Kuidas triikrauda oma kätega parandada. Demonteerimise ja parandamise saladused. Miski pole Kuu all igavene. Ühel heal või mitte nii ilusal päeval pärast triikraua vooluvõrku ühendamist ja 5-10 minutit ootamist saad aru, et see ei tööta. Nii ilus, mugav, tuttav ja ometi ei tööta. Lahendus on see ära visata ja osta uus, mitte parim parim variant. See tähendab, et see vajab remonti. 80% juhtudest saab triikraua töökorras olekusse tagasi viia. Põleb läbi 20% kütteelement ja sellisel juhul on tõesti odavam ära visata ja uue ostuga rõõmustada. Remondiks vajate järgmisi tööriistu: kruvikeerajate komplekt, tester või lambipirniga aku Enne remondi alustamist peate hindama rikke väliseid ilminguid. 99% triikraudadest on valgusalarmiga. See on reeglina punane tuli, mis annab märku kütteelemendi (termoelektrilise kütteelemendi) kütteprotsessist. Valikuid on kahe tulega - roheline ja punane, sel juhul näitab roheline tuli, et triikraud on pistikupessa ühendatud ja sellele on rakendatud 220 V ning punane tuli näitab küttekeha sisse- ja väljalülitamise protsessi. Kui termostaadi kõikides asendites ei sütti ükski tuli, siis langeb esimene kahtlus juhtme töökõlblikkusele. Suurim raskus remontimisel kaasaegsed triikrauad See on nende jõuproov. Disainerid dikteerivad oma reeglid ja seetõttu on kõik konstruktsiooni koos hoidvad kruvid peidetud ja neid on üsna raske leida. Kõiki kujundusi on võimatu kirjeldada, neid on väga palju, kuid neid on mitu üldised põhimõtted: Triikraua plastkorpus kinnitatakse alati kruvide abil talla külge (pole kohanud ühtegi triikrauat, mille kinnituseks oleks kasutatud ainult plastikust riive, kruvid on tavaliselt peidetud dekoratiivkorkide alla, lambipirnide valgusfiltrid, ja veepaak aurutamissüsteemi jaoks. Peaksite alati proovima triikrauda lahti võtta, et pärast kokkupanekut ei oleks teil häbi oma tööd vaadata. Olge ettevaatlik, et mitte murda osade plastikklambreid. Kõigepealt peate eemaldama tagakaane, mis katab elektrijuhtme väljapääsu. Tagakaane kruvide leidmine ei ole tavaliselt keeruline. Eemaldades tagakaane, saate kontrollida elektrijuhtme terviklikkust 20% riketest on seotud juhtme katkemisega kohas, kus juhe väljub triikrauast või pistikust. Juhtme terviklikkuse kontrollimiseks vajate testrit või tavalist järjepidevuse testijat (aku, lambipirn ja juhtmejupp). Üks lambipirnist tulev ots on ühendatud pistiku tihvtidega ja teine, akult tulev ots vaheldumisi toitejuhtmest väljuvate juhtmetega. Kollase-rohelise isolatsiooniga traati ei ole vaja kontrollida, see on nn kaitsev nulljuhe. Kui tuli põleb, siis on juhe korras ja viga tuleb edasi otsida. Kui tuli ei sütti, võib teid õnnitleda probleemi leidmise puhul. Selle rikke kõrvaldamiseks piisab tavaliselt juhtme lühendamisest 10-15 sentimeetri võrra ja selle uuesti ühendamisest kohta, kus need juhtmed kruviti (pärast esmakordset selle terviklikkuse kontrollimist, kui järjepidevuse tuli ei sütti, on juhe kahjustatud pistiku lähedal ja see tuleb välja vahetada) Tuleb märkida, et triikraudade elektrijuhe on eriline, millel on kummeeritud isolatsioon, mis talub kõrgeid temperatuure. Seetõttu ei tööta ükski traat siin, see vajab kummeeritud isolatsiooni. Kui traat on normaalne, peate triikraua edasi lahti võtma. Enne edasist lahtivõtmist peate visandama juhtmestiku skeemi, siis hõlbustab see joonis oluliselt teie kokkupanekut. Tootmises on liidrid Philips, Siemens, Braun, Tefal, Rowenta, Bosh kodumasinad. Nende kvaliteet on usaldusväärsem ja seadmed ise on kallimad, 60-80 dollarit. Kui arvestate ostmisel 20-30 dollariga, siis tasub tähelepanu pöörata triikraudadele Scarlett, Unit, Binatone, Clatronic, Vitek, Vigod jne.

Tööpõhimõte ja sisemine korraldus Triikrauad esmapilgul erilisi küsimusi ei tekita: elektrivool viib nikroomspiraali kuumenemiseni, mis omakorda kannab soojust massiivsele metallplaadile - tallale. Kuidas aga reguleerida küttetemperatuuri, varustada auru või pritsida vett? Kaasaegsed triikraudade mudelid võivad olla varustatud mitmesuguste süsteemidega, mis takistavad katlakivi moodustumist, elektrooniliste komponentide ja regulaatoritega, mille olemasolu muudab disaini oluliselt keerulisemaks.

Kaasaegse triikraua struktuurist iseseisvalt aru saada on üsna keeruline, kuid sellise teabe omamine võib aidata väiksemate probleemide tõrkeotsingul. Arvestades triikraua konstruktsiooni keerukust, on kapitaalremonditöödeks (mähise või elektroonikakomponentide vahetus, veevarustuspumpade puhastamine, elektrijuhtme taastamine) soovitatav pöörduda spetsialiseeritud töökodadesse, kuna seadme töövõime pärast volitamata sekkumist on pole garanteeritud.

Selline tuttav kodumasin nagu triikraud on tehnilisest küljest üsna keeruline seade. Rauaahel sisaldab mitukümmend elementi, millest peamised on kütteelement, termostaat, ülekuumenemiskaitsesüsteem, samuti erinevad regulaatorid, indikaatorid ja muud elektroonilised komponendid, ilma milleta on võimatu ette kujutada seadme normaalset tööd. kaasaegne raud.

Kuidas töötab moodne triikraud, mille paljusid mudeleid võib täna poelettidel näha? Esiteks tuleks selle struktuuris esile tõsta järgmisi komponente:

• elektrijuhe;
• auruvarustussüsteem;
• veekamber ja aurugeneraatorid;
• tald;
• termostaat.

Iga elemendi eraldi käsitlemisel tuleks erilist tähelepanu pöörata osade sisemisele struktuurile ja tööpõhimõttele, kuna selline teave võimaldab kindlaks teha rikete põhjuse ja nende kõrvaldamise viisid.

Elektrijuhe

Kuigi esmapilgul ei erine triikraua traat teiste kodumasinate sarnasest elemendist, saab selle välimusest ja sisemisest struktuurist jälgida mõningaid omadusi: esiteks on traadil kangast punutis, mis hoiab ära polümeeri hõõrdumise. kest triikimise ajal.

Raske on ette kujutada ühtegi teist seadet, mis kannataks sama suure koormuse all kui triikraud, sest selle kasutamisel tuleb kaablit mitu korda eri suundades väänata, venitada, mõeldamatute nurkade all painutada ja isegi tahtmatult rulli keerata. sõlme sisse.

Tavaline juhe ei peaks sellistele manipulatsioonidele kaua vastu, samas kui triikraua traat saab oma ülesannetega suurepäraselt hakkama mitu aastat või isegi aastakümneid.

Saladus peitub just kangapunutises: see vähendab mitu korda hõõrdetegurit kaabli erinevate osade vahel ning suurendab ka selle jäikust. Lisaelemendina, mis annab süsteemile maksimaalse töökindluse, kasutatakse plastkorki, mis asub triikraua põhja lähedal ja on mõeldud traadi võimalike painde vältimiseks.

Raua traadi sisemine osa on esindatud kolme juhtmega, millest ühte kasutatakse maandusena. See ohutusmeede võimaldab vähendada elektrilöögi ohtu lühise korral ja pikendada seadme eluiga.

Auru toitesüsteem

Enamik tänapäevaseid triikraua mudeleid on varustatud kahe nupuga, mis asuvad seadme esiosas: üks neist vastutab auruvarustuse eest ja teine ​​võimaldab vajadusel kangast niisutada, pihustades vett läbi spetsiaalse augu. raua nina peal. Vee muundamine auruks toimub eraldi kambris, mis on varustatud võimsate kütteelementidega. Pärast nupu vajutamist tungib rõhu all olev vedelik kambrisse, kus see koheselt kuumeneb ja jaotub läbi triikraua talla perforatsioonide.

Töötlemata kraanivee kasutamine põhjustab sageli küttekehade pinnale liigset karbonaadi ladestumist, mis loomulikult viib kütteefektiivsuse vähenemiseni ja kütteelementide rikkeni. Rooste, mustuse või katlakivitükkide ilmumine kangale triikimise ajal on murettekitav signaal, mis näitab, et on aeg pöörata tähelepanu ekstra tähelepanu triikraua puhastamine.

Tald ja küttesüsteem

Talast kui triikraua põhikomponendist ei sõltu mitte ainult triikimise kvaliteet, vaid ka üldine mugavuse tase seadme kasutamisel. Kaasaegsete triikraudade tootjad varustavad need tefloni, keraamilise või isegi safiiriga kaetud taldadega – see tehniline lahendus vähendab talla ja kanga vahelist hõõrdetegurit, hõlbustades seeläbi triikimisprotsessi. Odavad triikraudade mudelid on varustatud alumiiniumtallaga, mille peamiseks puuduseks peetakse metalli liigset tempermalmist, mis põhjustab sageli märgatavaid kriimustusi.

Talla sees on kütteelement - nikroomspiraal, mida täiendavad keraamilised rõngad, mis jaotavad ühtlaselt soojust ja aitavad seda pikka aega säilitada. Küttetemperatuuri seadistab eraldi termostaat, mille põhiülesanne on õigeaegne toite väljalülitamine vastavalt seadistatud režiimile.

Termostaat ja kütte väljalülitussüsteem

Kasutades triikrauda erinevat tüüpi kangad nõuavad sobiva temperatuurirežiimi hoolikat valimist.

