بعد از ظهر بخیر، اتصالات متقاطع نوری BON تولید شده توسط STC "PIK" به این صورت است:

تجهیزات BON:

پیکربندی تقریبی BON در شکل:

قوانین نصب و مونتاژ BON:

1 پس از باز کردن بسته، وضعیت خارجی را بررسی کنید واحدهای مونتاژو قطعات جعبه نوری و همچنین وجود کلیه لوازم جانبی با توجه به مجموعه تحویل.

2 جعبه را با استفاده از پیچ‌ها یا پیچ‌های لنگر از کیت تحویل، با علامت‌گذاری در امتداد سوراخ‌های روی دیوار، محکم کنید. دیوار پشتی BON.

3 گزینه آماده سازی کابل اصلی برای ورود به BON.

3.1 پوسته خارجی کابل نوری را با پارچه ای به طول 2.0 متر پاک کنید.

3.2 در فاصله 1500 میلی متری از انتها، یک شکل دایره ای روی غلاف کابل ایجاد کنید. برش با استفاده از ابزار مخصوص در تمام طول مشخص شده انتهای کابلیک برش طولی ایجاد کنید و پوسته را بردارید. زره را از کابل جدا کنید و 30 میلی متر باقی بگذارید.

3.3 یک سیم PRPPM 1×2 به طول 250-300 میلی متر بردارید، آن را از عایق در انتها به طول 60-70 میلی متر جدا کنید، آن را قلع کنید و یک بانداژ را روی قسمت کنده شده و قلع بندی شده غلاف کابل فولادی (زره) بمالید. ). سپس بانداژ را با لحیم کاری POSS 30-2 لحیم کنید. در بالای باند سیمی، روی کل بخش پوسته فولادی، دو لایه نوار عایق را با همپوشانی 50٪ بپیچید.

3.4 برش های دایره ای و طولی روی غلاف داخلی کابل ایجاد کنید. یک برش طولی ایجاد کنید ابزار ویژه. سپس غلاف داخلی را از هسته کابل جدا کنید.

3.5 ماژول ها و CSE را با مایع پاک کنید تا آبگریز از بین برود پارچه های پر و خشک

3.6 اگر کابل نوری دارای پوشش زره پوش ساخته شده از سیم های فولادی گالوانیزه است، مطابق شکل 1b به ترتیب زیر برش دهید:

• با استفاده از یک چاقوی برقی در غلاف بیرونی کابل نوری در فاصله 1.5 متری انتهای کابل نوری یک برش دایره ای ایجاد کنید سپس از انتهای کابل نوری یک برش طولی در غلاف کابل نوری ایجاد کنید. به برش دایره ای؛
• غلاف بیرونی کابل نوری را بردارید.
• سیم های فولادی پیچ خورده را باز کنید.
• طول اضافی سیم ها را با برش های جانبی یا برش کابل قطع کنید.
• سپس اقدامات را مطابق با بندهای 4.3-4.3.5 انجام دهید.

3.7 اگر در طرح OK نوارها و نخ های مسدود کننده آب وجود دارد، آن را بردارید. آنها با لبه پوسته داخلی همسطح می شوند. پرکننده آبگریز را حذف کنید،با استفاده از راگ و D-Gel.

3.8 اگر طرح OK دارای نخ های مصنوعی (آرامید) است، آنها را در فاصله 150 میلی متری از لبه پوسته بیرونی (شکل 1a را ببینید) با قیچی برای برش نخ های مصنوعی ببرید و انتهای نخ ها را با نوار عایق ببندید.

3.9 پرکننده های بند ناف هسته OK (در صورت وجود) را با استفاده از انبردست کناری جدا کنید.

شما همچنین ممکن است علاقه مند باشید: چگونه می توان ظرفیت اتصال متقابل خطی را هنگام ساخت یک شبکه GPON انتخاب کرد؟

4 نصب کابل BON.

4.1 انتهای کابل نوری آماده شده را از سوراخ های مخصوص BON وارد کنید، المنت برق مرکزی را به طول مورد نیاز ببرید، غلاف پلاستیکی (در صورت وجود) را بردارید و آن را با یک نوار با دو پیچ محکم کنید. اگر کابل نوری دارای رزوه های آرامیدی است، آنها را با المنت برق مرکزی محکم کنید و طول اضافی را بردارید. برای وارد کردن کابل به BON-72S، یک برش متقاطع در شاخه لاستیکی با چاقو ایجاد کنید. در BON-72SP، در نقطه ورودی کابل، یک لوله با قطر مورد نیاز از کیت تحویل نصب کنید. (لوله باید به بیرون برود و در موقعیت حمل و نقل لوله ها در داخل کابینت نصب می شوند).

4.2 غلاف کابل فیبر نوری را با اتصالات کابل به بدنه جعبه در نقطه ورودی کابل محکم کنید. در BON-72S یک گیره فلزی نیز برای بستن کابل نوری با اتصال سیم محافظ به پین ​​زمین روی دیواره جعبه ارائه شده است.

4.3 ماژول های کابل نوری را در داخل BON قرار دهید. طول مورد نیاز را تا نقطه ثابت در کاست تعیین کنید، طول اضافی ماژول نوری را بردارید. ماژول های نوری و هر کدام فیبر نوریبا ایزوپروپیل الکل (2-پروپانول) و دستمال مرطوب بدون پرز پاک کنید.

4.4 ماژول ها را با نشانگرهای خود چسب علامت گذاری کنید. علامت گذاری ماژول ها باید با علامت گذاری فیبرهای گمانه های نوری مطابقت داشته باشد.

4.5 ماژول های نوری وارد شده را در یک بسته جمع آوری کنید و باندل را با اتصالات کابلی در ورودی کاست اتصال محکم کنید. کار باید از نوار اسپلایس پایین شروع شود.

4.6 الیاف را که برای جوشکاری نصب می شود مطابق دستورالعمل های ارائه شده با دستگاه جوش آماده کنید. برای برداشتن غلاف محافظ فیبر نوری از یک برهنده استفاده کنید. آستین های KDZS را در انتهای OB قرار دهید.

4.7 با استفاده از دستگاه اتصال فیبر نوری، سیم های نصب نوری (پیگتیل ها و فیبرهای کابل در حال نصب را به هم وصل کنید. هنگام کار، دستورالعمل های عملکرد دستگاه اتصال را دنبال کنید.

4.8 یکپارچگی اتصال جوش داده شده را با استفاده از بازتاب سنج بررسی کنید.

4.9 از اتصال جوش داده شده با استفاده از آستین KDZS محافظت کنید. استفاده از آستین KDZS برای محافظت از بیش از یک اتصال جوشی فیبر نوری ممنوع است!!!

4.10 پس از خنک شدن آستین ها، نصب کنید اتصال جوش داده شدهبه نشیمنگاه گهواره اسپلایس کاست. ذخایر فیبرهای نوری متصل شده را در داخل کاست اسپلایس قرار دهید.

4.11 ماژول ها و پیگتیل ها را در داخل BON قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که هیچ کششی روی الیاف وجود ندارد. برای نشان دادن آدرس های عبور فیبر روی جلد کاست اسپلایس، داده های لازم را در صفحه وارد کنید.

الزامات ایمنی:

هنگام انجام کار نصب و راه اندازی، باید از الزامات "قوانین ایمنی کار هنگام کار بر روی سازه های خطی خطوط انتقال کابل" POT RO-45-009-2003 هدایت شوید.

هنگام برش کابل نوری و ضایعات آن باید از ظروف مخصوص استفاده شود. تماس تکه‌های فیبر نوری با میز مونتاژ، کف یا لباس نصاب‌ها ممنوع است، زیرا در حین کار و تمیز کردن محل کار می‌تواند منجر به آسیب به نواحی محافظت نشده پوست شود.

برای جلوگیری از آسیب دیدگی، بازرسی بصری یا نوری انتهای کانکتور نوری که سیگنال نوری از طریق آن منتقل می شود، ممنوع است.

هنگام کار با کانکتورهای نوری، باید اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از تغییر شکل انجام دهید و از خم شدن کابل با شعاع کمتر از حد مجاز خودداری کنید. مشخصات فنیروی کابل شعاع خمش ثابت سیم ها در هنگام نصب و کار باید حداقل 40 میلی متر باشد، برای کابل های نوری چند هسته ای - حداقل 20 قطر کابل.

برای جلوگیری از صدمات، نصاب ها باید با تجهیزات محافظ شخصی (عینک های ایمنی مطابق با GOST 12.4.013-85 و لباس های ویژه) ارائه شوند.

اتصال متقاطع نوری یک دستگاه نوری غیرفعال است که هدف اصلی آن اتصال کابل‌های فیبر نوری (با هسته‌های زیاد) با سیم‌های نوری (با یک فیبر و کانکتورهای ویژه در انتهای آن) است.

منطقی است که از اتصال متقاطع نوری در صورت لزوم اتصال تجهیزات شبکه فعال به شبکه فیبر نوری استفاده شود. شبکه کابلی. در نتیجه، تجهیزات قادر خواهند بود سیگنال نوری را به شبکه ارسال کنند.

