Omatehtud ketaslihvimismasin, mille on valmistanud käsitööline oma kätega: üksikasjalikud fotod tootmine koos kirjeldusega.

Otsustasin oma garaaži teha lihvimismasina. Prügikastidest leidsin vana nõukogude ajal toodetud mootori, võimsus ca 1 kW, 1420 p/min.

See tähendab, et võtsin selle elektrimootori täielikult lahti ja puhastasin liivapaberi ja nõelviilide abil roostest.

Sees jaotuskast mutter läks kaduma, pidin adapteri mutri plasttoru külge panema.

Kere lihvisin GOI pastaga.

Seejärel puhastasin ja värvisin korpuse, kasutades kruntvärvi, värvi ja lakki.

Tellisin treialalt plaanipesuri. O.D- 100 mm, 4 auku ja üks keskel, kõik läbimõõduga 4 mm, seibi enda paksus on 4 mm. Selgus aga, et plaaniseib pannakse mootorivõllile vähemalt vähese vaevaga, aga käsitsi ja seda on vaja teha väikese pingega. Foolium ei sobi, on liiga pingul, nii et panin kruntvärvi kihi peale.

Seejärel tegin tööpinna - puitlaastplaadist ketta. Ostsin 2 tükki 16 mm paksust puitlaastplaati, jämeda ja peenliivapaberi jaoks. Lakki PF-170 kanti ringikujuliselt 5 või 6 kihti.

Ketta täpseks paigaldamiseks tegin nii: plaaniseibi keskele (tootmise ajal eelnevalt puuritud auku) lõin lühikese naela ja joondasin selle puuritud auk ketta keskele märgitud ja puuritud 4 auku kettasse kinnitamiseks.

Ta uputas keeratavad korgid ja pani need peale epoksüvaik et need mutrite pingutamisel ei pöörduks.

Voodi tegin vanast kapiuksest.

Paigaldasin kondensaatorid.

PVA liimiga liimisin kettale liivapaberi nr 60. Maksimaalne kasutatav ketta suurus on 330 mm.

Kindlasti, kui olete huvitatud lihvimisest ja muudest sarnastest töödest, olete juba kuulnud sellistest kasulikest asjadest nagu lintlihv, orbitaallihv, vibraatorlihv jne. Kuid on täiesti võimalik, et te pole kohanud sellist seadet nagu pöördveski. Selle erinevus seisneb selles, et siin pole lihvimiselement rihm ega ketas, vaid võll! Selline masin on lihtne ja selle efektiivsust saab võrrelda lintlihvimismasinaga, välja arvatud juhul, kui vajate loomulikult ideaalset tasapinda. Siin pole aga täpsus probleemiks, kõik oleneb ehituse kvaliteedist.

Soovi korral saate mugavalt töödelda mis tahes laiusega tasapindu (võttes arvesse masina maksimaalset laiust), materjali otsad saate hõlpsalt töödelda. Vaatame lähemalt, kuidas seda tehnoloogia imet teha.

Kasutatud materjalid ja tööriistad

Materjalide loetelu:
- liivapaber;
- vineer;
- puur;
- pikk keermestatud varras;
- kaks laagrit;
- pähklid, tiivad, seibid ja muud väikesed esemed;
- kaks pikka kruvi mutrite ja seibidega;
- isekeermestavad kruvid;
- uksehinged;
- puiduliim, epoksüliim, superliim.

Tööriistade loend:
-
-
-
- pusle;
- mutrivõtmed;
- klambrid.

Masina tootmisprotsess:

Esimene samm. Töötasapinna valmistamine
Masina põhielemendiks võib pidada töötasapinda, tänu sellele saab reguleerida lihvimisvõlli kaugust. Töötasand peab saama tõusta ja langeda. Seda on väga lihtne teha. Võtame vineerilehe ja lõikame sellest välja aluse, kinnitame alusele kaks vineerist ristkülikut. Asetame need puiduliimile ja teisele poole keerame lisaks kruvid.

Teine samm. Kinnituskruvide paigaldamine
Töötasapinna külgedele on paigaldatud kaks kruvi, mis on ette nähtud laua kinnitamiseks soovitud kõrgusele. Nende jaoks peate puurima augud kahe vineeripoole vahele, lisateavet selle kohta, millest ma räägin, vaadake fotolt. Seejärel keerake vineeririba, mille vahele augud puuriti, lahti ja asetage polt soonde. Kergete haamrilöökide abil suruge pea kuni poole läbimõõduni vineeri sisse, tehke sama teisel küljel. Selle tulemusena on teil kruvipeade jaoks suurepärased sooned.

Neljas samm. Aluse kruvimine
Kogu konstruktsiooni koos hoidmiseks vajate vineerilehte, millest alus on valmistatud. Kõigepealt liimige lühikesed seinad külgseinte külge laagrite paigaldamiseks.
Pöörame konstruktsiooni ümber ja keerame aluse teisele küljele. Põhiraam on kokku pandud!

Pöörlemine veovõllil bändipress edastatakse elektrimootorilt, mis on sellega ühendatud rihmülekande abil. Rihmamehhanismi liikumiskiirust saab reguleerida, muutes seeläbi osade töötlemisrežiime. Pindlihvimismasina linti saab paigutada horisontaalselt või vertikaalselt, samuti teatud nurga all, mida lubavad mõned selle kategooria seadmete mudelid.

Konkreetse detaili töötlemiseks lintlihvimismasina mudeli valimisel on oluline arvestada lihvitava pinna pikkust. Palju mugavam on töödelda detaile sellistel masinatel, mille pinnapikkus on lühem kui abrasiivlindi ja töölaua pikkus. Kui sellised tingimused on täidetud, on töötlemise kvaliteet palju kõrgem.