Enamasti märgivad triikimisnõuded rõivatootjad eraldi etiketile, mis õmmeldakse toote voltidesse.

Soojenemist reguleeritakse triikraua pöörleva ratta seadistamisega soovitud asendisse, mis vastab lubatud triikimisparameetritele. Kui temperatuur jõuab maksimaalne väärtus, kontakt avaneb, mis põhjustab pingetoite katkemise.

Kuidas regulaator välja lülitub? Elektriahelad triikrauad nõuavad spetsiaalse elemendi olemasolu - bimetallplaat, mis koosneb kahest erineva soojuspaisumisteguriga metallist osast. Kuumutamisel metall deformeerub ja omadused erinevad komponendid plaadid põhjustavad kerget deformatsiooni, mille tulemusena plaat tõmbub ülespoole ja lakkab kokku puutumast elektriahel. Sarnast tööpõhimõtet ei kasutata mitte ainult triikraudades, vaid ka veekeetjates, katla väljalülitusreleedes ja muudes kütteelementides.

Kuidas aurugeneraatoriga triikraud töötab?

Aurugeneraatoriga rauda on kahte sorti, vähemalt märkimisväärseid. Esimene on sisseehitatud paagi ja auru genereerimissüsteemiga seade. Teine on eraldi paagiga mudelid. See ei sisalda mitte ainult mahutit vedelikuga, vaid ka küttekehasid ja auruvoolu juhtimissüsteemi. Mahuti on triikrauaga ühendatud auru juhtivate torude abil.

Aurugeneraatori disain

Aurugeneraator on üsna ohtlik seade. Sest kodumasin Hädaolukordade oht on vastuvõetamatu. Seetõttu kasutab generaatori disain tervikut hulk turvaseadmeid. Sisseehitatud või eraldi paaki paigutatud seade koosneb järgmistest osadest:

• vedelikupaak;
• küttekehade sektsioon;
• termostaat kütteprotsessi juhtimiseks;
• elektriline kaitsme;
• auruvarustusrežiimi lüliti, töörõhu seadistus;
• avariiventiili kate;
• auru väljalaskeklapp.

Odavate mudelite puhul töötab kõik üsna lihtsalt. Küttekehade pideva energiatarbimisega ühtlase auruvarustuse tagamiseks on aurugeneraator varustatud jaoturiga. See töötab koos termostaadiga, varustades vett, kuna selle maht väheneb aurustumise tõttu, ja peatades selle protsessi, kui temperatuur langeb.

Kallitel aurugeneraatoriga triikraudadel on hädaseiskamissüsteem kaitseklapi kujul täiendatud manomeetritega. Selles versioonis ei toita seade mitte ainult pideva vooluga ühtlasemalt auru, vaid tagab ka suurema ohutuse.

Generaatorite tüübid vedeliku kasutamise põhimõttel

Aurujaamu on kahte tüüpi. Lihtne variant - gravitatsiooniga toidetud. Siin juhitakse vedelik otse küttetsooni. Selle intensiivse aurustumisega tekib aur, mis eraldub talla aukude kaudu.

Täiustatud disain – generaatorid pumba tüüp. Nad soojendavad vedelikku eraldi paagis, kus seda tarnib jaotur. Aurustumisel tekkiv aur eraldub pumba abil. See tagab mitte ainult sööda stabiilsuse, vaid ka kontrolli kõrgsurve joad.

Sõltuvalt konstruktsioonist on aurugeneraatoritega triikrauad mõeldud erinevateks ülesanneteks. Gravitatsioonimudelid ei suuda tagada lõpptulemuse kõrget kontrollitud kvaliteeti. Kuid nende hinnasilt ja Üldised omadused atraktiivne koduperenaistele, kes tegelevad väikese koguse pesuga. Kui vajate ideaalset, püsivalt head triikimistulemust suurte esemete puhul, ei saa te lihtsalt läbi ilma kallima pumbamudelita.

Professionaalne triikraud pumba tüüpi aurugeneraatoriga

Üldine protseduur triikrauaga töötamise alustamiseks

Konkreetne aurugeneraatori käsitsemise algoritm on alati välja toodud mudeli juhistes. Tasub meeles pidada, et selle seadme kasutamisel, mis töötab samaaegselt kõrge temperatuuri ja rõhuga, on oht. Seetõttu ei tohiks eirata tootja soovitusi. Toimingute üldine algoritm näeb välja selline:

• keerake lahti kaas koos sisseehitatud avariiventiiliga;
• valage paaki vett;
• ühendage aurugeneraator pistikupessa;
• vajutage kütte käivitamise nuppu.

Triikraud pole kohe kasutusvalmis. Esimese veekoguse 160 kraadini kuumutamise aeg võib varieeruda. Lihtsatel mudelitel on see 2 - 2,5 minutit. Pärast seda on seade kasutamiseks valmis.

Töörõhk auruvarustussüsteemis on umbes 0,35 atm (tavaliste aurugeneraatorite väärtus). Seadme kuumutamise ja töötamise ajal jääb turvakonstruktsioon kogu aeg kehtima. Seda esindavad mitmed komponendid. Seal on integreeritud kaitse ülekuumenemise eest igas kütteelemendis. Kui kütteseade läheb rikki või tekib lühis, rakendub elektrikaitse.

Katla ohutussüsteemid

Bimetallist termostaat kontrollib temperatuuri. Selle kontaktplaat muudab konfiguratsiooni kuumutamisel, vooluringi sulgemisel ja avamisel. Kui ükski ülaltoodud meetmetest ei tööta, eraldub aur läbi kaitseklapp kaanes. See on potentsiaalselt ohtlik nähtus, kuid aitab ära hoida veel üht suurt ohtu – korpuse surverebenemist ja tohutul hulgal ülekuumenenud vedeliku eraldumist suurele alale.

Kuidas raua funktsioneerib

Kõigil triikraudadel on põhifunktsioonid. See ei tähenda, et kõik seadmed on ühesugused. Mõned mudelid võivad teha rohkem toiminguid, teised piirduvad ainult põhiloendiga.

Automaatne väljalülitamine

Aurugeneraatoriga triikrauas on küttekehad ja veetöötlustsoon ning surveanum. Seega, et tagada tuleohutus Kõikidel mudelitel on sisseehitatud automaatne väljalülitussüsteem. See on üles ehitatud kõige lihtsamale güroskoop. Triikraud lülitub välja:

• pärast 30 sekundit liikumata horisontaalsel pinnal viibimist;
• pärast 10-minutilist tegevusetust püstises asendis.

Kui triikraud seisab horisontaalsel pinnal, lülitub see ise välja

Termostaat täidab korraga kahte funktsiooni. See on üks osa triikraua üldisest ohutussüsteemist ja samal ajal ka põhifunktsioon. Termostaat määrab talla küttetaseme. Seade töötab lihtsalt: seatud temperatuuri saavutamisel katkestab kütteelementide pinge toiteahela ja kui see väheneb, sulgeb selle uuesti.

Vedeliku ja auru juurdevool

Lihtsamad triikrauad suudavad anda ainult auru. Keerulisematel funktsioonidel on kaks. Kui vajutate ühte nuppu, eraldub aurujuga. Teisel - triikraud käivitub pihustada kuum vesi läbi tila tugevalt kortsus kangaga töötamiseks.

Keerulisematel mudelitel on aurutõus. See on äärmiselt intensiivne joa. Sel ajal tarbib seade kiiresti küttetsoonist vett. Olenevalt viimaste võimsusest ja küttekehade võimsusest võib tööaeg auruvõimendusrežiimis olla pikem või lühem.

Auru- ja veepihustusnupud

Tilkumisvastane süsteem

Tasub mõista, et auruvarustuse pauside ajal jääb vedelik talla düüside sisse. Kui triikraud on kasutuses, on selle kogus väike. Aga kui see välja lülitada, siis kõik vedelik kondenseerub. Ja järgmisel triikimisel võivad veepiisad auru pealekandmisel välja lennata.

Tilkumisvastane süsteem täidab kahte ülesannet:

• blokeerib vee voolu mahutist;
• tagab küttetsooni väljapääsu blokeerimise pärast triikraua väljalülitamist.

Tilkumisvastase süsteemiga mudelid kasutavad lühendatud auruteed generatsioonitsoonist talla aukudesse. Kõik ühe eesmärgiga: minimeerida vee kogunemist kütte puudumisel.

Tilkumisvastane süsteem aitab vältida vee lekkimist talla aukudest

Vertikaalne aurutamine

Vertikaalse aurufunktsiooniga triikraudadel on eristavad tunnused kujundused. See hõlmab kütteelementide asukohta, küttetsooni paigutust ja aurutee pikkust enne talla alt vabastamist. Voolu on väiksem kui löökrežiimis. Aga tavalisest pingelisem töö.

Vertikaalse aurutamise kasutamine Mugav õrnade kangaste triikimiseks. Tõepoolest, selles režiimis ei pruugi triikraud selle pinda puudutada. Triikida saab ka asju, mida on võimatu või raske eemaldada. Näiteks pimendavad kardinad.

Tüüpilised raua talitlushäired ja nende lahendamise viisid

Rauast rikkeid seostatakse peamiselt ebaõige töö, äkiliste pingemuutuste või veekambri ebapiisava tihedusega, millest niiskus lekib seadme elektroonikakomponentidele. Arvestades tänapäevaste triikraudade disaini märkimisväärset keerukust, võib rikke põhjuse kindlaksmääramine olla keeruline, kuid on mitmeid tüüpilisi märke, mis vähendavad otsinguvahemikku:

Kuidas pikendada oma triikraua eluiga?

Selleks, et triikraud teid võimalikult kaua teeniks ja selle tööga probleeme ei tekitaks, peaksite järgima mõnda lihtsat näpunäidet:

Triikraudade peamine tööpõhimõte on metallist talla ühtlane kuumutamine ja veeauru jaotamine kogu kanga ulatuses. Lihtsaid ettevaatusabinõusid järgides ei saa te mitte ainult oluliselt pikendada oma seadmete eluiga, vaid vältida ka kõige tavalisemaid rikkeid.