امروز، بازار ساخت و ساز در سطح بی سابقه ای توسعه یافته است، بنابراین مجموعه صلیب های نوریشما می توانید انواع و تغییرات زیادی از این دستگاه ها پیدا کنید. موارد اصلی شامل اتصال دهنده های دیواری نوری معمولی (KOH) است. اتصال متقابل برای چهار پورت (micro CON)؛ برای هشت پورت (مینی CON)؛ صلیب های قفسه ای(KOS 19").

برای نصب با کیفیت بالا که نیازهای مشتری را برآورده می کند، اتصالات متقابل نوری در مجموعه هایی با محصولات لازم برای کار عرضه می شود. این شامل کاست ها و صفحات از نوع اسپلایس، پیگتیل ها، آداپتورها، آستین های KDZS و همچنین عناصر مختلف اتصال است.

در نگاه اول، نصب یک کراس اوور نوری یک روش ساده به نظر می رسد که نیازی به دانش و مهارت خاصی ندارد. با این حال، این بیانیه تنها تا حدی درست است. واقعیت این است که مونتاژ و نصب یک اتصال متقابل نوری یکی از بیشترین موارد است مراحل مهمسازماندهی شبکه توزیع برای جلوگیری از ساخت و ساز از انواع خطاها باید تلاش زیادی کرد.

نصب نادرست، بدون پیروی از الزامات و دستورالعمل‌های واضح، یا بدون دقت انجام شده، می‌تواند منجر به کمبود کامل سیگنال در چنین شبکه‌ای شود. به عبارت دیگر، در مکان‌هایی که کابل‌ها به هم متصل می‌شوند، فیبرهای کابل جوش داده می‌شوند و پیگتیل‌ها قرار می‌گیرند، سیگنال نوری می‌تواند آنقدر ضعیف شود که گیرنده به سادگی نمی‌تواند چنین سیگنالی را دریافت کند. علاوه بر این، تضعیف سیگنال نوری یا فیبر نوری شکسته می‌تواند در نتیجه نصب نادرست کابل در اتصال متقابل رخ دهد. یکی دیگر از دلایل ناتوانی در انتقال سیگنال در شبکه کابل فیبر نوری ممکن است قرارگیری نامناسب آستین ها در کاست ها باشد.

بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بهتر است نصب یک اتصال متقاطع نوری را به یک متخصص واجد شرایط با تجربه قابل توجه در این زمینه اعتماد کنید.

آستین برای جوشکاری اتصال فیبر نوری: KDZS

علیرغم سادگی ظاهری آن، جزییات نسبتاً پیچیده و در نوع خود غیر قابل تعویض است. طراحی شده برای محافظت و آب بندی محل جوش و ناحیه فیبر پاک شده از لاک. از سه جزء تشکیل شده است.

1. هسته ی فلزی. به عنوان یک قاب سفت و سخت عمل می کند و از "تابش" آستین در اجاق گاز جلوگیری می کند و گرما را به طور مساوی توزیع می کند.
2. چسب ذوب داغ. فیبر را پس از خنک شدن ثابت می کند و محل اتصال را آب بندی می کند.
3. لوله انقباض حرارتی. در فر فشرده می شود و یک محافظ خارجی برای اتصال تشکیل می دهد.

آستین با HERE برای محافظت از اتصال جوش OV (KDZS)
عکس ها را بزرگ کنید

در حالت اولیه، آنها یک لوله به طول 3 تا 6 سانتی متر هستند. پس از جوش و بررسی محل اتصال با بازتاب سنج، آستین به محل اتصال منتقل شده و در کوره دستگاه بدنه قرار می گیرد.

قابل ارائه به صورت کامل با کوپلینگ

12.27.13 اطلاعات تکمیل شده با صفحه آستین های فیبر نوری - KDZS

قرار دادن OM در یک صفحه اسپلایس (کاست)

قرار دادن فیبرهای نوری در یک کاست (سازمان دهنده فیبر یا صفحه اتصال)

فیبر جوش داده شده همراه با آستین که در محل اتصال قرار گرفته است مانند یک نخ ماهیگیری نازک با یک آستین وزن در وسط به نظر می رسد. برای ایمن کردن دقیق چنین "وب" در تمام کوپلینگ های نوری و اتصالات متقابل ترمینال، از یک جعبه مخصوص استفاده می شود که تا حدودی شبیه به یک کاست VCR است. مردم اغلب این جعبه را کاست می نامند، اما وجود دارد نام رسمی- سازمان دهنده راهنمای نور (صفحه اتصال). کاست ها (صفحه های اتصال) برای قرار دادن فیبرهای نوری گاهی اوقات از نظر طراحی کمی متفاوت هستند، اما به عنوان یک قاعده دارای سلول هایی برای اتصال آستین ها و مقداری فضا برای قرار دادن فیبرهای کابل یا سیم های نوری هستند. عکس انواع کاست:

کاست (سازمان دهنده فیبر یا صفحه اتصال)
برای قرار دادن فیبر نوری در جعبه توزیع. درج قرمز برای چسباندن آستین

یک کاست با فیبر نوری در جعبه متقاطع نوری.
آستین ها نه تنها در سلول ها قرار می گیرند، بلکه با یک بست مخصوص محکم می شوند

کاست فیبر نوری برای نصب در کوپلینگ

توالی مونتاژ کوپلینگ ها و دستگاه های ترمینال خطوط ارتباطی فیبر نوری

فن آوری نصب برای کوپلینگ های فیبر نوری و دستگاه های پایانه

کوپلینگ ها و فیبر نوری اتصالات متقابل دارند شکل متفاوتو بر این اساس، توالی های مختلف مونتاژ. به عنوان یک قاعده، تامین کنندگان یا تولید کنندگان دستورالعمل های نصب را در هر کوپلینگ قرار می دهند. از نظر طراحی، فقط اشاره می کنم که برخی از انواع کوپلینگ ها پس از آن تا حدی قابل جدا شدن هستند نصب نهایی(گیره گیر) یا کاملاً جوش داده شده است.

1. با هرس شروع کنید. طبق قوانین قدیمی و شاید نانوشته، 2 متر کابل به سادگی قطع می شود. این به این دلیل است که هنگام سفت شدن، انتهای کابل حداکثر ضربه و پیچ خوردگی را تجربه می کند، علاوه بر این، اگر غلاف شکسته شود، آب می تواند به داخل ماژول نفوذ کند که متعاقباً باعث کدر شدن شیشه فیبر می شود.

2. ذخایر کابل روی کوپلینگ فیبر نوری باقی می ماند که هدف آن تعویض یا بازسازی کوپلینگ است. طول آن در طول سال ها تغییر کرده است (در ابتدا 15 متر، اکنون کمتر). در خطوط بین شهری همه چیز مستند است، فرم های پروتکل را ببینید. بیشتر این مرحله می تواند توسط مشتری مشخص شود یا در پروژه یادداشت شود. گاهی اوقات ممکن است ذخیره بسیار بزرگتری به دلیل ویژگی های دفع کابل در سازمان های ساخت و ساز ارتباطات باقی بماند.

فیبر نوری در ماژول ها
(هر کدام 4 عدد)

3. غلاف های محافظ به طول حدود 1 متر تا ماژول های نوری از روی کابل برداشته می شوند، فقط قسمت خاصی از زره برای تثبیت و اتصال الکتریکی آن باقی مانده است. ماژول‌های نوری با نفرا یا الکل پاک می‌شوند تا پرکننده‌های آبگریز باقی‌مانده را پاک کنند.

4. انتهای نیمه بریده شده به سوراخ های کوپلینگ یا ضربدر وارد شده و محکم می شود. در اتصالات متقاطع، زره به یک سیم نرم متصل می شود و به ترمینال زمینی قفسه بیرون می آید. نوار کاست را محکم کنید.

5. سپس، معمولاً با یک چاقوی گیره لباس مخصوص، پوسته ماژول نوری بریده می شود تا انتهای پوسته ماژول در گیره های کاست محکم شود. الیاف نیز با نفرا پاک می شوند.

مرحله نصب کوپلینگ فیبر نوری

7. یک آستین گرما انقباض پذیر KDZS روی یکی از الیافی که قرار است جوش داده شود قرار داده می شود.

8. سپس ابزاری به نام striper وارد عمل می شود. آنها لاک را از انتهای فیبر نوری حدود 2 - 3 سانتی متر (زیر برش) پاک می کنند.

9. فیبر نوری تمیز شده را با الکل یا پارچه مخصوص پاک می کنند و در قیچی قرار می دهند و فیبر شکافته می شود.

10. فرآیند جوشکاری در صفحه جوش توضیح داده شده است. اتصال جوش با استفاده از یک بازتاب سنج نوری اندازه گیری و کنترل می شود.

11. آستین فیبر نوری روکش شده است.

12. الیاف جوش داده شده در یک کاست (سازمان دهنده راهنمای نور یا صفحه اتصال) قرار می گیرند.

