Tere, kallid elektriku märkuste veebisaidi lugejad ja külalised.

Selles artiklis tahan analüüsida mitmeid põhjuseid, mis põhjustasid juurdepääsupaneeli lagunemise.

Kui teil on sama kilp, siis pärast artikli lugemist soovitan teil seda kohe selliste vigade suhtes kontrollida ja need kõrvaldada, enne kui on liiga hilja.

Niisiis, kolm nädalat tagasi asendasin vana ühefaasilise induktsioonarvesti SO-I449 (1986) elektroonilise kahetariifse SOE-55 (2014) vastu. Arvesti paigaldati sellesse juurdepääsupaneeli.

Kirjeldasin sellise kilbi skeemi artiklis selle kohta. Minu puhul on kilp sarnane, ainult et see on paigutatud mitte 3 korterile, vaid 4-le.

Vaade kaugelt.

Ma ei räägi arvesti enda asendamisest, lugege selle teema kohta järgmisi artikleid:

Fakt on see, et see juurdepääsupaneel on lagunenud. Ütlen ausalt, et ma kartsin töötamise ajal seal olla.

Ja nüüd järjekorras.

Omast kogemusest ütlen, et sisendkaitselüliti nimivool on 32 (A) või 40 (A).

Valige masinate tootja vastavalt oma rahalistele võimalustele: võite paigaldada kalleid ABB-lt või Schneider Electricult või saate läbi odavate kaubamärkidega nagu IEK, EKF või TDM.

2. Grupimasinate vahetus

Praegu on paigaldatud AE-1031 tüüpi (ühepooluselised) rühmakaitselülitid. Need on nii-öelda moraalselt vananenud, kuid see pole isegi mõte. Need on laadimisel väga ebausaldusväärsed () suur hulk ei läbi testi, eriti termokaitse puhul.

3. Vabane alumiiniumjuhtmetest

Praegu on kuni 16 ruutmeetri ristlõikega alumiiniumjuhtmete kasutamine elamusektoris keelatud (PUE, punkt 7.1.34), seega tuleks paigaldada ainult vasktraadid ().

Sisendjuhtmed peamistest klemmidest kuni grupi kaitselülititeni saab teha PV-1 vasktraadiga 4 sq.mm või 6 sq.mm. Teisi saab kasutada

(välja arvatud).

4. Korteri nullploki väljavahetamine

Vana nullplokk tuleb asendada näiteks DIN-rööpa (SHNI) jaoks mõeldud isoleeritud nullsiiniga, nagu see.

5. Lisaks (valikuline)

Kui esimesed neli punkti on kohustuslikud, siis see punkt on pigem soovituslik. Soovitasin omanikul teha vähemalt korteri elektrijuhtmestiku visuaalne kontroll (üldseisukord, küte jne), alustades põrandapaneeli grupi kaitselülititest ja lõpetades pistikupesade, lülitite ja jaotuskarpidega. Samuti oleks tore, kui need oleksid valmistatud vanadest alumiiniumjuhtmetest.

6. Põrandapaneeli ühendusskeem

Siin uus skeemühendused ühe korteri põrandapaneelis - minimaalne investeering, kõik on lihtne ja töökindel.

Selgub midagi sellist.

Soovitav on paigaldada sissejuhatav ja rühma RCD () ülaltoodud ahelasse.

P.S. Kõike eelnevat selgitati korteriomanikule ja tema naabritele. Kahjuks ei helistanud mulle keegi tagasi. Mõni päev tagasi kõndisin kogemata sellest stendist mööda ega näinud seal mingeid muutusi...

158 kommentaari postitusele “Pöörduspaneeli avariiseisund. Analüüsime ja kõrvaldame põhjused”

Kuni äike ei löö, mees risti ette ei löö. See on väga halb, et oleme enda turvalisuse suhtes nii hoolimatud. Sugulastel on põrandalaud sarnases seisukorras, näitan neile seda postitust tegevusjuhisena.
Tänan teid artikli eest, arvan, et see on paljude jaoks asjakohane.

Mis on siis põhifaasijuhtmete ristlõige ja peamise PEN-i ristlõige? Ja mis sektsioon need olema peaksid?

Kavandatav nullbuss on rämps Kruvid ei hoia juhet üldse kinni, keeravad välja ja lõhuvad tõmmates.

Parem on DIN-liistule panna vanad head nõukogude tüüpi mustad või moodsad vaga-kujulised.

tänan teid töö eest, ootan uusi artikleid

Zhora, see pole lihtsalt "äike ei löö". Paljud inimesed usuvad, et ehitajate, paigaldajate ja teiste spetsialistide soovitused on oma olemuselt "rahapetu". Tänu kavalatele “spetsialistidele”. Üks daam, kellele ma lampide ja valgustite valikul perverssin talveaed(lampide esteetika, vajalik valguslaine fotosünteesiks ja ilusaks värviedastuseks, niiskuskaitse, kallis lagi ja muud naudingud), karjusid mulle, et ma üritan kuus lühtrit ühe lambiga asendada. Need olid pikad lahingud, lõpetasin objekti neljateistkümnenda meistrite brigaadiga. Nüüd oleme parimad sõbrad. Aga kui hakkad inimesega ohutusest ja säästmisest rääkima, kuuled tihti, et ma üritan temaga raha teenida. Ma ütlen, et ma ei proovi, ma teenin raha, kuid see peaks olema neile kasulik.

Vastuoluline artikkel)) Ja siini kohta, ühepooluselise võrgu kohta sisendis ja PV-1 kohta, mille sisse painutades paistetate piiratud ruum…

Monsieur Serge, teil võib olla ühepooluseline sisendkaitselüliti või kahepooluseline (lugege PUE-d) – milles probleem? Ja ma kirjutasin näitena kõrtsist. Võite kasutada mis tahes siini, isegi tavalist vasest siini poltidega ühendus. Kilp ei nõua erilist paindlikkust, seega valisin PV-1. Saate valida mitmetuumalise PV-3 (vastavalt kaasaegsele PuGV-le), loomulikult, kasutades näpunäiteid. Allpool artikli tekstis olen esitanud lingi kaablite ja juhtmete valimise tabelile, kus on märgitud soovitatavad kaubamärgid.

Kahjuks leiab valdavas enamuses enne 2000. aastat ehitatud majadest hõlpsasti sarnases seisukorras paneele. Kui sa pead sellises kilbis midagi tegema, siis töötad nagu sapöör miiniväljal. Siini kasutamise osas kinnitan võimalusel tavaliselt rohkem kui ühe juhtme kruvi alla, aga painutan juhtme pooleks, siis juhe kruvi all ei pöörle ja kontakt on töökindel.

See on teine ​​asi... Mu sõber käis kliendil arvestit vahetamas ja kui ta põrandapaneeli ukse avas, hakkas paneel sõna otseses mõttes spetsiaalsest niššist seinas välja kukkuma. Tuttav hakkas seda hoidma, et see täielikult välja ei kukuks, oodates samal ajal õudusega, et see "laksuks". Siis võttis ta selle ühe käega välja mobiiltelefon ja hakkas haldusfirmasse helistama (haldusfirma elektrik oli talle tuttav, nii et tal oli telefoninumber). Ja 20 minuti pärast. saabusid elektrikud ja kinnitasid paneeli. Ja ta sõber hoidis teda kogu selle aja. See on kõik.

Minu majas gaasipliidid, jaotatud võimsus korteri kohta on 3 kW. Nad sunnivad sisendmasina seadistama 25 A peale, sest... Pakend maksab tavaliselt 25 A. Aga keegi ei hooli sellistest kilpidest. Nii et meie inimesed (korteris juhtmestikku vahetades) paigaldavad 16 ruutmeetrile sissejuhatavad kaitselülitid ja 40 A. mm. alumiiniumist faasijuhe. Ja nad ei arva, et nad saavad olla 3-4 korteriga faasis naabrid. Lisaks tehakse sellistes kilpides maandus. Kas maja kapitaalremont sisaldab faasijuhtmete vahetamist vasega majja sisenemisel ja mööda püstikuid, samuti uute kaitselülitite ja TN-C-S maandussüsteemi paigaldamist sellistesse paneelidesse? Sel juhul jääb korteritele eraldatud võimsus samaks (vaevalt ju sisendkaablit suurema ristlõike sissepääsu sisse venitatakse)? Kas keegi on kokku puutunud vanade majade juhtmestiku põhjaliku väljavahetamisega ja oskab oma küsimustele vastata? Ette tänades.

Olen juba ammu tahtnud siia kirjutada... tahtsin autorit tabada... - ei õnnestu - kõik on õige Kolleegi seisukohalt - SINA oled a kolleeg - olen kindel, et SUL on palju mõttekaaslasi) Soovin väga eraldi teemat - “Elektrikute hädad”, st. need olukorrad, millega tööl kokku puutute ja mida teoreetiliselt ei saa seletada

Jah, Dmitri, teie fotol olev kilp on endiselt "jumalik". Kuigi ma ei kadesta sind. Ma pidin sellistesse kilpidesse kaevama (nimelt kaevama ja ei midagi muud), et sa võrdled oma elukutset kaevuri ametiga Üks vale liigutus ja ……………! Nagu mikrokirurg skalpelliga, nii sina ja su instrument selles kilbis Vahet pole, jooksete nagu hull, see on jube.
Ja juhtmete ristlõike kohta. Ja vastvalminud majades on absurd. Paneeli sisend on PV-1 6 ruutmeetrit, masinate vahelised džemprid on sama traat ja VVG elektriplaadi väljund on 3x10 ruutmeetrit.