Oma kätega triikraua parandamine on majapidamisžanri klassika, kuid nüüd muutuvad selles kahjuks tugevamaks sürrealismi hoovused. Kaasaegse triikraua lahtivõtmiseks peavad algaja meistril olema oskused lahendada hiina mõistatusi: peidetud riivid kõikjal, keeruline tihvti liigesed, vormitud kinnitusdetailid. Kas ma peaksin selle töökotta viima? Remondi maksumus võib olla selline, et lihtsam on uut triikrauda osta. Proovime omasid parandada ilma erialase ettevalmistuseta ja ilma spetsiaalsete tööriistadeta.

Abstraktne arutluskäik

Tootjad põhjendavad triikraua omamoodi kombinatsioonlukuks muutmist ohutus-, disaini- ja ergonoomiliste nõuetega. Aga vabandust, triikraudade nähtavatest kinnitusdetailidest oli taga ainult 1-2 kruvi ja nii need ka jäävad. Veelgi enam, vanade triikraudade kehaosad olid valmistatud habrast bakeliidist ja polüstüreenist, samas kui tänapäeva plast konkureerib tugevuselt metallidega.

Tegelikult elame me paraku asjade ajastul, mis ei ole igavesed. Tarbimisühiskonna üks alusprintsiipe on vääramatu: massnõudlik toode peab laitmatult töötama (tootja maine, aga mis) mitte rohkem kui 2-2,5 garantiiperioodi ning seejärel kiiresti ja pöördumatult täiesti kasutuskõlbmatuks muutuma. Juhtivad tarbekaupade tootjad võtavad tööle kuni poole või enama oma projekteerijatest, et jumal hoidku, et toode liiga vastupidavaks ei osutuks.

Kuidas võib tööstuse töö prügikastis keskkonda mõjutada ja tõeliselt kõrgetasemeliste spetsialistide kaasamine massiteadvusele tegelikult kahjulikesse tegevustesse, on teine ​​küsimus, kuid raud sellistele katsetele peaaegu ei anna: on liiga lihtne ja sees on liiga kuum ja niiske. Seetõttu tuleneb triikraua projekteerimisetapis kahjustamine peamiselt sellest, et väljaspool teeninduskeskust on selle lahtivõtmine keeruline. Kuid ikkagi on võimalik triikrauda kodus improviseeritud vahenditega parandada, kui teate, kus ja millised saladused selles peituda võivad ning kuidas neid avada, ilma et oleks oht triikrauda täielikult rikkuda.

Tööriist

Raua edukaks parandamiseks valmistame esmalt ette mõned omatehtud tööriistad; See ei võta palju aega ega nõua suuri kulutusi:

• 2-4 kaanepressi;
• pigistaja peidetud riivide jaoks;
• odav led taskulamp(täpsemalt LED) ja suurendusklaas;
• seemisnahast riba, küüneviil, alkohol;
• või 4. sammu asemel pliiatsi kustutuskumm, tindikustutuskumm, tükk puhast lappi, alkohol.

Märge: lõigete kohaste tööriistade otstarbe kohta. 4 ja 5 vt allpool.

Kätekõverdused

Kaanepress on valmistatud ülemisest, tugevaimast bambusekihist, jäätisepulga suurusest ja paksusest; selle üks ots lõigatakse kiiluks. Triikraudade korpusel olevad katted asetatakse sageli ilma kinnituseta riividele. Teeninduskeskuses surutakse selline kate spetsiaalsete tangidega kokku ja eemaldatakse. Et see ära võtta vahetu viisil, tuleb kate ära kangutada: mittekinnitatavate riivide hambad on mõlemalt poolt kaldu ja tulevad soontest välja tervena. Kuid avage tihedate riivide kaaned lauanoa või laia kruvikeerajaga, nagu joonisel fig. paremal, ärge tehke: teras jätab plastikule jäljed. Bambuse pinnakihi paindetugevus on suurem kui plastil ja nihketugevus väiksem. Seetõttu eemaldab bambuspressija korralikult tõstes kaane, kuid võib-olla purustatakse see pinnalt ilma plastikut kahjustamata. Kui kaant ei tõsta õigesti ja see ei anna järele, puruneb bambusest pressimismasin triikrauda kahjustamata. Nad kasutavad bambuspressid paarikaupa, kangutades detaili mõlemalt poolt.

Hea õhuke pigistaja fikseeritud riivide jaoks saadakse kiiluks lõigatud plastikust kohvisegajast, mida väljastavad kohvimasinad. Segisti väänamisseade sobib igasse pilusse ja eemaldab õrnalt fikseerimisega riivid, ilma neid ega kehaosi kriimustamata või purustamata.

Taskulamp ja suurendusklaas

Odavad mini-LED-taskulambid toodavad väga tugevat valgust karmide varjudega. IN sel juhul See on eelis: selline valgus tungib sügavale õhukestesse pragudesse ja luubi all on näha, mida see osa seal hoiab. Selleks kangutatakse esmalt bambuspressidega kaas, mida pole selge, kuidas eemaldada, tõsta see esile ja vaadata, mis seda seal hoiab.

Kuidas käsitseda riivi

Parim on muidugi leida selle mudeli raua lahtivõtmise skeem, kuid proovige seda! JA standardskeemidÄrge otsige ka salalukkude asukohta: need võivad sama tootja sama mudeli puhul erineda. Kas olete lugenud juhendist: “Tootja jätab endale õiguse teha disainis muudatusi, mis ei mõjuta toote toimivust”? See tähendab, et triikraua lahtivõtmisel peate suure tõenäosusega ise varjatud ühendusi otsima.

Peab ütlema, et lääne ettevõtted on tasapisi eemaldumas põhimõttest: “Tahad ise korda teha? No tehke see katki ja ostke uus!" Aasialased aga hoiavad sellest visalt kinni. Näiteks kui teie triikraud on hiina keel, siis nina kinnituskruvi (vt allpool) ei asu suure tõenäosusega mitte täiteava korgi all, vaid... vee ja auru etteande nuppude all!

Paneme selle põlema ja vaatame. Kas näete pildil rohelist ringi? Niisiis, see pole riiv, vaid soones olev libisev tihvt. Lukud asuvad nuppude teisel küljel. Nuppude eemaldamiseks ja triikraua lahtivõtmiseks peate:

• Vajutage nuppu edasi.
• Sisestage segisti väänaja selle taha.
• Vabastage riiv.
• Tõstke nupp üles ilma väänat eemaldamata, kuni see peatub. Peaksite kuulma soonest väljuva riivihamba nõrka klõpsatust.
• Hoidke nuppu all, et mitte kukkuda, eemaldage pigistaja.
• Jätkates nuppu all hoides, liigutage seda kaldega ettepoole, nii et libisev tihvt pöördub soonest välja.
• Tehke sama teise nupuga.

Vormitud kinnitusdetailid

Lääne tootjate triikraudade kruvid on enamasti kas tavalised Phillipsi või kuuskantpeaga. Viimase jaoks pole mõtet osta ühekordseks remondiks spetsiaalset otsikukomplektiga kruvikeerajat: kuusnurkse piluga kruvi saab lihtsalt lahti keerata sobiva laiusega õhukese teraga lameda kruvikeerajaga. Sellega saab lahti keerata ka trefoil-piluga kruvisid, mis hiinlastele väga meeldivad (joonisel paremal), kuid ilma tugeva surveta: see tekitab märkimisväärse külgjõu ja keermes olev kruvi võib lihtsalt kinni kiiluda. Kui kruvi on pingul, rebitakse see väikeste tõmblustega lahti, liigutades kruvikeeraja teistesse pilupaaridesse.

Kõige keerulisem saab olema kruvi lahti keeramine TORXX pesaga (joonisel paremal): käärid või pintsetid võtavad selle vastu ainult siis, kui kruvi on keermes lahti. Kõige mugavam on TORXX kruvisid lahti keerata ilma spetsiaalse mutrivõtmeta, kasutades väikeseid pardnokkatange; Võib kasutada ka külglõikureid, aga siis jäävad pilusillale mõlgid. Nad ei tee kruviga midagi, aga kui kogenud meister selle raua ootamatult kätte saab, nõuab ta talt varasema asjatundmatu juurdepääsu eest remondi eest.

Kuidas aurutriikraud töötab?

Aga kust kõiki neid salakruve otsida? Selleks tuleb esmalt tutvuda moodsa aurugeneraatoriga (auruti) triikraua ehitusega. Selle üldskeem on näidatud joonisel:

Löökaurutamissüsteem (ülekuumendatud auruga) on paigaldatud ainult teatud mudelitele, kuna see on efektiivne ainult termostaadi maksimumi lähedases asendis (kolm punkti). Heades lööklauruga triikraudades on šokipump blokeeritud, kui regulaator on seatud 1-2 punkti peale. Millest juhendis alati kirjas on, kuidas, palun öelge, kas tavaline perenaine triikraua juhiseid loeb? See tähendab, et kui aurutõstu pole, peate võib-olla "tõrke" kõrvaldamiseks lihtsalt temperatuuri regulaatorit keerama.

Asendikaitse moodul lülitab kütteelemendi välja, kui triikraua talla asend erineb horisontaalsest: asetati püsti, kukkus alla vms. See on võib-olla ainus elektrooniline uuendus triikraudades. Kvaliteetsetes triikraudades on asendikaitse levinuim rikete allikas (peale katlakivi aurutis, vt lõpus), kuid kodus on see enamasti täielikult parandatav.

Kuidas hiinlased hõljuvad

Kui vaadata isegi odavate Hiina triikraudade taldu, siis selgub, et paljudel on fiktiivsed, võltsitud tilganiisutusotsikud. Tegelikult tekib täielikult kuumutamisel aurunupu vajutamisel aurupurske; termostaadi samas asendis tuleb tilkadega nupust pehmet auru ja tilkniisutamiseks tuleb sel juhul mõlemat nuppu korraga vajutada.