کاست فیبر نوری با فیبرهای چیده شده

13. نکات 7 تا 12 برای فیبرهای نوری باقی مانده تکرار می شود.

14. پس از پوشش و گذاشتن تمام الیاف، کنترل مجدد با بازتاب سنج انجام می شود.

15. برای کوپلینگ همه چیز مهر و موم شده و در یک گودال (چاه) قرار می گیرد. برای تخمگذار متقاطع و اتصال کانکتورها.

روش نصب رسمی کابل فیبر نوری در صفحات آشکار شد
12.6 نصب کوپلینگ های نوری(راهنمای ساخت سازه های خطی شبکه های ارتباطی محلی، م.، 2005)
10.3 گذاشتن کابل های نوریاز (راهنمای بهره برداری از ساختارهای کابلی خطی شبکه های ارتباطی محلی)

اطلاعات مربوط به سازماندهی دستگاه های ترمینال نیز در صفحات کتاب "فیبر نوری. تئوری و عمل" موجود است - پانل های اتصال، دستگاه های اتصال و محفظه های ترمینال. پوشش اتصالات

دستورالعمل نصب کوپلینگ:
کوپلینگ فیبر نوری کوتاه MOGU
کوپلینگ فیبر نوری بن بست MTOC

اتصال متقاطع نوری یک دستگاه نوری غیرفعال برای اتصال کابل‌های نوری چند هسته‌ای با سیم‌های نوری تک فیبر با شاخه‌های نوری (کانکتور) در انتهای آن است. اتصالات متقابل نوری برای اتصال یک شبکه کابلی با تجهیزات شبکه فعال و انتقال سیگنال نوری از تجهیزات فعال به شبکه استفاده می شود.
اتصالات متقاطع نوری دارای تغییرات مختلفی هستند و به موارد زیر تقسیم می شوند:

برای نصب صحیحاتصالات متقاطع نوری آنها مجهز به:

اسپلایس کاست؛

صفحات اسپلایس؛

آستین KDZS؛

خوکچه ها;

آداپتورها؛

تنظیم عناصر چفت و بست(کراوات، پیچ و مهره، گیره، بند، برچسب های علامت گذاری).

در نگاه اول، نصب یک کراس اوور نوری ممکن است یک فرآیند ساده به نظر برسد، اما در واقع این کاملا درست نیست. مونتاژ صلیب نوری کافی است نکته مهمدر ساخت شبکه توزیع در صورت نصب نادرست و بی دقت، سیگنال ممکن است به دلیل تضعیف زیاد در مکان هایی که الیاف جوش داده می شوند یا در مکان هایی که پیگتیل ها گذاشته شده اند و الیاف کابل در صفحات اسپلایس یا در اتصالات متقاطع ذخیره می شوند، به هیچ وجه عبور نکند. همچنین تضعیف یا شکستن الیاف می تواند به دلیل اتصال نامناسب کابل در اتصال متقاطع یا قرارگیری نامناسب آستین ها در نگهدارنده کاست باشد.
نصب کانکشن متقاطع نوری باید توسط یک متخصص خبره و با تجربه انجام شود تجهیزات لازمو یک ابزار

مهم است بدانیم!هنگام نصب کانکشن متقاطع نوری، نباید فیبرهای پیگتیل هشت عددی در کاست ها وجود داشته باشد و نباید فیبر اضافی که در نصب اختلال ایجاد کند، وجود داشته باشد. پس از نصب و چسباندن پیگتیل ها به آداپتورها، آداپتورهای طرف دیگر باید وصل شوند تا از ورود گرد و غبار و زباله به محل اتصال جلوگیری شود. پس از نصب کانکشن های متقاطع، لازم است الیاف برای انطباق با مدار روشن شود.

متخصصان Navikom همه چیز لازم را برای نصب و بازیابی سریع اتصالات متقاطع نوری دارند.

فیبرها به دستگاه اسپلایسینگ شارژ می شوند

سلام بر خوانندگان حبر! همه درباره فیبرهای نوری و کابل ها شنیده اند. نیازی به گفتن اینکه اپتیک برای کجا و برای چه چیزی استفاده می شود وجود ندارد. بسیاری از شما در محل کار با آن مواجه می شوید، برخی شبکه های ستون فقرات توسعه می دهند، برخی با مالتی پلکسرهای نوری کار می کنند. با این حال، من با داستانی در مورد کابل های نوری، کوپلینگ ها، اتصالات متقابل یا خود فناوری اتصال فیبرهای نوری و کابل ها برخورد نکرده ام. من یک لحیم کاری فیبر نوری هستم، و در این (اولین پست) من می خواهم به شما بگویم و نشان دهم که چگونه همه این اتفاق می افتد، و در داستان من نیز اغلب با چیزهای مرتبط دیگر پرت می شوم. من عمدتاً به تجربه خودم تکیه می کنم ، بنابراین کاملاً اعتراف می کنم که کسی می گوید "این کاملاً صحیح نیست" ، "این غیر متعارف است".
مطالب زیادی وجود داشت، بنابراین لازم شد تا موضوع را به بخش هایی تقسیم کنیم.
در این قسمت اول در مورد طراحی و برش کابل ها، ابزارهای نوری و تهیه الیاف برای جوشکاری خواهید خواند. در قسمت‌های دیگر، اگر موضوع برای شما جالب بود، در مورد روش‌ها صحبت می‌کنم و روند اتصال فیبرهای نوری خود را در ویدیو نشان می‌دهم، در مورد اصول اولیه و برخی تفاوت‌های ظریف اندازه‌گیری در اپتیک، و موضوع را لمس می‌کنم. دستگاه های جوشو بازتاب سنج و دیگران ابزار اندازه گیری، من محل کار جوشکار (سقف، زیرزمین، اتاق زیر شیروانی، دریچه و سایر زمینه ها با دفاتر را نشان می دهم)، کمی در مورد اتصال کابل، در مورد نمودارهای سیم کشی، در مورد قرار دادن تجهیزات در قفسه ها و جعبه های مخابراتی صحبت می کنم. این مطمئنا برای کسانی که قصد دارند لحیم کاری شوند مفید خواهد بود. همه رو چاشنی کردم مقدار زیادتصاویر (پیشاپیش بابت کیفیت رنگ پوزش می طلبم) و عکس.
مراقب باشید عکس ها و متن ها زیاد است.