Aleksander on täiesti nõus, see kilp on ikka muinasjutt

Jagame eluaseme- ja kommunaalteenuste paigaldajate parimat loomingut)))))))))

Kuidas te seal elektrilöögi ei saanud?
Ka elektrikilbid olid meil nukras seisus, õnneks 2010. aasta detsembris sai seal kõik elektriseadmed välja vahetatud.
Majatüüp II-68-01, ehitatud ~1975, 16 korrust, 1 sissepääs.

Arvan ka, et fotol olev kilp on väga hea. Kogu meie linnas on peaaegu kõik paneelid palju-palju hullemad, mõnikord lihtsalt ei taha ronida (eluaseme- ja kommunaalteenuste elektrikud teavad). Kui lähete arvestit vahetama, on see nagu sõtta – on aeg öelda palve. Siiski, mida teha? Nad ei eralda raha, sest neil seda väidetavalt pole. Isegi salakavalad pakkijad ei taha neid odavate masinatega asendada. Tegin energiatööstusele ettepaneku, et nad vähemalt nullid pakettidest ära viskaksid, et need ei plahvataks. Residendid ei kavatse reeglina arvestite järel ka automaate vahetada - need ripuvad seal nelikümmend aastat, neid pole isegi alati võimalik välja lülitada, milline kaitse seal on? Sellega seoses ütlen elanikele: noh, ärge unustage tualetti vahetada, miks mitte mõelda ohutusele - kes on nõus ja kes saadab.
Üldiselt on vaja kilbid välja sorteerida ja püstikud vahetada, kuna juhtmed ei talu koormust. ASU-s ripuvad vead poolte kaitsmete küljes, nii et nüüd löövad nad pidevalt välja kaitselülitid, mille energiavarustusettevõte on kommunaalarvestite kõrvale riputanud. Ja veel üks rünnak: kütteperiood lõppenud kuum vesi välja lülitatud - veesoojendid hakkasid kauplustes välja müüma. Praegu peame vastu, aga ma tunnen, et see algab varsti.

“Tule nüüd jagame eluaseme- ja kommunaalteenuste paigaldajate parimat loomingut)))))))))” - Juri, enamasti kuulub kilpides olev looming elanikele endile - paljude aastate jooksul on nad nii mõndagi keerdkäiku keeranud ja juhtmed oma tangidega, et mõnikord on kõik perses Kui sa seda ei hammusta, siis sa ei saa sellest aru((((((()

Kommentaarile alates 01.05.2014 kell 22:15
Oleg, meie maja oli renoveeritud, tundub umbes 45 aastat vana, nad panid täiesti uued vaskkaablid nii piki tõusutorusid kui ka ASU-st läbi keldri kõigi sissepääsudeni, asendasid paketid sissejuhatavate kahepooluseliste kaitselülititega (IEC). ) 32A puhul vahetati sisemine paneeli juhtmestik. Ma ei mäleta tõusutoru täpset ristlõiget, kuid see on fakt, et kõik sobib. Püstikutel olev oks on tehtud läbi augustamisklambrite - ilu! Kuid PUE nõuetest mööda minnes jätsid nad süsteemi neljajuhtmeliseks (TN-C). Ma mõtlesin: miks? Nad ütlevad, et raisasid niikuinii palju raha. Tõsi, nii suur elektriremont sai võimalikuks vaid tänu maja eest vastutavale naisele – teda kardavad kõik linnavõimud. Nüüd, kui räägite talle TN-C-S-ist ja sellest, et nad pidid seda tegema, siis olen kindel, et ta paneb nad talle viienda juhtme viskama ja maanduse murule juhtima. Kahju, aga selline õiged inimesed neid on maal vähe.

Tere. Põhimõtteliselt on kõik õige ja selge. Üks küsimus. Kuidas reageerivad energiavarustusorganisatsiooni kontrollerid avatud kontaktidega lülitusseadme (automaatse masina) ilmumisele arvestile? Äkki tuleks üldtutvustav AB kasti panna ja kinni panna?

Täname teid artikli eest.
Siiski tekib küsimus: milleks armatuurlaual automaatikat korrutada? Miks mitte installida RCBO AB + RCD asemel?. Kui sellest messing-pulbrist prügist tehtud kruviklambrid on kehvad, siis kes saab, postitage link headele.

"nii et selle töö selektiivsus säiliks ASU-0,4 (kV) sisendkaitseseadmete suhtes."

Ja kui paigaldada sisendkaitselüliti 6 mm vasega (peamiselt AB-le asendatud), ütleme 40A või 8 mm ja 50A? Üldiselt, kui need voolud ei ole energiavarustuse organisatsiooniga kooskõlastatud, siis milline on oht üürnikule?

Ähvardab iga kontrolli eest trahvi või "jumal hoidku" hädaolukord, ja süü võib panna täielikult teie kaela - olen praktikas sellise juhtumiga kokku puutunud, aga ma ei hakka sellest nüüd rääkima - see on pikk jutt, lihtsalt tea, et tutvustusmasina reitingu määrab teile energiavarustuse korraldus, olenevalt majale eraldatud võimsusest, peamiste juhtmete ristlõikest ja ASU-s olevate kaitseseadmete hinnangutest kodus.

Dmitri! Ja kui selliseid “ilusaid” stende pildistada, siis kuhu need saata?

Saada mulle e-mail.

Ma töötan kiirabis, ma arvan, et saan meistriteoste jäädvustamiseks kasutatud seebialuse. Muide, kuhu ma saan oma e-kirju saata?

Tere! Tehke 6 ruutu VVG vasktraati põhiliinile (varjes RISER), kasutades SIP läbitorkamisklambreid. Tahaksin kuulda TEIE arvamust. TÄNUD.

Naasin ühel päeval hilja töölt. Läksin sissepääsust sisse, alumisel korrusel, nagu tavaliselt, valgustus ei töötanud ja pealegi seisis lift paigal. avatud uksed kuskil ülemistel korrustel, nii et pidin mõnda aega vaikides seisma. Ja selles vaikuses kuulsin ma "sihinat", ma ei pidanud kaua otsima, "sisin" kostis sissepääsupaneelist, vaatasin sisse ja kindlasti töötas seal "pisike". keevitusmasin" Koputasin esimesele ettejuhtuvale uksele, perenaine tuli välja, rääkisin talle nähtust põgusalt, visandasin tagajärjed ja läksin oma korrusele. Kuid see säde häiris mind ja otsustasin raporteerida. Esimene mõte kell 12 öösel – Kellele helistada? Mis on telefoninumber? Ja ma ei leidnud midagi paremat, kui helistada 911-le, rääkisin kõike nii, nagu see oli, nagu see oli, misjärel hakkas teenindusoperaator mulle pakkuma, et helistage siia või sinna. Pärast seda kadus soov midagi edasi teha.
Põlengut ei olnud, kuid probleem ei lahenenud ka. Mõne aja pärast tulid ilmselt programmi järgi elektrikud ja vahetasid mõõteseadmeid ja samas ka juhtmestikku. Siiani on kõik uus.
Nii tehakse Venemaal kõike, kui tahad aidata, võta kruvikeeraja ja tangid ning mine ise parandama või oota tulekahju.

Ära võta tange ja paranda ise (muidu võid raha kätte saada), vaid uuri hädaabinumbrit ja helista sinna Reeglina peaks selline info olema 1. korrusel sissepääsudes või telefoniraamatus .

Tere, eile panin kokku vanni paneeli, tegin peaaegu kõik nii, nagu sa ütlesid, kuid poes ei olnud vajaliku värvi ühesoonelist kaablit, seal oli sinine ja roheline, ostsin 3-soonelise 6 mm. Eraldada oli muidugi väga raske, kuna see oli GOST, sinist kaablit oli rohkem vaba, siis tegin neile masinatele faasihüppaja.
Supelmajja võtsin 25 A sisendkaitselülitid, 40 A 30 mA RCD, 10 A valguse, 2 x 16 pistikupesa ja ühe reservi. Automaat- ja RCD-ettevõte Lengrand. Võin saata pildi seebi jaoks. Kas ma tegin kõik õigesti, välja arvatud muidugi värv?

Sergei, kaitseseadmete valikul vastamiseks peate teadma valgustuse ja pistikupesade väljuvate liinide ristlõikeid. Kilbist saab foto saata mulle meilile.

Juri: Jagage, jagage elektrikute parimat loomingut elamu- ja kommunaalteenustest ja siis annan mina kui elamu- ja kommunaalmajanduse elektrikute meister teile võimaluse arvutada, kui palju nad töötavad.
Oleg: Kapitaliga muutub kõik alates VRU-st endast (paneelipaneel) ja lõpetades korteri masinatega. Tavaliselt tõmbame PV3*25, need on püstikud ASU-st ülemisele korrusele ilma purunemata, kui sissepääs on ASU-st kaugel, siis 9-korruselistes majades PV3*35. 5-korruselistes majades on tavaliselt PV3*16 või 3*25, kui see on VRU-st kaugel. Ainus, mida elanikud on sunnitud ostma, on arvestid.

Sergei, kapitaalremondi käigus vahetasime välja ka ASU-0,4 (kV). Lühidalt, 5-korruselise hruštšovka projekt oli järgmine. ASU-st iga sissepääsu juures paigaldasime põhiliini (tõusutorud) APV alumiiniumiga (5x16), seejärel paigaldasime igasse korterisse C32 sisendmasina, pärast seda elektriarvesti (märkisite õigesti, et uued arvestid ostis tarbijad ise) ja 2 rühma C16. Plaanin sellest kirjutada üksikasjalikumate selgituste ja nüanssidega, kuid mul pole veel vaba aega.

Kapitaliprojektide puhul paneme ainult vaske. Kuigi luumen 16 ruut on ka võimalik.