Elektriskeem

Triikraua elektriahel on näidatud alljärgnevalt. riis.:

KM-relee ja SK-asendiandur moodustavad asendikaitse. Selle pardal võib olla toiteindikaator, mis antud juhul on LED, mitte neoonil. Positsioonikaitse saab välja lülitada, ilma et see kahjustaks triikraua tarbijaomadusi, kuid kui indikaator on LED, siis kui positsioneerimine on täielikult välja lülitatud, lakkab see töötamast. See on ebamugav, seetõttu tuleb vigane asendikaitse osaliselt välja lülitada (vt allpool).

Indeksidega numbrid näitavad "kuuma" ja "külma" ahelate testimise järjekorda multimeetriga: üks alligaatoriklambriga sond on ühendatud tihvtiga võrgupistik, samas kui teised järgivad punkte. Mõlemad järjepidevused peaksid lähenema KM-relee kontaktidele. Fakt on see, et KM-i kontaktid on tavaliselt avatud: kui triikraud on ühendatud ja termostaadi kontaktid on suletud, tõmbab KM, selle kontaktid on suletud ja vool voolab läbi nende kütteelemendini. On vajalik, et asendikaitse enda talitlushäire lülitaks kütteelemendi välja (liigse ohutuse põhimõte), kuid see asjaolu võib kogenematu tehniku ​​eksitada.

Märge: kontrollimisel võib selguda, et ühenduskorgis on vale kontakt, vt joon. paremal. Ainus väljapääs on see ära hammustada ja juhtmed uude uuesti ühendada.

Termokaitse

Soojuskaitse (termiline) rakendub, kui triikraua talla temperatuur ületab 240 kraadi või küttekeha läbiv vool ületab teatud määratud väärtuse. See tähendab, et mittesobiva kaitsme asendamiseks tuleb valida ka voolu järgi, sõltuvalt triikraua võimsusest:

• 2200 W – 25 A.
• 1500 W – 16 A.
• 1000 W – 10 A.
• 600 W – 6,3 A.

Soojusvoolu koondamine on vajalik, sest 220 V on võrgupinge efektiivne (efektiivne) väärtus; amplituud on 220 V x 1,4 = 308 V. Sageduse 50 Hz poolperioodi kestus on 10 ms ja termilise reaktsiooni aeg 4-5 ms. Järsku hüppab võrgupinge maksimaalsele lubatud väärtusele 245 V, kütteelemendi töövoolu termokaitse võib täiesti töökorras rauas läbi põleda.

Soojuskaitsmed on ühekordsed (joonisel pos. 1), lähtestatavad, pos. 2 ja isetervenemine, pos. 3. Esimesed põlevad läbi ja tuleb paigaldada dielektrilisse kuumakindlasse ümbrisesse (tavaliselt klaaskiust), vastasel juhul on väga tõenäoline võrgupinge purunemine alusel. Lähtestavas termokaitsmes eelpingestatud bimetallriba "klõpsab" ja avab kontaktid. Selle taastamiseks peate seda vajutama läbi kontaktis oleva akna, kuni see millegi teravaga tagasi klõpsab. Iseparanev termokaitse naaseb algsesse olekusse, kui triikraud vooluvõrgust välja tõmmata ja lasta täielikult jahtuda. Iseparanevad termid on struktuurselt kombineeritud termostaadiga (vt allpool) ja neid täiendatakse alati voolukaitsega.

Termostaat

Talla temperatuuriregulaator on triikraua kõige olulisem komponent ja üks kõige vastuvõtlikumaid rikkeid; See on mehaaniline päästik, mida juhib bimetallplaat. Triikraua termostaadis pole "magneteid, nagu külmiku regulaatoris". Sarnaselt külmiku termostaadile on ka mehaaniline päästik, ainult et erineva disainiga. Selle tööpõhimõte on lihtne:

1. Liikuva kontaktiga osa surutakse ümberpööratava vedru abil vastu fikseeritut. Kontaktid on suletud, kütteelement soojeneb. Vedru surveastet reguleeritakse temperatuuri seadistusnupuga.
2. Teisest küljest on liikuv kontakt ühendatud dielektrilise tõukurvardaga bimetallplaadiga.
3. Kuumusest painduv bimetallplaat surub läbi varda liikuvale kontaktile, kuni see ületab vedru.
4. Vedru visatakse üle ja avab kontaktid.
5. Kütteelement lülitub välja, bimetallplaadiga triikraua tald jahtub.
6. Bimetallriba sirgendatakse. Kui selle rõhk piisavalt nõrgeneb, visatakse vedru tagasi ja see tagastab regulaatori algsesse olekusse.

Kütteelement kuumeneb uuesti, tsükkel kordub Vanades triikraudades ja mõnedes uutes on termostaat monteeritud vastavalt skeemile vaba klapihoovaga (joonisel punkt 1):

Selle puuduseks on 2 paari kontakte, mis on vastuvõtlikud põlemisele ja suurele hüstereesile, st. erinevus regulaatori reaktsiooni- ja tagasivoolutemperatuuride vahel. Seetõttu on vaba klapiga regulaatorites alati käepideme all reguleerimiskruvi, mida keeratakse, kui triikraud kuumeneb liiga palju (pingutage 1-2 pööret) või nõrgalt (keerake sama palju välja). Kalibreerimiskruvile juurdepääsu saamiseks peate eemaldama temperatuuri reguleerimisnupu. See istub hõõrdumise tõttu teljel, kuid seda hoiavad kehas peatustega küünised, vt joon. paremal. Käepideme eemaldamiseks peate selle täielikult miinimumini keerama (esimeses punktis) ja tõmbama üles.

Enamik kaasaegseid triikraudu on varustatud ühtse topeltvedruga termostaadiga, pos. 2: see töötab väga selgelt ja peaaegu kunagi ei vaja töö ajal reguleerimist. Selle nõrkused on esiteks samad, mis eelmisel. juhtum, kontaktid, vt allpool. Teiseks on keraamiline varras (tähistatud sinisega), mis vahel praguneb. Varda pikkus on 8 mm ja uue saab teha MLT-0,5 W takistist, pos. 2a. Takisti juhtmed näritakse 1,5-2 mm pikkuseks, värv pestakse maha dikloroetaani või pindaktiivse aine eemaldajaga ja elektrit juhtiv kiht puhastatakse liivapaberiga. Kui takisti takistus on üle 620-680 kOhm, paigaldavad mõned inimesed selle varda asemele nii nagu on, värv põleb suitsu ja haisuta. Siis võib aga triikraua tald elektrist ebameeldivalt “näpistada”. Ja mis veelgi hullem, kaitsmata juhtiva kihiga takisti takistus võib mitu korda väheneda ja seda läbiv lekkevool tõusta ohtliku väärtuseni.

Märkus 3: mõnikord purunevad termostaatide seibid. Selle asemel saab fluoroplastist valmistada uue; joonis vt pos. 2b.

Kuidas kontakte puhastada

Raua temperatuuri regulaatori põlenud kontakte pole vaja liivapaberiga puhastada, nagu paljud allikad soovitavad: need töötavad suure voolu all ja pärast liivapaberiga puhastamist põlevad kiiresti uuesti. Tänapäevaste triikraudade regulaatorites on kontaktid õhukese seinaga stantsitud ja sel juhul põlevad need läbi aukudeks. Kontaktide puhastamiseks tuleb mähkida küüneviil mööda alkoholiga niisutatud seemisnahka, sisestada see kontaktide vahele ja hõõruda, kuni seemisnahk lakkab süsiniku ladestumisest väga määrduma. Alternatiiviks on lõigata tindikustutuskummist õhuke kiil ja kasutada seda kontaktide puhastamiseks. Siis - sama kiiluga, mis on valmistatud pliiatsi kustutuskummist. Lõpuks mässige küüneviil seemisnaha asemel alkoholiga niisutatud kaltsu sisse ja eemaldage sellega kontaktidelt kõik kleepunud kustutuskummi osakesed.

Märge: termostaadi tõttu on ka selline olukord võimalik - triikraud kuumeneb maksimaalselt, olenemata temperatuuri seadistusnupu asendist; Kalibreerimiskruvi reguleerimine ei aita. See tähendab, et regulaatori kontaktid on keevitatud ja see tuleb välja vahetada.

Kuidas sinna saada?

Kõik see on hea, kuid meie triikrauda pole veel lahti võetud. Üldiselt toimub raua lahtivõtmine järgmiselt. tee:

• Eemaldage temperatuuri seadistusnupp.
• Eemaldage tagakaas (võimalik, et koos ülaosaga).
• Eemaldage kontaktplokk.
• Eemaldage ülemine kate.
• Eemaldage keha.
• Eemaldage termostaadi korpus (kui on varustuses).

Pärast seda on kõik triikraua komponendid kontrollimiseks ja parandamiseks kättesaadavad. Loomulikult on igal etapil oma peensused ja omadused. Vaatleme veel mõnda, mitte üksikute tootjate mudelite näidetena, vaid keskendume praegu üldistele "probleemidele".

Tagakaas

See on ainus väljastpoolt nähtava kruvi(de)ga kinnitatud osa. Viimaseid võib allpool olla 2. Sel juhul on võimalik 2 võimalust: tagakaas on ülaosaga lahutamatu ja eraldi. Esimesel juhul on triikraua käepide sirge ja mõlemad katted tõmmatakse kohe tagasi, surudes sõrmedega ülemist: see istub pikisuunalistes soontes horisontaalsete naeltega.

Kui kaaned on eraldi ja tagakaas on ühel või kahel kruvil, siis on jällegi võimalik 2 juhtumit: tagakaas on korpusega tasa ja kaanel. Esimesel juhul tõmmatakse kaant altpoolt enda poole - ülaosas on see kinnitatud soontes olevate naeltega, mis keeravad välja ja kaas tuleb välja. Teine juhtum puudutab peaaegu eranditult katteid, mille keskel on üks kruvi. Kui kaas peale kruvi lahti keeramist välja ei tule ja alt ei tõmba, siis on sellel topeltpoldid soontes, üleval ja all. Seejärel tuleb kaas üles lükata, nii et alumised tihvtid vabaneksid, ja seejärel tõmmata põhja nii, et ülemised keerduksid soontest välja.

Blokeeri

Pärast tagakaane eemaldamist on kontaktiplokk nähtav, see on juba rikete allikas. Mõnes triikrauas (mitte tingimata odavates) on kontaktplokk tavaline kruvikeermega (joonisel punkt 1), see võib sulada, siis tuleb see propüleeni vastu vahetada. Polüetüleen ja PVC ei pea rauale vastu!