معرفی

کابل نوری، انواع و قطعات داخلی آن

1 - المان مرکزی قدرت(به عبارت دیگر، یک میله ساخته شده از فایبرگلاس، اگرچه ممکن است یک کابل در یک غلاف پلی اتیلن نیز وجود داشته باشد). برای وسط ماژول های لوله و ایجاد استحکام به کل کابل کار می کند. کابل همچنین اغلب به صورت یک کوپلینگ/اتصال متقاطع به آن متصل می شود و زیر یک پیچ بسته می شود. هنگامی که کابل به شدت خم می شود، دارای خاصیت یواشکی شکستن است و ماژول ها را با برخی از الیاف در طول مسیر می شکند. طرح‌های پیشرفته‌تر کابل شامل این میله است که در یک غلاف پلی اتیلن پوشانده شده است: شکستن آن دشوارتر است و در صورت شکستن آسیب کمتری به کابل وارد می‌کند. میله می تواند مانند تصویر و بسیار نازک باشد. نوک چنین میله ای عالی است ابزار سایندهبرای کارهای ظریف: به عنوان مثال، تمیز کردن کنتاکت های رله یا قسمتی از قسمت مسی برای لحیم کاری. اگر آن را چند سانتی متر بسوزانید، یک برس نرم خوب خواهید داشت. :)
2 - خودشان فیبرهای نوری(در تصویر - در عایق لاک الکل). آن الیاف بسیار نازک-راهنماهای سبک، که به خاطر آنها همه چیز شروع شده است. در این مقاله فقط در مورد الیاف شیشه صحبت خواهد شد، اگرچه الیاف پلاستیکی نیز در طبیعت وجود دارد، اما آنها بسیار عجیب و غریب هستند، نمی توان آنها را با دستگاه هایی برای جوشکاری اپتیک (فقط اتصال مکانیکی) جوش داد و فقط در فواصل بسیار کوتاه مناسب است و من شخصاً این کار را نکرده ام. با آنها مواجه شد. فیبرهای نوری به صورت تک حالته و چند حالته عرضه می شوند، من فقط با حالت تک حالت مواجه شده ام، زیرا چند حالته یک فناوری کمتر رایج است، تنها در فواصل کوتاه قابل استفاده است و در بسیاری از موارد می توان آن را کاملاً با تک حالت جایگزین کرد. این فیبر از یک "پوسته" شیشه ای ساخته شده از شیشه با ناخالصی های خاص تشکیل شده است (از آنجایی که موضوع را نمی دانم، در مورد شیمی و کریستالوگرافی صحبت نمی کنم). ضخامت فیبر بدون لاک 125 میکرون (کمی ضخیم تر از مو) است و در مرکز آن هسته ای به قطر 9 میکرون از شیشه فوق خالص با ترکیبی متفاوت و با ضریب شکست وجود دارد. کمی متفاوت از پوسته در هسته است که تشعشع منتشر می شود (به دلیل تأثیر بازتاب کل در مرز هسته-پوشش). در نهایت، در بالای استوانه 125 میکرومتری "پوسته" با پوسته دیگری پوشیده شده است - ساخته شده از لاک مخصوص (شفاف یا رنگی - برای علامت گذاری رنگی الیاف)، که EMNIP نیز دو لایه است. فیبر را از آسیب متوسط ​​محافظت می کند (بدون لاک، اگرچه الیاف خم می شود، اما بد است و به راحتی می شکند؛ اگر تلفن همراه به طور تصادفی روی آن قرار گیرد، فیبر به سادگی خرد می شود؛ اما با لاک، می توانید با خیال راحت آن را دور یک دستگاه بپیچید. مداد را بکشید و آن را کاملاً محکم بکشید - مقاومت می کند). این اتفاق می افتد که دهانه کابل فقط روی الیاف فرو می رود: همه غلاف ها، کولار، پاره می شوند (سوخته می شوند، بریده می شوند)، میله مرکزی می ترکد، و برخی از 16 یا 32 الیاف شیشه 125 میکرومتری می توانند وزن دهانه کابل را تحمل کنند. هفته ها و بارهای باد! با این حال، حتی در لاک، الیاف می توانند به راحتی آسیب ببینند، بنابراین مهمترین نکته در کار لحیم کاری، دقت و دقت است. یک حرکت ناهنجار می‌تواند نتایج یک روز کاری کامل را از بین ببرد یا، اگر به‌خصوص بدشانس هستید و هیچ اضافی وجود ندارد، می‌توانید اتصال صندوق عقب را برای مدت طولانی قطع کنید (اگر، در حین جستجو در کوپلینگ تنه «نبرد»، فیبر DWDM را در زیر ستون فقرات در خروجی کابل بشکنید).
انواع مختلفی از الیاف وجود دارد: معمولی (SMF یا به سادگی SM)، پراکندگی شیفت (DSF یا به سادگی DS)، پراکندگی غیر صفر (NZDSF، NZDS یا NZ). تشخیص خارجی آنها غیرممکن است، تفاوت در ترکیب شیمیایی/کریستالی و احتمالاً در هندسه هسته مرکزی و صاف بودن مرز بین آن و پوسته نهفته است (متاسفانه من این موضوع را کاملاً روشن نکرده ام. برای خودم). پراکندگی در فیبرهای نوری یک چیز خشن و دشوار برای درک است، که ارزش یک مقاله جداگانه را دارد، بنابراین من آن را ساده تر توضیح خواهم داد - فیبرهای پراکنده می توانند سیگنال را بدون اعوجاج بیشتر از فیبرهای ساده منتقل کنند. در عمل، لحیم کاری ها دو نوع می شناسند: ساده و "با افست". در کابل، ماژول اول اغلب برای "تعصب" و بقیه - برای فیبرهای ساده اختصاص داده می شود. ممکن است به یک فیبر "جابجایی" و یک فیبر ساده بپیوندید، اما این امر نامطلوب است اثر جالب، که در قسمتی دیگر در مورد اندازه گیری صحبت خواهم کرد.
3 - ماژول های لوله پلاستیکی، که در آن الیاف در یک آبگریز شناور هستند.

کابل جدا شده به ماژول ها

گذرنامه کابلی

پاسپورت کابلی معمولی بابت کیفیت متاسفم

با این حال، این امیدواری وجود دارد که مثلاً کابل DPS تولیدکنندگان Transvok و Beltelekabel همچنان از نظر پیکربندی یکسان باشد. اما هنوز باید به دیتاشیت کابل نگاه کنید، که همیشه رنگ‌های دقیق و نوع فیبرها را در کدام ماژول‌ها نشان می‌دهد. حداقل ظرفیت یک کابل "بزرگسال" که من دیده ام 8 فیبر است، حداکثر 96. معمولا 32، 48، 64. این اتفاق می افتد که از کل کابل 1 یا 2 ماژول اشغال شده است، سپس به جای ماژول های باقی مانده ، دوشاخه های ساختگی سیاه وارد شده است (برای اطمینان از اینکه پارامترهای کلی کابل ها تغییر نکرده اند).
4 - فیلم، بافتن ماژول ها. این نقش ثانویه ایفا می کند - میرایی، کاهش اصطکاک داخل کابل، محافظت اضافی در برابر رطوبت، نگه داشتن آبگریز در فضای بین ماژول ها و احتمالاً چیز دیگری. اغلب علاوه بر این با نخ هایی به صورت ضربدری بسته می شود و از هر دو طرف با یک ژل آبگریز مرطوب می شود.
5- پوسته داخلی نازکساخته شده از پلی اتیلن محافظت اضافی در برابر رطوبت، لایه محافظ بین کولار/زره و ماژول ها. ممکن است گم شده باشد.
6 - نخ های کولاریا زره پوش. در شکل، زره از میله های مستطیلی ساخته شده است، اما بیشتر اوقات از سیم های گرد ساخته شده است (در کابل های وارداتی، سیم ها فولادی هستند و حتی با کابل برش ها به سختی بریده می شوند؛ در موارد داخلی، معمولاً از میخ ساخته می شوند. اهن). زره نیز می تواند به شکل میله های فایبرگلاس باشد، همان عنصر مرکزی، اما در عمل من با این مورد مواجه نشده ام. کولار مورد نیاز است تا کابل بتواند استحکام کششی بالایی را بدون سنگین بودن تحمل کند. همچنین اغلب به جای کابل استفاده می شود که در آن هیچ فلزی در کابل وجود نداشته باشد تا از تداخل جلوگیری شود (مثلاً اگر کابل در امتداد آویزان باشد. راه آهن، جایی که یک سیم تماس با 27.5 کیلو ولت در نزدیکی وجود دارد). مقادیر معمول نیروی کششی مجاز برای کابل با کولار 6 ... 9 کیلونیوتون است، این به آن اجازه می دهد تا یک بازه طولانی را تحت بار باد تحمل کند. هنگام برش، کولار ابزار برش را به طرز وحشتناکی کسل کننده می کند. :) پس بهتره یا با قیچی مخصوص با تیغه های سرامیکی برش بزنم یا با کابل کاتر گاز بگیرم که من همین کارو میکنم.
در مورد زره، برای محافظت از کابل زیرزمینی که مستقیماً در زمین قرار دارد، بدون محافظ به شکل لوله پلاستیکی، مجرای کابل و غیره طراحی شده است هر کابلی در پرواز بنابراین، کابل زیرزمینی در عمق 1 متر و 20 سانتی متر در زمین گذاشته می شود و در بالای آن در عمق 60 سانتی متر یک نوار هشدار زرد یا نارنجی با چاپ "احتیاط" قرار می گیرد. حفاری نکن! در زیر کابل قرار دارد و همچنین بولاردها، علائم هشدار دهنده و اطلاعیه ها در طول مسیر نصب شده است. اما هنوز هم می‌کنند و پاره می‌کنند.
7 - خارجیضخیم غلاف پلی اتیلن. او اولین کسی است که تمام بارها را در حین نصب و راه اندازی کابل به دوش می کشد. پلی اتیلن نرم است، بنابراین اگر کابل به دقت سفت نشود، برش آن آسان است. این اتفاق می افتد که هنگام گذاشتن یک کابل زیرزمینی، پیمانکار این غلاف را چندین متر به سمت زره پاره می کند و متوجه نمی شود که با وجود آبگریز، رطوبت به کابل در زمین وارد می شود و سپس هنگام تحویل، هنگام آزمایش غلاف بیرونی با مگاهم متر. ، مگاهم متر مقاومت کم (جریان نشتی بالا) را نشان می دهد.

اگر یک کابل آویزان با یک تیر یا درخت بتنی برخورد کند، پلی اتیلن نیز می تواند به سرعت در الیاف فرسوده شود.
بین پوسته بیرونی و زره ممکن است وجود داشته باشد فیلم پلی اتیلنو مقداری ژل آبگریز

در روسیه، متأسفانه، فیبرهای نوری دیگر تولید نمی شوند (در اینجا، افسوس، یک شوخی در مورد پلیمرها مناسب است). یک آزمایشگاه روسی وجود دارد که طبق پیشنهاد esvaf الیاف آزمایشی را برای اهداف خاص تولید می کند.
از شرکت هایی مثل کورنینگ، OFS، سومیتومو، فوجیکورا و ... خریداری می شوند اما کابل ها ساخت روسیه و بلاروس هستند! علاوه بر این، در عمل من، 95٪ از کابل هایی که با آنها کار کردم، کابل هایی از روسیه یا بلاروس هستند. در این مورد، فیبر وارداتی به کابل گذاشته می شود. از تجربه من، شرکت های تولید کابل مانند Beltelekabel، MosCable Fujikura (MKF)، Eurocable، Transvok، Integra-cable، OFS Svyazstroy-1، Saransk-cable، Incab را به یاد می آورم. دیگران هم هستند. از کابل های وارداتی فقط زیمنس به یادگار مانده است. از نظر ذهنی، همه کابل ها از نظر طراحی و جنس مشابه هستند و از نظر کیفیت تفاوت چندانی ندارند.
در اینجا، در واقع، من در مورد طراحی کابل های نوری صحبت کردم. برو جلو.