Sergei või keegi asjatundja öelge, kes määrab ära vajaduse kodus trafoalajaamast ASU-sse suunduvat kaablit vahetada? koormused jaoks viimased aastad on suurenenud. Kapitaalremondi käigus vahetatakse kõik püstikutes välja, aga kas soomuskaablid peavad maapealsetele vastu? Kas sellega arvestavad riigiasutused, kes koostavad majade suuremate renoveerimistööde projekte?

Siis vajab ka TP kaasajastamist.

Ei, seda ei võeta arvesse. Majale eraldatakse alati teatud võimsus ja see on piiratud sisendkaitseseadmetega. Enamasti on need kaitsmed, harvem kaitselülitid. Üldiselt on see vähemalt meie riigis elektrivõrkude tasakaalu piiritlemise tsoon.

Admin: Mul on teie jaoks kolleeg väike nõuanne. Ühele isolaatorile panime kaks nullsiini. Me ühendame need traadiga kokku, nii selgub suur väljak kontaktid ja traat kinnitatakse kahe kruvi alla. Usaldusväärsem, eriti kui arvestada, et juhtmestik on luust.

Ja öelge mulle, miks paigaldati "paketi" asemel VA, mitte VN?

VNki hind on kõrgem kui VA. Ja ma ei tea, kus või kuidas, aga meie linnas VN on see kohandatud positsioon. Tõenäoliselt nendel põhjustel. Ja letti tuleb ka kaitsta.

Ma ei saa nõustuda: kõrgepinge koormuslüliti on ilma kaitsefunktsioonita lülitusseade, teisisõnu, sama moodulkonstruktsiooniga lüliti on AV-kaitse seisukohalt usaldusväärsem.

Dmitri, sa tahtsid kirjutada artikli TN-C süsteemi RCD-de kohta...
Võib-olla ma ei leidnud seda. Reeglite järgi on see muidugi keelatud... aga

Kuhu ma peaksin ühendama pesumasina maandusjuhtme paneelis või mitte kuhugi nagu teie ülaltoodud skeemil pistikupesade ja valgustuse jaoks?

Nikolai, paigalda RCD asemel difavtomat ja ära ühenda veel kuskile kilbi maandust, kuigi kui vaatad põhjalikult vanni maandust, siis võib RE-d olla lihtsam sellega ühendada.

Nikolai, kui teie elamu pole TN-C-S süsteemiks muudetud, siis pole teil eraldi peamist maandusjuhet, see on ühendatud töötava nulliga ja seda nimetatakse PEN-iks. Mida sellises olukorras teha ja kust PE-juht ühendada pesumasin- loe sisse.

...see on lihtsalt teemas)))
naabril kohapeal oli ka pesumasin ühendatud...
Läksin ja siis vaatasin - faas oli läbi masina, null korteri nulli siinil ja kolmas põrandapaneeli kerel mutri all.
Kuritegevus?

Nikolai, kas liin on 4- või 5-juhtmeline?

Nikolai. Siin pole kuritegevust. Lihtsalt on oht, et nulljuhtme purunemisel, kui see on PEN, tuleb seadme korpustesse tugev potentsiaal Sel põhjusel ei ühenda ma tavaliselt maandusjuhet (kui majas pole 5 juhet). jätke see kuni rekonstrueerimiseni isoleerima ja kaitske liinidiff. kaitse. Uskuge eluaseme kontori elektriku kogemust, nullvaheaeg on väga reaalne.

Kui Žekovski elektrikul Sergeil on hüüdnimi hunta, siis tervitused Andrei Ingenerilt

Andrei Ingener tervitused huntalt (Sergei Panagushin)

Dmitri, ma ei tea, mis maanteel...
Maja on 40 aastat vana Süsteem on suure tõenäosusega TN-C.
Ilmselt 3 faasi ja null - 4-juhtmeline.
Lasin oma pesumasina läbi RCD-st, millel oli 10 mA leke.
kolmas juhe “ripub”.

Sergei, kas sa räägid põrandapaneeli ühise neutraali katkemisest?
Ma ei ole proff, aga ma käisin koolis))
kas see võib tõesti läbi põleda? Nii tulebki üle koormata...
Milleks siis korteri sissepääsumasinad?
või grupimasinad korterites...

Nikolai, siin pole kuritegu. Nad lihtsalt maandasid masina kere. Kehtivate reeglite kohaselt on elektriseadmete korpuste maandamine keelatud - nüüd on vaja need maandada. Kui teie tõusutoru on TN-C, siis ärge ühendage PE-juhti enne rekonstrueerimist. Lugege, kuidas elamu õigesti TN-C süsteemist TN-C-S süsteemi üle kanda (kõik on üksikasjalikult lahti seletatud).

Null pausi – lihtsalt! Sellel on palju põhjuseid: tehnilise hoolduse mitteõigeaegne või täielik puudumine (enamasti kontaktühenduste lõdvenemine), elektriku vead (nullpeajuhtme katkemine mis tahes remondi või paigaldustööd), algselt vale paigaldus (vajalik, et põhinull läheks võimalusel viimasele korrusele ilma purunemata ja põrandate oksad tehakse spetsiaalsete klotside abil, nagu artiklis toodud näites), ebaühtlane koormus faaside lõikes , jne.

Seetõttu pole nullimurd sugugi müüt, vaid üsna karm reaalsus— kaitseks soovitan ühefaasilisi releed UZM-51M või.

Aitäh. Ja veel üks küsimus))
Soovin paigaldada paneeli paketi asemel 2-pooluselise kaitselüliti.
Mis vahe on 2P ja 1P+N vahel?

...ja mida on teie arvates parem panna?

Ei, mõnikord märgivad tootjad märgistuse ja mõned mitte.

Nikolai, parem on paigaldada kahepooluseline 2P kaitselüliti mõlemale poolusele. Kahepooluselise 1P+N kaitselüliti puhul on kaitse ainult faasil. Põhimõtteliselt võib installida igaüks, sest... vool tuleb mõlemas juhtmes sama, aga 2P on töökindlam selle poolest, et järsku ühel poolusel kaitse mingil põhjusel ei tööta.

Vahetasime arvestit ühes Põhja-Moskva külas. Samal ajal muudeti sisendit sambast seina vanast alumiiniumist raisakotkasse.
Nelja korteriga majad. Igal korteril on oma boks, kuhu on paigaldatud masinad ja arvestid.
Nüüd on siin üks maitsev maius – kõik need karbid olid puidust!
Pole teada, kuidas kogu küla pole veel maha põlenud.
Arvestades, et mitmes korteris lendas kapi ust avada üritades sädemeid...

Tere Dmitri, ma ei teadnud, kuhu kirjutada, kirjutan sarnasel teemal.
Mind piinavad mitmed küsimused, püüan probleemi üksikasjalikult kirjeldada.

Seal on kaabel, vask 4/2,5 mm, kolm faasi ja null.
Peate ühendama kaks ühefaasilist küttepüstolit, kumbki 3300 vatti.

Küsimus N1:

Kas 2,5 mm2 traadi ristlõikega on võimalik ühendada üks püstol faasiga A ja null, teine ​​püstol faasiga B ja null?
C-faasis on mitu lampi koguvõimsusega ~200 vatti;

Küsimus N2:

Kui suur on umbkaudu vool nulljuhtmes, kui püssid kahes faasis sisse lülitada (kas põleb läbi? Sest nagu ma aru saan, pole faaside tasakaalustamatus väike)

Küsimus N3:

Ma palun teil oma sõnadega selgitada, kuidas ligikaudu on võimalik arvutada voolu kolmefaasilise võrgu nulljuhtmes, näiteks kui lülitate sisse ainult ühe 3300-vatise püstoli või kaks püstolit mõlemas erinevas faasis. 3300 vatti.

Ma saan paljust aru, kuid ma ei saa aru faaside tasakaalustamatusest ja voolust nulljuhtmes.

Andrey, nagu ma aru saan, pole vaja selle probleemi pärast muretseda. Vool ei ole nulljuhtmes suurem kui üheski faasis, sest seal on kõik tasakaalus üle lubatud piiride - võimas UPS, mitmesugused rc-lc koormused .Kuid igapäevaelus juhtub seda harva.
Nulltraat on vajalik faaside pingete tasakaalustamiseks, 220 volti tekitamiseks ja kaitsva pliiatsijuhina.
Äärmisel juhul võite paigaldada 4-pooluselise masina ja jagada n enne seda pe-ga.

Edward, tänan vastuse eest.
Ma saan nullist aru.
Ja faasidevahelise pinge tasakaalustamise kohta on järgmine tähelepanek.
Ma elan külas. Maja on kirjas kolmes faasis, kuid talve saabudes oli pinge liinidel viltu: 196v/210v/230v.
Kuigi jaotasin kogu koormuse majas ühtlaselt kõigi kolme faasi vahel.
Ma ei tea, kuidas sellest aru saada.
Oletame, et üks naabritest laadis näiteks ühe rea elektrilised küttekehad. Aga miks siis nulljuhe pinget ei tasakaalustanud, jääb selgusetuks...

Edward, tere õhtust.

1. Saate.
2. Kolmefaasilise neljajuhtmelise süsteemi nulljuhtme vool on võrdne kõigi faaside voolude vektorsummaga. Taas keskendun väljendile "vektori summa". Näiteks on teil sümmeetriline koormus (kõikide faaside voolud on samad). Sel juhul on nulljuhtme vool null või null lähedane väärtus nullini. Kui faaside koormus on erinev, ilmub nulljuhtmesse vool, kuid selle väärtus ei ületa voolu väärtust maksimaalselt koormatud faasis.
3. Seda on lihtsam mõõta kui arvutada, kuna täpseks arvutamiseks vajate andmeid mitte ainult tarbijate võimsuse, vaid ka kõigi voolude, liini- ja faasipingete väärtuste, voolu ja pinge nihkenurkade kohta. iga faas jne. Soovitan lugeda TOE õpikut, kus need punktid on väga üksikasjalikult kirjeldatud koos näidete ja arvutustega.