Kõige töökindlamad on libisemisklemmidega padjad (element 2), kuid triikraua edasiseks lahtivõtmiseks tuleb klemmid eemaldada. Selleks surutakse nende väljaulatuvad osad-klambrid läbi kontaktide aukude tiiva või peenikese kruvikeerajaga.

Tahke sisselõigatud ploki (element 3) eemaldamiseks peate lahti keerama 2 toitejuhtme klambri kruvi ja 2 kruvi, mis hoiavad plokki ennast. Kui võrgujuhtmed ei helise vastavalt. ploki pistikupesad (rohelised nooled punktil 4), tuleb plokk vahetada või paigaldada juhtmetele pistikklemmid, sest Klemmiploki juhtmeid ei saa uuesti ühendada.

Ülemine kate

Kumerat ülemist katet hoiavad paigal tihedad riivid ilma lukustamata. Kodus eemaldatakse see paari pressi abil (vt ülal), alustades reeglina tagumisest otsast. See ei tööta - peate proovima eest.

Positsiooniline kaitse

Enamiku triikraudade ülemise katte all on asendikaitse moodul. Selle kõige haavatavam osa on asendiandur. Reeglina on see plastkarp (joonisel punased nooled), millel on vaid paar klemmi. Asendiandur on kas suletud tihedalt suletava kaanega või täidetud seguga, mida saab pealt välja valida.

Tüüpiline on asendianduri rike: triikraud ei lülitu sisse ja kui seda raputate, võib see mõneks ajaks sisse lülituda ja uuesti spontaanselt välja lülituda. Anduri lahtivõtmisel avastatakse, et sees on paar kontakti ja metallrullik, mis on kaetud millegi viskoosse ja määrdunud. Andur oli algselt täidetud puhta ja läbipaistva silikoonmäärdega, kuid suure võimsusega relee mähises olev vool on piisav, et kontaktid saaksid sädemeid tekitada. Täidis saastub süsiniku ladestustega, rull ei sulge kontakte hästi ega liigu nii nagu peaks.

Need eemaldavad kasutuskõlbmatu silikooni lauaäädika abil, kuid te ei saa rulli kuivaks jätta: triikimisel “poppab” relee kogu aeg, triikraud kuumeneb ettearvamatult ja andur läheb varsti täielikult rikki. Silikooni asemel tuleb andur täita mis tahes vedela masinaõliga; Muide, see on saastumisele vastupidavam ja summutab sädemeid paremini kui silikoon. Andur pestakse alkoholiga, õlipurgi tilale pannakse meditsiinilise süstla nõel ja täidetakse andur hoolikalt, et õli seintele ei voolaks. Pärast täitmist liimitakse kaas tagasi “Titanium” või muu superliimiga, kui seinad on õlised, liim ei pea kinni.

Märge: triikraudades Brown ja mõned. Muudel juhtudel töödeldakse asendianduri signaali mikroskeemi abil (joonisel ülemine asend Sel juhul võib asendianduri rulli kuivale jätta).

Teine võimalik rike on põlenud kontaktid või läbipõlenud relee mähis, siis ei lülitu triikraud üldse sisse. Kontrollimiseks tuleb moodul triikrauast eemaldada ja relee mähisele rakendada selle alalis- või vahelduvvoolu tööpinge, mis on näidatud relee korpusel (rohelised nooled). Peab kuulma klõpsatust ja tester peaks näitama kontakti sulgemist. Ei – relee tuleb vahetada.

Märge: Kui te pole kindel, kas mähise pinge on releel näidatud, peate mõõtma selle takistust. Järsku osutub mähise vool määratud pingel üle 80-100 mA, seda ei saa mähisele anda. Peate kontrollima releed reguleeritud toiteallikast. Reeglina ei ületa mähise tööpinge 24 V.

Ilma positsioonikaitseta on täiesti võimalik. Selle osaliseks väljalülitamiseks (et küttekeha indikaator töötaks) tuleb lahti joota valge juhe ja ühendada see pruuniga või punane lahti joota ja sinisega ühendada. Sel juhul võib relee klõpsida ja ragistada, nii et parem on ka see lahti joota.

Raam

Pärast tagakaane ja kontaktiploki eemaldamist ilmuvad korpust hoidvates soontes olevad tihvtid (parempoolsel joonisel alumine asend) või kruvid, kuid võtke aega: korpust hoiab paigal veel üks või kaks kruvi raudse nina piirkond. Kuidas hiinlased neid peidavad, sellest on juba räägitud, aga teistel triikraudadel on need täitekorgi all tila peal. See jääb oma kohale pärast ülemise katte eemaldamist. Täitekorgi eemaldamiseks tuleb tõsta täiteava klapp ja eemaldada kork koos sellega, kasutades pressi, siis on näha ninakruvid (ülemine asend).

Triikraua korpus eemaldatakse koos pumpadega ja nähtavale tulevad nende talitlushäired, millest kas auru ei tule või vesi voolab kehasse, raud praguneb, sädeneb, lööb vooluga: torud, torud ja ventiilid pragunenud ( nibud) ummistunud soolaladestustega. Ei ole mõtet torusid liimida. Esiteks peate puhastama hüdrosüsteemi katlakivist. Plasti puhul tehakse seda mehaaniliselt, alkoholiga immutatud vatitupsuga. Nibud pestakse lahusega sidrunhape(1 tl klaasi vee kohta). Äädikhappe (äädika) lahus eraldab keemiliselt agressiivseid aure, mis söövitavad metalli. Seejärel kogutakse mõranenud torude killud kokku, pannakse neile termokahaneva toru tükid (SIIN, termokahanev) ja soojendatakse majapidamises kasutatava fööniga.

Mis kellelgi viga on

Tefal

Tefali rauaparandus on ainulaadne. Esiteks eemaldatakse selle korpus koos ülemise kaanega. Teiseks on ninakruvi peidetud veeautomaati kaane alla (pildil vasakul ja keskel); see on nähtav läbi poolläbipaistva plastiku. Kolmandaks, pumpade juurde pääsemiseks peate eemaldama eemaldatud korpusega ülemise katte. Selle kruvi on peidetud nuppude alla (joonisel paremal) ja see tuleb lahti keerata, et katet saaks eemaldada.

Lõpuks on Tefal juhtmeta triikraudade tootmise liider. Neid on mitut tüüpi: kontaktidega platvormil, soojust akumuleeriva tallaga, äraviskatava (laskmis)juhtmega. Esimesed kaks on amatöörremondiks kõlbmatud, kuid viimane, mis tundub vigane, võib osutuda üsnagi toimivaks.

Triikraua nööri viskab minema tõukur, mis töötab eraldi päästikumehhanismist, millel on oma bimetallplaat. See tähendab, et kui triikitasite näiteks mansetid ja soovite triikrauda juhtme sisestamisega veelgi soojendada, kuid see ei tööta, siis pole triikraud piisavalt jahtunud. Laske sellel veelgi jahtuda, sisestage juhe, keerake ketas kõrgemale kuumusele ja oodake, kuni juhe põrkub. See on muidugi ebamugav, mistõttu pole eemaldatava juhtmega triikrauad eriti nõutud.

Phillips

Philipsi triikraudade eripäraks on nende kahekordne korpus. Näiteks populaarse Azuriga tegeletakse esmalt tavapärases järjestuses, poosides. Ja joonisel, aga tagakaas on altpoolt kinnitatud 2 kruviga. Pumpadega dekoratiivkorpuse all on sisemine kaitsega (pos. B) ja juba selle all massiivne tald (tegelikult kolmas korpus) termostaadi ja termopadjaga, pos. IN.

Bosch

Boschi triikraudade disaini võib pidada tüüpiliseks ning Boschi triikraudade lahtivõtmine on isegi lihtsam kui teistel: tagakaas on ühel kruvil ja ilma keeruliste kinnitusteta. Selle eemaldamiseks tuleb kruvi lahti keerata ja toitejuhtme sisendvoolik tagasi tõmmata (vt joonist paremal), kate käib koos hingega tagasi, misjärel edasisel lahtivõtmisel erilisi omadusi pole.

Pruun

Odavate Browni triikraudade kaasasündinud defektiks on õhukeseseinaline tsingitud terasest aurugeneraatori paak ja termostaadi korpuse kinnitus kokkupandavate jalgadega sellest. Mõlemad roostetavad ideaalselt, vt joon. paremal, mille järel raua parandamine kaotab mõtte.

Kuidas auru teha

Kõigi erandita aurutriikraudade kaasasündinud defekt on katlakivi. Seda on aurugeneraatori mitteeemaldatavast paagist raske eemaldada ja mitte mingil juhul ei tohiks te rauda pannil äädikaga keema panna, nagu joonisel fig. Äädikhappe aurud muudavad plastiku rabedaks, söövitavad talla nikli kuni kareduseni ja kui see on kaetud tefloniga, hakkab see maha kooruma. Esiteks tuleb triikraud puhastamiseks kuni tallani lahti võtta, vt nt. video Philips 3240 puhastamise kohta:

Video: näide triikraua Philips 3240 lahtivõtmisest ja puhastamisest

Teiseks, nagu juba mainitud, on parem kasutada äädika asemel sidrunhappe lahust. Kolmandaks, enne puhastamist tuleb küttekeha kontaktid koos keraamiliste puksidega 3-4 kihina tihedalt kinni keerata hea pehme elektriteibiga või veel parem termokahaneva teibiga. Neljandaks, kui otsikud on katlakivist ummistunud, torgake need enne puhastamist läbi ka hambaorkuga. Ja viiendaks loputage talla hüdrosüsteem pärast puhastamist korralikult puhta veega ülevalt alla, valades selle aurugeneraatori paaki. Siis võite olla kindel: triikraud töötab pärast puhastamist sama hästi kui varem.