برش کابل: ابزار و تکنیک های لازم

هنگام برش کابل ها، حفظ طول عناصر کابل مطابق با الزامات دستورالعمل های کوپلینگ مهم است: به عنوان مثال، در یک مورد ممکن است لازم باشد یک عنصر قدرت طولانی برای محکم کردن آن در کوپلینگ باقی بماند. اتصال متقابل، در مورد دیگر لازم نیست. در یک مورد، یک پیگتیل از کابل کولار بافته شده و زیر یک پیچ بسته می شود، در مورد دیگر، کولار قطع می شود. این همه به کوپلینگ خاص و کابل خاص بستگی دارد.

بیایید به برش معمولی ترین کابل نگاه کنیم:

الف) قبل از برش کابلی که برای مدت طولانی در رطوبت بوده یا بدون انتهای ضد آب بوده است، باید حدود یک متر کابل را با اره برقی قطع کنید (اگر ذخیره اجازه می دهد)، زیرا قرار گرفتن طولانی مدت در معرض رطوبت بر فیبر نوری تأثیر منفی می گذارد. ممکن است کدر شود) و سایر عناصر کابل. رزوه های کولار در کابل یک مویرگی عالی است که می تواند ده ها متر آب را به داخل خود "پمپ" کند، که برای مثال اگر سیم ها به موازات کابل کار کنند، با عواقبی همراه است. ولتاژ بالا: جریان ها می توانند از طریق کولار مرطوب شروع به جریان کنند، آب تبخیر می شود، پوسته بیرونی را از داخل خرد می کند، کابل به صورت حباب کشیده می شود و رطوبت جدید از طریق حباب های باران وارد می شود.

ب) اگر طرح کابل دارای کابل جداگانه برای تعلیق باشد (زمانی که کابل داخل است سطح مقطعبه شکل عدد "8" است، جایی که یک کابل در پایین، یک کابل در بالا وجود دارد) با برش کابل گاز گرفته شده و با چاقو بریده می شود. هنگام برش کابل، مهم است که به کابل آسیب نرسانید.

ب) برای برداشتن غلاف بیرونی کابل از یک چاقوی رقیق کننده مناسب استفاده کنید. NIM-25 معمولاً مانند عکس زیر به چاقوی Kabifix مجهز است، اما می‌توانید از چاقوی استریپر نیز استفاده کنید. کابل های برق، که دارای دسته بلند است.

این چاقوی استریپر دارای یک تیغه چرخش در تمام جهات می باشد که با توجه به ضخامت غلاف خارجی کابل می توان طول آن را تنظیم کرد و یک عنصر گیره برای نگه داشتن آن بر روی کابل می باشد. مهم: اگر مجبور به قطع کابل هستید مارک های مختلف، سپس قبل از برش کابل جدید، باید چاقو را روی نوک آن امتحان کنید و اگر خیلی عمیق بریده و به ماژول ها آسیب رسانده است، تیغه باید کوتاه تر شود. وقتی کوپلینگ قبلاً جوش داده شده باشد، بدتر از این نیست و ناگهان، هنگام قرار دادن الیاف، یک فیبر ناگهان از کابل "بیرون می آید"، زیرا در حین برش، چاقو ماژول را گرفت و این فیبر را شکست: تمام کار بیهوده
با استفاده از یک چاقوی استریپر برای برداشتن غلاف بیرونی کابل، یک برش دایره ای روی کابل ایجاد می شود و سپس از آن دو برش موازی از طرفین کابل به سمت انتهای کابل ایجاد می شود تا غلاف بیرونی شکسته شود. دو نیمه.

تنظیم طول تیغه چاقوی استریپر به درستی مهم است، زیرا اگر تیغه خیلی کوتاه باشد، پوسته بیرونی به راحتی به دو نیم تقسیم نمی شود و کندن آن با انبردست زمان زیادی می برد و اگر تیغه بلند است، می توانید به ماژول ها در عمق کابل آسیب بزنید یا تیغه چرخان روی زره ​​را کسل کنید.

د) اگر کابل با کولار خودنگهدار باشد، کولار با کابل برش یا قیچی با تیغه های سرامیکی مخصوص بریده می شود.


نیش سیم

کولار را نباید با چاقو یا قیچی ساده بدون آسترهای سرامیکی روی تیغه ها برش داد، زیرا کولار به سرعت ابزار برش فلز را کدر می کند. بسته به طراحی کوپلینگ، ممکن است لازم باشد که طول مشخصی از کولار برای تثبیت باقی بماند که در دستورالعمل نصب کوپلینگ ذکر شده است.
اگر کابل برای گذاشتن در کانال های تلفن در نظر گرفته شده است و فقط شامل راه راه فلزی(به طوری که موش ها آن را جویده نکنند)، می توان آن را به صورت طولی با یک ابزار مخصوص (چاقوی گاوآهن تقویت شده) برش داد یا می توانید با احتیاط یک علامت دایره ای روی موجدار با یک لوله برش کوچک یا حتی یک چاقوی معمولی ایجاد کنید. با تاب خوردن، خستگی فلز را در محل علامت و ظاهر یک ترک افزایش دهید، پس از آن می توانید بخشی از راه راه را بردارید، ماژول ها را گاز بگیرید و راه راه را بکشید. این برش باید با احتیاط خاصی انجام شود، زیرا آسیب رساندن به ماژول ها و الیاف آسان است: راه راه خیلی قوی نیست، می تواند در محلی که با ابزار چیده می شود، چروک شود و هنگام بیرون کشیدن از الیاف، لبه های تیز در آن ایجاد شود. نقطه شکست می تواند ماژول ها را سوراخ کرده و به الیاف آسیب برساند. کابل با راه راه برای برش راحت ترین نیست.
اگر کابل با سیم های گرد زره پوش است، باید آنها را با کابل برش در دسته های کوچک، هر کدام 2-4 سیم قطع کرد. با برش های جانبی زمان بیشتری طول می کشد و سخت تر است، به خصوص اگر سیم فولادی باشد. برخی از کوپلینگ ها به طول معینی از زره برای تثبیت نیاز دارند و زره ها (از جمله زره های راه راه) اغلب نیاز به زمین دارند.

ه) برای غلاف داخلی و نازک‌تر که در برخی کابل‌ها یافت می‌شود (مثلاً کابل‌های خود نگهدارنده با کولار)، باید از یک چاقوی جداکننده از پیش تنظیم شده جداگانه استفاده کنید (می‌تواند مانند برداشتن غلاف بیرونی کابل) به طوری که در هر بار برش کابل با تنظیمات طول چاقو تداخلی ایجاد نشود. که در در این موردتنظیم صحیح طول تیغه در چاقوی استریپر برای از بین بردن غلاف بیرونی کابل کوتاه تر است، زیرا غلاف داخلی بسیار نازک تر است و بلافاصله زیر آن ماژول هایی با الیاف قرار دارد. . با مهارت خاصی، می توانید از یک چاقوی معمولی تخته نان برای جدا کردن پوسته داخلی استفاده کنید و با آن یک برش طولی ایجاد کنید، اما خطر آسیب دیدن ماژول ها قابل توجه است. برای برش کواکس می توانید از گیره گیره لباس نیز استفاده کنید.