Dmitri, tänan vastuse ja mõistmise eest, et kirjutasin teemast välja.
Kõike paremat sulle.

Tere Miks ja miks on ouzo nimivool suurem kui kaitselüliti ja mitte vastupidi?

Kahju. Aga paraku on selliseid kilpe tuhandeid. Ja Zheki töötajatel või õigemini nende omanikel on põhimõtteliselt üks kavatsus ja see on karge vaste. Tööl tulevad sellised kilbid mulle sageli mobiilsetel elamukaubikutel. Pakin need ümber tsevilnysse. Korralikult ja esteetiliselt kokku pandud diagramm on nagu steriilsus operatsioonisaalis

Tere kallis Admin! Kõigepealt tahaksin teid tänada sellise informatiivse saidi eest.
Mul oli väike probleem oma 4 ruutmeetri suuruse sissepääsupaneeliga:
1. Mitte üheski korteris pole tutvustavat masinat.
2.otse minu korterisse. Pärast letti on kolm masinat, kaks töölist
Üks, nagu ma aru saan, on tagavara, neist tuleb kaks juhet sissepääsupaneelist korterisse
Faas null, faas null. Ja selgub, et kogu korteri juhtmestik on keeratud nende kahe juhtme külge ühes kastis! Kuigi mul pole elektrotehnika magistrikraadi, hirmutab see mind millegipärast!
3. Mõtlen eemaldada sissepääsupaneelilt automaatid ja paigaldada korterisse 4 mooduliga (automaatsed masinad) Korteripaneeli igasse tuppa oma automaatikaga.
Palun öelge mulle, kuidas seda kõige paremini teha???
Kas vanad masinad saab sissepääsupaneeli sisse jätta ja siis 4 masinat korterisse panna????
Või peate Energosbyti kaudu arvestilt tihendi eemaldama ja laadimisklemmidega ühendama
Korteripaneelile uus juhe (faas null)??

Tänan kommentaari eest, aga arvestit ma vahetama ei pea, korteri eelmised omanikud on tema
Vahetati uue vastu, aga ilmselt tegi paigalduse, nagu ma aru saan, ebapädev elektrik. Ainus probleem on praegu selles, et arvesti on plommitud ja selleks, et saaksin sealt HF-i uue sisendkaabli vedada, pean plommi lõhkuma.
Öelge mulle, millise asutuse poole peaksin selle küsimusega pöörduma?
Niipalju kui ma aru saan, ei tohiks te seda üksi teha.

Tihendi eemaldamiseks peate võtma ühendust energiavarustusettevõttega. Meili eest tasumisel. nende telefonides on energiat. Fondivalitseja peab teile sissejuhatava masina tasuta tarnima, see on nende vastutusala. Kuid parem on, kui nad tulevad ise masinat paigaldama ja elektrikuga “kokku lepivad”, et ta tarnib teile teie masina nimiväärtusega 40A. Tavaline ei ületa tõenäoliselt 25A ja parem on paigaldada kahepooluseline kaitselüliti, ma isegi ütleks, et kindlasti kahepooluseline. Ja siis on juhtumeid, teate

Suitsetaja kilp on lühem.

Kuid pealtnäha tundub esmapilgul mitte midagi.

Hea artikkel! Kuulake artiklit, vahetage juhtmeid ja kaitselüliteid sellises paneelis - see on teie turvalisuse huvides. Juhtum elust: ma ei vaadanud oma kilbi sisse (kuigi teadsin asjade kahetsusväärset seisu - sama, mis artikli alguses üks ühele). Kord vahetasin pistikupesa - lõin selle kogemata lühisesse (sädemed, kuumalaine ja kõrbenud kaitsekindad) - ja masin ei huvita, kas see on seal või mitte))))
Peale seda helistasin ja nad muutsid ära. Muide, need aitasid säästa raha (nad paigaldasid RCD + automaatse automaatse seadme asemel, mida ta alguses küsis) - see osutus ABB-le odavamaks.
Aitäh autorile.

Tere. Palun ütle. Siin piltidel ühendasid paneelis faasijuhtmed “krakkeritega”, aga on ka muid võimalusi ja seega pingega ühendamiseks, kummikindaid käes, mõtlesin kasutada OR-6 klambrit, aga seal on üks lengi 9. korrusel ja faasijuhtmed rippuvad rumalalt õhus kui keerata, võivad painduda ja teoreetiliselt jaotuskilbi uksi kinni püüda. Siin on veel üks näide sellest, millistel keermetel on isoleeritud klambrid, kuid kerged, et mitte "praguneda", nii et neid on pinge all valus kruvida

See seisus korrustevahelistes hoonetes on NSVL-i kaubamärgiga kaasavara - need vormiti kokku, kasutades kõike, mida nad leidsid, ja see on elanikele rõõm. Minu majas on olukord veelgi hullem, sest... statsionaarsed Lysva plaadid ise sulasid ja juhtmed/kontaktid sulasid. Ja minu oks oli vist ainuke, kus isolatsiooni söestumist polnud, sest... algusest peale oli kõik pressitud, ja hiilides, ja padruniga. Ja pistikupesad said sellegipoolest kindlasti kannatada - mitte ainult luumen, vaid ka vanad ja pistikupesa alguses polnud alternatiivi. Pistikupesa koos pistikupesadega oli lihtne - sinna sai ühe korra sisse pandud tavaline pistik tavalise kaabliga, kõik muu käis ainult läbi pikendusjuhtmete erinevad kogused kohad, aga juba euro-tüüpi.

Michael:
10.08.2015 kell 02:28
Miks OR-6 teile ei sobi? Neid saab pinge all ohutult ühendada ilma kindaid kasutamata.

Tere õhtust. Kohtasin sarnaseid kilpe ja mul paluti teha ümbersõit ja ennetav hooldus. Olin metsikult üllatunud paljude kilpide seisukorrast. See oli Akhtung)) ja HOA esimees otsustas hädaolukorra lahendada ja kõik järk-järgult uuesti teha. Teie moderniseeritud paneelil näen DIN siinile isoleeritud klemme (fotol üleval), ma ei saa aru, kuidas need seal ühendatud on, sest neli juhet peaks istuma ühe siini peal, aga erinevate poltide all nagu see algselt oli või olen ma mõtled midagi valesti, ütle mulle?

Sergei, enne vooluringi muutmist läks iga korteri null läbi pakettlüliti arvestile. Loomulikult võeti moderniseerimise käigus “kott” lahti ja selle asemele paigaldati kahepooluseline masin. Seega võetakse iga korteri null põhinullist eraldi juhtmega ja läheb esmalt kahepooluselisele masinale ja sealt edasi arvestile. Letist läheb null nullbussi N. Neid on paneelis kolm, st. Igal korteril on oma nullbuss (neid ei tohiks mitte mingil juhul omavahel ühendada). Paremas ülanurgas on näha klemmid - need on paigaldatud, kuna korteritesse minevad juhtmed olid lühikesed, korteri juhtmete pikkusest lihtsalt ei piisanud ja tuli paigaldada täiendavad toiteklemmid, nii faasi kui nulli jaoks. Kui juhtmetel on piisav toide, on soovitatav ühendada need otse rühmakaitselülitite ja nullsiinidega.

Teid eksitas asjaolu, et esitatud foto ja artiklis olev diagramm on mõnevõrra erinevad. Diagrammil on korteri kohta kaks rühmamasinat, kuid fotol on ainult üks. Neid võib olla kaks või kolm. See ei muuda skeemi olemust.

Hiljuti nägin oma maja esimesel korrusel (maja ise on 16-korruseline) ASU-s hõõguva efektiga sädet. Hõõg asub ühe voolutrafo taga (need on suure tõenäosusega meetrite jaoks), need juhtuvad siis, kui liftid hakkavad liikuma, aga ei midagi erilist.)) See algas teisel päeval, tegin sellel teemal isegi video.
Kas pole võimalik, et null hakkab seal aeglaselt põlema (kuigi ebatõenäoline)?

MotoBiker1995, kus see täpselt sädemeid tekitab? Voolutrafo ja korpuse ristmikul? Kas saaksite mulle video saata?

Öelge, millega asendada või on ikka võimalik leida vana tüüpi isoleeritud nullbussi? Lihtsalt kilbis on vaja ainult välja vahetada ja, kuid seal pole üldse ruumi. Üks buss sõidab kahte korterisse, teine ​​veel kahte. Buss saab arvestist ühe juhtme ja korterist kolm (vastavalt kaks juhet terminali kohta), PUE järgi on nii kirjas. Siin on, kuidas seda probleemi lahendada, toiteklemmliistud ei tundu olevat valik? Ette tänades. Saatsin teile kilpide fotod aadressile meili ([e-postiga kaitstud])

Noh, lihtsalt minu kilp fotol. 20-aastase korteris elamise jooksul vahetasin välja kõik sisemised juhtmestikud alumiiniumist vasele, pakettlüliti ja 2-ahelalised masinad. Automaatide alumised kontaktid põlesid traadist tehtud džemprite kehva kontakti tõttu sai lahendatud messingist w-kujulise džemperi paigaldamisega. Noh, NG eelõhtul tõi kohalik haldusfirma teate arvesti vahetamiseks enda kätes Pärast selle artikli lugemist mõtlesin masinate väljavahetamisele kaasaegsete vastu

Miks just sinu oma, omastavate rünnakute eest!!!??? Endises NSV Liidus on selliseid kilpe miljoneid.