Lintlihvimismasinal võib olla erinev disain: liigutatava ja fikseeritud töölauaga, vaba teibiga. Eraldi kategooriasse kuuluvad laia rihmaga seadmed, mille eripäraks on see, et nende töölaud, mis on ühtlasi ka söötmiselemendiks, on valmistatud röövikukujuliselt. Nendes seadmete mudelites, mis sisaldavad töölauda, ​​asub abrasiivrihm sees horisontaaltasand, ja vaba lindiga seadmetes, kus töölauda pole, võib sellel olla erinev ruumiline asend.

Kohustuslik struktuurielement Igal lintlihvimismasinal, sealhulgas lauapealsel, on väljatõmbeseade, mis on vajalik töötlemise käigus suures koguses tekkiva tolmu eemaldamiseks. Nii professionaalne kui ka iga koduses töökojas või garaažis kasutatav isetehtud lihvimismasin on elektrimootori jõul.

Tööpõhimõte

Lintlihvimismasina peamised tööparameetrid hõlmavad etteandekiirust ja jõudu, millega lint surutakse vastu töödeldavat detaili. Sellised parameetrid nagu abrasiivlindi tera suurus tuleks valida olenevalt materjalist, millest toorik on valmistatud, ja ka töödeldava toote pinna karedusastmest.

Töödeldava materjali omadused, eriti selle kõvadus, mõjutavad peamiselt valitud abrasiivlindi tera suurust. Töötlemisrežiimid, mis on üksteisega otseselt seotud, on etteandekiirus ja lindi kinnitusjõud. Seega, kui lihvimine toimub suurel kiirusel, kuid abrasiivlindi ebaolulise survejõuga, võivad osa pinna osad osutuda töötlemata. Kui aga suurendate kinnitusjõudu ja vähendate etteandekiirust, võite kohata tõsiasja, et töödeldava pinna teatud piirkondades võivad tekkida põletused ja materjali mustaks muutumine.

Teine masina variatsioon - vaade rihma tööpinnalt

Lihvimise tulemusi mõjutab ka see, kui hästi on abrasiivlint kokku liimitud. Et saada kõrge kvaliteediga Lintmasinaga seotud probleemide vältimiseks ärge kasutage abrasiivseid linte, mis pole korralikult liimitud või mille servad on rebenenud. Lindi paigaldamisel seadme võllidele tuleb see asetada nii, et õmbluse kattuv ots ei sõidaks vastu tooriku pinda, vaid libiseb mööda seda. Lisateavet teibi liimimise kohta leiate allolevast videost.

Kõik, sealhulgas käsitsi lihvimismasin, peavad tagama rihma pinge reguleerimise võimaluse, mis tagatakse liikuva võlli liigutamisega, mida ei veeta. Rihma pinge on väga oluline parameeter, mille valimisel peaksite juhinduma kuldse keskmise reeglist. Kui lihvmasina lint tõmmatakse liiga tihedalt, võib see töö käigus puruneda ning liiga nõrga pinge korral libisemine ja selle tulemusena ülekuumenemine. Lindi pingeastme määramise peamine omadus on selle läbipaine, mida mõõdetakse pingestatud olekus selle pinnale kergelt vajutades.

Käsitsi lintlihvimismasinat saab hooldada üks operaator, kes liigutab töölauda koos toorikuga ja pöörab seda nii, et kõik selle pinna alad oleksid abrasiivilindi all.

Kuidas lintlihvijat valmistada

Paljud kodumeistrid ja spetsialistid mõtlevad, kuidas oma kätega lihvimismasinat valmistada. Selle küsimuse põhjus on üsna lihtne: seeriate kõrge hind lihvimisseadmed, mida regulaarselt ei kasutata mitte igaüks end ära tasuda. Selliste seadmete valmistamiseks vajate mitut põhikomponenti: elektrimootorit, rulle ja usaldusväärset raami. Loomulikult ei oleks sellise seadme joonised või foto sellest üleliigne. Samuti saate artikli lõpus vaadata videoid lindi masina iseseisva kokkupanemise kohta.

Lintlihvimisseadmete mootorit pole raske leida, seda saab vanast pesumasinast eemaldada. Raami peate ise valmistama, selleks võite kasutada metalllehte mõõtmetega 500x180x20 mm. Raami üks külg tuleks lõigata väga ühtlaselt, kuna selle külge on vaja kinnitada platvorm, millele elektrimootor paigaldatakse. Elektrimootori platvorm peaks olema valmistatud ka metalllehest mõõtmetega 180x160x10 mm. Selline platvorm tuleb mitme poldi abil väga kindlalt raami külge kinnitada.

Teine versioon voodist

Lintlihvimismasina efektiivsus sõltub otseselt sellele paigaldatud elektrimootori omadustest. Kui plaanite oma kätega lihvimismasinat valmistada, sobib teile üsna hästi 2,5–3 kW võimsusega elektrimootor, mis arendab umbes 1500 p / min. Selleks, et lihvlint liiguks sellise mootori kasutamisel kiirusega 20 m/s, peab trumlite läbimõõt olema umbes 200 mm. Mugav on see, et kui valite nende omadustega mootori, ei pea te oma lihvmasinale käigukasti valmistama.

Veovõll on ühendatud otse elektrimootori võlliga ja teine ​​- käitatav - peab vabalt pöörlema ​​teljel, mis on paigaldatud laagrisõlmedesse. Selleks, et abrasiivrihm saaks töödeldava detaili pinnaga sujuvamalt kokku puutuda, peaks raami osa, millele vedav võll on paigaldatud, olema veidi kaldu.