ه) نخ ها، فیلم پلاستیکی و غیره با استفاده از دستمال و D-Gel/بنزین از روی ماژول ها جدا می شوند. عناصر کمکی. نخ ها را می توان یکی یکی پیچید یا با یک قلاب تیز ویژه "شخم" پاره شد (ممکن است در طراحی برخی از چاقوهای برهنده برای برداشتن غلاف گنجانده شود). برای حذف آبگریز، از حلال D-Gel (مایع روغنی بی رنگ، بوی پرتقال، سمی) یا بنزین استفاده کنید. با این حال، مراقب بنزین باشید: کارمندان اداراتی که در کنارشان بنزین می ریزند، از عطر آن خوشحال نخواهند شد. بله، و خطر آتش سوزی است.
شما باید با دستکش های یکبار مصرف (جراحی، پلی اتیلن یا ساختمانی) کار کنید، از آنجایی که هیدروفوب یک لجن بسیار ناخوشایند است (ناخوشایندترین چیز در کار لحیم کاری!)، شستن آن دشوار است، پس از استفاده از بنزین یا آبگریز، دستان شما باقی می مانند. برای مدتی چرب است و پس از برش کابل باید الیاف را جوش دهید که به دست و محل کار تمیز نیاز دارد. در زمستان، دست های آغشته به آبگریز بسیار سرد می شوند. با این حال، هنگامی که به آن دست پیدا کردید، می توانید کابل ها را تقریباً بدون کثیف شدن دستان خود ببرید.
پس از برداشتن رشته ها و تقسیم بسته ماژول ها به ماژول های فردیهر ماژول با دستمال یا پارچه با حلال D-Gel / بنزین پاک می شود و سپس با الکل تا زمانی که حالت خالص. اگرچه برای صرفه جویی در زمان و کمتر کثیف شدن می توانید به روش زیر عمل کنید - در ابتدا کابل را به طور کامل به ماژول ها نبرید، اما در محلی که برش شروع می شود، حدود 30 سانتی متر، بدون پاک کردن چیزی، آن را گاز بگیرید. ماژول ها (نقطه "ه" را ببینید) و کل دسته ماژول ها را با سیم پیچی و رزوه از الیاف جدا کنید و انتهای تمیز کابل را با دست مانند دسته نگه دارید. دستان شما تقریباً تمیز می مانند و در زمان صرفه جویی می شود. با این حال، با این روش برش، خطر شکستن برخی از الیاف یا اعمال نیروی کششی بیش از حد به الیاف وجود دارد که تأثیر منفی بر ضعیف شدن الیاف در آینده خواهد داشت و همچنین احتمال آسیب رساندن به ماژول ها بیشتر است. بنابراین این روش به خصوص در زمان زمستانهنگامی که پرکننده آبگریز غلیظ می شود. ابتدا باید نحوه انجام صحیح آن را یاد بگیرید و سپس بهینه سازی های مختلف را امتحان کنید.

و) در طول مورد نیاز، هر ماژول (به جز ماژول های ساختگی، از ریشه گاز گرفته می شوند، اما ابتدا باید مطمئن شوید که واقعاً الیاف ندارند) با یک ماژول برای ماژول ها (مناسب برای کواکسیال مسی) گاز گرفته می شود. پس از آن ماژول را می توان بدون حذف کرد تلاش ویژهالیاف را بکشید


گاز گرفتن ماژول ها با استریپر لحظه بسیار مهمی است. لازم است شکافی با قطر دقیق انتخاب کنید، زیرا اگر شکاف بزرگتر از حد لازم باشد، ماژول به اندازه کافی گاز نمی گیرد که اگر کوچکتر باشد، خطر برش از طریق الیاف وجود دارد. علاوه بر این، شما باید به دقت بر روی گیره قفل کننده دستگاه نظارت داشته باشید: اگر در لحظه گاز گرفتن ماژول، حرکت معکوس برنده را مسدود می کند، آن را در حالت "بسته" ثابت می کند، سپس به منظور جدا کردن نوار برنده و تا زدن به عقب قفل، باید دوباره ابزار را روی ماژول گاز گرفته شده ببندید، در این صورت احتمال قطع شدن ماژول زیاد است که منجر به نیاز به قطع مجدد کابل می شود. ما به یاد داریم که هنگام گاز گرفتن یکی از ماژول ها، ماژول های دیگری که باید با دست دیگر نگه داشته شوند به طور فعال با ما تداخل پیدا می کنند و خود کابل نیز باید به نحوی معلق نگه داشته شود. بنابراین، در ابتدا بسیار ناخوشایند خواهد بود و باید کابل را با هم قطع کنید.
طرح های کابلی وجود دارد که در آن ماژول تک است و شکل یک لوله پلاستیکی سفت و سخت در مرکز کابل دارد. برای حذف موثر چنین ماژول، باید آن را با یک لوله برش کوچک (که در NIM-25 موجود نیست) به صورت دایره ای برش دهید و سپس در محل علامت دایره ای به دقت شکسته شود.
هنگام سفت کردن ماژول ها، مطمئن شوید که همه الیاف سالم هستند و حتی یک فیبر از ماژول سفت شده بیرون نمانده است.
اگر دما پایین است، ماژول ها نازک هستند، طراحی کابل در ماژول ها حاوی آبگریز کمی است (= روان کننده) یا طول ماژول های حذف شده قابل توجه است - ممکن است ماژول بدون تلاش از الیاف جدا نشود. در این حالت، نمی توانید خیلی محکم بکشید، زیرا کشش ممکن است بر ضعیف شدن الیاف در این مکان تأثیر بگذارد، حتی اگر الیاف شکسته نشوند. ماژول را باید گاز بگیرید و در 2-3 مرحله به صورت جزئی و به آرامی بردارید.
هنگام برش کابل باید به طول الیاف توجه کرد. نباید کمتر از آنچه در دستورالعمل مشخص شده است، معمولاً 1.5-2 متر باشد. در اصل، می توانید آن را به 15 سانتی متر برش دهید و سپس حتی به نوعی آن را جوش دهید، اما پس از آن مشکلات بزرگی هنگام قرار دادن الیاف در نوار کاست ایجاد می شود: یک منبع بزرگ الیاف مورد نیاز است تا جایی برای "مانور" در هنگام تخمگذار وجود داشته باشد. ، به طوری که می توانید در طول "بازی" کنید و تمام الیاف را به زیبایی در نوار کاست قرار دهید.

گاهی اوقات نیاز به جوش دادن به کابل ترانزیت بدون بریدن آن می شود. در این حالت ، درست مانند یک معمولی به ماژول ها بریده می شود ، اما الزامات برای برش دقیق سخت تر است: از این گذشته ، ارتباط می تواند از طریق کابل انجام شود. به ماژول‌ها بریده می‌شود و ماژول‌ها با دقت در ورودی کوپلینگ بیضی قرار می‌گیرند (در یک گرد معمولی قرار نمی‌گیرند - می‌شکنند)، برای این ورودی مجموعه‌ای از گیره‌های حرارتی و فلزی با یک بلوک از چسب ذوب داغ استفاده می شود. این چسب از درجه حرارت بالاذوب می شود و فضای بین دو کابل را پر می کند و از محکم بودن اطمینان حاصل می کند. در مرحله بعد ، ماژولی که باید در آن جوش داده شود بریده می شود ، الیافی از آن که نیازی به لحیم کاری ندارند در حین حمل و نقل جوش داده می شوند و مواردی که ما نیاز داریم به کابل "لحیم نشده" (شاخه) جوش داده می شوند. به ندرت ممکن است شرایطی پیش بیاید که ما نیاز به گرفتن فیبر از یک ماژول داشته باشیم، اما نمی توانیم ماژول را قطع کنیم (اتصال مهمی از طریق آن انجام می شود). سپس اعمال می شود کیت برای برش طولی ماژول ها: یک "پخ" به صورت طولی از ماژول برداشته می شود، الیاف از آن جدا می شوند، آبگریز را پاک کرده و مرتب می کنند. مواردی که نیاز داریم طبق نمودار بریده شده و روی کابل دیگری جوش داده می شوند و بقیه به سادگی در یک نوار کاست قرار می گیرند. در این مورد، اگر یک کابل پیوسته نصب شده باشد، طول الیاف باید دو برابر (2-3 متر) باشد، این قابل درک است.

الیاف باید تمیز باشند (با دقت پاک شده از آبگریز باید اطمینان حاصل شود که همه الیاف سالم هستند). الیاف نیاز به جابجایی دقیق دارند، زیرا در شرایطی که کابل ها بریده و وارد می شوند، جوشکاری تقریباً تمام شده و مقداری فیبر در خروجی کابل پاره می شود، باید کابل را دوباره برش دهید و جوش بزنید که این کار زمان زیادی را می برد. زمان است و هنگام بازیابی سریع ارتباطات در بزرگراه موجود، بسیار نامطلوب و زیان آور است.


فیبرهای نوری در نتیجه برش بی دقت کابل آسیب دیده اند (طول تیغه استریپر برای برداشتن غلاف داخلی کابل به اشتباه تنظیم شده است که در نتیجه ماژول ها بریده شده و برخی از فیبرها آسیب دیده اند)

ز) الیاف را باید با دستمال های بدون پرز و الکل کاملاً پاک کرد تا پرکننده آبگریز کاملاً از بین برود. ابتدا الیاف را با یک پارچه خشک و سپس با دستمال مرطوب آغشته به ایزوپروپیل یا الکل اتیل پاک می کنند. این سفارش ویژه است زیرا روی اولین دستمال یک قطره بزرگ از آبگریز باقی می ماند (الکل در اینجا لازم نیست) اما در دستمال 4-5 می توانید از الکل استفاده کنید تا بقایای آبگریز را حل کند. الکل حاصل از الیاف به سرعت تبخیر می شود.

دستمال های استفاده شده (و همچنین تکه های غلاف کابل، الیاف خرد شده و سایر زباله ها) باید بعد از خود تمیز شوند - به طبیعت رحم کنید!
خلوص الیاف به خصوص نسبت به انتها دارد پراهمیتبرای جوشکاری با کیفیت جایی که کار با میکرون انجام می شود، خاک و گرد و غبار غیرقابل قبول است. الیاف باید از نظر یکپارچگی بررسی شوند پوشش لاک الکلبدون کثیفی، بدون قطعات شکسته الیاف. اگر لاک روی مقداری فیبر آسیب دیده است، اما هنوز شکسته نشده است، بهتر است آن را ریسک نکنید و کابل را دوباره ببرید. 10 تا 15 دقیقه وقت بگذارید، در غیر این صورت خطر سپری کردن کل روز را دارید.