Kord helistati mulle, et kontrollida, miks sellises kilbis masinad ise välja löövad, jõudsin kohale, kohkusin, otsustasin pingetõusud mõõta ja siis testri sondid aurustusid! Need kilbid on ohtlik äri, kõik on tatt peal, sageli pole kaitset ja otse, kõik on ümber tehtud. Ole ettevaatlik!

MIS testeriga pinget mõõtes sondid aurustusid?

Sest faas läheb masinatele ja null läheb raamile, mille külge need on kruvitud.

Ja kas see põhjustas kaare tekkimise ja sondide aurustamise? Vähemalt ärge mind hirmutage, muidu kardavad inimesed pinget mõõta.

Seda ma ütlengi, ole ettevaatlik!

...peksasin pikalt peaga vastu seina...Üldiselt vältisin vastamist...(c)

Põrandapaneelides aurustuvad sageli kas sondid või kruvikeerajad. Vanades elektrikilpides tuleb olla väga ettevaatlik, millelegi ei saa loota, ei kaitselülititele, ei isolatsioonile, isegi paneelil pole isekeermestava kruviga ühendatud null, vaid faas! Ja vaata kohe põhijuhtmed üle, hiljuti torkas sellise traadi “mutrist” välja kruvi nullist 3mm kaugusel, üks ebamugav liigutus ja ehmatasin 2 korterit ilutulestikuga.

Rääkige üksikasjalikult, kuidas sond pinge mõõtmisel aurustub! Rahval on õigus teada tõde. Kõik!

"MotoBiker1995, kus see täpselt sädemeid tekitab? Voolutrafo ja korpuse ristmikul? Kas saate mulle video saata – seda on huvitav vaadata?”
Ma pole siin pikka aega vaadanud, aga vastan: ühendus trafoga lõi sädemeid, seal sai kõik korda. Ma postitan video hiljem, kui selle leian.
Trafod on meetrite jaoks.

“Räägi mulle üksikasjalikult, kuidas sond pinget mõõtes aurustub! Rahval on õigus teada tõde. Kõik!”
Jah, sa oled ateist, isa...))) Mine koos elektrikuga, ehk näed hetke, mil tester-sondid ja kruvikeerajad vanades paneelides aurustuvad.
Kui te pole midagi näinud, kuulnud või tundnud, ei tähenda see, et seda väidetavalt "ei ole olemas"...

See ei ole vastus. Miks peaksin minema elektriku juurde? Kirjutas ise, seleta ise, kui ei tea, ära piina klaviatuuri. Äärmuslikud juhud - purjus elektrik, pime elektrik, kirjaoskamatu elektrik, halbu ja väändunud sondi juhtmeid ei tohi avalikustada, nii on teisel saidil kirjas.
Taaskord tavaline voltmeeter, ükskõik milline, tavalistes kätes normaalse peaga peal, ei säde, ei tekita lühist, ei tekita sädemeid ega vandu.

Sellise varjestuse kõige huvitavam asi algab siis, kui faasi hoidva terminali kontakt nõrgeneb ja hakkab kuumenema. Ja selle peal asub veel üks faasijuhe.

Sarnases olukorras pole see vähem huvitav, kui ühel pintil on nullid, kuid kui toiteallikaks on kaks korterit erinevad faasid.

Mis võiks sel juhul juhtuda?

Panen vana korteri juhtmestiku ümber paneelmaja alumiiniumist vaseni. Kuid minu arvesti tarne sissepääsust jääb ikkagi alumiiniumist. Kuidas seda juhet ka välja vahetada? Kuidas vormistada taotlus elamukooperatiivi juhatusele, kes vastutab elektrijuhtmestiku eest? Kas ma saan palgata elektriku, et see kaabel ise välja vahetaks? Või saab seda teha ainult elektrik, kellega elamuühistu koostööd teeb?

Julia, see juhe on osa tõusutorust ja see vahetatakse välja millal kapitaalremont elektrijuhtmestik majas.

Julia saate seda siiski teha ise või pigem palgatud elektriku abiga. Selgitage majakooperatiivile, et soovite vahetada toitejuhtmed põhiliinist arvestini ning teatud kuupäeval ja kellaajal peate sellelt tõusutorult pinge välja lülitama.

Head päeva! Jah, kolleegid, kui avate vana maja põrandapaneeli, olete vähemalt mingil määral vaimselt juba valmis. Aga kui viieaastase maja põrandapaneeli avada, on see muidugi jama. Näib, et diagramm on külge kleebitud, kuid masinad välja lülitades mõistate, et see segab tähelepanu. Ja mis kõige tähtsam, juhtmete ristlõige ei ole mingil juhul mõeldud nimikoormusele. Isegi projektis pole traadi ristlõige enam piisav. Kelle poole pöördute, kehitavad nad õlgu.

Nädalavahetusel sattusin hätta. Tuli korteris kustus.
Helistasin haldusfirmast elektrikule ja selgus, et faasijuhe on arvesti sisendis
oli halvasti pingutatud. Muidugi pingutas ta kõike, kuid andis mõista, et kõike on vaja muuta.

Maja on ehitatud 1990. aastal, kõik on alumiiniumist, 4 juhet. Kaitsev maandus Ei.
Ainult köökides on üks pistikupesa ühendatud 3-juhtmelise juhtmega.
Ja siis see pistikupesa, täpsemalt koht tema jaoks koos juhtmetega, avastati remondi käigus mastiksikihi alt. Seda polnud ka elektrikilbiga ühendatud.
Juhtmed pandi lihtsalt tagumise kilbi sisse. Selle tulemusena ühendasid nad sinna pesumasina.

Aga see pole asja mõte. Pärast elektriku nõuandeid hakkasin otsima infot, kuidas seda õigesti teha. Ja sattusin selle suurepärase artikliga siia sellele suurepärasele saidile.

Tundub, et kõik on selge, kuid tahaksin mõnda punkti selgitada.
- PEN-artiklis on masinat ja arvestit läbiv juhe ühendatud DIN-rööpa all oleva nullisolatsiooniga siiniga. Mul on nüüd põrandatevahelisest PEN-juhtmest haru jäigalt paneeli korpuse külge kruvitud.
Mida ma peaksin tegema? Lõppude lõpuks teenindab see kilp kahte korterit.

Julia Vladimir Admin (Dmitry? nii palju kui ma olen õppinud) proovin homme pildistada ja postitada, mida elamukooperatiivi või haldusfirma elektrikud tegema peaksid. Pavel, teie foto järgi otsustades pole nii, et hobune seal ei lamanud... Aga ta pühkis seda kleeplindiga))) Sellist metalli korrosiooni pole ammu näinud. Ja kilp tuleb maandada (NSVL majade ehitamise ajal keevitati tavaliselt 6 mm terastraati) ja uuesti maandada. Ja maa venis TP-ga. Seega on teie otsustada, kuidas teie korteris elektrijuhtmestik töötab. Need. null ja maa on alati eraldatud või ühendatud. Varjestusse tuleb välja tuua ainult vastavat värvi juhtmed, et ei tekiks kahtlust ja need tuleb vastavalt ühendada. Ja selles "nuudlis" on raske aru saada, kes on kes. Meilis Pliidil (pistikupesas) saab nulli ja kaitseahelat (nullimine, maandus) lihtsalt vahetada korterites põrandapaneelides, kõik on ühendatud.

Teine asi on masendav. olenemata sellest, milline sidesüsteem meil on, on igal pool juhtmete segadus, kohmakad keerdkäigud jne. lahtiste kaantega avatud karbid jne. . Järeldus on väga madal teeninduskultuur igal pool. Selle tulemusena, kui artikli autoriga sarnane spetsialist teeb ettepaneku korra taastada, peetakse teda "raha väljapressimiseks". kurvalt

Jah, seda pole vaja konkreetselt sõnastada. Teie arvesti toide tuleb tõenäoliselt teie korterisse pistikust või masinast. seal väike ala kaabel. viimase abinõuna võite viidata, nagu artiklis märgitud, et alla 16-ruutmeetrise alumiiniumsüdamiku ühendamine eluruumidega on keelatud. ainus asi on see, et sellist tööd peab tegema volitatud elektrik, kuna ta peab pärast juhtme vahetamist teie arvesti pitseerima ja tal peab olema selleks õigus

Eelnevale kommentaarile lisan, et kui vahetate elektrikilbi juhtmestiku arvestile, siis tasub arvestite ette paigaldada sisendmasin.

Vastavalt PUE-le PEN com-is. Seadet ei saa installida, kuid kas soovitate?

Tere selle imelise ajaveebi autorile ja elanikele!
Palun aita mind. On aeg põrandapaneeli arvesti välja vahetada. Lisan foto. Pakend põles läbi ja kõik oli otse ühendatud, isegi enne kui ma siia majja kolisin ja see oli 13 aastat tagasi. Nullrehvid läksid laiali. Naabrid panevad ühetoalisesse korterisse kuulipilduja C63, kahetoalisesse lähevad kaks!!! sisendkaablid. Kolme rubla eest maksab faasijuhtmel C40... See jääb kahjuks lühemaks.
Haldusfirmas ei oska energeetik, noor mees, öelda isegi eraldatud võimsust... Unustasin öelda, meil on elektripliit ja kolm AB 32+16+16 Pliit, valgusti, pistikupesad.
Korteri juhtmestik pole veel muutunud, olen sünnist saati helendav, aidake tegevusplaaniga. Nagu ma aru saan, peate tegema kaks kraani, faas-null ja??? Automaatne või diff? Millist arvestit on parem osta? Järgmiseks kuulipildujatega, kas jätta need samaks või vähendada valgusti vanaduse tõttu? Ma ei tee seda ise, kuid tahan teada remondietappe. Elamukontoris pole nutikaid spetsialiste, üritasin koridoris lampe vahetades suhelda...
Midagi sellist…

Siin on veel üks skemaatiline diagramm

Terve põrand on ühes faasis, kas see on normaalne?