3 hinnangut, keskmine: 5,00 5-st)

Tootjad on aga omavolilise remondi vastu ja teevad seetõttu süsteemi pidevalt keerulisemaks, nii et tavainimesel on seda peaaegu võimatu parandada. Kõigil tootjatel ei ole kasulik toota igavesi asju, kasulikum on igapäevaelus vajalikke seadmeid pidevalt osta. Proovime siiski kodus remondi teooriat uurida.

Vajalikud tööriistad

Remondi teostamiseks hoolitseme mõne tööriista eest, mida saab teha iseseisvalt ilma suuremate kulutusteta. Siin on nimekiri:

• paar või kaks kätekõverdust;
• salajane kinnitusdetailide pigistaja;
• odav LED-taskulamp ja suurendusklaas;
• pikk ja kitsas seemisnahast tükk, küüneviil, alkohol;
• Viimase punkti võib asendada kiltkivi või tindikustutuskummiga või on vaja puhast lappi.

Push-up

See on valmistatud ülemisest tugevast bambusest, selle mõõtmed on ligikaudu võrdsed jäätisepulga paksusega, üks ots on lõigatud kiiluks. Sageli kasutatakse fikseerimata kinnitust; hooldustehnikud eemaldavad need spetsiaalsete tangidega. Kodus kangutatakse kaaned maha: riivihambad on kahepoolse kaldega ja jätavad sooned purunemata. Tihedatel sulguritel ei ole soovitatav katet lauanoa või kruvikeerajaga eemaldada, nagu on näidatud joonisel. Teras deformeerib plastikut ja võib muuta kaane kasutuskõlbmatuks.

Miks peate kasutama bambust - selle pealmise kihi paindetugevus on suurem kui plastil, kuid väiksem nihkejõud. Bambusest pressimismasin, kui seda õigesti käsitseda, eemaldab katte, kui seda valesti teha, deformeerub see ise, kuid ei kahjusta katet. Eemaldamiseks kasutage pressi, tõmmates kaane mõlemalt küljelt ära.

Pressi saab valmistada, lõigates kohvimasinatesse asetatud plastikust kohvisegaja kiiluks. See on õhuke ja sobib ka õhukese vahe jaoks, eemaldab ettevaatlikult fikseeritud kinnitusdetailide vuntsid, ei kriimusta neid ega lõhu seadme sees midagi.

Taskulamp ja suurendusklaas

Väikesed odavad LED-taskulambid säravad karmilt, heites karmi varje. Meie remondi jaoks on see eelis, kuna see valgustus tungib isegi väga väikestesse pragudesse suurendusklaasi abil on näha, mida detail hoiab. Selle toimingu tegemiseks tõstavad nad lahtivõtmise probleemiga kaane üles, valgustavad sinna taskulambi ja vaatavad läbi suurendusklaasi, mis seda paigal hoiab.

Kuidas riivid eemaldada

Optimaalne on leida hooldusraamatust demonteerimisskeem, kuid sageli pole neid lihtsalt olemas. Standardset lahtivõtmise skeemi pole, kuna igaüks kaubamärk tuleb välja oma salasulgudega. Lisaks võivad need erineda isegi selle poolest erinevad mudelidüks TM. Raamatus öeldakse selle kohta: "Tootja jätab endale õiguse teha disainis muudatusi, mis ei mõjuta selle toimivust." See kehtib eriti peidetud kinnitusdetailide kohta, mida peate ise otsima.

Muide, lääne tootjad on järk-järgult eemaldumas selliste konstruktsioonide valmistamisest, mida iseseisval remondil saab ainult veelgi rohkem lõhkuda. Kuid Aasia ettevõtted järgivad seda kangekaelselt. Näiteks mõnel Hiina tootel ei asu nina kinnituskruvi mitte täitekorgi taga, vaid vee- ja aurupihustuse nuppude taga.

Me särame ja vaatame. Pildil on see rohelisega esile tõstetud - see pole riiv, vaid soones olev tihvt. Lukk ise asub tagaküljel. Lahtivõtmiseks eemaldage nupud:

• vajutage edasi nuppu;
• pista õhuke pigistaja läbi selja;
• vabastage riiv;
• klamber on algses asendis, tõstame nuppu nii kaua üles, kuni see käib, ja kuuleme hamba pehmet klõpsatust, mis tähendab, et see on soonest välja tulnud;
• toetage nuppu kukkumise eest, eemaldage hoidik;
• jätkame toetamist, liigume edasi nurga all, keerates tihvti soonest välja;
• Kordame kõiki manipuleerimisi teise nupuga.

Vormitud kinnitusdetailid

Euroopa mudelite kinnitusvahendeid kasutatakse sageli tavalise Phillipsi kruvikeeraja või kuusnurgaga. Kui teil pole sobivat kuusnurka, ei pea te seda ostma, saate sellise klambri lahti keerata tavalise lameda kruvikeerajaga, millel on sobiva suurusega tera. Sobib ka Hiina tootjate lemmiku trefoil-pesaga kruvidele. Kuid te ei tohiks kruvikeerajat liiga tugevasti kinni keerata, kuna külgmine klamber on märgatav ja kruvi võib keermesse kinni jääda. Kui kinnitus on väga tihedalt sisse keeratud, eemaldatakse see mitme järsu pöördega, asetades tööriista erinevatesse soonepaaridesse.

Parempoolsel pildil oleva poldiga on asi hullem – siin on abiks TORXXi pesa, kui kinnitus on pesas lahti. Lihtsaim viis toimingut teha on väikeste pardnokkatangide või külglõikuritega, kuid viimased jätavad pilusillale jäljed. Kinnitus ise ei tee midagi, kuid järgmine kord, kui peate teenindusse pöörduma, näeb kogenud tehnik, et kvalifitseerimata isik üritas pääseda seadme sisemusse, ja kasutab seda ettekäänet remondikulude suurendamiseks.

Aurutriikraua seade

Kõigi salajaste kruvide leidmise hõlbustamiseks uurime hoolikalt auruvarustusega triikraua struktuuri. Selle standardskeem on näidatud allpool:

Löökaurutamine ülekuumendatud auruga ei ole paigaldatud kõikidele mudelitele, selle efekt on saadaval ainult siis, kui on olemas regulaatori maksimaalne asend - kolm punkti. Löökauruga kallites mudelites blokeeritakse aurupump, kui regulaatori osuti on seatud madalamasse asendisse. See on kirjutatud juhistes, mida vähesed inimesed loevad. Kui aurutõstu pole, peate regulaatori seadma maksimumile, see võib probleemi lahendada.

Uuendus elektroonilises osas - küttekeha väljalülitamine talla asendi muutmisel. Kui seade asetatakse sihilikult või kukkumise tõttu vertikaalselt, lülitab asendikaitsemoodul kütte välja. Just see osa on kvaliteetsete mudelite rikete osas teisel kohal, mida arutatakse edasi. Mõlemad rikked kuuluvad sageli iseparandamise kategooriasse.

Kuidas hiinlased auruvad

Olles uurinud erinevate kategooriate Hiinast pärit triikraudade taldu, näete, et enamikul mudelitel on tilkniisutusdüüsid, mis pole päris. Tegelikult tuleb välja, et suuremal kütmisel saad aurupahvaku aurunuppu all hoides tilganiisutuse saamiseks, vajutada korraga; .

Triikraua elektriahel

Relee KM ja ruumilise asukoha andur SK - asendikaitse. Siit leiate sageli toiteindikaatori, neooni, mitte LED-i. Kaitse saab välja lülitada, mis ei mõjuta tarbija jaoks triikraua tööd, kuid ka LED-indikaator ei tööta ja seda on juba ebamugav kasutada. Keelame kaitse osade kaupa, säilitades selle funktsionaalsuse.

Pildil on numbrid koos indeksitega - see on toimingute jada multimeetriga "kuuma" ja "külma" ahelate helistamisel: üks krokodilliga sond haagitakse voolupistikuga tihvti külge, teine ​​juhitakse läbi positsioonide. . Mõlemad järjepidevused toimuvad KM-relee kontaktidel. Tavaolukorras ei ole KM-kontaktid suletud: kui seade on võrku ühendatud, tõmbavad KM-termostaadi kontaktid, suletud kontaktid annavad kütteelemendile voolu. Otsese asendikaitse rike lülitab kütteelemendi välja vastavalt üleliigse ohutuse põhimõttele. Ilma vastava kogemuseta meistri jaoks võib see fakt muutuda mõistatuseks.

Võib juhtuda, et tagasi helistades avastatakse ühenduskorgis kontaktipuudus. Sellises olukorras aitab ainult juhtmete läbilõikamine ja uuesti uude tihendamine.

Termiline kaitse (termiline)

Ülekuumenemiskaitse aktiveerub, kui talla temperatuurilävi ületab 240 kraadi või kütteelementi läbib määratud väärtusega vool. Valige uus kaitse vastavalt seadme voolule ja võimsusele:

• 2200 W - 25 A;
• 1500 W - 16 A;
• 1000 W - 10 A;
• 600 W – 6,3 A.

Soojuskaitse valitakse varuga, 220 V on võrgu pinge efektiivne indikaator, amplituud 220 V x 1,4 = 308 V. Sageduse poolperiood kestab 50 Hz 10 ms, termokaitse rakendub 4-5 ms. Olukorras, kus vool hüppab 245 V künnisele, võib täielikult töötavas seadmes kütteelemendi töövoolu termiline indikaator halveneda.

Kaitsmed on esitatud kolmes modifikatsioonis - ühekordsed, taastatavad ja isetaastuvad. Esimene sulab kell hädaolukord, et vältida teiste osade kahjustamist, asetatakse see temperatuurikindlasse dielektrilisse ümbrisesse, mis on enamasti valmistatud klaaskiust. Vastasel juhul võib võrgupinge tallani läbi murda. Teisel juhul on pingega bimetallplaat, see klõpsab ja ühendab kontaktid lahti. Kõikide tööseisundisse naasmiseks vajutage seda spetsiaalselt vasakpoolsest aknast ja vajutage midagi teravat, kuni see klõpsab. Kolmas võimalus tagastab plaadi enda algsesse asendisse, kui seadmed jahtuvad. Sellised termosoojendid on ühendatud temperatuuri regulaatoriga ja alati varustatud voolukaitsega.