ح) کابل های برش خورده با هیت شرینک های چسب مخصوصی پوشانده شده اند که اغلب در کیت کوپلینگ موجود است (اگر کوپلینگ دارای لوله ورودی کابل باشد). اگر کوپلینگ امکان بستن کابل را در لاستیک مرطوب با درزگیر فراهم می کند، پس نیازی به انقباض حرارتی نیست. یک اشتباه بسیار رایج و بسیار ناخوشایند که یک مبتدی مرتکب می شود این است که فراموش می کند هیت شرینک را بپوشد!هنگامی که کوپلینگ جوش داده می شود، انقباض حرارتی به لوله کوپلینگ فشار داده می شود و منقبض می شود. مشعل گازیک دمنده یا یک سشوار صنعتی که یک کابل مهر و موم شده را وارد کوپلینگ می کند و کابل را ثابت می کند. عملی ترین راه برای انجام این کار با یک مشعل کوچک است که روی یک قوطی گاز توریستی با یک گیره قرار می گیرد: یک قوطی برای ده ها کوپلینگ جوش داده شده کافی است، به سادگی مشتعل می شود، بر خلاف یک مشعل دمنده، وزن کمی دارد و هیچ وابستگی وجود ندارد. بر خلاف یک سشوار صنعتی بر روی برق.
قبل از جمع شدن، برای چسبندگی بهتر چسب، باید لوله کوپلینگ و خود کابل را با سمباده درشت سمباده زد. اگر از این موضوع غافل شوید، ممکن است با سوء تفاهمی مانند زیر روبرو شوید:

اگر هنوز فراموش کرده اید که هیت شرینک را بپوشید، یک کاف هیت شرینک با قفل (معروف به XAGA) به شما کمک می کند. دامداری را نمی توان با نوار برق مهر و موم کرد!
برخی از انقباضات حرارتی (مثلاً از Raychem) با نقاط رنگ سبز پوشیده شده است که هنگام گرم شدن سیاه می شود و نشان می دهد که این مکان دیگر نیازی به گرم کردن ندارد اما در اینجا باید مقداری بیشتر گرم شود. این کار به این دلیل انجام شد که اگر در جایی بیش از حد گرم شود، هیت شرینک می تواند ترکیده شود.
بهتر است پس از جوشکاری کوپلینگ بنشینید. اگر در حین جوشکاری مشکلی پیش بیاید (مثلاً فیبر شکسته شود و مجبور شوید کابل را مجدداً برش دهید)، دیگر مجبور نخواهید بود که با چاقو هیت شرینک چسب ضخیم سخت شده را انتخاب کنید و خود انقباض حرارتی هم نخواهد بود. هدر رفته

I) کابل های برش خورده به کوپلینگ یا کراس کانکت وارد می شوند، ثابت می شوند و خود کوپلینگ یا کراس کانکت روی دسکتاپ ثابت می شود. هنگام تثبیت کابل در یک کوپلینگ یا در یک اتصال متقابل، باید دستورالعمل های نصب را دنبال کنید - در برخی موارد همه چیز برای کوپلینگ های مختلف متفاوت است (کابل زره پوش و، به عنوان مثال، کوپلینگ MTok A1 با کیت ورودی مربوطه). ثابت کردن کابل در یک کوپلینگ یک عملیات دشوار جداگانه با برش زره، درزگیر سیم پیچ و غیره است.

بنابراین ما کابل برش را در کوپلینگ/کراس قرار داده ایم، اکنون باید الیاف را اندازه گیری کرده و از بین ببریم، KDZS را روی آن قرار داده و طبق نمودار بپزیم. من در قسمت بعدی در مورد این صحبت خواهم کرد، زیرا برای یک مقاله کمی زیاد است.

کوپلینگ های نوری

کوپلینگ نوری است ظرف پلاستیکی، که کابل ها به آن وارد شده و در آنجا وصل می شوند. پیش از این، در اواخر دهه 90 - اوایل دهه 2000، زمانی که تمام مواد تخصصی برای اپتیک با قیمت های گزاف کمبود داشتند، برخی از افراد باهوش اتصالات فاضلاب یا اتصالات فاضلاب ساختند. بطری های پلاستیکی. گاهی اوقات حتی چندین سال کار می کرد. :) امروز این مطمئناً وحشی است، کوپلینگ های معمولی را می توان در هر میانگین و شهر بزرگو قیمت ها از 1500-2000 روبل شروع می شود. طرح های زیادی از کوپلینگ ها وجود دارد. گسترده ترین و آشناترین طراحی برای من شخصاً مانند سری کوپلینگ های Svyazstroydetal "MTOC" است. یک هدبند وجود دارد که لوله های ورودی کابل از بیرون از آن بیرون زده است. یک قاب فلزی به داخل هدبند متصل شده است که کاست های نوری به آن متصل می شوند. یک کلاه در بالا قرار داده می شود (که می تواند با دنده های سفت کننده برای استحکام ساخته شود)، با یک نوار الاستیک مهر و موم شده است. درپوش با یک گیره پلاستیکی قابل جدا شدن ثابت می شود: کوپلینگ را همیشه می توان بدون هدر دادن کیت تعمیر ساخته شده از انقباض حرارتی باز و بسته کرد.

به طور کلی، Svyazstroydetal به طور کلی کوپلینگ های خوبی برای آن ایجاد می کند برنامه های کاربردی مختلف. از سری MTOC، من شخصاً کوپلینگ L6 را بیشتر دوست دارم: جهانی، ارزان و آسان برای نصب.

کوپلینگ های دیگری در سری MTOC وجود دارد - اندازه کوچک، برای فاضلاب، برای ورودی کابل های زره ​​پوش، برای دفن در زیر زمین. برای هر کوپلینگ، امکان خرید قطعات اضافی و کیت های ورودی کابل وجود دارد: به عنوان مثال، محافظ زره چدنی برای کوپلینگ زیرزمینی "MChZ"، یک مجموعه اضافی از کاست های نوری با مواد مصرفی، یا یک کیت اضافی برای قرار دادن کابل دیگر.
اگر به چیزی ارزانتر نیاز دارید ، آنها یک سری کوپلینگ "MOG" دارند که محبوب ترین آنها کوپلینگ "MOG-U" است (کوپلینگ شهری نوری ، کوتاه شده): با قیمت کمتر از 2000 روبل ما یک کوپلینگ ساده و کوپلینگ با کیفیت بالا که در واقع برخی معتقدند برای نصب ناخوشایند است.

چنین کوپلینگی روی یک قطب خیلی خوب به نظر نمی رسد و در هنگام ایستادن روی یک نردبان، بستن منبع کابل با چنین کوپلینگی ناخوشایند است، بنابراین آنها معمولاً در دریچه ها قرار می گیرند. این کوپلینگ برای قرار گرفتن در دریچه تلفن روی کنسول های استاندارد خاص طراحی شده است. نقطه ضعف "موگوشکا" این است که گیره قابل جدا شدن قفل ندارد و برای باز کردن آن باید هیت شرینک را قطع کنید و هنگام بستن آن از کیت تعمیرات ساخته شده از هیت شرینک های عریض استفاده کنید (در صورت وجود کابل ها) در یک انتها پیچیده شده است) یا یک آستین انقباض حرارتی (اگر کابل ها در دو طرف باشند). همین امر در مورد MTOK های سری A نیز صدق می کند لوله پلاستیکیدر یکی از "طرف" کابل ها، در غیر این صورت نمی توانید آن را بدون برش قرار دهید: این روی مبتدیان نیز تأثیر می گذارد.

همچنین گاهی اوقات کوپلینگ های بدون لوله وجود دارد که در آنها کابل ها با بستن آنها در لاستیک مرطوب یا درزگیر آب بندی می شوند. برای مثال، در اینجا کوپلینگ "SNR-A" است که من و شریکم به عنوان بخشی از ساخت حلقه FTTB به هم جوش داده ایم.

این روش آب بندی کابل ها نیاز به دقت زیادی دارد، زیرا در غیر این صورت ممکن است آب وارد کوپلینگ شود که نامطلوب است. اولاً، آب در کوپلینگ می تواند به مرور زمان باعث کدر شدن الیاف شیشه و خراب شدن لاک شود. ثانیا، همه انواع فلز زنگ می زند عناصر ساختاری، سیم اتصال زمین زره، در صورت وجود، پوسیده می شود. ثالثاً کولار آب را به درون خود می کشد. و مهمتر از همه، ماف پر از آب در هوای سرد به سادگی همراه با الیاف خرد می شود.
حداقل دو کابل معمولاً به یک آستین نوری وارد می شود. البته وقتی یک کابل وارد شده و روی خودش جوش می‌زند، می‌توانید یک طرح جوشکاری وحشی ارائه دهید، اما معمولاً 2-3 کابل وارد می‌شود. اگر 4-5 کابل معرفی می شود و همه کابل ها با رنگ های مختلف و مقادیر مختلفالیاف در ماژول ها، اتصال برای نصب و جداسازی بعدی آنچه که در آن لحیم شده است دشوار است. من و شریکم اولین کوپلینگ خود را به مدت 3 روز پختیم! :) پس بهتره شبکه رو طوری طراحی کنیم که بیشتر از 3 کابل وارد کوپلینگ نشه.