Pole normaalne, tõesti. Ja mis veelgi ebanormaalsem, on juhtmete hunnik elektrikilbis, painajalik jubedus.

Pindaktiivne aine ei saa teiega vaielda ...

Midagi on ajaveebis valesti, numbrid klapivad, aga tunnid ei kattu minutitega...

Roman, kes vaidleb? Nii et kerge lobisemine elektrilähedastel teemadel ja ei midagi enamat. jah???

Pindaktiivne aine, mitte tegelikult, ma ootan, et Dmitri annaks head nõu selle roppuse kõrvaldamiseks)))

Ootate, et Dmitri annab teile kõik PUE punktid ja nii edasi. standardid? On ainult üks nõuanne - lülitage püstikud välja, lõigake kõik juhtmed ära ja tehke need uute juhtmetega, asjatundlikult ja kaunilt.

Üldiselt on PAV-l õigus, ma oleksin seda teinud, kui naabrid kohapeal sellist ideed toetaksid. Muidu läheneb arvamus sageli fraasile "toimib, milleks midagi vaeva näha ja muuta". Lihtsaim variant, selle asemel, nagu nad on Hiljuti"Plahvatavaid" pakette on tavaks kutsuda, see soovitab ennast, kas sisendmasinaks või koormuslülitiks. Mina olen esimese variandi poolt.

Kuna fondivalitseja ei saa öelda korterile eraldatud võimsust, siis nimiväärtuse valik on teie. Piisab ühepooluselisest 50 (A) kaitselülitist. Ristlõige põhiliinist masinani ning masinast arvestini ja väljuvate masinateni tehakse vasktraadiga ristlõikega 16 ruutmeetrit. Seejärel paigaldage DIN-liistule kolm masinat. RCD-de või automaatsete kaitselülitite, aga ka mingi automaatika (pingerelee, digitaalne voltmeeter jne) paigaldamist kaalume hiljem, sest peamine on valida kõikide liinide jaoks õiged kaitselülitite nimiväärtused ja selleks peate täpselt määrama korterisse väljuvate liinide ristlõike.

Nulli. Sõltuvalt valitud seadmetest on siin mitu vooluahela valikut. Arutame seda hiljem. Vastavalt arvestile otseühendus nimivooluga 0-60 (A) või 0-80 (A). Tariifide arv on vabatahtlik, kuid kahetariifne on ilmselt tulusam. Tootja on Mercury või Energomera, kuid see ei oma tähtsust.

Põhimõtteliselt pole tõsiasi, et kogu põrand "ripub" ühe faasi küljes, nii hirmutav, kuigi diagramm näitab erinevate faaside toiteallikat. Ilmselt, kui nad paigaldust tegid, jaotati koormusi mitte korterite, vaid korruste kaupa. Peaasi, et kõik kolm faasiliini läbivad teie põrandat, mis tähendab, et kui mõni faas on ülekoormatud, saate alati uuesti ühendada vähem koormatud faasiga.

Dmitri, tänan, et ei jätnud mind oma probleemiga üksi.
Mis puudutab faaside jaotust ja arvesti valikut, siis sain kõigest aru, see pole põhiline.
16 ruudu ristlõikega traadi kohta on see ilmselt kirjaviga? Ilmselt räägime 6k-st?
Ma ei saanud aru sisendi ühepooluselisest kaitselülitist... Miks mitte kahepooluselisest?
Ja millised omadused (A/B/C/D) sellel peaksid olema?
Kas enne arvestit tuleks paigaldada kaitserelee?
Vastavalt korterisse väljuvate liinide ristlõikele: valgustid - 2, pistikupesad - 2,5, pliit - 6 (kõik helendavad).
Muide, algses sõnumis kirjutasin, et mul on kolm kuulipildujat 32-16-16, eksisin, 40-16-16 saab õigeks.
Tekib ka selline küsimus, et kuna hetkel ei ole võimalik korteris remonti teha, kas pliidist on võimalik voolu saada Kui jah, siis mida selleks vaja on, et kööki minikilp luua?
Ja kohe küsimus maanduse kohta, näitate igal pool, et kilbi külge pole võimalik maandada, aga kui ma pole segaduses (kolm juhet tuleb pliidi juurde), on pliit täpselt kilbi külge maandatud.

Tahtsin pesumasinat, mikrolaineahju ja veekeetjat pliidilt toita.

Kui teed kordamööda, siis saad, aga kui teed kõike korraga, siis läheb üle jõu. Maanduse osas on minu majas/korteris pilt sarnane, maandus on võetud paneelist, aga seda juhet lahti ühendada ei saa, erinevalt nullidest, mis on lahti ühendatud eelmõõtja HV poolt;
Samalt paneelilt ja SM-l võtsin tingimusliku maanduse, mida samuti ei saa lahti ühendada.

Pole vahet, kas "maandus" on lülitatav või mitte, tõsiasi on see, et teil on TN-C maandussüsteem ja tegelikult pole see maandus, vaid maandus, mille puudustest ma rääkisin artiklis. . Kui just mööda põrandaid ei jookse eraldi PE varras! Saate seda hõlpsalt kontrollida, uurides hoolikalt maja põrandapaneele ja ASU-sid.

Masina kohta 50 (A) ja ristlõikega 16 ruutmeetrit ei ole kirjaviga. Selguse huvides lisan tabeli (vt allpool).

Ühepooluseline kaitselüliti, kuna süsteem on TN-C, mis tähendab, et kombineeritud N ja PE katkestamine ei ole ohutuskaalutlustel soovitatav (reeglitega keelatud). Kui just ei kinnita uuesti, et mööda põrandaid ei jookse eraldi PE varras!

Automaatmasinate puhul saab sisendisse seada C ja väljuvatele B, aga jällegi on ideaaljuhul vaja teada lühisvoolusid, . Sest selektiivsuse mõttes töötab C karakteristikuga variant ilmselt kõikide masinate puhul.

Paigaldage pingerelee pärast arvestit, vastasel juhul ei pruugi teil olla võimalik arvesti kasutuselevõtutunnistust allkirjastada. siin .

Ma ei kaalu veel elektripliidi liinilt toiteallika küsimust, pean ülaltoodu veel korda saama.

Dmitri, tere PAV. Jätkan hea meelega meie vestlust.
Läbilõiget vaadates lisan foto, mul on kahtlus, et sait vähendab foto kvaliteeti, kuid minu arvates on isegi selge, et vasakpoolne traat on peenem. Mõõtmisel kasutasin mitte ainult enda, vaid ka naabrite juhtmeid. Viga ei ole. Üks läbimõõt on 1,6, kaks on 1,8 ja 2,8. Mikromeetrit pole, aga 0,05 veaga nihik näitab ühel veejuhtmel ilma probleemideta 1,6.

Unustasin foto lisada.

Kuulipildujast ja 16 ruudu ristlõikest saan aru. Arvesti järgsest releest saan aru.

Faas-null-aasa kohta küsitakse 8–10, et ma ei saa praegu selliste kuludega hakkama, olen hüpoteegipidaja.
Kas empiirilise meetodiga saab praegu hakkama?

Vannituba oli mingi nurga külge keevitatud, paistis seinast välja. Võib-olla maa?

Roman, su diagramm on väike ja raskesti loetav, aga teema alguses olevast Administraatori diagrammist on selgelt näha, et seal on samal ajal nii faasi kui nulli rebitud näiteks kahepooluseliste HV-de poolt. 21. 06. ja 23. 03. ei nimetata neid tavaliselt ühe tootena.
Teie juhtpaneel võib hästi asuda maja armatuuril või bussil, mis sõidab mööda kogu tõusutoru, ja seal on tõenäoliselt maa. Ja see on ohutuse tagamiseks juba piisav, nii nad siis arvasid. Tuleb kontrollida, kui hästi on maa säilinud, kuid vaevalt, et see erineb.
Mis puutub ristlõikesse, siis alguses oli alumiiniumi nii 2,0 kui 2,5 mm, valgustuseks kasutati 2,0, pistikupesadeks 2,5, olen ka seda näinud.

Roman, mis firma see selline on, kes faas-null ahela mõõtmise eest 8-10 tuhat küsib?! Sellise tempoga oleksin juba ammu miljonär. Seal peate tegema 3-4 mõõtmist kõige kaugemates punktides, maksimaalselt umbes 1000 rubla.

Automaatsete masinate abil. Teie kilbile on paigaldatud masinad nimiväärtustega 40-16-16. Võttes arvesse alumiiniumjuhtmete ristlõiget (6-2,5-2 ruutmeetrit) ja masinate tingimuslikke väljalülitusvoolusid, on vaja määrata nimiväärtusteks 25-16-10 (A).

Niisiis, täna on meil sisestusmasin 50 (A) ja väljaminevad masinad 25, 16 ja 10 (A). Noh, kuna PFD-d ei saa mõõta, siis ma määran sisendis karakteristiku C ja väljaminevatele karakteristikutele V. Lühisvoolusid teadmata on raske karakteristikute järgi valikut teha, kuid arvestades vana vooluvõrku, alumiiniumjuhtmeid ja elektriseadmete hetkeseisu, on parem mängida ohutult ja paigaldada väljuvad kaitselülitid koos tunnus B, sest Teie puhul võivad lühisvoolud olla väikesed.

Järgmisena peate probleemi lahendama RCD-de või automaatsete seadmetega. Mina teeksin seda järgmiselt. Pistikupesadel on oma RCD 25 (A), 30 (mA), ahjul ja valgustusel oma RCD 63 (A), 30 (mA). Teise võimalusena võite masinate asemel paigaldada igale liinile dif-automaatsed masinad, see on teie äranägemisel. Siis on nende nimivoolu seadistused 25, 16 ja 10 (A) ning lekkevoolud 30 (mA).

