن عکس، تعادل رنگ سفید را در رایانه تصحیح کنید. اما برای این کار بسیار مطلوب است که با فرمت RAW عکس بگیرید

RAW و JPEG

عکس دیجیتال یک فایل کامپیوتری با مجموعه ای از داده ها است که از آن یک تصویر تشکیل می شود. رایج ترین فرمت فایل برای نمایش عکس های دیجیتال JPEG است.

مشکل اینجاست که JPEG یک فرمت فشرده سازی با اتلاف است.

فرض کنید یک آسمان غروب زیبا داریم که در آن هزاران نیم‌تن از نوارهای مختلف وجود دارد. اگر سعی کنیم تمام سایه های مختلف را ذخیره کنیم، اندازه فایل به سادگی بزرگ خواهد بود.

بنابراین، هنگامی که ذخیره می شود، JPEG سایه های "اضافی" را بیرون می اندازد. به طور کلی، اگر وجود داشته باشد رنگ ابی، کمی بیشتر آبی و کمی آبی کمتر، سپس JPEG تنها یکی از آنها را باقی می گذارد. هرچه یک Jpeg فشرده تر باشد، اندازه آن کوچکتر است، اما رنگ ها و جزئیات تصویر کمتری منتقل می شود.

RAW یک مجموعه داده "خام" است که توسط ماتریس دوربین ثابت شده است. به طور رسمی، این داده ها هنوز یک تصویر نیستند. این ماده اولیه برای ایجاد یک تصویر است. با توجه به این واقعیت که RAW مجموعه کاملی از داده ها را ذخیره می کند، عکاس گزینه های بسیار بیشتری برای پردازش این تصویر دارد، به خصوص اگر نوعی "اصلاح خطا" انجام شده در مرحله عکسبرداری مورد نیاز باشد.

در واقع، هنگام عکسبرداری با فرمت JPEG، موارد زیر رخ می دهد، دوربین "داده های خام" را به ریزپردازنده دوربین منتقل می کند، آنها را طبق الگوریتم های تعبیه شده در آن پردازش می کند "تا زیبا به نظر برسد"، هر چیز اضافی را از نقطه نظر خود بیرون می اندازد. داده هایی را که در رایانه به عنوان تصویر نهایی می بینید به صورت JPEG مشاهده و ذخیره می کند.

همه چیز خوب خواهد بود، اما اگر می خواهید چیزی را تغییر دهید، ممکن است معلوم شود که پردازنده قبلاً داده های مورد نیاز شما را به عنوان غیر ضروری از بین برده است. اینجاست که RAW به کمک می آید. وقتی با فرمت RAW عکاسی می کنید، دوربین به سادگی مجموعه ای از داده ها را در اختیار شما قرار می دهد و سپس هر کاری که می خواهید با آن انجام دهید.

مبتدی ها اغلب پیشانی خود را روی این می کوبند - با خواندن اینکه RAW بهترین کیفیت را ارائه می دهد. RAW به خودی خود بهترین کیفیت را ارائه نمی دهد - به شما فرصت های بسیار بیشتری برای دریافت بهترین کیفیت در فرآیند پردازش عکس می دهد.

RAW ماده خام است - JPEG نتیجه نهایی است

به عنوان مثال، در لایت روم آپلود کنید و تصویر خود را به صورت دستی ایجاد کنید.

یک روش رایج این است که همزمان با RAW+Jpeg عکاسی کنید و دوربین هر دو را ذخیره کند. از JPEG می توان برای مشاهده سریع مطالب استفاده کرد و اگر مشکلی پیش آمد و نیاز به اصلاح جدی بود، داده های اصلی را به صورت RAW خواهید داشت.

نتیجه

امیدوارم این مقاله به کسانی که فقط می خواهند در سطح جدی تری عکاسی کنند کمک کند. شاید برخی اصطلاحات و مفاهیم برای شما خیلی پیچیده به نظر برسد، اما نترسید. در واقع همه چیز بسیار ساده است.

اگر پیشنهاد و اضافاتی به مقاله دارید - در نظرات بنویسید.