صلیب های نوری

اتصال متقابل جوشی برای 64 پورت، نوع LC، 2 واحدی

کراس اوور کار برای 96 پورت FC

گزینه ارزان تری نیز وجود دارد - وقتی هر چیزی که ممکن است از صلیب پرتاب شود، چیزی شبیه به این معلوم می شود:


اتصال متقابل را برای 8 پورت SC/APC، 1 واحد باز کنید. نکته بد این است که پیگتیل های نوری به هیچ وجه محافظت نمی شوند و می توانند توسط کسانی که در جعبه / قفسه جستجو می کنند و مثلاً یک کابل جدید را می کشند، شکسته شوند.

همه این صلیب ها روی قفسه نصب می شوند، اما گزینه های نصب شده روی دیوار و موارد کمیاب دیگر نیز وجود دارند.


توزیع دیواری برای 16 پورت FC. به هر حال، ضعیف جوش داده شده است: پوسته های زرد پیگتیل در KDZS قرار نمی گیرند و الیاف می توانند بشکنند، و الیاف در کاست با شعاع خمشی کوچک قرار می گیرند.

کابل وارد شده به صلیب به اصطلاح دم خوک جوش داده شده است: در عکس ها این توری های زرد نازک داخل صلیب ها هستند. هر فیبر متعلق به خوکچه خود است. طرف دیگر پیگتیل شامل یک دوشاخه کانکتور نوری است که از داخل اتصال متقاطع به سوکت آداپتور نوری وارد می شود. تفاوت پچ کورد با دم خوک در این است که دارای رابط بادوام تر و وجود کولار در داخل آن است، به طوری که اگر کسی روی پچ کورد گیر کند و بکشد، بیرون کشیدن آن دشوار است. خوب، پچ کوردها در هر دو طرف اتصال دارند، در حالی که پیگ دم فقط در یکی از آنها اتصال دارد. در صورت لزوم، می توان یک پچ کورد موقت را از دو دم خوک جوش داد.

در اصل، چندین کابل را می توان در یک اتصال متقاطع وارد کرد، برخی از فیبرهای آنها را می توان به هم جوش داد و برخی را می توان به پورت ها بیرون آورد. سپس چیزی را دریافت می کنیم که می توان آن را "کوپلینگ متقاطع" نامید، در حالی که در مواد و جوش صرفه جویی می کنیم. گاهی اوقات این کار هنگام نصب FTTB انجام می شود، اما انجام این کار نامطلوب است، زیرا پیچیدگی مدار افزایش می یابد.

آداپتورها و کانکتورها

استاندارد مجموعه ای از یک آداپتور (سوکت) و یک اتصال دهنده (پریز) است. البته، آداپتورهایی بین استانداردهای مختلف وجود دارد، اما اینها عصاهایی هستند که فقط برای اندازه گیری مناسب هستند و باید از آنها در یک خط ارتباطی دائماً در حال کار اجتناب شود. هرچه اتصالات جوشی و مخصوصاً مکانیکی در خط کمتر باشد، بهتر است. البته، اگر فاصله کم باشد، حتی اگر چند دسی بل در برخی از ضربدرها از بین برود، خط کار می کند. در مورد خطوط کوتاه، گاهی اوقات تضعیف کننده های نوری به طور خاص نصب می شوند. اما برای خطوط بسیار طولانی، جایی که تجهیزات در حد خود کار می کنند، افزودن یک اتصال متقاطع یا کوپلینگ دیگر (یعنی حدود 0.05-0.1 دسی بل تلفات) می تواند کشنده باشد: خط بالا نمی رود.

نوک "چنگال"، به طور کلی، یک استوانه با یک نازک است از طریق سوراخزیر فیبر در مرکز انتهای این استوانه صاف نیست، بلکه کمی محدب است. نوک آن از یک سرم فوق العاده سخت و مقاوم در برابر خراش تشکیل شده است، اگرچه نمونه های فلزی بسیار کمیاب هستند. شایعاتی در مورد شکستن برش های جانبی توسط افرادی وجود دارد که سعی می کنند این نکته را قطع کنند. :) من خودم به راحتی با این نکات استیل و شیشه را خراش دادم. با این وجود، باید با احتیاط رفتار کرد، اجازه ندهید گرد و غبار وارد شود، انتهای اتصالات را با انگشت خود لمس نکنید و اگر آنها را لمس کردید، آنها را با پارچه آغشته به الکل پاک کنید. در حالت ایده آل، از یک میکروسکوپ مخصوص (نوری یا با دوربین) برای نظارت بر وضعیت پچ کورد استفاده می شود. کثیف - تمیز، خراشیده، اگر خراش از مرکز با فیبر چسب عبور کند - ضایعات یا پولیش. سوکت ها و پچ کوردهای کثیف و خراشیده یکی از دلایل رایج ضعیف شدن خطوط هستند.
فیبر نوری با چسباندن آن با چسب اپوکسی (یا برخی دیگر) و سپس آسیاب کردن بر روی یک دستگاه مخصوص در نوک آن ثابت می شود، اگرچه این کار فقط در صورتی انجام می شود که نیاز به ساخت کابل های چسب بلند غیر استاندارد داشته باشید: خرید آن آسان تر و ارزان تر است. آماده ها قیمت پچ کورد نوری معمولی به طول 2 متر حدود 200-400 روبل است.


تولید پچ کورد. Emilink

در عمل، استانداردهایی مانند FC، SC، LC اغلب مورد استفاده قرار می گیرند. FC/APC، SC/APC، ST کمتر رایج هستند. LC می تواند دوبلکس یا تک باشد.

F.C.

مزایا: کیفیت اتصال عالی، بنابراین برای بزرگراه های بحرانی مناسب است. یک استاندارد قدیمی اثبات شده فلز (به سختی شکسته می شود). اگر کانکتوری که به خوبی پیچ شده را با دست جابجا کنید، این کار روی اتصال تاثیری نخواهد داشت.
معایب: زمان زیادی طول می کشد تا در هنگام تعویض پیچ باز یا سفت شود. اگر آنها نزدیک روی صلیب قرار گرفته باشند، خزیدن برای باز کردن یکی از کانکتورها در انبوهی از افراد دیگر می تواند بسیار ناخوشایند باشد.
خود کانکتور به لطف شیار روی آن و بریدگی روی آداپتور بدون حرکت ثابت می شود و فقط مهره پیچ خورده با انگشتان شما می چرخد.

S.C.

همه چیز مثل FC است، فقط آداپتور و کانکتور مربعی، پلاستیکی است و کانکتور با کلیک کردن ثابت می شود، نه با پیچ. جوانب مثبت - ارزان تر از FC، راحت تر و سریع تر برای تعویض، معایب - پلاستیک راحت تر شکسته می شود، اتصال کوتاه تر و عمر قطع می شود. گاهی اوقات اتفاق می افتد که میزان انعکاس و تضعیف یک اتصال پس از لمس کانکتور متصل به طور محسوسی تغییر می کند که برای خطوط بحرانی نامطلوب است. رنگ کانکتورها معمولا آبی است.

ال سی و ال سی دوبلکس

آنها ویژگی های مشابه SC دارند، اما ابعاد بسیار کوچکتری دارند: اتصال متقابل دو واحدی روی LC تا 64 پورت را در خود جای می دهد و در SC - فقط 32 پورت. به دلیل ابعاد کوچک آنها، اغلب مستقیماً روی آنها نصب می شوند. بردهای مالتی پلکسر نوری

FC/APC، SC/APC، LC/APC

چنین آداپتورها و اتصالات ساخته شده است رنگ سبزو در مقایسه با پولیش معمولی UPC (یا به سادگی PC)، تفاوت برای چشم قابل مشاهده است. این برای کاهش انعکاس عقب در محل اتصال دو کانکتور ضروری است. تا آنجا که من می دانم، این نوع پولیش برای انتقال تلویزیون آنالوگ از طریق اپتیک ساخته شده است تا از ایجاد شبح روی صفحه جلوگیری شود، اما ممکن است اشتباه کنم.
می توان پولیش "منظم" و "مورب" را با یکدیگر ترکیب کرد، اما تنها در صورتی که لازم باشد مطابق اصل "اگر فقط طول مسیر دیده شود" یک رفلتوگرام گرفته شود: یک شکاف هوایی بزرگ منجر می شود. به ضررهای قوی و بازتاب قوی پشت.

داستان من برای امروز تمام شد. سوال بپرسید، سعی می کنم پاسخ دهم. اگر این موضوع برای شما جالب بود، ادامه آن را خواهم نوشت.