Maandusega, õigemini maandusega. Enne maja rekonstrueerimist ei saa siin midagi muuta, seega jätame kõik nii nagu on. Ma rääkisin sellest üksikasjalikumalt oma artiklis.

Automatiseerimise abil. Otsustage ise, aga elektrikilbis peaks olema vähemalt pingerelee!

Küsimused?!

Dmitri, palju küsimusi)))
Büroo andmetel on need laborid, mida ma Internetis googeldasin, need võtavad kas mahtude kaupa või minimaalselt ühe külastuse eest.
Kas paneelis on vaja üldist tulekaitse-RCD-d?
Kordan köögi kohta, ma tahtsin pliidi ühendamiseks ehitada minipaneeli. Ühele pistikupesadele on paigaldatud pesumasin, veekeetjaga mikrolaineahi ja televiisor.
Tahaks seda kõike ühtlaselt maha laadida.

Automaatika järgi kirjutasite, et miinimum on pingerelee olemasolu...
Mis veel peaks olema?

Roman, ma ei saa teile Moskva laborite kohta nõu anda. Väljuvate liinide RCD-st pole vaja; Automaatselt installida saab palju. Pingerelee, voltmeeter, ampermeeter, faasiindikaatortuled ja isegi sädemevastane seade (uus meie turul). Kõik sõltub teie soovidest ja võimalustest. Kuid nagu ma juba ütlesin, ei saa te kindlasti ilma pingereleeta hakkama - see on oluline seade.

Lisakilbiga. Teie pliidil on 6 alumiiniumitükki. Paigaldage varjestus kohta, kus see kaabel tuleb. Pliiti toide nagu ennegi - otse pluss sellelt liinilt ühendad näiteks kaks 16(A) kaitselülitit. Ja nendest masinatest annate toite uue vaskkaabliga vajalikud plokid pistikupesad Ma võin teile rääkida üksikasjalikumalt, kuid te peate täpsemalt teadma, mida te täpselt teha tahate.

Dmitri, meie 40A kaitselülitist on saanud 25A. Kuigi 6ka mahutab 32A kas see on tingitud mõõtude puudumisest ja juhtmete seisukorrast?
Mis puudutab pingereleed, siis neli aastat pärast RV32A ülevaatamist, kas te soovitate seda ikka veel? Ja kas see sobib minu omadustega?

Köögi ümber.
Nüüd on pesumasin ühendatud otse pliidilt, ilma ouzo ja diferentsiaalideta.
Valgusjoonel ripuvad televiisor, mikrolaineahi, veekeetja ja väike kohvimasin. Üleval on juhtmestik, lihtsalt lasin pistikupesa ploki alla. Ja nüüd on 16A valgust saanud 10A, see ei kesta ...

See on kurb.

Dmitri, aitäh järjekordse mõistliku video eest YouTube'is. Pöidlad üles)))
Siin on veel üks küsimus eelmiste soovituste kohta. Automaatsete masinate puhul on omadused (C) ja (B) ning millist RCD-d ma vajan, (A) või (AC)?

Roman, mul on sama põrandapaneel. Soovitan tungivalt mitte ühendada midagi muud (veekeetja, mikrolaineahi jne) 6-ruudulise alumiiniumkaabliga, mis pliidi külge läheb. Tegin seda ja selle tulemusena põles selle kaabli null põrandapaneelis ära. Nüüd tuleb paneelist uus juhe kööki tõmmata, nullide jaoks uus plokk paneeli sisse paigaldada.

Ja üldiselt, Roman, ärge muretsege liiga palju, kui olete hüpoteegipidaja ja korteri remonti pole niipea oodata. Asetage 25-amprine kaitselüliti pliidi kaablile (6-ruuduline alumiinium). Ta kaitseb teda stabiilselt. Sa ei kasuta kõiki põleteid ja ahju korraga, eks? 40-amprine kaitselüliti on sellise kaabli jaoks liiga palju (algul oli nõukogude must 16A kaitselüliti). Seadke valgus 10A peale. 16A pistikupesadele. Eraldi pange tavaline 3x2,5 vaskkaabel (VVGng-ls või NYM) 16-amprisest masinast põrandapaneelist kööki. Tehke paar pistikupesa pesumasinale, mikrolaineahjule ja veekeetjale. Meelerahu huvides paigalda 32A korterisse sissejuhatav masin. Vähemalt kaitseb see 6 ruudukujulist alumiiniumtraati üldlülitist teie arvestini ja arvestist teie masinateni. Kokku on teie kilbis 5 kuulipildujat. Peab sobima.

Seda ma teha tahtsin.

Kas raisakotka puhul ei saa augustamist kasutada?

Pingerelee on vajalik. See on fakt.

5 aastat on möödas, huvitav mis seal muutunud on või mitte?

Ma ei anna statistikat, sest ma ei tea seda. Kuid ma isiklikult jälgisin mitut tulekahju viie kuni üheksa korruse kõrguste hoonete juurdepääsu elektrikilpides. Ütlen kohe ära, et vaatemäng ei ole nõrganärvilistele. Vaadake vaid veeämbritega vanaemasid, kes tormavad elektripaigaldist välja panema! Ja sula PVC isolatsiooni vile, mis tõusutorust alla kukub (tõenäoliselt põletasid paljud lapsepõlves kilekotte, kuulasid tilkade vilet ja kujutage nüüd ette oma pikkuse kõrgust ja üheksakorruselise maja kõrgust, vile on jube ja sisendab hirm)! Rääkimata tagajärgedest - nädalane elektripuudus korteris, põlemishais ja tahmane lagi.
Niisiis, vaatame põhjuseid.

Tegelikult on üks põhjus. See seisneb, nagu marksismi klassikud ütlesid, lahknevuses võimete ja vajaduste vahel.

Iga maja jaoks, iga sissepääsu jaoks ja loomulikult iga korteri jaoks eraldatakse varu insenerikommunikatsioonid rangelt määratletud energiatarbimise kogus. Võimsus (sisse sel juhul, elektriline) mõõdetakse vattides. Vahelduvvoolu võimsus arvutatakse järgmiselt: Pinge (volti) x vool (amprid) x koosinussobivus (elamutes seda reeglina ei arvestata, kuna puuduvad kolmefaasiline võimsus, elektrimootorid ja luminofoorlambid, siiski soovitaksin võtta 0,8-0,9, tavaliselt võetakse see 0,7).
Lisaks, kui soovisime näiteks koju paigaldada pliidiplaati, mille koguvõimsus on ligikaudu 7000 vatti, saame valemi põhjal aru, et see tarbib 220 x voolutugevust 0,8 = 7000, see tähendab, et 7000 jagatud 220 ja jagatud ka 0,8-ga. Saame umbes 40 amprit.

Nüüd tuleb lõbus osa.

On olemas selline asi nagu traadi ristlõige. See on piirkond, kus iga veen on ristlõige, ja mitte mingil juhul mitte läbimõõtu. Südamik on reeglina ümmargune, selle pindala arvutame koolivalemist Pi Er ruut ehk 3,14 korrutatuna traadi raadiusega, eelnevalt ruudus (korrutatuna iseendaga, kui keegi on unustanud, samas kui raadius on pool läbimõõtu ja läbimõõtu saab mõõta joonlauaga, aga parem muidugi nihikuga). Kuid nende kasutajate mugavuse huvides, kellel pole nihikut, kantakse selle isolatsioonile kaabli märgistus (näiteks VVG kaabli märgistus (see on isolatsioonimaterjali tähis) 2x2,5 tähendab, et see on kaabel ( kaabel on mitu ühendatud isoleeritud juhtivat südamikku (traati) ja kahe südamikuga (juhtmega) kaabel, millest igaühe ristlõige on 2,5 ruutmillimeetrit.

Iga voolu väärtus vastab teatud juhtme ristlõikele ja sama voolutugevuse korral vasktraat neil metallidel on väiksem ristlõige kui alumiiniumil erinevad omadused elektritakistus, millest sõltub ristlõige. Olgu mainitud, et parimad juhtmed elektrilised omadused- valmistatud plaatinast ja kullast.

Iga korteri kohta eraldatakse näiteks enne 1990. aastat ehitatud 12-korruselises paneelmajas ilma gaasita täpselt 7000 vatti. Ja Hruštšovi-aegsetes hoonetes - veelgi vähem (vaadake oma armatuurlaualt, millised kaitselülitid seal on). See tähendab, et sel ajal (ja kui) töötate täisvõimsusel pliidiplaat, siis selleks, et “ummikuid mitte välja puhuda”, tuleb kõik muud elektriseadmed korteris välja lülitada.

Aga elektrienergia rohkusega kodumasinad majas on see ebareaalne. Mida soovitavad meile kodumasinate müüjad?

"Paigaldage võimsam masin, paigaldage kodus vaskjuhtmestik, kõik saab korda!"
Jah, teie korteris ei sütti midagi. Aga! Nagu mäletame, on sissepääsu juhtmed ette nähtud ka teatud voolu ja vastavalt võimsuse jaoks. Ja kui su all naabril on ka pliidiplaat ja üleval naabril ja sa tulid samal ajal töölt koju ja hakkasid õhtusööki valmistama, mis siis saab - sul on võimsam automaat, nemad teevad ka, aga sissesõidutee püstik juhtmed pole selle võimsuse jaoks ette nähtud, hakkavad kuumenema, isolatsioon sulab, nende paljad kiud puutuvad kokku, tekib lühis, mille temperatuur kipub (noh, peaaegu) lõpmatuseni (elektrikeevitus on tegelikult juhitav lühis ja metallid on sellega sulatatud!). Ja kõik, mis elektrikilbis põleda võib (tolm, sertifitseerimata materjalid ja juhtmed), hakkab põlema. Ja kõik, mis põleda ei saa, hakkab kohutava vilega sulama. Ja õhtusöök tuleb küünlavalgel kuivalt süüa ja suure tõenäosusega tuleb kutsuda tuletõrjujad.