Tehke lintlihvijale võllid minimaalselt finantskulud võimalik alates puitlaastplaadid. Lihtsalt lõigake sellisest plaadist 200x200 mm suurused kandilised toorikud, puurige neisse kesksed augud ja asetage need teljele kogupaksusega 240 mm pakendiga. Pärast seda pole vaja teha muud, kui saadud pakend lihvida ja teha sellest umbes 200 mm läbimõõduga ümmargune võll.

Joonised ja üksikasjalik analüüs mõned puidust masina osad.

Puidu lintlihvmasin (suurendamiseks klõpsake)

Laua kalde reguleerimise mehhanism Plaadiplokk Rihmapinguti

Elektriline puur on universaalne tööriist, kuna selle padrunisse mahub mitte ainult puurid ja lõikurid, vaid ka puitdetailid, kui seadet kasutatakse treipink. Vajadus puurmasina järele tekib siis, kui kodumeistril on vaja puurida augud rangelt täisnurga all. Sel juhul seisab kapten valiku ees: osta puurimiseks valmis alus või teha oma kätega puurist masin. Me ütleme teile, kuidas teist võimalust rakendada.

Puuri kinnitamiseks statiivi valmistamisel peate mõistma selle tööpõhimõtet ja näitama kujutlusvõimet selle üksikute komponentide valmistamisel.

Rack variant nr 1

Näiteks allpool on juhised puuriseadme lihtsaks valmistamiseks jäägid materjalid.

1. Puuri kinnitamiseks liugurile kasutatakse klambreid, mille alla asetatakse kummitihend.
2. Lükandu liikuva osa tõstmiseks ja langetamiseks, mille külge elektritööriist on kinnitatud, kasutatakse kangiga alust.
   
3. Puurimissügavuse piiramiseks on kangi alla paigaldatud reguleeritav tõkesti.
4. Slaidi fikseeritud osa kinnitatakse ääriku abil toru külge.
   
5. Toru vertikaalsed ja horisontaalsed osad on ühendatud nurgaga. Nõutav ühendamisel hoidke õiget nurka. Vertikaalne toru kinnitatakse raami külge kruvitud äärikusse. Toru asemel võib kasutada puitlaastplaadist “rätte”, mis kinnitatakse eurokruvide (kinnituste) abil raami ja liumäe statsionaarse osa külge.
6. Liigutaval platvormil on vaja teha 4 auku seadme korpuse kinnitamiseks kasutatavate klambrite jaoks. Samuti on vaja liistud liimida sellel küljel, mis pööratakse raami statsionaarse osa poole. Parema libisemise huvides on need määritud parafiiniga.
   
   
7. Seadme korpuse allakukkumise vältimiseks võite paigaldada 2 peatust põhja, nagu on näidatud joonisel.
   
   
8. Seadme korpuse joondamiseks täisnurga all võite liimida vajaliku paksusega siini (paksus määratakse valikumeetodiga).
   
   
9. Selle kujunduse juhikud on valmistatud alumiiniumprofiil. Kuid võite need asendada ka kuul- (teleskoop-) juhikutega, mida kasutatakse mööbli sahtlite paigaldamiseks. Juhikute eesmärk on tagada riiuli osade jäik (ilma lõtkuta) ja samal ajal liikuv ühendus.
   
   

   

10. Kangi kokkupanekuks nii, et see ikka liiguks, ei tohiks mutrit lõpuni kinni keerata. Mutri kinnitamiseks ja iseenesliku lahtikeeramise vältimiseks kasutatakse teist, mis kruvitakse selle kõrvale.
    
    
11. Liigutatava platvormi külge kinnitatud kangi osa peaks olema otsast ümardatud.
    
    
12. Kui teil on vaja, et seade tõuseks pärast puurimist ülemisse asendisse, võite paigaldada vedru, kinnitades ühe otsa teisaldatava platvormi külge ja teise toru horisontaalse osa külge. Kui vedru on lühike, saab seda nööriga pikendada.

Rack variant nr 2

Alloleval pildil on näha veel üks omatehtud puurmasin, mille alus võib olla valmistatud paksust vineerist ja ülejäänud osad - puittaladest.

Juhi rolli puurist valmistatud puurmasinas täidab alumiiniumprofiil. Kuid kui te sellist profiili ei leia, saate selle asendada mööbli juhendid(teleskoop).

Rack variant nr 3

Kui teie maja ümber lebab Nõukogudeaegne foto suurendaja, siis võib see olla puuri aluse aluseks. See disain on juba jäigad juhikud, samuti käigumehhanism, mis tagab kelgu vertikaalse liikumise piki neid.

Peate vaid pisut kujundust muutma, kinnitades vankri külge klambrid ja kõrgusregulaatori külge mugavad käepidemed.

Noh, kui teil pole soovi oma kätega puuri tarvikuid kujundada või pole selleks lihtsalt aega, kuid teil on siiski vaja puuriga puurida auk rangelt täisnurga all, siis saab osta valmis stendi umbes 1200 rubla eest.

Muud võimalused puurmasinate jaoks

Puurmasin võib olla mootor erinevate puidutöötlemistööriistade ehitamiseks. Vaatame, millist muud masinat saate oma kätega puurist teha.

Fraser

Ruuteri valmistamiseks külviku abil peate võtma tavalise veetorude jaoks kasutatava klambri.

Peate leidma ka puitlaastplaadi (võite kasutada plaati vana mööbel) ja seejärel monteerige konstruktsioon, nagu alloleval joonisel.

Seda tüüpi ruuterit saab kasutada näiteks lauaplaadi otsas oleva soone freesimiseks, T-kujulise profiili täitmiseks või otste vormiliseks freesimiseks puidust osad. Muidugi hea kvaliteediga

Sel viisil freesimist on raske saavutada, kuna seadmel pole piisavalt pöördeid. Võrdluseks võib tuua, et ruuteri spindel võib pöörelda kiirusega 26 000 p/min. ja rohkemgi, tänu millele saavutatakse kvaliteetne pinnatöötlus. Võite ka teha freespink

puurist, kui kinnitate selle alloleval joonisel näidatud viisil. Nii valitakse plokis veerand klaasi sisestamiseks, näiteks akna tegemisel. Väikeste ümmarguste osade pööramiseks võite teha seadme, milles puur annab töödeldavale detailile pöörleva liikumise. Kõige rohkem lihtsal viisil

Seda puidutreipinki saab valmistada minutitega. Selle valmistamiseks vajate puittala või -lauda, ​​paari nurka ja teritatud polti.

Allpool on toodud treipingi "täpsem" joonis, mida saate oma kätega puurist teha.

Kui teil pole võimalust sellist seadet metallist valmistada, nagu joonisel näidatud, saate sellega hakkama paar klambrit, kinnitatud töölauale.

Esimest klambriga klambrit saab kasutada seadme kinnitamiseks töölauale.

Külviku klambrina võite kasutada väikest kruustangit, millesse on kinnitatud klamber. Teise klambriga peate kinnitama omatehtud sabavarda kruviga, mis on sellesse kruvitud, et detaili keskele ja toestada. Kruvi ots tuleb lihvida koonuseks.

Tööriistana surutakse vastu töölauda vajaliku paksusega plokk.

Ka isetehtud treipingi kujundamine pole keeruline puitplokkidest, nagu on näidatud järgmisel joonisel.

Pikkade ja suurte detailidega täppistreitööks on soovitatav teha treipink alates metallprofiil (ruut).

Selle konstruktsiooni valmistamisel on vaja täpselt säilitada pea- ja tagatoe joondus. Seadme saab kinnitada peatoe külge paari klambriga.

Sabaots peab olema liigutatav, et saaks töödelda erineva pikkusega osi.

Tööriistatugi peaks samuti olema liigutatav ja liikuma nii piki voodit kui ka üle selle, et seda saaks hoova vähendamiseks töödeldavale detailile lähemale liigutada. Kui hoob on liiga suur, võib tööriist käest rebeneda ja osa padrunist välja rebeneda, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

Oluline on, et tugiplatvorm pöörleks näiteks detaili nurga all töötlemisel.

Kui teete sellise masina, saab selle hõlpsalt universaalseks muuta. Piisab smirgel- või viltketta kinnitamisest seadme padrunisse ja konstruktsioon muutub puurist lihvmasinaks. Samamoodi saab sellest teha teritussõlme.

Rohkem lihtne mudel universaalne masin lihtne valmistada tavalistest höövellaudadest. Selleks peate selle osadeks lõikama ja konstruktsiooni kokku panema, nagu joonisel näidatud.

Selline näeb voodi välja, kui eemaldate laua.

Disainis kasutatud tahvli paksus on 2 cm Toote pikkus on 50 cm.

Aluste kõrgused on 9 ja 14 cm Kõrgus võib olla erinev ja sõltub kasutatava lihvketta läbimõõdust. Kogu konstruktsioon kruvitakse kokku isekeermestavate kruvidega. Enne kokkupanekut on soovitatav osade liitekohad liimiga katta.

Postide ülaossa on kinnitatud 2 klambrit, millest üks on lõigatud ja painutatud. Pehme padjana kasutati lõigatud tükki. polüetüleenist toru, naeltega maha löödud.

Raamile on vaja teha väike sisselõige (soon) ja seda alt poolt laiendada, et ühenduspoldi pea ei segaks.

Järgmiseks tuleks väänata 2 planku mõõtudega 20 X 27 cm, mille vahel on latt, mille paksus on 4 cm (nii saate laua). Klokki on vaja selleks, et käsi saaks lauda raami külge kruvides vabalt tasandite vahelt läbi käia.

Ühte planku on lõigatud ka soon, mis kinnitab laua aluse külge. Pärast seda saab laua kruvi ja seibi abil kinnitada.

Tänu soontele saab lauda nihutada padrunist vajalikule kaugusele. Kui laud on pööratud, on võimalik seda üle masina liigutada. Soone pikkus määrab kauguse, mille lauda saab liigutada.

Pärast puurmasina kinnitamist saate universaalse seadme.

Kui nüüd puuripadrun klambriga kinni keerata lihvketas— saate lihvimisseadme. Reversi olemasolu seadmes lihvimise ajal on soovitav, kuid mitte vajalik.

Kui installite abrasiivne ketas (metalli jaoks) veskist, siis on võimalik metallvardaid lõigata. Metalli lõikamisel kandke kindlasti kaitseprille. Võite paigaldada ka hammaslõikuri ja kasutada seda õhukese plasti lõikamiseks.

Paigaldamisel abrasiivne ratas - see osutub teritajaks.

Seda seadet saab kasutada nugade, puuride, höövelnugade teritamiseks ja ka puidutreipingi tööriistade teritamiseks.

Kui kinnitad juhikud lauale ja paigaldad padrunisse puuri, saad lisamasina.

Seega on puur tänu kinnituspadrunile aluseks erinevatel eesmärkidel kasutatavate masinate loomisel. See tavapärase puuri funktsionaalsuse suurendamine on väga kasulik kodumeistrile, kelle käsutuses on erinevad tehnoloogilised toimingud.

Grinder (inglise keeles) sõna otseses mõttes – purusti. Lihaveski on hakklihamasin, kivi(kivi)veski on kivipurustaja; pulga (puidu) veski – okste ja okste aiapurustaja laastudeks. Kuid sõnal veski on ka täiesti ühemõtteline tähendus: masinaehituses ja metallitöös on see lihvmasin. Kasulik majapidamisese. Näiteks nüri hakklihamasina nuga on võimatu käsitsi viilikivile juhtida. Käsitsi noateritajal - kuidagi võimalik, korralike tööoskustega. Ja veski peal - pole probleemi. Sama kehtib ka siis, kui peate poleerima keeruka kujuga osa ilma selle profiili häirimata. Või lihtsalt teritage käärid või professionaalne nuga. Lihvimismasinas on kõige parem töödelda erinevat tüüpi puidu- ja metallilõikureid. Veski on täiesti võimalik kujundada ja kokku panna oma kätega, ilma et oleks vaja keerulisi seadmeid ja oskusi sellega töötamiseks. Raha osas tähendab see kokkuhoidu 50-90 tuhat rubla. kuni 3-6 tuhat USD.

Ise veski valmistamiseks on vaja tellida maksimaalselt 4-5 treitud detaili ja sageli saab ilma välise treimiseta hakkama. Näiteks kuidas lihtsat veski sõna otseses mõttes prügist välja teha, vaadake allolevast videost:

Video: DIY lintveski, mis on valmistatud prügist

Või veel üks võimalus, kuidas vanametallist tugevam ja vastupidavam veski teha:

Video: vanametalli veski

Plaat või lint? Ja sõita

Tööstuses kasutatakse lihvmasinaid peaaegu rohkem kui treipinke. Kõigile käsitöölistele tuntud smirgel - paari lihvkettaga (või ühe kettaga) mootor - on ka veski. Endale kodus on mõttekas teha kas ketasotslihv (plaatlihv) või lintlihv. Esimeses kantakse abrasiiv pöörlevale kõvakettale; teises - elastsel ribal, mis jookseb ümber rihmarataste ja rullide süsteemi. Ketastüüp sobib rohkem lihtsate puitdetailide ja jämeda või keskmise puhastusega metallosade lihvimiseks. Lintlihvijat kasutades on võimalik toota ka keeruka kujuga profiildetailide täpne ja puhas viimistlus, sh. suured, vt allpool.

Ketasveski saab väga lihtsalt samast smirgelt või sobiva võimsusega mootorist, vt allpool. Elektrimootori võllilt kettavarrele tuleb tellida adapter lihvketas sisse metallist alus. Või kinnituspadruni alla, siis on samale mootorile võimalik ehitada minitreipink, vt joonist:

Sobib kulunud “plaat”: selle külje servale liimitakse õhukesest (4-6 mm) kiudplastist ketas, millele asetatakse abrasiiv. Kuidas teha otsaveski, vaata järgmist. videoklipp.

Video: omatehtud otsaveski

Märkus. 100-200 W ajam kasutab minilintlihvijat (vt allpool) noa täpseks riietamiseks, ehete lihvimiseks/poleerimiseks jne.

Trell või kruvikeeraja veski ajamina on mugav ka selle poolest, et võimaldab standardse kiirusregulaatori abil kiiresti muuta abrasiivi liikumiskiirust (vt allpool). Kõigepealt peate lihtsalt valmistama puurile hoidiku, mis tööriista jäigalt fikseerib. Teiseks elastne üleminekumuhv puurilt kettavarrele, sest saavutada nende täpne joondamine ilma erivarustus raske ja väljaastumine vähendab töötlemise täpsust ja võib kahjustada ajamitööriista.

Kodusõiduna kasutamiseks mõeldud puurihoidiku joonised metalli lõikamismasin on toodud joonisel vasakul:

Kuna veski ajami löök ja ebakorrapärased vahelduvad koormused on suurusjärgu võrra väiksemad kui näiteks treipingil, võib selle jaoks mõeldud puurihoidik olla valmistatud kõvast puidust, vineerist, puitlaastplaadist, MDF-ist, paremal joonisel fig. Kinnitusava (suure) läbimõõt on mööda puuri kaela. Äärmiselt soovitav on kasutada ilma löögimehhanismita ja kaelal teraskestaga puurit (esikäepideme paigaldamiseks).

sidumine

Adapteriühenduse jaoks vajate veski veovõlli varre läbimõõduga sama läbimõõduga terasvarda (ei ole tingimata pööratud) ja PVC-ga tugevdatud voolikut (aia kastmine), mille kliirens on selline, et see veniks. tihedalt üle varda ja sääre. “Vaba” vooliku pikkus (varda otste ja selles oleva varre vahel) on 3-5 cm. Varda väljaulatuva osa pikkus peaks olema piisav puuripadrunisse kinnitamiseks. Pärast haakeseadise paikapanemist pingutatakse varrel ja vardal olev voolik klambritega tihedalt kinni; saab juhtmega ühendada. Selline haakeseadis neutraliseerib täielikult veo- ja veovõlli nihke kuni 1-1,5 mm.

Lint on ikka parem

Lintlihvmasin võimaldab teha kõike, mida ketaslihvmasin suudab, ja palju muud. Seetõttu keskendume järgmisena sellele, kuidas oma kätega lintlihvimismasinat valmistada. Armastajad keskenduvad tööstusdisainilahendused, mõnikord teevad nad väga keerulisi veskeid, vt joonist:

Ja see on õigustatud: lintlihvimismasina konstruktsioon ja kinemaatika on väga paindlikud, mis võimaldab edukalt kasutada vanaraua ja vana vanametalli. Peate lihtsalt järgima 3 põhimõtet:

1. Ärge tehke nagu teisel fotol vasakult: lindi abrasiivne pool peaks puudutama ainult töödeldavat detaili. Vastasel juhul sööb abrasiiv ära nii juhtrullikud kui ka ise. Töötlemise täpsus ja puhtus ühe tööoperatsiooni ajal on ettearvamatu;
2. Masina konstruktsioon peab tagama rihma ühtlase pinge sõltumata teostatava toimingu iseloomust;
3. Rihma kiirus peab vastama teostatava toimingu iseloomule.

Kinemaatika ja disain

Nagu eespool mainitud, on veski kujundusi palju. Kaaludes, mida ja kuidas endale veski ehitada, on parem keskenduda tööstusdisainilahendustele, mis on mõeldud täielikult mehhaniseerimiseks suurte profiildetailide täpseks ja puhtaks lihvimiseks: kui see "liivab" lennuki propelleri laba või tuule. turbiin korralikult, saab iga muu tööga hakkama.

Veskite kinemaatilised diagrammid määratud eesmärk on toodud joonisel:

Põhiline kinemaatilised diagrammid lintlihvimismasinad (veskid)

Pos. A on kõige keerulisem ja täiuslikum kolme nookuriga. Kui pingutusrulli nookuri pikkus on u. 2 korda vähem kui töökorras, siis vedrude pinget reguleerides on võimalik saavutada lindi ühtlane pinge, kui töötav nookur liigub 20-30 kraadi üles-alla. Möödavooluklapi kallutades konfigureeritakse masin esiteks ümber erineva pikkusega rihmade jaoks. Teiseks saate samamoodi kiiresti muuta rihma pinget erinevaid operatsioone. Rihma tööharu võib olla mis tahes, välja arvatud see, mis kulgeb veorihmarattalt pingutusrullile, s.t. Kolme klapihoovaga veski on nii horisontaalne kui ka vertikaalne.

Koaksiaalselt õõtsuva nookuriga skeem (punkt 2) on lihtsam, odavam ja töötlemise täpsuse poolest ei jää eelmisest alla, kui nookuri pikkus telgede vahel on vähemalt 3 tooriku läbimõõtu. Profiili vähendamiseks lihvimise teel piiratakse nookuri käiku 10 kraadi piires üles-alla. Rihma surve detailile on enamasti gravitatsiooniline, möödaviigurihmarattaga nookuri raskuse all. Rihma pinget saab teatud piirides kiiresti muuta, tõmmates nookurit nõrga reguleeritava vedruga üles, kompenseerides osaliselt selle raskust. Selle skeemi veski võib töötada veskina väikesed osad lükandlaualt. Sel juhul on nookur jäigalt horisontaalselt fikseeritud ja rihma tööpind jookseb ümber möödaviigu rihmaratta. Näiteks üsna populaarne veski BTS50 on valmistatud koaksiaalse nookurdisaini abil. Skeemi miinusteks on esiteks tehnoloogiliselt keerukas klahvliigend, mis on veovõlliga koaksiaalne. Teiseks elastse riba vajadus: kui muudate tühiratta libisevaks ja vedruga koormatavaks, väheneb töötlemise täpsus. See puudus väikeste osade töötlemisel kõrvaldatakse täielikult täiendava pingutusrulli abil, vt allpool.

Ühe valesti joondatud nookuriga skeemi kasutatakse tööstuses üsna harva, kuna põhimõtteliselt ei võimalda see saavutada ühtlast lindi pinget. See annab aga täpsuse, mis on kodus täiesti piisav ja võimaldab ehitada väga hea lihtsa veski.

Mis on milleks hea?

Nüüd vaatame, mida on võimalik sellest või teisest vooluringist amatöörmeistri vaatevinklist välja pigistada. Ja siis proovime välja mõelda, kuidas ise lihvimisrihma teha ja ilma eritellimusel valmistatud treitud osadeta hakkama saada.

3 nookurit

Pädevad amatöörid ehitavad oma veskid täpselt skeemi järgi, millel on 3 nookurit, mis on joonisel fig. allpool. Kõiki sõukruvi labasid ei saa lihvida, kuid sel juhul kehtib veel üks selle skeemi eelis: kui veskit kasutatakse vertikaalse lihvijana, siis on lindi tööharu elastne. See võimaldab vilunud käsitöölisel näiteks lavastada lõikeservad ja terad sõna otseses mõttes mikroni täpsusega.

Kodukasutuseks mõeldud tööstuslikes lihvimismasinates kasutatakse samadel põhjustel laialdaselt (keskel) ka 3-jalgu. Enamikul juhtudel on nende ise kordamine täiesti võimalik. Näiteks saab alla laadida välismaal populaarse KMG veski jooniseid.

Mõõdud on aga tollised – masin on ameerikalik. Ajamiks on igal juhul võimalik kasutada nurkpuur-lihvmasinat (joonisel paremal, võimsuselt üsna sobiv) koos isetehtud rihmaratta ja rullikutega, vt allpool.

Märkus. kui teete statsionaarset ajamit, proovige horisontaalpaagiga kasutuskõlbmatust pesumasinast saada asünkroonmootor 2-3 kiirusega. Selle eeliseks on madal kiirus. See võimaldab teha suure läbimõõduga veoratta ja seeläbi vältida rihma libisemist. Rihma libisemine töö ajal on peaaegu kindlasti kahjustatud osa. Enamik 2-3 kiirusega 220 V asünkroonmootoriga pesumasinaid on hispaania keel. Võlli võimsus – 600-1000 W. Kui olete sellisega kokku puutunud, ärge unustage standardset faasinihke kondensaatoripanka.

Koaksiaalklapp

Amatöörid ei tee puhtaid veskeid koaksiaalhoovaga. Koaksiaalhinge on keeruline asi, te ei saa ise elastset riba teha ja poest ostetud on kallid. Koaksiaalklapiga veskid kasutatakse kodus kõige sagedamini laualt väikese täppistöö versioonis, s.t. jäigalt fikseeritud horisontaalse nookuriga. Siis aga kaob vajadus nookurvarre kui sellise järele.

Näiteks on miniveski, mille joonised on toodud joonisel:

Selle omadused on esiteks lindi ülaosa (punkt 7), mis avardab oluliselt kasutusvõimalusi. Näiteks tasandusrauda sirgendatakse sellel nurkpeatusega veskil sõna otseses mõttes iseenesest. IN antud juhul veski töötab nii-öelda iseliikuva terakivina (smirgelplokk). Pärast voodi eemaldamist saame elastse ribaga veski ümarate väikeste detailide täpseks lihvimiseks/poleerimiseks. Teiseks pingutusvõll (element 12). Kinnitades selle mutritega soone külge, saame voodiga töötamiseks suhteliselt kindla lindi pinge. Ja pärast mutrite vabastamist lülitame peeneks tööks veski gravitatsioonilise rihma pingutusrežiimile. Ajam - mitte tingimata läbi rihmaratta (pos. 11). Saate selle kruvida otse veovõlli varrele (element 16) puurist läbi adapterühenduse, vt ülal.

Spetsiaalne tööriistaveski (näiteks treiriistade juhtimiseks ja sirgendamiseks) kaotab üldiselt igasuguse esialgse kujunduse sarnasuse. Selle jaoks kasutatakse kiiret mootorit (200-300 W on piisav võimsus). Ajami rihmaratas on vastavalt väikese läbimõõduga. Möödaviigu rihmaratas on vastupidi tehtud suuremaks ja inertsi jaoks raskemaks. Kõik see kokku aitab vähendada lindi kulumist. Pingutusrull sama otstarbega, pluss eest suurem ühtlus lindi pinget, liigutage see kaugemale ja vedrutage seda pika, mitte väga tugeva vedruga. Kuidas teha lõikehammaste töötlemiseks veskit, vaadake allolevat videot.

Video: veski lõikurite valmistamiseks

Üks rokkar

Amatöörpraktikas on valesti paigutatud nookuriga veskid head, sest need ei vaja üldse täpseid osi. Näiteks hinged saab teha kaardiaasadest. Samal ajal jääb töötlemise täpsus tavaliste amatöörtaotluste jaoks piisavaks.

Sel juhul muudetakse ka algset skeemi: nookur pööratakse 90 kraadi, liigutatakse üles ja vedruga, vasakul joonisel fig. Selgub, et see on lihtne vertikaalne veski. Ja mis kõige tähtsam, see töötab probleemideta omatehtud mitteveniva teibiga. Pingutusvedru (keskel) või survevedru võib lindile pinget pakkuda. Selle tugevus pole nii oluline, kui lint töö ajal liigselt ei paindu. Kasutamise ajal pole vaja reguleerida.

Kulumaterjalid ja osad

Lintlihvija ainsaks kulumaterjaliks on teip (arvestamata laagrite ja hingede määrdeainet. Teipi saab tellida soovitud pikkuses (vt lõpus), aga saab ka ise teha tekstiilipõhisest smirgelriidest. See on väga soovitav - painduv, immutamata Üldiselt oma kätega veskilindi valmistamise protseduur on järgmine:

• Lõikasime tooriku - vajaliku pikkuse ja laiusega riba.
• Valmistame ette torni (mitte tingimata ümmarguse), mille pikkus piki generaatorit on veidi väiksem kui lindi pikkus.
• Joonistame torni kontuurid nii, et toorik on väljapoole.
• Toome tooriku otsad täpselt otsapidi ja kinnitame need kindlalt.
• Asetage liitekohale tükk liimipulka kuuma liimipüstoli jaoks.
• Kuumutage ehitusfööniga, kuni liim sulab.
• Vuugikohale paneme õhukesest riidest plaastri.
• Suru millegi kõvaga läbi teflonkile, kuni liim taheneb.

Siin on kolm olulist punkti. Esimene on kasutada plaastri kanga asemel karedat PET-kilet paksusega 25-50 mikronit (müüakse). See on väga vastupidav, kuid proovige lihtsalt sõrmega üle PET-pudeli joosta. Pole väga libe? Karedat PET-kilet ei saa pinge all venitada isegi üle poleeritud metalli. Ja plaastri asemel on parem sulgeda lindi tagakülg pideva PET-kile ribaga, mille kattumine on 2–3 cm. Lindi läbimõõt ei ületa 0,05–0,1 mm. Seda on vähem kui kõige õhemast kaliibrist ja isegi vähem kui tühja naha paksuse viga.

Teiseks pista valmis teip masinasse ja lihvi sellega ilma tugeva surveta midagi sündsusetut. Õmblusel olev arm suletakse ja lint ei muutu halvemaks kui kaubamärgiga.

Kuid kõige tähtsam on elastsus parim liim veski teibi liimimiseks ei ole kallis ja raske kasutada termo- või montaaži, vaid tavalist PVA-d. Kui lint on kogu selja pikkuses voodriga kaetud, on selle PVA tugevus enam kui piisav. Kuidas liimida PVA-veski teipi, vaadake videot

Video: veskilindi liimimine PVA-liimiga

Rihmaratas

Kujunduslik ( külgmine pind ristlõige) peaks veski ajami rihmaratas olema sirge. Kui kasutate tünnrihmaratast, paindub rihm kogu pikkuses nagu küna. Rullid takistavad selle libisemist, vt allpool, kuid rihmaratta generaator peab olema sirge.

Lihvimismasina rihmaratast, mis pole mõeldud eriti täpseks tööks, ei pea esiteks keerama. Kolme nookuriga skeemi puhul kaob rihma ebaõigest asetusest tekkiv löök rullidele enne, kui see jõuab tööharule. Lihtsa vertikaalse veski puhul summutab pingutusvedru piisavalt lindi löömist. Seetõttu on veski rihmaratta valmistamine ilma masinata täiesti võimalik, vaadake videot:

Video: veoratas veskil ilma treipingita

Teiseks saab vineerist valmistada rihmaratta, rullikuid ja üldiselt kõiki koduveski osi. Tootmises pole see kindlasti võimalik, isegi kui vineerist lihvijat pakutakse lisatasuga tasuta: veski vajab palka ja töökojas olev puidulihvija kulub enne täielikult ära, kui selle ja enda eest ära tasub. Kuid te ei tööta kodus veskiga iga päev kolmes vahetuses. Ja ükski lint ei libise mööda vineerist rihmaratast. Sealhulgas isetehtud. Nii saate vineerist ohutult teha veski rihmaratta:

Video: vineerist valmistatud veski rihmaratas

Õnneks on enamiku abrasiivsete materjalide paaride puhul lubatud rihma kiiruse piirangud üsna laiad, nii et veski rihmaratta valimine võib olla lihtsam:

Video: millist ratast on vaja lintlihvija jaoks

Rullid

Esmapilgul kummalisel kombel on veski rullid selle kõige olulisemad osad. Just rullikud hoiavad teipi libisemast ja tagavad selle ühtlase pinge kogu laiuses. Pealegi võib kinemaatikas olla ainult üks video, vaadake näiteks ülaltoodud videot lõikurite veski kohta. Selle ülesandega saavad hakkama ainult tünnrullid, vt allpool. Kuid rihma "küna" pärast iga rulli peab sirguma, enne kui see jõuab tööpiirkonda.

Äärikutega rullid (küljed, servad) ei hoia teipi kinni. Küsimus pole siin mitte ainult ja mitte niivõrd rullitelgede vales asendis: erinevalt ajamirihmast peab veskirihm vastu pidama töödeldavatest osadest tulenevatele koormustele libisemata. Kui teete äärikutega videoid, siis kui te vaevu teipi millegagi puudutate, hiilib see ääriku külge. Veskis peate kasutama 3. tüüpi tünnrulle (joonisel vasakul punasega esile tõstetud).

Seal on toodud ka 3. tüüpi rullide mõõtmed. Rullide läbimõõt on soovitatav võtta mitte rohkem kui 0,5 lindi laiusest (et "küna" ei läheks kaugele), kuid mitte vähem kui 20 mm. treitud terasele ja vineerile mitte alla 35-40 mm. Pingutusrull (teibi küljest libisemise tõenäosus on suurim), kui teibi töötav haru sellelt maha ei tule, võib olla 0,7-1,2 laiuse läbimõõduga. Vineerist rullid on valmistatud paksu kesta kujul, millesse laager surutakse; seejärel paigaldatakse rull teljele (joonisel keskel) ja töödeldakse puhtaks, vt nt. rada. video:

Video: veski tünnrull

Mitte iga treial ei saa profiilrulli tünni täpselt GOST-i järgi pöörata isegi masinal. Vahepeal on võimalus teha veski jaoks videoid ilma oluliste raskusteta. Abiks on sama PVC-tugevdatud aiavoolik, paremal joonisel fig. varem. Osa sellest tõmmatakse sirge generaatoriga tihedalt rulltoorikule ja lõigatakse mööda servi vooliku seina paksuse veerisega maha. Tulemuseks on generatrixi keeruka profiiliga rull, mis hoiab teipi veelgi paremini ja annab sellele väiksema “küna”. Ei usu mind? Proovige jõuda lennuki- või raketikalmistule ja kaevake seal ringi. Leiad täpselt sama generatrixi profiiliga rullid. Lihtsalt rullide masstootmine keeruline profiil palju kallimad kui tüüp 3 tünnid.

Ja veel üks variant

Kõik veski kriitilised osad - tugev rihm, libisemist takistava kattega rihmarattad, rullid - saab osta eraldi. Need ei ole nii odavad, kuid siiski mitte tuhanded välismaised ja mitte kümned omamaised nahktagid. Veski ülejäänud osad, kas lamedad või gofreeritud torudest, valmistatakse tavalise lauatrelli või puuriga. Siit saate tellida veski osi:

• //www.cora.ru/products.asp?id=4091 – lint. Pikkused ja laiused valmistatakse vastavalt kliendi soovile. Konsulteerige abrasiivide ja töötlemisviiside kohta. Hinnad on mõistlikud. Tarneaeg - küsimused Ruposhtale.
• //www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm – lihvimismasinate varuosad (komponendid). Seal on kõike, hinnad on jumalikud. Kohaletoimetamine - vaata eelmist lehekülge.
• //www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ – sama, aga välismaise toodetud. Hinnad kõrgemad, tarne sama.
• //www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ – veorattad. Leiad lihvimiseks sobivaid.
• //dyplex.by.ru/bader.html, //www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=36 – lihvimismasinate varuosad. Paelu nad tellimuse peale ei tee – vali kataloogist. Ilma telgedeta rullid; teljed müüakse eraldi. Kvaliteet on laitmatu, kuid kõik on väga kallis. Ärasaatmine - 2 nädala jooksul piirile. Siis - nende kombed, meie kombed, Rusposhta. Kokku ca. 2 kuud See ei pruugi kohale jõuda, kui mõni kohalik bürokraat peab toodet sanktsioneerituks. Sel juhul pole makse tagastamisega probleeme, mis tavakodaniku jaoks puuduvad tõelisi võimalusi hanki üks.
(2 hinnangud, keskmine: 5,00 5-st)