Termostaat

Talla temperatuuriregulaator on üks peamisi elutähtsaid osi ja seetõttu läheb kõige sagedamini katki. See on mehaaniline päästik, mis töötab bimetallriba abil. Kummalgi pole midagi pistmist külmiku temperatuuriregulaatoriga. Ainus sarnasus on päästiku olemasolu, kuid disain on täiesti erinev. See töötab sellel põhimõttel:

1. Liikuva kontaktiga varuosa fikseeritakse staatilises piirkonnas pööratava vedru abil. Kui kontaktid on suletud, rakendatakse kütteelemendile pinget. Vedru kokkusurumine seadistatakse korpusel oleva spetsiaalse nupu abil.
2. tagakülg kontakt on kombineeritud dielektrilise tõukuriga, mis on varustatud bimetallilise plaatinaga.
3. Viimane osa deformeerub kuumutamisel ja mõjub liikuvale kontaktile läbi varda.
4. Vedru viskab kontakte ja eraldab need.
5. Kütteelement lülitub välja, tald vähendab temperatuuri.
6. Plaat naaseb järk-järgult oma asendisse, kui rõhk vedrule väheneb, see visatakse tagasi ja regulaator naaseb algasendisse.

Kütteelement tõuseb temperatuurini, tsükkel algab uuesti. Vanadel ja mõnel uuel mudelil on regulaator konstrueeritud fikseerimata nookuriga - joonisel 1.

Konstruktsioonil on olulisi puudusi - neli läbipõlemiskontakti ja suur temperatuurikõikumine töötamise ja regulaatori lähteasendisse viimise vahel. Seda konstruktsiooni täiendab käepideme all olev kalibreerimiskruvi, mis pingutatakse, kui triikraud kuumeneb liiga palju, või keeratakse lahti, kui kuumus on nõrk. Kalibreerimiskruvi eemaldamiseks eemaldage temperatuuri reguleerimise nupp. See on hõõrdumisega kinnitatud teljele ja kinnitatud korpusesse vahetüki küünistega. Selle eemaldamiseks keerake seda kuni minimaalne väärtus lõpuni ja seejärel tõmmake seda enda poole.

Enamikul mudelitel on kahekordse vedrusüsteemiga ühtsed temperatuuriregulaatorid - pildil 2. See töötab suure täpsusega ja ei vaja reguleerimist. Nõrgad kohad - nagu ülalkirjeldatud juhul, arutatakse kontakte allpool. Keraamiline varras sinisega märgistatud, mõnel juhul praguneb. Selle pikkus on 8 mm, varuosa on valmistatud MLT-0,5 W takistist, pildil 2. Selle juhtmed lõigatakse 1,5-2 mm pikkuseks, värvikiht eemaldatakse dikloroetaani või pindaktiivse aine eemaldajaga ja juhikiht eemaldatakse liivapaberiga. Kui takistuse väärtus on 620-680 kOhm, on see seatud nii, et värv põleb ilma suitsu ja lõhnata. Kuid tald torkab ja pigistab teie kätt. Veelgi ebameeldivam olukord on takistuse vähenemine, kui takistil on kaitsmata juhtiv vool ja lekkevool suureneb mitme positsiooni võrra.

Juhtub, et regulaatori seib-sisustus praguneb. Asendus on valmistatud fluoroplastist, pilt 2b.

Kontaktide puhastamine

Mõnikord soovitatakse kontakte puhastada liivapaberiga, kuid see ei vasta tõele, juhtmetest läheb palju pinget läbi ja selle meetodiga puhastamine vähendab põletamisele eelnevat aega. Praegustes mudelites kasutatakse õhukese seinaga tembeldatud kontakte, mis põlevad täielikult läbi. Puhastamiseks võta küüneviil, mässi see alkoholiga immutatud seemisnahasse, torka kontaktide ja kolme vahele, kuni seemisnahale ei jää süsinikujälgi. Või lõigake tindikustutuskummist kitsas kiil, puhastage see sellega ja minge siis sama kiiluga üle, kuid pliiatsikummilt. Protseduuri lõpus võtame sama küüneviili, mässime selle kaltsuga alkoholi sisse ja eemaldame sellega kustutuskummi osakesed.

Juhtub, et triikraud kuumeneb maksimumini, regulaatori nupu ja kalibreerimiskruvi asendi muutmine olukorda ei mõjuta. See sümptom viitab kontaktide jootmisele. Ainult asendamine aitab.

Kuidas triikrauda lahti võtta

Standardne demonteerimine toimub vastavalt järgmisele skeemile:

• demonteerige temperatuurinupp;
• eemaldame tagakaane, mõnikord koos ülaosaga;
• selle taga on kontaktplokk;
• ülemine kate;
• raam;
• temperatuuriregulaatori korpus, kui see on varustuses.

Nüüd saab seest üle vaadata ja parandada. Iga etapp annab demonteerimisel nüansse. Mõnda neist käsitletakse eraldi, kasutades Lääne ettevõtete toodete näidet, nüüd kirjeldame üldisi nüansse.

Tagakaas

Ainult see on kinnitatud kruviga või mitmega. Need võivad asuda allpool paarikaupa. Siin on kaks võimalust – üks taga- ja ülemine kaas või eraldi. Esimene võimalus annab sirge käepideme, seejärel eemaldatakse katted sõrmedega tagasi lükates, kinnitamine toimub horisontaaltelgede abil pikipesades.

Eraldi katete puhul kinnitatakse tagakaas ühe või kahe kruviga ka siin on kaks võimalust: korpusega tasapinnaline tagakaas või ülekate; Kui see on tasane, siis lohistad seda alumisest osast enda poole, selle ülemises osas on soontes tihvtidega kinnitus, need lähevad välja ja kaas tuleb välja. Teine olukord kehtib ainult nende kinnituste kohta, mille keskel on üks kruvi. Kui kruvi on lahti keeratud, kuid kate ei liigu ega tõmba, tähendab see, et see on fikseeritud kahekordsete tihvtidega soontes - alt ja ülevalt. Me lükkame selle üles, vabastame alumised tihvtid, seejärel tõmmake see alla, keerates ülemised soontest välja.

Blokeeri

Pärast tagakaane demonteerimist ilmneb kontaktplokk, mis ise on rikete allikas. Erinevate hindadega mudelites võib see olla kõige lihtsam kruvi, mis asendab sulatatud propüleeniga. Ärge paigaldage polüetüleeni ja PVC-d, kuna need ei talu temperatuure.

Kõige usaldusväärne disain- libisemisklemmidega - joonisel 2, keerake lahti 2 toitejuhtme klambri kruvi ja paar kruvi, mis plokki otse kinnitavad. Ühendame võrgujuhtmed nendega seotud ploki pesadesse, kui seda ei juhtu, tuleb plokk välja vahetada või juhtmetele paigaldada pistikklemmid. Juhtmeid ei ole võimalik klemmliistuga uuesti ühendada.

Ülemine kate

Ebaühtlane pealmine kaas on lukustatud, kuid mitte kinnitatud. Saate selle eemaldada kahe pigistajaga, millest eespool räägiti, protsess algab tagumisest servast, kui see ei tööta, võtame selle eest.

Positsiooniline kaitse

Enamikul mudelitel on korpuse all asendikaitsemoodul. Nõrk koht on siin asendiandur. Enamasti on see plastkarp - pildil on näidatud punaste nooltega, seal on alati paar väljapääsu. Asendiandur on kindlalt kaanega kaetud või pealt kaetud seguga, see on kergesti eemaldatav.

Rikke kindlakstegemine pole keeruline: seade ei lülitu sisse, kuid väike lobin paneb selle korraks tööle ja lülitub uuesti välja. Anduri seest leiab tihedast ja määrdunud kattest paar kontakti ja metallrulli. Algselt oli tegu puhta ja värvitu silikooniga, kuid modifikatsioonile aitas kaasa releest tekkiv säde. Selle tulemusena ei lase süsiniku ladestused rullil kontakte luua ja ootuspäraselt liikuda.

Riknenud määrdeaine eemaldatakse lauaäädikaga, ilma määrdeaineta ei ole soovitatav kasutada rulli. Kasutamise ajal kuumeneb seade juhuslikult, relee plaksutab ja anduri kasutusiga lüheneb oluliselt. Kui silikooni pole, võite kasutada masinaõli, kuna see on mustusekindel ja ei taju sädemeid. Enne pealekandmist pühkige andur alkoholiga üle, asetage süstlanõel õlipurgile ja kandke õli ettevaatlikult, ilma seinu määrimata. Pärast kõiki manipuleerimisi kinnitage kaas tagasi mis tahes superliimiga, rasvased seinad ei kleepu kokku.

Braun ja mõned teised saadavad asendianduri signaali mikroskeemi kaudu, kus seda töödeldakse. Selles konstruktsioonis on parem jätta rull ilma määrimiseta.

Teine võimalik rike on põlenud kontaktid või relee mähis, sellises olukorras ei lülitu sisse; Mooduli kontrollimiseks eemaldatakse see ja mähisele kantakse alalis- või vahelduvvoolu tööpinge, see arv on kirjutatud korpusele - roheline joon. Kuuleme klõpsatust ja tester tuvastab lühise. Kui seda ei juhtu, tuleb relee välja vahetada.

Kui kahtlete releele kirjutatud andmetes, mõõtke takistust. Kui mähise vool antud pinge juures on 80-100mA, ärge laske sellel mähist läbida. Kontrollige reguleeritud toiteallika releed. Kõige sagedamini on tööpinge kuni 24 V.

Positsioonikaitse ei ole oluline element. Selle tagasi voltimiseks ja küttekeha näidu jätmiseks jootke lahti valge juhe, ühendage see pruuniga või lahtijootke ja ühendage punane. Relee hakkab mõnikord tegema klõpsu ja ragisemist, nii et me jootame ka selle lahti.

Raam

Kui tagakaas ja kontaktplokk on eemaldatud, näeme tihvte, mis kinnitavad korpuse soontes - pildi allosas. Seal võivad kruvid olla, kuid me ei eemalda neid veel, kuna tila piirkonnas võib korpust kinni hoida veel paar kruvi.

Sellest on juba räägitud, kuidas hiinlased peidavad teiste tootjate kruvisid, mida tuleb täitekorgi alt otsida. Ülemise katte eemaldamisel jääb kael oma kohale. Kaela eemaldamiseks tõstke täiteava klapp ja eemaldage kate väänaga, näeme ninas olevaid kruvisid - ülemine osa Pildid.

Järgmiseks võetakse rauast korpus lahti ja eemaldatakse pumpadega, näeme kõiki tõrkeid, mis viivad aurupuuduseni, vee sisenemist sisse, mistõttu raud loobib sädemeid, teeb müra ja puruneb. See võib olla soolaladestus torudes ja ventiilides või praod torudes. Te ei saa torusid liimida, kuna see on kõrgel temperatuuril ebaefektiivne. Esiteks puhastame veevarustussüsteemi katlakivist. Nibudes teeme seda sidrunhappe lahusega vahekorras 1 tl. klaasi kohta. Murrame katkised torud kokku, paneme peale termokahaneva toru tükid ja soojendame majapidamises kasutatava fööniga.

Erinevate kaubamärkide probleemid

Tefal

On üksikuid nüansse. Korpus demonteeritakse ülemise kaanega. Ninakruvi on veeautomaadi katte all (pildil vasakul ja keskel), seda on näha läbi poolläbipaistva plastiku. Pumpadele juurdepääsuks eemaldage demonteeritud korpuse ülemine kate. Kruvi asub nuppude taga - pildi parem pool eemaldatakse see kaane eemaldamiseks.

See kaubamärk on juhtmeta triikraudade tootmise liider. Tooteid on kolme tüüpi: kontaktid asuvad platvormil, tald kogub soojust ja juhe tulistab maha. Esimest ja teist varianti saab ise parandada, kolmas võib ekslikult näida olevat vigane.

Nöör väljutatakse tõukuri abil, mis töötab mittesüsteemsest päästikmehhanismist koos individuaalse bimetallplaadiga. Kui tundub, et temperatuur on juba langenud, aga juhet tagasi pista ei saa, võib selguda, et seade pole lihtsalt piisavalt maha jahtunud. Ootame, kuni temperatuur langeb, proovime selle uuesti peale panna, seame regulaatori kõrgele temperatuurile ja ootame pildistamist. Süsteem pole eriti mugav, seega pole see välja müüdud.

Phillips

TM Philipsi eripäraks on selle topeltkorpus. Populaarse Azuri mudeli lammutab standardskeem- Ja pildil on tagakaane riivide paigutuse erinevus põhjas olevate kruvide paaris. Pumpadega dekoratiivkihi alt leiame sisemise kaitseümbrise kaitsega - pildil B, siis on massiivne tald, tegelikult kolmas korpus, mille peal on termostaat ja termotermostaat - pildil B .

Need on oma disainilt tüüpilised ja võimalikult lihtsalt lahti võetavad: tagaküljel on 1 kruviga kate ilma keeruliste kinnitusteta. Demonteerimiseks keerake kruvi lahti ja tõmmake võrgujuhtme sisendvoolik tagasi - joonisel eemaldatakse kate koos hingega, seejärel toimub lahtivõtmine tavapäraselt.

Pruun

Nende seadmete väljajuurimatuks patuks on tsingitud terasest õhukeste seintega aurugeneraatori paak ja regulaatori korpuse kinnitus samast materjalist painutatavate jalgadega. Roostetab väga hästi, pole mõtet remontida.

Auru tagasi toomine

Kallid ja odavad mudelid on vastuvõtlikud skaala tekkele. Selle puhastamine ilma paaki lahti võtmata on problemaatiline, nagu joonisel näidatud, on rangelt keelatud - omanikud keedavad oma rauda pannil äädikaga.

Äädikhape hõljub plastikul, muutes selle rabedaks, söövitab talla nikli karedat pinda ja teflonkate koorub maha. Korralikuks puhastamiseks võetakse seade tallani lahti, nagu videos.

Eespool oli juba öeldud, et triikrauast katlakivi eemaldamiseks on parem kasutada sidrunihapet. Enne puhastamist mähitakse küttekeha kontaktid ja keraamilised puksid tihedalt 3-4 kihiliselt kvaliteetse pehme isoleerteibiga või termokahaneva teibiga.

Katlakivi otsikutest puhastatakse hambaorkuga. Protseduuri lõpus loputage süsteem rohkelt puhta veega ülevalt alla, valades see aurugeneraatori paaki. Ainult see protseduur tagab triikraua teenindamise.

Bosch toob turule harva lihtsad mudelid. Peaaegu kõik seadmed töötavad auruga ja paljud neist on juhtmevabad. Selle tootja tooted on väga laialt levinud ja üldiselt suurepärase kvaliteediga. Kuid kõigel on oma aegumiskuupäev, nii et mõned kasutajad esitavad mõne aja pärast küsimuse: kuidas Boschi triikrauda oma kätega parandada? Sellele küsimusele vastamiseks peame uurima mõnda huvitavat detaili ja sellest aru saama. Seda me selles artiklis teeme.

Mis on triikraud?

Mis see on? Isegi kui hakkame vaatama vanu mudeleid, saame esile tõsta järgmised komponendid:

1. Korpus sisseehitatud regulaatoriga.
2. Alus (tald).
3. Spiraalne element.
4. Elektriskeemid ja ühendused.

Klassikalisel seadmel on kaks eemaldatavat osa - põhi ja tagasein.

Kus võivad probleemid tekkida? Peamised vead on seotud seadme kaabliga. Selle probleemi tuvastamiseks peate kasutama multimeetrit.

1. Mahuti vedeliku jaoks.
2. Selle väga vedeliku pihusti.

Erinevate mudelite reservuaarid võivad asuda erinevad kohad. Teine komponent asub triikraua "ninas". Seadme tööpõhimõte on järgmine:

1. Tald saavutab teatud temperatuuri.
2. Vesi tarnitakse automaatselt.
3. Vesi muutub auruks ja visatakse sisse spetsiaalsele klahvile vajutades.

Põhiprobleemid

Uued rauast mudelid võivad olla suur number komponendid, kuid nagu me arvasime, sisaldab igaüks neist nelja tuttavat osa. Kõige tavalisemad talitlushäired puudutavad järgmisi komponente:

1. Tald keeldub kuumenemast. Seade võib vajada kiireloomuline remont kaitsme või termostaat. Esimene võib kannatada kontaktide purunemise tõttu, teine ​​aga oksüdeeruda.
2. Seade ei lülitu sisse. Nagu eespool mainitud, on toitekaabliga seotud palju probleeme. Kuid ärge unustage termostaati, mis ummistunud aukudega kaugele ei jõua – te ei saa seda teha ilma puhastamata.
3. Temperatuuriregulaator on ebaõnnestunud, mis takistab töörežiimide muutmist.

Lahtivõtmine

Kuidas Boschi triikrauda lahti võtta? Et mõista, mida edasi teha, peate õppima, kuidas seadet lahti võtta:

1. Otsige kruvi kinni tagasein, keerake see lahti ja eemaldage kate.
2. Otsige kapist peidetud lukke või eendeid. Kui neid on, tõmmake need ettevaatlikult terava esemega ära.
3. Keerake ülejäänud kruvid lahti ja eemaldage konteiner.
4. Pärast paagi demonteerimist kontrollige kogu seadme sisemist struktuuri.
5. Keerake lahti mitu kaitsekatte kruvi ja pääsete ligi elektriahelale.

Remondi teostamine

Kuidas Boschi triikrauda parandada? Enamikul juhtudel piisab "saasteainetest" vabanemisest.

Puhastamine:

• Pärast seadme lahtivõtmist peate eemaldama talla, puhuma tolmuimejaga ja puhastama väikese harjaga, et eemaldada tolm ja väike praht.
• Järgmisena peate komponendi asetama vee ja äädika või sidrunhappega kaussi.

• Aseta koos anumaga tulele, kuumuta kaussi ja keeda talda viis minutit. Korrake seda protseduuri 3-5 korda.

Tähtis! Selle asemel võite kasutada vett ja äädikat erilised vahendid katlakivivastane, mõeldud pottide ja veekeetjate jaoks. Pärast manipulatsioonide lõpetamist jäetakse seade kuivama ja ootab 24 tunni jooksul ülevaatust.

Katlakivist vabanemine on palju keerulisem, kui seade töötab auruga. Siin on tõenäoliselt probleem selles, et kondensaadi augud on ummistunud.

Eksperdid annavad järgmised nõuanded:

• Kasuta vatitups. Lükake see aukudesse ja tehke mitu edasiliikumist. Võite seda niisutada ka alkoholilahuses.
• Puista puuvillasele lapile soola ja triigi.

Tähtis! See end tõestanud meetod taastab roostevabast terasest talla kiiresti.

• Kui keraamilise või teflonelemendiga töö ei lähe hästi, minge kohe teeninduskeskusesse. Seda tööd saab teha iga töökoda.
• Kui termostaat, kaitsme või muu komponent on üles öelnud, proovige neid oksüdeeritud ühenditest alkoholiga puhastada.

Komponendid

Mida teha, kui seadme komponendid ei näita oma endist jõudlust? Proovige järgmist.

• Kontrollige toitekaablit. Kui juhe on katki, soovitame leida asendaja.
• Pärast lahtivõtmist eemaldage kõik juhtmed. Kontrollige termostaadi tööd, keerates seda mitu korda erinevates suundades. Kui see klõpsab äärmises asendis, pole see probleem.
• Kui klõpsu ei toimu, lühistage juhtmed, nii et seade ei lülitu enam välja. Samuti võite leida vana komponendi asendamise.

Tähtis! Esimene meetod on palju kiirem ja ökonoomsem, kuid teine ​​annab suurema töökindluse.

• Osa jootmiseks kasutage tavalist jootekolbi. See tööriist on kasulik uue elemendi paigaldamisel.

Videomaterjal

Kodune triikraua parandamine on äärmiselt kasulik oskus, kuna kõigil on selliseid seadmeid kodus. Ärge kiirustage seadmeid ära viskama, kui see keeldub töötamast, sest mõned probleemid saavad väga kiiresti lahendatud.