Seega tasuks korterit korraldades hoolikalt läbi mõelda energiakulu arvestamine.

Vigane elektrijuhtmestik kujutab endast suurt ohtu inimestele ja ehitistele, sest enamasti on see tulekahju allikas. Elektrijuhtmestikust tulekahju korral püütakse esimese asjana välja selgitada, kes on selles süüdi ja kelle arvelt on vaja taastamistöid ette võtta. Järgmisena vaatleme juhtmestiku tulekahjude peamisi põhjuseid ja võimalusi selle eest kaitsmiseks. ohtlik olukord.

Elektrijuhtmete tulekahjude põhjused

Ohutusabinõude eiramisel võib ruumides tekkida tulekahju. Elektrilöök võib samuti põhjustada tõsiseid tagajärgi. Allpool vaatleme juhtmestiku tulekahjude levinumaid põhjuseid.

Tehnilised raskused. Oluline on jälgida kogu võrgujuhtmestiku ja ka nende ühenduste seisukorda. See hõlmab pea- ja jaotuskilpi, sest just sellistes kohtades tarnitakse põhikaablite trassid ja paigaldatakse erinevad kaitseseadmed. Kõik seadmed peavad olema töökorras. Varem tuleks kilpidele paigaldada varukaitse, mida saab kasutada mõne ohtliku olukorra korral (näiteks kaitse lühis). Põhimõtteliselt on tulekahju elektrijuhtmetes võimalik halva kontakti tõttu, seega peaksite pöörama erilist tähelepanu elektrijuhtmete ühendustele. Ohutuse ja töökindluse tagamiseks töö ajal on vaja see paigaldada korterisse, tootmisse või töökodadesse, eriti kõrge õhuniiskuse korral.

Sujuvalt ühelt põhjuselt teisele liikudes tuleb märkida, et sageli tekib tulekahju korteri juhtmestikus seetõttu, et valesti valitud kaitselülitid. Fakt on see, et paneelis oleva masina eesmärk on koheselt tööle hakata võrgu lühise või ülekoormuse korral. Nii et see puudutab valimisel ülekoormust kaitselüliti peate pöörama tähelepanu asjaolule, et masina nimiväärtus vastab selle juhtmestiku ristlõikele, mille kaitseks see on paigaldatud. Vastasel juhul hakkab ülekoormuse korral seinas olev kaabel sulama ja võib süttida ning masin ei tööta või töötab ainult siis, kui see juhtub, mis võib olla liiga hilja ja võib siiski põhjustada tulekahju. maja või korter.

Ebaõige või ebaturvaline töö. Igal seadmel on piirang lubatud koormus. Tulekahju põhjuseks võib olla erinevate jaoturite või pikendusjuhtmete ühendamine ühte pistikupessa. Seadmete kahjustatud pistikud või juhtmed kujutavad endast suurt ohtu. Kui pistik või jaotur läheb veidi aega pärast elektriseadme sisselülitamist kuumaks, tähendab see, et kontaktühendustes on probleem.

Valgustusrühma rike. Aja jooksul muutuvad valgustusseadmed tulekahjude põhjuseks. Näiteks on vaja kaitsta hõõglampi pritsmete eest ja lülitit niiskuse eest.

Tehnilised vead hõlmavad alumiiniumtraadi ühendamine vasega. Isegi kui kõik on õigesti ühendatud ja nulljuhtmed on ühendatud spetsiaalse ribaga, võib tekkida elektriline tulekahju. Messingmaterjalist riba sellisteks ühendusteks ei sobi, sest aja jooksul see oksüdeerub ning alumiinium ja messing kuumenevad, mis omakorda põhjustab tulekahju. Kui selline ühendus oli süttivast plastikust kilbi sees, siis on tagajärjed veelgi hullemad, sest põlemise takistamise asemel hakkab see sulama ja tuld toetama. Alumiiniumi on võimalik ühendada vasega, kui pole muud võimalust elektripaigaldust teha. Ühendus tuleb aga teha kas spetsiaalsete või spetsiaalsete varrukate abil.

Teine põhjus on halva kvaliteediga ja vanad pistikupesad. Lõppude lõpuks peab elektriseadme pistik ise tihedalt pistikupessa sobima. Kui pistik kuumeneb või tekib sädemeid, vahetage pistikupesa koheselt välja. Parem on maksta natuke rohkem, kuid osta kvaliteetne müügipunkt. Kuigi need võivad välja näha ühesugused, siis odavatel mudelitel plast kuumeneb ja süttib ning kontaktidel pole survevedrusid. Me rääkisime sellest eraldi artiklis.

Järgmine põhjus on vana alumiiniumist juhtmestik. Vanas mitmekorruselised hooned jaotuskilbid asub trepikojas. Need on sageli väga halvas seisukorras, seega on tuleoht eriline. Samuti pole enamikus vanades majades elektrijuhtmestikku kordagi vahetatud, mis tähendab, et see on juba oma aja ära elanud, isolatsioon muutub kasutuskõlbmatuks ega kaitse ka seina lühise eest. Sellele võib lisada, et praegu kasutavad nad senisest palju rohkem elektriseadmeid, mistõttu koormus suureneb vanadele juhtmetele, mis võivad olla alumiiniumist ja taluvad väikest koormust.

Täna on probleem madala kvaliteediga elektrikaubad. Need tooted ei talu tootja poolt deklareeritud koormust. Sageli on vaja tõrkeotsingut teha majas või korteris, kus juhtmestikku on alles hiljuti vahetatud. Umbes paari aasta pärast kaabliisolatsioon praguneb ja hakkab murenema ning see viib paratamatult tulekahjuni.

Mõned juhtmestiku tulekahjude põhjused on videos selgelt näidatud:

Tulekaitsemeetmed

Juhtmestiku heas seisukorras hoidmiseks tuleks kasutusele võtta erinevad kaitsemeetmed, näiteks asetada see pigem krohvi kui tuleohtlike ehitusmaterjalide alla. Kilpide osas on parem valida need metallist või mittesüttivast plastist - see kaitseb tule leviku eest. Me rääkisime sellest üksikasjalikult eraldi artiklis.

Samuti on oluline teha vähemalt kord aastas: vaadata üle kõik juhtmeühendused pistikupesades, lülitites, jaotuskarbid ja elektrikilbis endas. Halva kontakti ja sulanud juhtmete õigeaegne tuvastamine on üks tõhusaid viise tulekaitse.

Kui juhtmestik on vana, vahetage see järgmise remondi käigus kindlasti uue vastu. Mõranenud isolatsioon, vanad väiksema voolukoormuse jaoks mõeldud pistikupesad, pistikud paneelis. Kõik see võib igal hetkel põhjustada tulekahju. Kui teil pole veel võimalust sellele raha kulutada, installige kindlasti paneelile automaatsed masinad ja RCD-d. Nad päästavad teid õigel ajal tulekahjust. Samuti on soovitatav puitmajad Täiendava kaitsemeetmena paigaldage sisendisse 100 või 300 mA tuletõkke-RCD.

Tuletõkke-RCD-d kirjeldatakse üksikasjalikult videos:

Lisaks kõigele sellele on oluline teada ja mitte mingil juhul mitte korrata seda teavet, millest me eraldi kirjutasime. Näiteks võib halvasti tehtud keerd põhjustada lühise ja edasise tulekahju. elektrijuhtmestik. Seetõttu pole üldse vaja keerutusi teha.

Ja muidugi, kui korter lõhnab põlenud juhtmestiku järele ja te ise ei suuda probleemi leida ja lahendada, helistage kindlasti elektrikule, olles eelnevalt paneeli kaitselülitid välja lülitanud.

Kuidas ja millega kustutada põlevat elektrijuhtmestikku

Põleva juhtmestiku kustutamiseks on vaja kasutada spetsiaalset efektiivset tuletõrjevahendid. Juhtmete kustutamisel peab olema hea arusaam, mida teha, kuidas kustutada, milline peaks olema protseduur ja millist tulekustutit kasutatakse.

Esimene asi, mida peate teadma, on see, et kui juhtmestik on pinge all, on rangelt keelatud seda veega kustutada. Kuna vesi on ideaalne voolujuht, saab igaüks, kes vett valab, kindlasti elektrilöögi. Kui toide on võimalik välja lülitada, võite kasutada liiva, vett või tulekustutit. Juhtudel, kui elektrit ei ole võimalik välja lülitada, kasutatakse ainult E-klassi tulekustutit. Klass on märgitud tulekustuti korpusele.

Põlevate elektrijuhtmete kustutamiseks kasutatakse süsihappegaasi, aerosool- ja pulberkustutusaineid. Neid kasutatakse kustutamiseks pinge all kuni 1000 volti. Kui pinge on kõrgem, tuleks võrk pingest välja lülitada. Mingil juhul ei tohi elavate tulekahjude kustutamiseks kasutada vaht-õhk- või vaht-keemilist tulekustutit. Me rääkisime sellest üksikasjalikumalt eraldi artiklis.

Niisiis uurisime, miks korteris juhtmestik süttib ja kuidas end selle ohtliku olukorra eest kaitsta. Loodame, et esitatud teave oli teile kasulik ja pani teid mõtlema mitmete soovituste rakendamisele!

Sa ilmselt ei tea: